Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Patrones Industriales de Prendas en Tejido Punto y Plano PDF
Patrones Industriales de Prendas en Tejido Punto y Plano PDF
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
DENOMINACIÓN
TALLAS
REF. MEDIDAS
38 40 (42) 44 46 48 50 TOL.
A Cintura 32 34 36 38 40 42 44 +-1
B Cadera 46 48 50 52 54 56 58 +-1
C Tiro 23 24 25 26 27 28 29 +-0.5
E Alto de Pretina 4 4 4 4 4 4 4 0
Esquema de Medidas
A
C
B
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
(42) Delantero Posterior
Cintura 36 ½ Cintura+3 de pinza 21 ½ Cintura+3 de pinza 21
Cadera 50 ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Largo de Falda 50 50 50
TALLAS
REF. MEDIDAS
2 4 6 (8) 10 12 14 TOL.
A Cintura 24 26 28 30 32 34 36 +-1
B Cadera 33 35 37 39 41 43 45 +-1
C Tiro 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 +-0.5
D Largo de Falda 31 34 37 40 43 46 49 +-1
E Alto de Pretina 3 3 3 3 3 3 3 0
PROCESO DE EJECUCIÓN.
Trazo Delantero:
Trazo Posterior:
Trazo de la Pretina:
La pretina es una pieza de tela doblada,
cosida en la parte superior del
delantero y posterior para formar la cintura
de la falda. En su interior lleva una franja
de entretela pegada para darle firmeza y resistencia. La pretina
debe quedar con un sobrante, para colocar allí el ojal y el
botón. Esta parte se llama cruce. La pretina no se corta en tela
doble porque la pieza molde es completo. Recuerde que tiene
el total de cintura más el cruce.
Ruletear Patrones:
Es el proceso de transferir las líneas bases del molde (Papel Kraft) al patrón final
(Cartón Dúplex y / o Cartulina) con la ruleta.
Perforaciones:
Para señalar pinzas o ubicación de los bolsillos, adornos, etc. Se hacen con
punzón o sacabocado de 1/8”.
Para almacenar los patrones de cartón se perforan con sacabocado de 3/8”.
Piquetes:
Sirven para indicar puntos de unión o encaje de las partes del patrón, se hacen
con piquetera de 1/4” de profundidad y 1/16” de ancho. También se pueden hacer
con tijeras con 0,5 cm de profundidad y 0,2 cm de ancho.
Delantero:
Posterior:
2. Verificar el recorte perfecto de los perfiles del patrón: No debe recortarse fuera
de las líneas de trazo, ni debe tener rebabas.
Recordar que cada empresa maneja su propio formato de Fichas Técnicas, ya sea
de diseño, patrones, tizados, corte, confección, avíos, aplicaciones (Bordado /
Estampado) y acabados, motivo por el cual no existe un formato establecido para
el uso de las fichas en las empresas, mientras sea práctico, sencillo y reúna los
requisitos necesarios será útil para la empresa.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
La falda es una prenda de vestir, generalmente femenina, que consiste en una tela
que se ajusta a la cintura y cubre las piernas o parte de ellas.
Tipos de Faldas:
Clases de Faldas:
Agujas.
Características del hilo.
Observaciones especiales (Bordado / Estampado).
FICHA TÉCNICA
Las prendas fabricadas con diversos materiales, usada para vestirse y protegerse
del clima adverso. Los atuendos pueden ser visibles o no, como en el caso de la
ropa interior. En su sentido más amplio, la vestimenta incluye también algunos
otros accesorios como los guantes que cubren las manos, al calzado (zapatos,
zapatillas y botas) que cubre los pies, y a los gorros, gorras y sombreros que se
ocupan de cubrir la cabeza. Los objetos cómo bolsos y paraguas se consideran
complementos más que prendas de vestir.
Las prendas sirven para protegerse, sobre todo, del clima adverso:
Frío: la ropa facilita la circulación del aire alrededor de la piel y evita por tanto el
contacto del aire frío con la piel y la salida del aire recalentado por la piel. Por
otra parte, las fibras de los tejidos capturan aire y lo inmovilizan; este aire
capturado tiene una mala conductividad térmica (este hecho también se explota
en las ventanas de doble cristal).
Sol Intenso: Los tejidos claros evitan la radiación ultravioleta y las quemaduras
en la piel, y por tanto protegen del calor.
Precipitación: (Lluvia, nieve, etc.) Algunos tejidos, llamados impermeables,
impiden el contacto del agua con la piel. El agua es un muy buen absorbente
térmico, y el agua fría de lluvia o de la nieve provoca un enfriamiento importante
de la persona.
Posición en el cuerpo.
Temporada.
Finalidad, uso o actividad.
Sector de la población.
De Cintura Cinturones.
Toquillas, mañanitas, mantones,
De Cuerpo
mantillas, etc.
Calcetines, medias, pantys, mayas,
De Pie
pinkis, calzado, etc.
De Mano Guantes, manoplas.
Componentes de las Prendas: Los componentes son los elementos de los que
están formados las prendas y los artículos de vestir. Estos pueden ser:
Partes de las Prendas: Son aquellas en que se pueden dividir las prendas según
su forma y características. Estas pueden ser:
Delanteros.
Posteriores.
Canesú.
Bolsillos.
Vistas.
Sardinetas, etc.
Cierres y Abrochados: Son accesorios de las prendas con las que se abren y se
cierran en las zonas de unión no permanente. Dentro de estos se encuentran:
Cremalleras Botones
Alamares Velcro
1. Extremo superior.
2. Tope superior.
3. Cursor, deslizador o carro.
4. Tirador o medallón.
5. Banda textil.
6. Diente.
7. Tope inferior.
8. Extremo inferior.
9. Ancho de banda.
Código de Letras: Para las prendas donde tamaños con grandes separaciones
entre ellos son suficientes, la norma también define un código de letras. Este
código representa el busto para las mujeres y el pecho para los hombres. La
norma contempla la definición de estos códigos para niños.
• Satén.
• Algodón.
• Algodón poliéster.
• Tafetán.
• Tafeta plus (Alta definición).
• Otras etiquetas: cartón, frise Lina, cuero, goma, etc.
En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos sistemas innovadores llamados
CutSonic Plus y Ultra-Definición.
• Ultra - Definición: Define una nueva calidad de etiquetas para ropa cuya
fundamental característica radica en los colores muy intensos, y una altísima
definición. Bajo este tipo de etiqueta, se pueden reproducir trazos muy
detallados que de otro modo, sería casi imposible hacer. O sea que si su
etiqueta tenía un diseño con letras pequeñas o trazos muy delicados, esta es la
tecnología ideal.
