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EDICIÓN SEPTIEMBRE DE 2020
Extractos Naturales
Los Solventes
Extractos Oleosos
Tinturas
Extractos Hidroglicerinados
Extractos Hidroalcoglicerinados
¿Qué principios activos vamos a extraer de nuestra materia prima?
¿Qué solventes usaremos para extraer los activos de nuestra materia prima?
¿Qué cantidad de droga (planta) utilizaremos?
Filtrado
Conservantes ¿si o no?
¿Que queremos obtener de nuestros extractos vegetales para aplicar en Cosmética?
EXTRACTOS NATURALES

Los extractos naturales son sustancias adquiridas por medio de extracción de alguna parte de plantas, flores, semillas,
hierbas, frutas. Por ejemplo hay extractos de vainilla, violeta, jengibre, limón, nuez, almendra, entre otras. También se
pueden obtener de animales como el cangrejo y el camarón.

Existen diferentes tipos de extractos, con diferentes consistencias: con consistencia líquida los extractos fluidos como los hidroglicerinados y los
hidroalcoglicerinados y las tinturas, con consistencia semi sólida, para los extractos blandos o densos, que son los que el solvente se ha evaporado
un poco, pero es inusual hacerlos y los de consistencia sólida, como los extractos secos, de los cuales el solvente se ha evaporado en su totalidad y
son aquellos que venden en capsula, el extracto se encuentra por dentro en forma de polvo, todos obtenidos mayormente por plantas secas.

Los dividiremos según su forma:

EXPRESIÓN: Es cuando exprimimos nuestra materia vegetal para obtener un jugo, es lo mas efectivo para algunas frutas, verduras o hierbas frescas.

En el caso de los aceites vegetales, el sistema de obtención empleado es la “presión al frio“, que sería también un tipo de expresión.

DECOCCIONES: es cuando nuestra materia vegetal y el solvente (por lo general agua) están en contacto durante un espacio de tiempo mientras el
solvente hierve. Cuando llega al punto de ebullición se deja calentar de 20 a 30 minutos. Su concentración puede oscilar entre el 3 y el 10%. La
materia a usar será la parte dura de la planta tallos y raíces. Se filtra en caliente.
INFUSIONES: es cuando nuestra materia vegetal y el solvente (por lo general agua) están en contacto después de que el solvente haya hervido
y sin aportar más calor al preparado, durante un corto espacio de tiempo. La planta triturada se agrega al agua hirviendo y se deja tapada por
unos 5 a 10 minutos, se filtra cuando esté a temperatura ambiente.

MACERACIONES EN CALIENTE(digestiones): es cuando nuestra materia vegetal y el solvente, que puede ser diverso (agua, glicerina, alcohol),
están en contacto durante un espacio de tiempo prolongado a temperatura controlada (30° a 50°). Con esta técnica se aumenta el
rendimiento de las sustancias activas y se disminuye el tiempo de maceración.

MACERACIONES EN FRIO: es cuando nuestra materia vegetal y el solvente, que puede ser diverso, están en contacto durante un espacio de
tiempo prolongado a temperatura ambiente. Este procedimiento es el mas simple de extracción de principios activos. El tiempo de maceración
ira en función del tipo de extracto que se formule. Lo veremos mas adelante.

La industria utiliza además otras técnicas de extracción, como la destilación, que en muchos casos dan rendimientos mayores. Nos referimos a
la extracción de aceites esenciales.
En base a la información anterior, tendremos entonces los siguientes extractos para formular nuestros productos cosméticos:

TINTURA HERBAL: Las tinturas herbales o tinturas madre son el extracto de los principios activos de una planta medicinal. Se pueden hacer
con hierbas, flores o raíces. La extracción se lleva a cabo macerando la planta con un alto contenido de alcohol.

EXTRACTOS OLEOSOS: son una mezcla de los principios activos de las plantas naturales con la acción emoliente de los aceites llamados
básicos, neutros o vehículos y se utilizan en la industria cosmética para la elaboración sus preparados. (Aceites vegetales oliva, almendra,
canola, coco, entre otros)

EXTRACTOS HIDROGLICERINADOS O HG: son aquellos en los que utilizamos el agua y la glicerina vegetal como disolventes para conseguir
extraer diferentes fitoquímicos (activos vegetales) de determinadas plantas frutas.

EXTRACTOS HIDORALCOGLICERINADOS O HAG: son aquellos en los que se utiliza una mezcla de agua, etanol y glicerina. Con este tipo de
macerados vamos a poder extraer una proporción bastante equilibrada de principios activos.

Diferencia entre un extracto y un aceite: El extracto es el resultado de la maceración de la planta del romero en aceite de oliva por ejemplo y
el aceite esencial es una substancia distinta, que se obtiene de la destilación al vapor de la planta del romero

Diferencia entre un extracto y una tintura: Las tinturas se obtienen por maceración de la materia vegetal en alcohol. Los extractos pueden
obtenerse por maceración en agua y alcohol, en alcohol, agua y glicerina o en agua y glicerina
 Cuales serán nuestros solventes?

