INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años la sociedad ha considerado la belleza como un factor

determinante para ser aceptado que data desde las primeras civilizaciones donde sólo la
gente que era considerada 'hermosa' tenía un mayor estatus social e incluso eran
consideradas como personas favorecidas por los dioses. Por ello, la gente comenzó a
elaborar sustancias a base de productos naturales, que ayudarían a satisfacer este deseo
de alcanzar la belleza.

Con el paso del tiempo este deseo ha incrementando, por lo cual se ha convertido en
la gran industria cosmética que en la actualidad conocemos, sin embargo, este desarrollo
que hoy existe ha sido consecuencia de generaciones anteriores que en busca de la
industria perfecta han cometido graves errores, afectando tanto a personas como
animales, realizando terribles experimentos con estos últimos e incluso favoreciendo el
número de casos de enfermedades en la piel por su uso continuo.

Algunas empresas se han percatado del problema y están en busca de eliminar las
pruebas con animales, elaborando sus productos con sustancias naturales, e
implementado en la etiqueta advertencias y/o sugerencias de su uso. Pero al parecer el
deseo por alcanzar la belleza ha ido en aumento ya que se han creado los productos
“milagro”, los cosméticos caseros e incluso han recurrido a sustancias químicas dañinas,
como por ejemplo botox.

La investigación es de carácter relevante ya que la industria cosmética sigue

creciendo de manera considerable e influye drásticamente en la sociedad sin importar la
edad, la condición social y el sexo. Creando conceptos materialistas que inducen a los
consumidores a desarrollar una personalidad superficial, imponiendo una imagen cada
vez más inalcanzable de la belleza.
1.1. Primeros productos y métodos de belleza en la Antigua Roma y Egipto.

En cada una de las etapas de la historia encontramos que el hombre diseñaba con el
maquillaje la imagen que creía adecuada para el momento que vivía, la cual dependía de
su posición social y su filosofía ante la vida. Es por eso que resulta fácil identificar el
maquillaje que surgió en cada etapa histórica durante el desarrollo de las diferentes
civilizaciones.

En Roma las mujeres utilizaban bases para blanquear su rostro, ya que la palidez
marcaba la moda en los tiempos Romanos y les hacia mantener un look. Una de las
cuales estaba hecha de grasa animal, almidón y óxido de estaño (su fabricación data del
siglo II d.C.), que al ser aplicado en la piel dejaba una textura suave y polvorosa de la
misma manera utilizaban una mezcla hecha a base de yeso, harina de habas, tiza y
albayalde (carbonato clásico de plomo), pero los resultados que deseaban obtener no
fueron los esperados, ya que esta mezcla al entrar en contacto con el sol oscurece la piel.

Llevaban el rostro blanco, las cejas negras y ponían color en labios y mejillas,
asimismo las pestañas las ennegresían con un mezcla hecha con huevos de hormiga y
moscas machacadas. Se hacían buenas mascarillas para pasar la noche, a base de
carbonato y miel; al levantarse se lavaban el rostro con agua fría y volvían a
embadurnarse el rostro con otra capa de carbonato muy diluido. También utilizaban
limón, rosas y jazmín para suavizar su piel; se untaban vinagre, arcilla y corteza de
encina macerada en limón para endurecer sus pechos. Pulían sus dientes con polvo muy
fino de piedra pómez, y utilizaban infinidad de perfumes.

Desde épocas antiguas, como la de los Egipcios, podemos encontrar productos

similares a la máscara de pestañas. Ellos usaban una sustancia llamada "kohl", con la
que delineaban los ojos. A veces mezclaban el "kohl" con agua, miel y hasta estiércol de
cocodrilo para generar una pasta que pudieran usar como maquillaje. Para ellos esto era
una forma de proteger al alma de los espíritus malignos, ya que los ojos eran la puerta a
ella. Durante los siguientes años, los griegos y romanos continuaron con el uso de estos
productos para pintar los ojos, pero con la caída del Imperio Romano esta costumbre se
terminó en Europa por muchos años. El la época victoriana en Inglaterra, las mujeres
comenzaron a inventar productos para pintar sus pestañas, como cenizas y carbón.

La lanolina usada hoy en día para la perfumería y la cosmética, era conocida por las
damas romanas. Se sacaba de la lana de las ovejas y se perfumaba fuertemente para
evitar su olor original; una esclava llenaba su boca de perfumes que esparcía sobre el
rostro y el cuerpo de la dama a la que servía.Los componentes de algunos ungüentos
que utilizaban las damas romanas hace casi dos mil años, son utilizados por lo la
industria cosmética en la actualidad.

Se puede apreciar que en Egipto el maquillaje no se utilizaban igual que en Roma,

tenían una doble finalidad, porque los egipcios lo utilizaban también como elemento de
la medicina preventiva. Fue en la época egipcia cuando la fabricación de productos
cosméticos alcanzo su mayor esplendor, las mujeres egipcias hacían uso de
desodorantes, tónicos de la piel y capilares, ungüentos y un si fin de ingredientes; la
mayoría contenían leche de burra, harinas, levaduras, miel, arcilla y aceites.
 Las mujeres egipcias se maquillaban varias veces al día, incluso los médicos y físicos
escribían largos tratados sobre belleza y maquillaje. Para las egipcias el maquillaje era
eficaz deslumbrante, un buen repelente de insectos, fungicida y algo tan importante que
evitaba que el polvo de los desiertos los penetrara. Trazaban líneas alrededor de los ojos,
esto lo utilizaban con fines terapéuticos, ya que las enfermedades oftálmicas eran muy
frecuentes. Daban brillo al cuerpo aplicando aceites perfumados.

Un claro ejemplo de la aplicación de maquillaje en

egipcias esta Cleopatra, quien era toda una experta;
incluso escribió un tratado de belleza, hoy perdido,
pero se conocen algunos fragmentos de él a través
de otrosescritores contemporáneos.
Cleopatra fue la última reina del Antiguo
Egipto.
Fuente: http://www.ecured.cu/
index.php/Cleopatra
Y por ellos se sabe que se pintaba los párpados de color verde, usaba pestañas postizas
y coloreaba las mejillas con una mezcla de rojo y bermellón. Previamente se bañaba
con leche de burra mezclada don miel, y para disimilar las patitas de gallo de los ojos,
usaba una crema hecha a base de pulpa de albaricoque.

¿Sabías que…

En la tapa todavía se podía

apreciar las marcas de los dedos
de la persona que utilizó el
producto.
Fuente:http://news.bbc.co.uk/hi/spa
nish/misc/newsid_3981000/398156

Los científicos de la Universidad de Bristol analizaron el contenido

de un envase, que encontraron en las inmediaciones de Southwark, en
el sur de Londres, el año pasado. Estudiaron el ungüento que contenía
el envase y descubrieron que estaba hecho a base de grasa animal,
almidón y óxido de estaño. En unas declaraciones hechas a la revista
Nature, los investigadores explicaron que esta versión de cosmético,
que data del siglo II DC, deja una textura suave y polvorosa al ser
aplicada en la piel. El envase, de 6cm de ancho por 5cm de alto, fue
encontrado en un desagüe en el complejo conocido como Tabard
Square.

Para más información consultar:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3981000/3981563.stm

1.2. Primeros inventos de belleza que revolucionaron la industria cosmética.

Barra de labios.

Se sabe que se viene usando alrededor de 5000 años en la antigua Mesopotamia,

cuando joyas semi-preciosas eran trituradas y aplicadas a los labios y ocasionalmente
alrededor de los ojos. Las mujeres en el antiguo Valle del Indo aplicaban el pintalabios a
sus labios para decorar su cara. Los Antiguos egipcios extrajeron tinte rojo-amoratado
de fucus-algin, 0.01% yodo, y algo de bromomannite, que resultó en serias
enfermedades.