• Cuadradas.
• Triangulares.
• Redondas.
• Ovaladas.
• Las troqueladas dan muchas posibilidades de formas.
Patrón Manual: Patrón casero en papel con marcas para recortar en diferentes
tallas. Los patrones manuales suelen ser de papel de seda, incluyen
instrucciones de uso, sugerencias sobre la tela más apropiada y las posibles
Ruleta Pistolete
Escuadra Sacabocado
Cinta Adhesiva
Materiales:
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
(42) Delantero Posterior
½ Cintura + 3 (pinza) + 1 ½ Cintura + 3 (pinza) + 1
Cintura 36 22 22
(costura) (costura)
Cadera 50 ½ Cadera + 1 (costura) 26 ½ Cadera + 1 (costura) 26
Altura de
1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3
Cadera
Altura de Tiro ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Largo de + 1 (costura en cintura) + + 1 (costura en cintura) + 3
50 54 54
Falda 3 (basta) (basta)
Medidas Progresión
Medidas / Talla – 42
cm. cm.
Contorno de Cintura 72 +/-4
Contorno de Cadera 100 +/-4
Altura de Tiro 25 +/-1
Largo de Falda 50 +/-1
TECNOLOGÍA RELACIONADA
El Puesto de Trabajo.
• Lesiones en la espalda.
• Problemas de circulación en las piernas.
Altura de la cabeza.
• Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más altos.
• Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos o un
poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo.
• Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura.
• Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se
utilicen a menudo.
Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para
evitar tener que extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos.
Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el
trabajador más alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos.
Hay que mantener los materiales y herramientas de uso frecuente cerca del
cuerpo y frente a él.
• Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo o algo
inferior para la mayoría de las tareas generales.
Altura de la mano.
• Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una altura
situada entre la mano y los hombros.
• Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de
la superficie de trabajo.
• Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente para
unas piernas largas.
• Hay que facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas no
cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el cuerpo.
• Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos. Hacen
falta asas pequeñas para manos pequeñas y mayores para manos mayores.
• Hay que dejar espacio de trabajo bastante para las manos más grandes.
• Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores
de mayor tamaño.
• Hay que tener en cuenta qué trabajadores son zurdos y cuáles no y facilitarles
una superficie de trabajo y unas herramientas que se ajusten a sus
necesidades.
• Hay que facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el trabajo se
efectúe de pie. Las pausas periódicas y los cambios de postura del cuerpo
disminuyen los problemas que causa el permanecer demasiado tiempo en pie.
• Hay que eliminar los reflejos y las sombras. Una buena iluminación es esencial.
El asiento de trabajo.
Principales usos:
• Papel utilizado para proteger el
contenido del producto.
• Moldes (Prendas).
• Artículos de consumo.
• Alimentos y bebidas.
• Como primera opción y para la mayoría de los usos, el papel 100% reciclado
post - consumo. La etiqueta ecológica “Ángel Azul” ayuda a identificar este tipo
de papel. Otras opciones con alto contenido en fibra reciclada también son
bienvenidas.
• Cuando es imprescindible el papel blanco, de fibra virgen, hay que asegurarse
que no proceda de empresas y / o países donde se están destruyendo bosques
de alto valor para la conservación, incluidos bosques primarios. Para tener
garantías de la sostenibilidad de la gestión forestal el papel deberá estar
certificado por el Forest Stewardship Council, más conocido por las siglas FSC.
• Existen en el mercado papeles de oficina fabricados a partir de fibras agrícolas
(Bagazo de caña de azúcar por ejemplo) y / o cultivos no madereros. Esto
disminuye la presión sobre los bosques y la proliferación de plantaciones.
• El blanqueado deber ser totalmente libre de cloro. Se utiliza el término
procesado totalmente libre de cloro (PCF) para el caso de la fibra reciclada o
totalmente libre de cloro (TCF) para la fibra virgen.
Por cada tonelada de papel que se recoge y se recicla se ahorran dos metros
cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de
900 kilos de CO2.
PROCESO DE EJECUCIÓN:
DELANTERO POSTERIOR
DELANTERO POSTERIOR
ESQUEMA DE MEDIDAS
PROCESO DE EJECUCIÓN.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
Antes que otra cosa el pantalón nace de la necesidad de dar calor y protegerse,
ofreciendo así más comodidad y libertad de movimiento. De los primeros que
usaron lo más parecido a un pantalón y que se tienen noticias figuran los bárbaros
del norte, sobre todo los pueblos germánicos.
• Toma en cuenta que el pantalón debe quedarte increíble sin importar tu altura ni
mucho menos la morfología de tu cuerpo lo ideal es que no sea ni muy grande
ni muy pequeño estos deben quedarte exactos. Recuerda que siempre tendrás
la opción de llevarlo a un sastre o modista para que te lo dejen justo a tu
medida.
• A la hora de invertir en ese pantalón de vestir una recomendación general es
que no importa cuán costoso sean. Lo mejor será que ahorres un poco e
inviertas en un buen pantalón de calidad para que tengas la satisfacción de que
van a durarte un par de años. Recuerda eso que dice calidad es mejor que
cantidad.
• No te guíes por la talla de toda la vida. Recuerda que hay marcas que tienden a
tener tallas que corren demasiado pequeños o al contrario demasiado grandes.
Lo mejor es que te pruebes los pantalones de diferentes tallas hasta encontrar
ese que te quede perfecto.
• Dicen los grandes estilista que una mujer debería tener 2 pantalones con
diferentes larguras puesto que los puedes utilizar con zapatos de tacones
diferentes es decir un pantalón con un largo considerable para utilizar con
zapatos altos, y otro pantalón con diferente largo para llevar con zapatos
planos. Juega con eso y opta por pantalones totalmente diferentes, no tienen
por qué ser del mismo color o modelo.
Y así a través del tiempo y con los oportunos cambios que exigen las modas,
hemos llegado al pantalón tal y como se conocen en épocas más actuales y que
tiene multitud de variantes, a continuación nos vamos a ocupar de algunas de
ellas, entre las que caben destacar los siguientes tipos:
Pantalón Campana: Se cree que los usaron por primera vez los
marinos a principios del siglo XIX, es un tipo de pantalón que se
ensancha desde la rodilla hasta el bajo, se hizo muy popular en
la década de los años 60 y lo llevaban tanto hombres como
mujeres.
Pantalón Harem: Son pantalones de talle muy bajo, cintura alta y muy
holgados. Están inspirados en prendas de origen oriental, sobre todo
de Turquía.
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Dama y Niño son
variados, entre ellas tenemos:
• Tela bahía.