ACEITES, AGUA, ETANOL y GLICERINA

Existen otros solventes, como por ejemplo el propilenglicol que es proveniente del petróleo y es utilizado en la industria farmacéutica para
la preparación de extractos vegetales cosméticos como terapéuticos, en sustitución de la glicerina, ya que su costo en muy inferior. En
nuestro caso no formularemos con este solvente para la elaboración de extractos naturales.

La elección de nuestros solventes vendrá dada por el carácter de la sustancia a extraer.

En todos los casos, excepto en la expresión, ponemos en contacto el solvente con la planta, un determinado espacio de tiempo, y
posteriormente filtramos.
EXTRACTOS OLEOSOS:

Los elaboraremos a base de aceites vegetales (oliva, almendras, canola, coco, entre otros), con ellos haremos
macerados de plantas, flores y vegetales, totalmente secos, para que el macerado nos dure mas tiempo, si los
empleamos frescos el macerado no nos durará tanto. Para su conservación y que no se nos enrancie el aceite,
debemos colocar el 1% de vitamina E cosmética (tocoferol) del total del peso de la preparación.

Para prepararlos, colocamos en frasco de vidrio previamente desinfectado, la cantidad de planta o flores preferiblemente molida y vegetales
rallados secos. Agregamos el aceite hasta cubrir la planta o vegetal y tapamos bien. A partir de aquí, dejamos macerar y lo podemos hacer de
varias maneras:

1. Macerar con el aceite durante 3 o 4 semanas protegido de la luz y el calor. Se agita unas 3 veces al día.
2. Poner el frasco al baño maría durante 40 minutos.
3. Colocar el macerado en una yogurtera durante el tiempo máximo que nos indica el artefacto. (10 horas)

Finalmente filtramos con un colador fino o con una gasa y para colocar la Vitamina E como conservante, pesamos primero para saber que
cantidad de aceite nos quedo luego de filtrar nuestro preparado y agregaremos el 1% de ese total.

Por ejemplo: Si pesamos primeramente para hacer el macerado 100gr de aceite y luego del filtrado nos quedan 90gr, vamos a colocar el 1% de
vitamina E sobre los 90gr resultantes, que va a ser igual a 0,9gr de vitamina E cosmética (tocoferol).

Se pueden hacer maceraciones de una o varias plantas, la combinación ira en función de las propiedades que deseen agregar a los productos
cosméticos.
Debemos tener en cuenta el porcentaje de ácido oleico de los aceites que vamos a utilizar para hacer nuestros macerados, cuanto mas ácido
oleico tenga, menos capacidad tendrá para absorber los principios activos de las plantas.

Aceites % de Ácido Oleico

Aceite de Oliva 87,1%

Aceite de Cártamo 83,7%

Aceite de Canola 73,1%

Aceite de Argán 50%

Aceite de palma 37,1%

Aceite de Maíz 29,4%

Aceite de Soja 20,8%

Aceite de Girasol 10,7%

Aceite de Coco 5,8%

TINTURAS:

Consiste en macerar una planta en etanol (alcohol) para extraerle sus principios activos. Habitualmente vamos a utilizar
alcohol de farmacia de 96º y según la planta, o parte de la planta que utilicemos, el alcohol tendrá una graduación
diferente.

GRADUACIONES DEL ALCOHOL

Cuando se dice que un alcohol tiene 96º lo que quiere decir es que de cada 100 gr de alcohol. 96 gr son etanol y 4 gr de agua. Por lo que con
unas operaciones matemáticas podemos calcular las cantidades de alcohol y agua que necesitamos para cambiar la graduación partiendo del
alcohol de 96º. Para realizar estas graduaciones, nos guiaremos por la siguiente tabla:

Para obtener 100gr de alcohol de Gramos de alcohol de 96° Gramos de Agua

40º 42 58
50º 52,5 47,5
60º 63 37
70º 73,5 26,5
80º 84 16
90º 94,5 5,5
En un principio y aunque las plantas presentan constantes excepciones, podemos generalizar diciendo que el principio activo tiene relación
con la parte de la planta que lo contiene, con lo que se establece la siguiente relación de graduaciones alcoholicas/ tiempos de
maceración aproximados:

Flores y partes delicadas: alcohol de 60º maceradas entre 48 horas y una semana.
Hojas y tallos: alcohol de 70º macerados entre 2-3 semanas.
Cortezas, raíces y semillas: alcohol de 80º maceradas entre 3-4 semanas.
Resinas: alcohol de 90º-96º maceradas durante 7-10 días.

IMPORTANTE: NUNCA utilizaremos el alcohol normal de farmacia para elaborar tinturas para uso interno, ya que tiene aditivos tóxicos. Para
ello utilizaremos alcohol apto para consumo. En el caso de uso externo podemos utilizar el alcohol de farmacia sin ningún problema.

En líneas generales, para hacer las tinturas utilizaremos plantas secas molidas, lo que nos permitirá reducir de un modo importante su
volumen para poder cubrirlas bien con el alcohol.

La proporción habitual planta/alcohol según la farmacopea tradicional es de 1:5 ¿qué quiere decir esto? Pues que por cada parte de planta
pondremos 5 partes de alcohol (del grado que le convenga a cada planta).