 
Producto cosmético que
contiene pigmentos,
aceites, ceras y
emolientes que dan color
y textura a los labios.
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/L
%C3%A1piz_labial

Los pintalabios empezaron a ganar popularidad en el siglo XVI, durante el reinado de la

reina Isabel I, quien puso de moda los rostros pálidos y los labios intensamente rojos.
En ese entonces, los lápices labiales eran hechos con una mezcla de cera de abejas y
pigmentos rojos de las plantas.
En 1922 se comercializó por primera vez un pintalabios en España, fue el Milady,
de Puig. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso del lápiz labial se masificó gracias
a su uso en la industria del cine. Tal como la mayoría de los productos de maquillaje, el
lápiz labial es utilizado por mujeres, generalmente, al llegar a la adolescencia o la
adultez, aunque a algunas niñas también se les han brindado lápices labiales con algunos
colores, brillos, sabores y esencias en forma de hidratantes y bálsamos labiales.
También existen lápices labiales que traen incorporado un delineador de labios.
En 1770 una ley se promulgó en donde era ilegal que una mujer utilizara cualquier tipo
de maquillaje antes de su casamiento y de ser así el futuro matrimonio se anularía.
A principios del siglo XIX se volvió a instituir al maquillaje en general como único
entre las mujeres menos respetables de la ciudad, considerándose vulgar.
Se le atribuye a la marca francesa Guerlain como el primero en lanzar el lápiz labial
comercialmente en la década de 1880, con una mezcla de cera de abeja, aceite de castor
y grasa de venado.

En América se hacía una especie de mezcla con el tinte carmín que se sacaba de las
cochinillas en México y se aplicaba como maquillaje con un pincel. Para la década de
1890 el tinte carmín  se mezcló con cera y aceite y se comenzó a comercializar en
pequeños tubos.Las fórmulas de los cosméticos habían cambiado y dentro de las
mejoras se utilizó un compuesto de plomo que tenía un efecto fijador y de duración en
los pigmentos, para la década de 1850 se empezó a ver que el plomo que se utilizaba en
el maquillaje era perjudicial para la salud.

Esmalte de uñas.

Es un cosmético que tiene como

objetivo pintar las uñas de los dedos
de las manos y los pies a través de
una laca coloreada.
 El esmalte de uñas o pintauñas es un cosmético de laca, de secado rápido,
comúnmente utilizado para colorear las uñas y proporcionarles brillo. En los tiempos de
la antigua Grecia y Roma, las damas de la alta sociedad empezaron a emplear diversos
tipos de productos para pintar su cuerpo. Eran principalmente cosméticos rudimentarios
que estaban hechos a base de productos naturales.
En este caso el esmalte de uñas surgió en la antigua realeza egipcia, cerca del año 3500
a.C. las mujeres egipcias aplicaban un tinte negro sobre sus uñas para así pintarlas. Los
colores más brillantes eran asignados a las familia real y a las reinas de
Egipto. Cleopatra prefería el rojo oscuro y Nefertiti el tono esmalte de rubí. Los
egipcios obtenían los colores deseados a partir del siguiente proceso:
usaban henna haciendo sus uñas naranja, que posteriormente se tornarían rojo oscuro o
marrón después de que la mancha haya madurado.
De la misma manera en la cultura China alrededor del año 3000 a.C., el color de las
uñas de las mujeres demostraba su estatus social, producto del uso de rojos y colores
metálicos (oro y plata) hechos a base de una solución de plata. En la dinastía Ming el
esmalte de uñas evolucionó y comenzaron a utilizar más diversidad de productos como
cera de abeja, clara de huevo, gelatina, tintes vegetales y goma arábiga. Después cerca
del año 1300 a.C. los colores reales se cambiaron a negro y rojo, y los colores pálidos
eran usados por las clases bajas.
En el siglo XX los esmaltes de uñas retomaron importancia con el uso de soluciones
coloridas que a pesar de todo no duraban más de unas cuantas horas. En sí el color de
uñas moderno surge posteriormente a el descubrimiento y perfeccionamiento de pintura
para coches. La empresa Cutex en el año de 1917 toma una idea de ésta pintura y crea
esmaltes para uñas de colores brillantes. El esmalte sintético fue introducido alrededor
del año 1920 en París. A partir de eso la primera Dama, Eleanor Roosevelt fue la
primera en usar colores sólidos en sus uñas y comenzó el boom de los esmaltes.
Los esmaltes de uñas comenzaron principalmente en los colores rojo, rosa, morado y
negro. A partir de ahí nuevos colores y nuevas técnicas para los esmaltes de uñas han
sido inventadas y existe una gran diversidad de tonos. Existen ahora esmaltes con
brillos, magnéticos, con estampados, que cambian de color dependiendo del sol,
etcétera. La última tendencia son impresiones que se realizan a las uñas a través de una
máquina que te permite elegir el diseño a tu gusto y lo imprime en ellas, de la misma
manera tiene una mayor duración y genera efectos muy interesantes que revolucionan la
moda.

Botox
Se conoce como Botox o Toxina Botulinica al fármaco que se utiliza para paralizar
temporalmente los músculos. El Botox se comenzó a implementar en pacientes
conproblemas de estrabismo hacía la década del setenta. El gran poder que tiene
la bacteria para paralizar hacía que la excitación exagerada de los músculos de los
 lóbulos de los ojos de las personas con este padecimiento se adormeciera curándolos de
la enfermedad.
En la actualidad el botox tipo A se utiliza paraaplicaciones cosméticas. Se ha vuelto
muy conocido por su gran capacidad para eliminar arrugas. El mecanismo
funciona infiltrando la substancia con una aguja ultrafina dentro del músculo a tratar.
Ésta actúa inhibiendo por relajación la capacidad de movimiento muscular. Lo que
produce un aspecto más juvenil en la piel.
Entre sus numerosas aplicaciones médicas destacan:
 El estrabismo.
 Las distonías.
 El blefaroespasmo.
 Las algias vertebrales.
 La migraña.
 La hiperhidrosis.

 La incontinencia urinaria en parapléjicos.

Para tener más información sobre el uso de botox puede consultar:

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/04/130424_salud_cosme
ticos_crisis_gtg.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/03/140305_cultura_ciru
Es la más fuerte de las siete gia_plastica_hollywood_aa.shtml
toxinas que derivan de la
bacteria clostridium
botulinum.
Fuente:https://encrypted
tbn3.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcRVvJycpbxrag0235
CAFU5E1UcGSI9FgU_ey07mePZ

En lo que se refiere a la eliminación de las arrugas faciales, el botox ofrece claras

ventajas:
 Evita la cirugía.
 Se puede aplicar en cualquier época del año.
 Es una técnica prácticamente indolora.
 Sus efectos son inmediatos y se prolongan entre cinco y seis meses.
 Apenas tiene contraindicaciones.
 Raramente produce efectos adversos, como reacciones alérgicas, rigidez facial
o náuseas.

La técnica consiste en la infiltración mediante una aguja extrafina de la toxina

botulínica en el músculo de la zona que se desea tratar, produciendo su relajación e
inhibiendo el movimiento del mismo. De ahí que su aplicación fundamental en estética
sea el tratamiento de las arrugas de expresión, es decir aquéllas que aparecen en el
entrecejo, la frente, las comisuras de los labios o el contorno de los ojos.
Es muy importante que este tratamiento sea aplicado por una especialista conocedor de
la anatomía facial, deseada.La toxina botulínica o botox tiene, no obstante otras
aplicaciones en medicina.

Rímel o Mascara de pestañas El rímel nos permite engrosar y

darle más intensidad al color de
nuestras pestañas, generando así
miradas más profundas y bellas

Fuente:https://encrypted-
tbn1.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcQaufWl1WacPOGp
 La primera máscara de pestañas fue inventada por el empresario francés Eugène
Rimmel en el siglo XIX. El rímel moderno fue creado en 1913 por el químico T. L.
Williams para su hermana Mabel. Estaba hecho de polvo de carbón mezclado
con vaselina de petróleo. El producto fue un éxito con Mabel y Williams comenzó a
venderlo a través del correo. Su empresa, Maybelline, se convirtió finalmente en la
principal compañía de cosméticos.Lo que hacían las chicas era usar un pincel mojado
que se frotaba en la pastilla y luego se aplicaba en las pestañas. El tubo con cepillo no
existió sino hasta 1957.

La primera máscara de pestañas a prueba de agua apareció en 1937, y aunque al

principio tenía elementos tóxicos, los avances tecnológicos ayudaron a generar un rímel
inofensivo. En los años 60's, con la influencia de mujeres, las pestañas obscuras y
marcadas se convirtieron en la obsesión de cualquier mujer, haciendo del rímel un
básico de la belleza.