• Tela piel de ángel.
• Tela drill.
• Tela denim strech.
• Tela viscosa seda.
• Tela viscosa satín.
• Tela gabardina delgada.
• Tela lycra algodón.
• Tela lino delgado.
• Tela lino viscosa.
• Tela franela rib.
• Tela jersey lycra.
• Tela microfibra 100% nylon.
• Tela crepe, etc.
Tipos de Entretela.
Tejidas: Son estables, hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o para
conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
Tricotadas: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
Nombres Comerciales:
Entretela Precortada
Los forros prolongan la vida de las prendas porque las hacen más resistentes,
cubren orillos, dan comodidad, protege de alergias; un pantalón forrado se ve
súper elegante. Se pueden hacer faldas, pantalones, vestidos, chaquetas, sacos,
mangas forradas, etc.
Muchas telas hay en el comercio que podemos usar como forro, pero se debe
escoger telas de tejido fino, que no se peguen, que sea opaca, delgada; pudiendo
ser las siguientes:
Tafeta Satín
• Tafeta.
• Jacquard.
• Satin.
• Crepe.
• Tricot.
• Batista.
• Seda china.
Tricot Crepe
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
(42) Delantero Posterior
Cintura 36 ½ Cintura 18 ½ Cintura+1 de pinza 19
Entrepierna 77 = 77 = 77
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
(8) Delantero Posterior
½ Cintura+1 de
Cintura 30 ½ Cintura 15 16
pinza
Cadera 39 ½ Cadera 19,5 ½ Cadera 19,5
Altura de
1/6 Cadera 6,5 1/6 Cadera 6,5
Cadera
Altura de Tiro ½ Cadera 19,5 ½ Cadera 19,5
Extensión de
1/12 cadera 3,3 1/6 cadera 6,5
Tiro
Rodilla 19 1/2 rodilla - 1 8,5 1/2 rodilla + 1 10,5
Botapie 18 1/2 botapie - 1 8 1/2 botapie + 1 9
Entrepierna 58,5 = 77 = 77
MÉTODO ESPAÑOL:
Pinza:
Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de
cintura con la línea de planchado), y medir:
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B,
de forma que H’ K mida 1/4 del contorno de cintura
más los 3 cm. de profundidad de pinza. El punto K
debe coincidir en la línea A B.
Pinza:
Punto J: medir la separación de centro a partir del
punto H’. Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza,
que serán 12 cm. (punto M). Situar los 3 cm. de
profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N N’).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos
lados tengan la misma medida.
Costado:
En la prolongación de la línea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto R). En la
prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5 cm. (punto S).
Añadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados (puntos O O’).
Añadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm., también a repartir (puntos P P’).
Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P / Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no
coincidieran, rectificar en la espalda (punto T).
MÉTODO ITALIANO:
MÉTODO NICARAGÜENSE:
Etiquetas de Marca:
• Satén.
• Algodón.
• Algodón poliéster.
• Tafetán.
• Tafeta plus (Alta definición).
• Otras etiquetas: cartón, frise Lina, cuero, goma, etc.
Formas: Y los formatos varían según el logo de la marca o bien la intención del
diseñador, aunque las formas más comunes son:
• Cuadradas.
• Triangulares.
• Redondas.
• Ovaladas.
• Las troqueladas dan muchas posibilidades de formas.
TECNOLOGÍA RELACIONADA
Derivado del griego έργον (ergon, ‘trabajo’) y νόμος (nomos, ‘ley’), el término
denota la ciencia del trabajo. Es una disciplina sistemáticamente orientada, que
ahora se aplica a todos los aspectos de la actividad humana con las máquinas.
OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA:
Objetivos de la
Ergonomía
Incrementar
Bienestar
Eficacia
Mejorar la
Fiabilidad del
Sistema
Descripción General:
Ergonomía física:
La ergonomía física se preocupa de las características anatómicas,
antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del usuario, en tanto que se
relacionan con la actividad física.
Sus temas más relevantes incluyen posturas de trabajo, sobreesfuerzo, manejo
manual de materiales, movimientos repetitivos, lesiones musculo -
tendinosas (LMT) de origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad
y salud ocupacional.
Beneficios de la ergonomía:
Los esposos Gilbreth, introdujeron el diseño del trabajo manual a través del
estudio de movimientos, en lo que se conoce como Therbligs y los veintiún
principios de economía de movimientos. Los principios se clasifican en tres grupos
básicos:
Estructura del músculo, fisiología muscular y organización de la fibra muscular.
Sobre el gráfico de Gray's Anatomy, 1973.
Trazo Delantero:
De H1 subir 13 cm. = H2 y
de H2 a la derecha e
izquierda 12,5 cm. = I y I1.
De A hacia A1 la mitad
= F, de F hacia derecha
e izquierda 1 cm. = K y
K1, de K1 hacia la
derecha 4 cm. = K2 y
de K2 hacia la derecha
2cm. = K3.
Trazo Espalda:
De A hacia la izquierda 1 / 4 de
cadera + 2 cm. = A1 y escuadrar
los puntos B y C = B1 y C1.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar los trazos de los
complementos del pantalón de caballero.
TALLAS
DESCRIPCIÓN MEDIDAS
COD TOL
FINALES 28 30 32 34
+/-
A CINTURA 12 3/4 13 3/4 14 3/4 15 3/4 1/4
B CADERA A 3" DE UNIÓN DE TIROS 17 1/2 18 1/2 19 1/2 20 1/2 1/4
C MUSLO A 1" DE UNIÓN DE TIROS 11 1/8 11 5/8 12 1/8 12 5/8 1/4
D RODILLA 13" DE UNIÓN DE TIROS 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 1/4
E BOTAPIE 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 1/8
F ENTREPIERNA 32 32 32 32 3/8
G TIRO DELANTERO S/PRETINA 8 1/2 8 3/4 9 9 1/4 1/8
H TIRO POSTERIOR S/PRETINA 13 13 1/4 13 1/2 13 3/4 1/4
I CIERRE (MEDIDA EN CENTIMETTROS) 14 15 15 16 -
J ANCHO DE DIBUJO 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 -
K LARGO DE BOLSA DELANTERA 10 10 10 10 -
L ABERTURA DE BOLSILLO DELANTERO 6 6 6 6 -
M ABERTURA DE BOLSILLO MONEDERO 3 7/8 3 7/8 3 7/8 3 7/8 -
N ABERTURA DE BOLSILLO POSTERIOR 5 1/4 5 1/4 5 1/4 5 1/4 -
UBICACIÓN DE BOLSILLO POSTERIOR
Ñ 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 -
DESDE PRETINA
O ALTO DE PRETINA 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 -
Q ANCHO DE PRESILLA INVISIBLE 3/8 3/8 3/8 3/8 -
R ALTO DE BASTA 2 2 2 2 -
T PROFUNDIDAD DEL PRIMER PLIEGUE 1/2 1/2 1/2 1/2 -
PROFUNDIDAD DEL SEGUNDO
U 1/2 1/2 1/2 1/2 -
PLIEGUE
V SEPARACION DE PLIEGUES 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 -
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Varón son variados,
entre ellas tenemos:
Drill
Densidad (Hilos/Pulgada) 61
Urdimbre (+/- 5%)
Trama (+/- 5%) 43
Densidad (Hilos/cm.) 25
Urdimbre (+/- 5%)
Trama (+/- 5%) 10
Acabado Sanforizado
Adaptación Adaptación
Medidas / Talla
Delantero Posterior
Cintura 88
Cadera 100
Circunferencia de Rodilla 42
Largo del Pantalón 110
Altura de Rodilla 58
Tiro 28
Altura de Cadera 24
Los botones no son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de
diseños distintos que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los
botones empleados en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que la
prenda principal. Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y,
especialmente, la ropa que es considerada de mejor calidad, suelen llevar botones
extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
Los usos más comunes de la cremallera son dos: en la vestimenta (como parcas,
pantalones) y en los equipajes (tales como mochilas, maletas, carteras).