Por ejemplo:
Supongamos que queremos hacer una tintura de romero. Para ello pesamos 20gr (una parte) de romero molido y añadimos 100 gr (5 partes)
de alcohol de 70º que es el adecuado para hojas y tallos. Si no tenemos alcohol de 70º lo preparamos con 73,5 gr de alcohol de 96º y 26,5 gr de
agua destilada o mineral, como se indica en la tabla.
PREPARACIÓN:

1. Pesamos la planta que vayamos a utilizar y la echamos en un frasco limpio y esterilizado, y que cierre bien.
2. Pesamos el alcohol de la graduación recomendada en función de la parte de la planta a utilizar y lo incorporamos al frasco. La planta tiene
que quedar bien cubierta.
3. Cerramos bien el frasco y lo ponemos resguardado de la luz y el calor el tiempo necesario para su maceración. Procuraremos agitarlo
varias veces al día o por lo menos una vez al día.
4. Una vez pasado el tiempo de maceración, se filtra con un colador de tela, o gasas, o filtro de papel, es muy importante que quede bien
filtrado y no quede ningún resto de polvo de la planta para que no estropee el preparado.
5. Guardamos la tintura en un envase de cristal oscuro resguardado de la luz y del calor, bien etiquetado y con la fecha de preparación.

PARA TERMINAR…

Las tinturas no necesitan conservante por su alto contenido en alcohol. Si están bien realizadas y bien filtradas, se pueden conservar
perfectamente entre 3 y 5 años.

Cuando las incorporemos a nuestros preparados cosméticos hay que recordar que es alcohol y que por lo tanto reseca la piel. Procura que la
tintura no exceda en el total de la fórmula del 5% para uso corporal y del 2% para uso facial, evitando siempre el contorno de los ojos y no
aplicar en pieles secas o agrietadas a las que les conviene más otro tipo de extractos.
EXTRACTO HIDROGLICERINADO O HG:

Son aquellos en los que utilizamos el agua y la glicerina vegetal como disolventes para conseguir extraer
diferentes fitoquímicos (activos vegetales) de determinadas plantas.

La glicerina puede ser de origen animal, vegetal o derivada del petróleo, por supuesto vamos a utilizar
siempre glicerina vegetal.

La glicerina, disuelve tanto los principios solubles en agua como los solubles en alcohol, con la ventaja de que disuelve las proteinas vegetales,
sin desnaturalizarlas.

Para este tipo de macerado vamos a utilizar como solvente una mezcla de agua destilada o mineral y glicerina líquida. Dependiendo de la
planta que utilicemos pueden variar las proporciones planta/solvente, las proporciones agua/glicerina y los tiempos de maceración. Podremos
utilizar la planta seca o fresca, si es seca debemos molerlas para reducir su volumen y que se cubran bien. Las frutas son frescas y picadas en
trozos pequeños, igual que los vegetales.
Se trata de uno de los vehículos más importantes del cual disponemos a la hora de elaborar cosmética natural, junto con el empleo de aceites
vegetales y de aceites esenciales, a la hora de elaborar productos cosméticos con determinadas acciones sobre la piel.

Vamos a hablar de los disolventes que lo componen.

La glicerina vegetal

Es un alcohol que está presente en los aceites vegetales. Unido a tres moléculas de ácidos grasos compone los llamados triglicéridos.
Se extrae a través de un proceso llamado hidrólisis, a través del cual se rompen los enlaces que unen a la glicerina, también llamada glicerol,
con los ácidos grasos del aceite en cuestión.

Se trata de un producto denso, incoloro e inodoro que es soluble en agua.

Como disolvente, con la glicerina se pueden extraer un buen número de fitoquímicos tanto solubles en grasa como en agua entre los que
podemos citar saponinas, flavonoides, terpenos, taninos, fitoesteroles, antocianinas, mucílagos, vitaminas hidrosolubles, alcoholes
hidrosolubles, ácidos orgánicos y minerales.

Además hay que destacar que mientras el alcohol etílico (Un fantástico disolvente) en una concentración muy alta en la fórmula deshidrata la
piel y desnaturaliza las proteínas de ésta, la glicerina vegetal es altamente hidratante para la piel gracias a su capacidad para captar agua.
El agua

El agua también es un muy buen disolvente que solo consigue extraer aquellos fitoquímicos que sean solubles en ella.
Aun así tiene el problema del alto riesgo de contaminación por parte de los microorganismos cuando se emplea ella sola.
Por tanto la combinación de agua y glicerina resulta la mezcla ideal, ya que la glicerina es un producto muy estable que además posee cierta
capacidad antibacteriana.

Siempre es necesario recurrir al uso de agua destilada a la hora de elaborar los extractos vegetales.

Relación de agua y de glicerina vegetal

La cantidad de agua y de glicerina vegetal vendrá dada por las siguientes proporciones 1:3 30:70 ó 1:3 50:50 y 1:10 50:50 y ésto dependerá del
material que vayamos a macerar, entonces tendremos 2 tipos de extractos HG.

1.- Extracto Hidroglicerinado 1: Para el uso exclusivo de frutas y verduras.

