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La luz reflejada por una imagen (que la hace visible) penetra por una
obturación en una caja oscura (llamada cámara) donde impacta
sobre un material fotosensible (sensible a la luz) en el cual
reaccionan compuestos químicos que forman la reproducción de la
imagen original.
La obturación de la cámara se cierra para no dejar pasar más luz, de
otro modo el químico recibiría una sobrecarga de luz y quedaría
velado (al igual que si nos apuntaran un reflector a los ojos durante
un tiempo, dejaríamos de ver normalmente y quedaríamos
encandilados).
El material donde quedó grabada la imagen se debe revelar para
poder ver la imagen sin problemas y con cualquier tipo de luz. Esto
también se realiza mediante compuestos químicos.
Listo, ya tenemos una fotografía.
La revolución digital
El tremendo auge del formato digital se debe a múltiples razones:
Estos son sólo algunos motivos por los cuales la gente elige cada vez más la
fotografía digital.
Para saber más sobre el tema de los colores y sobre el punto siguiente, les
recomiendo echar un vistazo al Taller de Photoshop (clic aquí para ir al
taller).
Píxeles
La imagen que se obtiene de una cámara digital está compuesta por
píxeles, es decir, pequeños puntos, cada uno con un color determinado,
que al disponerse de determinada manera forman la imagen.
Resolución de la imagen
La cantidad de píxeles va a influir en la nitidez y definición de una
imagen. Esto se llama resolución, y se mide en cantidad de píxeles por
pulgada cuadrada. Cuantos más píxeles tenga por pulgada una imagen,
será de mayor calidad.
De todas formas hoy día las cámaras digitales más comunes tienen un
mínimo de 4 o 5 megapíxeles, así que podríamos imprimir un póster
con cada foto (:D)
Esto es todo por hoy, los espero la próxima clase donde veremos más
detalladamente los componentes y dispositivos de la cámara digital.
Hay algunas cámaras que no tienen uno sino varios chips CCD, esto se debe
a que si se usa un solo chip existen áreas de la imagen que no se registran
como son las uniones entre uno y otro fotosensor. Si se ubica un CCD atrás
del primero se pueden cubrir las áreas de unión entre los fotosensores, por
ello, una cámara con dos o hasta tres CCDs tendrá una calidad de imagen
muy cercana a la realidad.
Para que te hagas una idea de la capacidad de una tarjeta de memoria, aquí
tienes unos valores aproximados para fotos sacadas en calidad “buena” (sin
demasiada compresión):
Comprando pilas comunes en pocos días habrás gastado más dinero que lo
que sale el cargador y las pilas recargables.
Si estás por comprar tu cámara digital trata de conseguir una que utilice este
tipo de baterías, las que vienen con batería propia suelen tener menos
autonomía y en caso de avería sólo podrás conseguirla en una tienda
especializada.
1. Foco fijo:
Suelen ser las más económicas, permiten tomar imágenes enfocadas
dentro de un espectro que suele ir del metro y medio a los 50/100
metros de distancia. Fuera de ese rango la imagen sale borrosa.
2. Óptico:
El foco es regulado por el usuario, pudiendo dar más importancia a un
objeto en primer plano, o más atrás.
3. Digital:
Simula el anterior pero al hacer zoom en vez de tomar una imagen real
y ampliarla, sólo agranda los píxeles. Resulta útil sólo como
complemento del anterior.
4 . Sistema de lentes intercambiables:
En los modelos más profesionales, el sistema de lentes imita a los de
una cámara réflex profesional (análoga). Para cada tipo de toma se
pueden usar distintos lentes a fin de sacar mayor provecho.
Deberías comprar una cámara que pueda tomar varios tipos de fotos en
forma automática, para obtener imágenes de calidad, grandes y sin
volverte loco configurando el dispositivo.
Ahora bien, si quieres sacar fotos estilo “National Geographic”, irte de safari
al África y publicar tus imágenes en una galería tamaño póster, lo que más
te conviene es una “Reflex-digital”, donde lo único que cambia es que no
usa rollo y la forma de la captura, pero tienen todos los efectos manuales,
lentes y formas de trabajar de estas cámaras análogas profesionales.