Partes de un Cierre:
- Extremo superior.
- Tope superior.
- Cursor, deslizador o carro.
- Tirador o medallón.
- Banda textil.
- Diente.
- Tope inferior.
- Extremo inferior.
- Ancho de banda.
- Herrete o tubo.
Etiquetas de Marca: En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos nuevas
opciones que permitirán llamar la ℅ de sus clientes cuando se trata de su marca.
Son dos sistemas innovadores llamados CutSonic Plus y Ultra-Definición.
etiqueta tenía un diseño con letras pequeñas o trazos muy delicados, esta es la
tecnología ideal.
• Satén.
• Algodón.
• Algodón poliéster.
• Tafetán.
• Tafeta plus (Alta definición).
• Otras etiquetas: cartón, frise Lina, cuero, goma, etc.
• Cuadradas.
• Triangulares.
• Redondas.
• Ovaladas.
• Las troqueladas dan muchas posibilidades de
formas.
TECNOLOGÍA RELACIONADA
Para realizar el trazo del pantalón de caballero se deben medir algunas partes del
cuerpo para luego adaptarlas según el diseño.
Del 5 al 6 la mitad = A
Del punto A hacia la derecha 1 cm. = B
Del punto 6 hacia arriba 3 cm. = C
Unir 3 y 2 con regla francesa
Unir 8, C y B con regla francesa
Unir 5 y B con regla curva
Del punto 1 hacia abajo talle delantero = 9
Del punto 9 hacia la izquierda 1 / 4 contorno de
cintura + 3 cm. (Pinza) = 10
Del punto 9 hacia abajo altura de cadera = 11
Del punto 11 hacia la izquierda marcar 1 / 4 de
contorno de cadera = 12
TRAZO DE LA ESPALDA.
TRAZO DE LA MANGA.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar los trazos de los
complementos de la blusa.
Pie de Cuello:
Cuello:
TALLAS
DESCRIPCIÓN
XS S M L XL TOL.
Largo delantero desde
70 70 70 70 70 +/- 1 cm
A HPS.
B Pecho a 1" bajo sisa 88 92 96 100 104 +/- 1 cm
C Faldón 92 96 100 104 108 +/- 1 cm
D Sisa curva 20 21 22 23 24 +/- 1 cm
E Ancho espalda 32 34 36 38 40 0
F Cintura 64 68 72 76 80 +/- 1 cm
G Cadera 92 96 100 104 108 +/- 1 cm
H Alto de busto 24 25 26 27 28 +/- 1 cm
I Separación de busto 17 18 19 20 21 0
J Abertura de escote 14.8 15.4 16 16.6 17.2 0
K Caída escote delantero 7.4 7.7 8 8.3 8.6 0
L Caída escote espalda 2 2 2 2 2 0
M Talle espalda 40 41 42 43 44 +/- 1 cm
N Talle delantero 44 45 46 47 48 +/- 1 cm
O Largo de manga 56 57 58 59 60 +/- 1 cm
P Alto de puño 5 5 5 5 5 0
Q Bíceps a 1” bajo sisa 16 17 18 19 20 +/- 1 cm
R Abertura de puño 11 11.5 12 12.5 13 +/- 0.5 cm
S Alto de pie de cuello 3 3 3 3 3 0
T Alto de cuello 5 5 5 5 5 0
U Alto de puntas de cuello 7 7 7 7 7 0
V Ancho de pechera 3 3 3 3 3 0
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
Los modelos de blusas más elegantes suelen llevar algún tipo de lentejuela.
Utilizan tejidos más caros o bien otros elementos que las hacen más sofisticadas.
Tallas 40 42 44 46 48
Contorno de busto 88 92 96 100 104
Contorno de cintura 64 68 72 76 80
Contorno de cadera 92 96 100 104 108
Largo de talle espalda 41,5 42 42,5 43 43,5
Largo de talle delantero 45,5 46 46,5 47 47,5
Ancho de espalda 34 36 38 40 42
Ancho de hombros 11,5 12 12,5 13 13,5
Abertura de cuello 7 7,5 8 8,5 9
Caída de escote espalda 2 2 2 2 2
Caída de escote delantero 7 7,5 8 8,5 9
Sisa 22 23 24 25 26
Altura de busto 25 26 27 28 29
Separación de busto 18 19 20 21 22
Contorno de brazo 32 34 36 38 40
Contorno de muñeca 11 12 13 14 15
Largo de manga 58 59 60 61 62
Altura de cadera 20 20 20 20,5 20,5
Nota: Recordar que cada empresa y / o país maneja su propia cuadro de medidas
y adaptaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
pues además de unir las distintas piezas entre sí también sirve para el adorno y
acabado de los calzados.
Tipos de Costuras: Las costuras deben soportar una carga y han de ser similares
en propiedades físicas a los materiales que unen. Se definen cuatro clases de
costuras:
• Los de adorno.
• Los de orillo / borde.