Las máscaras de pestañas a prueba de agua poseen una composición basada en

un solvente volátil (isododecano), ceras de origen animal (cera de abejas), ceras de
origen vegetal (cera de carnaúba), ceras de origen mineral (parafina), pigmentos (óxido
de hierro) y polímeros fijadores. Este tipo de máscaras no contienen grupos
funcionalessensibles al agua, ofreciendo una excelente resistencia a las lágrimas,
el sudor o la lluvia. El rímel resistente al agua sólo puede ser removido con un quitador
de maquillaje específico, capaz de diluir la película de máscara formada en las pestañas.
El rímel no resistente al agua está basado en agua, surfactantes suaves, ceras
animales, vegetales y minerales, además de pigmentos, polímeros espesores y
conservantes. Estas máscaras son capaces de soportar las lágrimas, pero pueden ser
removidas fácilmente con un poco de agua y jabón. El rímel que contiene fibras de
nylon puede darle a las pestañas una mejor y más duradera apariencia porque se adhiere
a la pestaña como pequeñas extensiones. La provitamina B5 actúa como acondicionador
para las pestañas, otorgándoles un aspecto más suave y natural.

Tinte para cabello

En 1909, cuando el químico EugèneSchueller creó la primera coloración capilar

segura. Antes de ese año hubo intentos fallidos de coloración y hasta entonces los
 únicos métodos eficaces para teñir eran la henna y las sales minerales que dejaban un
efecto artificial, con tonos muy pigmentados y llamativos.

Eugène comenzó a estudiar productos químicos inofensivos y basó su formula en un

nuevo componente llamado parafenilendiamina; así creó la base de las coloraciones que
hasta el día de hoy conocemos.

EugèneSchueller fue también el primero en indicar la prueba de mecha como etapa

importante en el proceso de coloración, y como químico de L'Oréal ayudó también a
crear productos que cambiaron los rumbos capilares femeninos, como la decoloración,
que permitió por primera vez en la historia que mujeres morenas se volvieran rubias
platinadas ¡Una revolución para la época! Además de tintes, hoy la empresa invierte en
diversos productos de belleza. incluyendo champús, acondicionadores y tratamientos
profesionales.

¿Sabías que…

Es difícil pensar en un mundo

sin coloración, en el que las
mujeres no pudieran cambiar
Al percibir el potencial que encerraba el negocio del tinte
su look y tuvieran que
para cabello, el químico Eugène invirtió su dinero en la
conformarse con su color
fundación Société Française de natural.
TeinturesInoffensivespourCheveux o Fábrica de Tintes
Inofensivos para Cabello.

Eugène vio buenas perspectivas en el tinte y fundó la

empresa L'Oréal. El nombre original era pomposo y dio
lugar a una denominación diferente inspirada en uno de los
primeros experimentos de color que Eugène hizo,
denominado l'Aureale.

L'Oréal fue la primera gran empresa de cosméticos del

ramo de coloración que creó productos tradicionales, como
ImédiaExcellence, que se encuentra en el mercado desde
hace más de 85 años.

2. Industria Cosmética

La cosmética actualmente es una disciplina de las ciencias de la salud. Entre sus

objetivos está el de aplicar preparados para preservar o embellecer el cutis y el cabello.
La cosmética se ha constituido en una verdadera industria en la que participan la
química, la biología, la farmacia y la medicina.

En el 2005, la industria cosmética la dominó un pequeño número de multinacionales

originadas al comienzo del siglo XX. De las firmas dominantes, la más antigua y mayor
es L'Oréal, fundada por Eugène Schueller en 1909 como la French Harmless Hair
Colouring Company (que vendría a ser algo como Empresa francesa de tinción inocua
para el cabello), que pertenece hoy en día en un 27.5% a la familia Bettencourt y en un
26.4% a Nestlé.

En los pueblos primitivos los cosméticos tenían un carácter mágico. En China y la

India antiguamente iban asociados a las prácticas religiosas. En Egipto, a la medicina.
En Grecia y Roma alcanzaron gran desarrollo. Los verdaderos impulsores del mercado
cosmético fueron Elizabeth Arden, Helena Rubinstein y Max Factor. Estas firmas
establecieron el mercado que creció con Revlon justo antes de la Segunda Guerra
Mundial y más tarde con Estée Lauder.

2.1. ¿Qué es un cosmético?

Los productos cosméticos y de cuidado personal pueden referirse a diferentes tipos

de formulaciones para uso corporal sobre las cuales hay una gran variedad de
presentaciones y usos. Dada la amplitud de esta categoría y la interacción directa con el
cuerpo humano, ha sido necesario regular su contenido y la forma en que se pone a
disposición del público. Al respecto, mercados como el europeo y el estadounidense
incluyen dentro de su legislación una definición de los productos de este tipo, tal y
como se detalla en seguida.

Según el artículo dos del reglamento CE 1223/2009 sobre los productos cosméticos,
emitido por el Parlamento Europeo, estos se definen como: “toda sustancia o mezcla
destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano
(epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) con los
dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos,
perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir
los olores corporales”.

Un cosmético no es un medicamento, no sirve para "curar" ninguna dolencia ni

enfermedad. Para cada persona un cosmético es distinto a lo descrito por las
autoridades, sin embargo, desde la prehistoria los humanos han utilizado todos los
productos que posee para cuidarse, adornarse y embellecerse; ya fuera con tierra,
plantas, aceites, ceras, etcétera.
personal_care_products.jpg
http://labellalatina.files.wordpress.com/2011/04/faq_
Fuente:

Los cosméticos no son solo maquillajes o

perfumes, pues también se incluyen productos de
higiene personal.
2.2. La industria cosmética europea y francesa.

La Unión Europea es un mercado que supera los 503 millones de habitantes,

albergando actualmente a 28 países, algunos de los cuales se encuentran entre las
principales economías del mundo.La Unión Europea es una de las regiones del mundo
con mayor experiencia en la producción y comercialización de cosméticos y productos
de cuidado personal. Además de albergar a muchas de las marcas más experimentadas y
reconocidas de la industria a nivel mundial, los países europeos histórica y
culturalmente han impulsado el desarrollo de la moda local, la afición por lucir bien y
cierto culto a la belleza.

Las ventas de productos de cuidado personal en la UE alcanzaron 103.790 millones

de USD como promedio entre el periodo 2008-2012. El principal mercado es Alemania
con una participación del 14,1%, luego está Reino Unido (13,5%), Francia (13,1%) e
Italia (9,1%), de esta forma, cuatro países abarcan la mitad de las ventas en el mercado
europeo.

La industria cosmética europea es líder mundial y exportador dominante de un sector

que se caracteriza por su alto grado de innovación y por generar una significativa tasa
de empleo en Europa. Está comprometida con la eliminación de la experimentación en
animales y la sustitución por métodos alternativos (la cual ceso en los 80’s antes de la
prohibición en 2004) garantizando la misma seguridad para el consumidor.
Y32QLrZeJgA/TwQ0Pu24ZUI/AAAAAAAAA
F4/rR95Y_GbHR8/s400/P13-89616.jpg

Fuente:http://3.bp.blogspot.com/-

En Europa ya no se experimenta con animales desde los años 80’s.

La estética ha tomado un furor particular, y el desarrollo en la tecnología cosmética

ha sido de gran relevancia para la sociedad. El mercado cosmético ha tenido gran
movimiento debido al desarrollo de nuevos productos y a la apertura de nuevos
mercados debido a la globalización. En Europa, cada país tiene diferencias notables; es
así como por ejemplo en el Reino Unido los productos de tocador son los más
consumidos, en Francia lo son las cremas para el rostro, en los países nórdicos lo son las
fragancias de bajo costo, etc.

Los productos que más han tomado fuerza en algunos países son los de protección a
los rayos solares, sean bloqueadores u otros cosméticos que incluyan esta protección
adicional; los productos que disminuyen los efectos del envejecimiento en el rostro y los
anti-celulitis han aumentado su popularidad; los productos cosméticos para hombre, en
especial las fragancias; también se tiene una alta demanda por productos de origen
natural.

En la actualidad, la Unión Europea constituye el mayor mercado mundial de

perfumería y cosmética, con un volumen de negocio de unos 71.000 millones de euros
anuales, por delante de Estados Unidos (44.700 millones de euros al año) y China
(24.800 millones de euros al año). Además, con esta nueva ordenación, la legislación de
cosméticos europea se ha convertido en la más avanzada del mundo, posicionando la
industria nacional y comunitaria a la vanguardia de los más altos niveles de seguridad y
calidad de sus productos.