Esto es todo por hoy, en las clases siguientes veremos qué tipos de efectos
hay, cómo realizarlos y cómo conseguir tomas específicas dignas de un
fotógrafo profesional.
Profundidad de campo
Cuando tomamos una fotografía a cierta distancia, veremos que hay
elementos que salen “borrosos” y elementos que salen “nítidos”.
Generalmente, sobre todo con las cámaras digitales que posean lentes
ajustables (estilo reflex), habrá una zona de la fotografía donde la imagen
estará enfocada, si la hemos tomado correctamente, en el objeto tema (es
decir, una persona o el elemento que hayamos querido destacar del resto de
la composición).
Una regla es que cuanto más lejos esté situada la cámara del objeto tema,
más nítido se verá incluso el fondo. Al igual que con nuestro dedo en el
ejemplo anterior, ya si miramos un árbol al otro lado de una calle
descubriremos que percibimos también con nitidez el resto de las cosas
lejanas.
Distancia Focal
Se define la distancia focal como la existente entre el plano de la imagen y
el plano de la óptica de la cámara, es decir la lente de la cámara, el
objetivo.
Distancia Hiperfocal
La distancia hiperfocal es la menor distancia a la que podemos enfocar
un objeto. Es donde comienza la profundidad de campo.
Estos conceptos son clave pero a veces difíciles de entender la primera vez.
No se rompan la cabeza tratando de comprender cada detalle porque la idea
es tener esta clase como referencia para que cuando veamos ejemplos
prácticos tengamos un fundamento.
La idea es que estos conceptos les den una base sobre qué
opciones tienen a la hora de tomar una fotografía, y qué puede generar
hacerlo de una u otra forma. Por último aprenderemos a usar el visor para
encuadrar las imágenes. ¿Comenzamos?
El encuadre
El encuadre es el acto de ordenar el espacio en la toma, de decidir qué
objetos van a aparecer y qué no, etc. De esta forma podemos llevar la
atención del espectador hacia un punto u otro, o generar sensaciones
puntuales.
De esta forma, imaginen que en una plaza de París hay un hombre paseando
un perro con la torre Eiffel de fondo. Nuestras opciones serían: encuadrar
sólo al perro, sólo al hombre, sólo al hombre y al perro, mostrar sólo la
expresión jovial de la cara del hombre o mostrar todo incluyendo la torre
Eiffel, en donde ya perdería importancia el hombre paseando al perro, sería
una persona más de tantas en una foto turística de París.
Y hay infinitas tomas más que podríamos realizar, por ejemplo, de frente o
de atrás, etc.
4 tipos de encuadre
Una vez que elegimos el motivo, debemos elegir entre 4 posibles tipos de
encuadre:
Para destacar los detalles del objeto tema conviene buscar, de ser posible,
un fondo uniforme.
Pero en los casos que podamos tomarnos unos minutos para pensar la
composición, debemos prestar mucha atención al tema del fondo, ya que
este va a influir de manera determinante en el resultado final y en las
sensaciones que provoque en el espectador.
De nuevo les dejo unos ejemplos para que aprecien el uso de este recurso:
Clase 6: Manejo de la luz
Bienvenidos a la sexta clase del Taller de Fotografía
Digital. ¿Les están sirviendo mis consejos? Espero que sí,
hay mucho más por aprender todavía. En esta clase
veremos cómo puede afectar la luz a la fotografía y cómo
manejarla adecuadamente.
Exposición correcta
Como ya vimos, la fotografía se trata de captar una imagen por luz.
Dependiendo de la cantidad de luz ambiente que haya, la imagen saldrá más
o menos nítida. Este fenómeno se conoce como la “exposición”, es decir, el
tiempo que la película pasa “expuesta” a la luz.
En el caso de la fotografía digital la luz cae, como ya vimos en clases
anteriores, sobre dispositivos digitales que interpretan la imagen y la
convierten a píxeles.