BS
SS
LS
SS
SS
SS
LS
SS
SS
Tipo de
N° Tipo de Maquina
Puntada
1 301 Pespunte (301)
2 401 Cadeneta (401)
3 504 Tres hilos en sobrehilados (504)
4 516 Sobrehilado en 5 hilos (516)
5 304 – 3 Ojal (304 – 3)
6 304 - 2 Costura de Botón (304 – 2)
TECNOLOGÍA RELACIONADA
1. Contorno de cuello.
2. Contorno de busto.
3. Contorno de cadera.
4. Altura de busto.
5. Talle delantero.
6. Ancho de pecho.
7. Separación de busto.
8. Alto de costado.
9. Ancho de hombro.
10. Ancho de espalda.
11. Talle de espalda.
12. Altura de cadera.
13. Contorno de cintura.
Nota: Recordar que cada empresa y / o país maneja su propia cuadro de medidas
y adaptaciones.
Talla / Meses /
0m 3m 6m 9m 12m 18m 24m 30m 3 4 5 6 7
Años
Estatura 51 57 63 68 74 80 86 92 98 104 110 117 123
Contorno pecho 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 70 70 72
Contorno cintura 48,5 50 51,9 53,2 54,5 55 55,8 57 58 59 61 61 62
Contorno caderas 44/46 46/48 48/50 54 56 58 60 62 64 66 70 70 72
Largo espalda 12,5 14 15,5 17 18,5 20 21,5 23 24,5 26 29 29 30,5
Largo brazo 17,4 19,1 20,8 22,7 24,6 26,5 28,5 30,5 32,5 34,7 39,1 39,1 41,3
Contorno cuello 20,5 21,3 22,1 22,9 23,7 24,5 25,3 26,1 26,9 27,7 29,3 29,3 30,1
Trazo de la Espalda.
Abertura de Manga:
Para hacer la abertura, buscamos la mitad entre los puntos 2 y 5 y trazamos una
línea perpendicular de 10 o 12 cm.
Nota: Con los patrones base del bolsillo, cuello, pie de cuello y puño con la
información que obtendrás del Instructor realizar las plantillas de preformado y
para el fusionado.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
La camisa una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el
torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente.
Las camisas para hombres de vestir están muy de moda, ya sea para la
temporada de verano, primavera, invierno y otoño. Lo importante es saber elegir la
adecuada y la que mejor se ajuste a nuestro cuerpo, así nos veremos más
elegantes.
Camisa Informal: La pensada para ser lucida sola o bajo prendas deportivas y
como tales no están pensada para lucir con corbata y suelen tener botones en
el cuello.
Camisa Formal o Vestir: Son las pensadas para ser lucidas con traje, saco o
prendas de etiqueta. Debido a su mayor carga protocolaria existen de varios
tipos como camisa de puño sencillo, camisa de puño doble, camisa de fuerza,
camisas de cuello mao, etc.
Camisa de Vestir:
Camisas Sport:
Los tejidos más utilizados son algodón, seda, lino y lana. Las mezclas con
poliéster indican una camisa de calidad inferior, aunque tiene la ventaja de
plancharse mejor. Indiscutiblemente la máxima calidad en una camisa es algodón
al 100 %, por contrapartida, es quizás junto al lino, las que más dificultad tienen a
la hora de ser planchada, y con las horas de uso el nivel de arrugas se va
acrecentado.
El hilo de calidad siempre será a dos cabos, dos hilos entrelazados y enrollados
entre sí que lo hará más resistente. Una buena tela debe tener la trama y la
urdimbre formada por hilos de dos cabos que se señala con el símbolo, 2 × 2.
Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino,
lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por
tanto se consiguen prendas más de vestir.
Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las
hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar.
La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y
cómo se quieren usar.
Tipos de entretelas:
Elegir una entretela, hay que tener en cuenta tres factores principales cuando se
va a elegir una entretela:
Las entretelas son tejidos internos que colocándose en ciertas partes de la prenda,
entre la tela y el forro le confieren algunas de las siguientes propiedades:
• Dar rigidez.
• Conferir forma.
• Dar cuerpo.
• Limitar parcialmente la elasticidad.
• Peso.
• Estabilidad.
Talla /
Contorno Sisa Ancho Manga Caída Manga Mitad Puño
Medidas
15 51 25,5 8,5 13,8
15 1 / 2 52 26 8,7 14
16 1 / 2 53 26,5 8,9 14,2
17 54 27 9,1 14,4
Talla / Medida 15 1 / 2 16 16 1 / 2 17
Ancho Pecho 44 1 / 2 46 1 / 2 48 1 / 2 50 1 / 2
Largo Delantero 29 3 / 4 30 1 / 8 30 1 / 2 30 7 / 8
Ancho Espalda 21 1 / 4 21 3 / 4 22 1 / 4 22 3 / 4
Sisa Delantero 10 10 1 / 4 10 1 / 2 10 3 / 4
Sisa Espalda 12 12 1 / 4 12 1 / 2 12 3 / 4
Largo Costado 16 16 3 / 8 16 3 / 4 17 1 / 8
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar los cuadros de
adaptación de la camisa clásica y sport.
TECNOLOGÍA RELACIONADA
Tipo de
N° Tipo de Maquina
Puntada
1 301 Pespunte
2 401 * 2 Doble cadeneta
Tres hilos en
3 504
sobrehilados
Sobrehilado de 5
4 516
hilos
5 304 – 3 Ojal
6 304 - 2 Costura de botón
• Portaminas.
1. Seguir la confección de la muestra, revisar y verificar la
aprobación. • Reglas de Patronaje.
2. Interpretar medidas, calcular y elaborar cuadro de valores • Escuadra.
de escalados. • Cinta Métrica.
3. Escalar tallas de prenda aplicando valores del cuadro de
escalado, revisar. • Ruleta.
4. Revisar escalado de tallas comparando con ficha técnica, • Tijera para cortar papel.
corregir y aprobar.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
VI. ESCALA PATRONES DE FALDA, PANTALON Y CAMISA
Tiempo:
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN HO: 6 / 6
TEJIDO PUNTO Y PLANO 8 horas
Una vez que se realiza la muestra de la prenda solicitada por el cliente se debe a
proceder la verificación de la misma con la ficha técnica, esto nos permitirá poder
realizar las correcciones del caso en los moldes y en la confección; para solicitar la
aprobación del cliente.
Talla Evolución
Medidas cm.
34 36 38 40 42 44 46 Talla mm.