La proporción planta/solvente será de 1:3 (una parte de planta por 3 partes de solvente) y el solvente será 30:70 una mezcla de 30% agua
destilada y 70% glicerina vegetal liquida

2.- Extracto Hidroglicerinado 2: Para el uso de plantas, tallos, cortezas, semillas y cererales. Equivalente a una tintura clásica.
La proporción planta/solvente va a ser de 1:3 (una parte de planta por 3 partes de solvente) y el solvente será 50:50 una mezcla a partes
iguales de 50% agua destilada y 50% de glicerina vegetal liquida

Otro tipo de proporción planta/solvente de este extracto será 1:10 (una parte de planta por 10 partes de solvente) y el solvente será 50:50
una mezcla a partes iguales de 50% agua destilada y 50% de glicerina vegetal liquida. Esta proporción aplica para aquellas plantas y flores muy
voluminosas que requieren mas solvente para que sean cubiertas en su totalidad.
Otra proporción planta/solvente de este extracto será 1:10 (una parte de planta por 10 partes de solvente) y el solvente será 50:50 una
mezcla a partes iguales de 50% agua destilada y 50% de glicerina vegetal liquida. Esta proporción aplica para aquellas plantas y flores muy
voluminosas que requieren mas solvente para que sean cubiertas en su totalidad.

Tiempo de maceración y filtrado

Podemos utilizar la planta seca o fresca, si es seca debemos molerlas para reducir su volumen y que se cubran bien. Las frutas son frescas y
picadas en trozos pequeños, igual que los vegetales.

Respetar los tiempos de maceración de un extracto también resulta vital. Una vez preparada la mezcla de glicerina vegetal y agua,
debemos dar el tiempo necesario a los disolventes para que puedan hacer su labor de extracción.

El tiempo de maceración oscila 21 a 30 días..

El filtrado debe hacer con un filtro de tela, puede ser de los de colar cafe, con una gasa o con un trozo de tela de algodón, es muy importante
que al extracto no le queden partículas en suspensión, debe quedar muy bien tamizado, para que tenga una mayor duración.
Los extractos en la industria cosmética

En la industria el disolvente más utilizado para preparar extractos vegetales es el propilenglicol. Se trata de un alcohol con un alto poder de
extracción, que no deshidrata la piel pero que es un alcohol de síntesis (no natural), proviene del petróleo.

Todo lo anteriormente expuesto, permite hacerse una idea, de por qué los extractos comprados resultan tan caros. La planta hay que
recolectarla, preparar el extracto y darle su tiempo para que macere.

La elaboración casera de extractos vegetales resulta muy económica, aunque no es también laboriosa.

Como ven se trata de un campo vasto y apasionante, que si bien no es difícil ya que todo el mundo puede preparar extractos vegetales caseros,
tiene sus particularidades que conviene conocer, para obtener un excelente resultado y de calidad.
EXTRACTO HIDROALCOGLICERINADO O HAG

Ahora vamos a preparar extractos con una mezcla de agua, etanol y glicerina. Con este tipo de
macerados vamos a poder extraer una proporción bastante equilibrada de principios activos.

La proporción planta/solvente va a ser de 1:3 (una parte de planta por 3 de solvente) y el solvente será
una mezcla a partes iguales de agua, alcohol (de 80º habitualmente) y glicerina, o sea, 1/3 de cada uno.

Ejemplo de cantidad de solvente para 25 gr de planta serían: 25 gramos (una parte) para 75 gr de solvente (25x3) este solvente dividido en tres
partes iguales (1/3)

25 gr de alcohol de 80° (21gr de alcohol de 96° y 4° de agua destilada) (ver tabla de graduaciones y hacer una regla de 3 para obtener este
graduación para una cantidad de 75 gr)
25 gr de agua
25 gr de glicerina
25 gr de planta

Los HAG podemos incorporarlos a nuestros preparados cosméticos sin problema, en una proporción de hasta el 15% para preparados
corporales y entre 1-5% para faciales.
 No todos los activos naturales nos van a ser utiles, o mejor dicho, no todos nos van a ser útiles para todo.

Los principios activos se clasifican, según su origen y función en la planta, en dos grupos:

1.- Productos resultantes del metabolismo primario (procesos químicos que intervienen en forma directa en la supervivencia,
crecimiento y reproducción de la planta): Glúcidos (carbohidratos), lípidos, derivados de aminoácidos (proteinas). Son sustancias necesarias
para la vida de la planta

CARBOHIDRATOS

Los carbohidratos son compuestos existentes como unidades simples (monosacaridos), dímeros y formas poliméricas de varias longitudes,
denominados polisacaridos. Se utilizan como formadores de película, humectantes e hidratantes de la piel, debido a su capacidad de
retención de cationes minerales , por la que producen acumulación osmótica de agua.
LIPIDOS: o sea aceites , ceras y grasas. Son los aceites que conocemos y usamos para elaborar jabones y cremas. En las plantas, son una
fuente de energía celular, agentes protectores y constituyentes de membrana: Son insolubles en agua, solubles en disolventes organicos
apolares y no son volátiles. Van a ser en muchos casos nuestro solvente, puesto que habrá compuestos que solo se pueden extraer
con disolventes como el éter... o con ellos, como los aceites, ceras, y algunos balsamos y resinas. Aportarán a nuestros preparados una serie de
cualidades cosméticas. Son susceptibles de enranciamiento (añadir antioxidante, vitamina E)

PROTEÍNAS: La extracción y separación de proteínas es algo más complicado, porque es más dificil separar éstas de otros compuestos, al
menos con los medios de los que disponemos en nuestras casas.