Incluso en la playa o en la nieve, que reflejan mucho la luz del sol, puede
que las fotos nos salgan sobreexpuestas debido a la cantidad excesiva de luz
que entra en la cámara.
Piensen que quieren tomar una foto del reflejo de la luna en el mar, de
noche. El Flash no llega a iluminar el mar (qué obvio, jeje). Pero si
aumentamos la exposición, entrará más luz en la cámara y de esa forma
captaremos la imagen correctamente.
Lo mismo si estamos en algún lugar que tiene una interesante luz propia
(una luz de color, el ámbar de una lámpara, etc). Es que si usáramos el Flash
“mataríamos” esa luz.
Con ajuste.
Para terminar les dejo una especie de “truco”, un recurso muy usado en la
fotografía.
La velocidad de obturación
No es nada más y nada menos que el tiempo (fracciones de segundo) que
se abre el obturador para dejar entrar luz en la cámara y así captar la
imagen de la fotografía.
Imaginen que tienen una hoja de papel escrita. Sobre ella pasan una delgada
capa de pintura con alguna acuarela. Luego otra. Y otra.
Eso es exactamente lo que pasa cuando entra una cantidad excesiva de luz a
la cámara. La clase pasada vimos esto mismo cuando tocamos el tema de la
exposición ¿recuerdan?
Como ahora sabemos, la luz “se suma” como la pintura sobre la hoja de
papel que pusimos como ejemplo. Así es que todo lo que se mueva y emita o
refleje luz dejará su rastro en la imagen. Esto es muy usado por los
fotógrafos profesionales para generar “fotos artísticas”.
Veamos algunos ejemplos:
Este efecto es muy fácil de lograr, sólo “dibujamos” en el aire la forma con
una linterna o similar.
El movimiento en la fotografía
Acelerando o ralentizando la velocidad de obturación podemos lograr
cosas interesantes y captar hasta cierto punto el movimiento. Un objeto
que se mueva muy rápido puede salir súper nítido si subimos bastante la
velocidad de obturación, o si preferimos que quede un rastro de movimiento
podemos hacer lo contrario.
Nota importante: para conseguir este efecto debes seguir con la cámara el
recorrido que viene haciendo el objeto, acompañándolo con la vista (a través
de la cámara) y cuando esté donde quieres, sacas la foto, sin dejar de
“seguirlo”. Nunca falla .
Otro caso es una foto donde se ven casi congeladas las gotitas de una ola, la
obturación fue tan rápida que no captó rastro de movimiento.
Espero que practiquen estos efectos, luego me cuentan cómo les fue. ¡Y no
olviden dejarme sus dudas o comentarios!
¿Qué es el diafragma?
Hace varias clases venimos hablando del ajuste de la cantidad de luz que
entra en la cámara, ya vimos que podemos configurar el nivel de
exposición para lograr esto.
Imaginen al diafragma como una puerta que ustedes pueden dejar abierta
de par en par, dejar entrecerrada o casi cerrada del todo. Obviamente a
mayor apertura entrará más luz en la fotografía y viceversa.
f/1 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 - f/45
- f/64
Esto está súper relacionado con lo que vimos la tercera clase ¿se
acuerdan? (si no se acuerdan hagan clic en el enlace desde el panel de la
derecha y reléanla ^_^). Está ligado al concepto de la Profundidad de
Campo.
Eso es todo por hoy. Los que no tengan diafragma en sus cámaras (somos la
mayoría) pueden valerse de los recursos que vimos en clases anteriores.
Tipos de Filtros
De acuerdo a su forma, podemos encontrar filtros de rosca, que se enroscan
(valga la redundancia) en el objetivo. Es muy importante conocer el
diámetro del mismo para que coincidan.
También están los que se sujetan “a bayoneta” o sea que van encastrados. De
nuevo es importante el tamaño.
Los filtros son muy útiles para generar este tipo de efectos. Con algunos
programas de retoque de imágenes podemos lograr efectos similares, de
modo que los que no tengan su cámara “digital-réflex” ¡no desanimen!