Talle Espalda 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 5
Talle Delantero 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 5
Altura Busto 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 5
1/2 Escote Cuello 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 5
Largo Hombro 11,2 11,6 12 12,4 12,8 13,2 13,6 4
1/2 Ancho Delantero 16 16,25 16,5 16,75 17 17,25 17,5 2,5
1/2 Ancho Espalda 17 17,25 17,5 17,75 18 18,25 18,5 2,5
Sisa 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 10
Contorno Cintura 60 64 68 72 76 80 84 40
Contorno Caderas 86 90 94 98 102 106 110 40
Altura de la Cintura a la
22 22 22 22 22 22 22 0
Cadera
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar el cuadro de valores
del escalado de caballeros y niños.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar el escalado del
pantalón y blusa de dama.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
Por lo expuesto, hay que tener mucho cuidado en el escalado, porque una falla
por más mínima que sea en el patrón base, debido a factores como: no tener
cuidado al cortar, marcado de líneas, medidas de la base incorrectas. Una
pequeña falla en la talla chica puede ser un desastre para una grande, pues para
cada talla más grande, obviamente mayor será la distorsión
Una proporción es la diferencia que existe entre los contornos de una talla y otra,
esta diferencia suele ser de 4cm en tallas femeninas y de 5cm en tallas
masculinas; al dividir estas proporciones por cuatro se halla la cantidad de
aumento o disminución que se debe aplicar al molde para el proceso de escalado.
Escalado Céntrico
Técnicas de escalado:
• Vertical hacia arriba: Significa que todas las medidas van hacia arriba.
• Vertical hacia abajo: Todas las medidas son hacia abajo.
• Compartida: Significa que las medidas pueden ser de ambos lados.
Escalado Automático: Se
realiza a partir de dos patrones,
en función de las diferencias
entre los dos patrones y del
número de tallas intermedias
que se especifiquen se
calcularan automáticamente los
desplazamientos de los puntos
de escalado.
Ventajas:
• Un PC Pentium.
• Software de Diseño: para crear patrones y escalados.
• Software de trazo: para optimizar las marcadas y trazos.
• Mesa de Digitalización.
• Trazador de marcada (Plotter).
• Software de integración CAD/CAM.
Escalado de la Falda.
Básica Delantero
Tallas 38 – 40 – 42.
Tallas 38 – 40 – 42.
Tallas 38 – 40 – 42.
Tallas 38 – 40 – 42.
Tallas 38 – 40 – 42.
Tallas 38 – 40 – 42.
Tallas 38 – 40 – 42.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar el procedimiento del
escalado de la blusa de dama.
• Nombre de la empresa.
• Código o referencia del producto.
FICHA DE MOLDES
Cliente: Fecha:
Estilos: Casaca Polar Código de Molde:
Género: Caballeros Modelista:
Descripción: Analista:
Tela:
SIMBOLOGIAS
Hilo de Tela Doblez Través
Costura Piquete Sesgo
Recordar que cada empresa manejo su propio formato de Fichas Técnicas, ya sea
de diseño, patrones, tizados, corte, confección, avíos, aplicaciones (Bordado /
Estampado) y acabados.
Motivo por el cual no existe un formato establecido para el uso de las empresas,
mientras sea práctico, sencillo y reúna los requisitos necesarios será útil para la
empresa.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las fichas técnicas
de valores del escalado del pantalón y corpiño de dama.
TECNOLOGÍA RELACIONADA
Tallas
Adulto mayor
XXX
S M L XL XXL L
Medidas 36 38 40 42 44 46
Jóvenes Adultos
S M L XL S M L XL
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Perímetro de cuello 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Perímetro de pecho 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Base = Pecho +
38,5 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5 61 63,5
Vestibilidad
Perímetro de cintura 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Perímetro de cadera 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Estatura total 163 164 165 166 168 170 172 174 176 178 180
Estatura séptima 143 144 145 146 144 146 148 150 152 154 156
Largo brazo 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70
Talle 42,5 43 43,5 44 44,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5
Ancho de espalda 30,5 32 33,5 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5
Cintura / Suelo 98 101 102 103 105 106,5 108 109,5 111 112,5 114
Largo pantalón 104 105 106,5 108 109,5 111 112,5 114 115,5 117 118,5
Ancho bota pantalón 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Profundidad de caja =
20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5
Altura de cadera
XS S M L XL XXL XXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
EEUU / Canadá 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Gran Bretaña 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Busto 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Cintura 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
Cadera 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142
Entrepierna 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las tablas de
medida y adaptación de prendas de BBs y niños.
Sistemas de Proyección.
Proyección Central: Abarca los tipos de proyección en los cuales ninguna cara
del objeto es paralela o perpendicular al plano de proyección:
• Perspectiva cónica.
• Perspectiva axonometría.
Proyecciones Oblicuas:
• Perspectiva caballera.
• Perspectiva isométrica.
• Perspectiva militar.
• Perspectiva trimétrico.
Sistemas de Presentación.
Tipos y Características:
Vistas.
Las vistas de un objeto son las distintas imágenes que podemos obtener cuando
nos situamos frente a sus diferentes caras. Podemos obtener la vista de frente
(Llamada alzado), pero también la de atrás. Las vistas laterales se llaman perfil
izquierdo o derecho. La vista desde arriba se llama planta, pero también podemos
dibujar la vista desde abajo.
Perspectiva:
Debido a que los ángulos son tan fáciles de medir con un transportador, se
suelen dibujar trazando primero el eje Z en vertical y, sobre él, una medida
aleatoria (La unidad), a partir de lo cual se traza un triángulo de lados la unidad
y una vez y media la unidad.
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
• Portaminas
• Reglas de Patronaje
1. Medir los patrones y llenar la ficha de medidas.
• Escuadra
2. Informar de características de los patrones y dificultades
• Cinta Métrica
del modelo.
• Ruleta
• Tijera para cortar papel
• Borrador
DENOMINACIÓN
VII. ELABORA LA FICHA TECNICA DE PATRONES
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN Tiempo:
HO: 7 / 7
TEJIDO PUNTO Y PLANO 8 horas
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las fichas de moldes
de la camisa y pantalón de vestir de caballero.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las fichas técnicas
de moldes con las características de la camisa y pantalón de vestir de caballero.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
Cada empresa debe usar el software más apropiado según las necesidades
de la misma esto facilitara el control y seguimiento de todos los procesos
que intervienen en la fabricación, producción y confección de las prendas.
Cabe mencionar que cada empresa maneja sus propios formatos de control del
producto, lo importante es que cuente con todas las especificaciones técnicas del
producto desde el diseño hasta el despacho final.
Así mismo hay que mencionar que existen formatos de control físicos (Elaborados
por el Área de Ingeniería), así como pre establecidos los diferentes softwares que
existen en el mercado; solo la empresa deberá de utilizar el que se ajusta a sus
necesidades según el requerimiento del cliente.