De acuerdo con las estadísticas de la Asociación de cosméticos de Europa, más de 5

millones de artículos de higiene personal y cosméticos se venden anualmente en el
continente europeo. Alemania, Francia y el Reino Unido lideran el listado de países
compradores de este tipo de productos

Pese al contexto adverso, España se sigue posicionando entre los cinco mercados
más importantes de la UE, con un consumo aproximado a los 7.000 millones de euros,
35.000 empleos directos y unos datos de exportación que superan los 2.450 millones de
euros, con una balanza comercial positiva, y que no ha parado de crecer a lo largo de la
última década.

En la tabla 1 se muestra que durante el 2011, las importaciones de cosméticos por

parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Ese año, Francia fue el principal
proveedor de cosméticos al exportar US$9.218,2 millones al bloque económico. 
 Fuente http://ue.proexport.com.co/oportunidad-por-sector/manufactura-y-prendas-de-vestir/cosmeticos

Tabla 1.

Las importaciones de la UE alcanzaron US$44.319,1 millones lo que representó un incremento

de 13,4% en comparación con lo registrado el año anterior.

Desde el 11 de julio del 2013, los productos cosméticos de todos los países de la
Unión Europea se rigen, por primera vez en la historia, por el mismo reglamento que
unifica los requisitos y garantías para todos los Estados miembros en referencia a los
productos de perfumería y cosmética.

El comisario europeo de Política de Consumidores, NevenMimica,  declaró que: "A

partir de ahora, cuando los consumidores adquieran desde artículos cotidianos
imprescindibles, como la pasta de dientes, hasta pequeños lujos, como un pintalabios o
una loción para después del afeitado, estarán mejor protegidos y dispondrán de una
información más clara sobre los cosméticos que compran. Las nuevas normas
permitirán un mayor cumplimiento de la legislación, por lo que aportarán más
tranquilidad y transmitirán más confianza en los productos adquiridos".

Para más información sobre esta legislación consulte:

http://www.mujeresycia.com/index.php?
x=nota/53527/1/europa-unifica-su-legislacion-sobre-
productos-cosmeticos
 Francia es un país donde la cosmética y la perfumería tienen una tradición centenaria
y, por ello, se ha convertido en un punto de referencia para los productores de
cosméticos de todo el mundo. El sector de industria cosmética ocupa el cuarto lugar en
Francia respecto a la economía del país, y el segundo en cuanto a las cifras de la
exportación.

En cuanto al mercado francés, gran generador de tendencias gracias al valor

internacional de la marca "Made in France", acaba de establecer un nuevo record al ver
como sus ventas aumentaban por 40º año consecutivo hasta alcanzar el nivel histórico
de 6.547 millones de euros (según datos facilitados por la Federación francesa de las
industrias del perfume - FIPAR). Entre las empresas galas con mayor proyección
internacional destacan L'Oréal - líder mundial por delante de la estadounidense Procter
& Gamble y la anglo-holandesa Unilever -o grupos tan asentados como Chanel, LVMH,
Yves Rocher, Pierre Fabre DermoCosmétique, Clarins, o Yves-Saint Laurent-PPR.

Francia es claramente excedentario en este sector y conserva su liderazgo mundial de

ventas de perfumes y cosméticos. Así lo demuestran los datos de exportaciones e
importaciones: más de 22.000 millones de Euros en exportaciones frente a casi 1.500
millones de Euros para las importaciones.

Para más información puede consultar.

http://www.ibiae.com/sites/default/files/informes-
paises/FRANCIA%20Mercado%20de%20los%20Cosm
%C3%A9ticos.pdf

2.3. Progresos de la industria cosmética.

Hace algunos años la cosmetología se centraba únicamente en la formulación de

productos a utilizar para mejorar el aspecto de la piel sana. Lo que provocaba poca
relación entre Dermatología y Cosmética. Actualmente la dermo-cosmética se centra en
problemas cutáneos como el foto envejecimiento cutáneo, la foto protección, el cuidado
de la piel normal, grasa y seca, y el cuidado de los anejos, es decir cabello y uñas.

Infinitec Activos se dedica al desarrollo e innovación de ingredientes activos para la

industria cosmética. Emplean herramientas tradicionalmente usadas en la industria
farmacéutica para la producción de cosméticos de alta eficacia. En tan sólo tres años,
Infinitec, apoyándose en distribuidores, ha conseguido tener presencia en todos aquellos
países donde la cosmética es importante.

La globalización las tecnología y el aumento en los precio de las materia prima

importada, la creciente demanda de un mercado acostumbrado a marca de primer nivel,
impulsan a las industria cosmética nacional a desarrollar la creación de líneas de
productos que cumplan con estándares de calidad.Gran cantidad de industrias alrededor
del mundo ya hacen uso de la nanotecnología con resultados muy favorables.
Específicamente en la industria cosmética, las empresas tienen un interés natural por
comprobar la seguridad y eficacia de los nano materiales y de los cosméticos que hacen
uso de ellos.
 Fuente: http://www.beautymarket.es/peluqueria/fotos/2830atbmp.jpg

La nanotecnología viene todo terreno, se está implementando en cosméticos, sin embargo aun no
está a la venta.

La nanotecnología (control y manipulación de la materia a una escala menor que un

micrómetro), promete gran progreso en la industria cosmética, debido a que va de la
mano con los nano materiales que aplicados a esta área generan productos de gran valor.
Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios que la práctica de la nanotecnología
pueda traer, muchos de los posibles riesgos no han sido confirmados científicamente,
por lo que muchos productos cosméticos que poseen nano partículas son objeto de
estudio en la actualidad.

El avance científico a nano escala es de gran interés industrial entre los países ya que
su implementación para la innovación de los productos ha sido trascendental por sus
múltiples beneficios, especialmente en el área cosmetología, en la cual gracias al
empleo de los nano materiales, los productos dermatológicos cada vez son de mayor
valor agregado y óptimos para el mercado meta al cual son dirigidos.

Una de las características de mayor relevancia de la nanotecnología es que permite

mejorar las propiedades fisicoquímicas en bajas concentraciones, por lo que los
materiales en escala nanométrica (nano materiales) han sido objeto de muchos estudios
e investigaciones en loúltimos años.

Existen diferentes vías de penetración dérmica de los nano materiales. Los factores
que influyen en la absorción cutánea de las nano partículas se basan principalmente en
las condiciones de la piel en el sitio de aplicación, las propiedades fisicoquímicas de la
molécula penetrante, el gradiente hidrofílico-lipofílico, gradiente de pH y el punto
isoeléctrico. De hecho, la presencia de moléculas a escala nano, producen un aumento
potencial en la absorción total o parcial de los ingredientes a través de la piel.

En dermatología el interés se centra en los nano materiales y su uso tanto en la

fabricación de cosméticos a partir de estos. Las nano partículas no existen naturalmente;
tanto la piel como otras barreras naturales que nos separan y nos protegen del medio
(Ojos, nariz, tracto respiratorio, entre otros) no están diseñados para defendernos de
ellas, ya que las pueden atravesar fácilmente y entrar en el cuerpo de forma involuntaria.
Pero además, el cuerpo no tiene mecanismos naturales para eliminarlas en caso de
absorción, por lo que puede llevar a que se formen depósitos potencialmente nocivos
 para la salud

Sin embargo, el tema de riesgo o no de los nano materiales, aún es tema de

discusión, y es por esto que muchos países no permiten la distribución de estos
productos hasta que se logre comprobar científicamente que estos productos cosméticos
que poseen materiales a nano escala, no son nocivos para la salud de los consumidores y
para el ambiente, ya que se dice que uno de los factores más importantes asociados a la
nano toxicidad es la falta de biodegradabilidad de muchos nano materiales.

A pesar de los beneficios que la nanotecnología ha demostrado brindar al área

cosmetología, aún es objeto de estudio la seguridad de las nano partículas en estos
productos, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, ya que no se ha
logrado comprobar científicamente la toxicidad de los nano materiales para el hombre.

3. Publicidad

3.1. Evolución de la publicidad cosmética.

La publicidad es una técnica comercial utilizada para informar sobre un producto o

servicio y con eso lograr que la población lo consuma. Los publicistas crean sus
anuncios según las costumbres e ideas de la población, así como no muestran el mismo
Marilyn Monroe inspira una colección de maquillaje, hola.com anuncio en Londres como en
México, no presentaban lo
mismo en los años 50´s y en
la actualidad.