La industria farmaceútica utiliza la electroforésis, o la centrifugación a altas velocidades, para separar las proteinas del resto de
sustancias extraidas junto con ellas, pudiendo hacer extractos puros, o extraer la proteina pura. Esta tiene multiples usos en la industria
cosmética y alimentaria. Nosotros podremos capturar estos activos, pero no separarlos efectivamente.

Podemos extraer proteinas del trigo, del arroz , la soja, la alfalfa (anticaida), entre otras, pero NO aislarlas efectivamente.
2.- Productos derivados del metabolismo secundario (no son esenciales para el metabolismo, sino que son sintetizadas como defensa,
adaptación, etc), se piensa que son residuos metabólicos de la planta, aunque tienen importantisimas funciones: son los más importantes
como principios activos.

Estos productos del metabolismo secundario son:

.
Tipos Propiedades Especies
Antraquinónicos Purgantes Cáscara sagrada, sen
Cardiotónicos Diurético.Tónicocardíaco Cola de caballo, ortiga, enebro

Cianogénicos Anestésicos. Anti-espasmódicos. Hipotensoras Cerezo. Guindo. Almendro

Cumarínicos Antibacteriano. Anticoagulante. Protector solar Avena

Fenólicos Febrífugas y antipiréticas Pera. Sauce

Flavónicos Fragilidad capilar. Vitamina C Girasol. Ruda

 Tipos Propiedades Especies
Ranunculósidos Irritantes para la piel Ranunculáceas
Saponósidos Hemolisis. Emolientes. Abedul, Regaliz, Saponaria, violeta.

Sulfurados Antibióticos Ajo, cebolla, rábano

 Activos Solubles en Los contienen Propiedades

Compuestos aromáticos:
linalol,alfa-pineno..
Iridioides, sesquiterpenos,
triterpenos...
Trigliceridos de acidos grasos:
Saturados (estearico, palmítico)
Monoinsaturados (oleico)
Poliinsaturados (omega-3,
Linoleicoygammalinoleico)
Según el compuesto:
Alcohol antiinflamatorios,
Plantas aromáticas
Aceite antifúngicos,
cítricos, flores, Resinas
Glicerina estimulantes,
antibacterianos
Frutos oleaginosos: nuez de karité, cacao
Frutos secos: almendra, nuez, avellana Suavizantes, emolientes
Aceite
Semillas de frutos: pepitas deframbuesa, nutritivos, protectores
grosella, maracuyá, kiwi
 Activos Solubles en Los contienen Propiedades

Calmantes,
Frutos oleaginosos y granos: antiinflamatorios,
Aceite.
Fitoesteroles (beta sitosterol,campestrol) arroz, oliva, salvado de trigo, reparadores,protectores
Alcohol.
aguacate.. antideshidratacion,
emolientes
Hidratantes, suavizantes,
Hojas, frutos, flores y bulbos de Filmógenos no grasos.
Agua
Azúcares y polisacáridos: todo tipo de plantas (malva, alcachofa, Efecto tensor ya lisante de
Glicerina
mucílagos,glucósidos, heterósidos pepino, manzana, granada, higo) y Arruguitas. Efecto gelificante
Alcohol
algas (laminaria, algas rojas) para determinados
polisacaridos
Segúnloscompuestos:
Saponaria (limpiadores) Propiedades tensioactivas,
Agua Rusco (protector venoso) son limpiadores.
Saponinas Alcohol Hiedra (drenante) Protector venoso,
Glicerina Ginseng, centella, regaliz antiedemas, drenante
(calmantes,reparadores) Reparadores, calmantes,
Regenerantes
 Activos Solubles en Los contienen Propiedades

Compuestos fenólicos: Agua Todo tipo de plantas, flores Según los compuestos:
taninos,flavonoides, Alcohol Y frutos (bardana, hibisco, antioxidantes,antiedad
polifenoles Glicerina Te verde, vid roja...) astringentes,venotónicos
Aminoácidos y proteínas Agua Granos(trigo,arroz),algas Hidratantes, suavizantes,
Glicerina. (espirulina,clorella..) protectores capilares
Ácidos de frutas: Agua frutas Efecto peeling, exfoliante,
Acido láctico, acido málico, acido glicólico, Glicerina regenerante, hidratante
Acido cítrico
Tocoferoles (vitaminaE) Aceite. Granos y frutos Antioxidantes,emolientes
Oleaginosos (oliva,
aguacate,avellana,etc.)
Retinoides (vitamin A) y carotenoids Aceite. Achiote,ciertas frutas y verduras Antioxidante, regenerante,
(provitamina A) (zanahorias), ciertos granos (rosa antiarrugas
mosqueta, frambuesa)
 Activos Solubles en Los contienen Propiedades

Vitamina C Agua Antioxidante,estimulante

Frutas y verduras (pepino, manzana,
Alcohol de la síntesis dec olágeno,
acerola, arándano), flores (nenufar),
Glicerina antiedad, Aclarante de la
Hojas (ortiga)
piel
Vitamina del grupo B Agua Frutas y verduras (pepino Mecanismos fisiologicos,
tiamina, biotina, Alcohol platano,manzana..) revitalizantes fortificantes de
Nicotinamida, acido pantoténico Glicerina piel y pelo
Sales minerals y oligoelementos: magnesio, Agua Plantas, frutas y flores, algas. Intervienen en el
zinc,calcio,potasio, Glicerina metabolismo ceular,
hierro,manganeso,azufre) reafirmantes,estimulantes.
Aceite: si queremos obtener activos liposolubles, como carotenoides, tocoferoles y compuestos aromáticos, por ejemplo para extraer
principios activos del achiote (bixa orellana), zanahoria, hipérico, arnica, plantas aromáticas...