BIBLIOGRAFÍA:
http://www.ehowenespanol.com/corte-falda-recta-como_405681/
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp
http://juliastagnaro.blogspot.com/2014/01/fichas-tecnicas-falda-tecnicas-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_(costura)
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/prendas/p-confeccion/control-de-
calidad-en-confeccion
http://www.rubrotextilrosario.com.ar/?page_id=765
http://modaenlahistoria.blogspot.com/2013/10/el-pantalon-su-historia-y-sus-
clases.html
http://www.patrones.cl/pantalones.htm
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6679_21475.pdf
http://www.tejeduriatauro.com.ar/entretelas.html
http://corte-y-confeccion.blogspot.com/2012/11/pantalones-de-patron-femenino-
redcafe.html
http://www.essalud.gob.pe/empresarial/especTecRopaHosp.pdf
http://www.ehowenespanol.com/tipos-hilo-coser-lista_336944/
http://es.wikipedia.org/wiki/EN_13402
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/7ca808fa-0402-4c88-914b-
eab2c396ac19/UNIDAD%20DE%20TRABAJO%20N%C2%BA%206.pdf
http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20teorica%20n%204/
18%20-
tecnologia%20del%20sector%20costura%201%20Puntadas%20y%20pespuntes.p
df
http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Escalado-Industrial/553654.html
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ACCESO%20D
IRECTO%20AL%20TEMARIO
https://www.slideboom.com/presentations/798839/escalado
http://josepet.files.wordpress.com/2012/09/curso-de-manualidades-corte-y-
confeccic3b3n.pdf
http://www.polos.com.pe/polos/#ixzz33K5bhwUc
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/t-diseno/telas-no-tejidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_(indumentaria)
http://www.comunidadandina.org/reglamentos/lista_normas_tecnicas.htm
CONFECCIONISTA DE
PRENDAS DE VESTIR
MANUAL DE APRENDIZAJE
PATRONES INDUSTRIALES
DE PRENDAS EN TEJIDO
PUNTO
CÓDIGO: 89001712
Aprendizaje Dual
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN TEJIDO PUNTO
ÍNDICE
CHARMEUSE.
El charmeuse es un tejido de punto por urdimbre de doble
cara, en el que el punto está trabajado de manera tal que
en una cara genera una superficie lisa y en la otra
granulada. El charmeuse se usa en la producción de ropa
ligera: pijamas de seda, ropa interior femenina, corbatas,
corsetería, vestidos de novia y vestidos de noche, entre
otros.
ENCAJE RASCHEL.
El encaje Raschel es un tejido de urdimbre sencillo de
producir con estas máquinas, lo que lo convierte en
económico con respecto al encaje tejido manualmente
al crochet. Las máquinas de tejer Raschel producen
tanto tejidos planos como tubulares de punto por
urdimbre, que se asemejan a tejidos crochet y encaje.
El encaje Raschel se destina a lencería y corsetería y
para decoración de prendas exteriores, mientras que
el encaje al crochet para artículos de decoración y
manualidades.
PUNTILLA.
La puntilla es tejido de punto por urdimbre realizado por
Raschel, que conserva un diseño del estilo al valencienne,
un tipo de encajes de bolillos (artesanal) francés, que se
caracteriza por el fondo de malla en rombos, y dibujos
florales. En realidad la puntilla es uno de los tejidos,
destinados a rematar el orillo de las prendas, y el entredós,
es uno similar que se emplea para unir dos tejidos.
ENTRETELA ADHESIVA.
La entretela adhesiva es un tejido de punto por
urdimbre que tiene la característica de tener un termo
adhesivo en una de sus caras (mil puntos), para facilitar
la adherencia a una tela. Estos se emplean como lo
indica su nombre entre dos telas y tiene por función
conferir relleno y solidez.
MARQUISETTE.
El tejido de punto por urdimbre denominado marquisette es
una tela muy liviana y de mallas abiertas, con el aspecto
de un tejido plano. Al tal punto se parecen que es difícil
diferenciarlos cuando una prenda está confeccionada. Se
fabrica con hilos muy finos de algodón, seda o fibras
sintéticas. Se emplea para velos en vestimentas y, para
cortinería liviana y transparente.
RASCHEL CALADO.
El Raschel calado es una variante de un tejido Raschel básico
donde se realiza la combinación entre el enhebrado de los
peines y salto de agujas, logrando calados muy precisos y
variados. Se emplea tanto para vestimentas, donde debe
haber alta transparencias como para accesorios y artículos de
decoración.
TUL.
El tejido de punto por urdimbre denominado tul, es el más
conocido de toda la serie de telas con transparencias realizado en
una máquina Raschel. Es característico por el tipo de diseño de
sus mallas, que forman octógonos a lo largo de toda su extensión.
Presenta dos características apreciables: liviano y rígido. Es
excelente para la base de bordados que van a realzar un vestido
de novia o de noche. Cuando no se lo interviene, se emplea como
el bien conocido velo de novia.
VELOUR.
El tejido de punto por urdimbre denominado velour, presenta
una característica distintiva: tiene una cara con mallas y la otra
con un aspecto aterciopelado. Para lograrlo la máquina
Raschel se equipa con tres juegos de peines. Tiene un amplio
surtido de aplicaciones como: vestidos, equipos de ocio
especialmente para niños, sacos, carteras, zapatos,
accesorios de vestimentas y decoración.
Ligamentos básicos.
Los ligamentos básicos de tejidos de punto por trama se caracterizan por poseer
solo la unidad básica del tejido, que es la malla. Ellos son: jersey, rib, interlock y
link-link.
JERSEY.
El ligamento jersey se lo denomina también ligamento
derecho/revés o punto liso, por presentar una superficie lisa y
uniforme en la cara con aspecto de una sucesión de v
generado por los lados de las mallas que se presentan
ininterrumpidamente en todas las columnas, y por una
superficie rugosa del revés, formada por los arcos y pies de las
mallas, a las que suele denominarlas como gusanillos.
RIB.
El ligamento rib (ribb) se obtiene en una máquina
circular o rectilínea de doble fontura. En la misma
pasada se forman mallas de derecho (desde una
fontura) y mallas de revés (desde la otra fontura).
Entonces se forma un tejido que tiene unas columnas
con mallas de derecho y otras columnas con mallas de
revés, por lo que aparece una apariencia de canales o
cordoncillos (ribs). De acuerdo a la disposición de las agujas , el diseñador puede
producir una serie de variantes en el ancho del cordoncillo y/o la separación entre
los mismos, obteniéndose variantes denominadas rib 1x1, rib 2x2, etc.