Antes se pretendía dar a

conocer el producto,
también se mostraba a la
mujer como tierna, dulce,
amorosa y sexy.
En la actualidad las
empresas utilizan a las
celebridades más
influyentes, el fin de los
mensajes que transmiten son
de carácter erótico, sexual,
poder financiero y
egocentrismo, poniendo a las mujeres como imponentes, sexys y con actitud
egocéntrica.
 IModernmarketing, evolución de la publicidad

3.2. Importancia de la publicidad en la industria cosmética

La industria de la cosmética ha incrementado aún más en estos tiempos ya que los

estereotipos que la sociedad considera como “belleza” se han vuelto inalcanzables. Se
puede observar que portadas de
revistas, de moda, se muestran a
modelos que pesan 30 kilos, miden
1.75, tienen un cabello largo y
sedoso, pero sobre todo una piel
“perfecta”, esto último es una fantasía
creada por los productos cosméticos.

Al querer alcanzar esa belleza física

compramos una gran cantidad de
maquillajes como sombras, bases,
labiales, tintes para cabello,
correctores y una infinidad de cosas
para lograr una belleza superficial.

La industria de la moda discrimina a

las mujeres bajitas, de cabello chino y
sobre todo a las mujeres con
sobrepeso.
Se considera que las personas gastan
entre 6 y 8 millones de dólares
anuales en cosméticos, ocasionando
Cristal Renn, portada de Vogue México, 28 de marzo un daño muy grave en los bolsillos
del 2011 además exponiendo su propia salud
física, esto por no saber los daños secundarios que pueden ocasionar los productos de
imitación o más sobre todo dentro de la población con menos recursos.

Las empresas de este rango tienen que hacer investigaciones para comprobar que sus
productos no sean dañinos, pero hay quienes gastan hasta 250 veces más en el
 marketing que en las investigaciones, contratando a las artistas más reconocidas del
mundo pues lo único que les interesa es ganar dinero. Revistas como Glamour,
Vanidades, Vogue, Bazar, Cosmopolitan, InStyle, etcétera, en sus portadas ponen a las
mujeres consideradas como “perfectas” en el mundo, pero la realidad es que son falsas,
su piel esta cubierta por capas y capas de maquillaje, sin contar el fotoshop.
Por la red circulan fotografías de la verdadera cara de mujeres que en la alfombra roja
lucen como unas diosas, en difícil imaginar que la guapa Kim Kardashian recibe
bastante ayuda del maquillaje.

Kim Kardashian, Biut, 23 de mayo del 2013

6.3. Ejemplos de publicidad en la belleza.

En el mundo de la publicidad encontramos gran variedad de leyendas que utilizan las

empresas para envolver a la población como “Salud en belleza”, “los ojos son el reflejo
del alma”, “para tener una piel de ensueño”, etcétera, con estas frases los productos se
venden tan pronto como salen al mercado, principalmente los que prometen maravillas,
como rejuvenecerte 20 años, aunque no cumplan, y eso todos lo saben.

Como podemos observar en esta

imagen la leyenda que nos
muestra es de una mujer
domínate, este producto le vende
a las mujeres la idea que todo
estarán a sus pies, de que serán
irresistibles, todos sabemos que
no es verdad, pero aun así el
producto es muy vendido.

Esta es una crema facial, “para la

mujer 10” con el número 10 se
refiere a la más alta calificación
que se puede obtener, esta
leyenda ínsita a que solo las
“mejores mujeres” la van a tener.
English Lady, publicidad

Esta es una de las marcas más

reconocidas en el mercado, leyendas
como “máxima duración”, para una
mirada más intensa”, entre otras, hacen
que el producto se compre, aunque se
sabe que las pestañas que la modelo luce
son postizas, es fácil dejarse engañar por
palabras bonitas.

VITESSE 10 la nueva crema hidratante para la mujer actual,

facilisimo.com
 Foto:http://3.bp.blogspot.com/_zUDbUzjef
I1Maybelline, secretos de belleza.com

4. EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES

4.1 Animales esclavos de la ciencia

Los cosméticos no son solo glamour, sino que hay una incómoda verdad detrás de
estos que es la experimentación de cosméticos en animales que han causado una

Foto:http://www.eceae.org/en/the-truth-about-animal-testing/eu-statistics
controversia y múltiples debates entre ecologistas que denuncian un mal trato hacia
los animales y científicos que realizan esta experimentación yargumentan que es un mal
necesario para el desarrollo científico.
La prueba de cosméticos en animales se supone intenta asegurar las propiedades
hipoalergenicas de los cosméticos para el uso humano. se prueban los productos
terminados o los ingredientes que los componen. por lo que son utilizados al año
millones de animales, entre los que se encuentran conejos, perros, ratas, ratones y
primates.
Una de las industrias que más polémica genera al emplear animales es la cosmética

Lo que se pretende estudiar con las pruebas en animales es la irritación ocular y cutánea,
alergia, toxicidad, mutagenicidad (alteraciones genéticas), carcinogenicidad
(potencialidad de causar cáncer), farmacocinética (absorción, metabolización y
distribución de una sustancia).
Anualmente son millones los animales sometidos, en vivo, a todo tipo de pruebas para
productos cosméticos
Anualmente son millones los animales sometidos, en vivo, a todo tipo de pruebas para
productos cosméticos y de higiene personal. se obliga a conejos, cobayas, ratas y
ratones a ingerir (por vía dérmica, por inhalación, inyección, etc.) diversas sustancias
para ver cuáles son sus reacciones ante estas. Tras el tormento, son sacrificados o
reutilizados para continuar con la experimentación.

A pesar de que el número de animales usados para este tipo de pruebas ha disminuido
respecto a años anteriores, siguen repitiendo las mismas pruebas obsoletas, en el mismo
tipo de animales, año tras año a pesar de que los resultados obtenidos no se utilizan
para salvaguardar la salud humana sino para determinar supuestos niveles de toxicidad
de manera poco precisa.
Foto:http://es.cyclopaedia.net/wiki/Elixir-sulfanilamida-1

4.2 Experimentación con animales para la industria

cosmética

Durante los años treinta del siglo XX, algunos productos

cosméticos mostraron efectos negativos en los seres humanos,
algunos con consecuencias sumamente graves y permanentes. En
estas condiciones, en los Estados Unidos nace la U.S. Food and
DrugsAdministration FDA, y se comienzan a implantar nuevas normas de calidad y
seguridad de gran exigencia y métodos de vigilancia en prácticas de manufactura que
evitaran en el futuro daños de alta gravedad. Es entonces cuando las empresas
cosméticas comienzan a utilizar animales para probar todos sus productos para asegurar
que los productos finales no serán nocivos para los seres humanos. Las normas de la
FDA no establecían que debían utilizarse animales para la experimentación, pero
tampoco prohibía estas prácticas, y gran número de compañías vieron esta solución
como la más sencilla y efectiva.

Particularmente los toxicológicos son los estudios que utilizan la mayor cantidad

to:http://1.bp.blogspot.com/IjjNBNxBrnA/UGy6cBdx8MI/AAAAAAAAADU/eYM6YjoHnaI/s1600/dosisletal.jpg
de animales para garantizar la
seguridad humana en un tratamiento.
Esto después de la tragedia de 1937,
cuando en estados unidos un elixir de
sulfalinamida elaborado a partir de
dietilenglicol mato a 105 personas, el
congreso de ese país aprobó leyes que
implicaban pruebas en animales
antes de poner los fármacos en
circulación. del mismo modo en la
década de 1960, tras el desastre de la
talidomida (medicamento para
combatir los vómitos en mujeres
embarazadas) que provoco
deformidad en los fetos, la ley se amplió a la realización de pruebas con hembras
preñadas.

De acuerdo con las últimas estadísticas, más de 12 millones de animales son usados
en la investigación de la UE cada año. lo que equivale a 137 animales sufriendo
dolorosos experimentos cada 10 minutos. los 27 países de la unión europea reportaron
en 2008 el uso de 24199 perros, 312681 conejos, 649183 aves, 10449 monos.
Los principales usuarios son Francia, Reino Unido y Alemania - que utilizan
alrededor del 55% del número total de animales.
56% de los monos del viejo mundo "(un tipo de macacos) usados en experimentos aún
están siendo importados a la UE. Elixir de sulfalinamida elaborado a
partir de dietilenglicol

Existen distintas pruebas, algunas de ellas particularmente crueles y dolorosas.