(Vean el taller de Photoshop, jejeje ^_^).
En realidad este molesto efecto se produce por culpa del flash y es más
destacado en las cámaras compactas. Cuando necesitamos del uso del flash
suele ser en situaciones en las que la iluminación es escasa. Cuando esto es
así, las pupilas de nuestros ojos están dilatadas para captar una mayor
cantidad de luz. Es esto lo que produce que el fogonazo de luz que
disparamos con nuestra cámara entre dentro de la estructura del ojo, tope
con los vasos sanguíneos de la retina (de color rojo, claro) y se refleje. Por lo
tanto nuestra cámara hace una bonita foto del interior los ojos.
Elevar el flash por encima del objetivo (por este motivo es un efecto
destacado en las compactas, ya que ambos instrumentos estan muy
juntos).
Apartar el flash hacia un lado (si el flash no incide de manera frontal
se minimiza la probabilidad de que aparezcan los ojos rojos).
Utilizar el modo ojos rojos si lo tiene tu cámara. Se trata simplemente
de un primer fogonazo que hace que las pupilas se contraigan para
disparar a continuación el flash con el que se hace la foto. Esta opción
tiene la particularidad de que tus amigos acostumbran a moverse
después del primer flash ya que piensan que ya has tomado la foto.
Utilizar un software específico para quitar este indeseable efecto o
pasar un rato entretenido con tu Photoshop. Aunque siempre es
preferible evitarlo a priori.
En un día nublado:
La ventaja de que nos toque un día nublado es que la luz del sol se dispersa
y filtra a través de las nubes, provocando una iluminación uniforme y bien
repartida, ideal para que no se nos “queme” la foto o que salga con muchos
contrastes.
Pero también tiene sus contras, si queremos captar un objeto con los colores
bien saturados tal vez necesitaremos un filtro. Y hay que tratar de no captar
un gran porcentaje del cielo, que será prácticamente la “fuente de luz”,
porque sería como fotografiar el sol directo.
En un día de sol:
En estos días la luz será cenital, dando un buen contraste de colores, luces y
sombras. Pero al mediodía no es un buen momento para nuestra sesión
fotográfica, porque los rayos del sol caen en línea recta desde arriba,
“achatando” las variaciones tonales de un objeto tema.
Y claro, los rayos caen cerca uno de otro, sólo tienes que apuntar un rato y
esperar ^_^.
Un tema que veremos en una clase aparte son las diferentes opciones de
composición que podemos usar al tomar una fotografía en exteriores.
Más allá de una obviedad, decir que tomar una foto de noche es diferente a
hacerlo de día se refiere a que habrá ciertas cuestiones a tener en cuenta,
sobre todo relativas a la luz, para obtener una buena imagen:
Esto no es que sean desventajas, sino cosas que hay que saber para
aprovecharlas o saber manejarlas.
La “Hora Azul”
Aullando a la Luna
La luz del flash dejará nítido el objeto o la persona, mientras que por
ganancia de luz el fondo se irá aclarando.
Después de una buena sesión podemos tratar las imágenes con Photoshop,
para dejar mejor iluminadas y nítidas esas zonas oscuras (clic aquí para ver
cómo).
La idea es que de noche, si quieres captar esa clásica luz anaranjada, dejes
todo como está, pero si no, pongas el ajuste en “tungsteno”, lo que corregirá
el aspecto del color.
El resultado era una sóla foto con la mezcla de las dos capturas (como si
pusiéramos dos negativos uno sobre el otro a la luz).
De todas formas veremos que se puede hacer este efecto con la ayuda de
Photoshop sin ningún tipo de problema y sin necesidad de saber diseño ni
nada.
Si sacamos dos fotos con el mismo encuadre tendremos una imagen nítida,
apenas un poco más brillante (dado que se suma la luz de la primera toma
con la de la segunda).Un ejemplo:
Bueno, amigos, esta es sólo una pequeña lista, podríamos seguir así durante
horas, pero creo que aquí está lo más importante.
En general, el flash que viene incorporado nos alcanzará para tomar una
amplia gama de fotografías de noche o de día.