Agua: o una mezcla de glicerina/agua, para extraer activos hidrófilos como polisacaridos, flavonoides, taninos, saponosidos,
pigmentos, antocianinas, vitamina c...de plantas como centella asiática, hiedra, vid roja, ortiga, rusco, hibisco, malva....

Alcohol de diferentes graduaciones para extraer una larga gama de compuestos orgánicos, hidrófilos y lipófilos, como fitoesteroles,
flavonoides, taninos, pigmentos, compuestos aromáticos, alcaloides... de todo tipo de plantas. Incompatibilidad: oxidantes y sales orgánicas,
gomas, mucílagos

Glicerina: para extraer una larga gama de compuestos orgánicos, hidrófilos y lipófilos, como fitoesteroles, flavonoides, taninos, pigmentos,
mucilagos, compuestos aromáticos y proteinas.. De todo tipo de plantas

Podremos utilizar tambien una mezcla de agua-glicerina-alcohol, para realizar de modo casero el equivalente de un extracto fluido.
 Las dosificaciones tradicionales en farmacopea para la elaboracion de tinturas de plantas suelen
tener una concentracion de 1:5 (una parte de planta en cinco de alcohol) o 1:10, nosotros podemos
realizar tinturas algo más concentradas, ya que su uso será tópico, con el condicionante de que si
vamos a usar como solvente el alcohol, va a resecar la piel en concentraciones elevadas en
formula.

Vamos a utilizar una dosificacion que oscilará entre 1:3 y 1:5

Que quiere decir esto?

Con una tintura preparada correctamente , con el solvente adecuado obtendremos:

• Con cada 3 grs de tintura 1:3 que añadiesemos a nuestro preparado, estariamos añadiendo el equivalente en activos a 1 gramo de planta.

• Y con cada 5 grs de tintura 1:5 que añadiesemos a nuestro preparado, estaríamos añadiendo 1 gramo de planta.
Para evaporar el alcohol de una tintura, lo más adecuado será disponerla en un recipiente de boca ancha , a ser posible frente a un ventilador y
a temperatura ambiente. Hay que pesar antes y despues, para saber la concentracion final de nuestra tintura-extracto concentrado

Filtrado

La filtracion de tinturas, HG y HAG la realizaremos con filtro de papel desechable. Podemos utilizar tambien filtros
de nylon de malla fina , de muselina de algodón o de pongé de seda (muy apropiado para el filtrado de
preparados a base de polvos, por su trama muy fina )

Procuraremos filtrar siempre correctamente nuestros extractos, ya que la presencia de particulas en suspension puede afectar negativamente
a su conservacion. Posteriormente al filtrado, pesaremos nuestro extracto, y si lo requiere, añadiremos un Conservante en la dosis adecuada.
Conservantes, si o no en nuestros extractos?

La obligatoriedad del uso de un conservante viene dada por el solvente.

Los oleatos se conservarán mejor si añadimos el 1% de vitamina E sobre el total del preparado.

Los extractos acuosos necesitaran conservante según lo siguiente:

• Si se van a utilizar inmediatamente como parte de una formulación que vaya a llevar su correspondiente conservante, no es necesario
agregarlo, puesto que se añadirá en la fórmula.
• Si se les ha agregado el conservante previamente y se incluyen en la formula como fase acuosa, y no como un mero aditivo, hay que
ajustar la dosis correspondiente de conservante a la formulación total, es decir, se descuenta esta parte acuosa para el cálculo total del
conservante de toda la formula.

Los extractos hidroglicerinados, necesitarán un conservante siempre que su contenido en glicerina sea inferior al 50% (contenido que habrá
que elevar en el caso de frutas y verduras, pues contienen mucha agua). Con contenidos elevados de glicerina y el manipulado-
envasado-almacenado adecuado, no es necesario el conservante.

Los extractos hidroalcoholicos (>30º) no necesitan conservante por su contenido en alcohol.

Los extractos hidroalcoglicerinados, no necesitan conservantes por su contenido en alcohol y glicerina.

En todos los casos, el guardar nuestros extractos protegidos de la luz, del oxigeno y el calor, los preserva en cierta medida de las
contaminaciones. Es por esto, que procuraremos conserver nuestros extractos en un recipiente del tamaño adecuado (no usar un recipiente de
litro si sólo se han preparado 100 grs de extracto y de ser posible de vidrio color ambar.

Hemos visto, que las plantas están cargadas de compuestos activos, pero verdaderamente, que puede sernos
de utilidad en todo esto a la hora de realizar productos cosméticos?

Tenemos que pensar primeramente, qué es lo que queremos obtener: Las plantas nos ofrecen activos generales para la regeneracion tisular, la
hidratacion y mantenimiento de las estructuras de la piel..o activos “concretos” que actuan en otros puntos flacos, como pueden ser las
manchas cutaneas, la celulitis o las pieles irritables. Veamos que´usar en cada caso.