 Algunos ejemplos de ellas son la Dosis Letal 50 (DL50) y el Test de Draize.
La prueba DL50 se desarrolló en 1927 para medir la toxicidad aguda de ciertos
compuestos en animales vivos. Consiste en la administración forzada mediante ingesta,
inhalación o vías parenterales, de distintas cantidades de una sustancia, lo que conlleva
dolorosas y agonizantes consecuencias para los animales (dolor, convulsiones, diarrea,
hemorragias nasales y bucales, vómitos, muerte).

El test se detiene cuando muere el 50% de la población de los animales (lo que
Foto:http://www.bcnconnection.com/portal/wp-content/uploads/2011/05/2-fo-3.jpg

suele suceder al cabo de unos días), y

el 50% que sobrevive es sacrificado
para determinar diferentes parámetros
de toxicidad en órganos y tejidos.
Para cada test son necesarios unos
200 animales. El test DL50
proporciona información sobre la
cantidad de sustancia necesaria para
tener efectos no deseados en los
humanos. Sorprendentemente, incluso
los mismos científicos que la
diseñaron cuestionan su fiabilidad, y
Test Draize de irritación ocular en un conejo
Prueba DL50 en gatos
sin embargo se sigue realizando.

El test Draize fue creado hace más

de 45 años por John H. Draize, un toxicólogo que trabajaba para la Food and
DrugAdministration (FDA) de EEUU. Se utiliza para medir la irritación mediante la
observación de los daños que causa una sustancia en los ojos y la piel de los animales.
Se suelen utilizar conejos albinos por distintas razones: son baratos, fáciles de
manipular por el personal del laboratorio, y tienen ojos grandes con lo que facilita la
aplicación y observación de los efectos de la sustancia.

En el test Draize de irritación ocular se aplican soluciones de

productos directamente en los ojos de animales, generalmente sin administración de
analgésicos. Durante los siete días que suele durar la prueba, los animales sufren un
extremo dolor, úlceras y hemorragias, por lo que se los inmoviliza para evitar que
satisfagan su instinto de rascarse y lavarse. Para esto, también se suelen mantener los
ojos abiertos con clips. Al final del test, se sacrifica a los animales para evaluar los
efectos internos de las sustancias que se han testado.

En el test Draize de irritación cutánea, se inmoviliza al animal y se aplica la

sustancia en la piel afeitada y raída. Las sustancias se mezclan con un compuesto para
exagerar la reacción y se aplican sobre la piel o bien se inyectan por vía subcutánea,
generalmente en conejos o cobayas. El test muestra si la sustancia penetra la piel y
causa una reacción alérgica. Es frecuente que se utilicen dosis demasiado elevadas de la
sustancia, con lo que se sobreestima la sensibilización.
4.3 Industria cosmética que buscan eliminar pruebas con animales.
Las pruebas cosméticas con animales no están específicamente requeridas por ley. Para
promocionar un producto debe demostrarse que es seguro, y eso puede hacerse usando
pruebas y métodos validados que no utilizan animales, y utilizando combinaciones de
ingredientes ya existentes que son seguros para su uso en humanos.

Se ha estimado que existen cerca de 15.000 ingredientes que ya han sido probados y

declarados seguros. Más y más compañías que evitan la crueldad con los animales están
negándose a probar sus productos y aún así producen productos seguros, efectivos y de
alta calidad.

Los defensores de la fauna apoyan que se utilicen métodos de investigación alternativos

donde en vez de ejemplares vivos se evalúen cultivos celulares o de tejidos (in vitro),
plantas, modelos virtuales computarizados (in silico), humanos voluntarios aquejados
por alguna enfermedad e incluso referencias retrospectivas de estudios epidemiológicos
o poblacionales.

En el campo de la toxicología, en los últimos años se han desarrollado numerosas

opciones para observar efectos de fármacos o enfermedades sin utilizar animales, pero
se han presentado dos serios obstáculos: la resistencia de las autoridades regulatorias en
muchos países para aceptar nuevos métodos (por el temor de que la salud pública se vea
comprometida) y la dificultad de comparar los
resultados de ensayos in vivo e in vitro. Si desea saber más
acerca del tema
A pesar de esto los laboratorios consulta las
Foto: http://www.invitrointl.com/products/corrosit.htm

Pharmagene, en Royston, Inglaterra, son la siguientes páginas única

compañía que usa exclusivamente tejidos web:
humanos y modelos por ordenador en el  http://accelrys.co
desarrollo de medicamentos y pruebas de m/mini/toxicology/
productos. Pharmagene estudia cómo los predictive-
medicamentos afectan a los genes humanos functionality.html y sus
proteínas, mediante biología molecular,  http://www.animan
bioquímica y farmacología analítica.
aturalis.org/home/
Mientras algunas compañías usan tejidos
mx
animales para estas investigaciones, los
científicos de Pharmagene creen que el
proceso es mucho más eficiente usando
tejidos humanos.
En lugar de aplicar químicos en los ojos de los animales para pruebas de toxicidad,
los investigadores pueden ahora cultivar células en una membrana y monitorear
eléctricamente los cambios de
las células que han estado
expuestas a los químicos.
Asimismo  Corrositex es una
prueba in vitro empleada como
sustituto de la tradicional prueba
en pieles de conejo. La prueba
utiliza una membrana de proteí-
nas que reacciona como la piel
ante las sustancias corrosivas.
Este método arroja resultados en
Corrositex
Algunas marcas ya han optado por usar pocas horas por tan sólo $100 por
estas alternativas, algunas de ellas son:

 Liz Clairbone Cosmetics

 Essence of Vali

 Body essence prueba.

Los científicos también pueden usar
 Conair modelos matemáticos y por
ordenador, para predecir la toxicidad
 Mary Kate de las sustancias, basándose en sus
estructuras químicas y propiedades.
 Oriflame
El software TOPKAT predice la
toxicidad oral, cutánea y la irritación
de los ojos, y es usado por Food and
DrugAdministration (FDA), EnvironmentalProtection Agency (EPA) y la armada
norteamericana.

Compra los productos de las marcas que aparecen en el recuadro anterior y que tienen el
logo del "conejo saltando", de esta manera podras contribuir a que estas pruebas en
animales se eliminen
Foto:http://www.animanaturalis.org/home/mx

este logo indica que el producto no

fue probado en animales
 Una modelo se prepara para una sesión fotográfica: las mujeres se
exponen a gran cantidad de productos químicos contenidos en el
maquillaje. Foto Mabel Jiménez

5. ENFERMEDADES PROPICIADAS POR COSMÉTICOS Y LOS

PRODUCTOS “MILAGRO”.