Hecha esta aclaración, podemos empezar a ver los distintos casos donde es
recomendable el uso del flash.
Uso normal
Antes que empiecen a los gritos, les concedo que todos los usos del flah son
“normales” jejeje, pero me refiero a lo más común. En este caso estamos
hablando de situaciones donde hay poca luz ambiente, en las que
necesitamos una ayuda extra para que la fotografía no salga toda negra.
La solución en este caso (hay varias, algunas ya las podrán deducir con lo
que aprendimos hasta hoy ^_^) puede ser tomar la foto usando un flash de
relleno y reduciendo la velocidad de exposición. De esta forma
obtendremos una iluminación uniforme en toda la imagen.
Esta es una buena solución pero requiere de buen pulso, como toda
fotografía con mayor tiempo de exposición. O puedes usar un trípode o
poner la cámara sobre algún elemento rígido (una mesa, una piedra, etc).
Muchas de las cosas que vimos hasta hoy nos servirán para
mejorar nuestras tomas. Pero aún tenemos que tener en cuenta ciertas
normas para lograr un buen retrato. No basta con que haya salido “bien” la
imagen, sino que también debe ser interesante, atractiva.
Para lograr esto un recurso muy usado (además de poner al sujeto contra
una pared o contra el cielo ^_^) es desenfocar el fondo. Esto lo podemos
lograr abriendo el diafragma y haciendo zoom en el sujeto o simplemente
con un fondo alejado, jejeje.
En un rostro son muy importantes las formas y los relieves. Una luz
lateral nos dará un muy buen resultado, mientras que usar una luz frontal
derivará en un efecto de “cara plana” (además de que vamos a dejar
“ciega” a la modelo durante un par de minutos).
En los primeros planos, hay que evitar cortar el cuerpo por las “partes
dolorosas” ^_^. Esto es casi una cuestión psicológica del diseño: nunca
cortes un retrato por el cuello, el estómago, la ingle, las rodillas ni los
tobillos.
Por último, quiero comentarles que es muy importante que el modelo (varón
o mujer) se sienta cómodo. Si la foto se ve “forzada” será un fracaso total.
Incluso a veces ayuda tomar una foto justo cuando el modelo estaba
distraído, haciendo algo o charlando con nosotros.
Los que van de los 35 a los 135mm están más que bien, pero también vas
a precisar uno de 24mm o menos para las típicas fotos de retrato familiar.
El flash por supuesto que no puede faltar. De nuevo, te conviene que sea
externo, y recuerda todos los tips que ya vimos a este respecto.
En todos estos casos siempre es ideal contar con un trípode que te permita
preparar adecuadamente la toma de la fotografía.
Las fotografías en blanco y negro destacan mucho más las formas, las
luces y las sombras, por lo que son también un recurso muy usado en
casamientos.
Los momentos adecuados en una ceremonia
Si ya vas con una idea clara de lo que quieres te será mucho más fácil tomar
luego las fotos, algunos momentos adecuados para tomas fotos son:
Por último, cuando llega la hora de la fiesta, no vale ninguna regla, nada de
poses armadas. Lo ideal aquí es captar a todos de manera realista, divertida,
informal. A fin de cuentas es una ocasión para celebrar.
Como último consejo te sugiero que hagas un reconocimiento de quién es
quién antes de la boda (padrinos, familia del novio/a, amigos, etc.) y que no
te olvides de fotografiar a nadie si no quieres que te tiren la bronca ^_^.
Pero no todo es tal como lo pintan, el fotómetro no es perfecto. Los que tengan cámaras
digitales sin fotómetro ¡experimenten! Para eso está la pantalla que permite ver si una
foto salió mal de modo que podamos tomarla de nuevo.
Mediante otro botón el fotómetro digital nos dirá qué tiempo y nivel de exposición
será el más adecuado para usar según el ISO que hayamos elegido para la foto.
Prueben con sus cámaras y comparen las imágenes tomadas con y sin fotómetro y con
distinta luz ambiente.
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