Podemos conseguir propiedades en las plantas para:

Hidratar: La buena hidratación de la piel, es fundamental para mantener la piel sana. Podremos usar romero, limoncillo, pepino, menta, entre
otros.
Las pieles grasas también necesitan hidratación, pero sin aumentar la carga grasa, que ya es abundante en ellas.

Mucílagos, aceites y lípidos vegetales, ceramidas y proteínas vegetales contribuyen a restaurar el equilibrio del manto hidrolipídico y a evitar la
desecación de la piel, manteniéndola protegida.

De las plantas obtendremos:

Humectantes: Las pieles secas necesitarán un aporte de nutrientes para compensar su bajo contenido graso y conseguir un manto hidrolipídico
equilibrado, capaz de mantener la humedad necesaria.

Mucílagos vegetales: Tienen alta capacidad de retener agua formando soluciones coloidales viscosas que, por un lado, ceden agua a la piel
y, por otro, se adhieren a ella protegiéndola de los agentes externos y evitando la pérdida de agua cutánea. Los mucílagos tienen
propiedades altamente hidratantes y emolientes. Tienen además una accion protectora.

Las plantas con mucílagos más utilizadas son: gel de aloe vera, linaza, llantén y malva.

Gel de aloe vera

El gel de aloe se obtiene por expresion y filtrado de la pulpa de las hojas de Aloe Barbadensis. Debemos evitar utilizar la piel de éstas o el gel
que está bajo la piel, amarillento, con antraquinonas y fotosensibilizante (acíbar).
Gel de Linaza:
Lo prepararemos por infusion o maceración en frio de semillas de linaza en agua , o su decoccion rápida (50 g/l, hervir 3 minutos) Las semillas
del linaza, contienen alrededor de un 10% de mucílagos y cerca de un 25% de fibra insoluble. Se usa en preparados cosméticos de acción
hidratante y protectora. Ideal para piel agredida.

Llantén
Extracto de hojas, flores y semillas de llantén, contienen mucílagos, azucares acidos uronicos, flavonoides, acidos fenolicos, y tiene acción
demulcente, calmante, suavizante, protector, antibacteriana y astringente. Excelente en pieles secas y alteradas.

Malva
Se utilizan los mucilagos de las flores (10%) y hojas (8-10%) de la malva sylvestris. Contienen tambien flavonoides, ácidos fenólicos, escopoletol
(cumarina) y pequeñas cantidades de taninos. Las flores además contienen antocianósidos, y las hojas compuestos sulfatados.

La malva es demulcente y protectora. Protege, hidrata, suaviza y calma las pieles sensibles o irritadas, por lo que nos será muy util en la
formulacion de productos para piel seca, delicada e irritable, tendencia al enrojecimiento, post depilacion, rojeces difusas, entre otras.
Reductores de la evaporación transcutánea.

La evaporación del agua contenida en la piel es otros de los factores causantes de su deshidratación. Esto puede venir dado por un defecto en
el manto hidrolipidico (poco o poco graso), una falta de cohesion en el estrato córneo o por los factores ambientales como viento,
sequedad, polvo, agresiones quimicas, entre otros.

Ésta perdida de agua, se puede combatir reforzando la barrera hidrolipidica con grasas y sustancias lipofilas de consistencia similar al sebo,
que aumenten la cohesión del estrato córneo. Para ello utilizaremos aceites y lipidos de origen vegetal.

Los aceites, por su contenido en ácidos grasos, fosfolípidos, esteroles y vitaminas liposolubles utilizados bien directamente sobre la
piel o como ingredientes cosméticos, tienen propiedades emolientes, anti desecante, filmógenas, nutrientes, protectora,
antioxidante, cicatrizante y regeneradora.

Restauran el manto hidrolipídico , favoreciendo la hidratación y elasticidad de la piel.

Los aceites nos servirán como solventes de múltiples sustancias. Uno de los oleatos más usados en dermatologia y cuyas propiedades han
sido más estudiadas es el de caléndula.

El oleato o aceite de caléndula, se obtiene a partir de la maceración de flores de caléndula en un aceite vegetal (oliva, almendras dulces, soja,
etc). Tiene propiedades antiinflamatoria (alcoholes triterpénicos), antimicrobiana, cicatrizante y favorecedora de la regeneración cutánea.
Extractos vegetales para el aumento del tono y la firmeza

La pérdida de firmeza y elasticidad se deben principalmente, a las modificaciones estructurales en el colágeno y la elastina. Para mejorar la
capacidad elástica de la dermis, es preciso estimular a los fibroblastos para que se produzca la síntesis de las macromoléculas, que constituyen
la matriz extracelular dérmica: colágeno, elastina y glucosaminoglicanos.

El extracto de centella asiática, se utilizan en cosmética para contrarrestar estas modificaciones, precisamente por su actividad a nivel
fibroblástico, contiene sustancias triterpénicas (ácido asiático y ácido madecásico), tiene capacidad de estimular la biosíntesis de colágeno y
de otros componentes de la dermis. Los asiaticósidos, son capaces de estimular la proliferación de fibroblastos y la producción de fibras de
colágeno y elastina. Además, tiene propiedades bioestimulantes, antiinflamatorias, antivaricosas, anticelulíticas y aceleradoras de la
cicatrización.