5.1. SustanciasQuímicasDañinas.

Investigaciones han demostrado que en los productos de belleza pueden contener

ingredientes tóxicos peligrosos y/o sustancias químicas potencialmente dañinas,que se
pueden acumular dentro del cuerpo, causantes de cáncer, alergias, sensibilidad química
múltiple, asma, trastornos hormonales, daños genéticos y otros trastornos a la salud de
cuyos efectos nocivos no son conscientes los consumidores.
Ingredientes tales como los ftalatos, parabenos, formaldehido y dietanolamina —que
trastornan las hormonas, causan cáncer y daños en la piel— están contenidos en
productos de belleza de marcas como Laura Mercier, MAC, L’Oreal, Mary Kay y
Sephora, esto según investigaciones de la Campaña Cosméticos Seguros.
A pesar de que la industria cosmética dice que estas sustancias son seguras, si detección
en tumores humanos de mama es preocupante porque se ha demostrado que los
parabenos pueden imitar la actividad de la hormona femenina estrógeno. El estrógeno
puede estimular el crecimiento de los tumores de mama. Por ello, sería prudente
considerar si se debe continuar empleando parabenos en una gama tan amplia de
cosméticos, incluidos los desodorantes, utilizados cerca de los pechos.
Por otra parte, la idea de que la toxicidad de una sustancia está en su dosis ha quedado
ampliamente descartada por la evidencia científica habiéndose podido comprobar que
las pequeñas dosis acumulan sus efectos. No obstante, los efectos negativos que dichos
compuestos pueden tener sobre la salud han sido estudiados en tan sólo un 10% de
todos ellos.
Prestar atención a la composición de los artículos que usamos en nuestra higiene
personal nos ayudara a proteger no sólo nuestra propia salud, sino también la de quienes
nos rodean, pues ellos también pueden resultar afectados al inhalar las sustancias que
utilizamos. Por último, al emplear productos libres de tóxicos estaremos, asimismo,
cuidando de nuestro medio ambiente.
Algunas sustancias dañinas son:
Dietanolamina (DEA), que se encuentra en los champúes, jabones líquidos, baños de
espuma y crema de afeitar.
Trietanolamina (TEA), que se encuentra en las cremas hidratantes, cosméticos,
desodorantes, pasta de dientes, aceites para el cuerpo, y se lava.
Laurilsulfato de sodio (SLS), que se encuentra en el baño de espuma de champú,
espuma de afeitar y productos de limpieza.
Sulfato de sodio Laureth (SLES), que se encuentra en el baño de espuma de champú,
espuma de afeitar y productos de limpieza.
Glicol de propileno, que se encuentra en el anticongelante para el radiador de su coche,
desinfectantes para manos, cremas hidratantes, cremas de afeitar, desodorantes y
productos para bebés.
El fluoruro de sodio, que se encuentra en la pasta de dientes.
Alcohol, que se encuentra en el enjuague bucal, toners, y productos para bebés.
Talco, que se encuentra en el polvo de bebé, maquillaje y preparaciones pie.
PABA, que se encuentra en los protectores solares.
PEG, que se encuentran en los cosméticos, maquillaje, y la crema de afeitar.
5.2. Los peligros del botox y cirugías estéticas.

Tan sólo en el Reino Unido la industria de

estos procedimientos cosméticos están en
auge, su valor pasó de US$1,100 millones
en 2005 a más de US$3.500 millones en
2010 y se estima que para el año 2015 el
valor de la industria se duplique. En
Europa los procedimientos no quirúrgicos,
como las inyecciones de rellenos para las
arrugas, el Botox, la depilación láser,
pueden tener un desenlace negativo, ya
que son tratados de la misma forma casual
en que la gente se tiñe el cabello, lo más
sorprendente es que cualquier persona, en
cualquier parte y en cualquier hora, se
puede implementar la aplicación del botox.

El botox, tan de moda desde los años 70, no es ni tan seguro, ni tan fiable como nos
hace pensar la industria cosmética, ya que su componente principal es la toxina
botulínica, una de las sustancias mas venenosas del planeta, por ello el botox es
considerado un veneno en estado puro. Su uso es permitido ya que hay varios tipos de
toxina botulínica, la cual se clasifica de la A hasta G, siendo la primera la más
compatible con el cuerpo, o en pocas palabras la que es menos venenosa.
El botulismo es el envenenamiento por Botox; sus síntomas son: parálisis muscular, del
sistema cardiaco y circulatorio. La proliferación de tratamientos estéticos con toxina
botulínica ha incrementado los casos de botulismo. Esto suele darse en lugares donde
los médicos no son profesionales y no tienen los conocimientos de como aplicar el
botox.

El botox se inyecta en cualquier parte del rostro Consec

donde se quiere q disminuir las arrugas o líneas uencias
de
del uso
expresión, al liberarse la sustancia los músculos excesiv
faciales se paralizan paulatinamente, se pueden o del
presentar algunos síntomas aleatorios, como, el Botox,
dolor de cabeza, los hematomas en la zona Imagen
inyectada, dificultades en el habla y gestos de de:
www.cir
expresión e hinchazón. ugias-
plastica
s.com.m
x

5.3. Los Productos “Milagro".

Un producto milagro
promete curar todo desde
pastillas para curar el mal de
Alzheimer, el cáncer y la
diabetes, maquinas
vibradoras que permiten
“ejercitar el cuerpo y
tonificar los músculos sin
Ejemplo de algunos productos “milagro”, Imagen de: esfuerzo”; geles con
http://www.nutricionysalud.net/productos-
milagro.html componentes que reducen las
grasa abdominal y ayudan a
bajar de peso en pocos días,
sustancias que
supuestamente aumentan el
apetito sexual, cremas que
hacen rejuvenecer la piel al
instante y al final no cura nada. Y al haber tal descontrol en su producción y
distribución, pueden llegar a provocar problemas de salud bastante serios. Dicho de otra
forma, el remedio es peor que la enfermedad.

Y en efecto, tendrían que ser productos milagrosos para curar de veras alguno de los
cientos tipos de cáncer descritos por los oncólogos o combatir la obesidad mórbida si
necesidad de dietas, tratamientos rigurosos ni cirugías. Pero en perspectiva de la
medicina científica, no existen ni los milagros ni las curas genéricas. Aun para una
misma enfermedad, cada paciente requiere tratamientos específicos diseñados según sus
antecedentes clínicos, constitución física, edad y predisposición genética. Quienes los
venden no hacen inventarios, no llevan registros pormenorizados ni garantizan su
eficacia con evidencias científicas.

Los productos “milagro” pueden

clasificarse como suplementos
dietéticos, medicamentos o
remedios herbolarios no
identificados como tales, en cuyo
caso no es obligatorio por ley
someterlos a las rigurosas pruebas
de calidad, eficacia y seguridad que
deben pasar los fármacos de
patente. También se incluyen en la
definición de artículos de
perfumería, belleza o higiénicos,
alimentos o bebidas no alcohólicas, Ejemplo de algunos productos “milagro”, Imagen
servicios de embellecimiento, spas de: agenciadenoticiasslp.com
y estéticas.

Los productos “milagro”, por

carecer de autorización o tener una
inapropiada, pueden resultar
inocuos en el mejor de los casos, o
nocivos para la salud de quien los usa, pues no se conoce su composición química. La
publicidad con que se anuncian, llena de afirmaciones imposibles de comprobar,
“induce al error oculta contraindicaciones y exagera características o propiedades”,
según dijo Miguel Ángel toscano Velasco, ex titular de la COFEPRIS 1.

Algunos daños que pueden producir los productos milagro, principalmente son
económicos. Pero usarlos conlleva distintos niveles de riesgo sanitario, por ejemplo, el
de autor recetarse y el de abandonar tratamientos médicos eficaces y dietas saludables
para sustituirlos por el producto milagro, el cual puede enmascarar los síntomas y signos
de trastornos graves que ameritarían atención medicina inmediata.

COFEPRIS1:Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Como su

nombre lo dice, se encarga de la regulación, control y vigilancia de todos los
aspectos que a la salud conciernen.... (Hospitales, Laboratorios Clínicos,
Farmacéuticos, Medicamentos, Dispositivos Médicos, Sustancias Químicas, etc...)
Los efectos indeseables ligados al uso de alguno de estos productos pueden ser leves,
moderados, o graves, según ha constatado el Centro Nacional de Farmacovigilancia.
Incluyen, insomnio, nerviosismo, cólicos, arritmia, calambres, ansiedad, diarrea, mareo,
náuseas, prurito, temblor, vomito, incremento del apetito, alteraciones del hígado,
malestar general y dolor abdominal, de espalda o cabeza, entre otros.
6.1. VITAMINAS EN LOS COSMÉTICOS

En la actualidad la industria cosmética es un mercado muy grande y competitivo en

donde cualquier “plus” en sus en sus productos se ve reflejado en un aumento o
disminución en ventas es por eso que desde hace un buen tiempo se utilizan vitaminas
en crema lociones y demás artículos para el cuidado personal lo que ellos también
ofrecen es una idea en la que a mayor variedad de vitaminas mayores beneficios ofrecen
sus productos pero qué tan cierto es todo esto.
 La vitamina A o sus derivados como el retín – A o Arretín son unos de los más
utilizados ya que ayudan a disminuir las arrugas y rasgos de expresión e incluso dar una
apariencia más joven, el ácido retinoico ayuda a sintetizar el colágeno de las piel y la
principal función del colágeno es mantener las
células cutáneas en su lugar y así prevenir las
La vitamina A o Acido retinoico es
arrugas. unasustancia orgánica que actúa en
diferentes órganos y tejidos incluyendo la
Dentro de las diferentes aplicaciones del ácido piel.
retinoico o vitamina A en la industria cosmética
existe uno en donde es utilizado como
ordenador de células en casos de desordenes de
pigmentación en la piel, es por éste y otros usos
que se ha podido comprobar lo peligroso que
puede resultar el uso constante e inexperto del
retinol.

La vitamina C. o ácido ascórbico demostrado ser un agente antioxidante que evitar los
daños ocasionados por la radiación solar, sin embargo los beneficios de esta vitamina no
pueden ser encapsulados en cosméticos ya que el acido ascórbico es una vitamina muy
frágil e inestable que puede degradarse al entrar en contacto con el oxígeno o la luz, por
lo tanto la vitamina C que se dice presente en productos de belleza se encuentra oxidada
al llegar a las manos del consumidor.

Por su alto contenido acido la vitamina C no puede ser

Para que una sustancia logre
ser absorbida por la piel debe
atravesar el estrato corneo.
Esto no pueden hacerlo
moléculas grandes como
proteínas o aquellos que son
solubles en grasas. Siendo
solo las micro moléculas y
solubles en grasas las que
pueden atravesar el estrato
corneo.
utilizada en la cosmetología ya que puede causar severas
irritaciones en la piel.Sin embargo es posible obtener los
beneficios que otorga esta vitamina que se dice presente
en productos de belleza si es ingerida como parte de una
dieta saludable.
La vitamina E existente en ocho formas distintas de las
cuales sólo una participa de forma más activa en el
sistema del ser humano, el alfa- tocoferol es la encargada
de proteger a la piel de agentes externos y Radicales
Libres1(RL) ,siendo la acumulación de radicales libres la
principal razón del envejecimiento prematuro, es por esto
que la piel desarrolla una gran red de proteínas que evita
la entrada de agentes dañinos en donde el alfa- tocoferol
es la vitamina más importante además de poseer la
característica de evitar que el cabello despida mal olor y
oxigenar la piel.

Lo peligroso del alfa- tocoferol es que al actuar como un

filtro solar y ser una vitamina inestable al entra en
contacto con los rayos ultravioleta formen una capa de
vitaminas muertas y sólo una pequeña porción de
vitamina añadidas logra ser utilizada por las células vivas, además de además los
desechos que quedan en la dermis pueden causar infecciones y la proliferación de
Radicales libreslos cuales pueden causar cáncer.

“Algunas vitaminas que dicen “utilizarse” en los cosméticos son sólo sustitutos activos
ya que el uso como tal de estas vitaminas sólo pueden ser utilizadas bajo prescripción
médica.”
Héctor Rivero Rosas.
Maestro de ciencias biomédicas de las UNAM.
Otro asunto relacionado con las vitaminas son los aditivos que se agregan a los
cosméticos tales como colágeno, queratina, elastina e incluso a ADN lo que ocasiona
que estas macromoléculas no logran traspasar ni siquiera la primera capa de la piel
haciendo que los poros sean obstruidos y por lo tanto ocasionan enfermedades e
irritaciones en la piel así muchas compañías incluyen aditivos a sus productos
haciéndolos más atractivos al público sin otro fin más que el de aumentar sus ventas.

Radicales Libres1: son atomos o moléculas que tienen un electron no apareado en su

ultima orbita característica que los convierte en sustancias altamente reactivas

6.2. PRODUCTOS “MILAGRO”

 Desde hace mucho tiempo estos productos existen en el mercado pero fue hasta el año
2000 que obtuvieron su auge artículos novedosos que valiéndose de una sociedad
consumista y al mismo tiempo enajenada por las nuevas tendencias invitaban al público
a dejar de fumar, bajar de peso, vidas sexuales incomparables, salud, belleza, etcétera
lo insólito de sus productos no eran los beneficios que ofrecían sino el tiempo en el que
se “cumplían” estos propósitos o los ingredientes utilizados en su elaboración, todo esto
acompañado de estudios científicos que demostraban su eficacia e instituciones de fama
mundial que los “acreditaban”.
Como resultado, la gente se sentía segura al comprarlos y utilizarlos, las reacciones
fueron diversas algunas personas resultaban afectados por su uso (enfermedades de la
piel o sistemas corporales debilidad, fatiga y en algunos casos las enfermedades que
decían curar se agravaban) otros no percibían ningún beneficio que se ofrecían y sólo
una mínima parte lograban conseguir algún resultado es por esto que en un intento de
frenar los daños ocasionados en el año 2012 de acuerdo a los reglamentos de control
sanitario de bienes y servicios por parte de COFEPRIS2 se analizaron y sometieron a
prueba los denominados productos milagros.

Al término de este análisis se dio a conocer una lista con el nombre de más de ------
productos milagro que no daban ningún resultado y la gente resultaba más propensa a
sufrir algún tipo de reacción con su uso periódico y por lo tanto debían salir del
mercado, sin embargo esto no funcionó como se esperaba y en un segundo intento por
retirar estos productos del mercado hubo una segunda ley de regulación y fomento
sanitario de la producción, comercialización, importación y exportación publicidad
exposición involuntaria. Pese a todos los esfuerzos que se han hecho no se han obtenido
los resultados esperados siendo la industria farmacéutica y la cosmética las más
afectadas por el consumo de los productos “milagro”.

COFEPRIS2:Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Como su

nombre lo dice, se encarga de la regulación, control y vigilancia de todos los
aspectos que a la salud conciernen.... (Hospitales, Laboratorios Clínicos,
Farmacéuticos, Medicamentos, Dispositivos Médicos, Sustancias Químicas, etc...

Para la elaboración del perfume 6.3. ALTERNATIVAS SANAS EN LOS

Chanel N°5 es necesario el aceite
de 4 árboles de Pau Rosa, Palo
Rosa, un árbol nativo de la selva
Amazónica
COSMÉTICOS
Algunas empresas especializadas en Cosmetología y
decididas a ofrecer a sus consumidores productos
naturales han comenzado a experimentar con nuevos
ingredientes para sus productos tal es el caso de la
selva amazónica en donde los últimos años se han
encontrado recursos naturales que dan la pauta para
crear cosméticos más naturales y menos tóxicos que
además ayudan a generar recursos económicos en las
zonas más pobres de Brasil.

La jagua es una absoluta innovación de la industria ya

que su pulpa genera una tinta de color negro que al
degradarse con agua se convierte en azul, un excelente
beneficio ya que el tinte azul usado tradicionalmente
en la cosmetología es ligeramente tóxico.
Ahí mismo en Brasil se ha comenzado a crear conciencia sobre la sobreexplotación de
los recursos que son utilizados más comúnmente en la cosmética, un ejemplo es el
aceite de algunos árboles es utilizados en la elaboración de perfumes, desodorantes,
champús y cremas.

Se han podido rescatar miles de árboles ya que ha sido posible comprobar que después
de extraer una considerable cantidad de aceite los árboles tienen la capacidad de
regenerar sus aceites naturales, asimismo la industria perlífera3 de China, ha resultado
ser un gran aliado de la cosmética debida a que sólo un 10% total de las perlas del río
cosechadas son útiles en la joyería mientras que el otro 90% es utilizado en
farmacéutica y cosmética.
El proceso consiste en pulverizarlas y convertirlas en un fino polvo blanco, en la
industria de los cosméticos es agregada a cremas corporales ya que ayuda a la
regeneración de la piel.

Estos son algunos ejemplos de alternativas naturales, sin embargo cabe señalar los
beneficios no sólo se ven reflejados en los productos y el bajo costo de los recursos,
también generan recursos económicos a la gente que vive en los lugares de donde son
extraídos los recursos ya que comúnmente son lugares de extrema pobreza.

“el producto tiene que ser viable económicamente, socialmente justo y ecológicamente
sostenible”
Tasso Azevedo
Director general de IMAFLORA Brasil.
Las Alternativas más sencillas es el consumo de frutas y verduras con alto contenido
vitamínico como la naranja, fruta rica en vitamina C que sirve para proteger la piel de
radicales libres y combatir las manchas de la piel. La calabaza sirve para la elasticidad
en la piel, el agua de coco sirve como humectante, la menta desde la antigüedad era
utilizada en Grecia como pasta dental y exfoliante natural.

Los beneficios que otorgan estos frutos no son nada comparables con los de otros
productos procesados, esto se debe a las vitaminas y componentes que se encuentran
contenidas son completamente asimiladas por los seres humanos
.
PERLIFERA3: ADJ. Que lleva o pro
duce perlas.