Extractos vegetales para las anomalías de la pigmentación y renovación celular

La renovación celular completa tarda aproximadamente un mes en realizarse, pero a medida que envejecemos, o por diversos
factores externos e internos, puede tardar más en producirse, y las células muertas se acumulan en la superficie cutánea lo que
impide una correcta hidratación y nutrición.

El resultado es la pérdida de luminosidad de la piel, tanto facial como corporal, la aparición de arrugas y de manchas.

A modo de prevención, es imprescindible una buena foto-protección y también promover una correcta renovación celular.
Eliminar las células muertas de la epidermis, estimula la regeneración de los tejidos cutáneos, que se renuevan y favorece la penetración de los
cosméticos hidratantes y nutritivos
.
Las principales sustancias de origen vegetal que promueven la renovación celular son, los hidroxiácidos y otros ácidos orgánicos
contenidos en diversas frutas.

Los extractos vegetales con hidroxiácidos y otros ácidos orgánicos son:

• Ácido cítrico: Se encuentra principalmente en: limón, naranja, pomelo, piña y tomate. Estimula la descamación cutánea. Se utiliza para
aclarar el cutis y para evitar o atenuar pecas y manchas.
• Ácido glicólico: Procedente de la caña de azúcar, uva, piña y alcachofa. Promueve la descamación. Regula la secreción sebácea Acelera el
proceso de regeneración celular. Se utiliza para el blanqueamiento de manchas, generalmente en combinación con hidroquinona.
• Ácido málico: Principalmente procede de la manzana. Estimula la descamación y aclara el cutis
• Ácido ascórbico: (Vitamina C), en fitocosmética se usa principalmente el que procede del limón, debe utilizarse a partir de ingredientes
frescos o en formas liposomadas o en sales pues es difícil de estabilizar

Cuando las manchas ya han aparecido se deberá recurrir a las sustancias despigmentantes con extractos vegetales con acción sobre la
melanina y/o tirosina:

• Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi, A.patula y A. viscida), extractos de las hojas. Inhiben la formación de melanina y tirosina (arbutina
y metilarbutina).
• Milenrama (Achillea millefolium), extractos de las sumidades floridas. Ejercen actividad anti tirosinasa. Reducen la cohesión entre los
melanocitos y los queratinocitos y la transferencia de los melanosomas en los queratinocitos (flavonoides: luteolina).

• Morera (Broussonetia kazinoki, B. papyrifera, Morus alba). Extractos de la corteza de la raíz. Inhiben la tirosinasa [mono y bifenilderivados
polihidroxilados (kazinol F3)]. Un estudio ha demostrado que a concentración del 0,396% provoca el 50% de inhibición de la tirosinasa (IC50),
frente al 5,5% que provoca la hidroquinona y el 10% del ácido kójico.

Extractos vegetales con propiedades antioxidantes

En el organismo se desarrollan numerosos procesos, que tienen como consecuencia procesos de oxidación y producción de radicales
libres de oxígeno. Este es uno de los factores que más influyen en los procesos de envejecimiento celular en general y
de la piel en particular. El uso de sustancias antioxidantes que neutralicen los radicales libres contribuirá a retrasar los
procesos de envejecimiento y a mantener una piel más saludable.

Los ingredientes cosméticos de origen vegetal de interés por su acción antirradicalar son los beta-carotenos, los lignanos del cardo mariano,
las catequinas del té verde, los flavonoides del ginkgo biloba, los polifenoles del pino marítimo y del hamamelis. Catequinas, flavonoides y
polifenoles tienen además una acción protectora de la microcirculación cutánea.
Alguno de los antioxidantes de origen natural que utiliza la industria cosmética actual son:

 Licopeno (del tomate y otras fuentes): Tiene gran capacidad para captar radicales libres. Ejerce además protección solar, con un índice de
protección aproximado de 3 frente a los rayos UVB.

 Resveratrol (de las uvas negras): Se trata de un polifenol activo con gran capacidad antioxidante. Aplicado tópicamente, el resveratrol
protege contra el daño cutáneo e inhibe el estrés oxidativo, ambos mediados por UVB. Aunque se incluye en muchos productos cosméticos,
son necesarios más estudios para confirmar su acción anti-envejecimiento en uso tópico.

 Coenzima Q10: La coenzima Q10 (CoQ10), o ubiquinona, es un antioxidante soluble en grasa que se encuentra en todas las células humanas
como un componente de la cadena respiratoria. No se han reportado, hasta la fecha, efectos secundarios con la aplicación tópica de CoQ10.
El de origen vegetal procede principalmente de los aceites de soja y de colza (Brassica napus), las espinacas, brocoli, cacahuetes germen de
trigo tambien tienen porcentajes interesantes de coQ10, aunque significativamente menores de los encontrados en carnes y pescados.

 Catequinas del té verde: En la piel humana, los polifenoles del té verde redujeron el eritema inducido por ultravioletas, el número de
las células quemadas tras exposición solar, la inmunosupresión, y el daño en el ADN. Existen numerosos productos que contienen
catequinas o extractos de té verde, aunque por el momento no se conocen ensayos clínicos controlados.