Otras denominaciones para éste tejido de dos caras iguales, es derecho /derecho
o también acanalado. Las características del tejido rib son su facilidad para el
corte y confección de prendas, debido a que no se curva por estar compensada y
se estira a lo ancho. Generalmente se utiliza en cuellos, collareteras, puños, etc.
Una variante del rib es el tejido Morley, que presenta el mismo ligamento pero con
distintas disposiciones de agujas, lo que permite obtener un tejido más flojo y más
elástico que los distintos tipos de ribs.
INTERLOCK.
El ligamento interlock es también llamado "todas las
agujas" y, se realiza en máquina de doble fontura, con las
agujas de ambas enfrentadas y realizando de manera
alternada una pasada de mallas en las agujas pares y la
LINKS-LINKS.
El ligamento links-links produce tejidos cuyas dos caras tienen
el aspecto como el revés del jersey, por lo que a veces se lo
denomina: revés-revés. Se caracteriza por presentar de
manera alternada una pasada de mallas del derecho con una
pasada de mallas del revés sentido horizontal). Pero también
en las columnas aparecen mallas del derecho y mallas del
revés en forma alternada (sentido vertical). Para producir
tejidos con ligamento links-links, se emplean máquinas
especiales de dos fonturas de cilindro sobre cilindro y con agujas de doble gancho,
que se mueven desde una fontura a otra.
LIGAMENTOS DERIVADOS.
Los ligamentos derivados del tejido de punto por trama son aquellos que contienen
a las denominadas mallas cargadas y flotantes. Los más conocidos son:
Punto Inglés.
Este ligamento se realiza con doble fontura, una
delantera y otra trasera. En una pasada teje en la
fontura delantera y hace malla cargada en la fontura
trasera y en la pasada siguiente ocurre lo opuesto.
Permite un buen número de variaciones.
Punto Perlé.
También conocido como "medio Inglés". En una
pasada forma malla en la fontura delantera y en la
trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente
teje ligamento ribb.
Piqué.
En el ligamento punto piqué, que es también es
conocido como "falso rib", se combinan mallas
simples con mallas cargadas. En las telas con
ligamento piqué, se logra la formación de
estructuras estables y muy confortables para el
usuario. Esta combinación de malla cargada con
malla simple de manera alternada o a intervalos
regulares, genera una textura regular en la tela,
formando relieves y efectos particulares en la
superficie del tejido. Una característica interesante es la variedad de efectos
obtenidos diseñando variantes en las combinaciones de mallas. Así es que se
comercializan telas conocidas como piqué simple, doble, cruzado, perlado y mini.
Para lograr una buena organización del trabajo/ es importante atender los
siguientes pasos:
A la hora de organizar un taller textil se debe tener en cuenta varios factores para
optimizar los resultados y a su vez adaptar el entorno al trabajador.
- El lugar.
- El medio físico.
- Las actividades que se van a desarrollar allí
Temas como la iluminación del local, por ejemplo si son operarias de máquina,
aparte de una luz común con determinados watts.
Medidas /
XS S M L XL Progresión
Tallas
Tórax 46 49 52 55 58 + / - 3 cm
Ancho de Espalda 38 40 42 44 46 + / - 2 cm
Largo de Polo 66 68 70 72 74 + / - 2 cm
Prof. Escote Esp. 2 2 2 2 2 P.T.T.
Prof. Escote Del. 8 8,6 9,2 9,8 10,4 + / - 0,6 cm
Ancho de Escote 7,5 8 8,5 9 9,5 + / - 0,5 cm
Largo Manga Larga 58 59 60 61 62 + / - 1 cm
Puño 11 12 13 14 15 + / - 1 cm
Largo Manga Corta 22 23 24 25 26 + / - 1 cm
Bocamanga 13 14 15 16 17 + / - 1 cm
PROCESO DE EJECUCIÓN.
RECOMENDACIÓN:
Al trazar el escote debemos cuidar no formar ángulo,
Tampoco formar un escote demasiado ensanchado.
Consultar con el instructor.
RECOMENDACIÓN:
La formación de la sisa implica utilizar dos tipos de reglas estas deben ubicarse
estratégicamente logrando el encaje exacto entre las mismas evitando el trazo el
trazo de 2 líneas en un mismo punto de unión.
PROCESO DE EJECCIÓN.
RECOMENDACIÓN
Para la ubicación de la regla francesa debemos cuidar
apoyarla correctamente sobre la línea del punto 2.
Verificar Simetría en
Hombros (Si el
Modelos es Simétrico)
Verificar de Medidas
del Bota pie a través
del Cuadro de
Medidas (Aritmética)
Características Patrones:
1. Nombre de la prenda.
2. Nombre de la pieza del patrón.
3. Código del patrón.
4. Talla.
5. N° de veces a cortar el patrón.
6. Hilo (sentido de la tela).
7. Piquetes.
Todos los piquetes pueden colocarse de 0,25 a 0,5 cm. de las costura; los
piquetes se hacen para señalizar un patrón o prenda para indicar uniones con
otras prendas o moldes, estos puntos son claves se deben tener en cuenta al
momento de confeccionar una prenda.
Para el almacenaje de los patrones hay que tener en cuenta las siguientes
características:
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
Una camiseta, franela, casaca, playera, polera, polo o remera es una prenda de
vestir por lo general de mangas cortas, cuello redondo, cuello V, sin bolsillos o
bolsillo y sin botones a lo largo de su parte frontal (Este último detalle es el que las
distingue de las camisas, aunque pueden tener dos o tres en la parte superior
delantera para ampliar la abertura del cuello). Existen diversos diseños, que varían
algunas de sus características básicas, por ejemplo, modificando el cuello redondo
(también llamado "en caja") por otro en "V" (o de pico) o añadiendo bolsillos.
Además de manga corta, las hay de manga larga e incluso sin mangas, y también
de tirantes (Esta última llamada también camisilla o franelilla). Su longitud varía
desde la mitad del muslo hasta por encima del ombligo, aunque lo normal es que
acabe donde empieza el pantalón o falda, es decir, sobre las caderas.
Habitualmente está confeccionada con hilo de algodón, lo que la hace una prenda
fresca, ligera y muy cómoda de llevar. Puede usarse como ropa interior, pero en
climas cálidos se lleva a menudo como única prenda de vestir en la parte superior
del cuerpo (Aunque las mujeres suelen llevar debajo un sujetador).
El tejido es parte del Frac y algunas fuentes incluso dicen que esta tela fue
inventada específicamente para dicho uso. Contiene más almidón que la tela llana,
lo que produce un frente de camisa más tieso. Las camisas de piqué sustituyeron
a las anteriores de tela llana, que continúan siendo una alternativa válida. El uso
del piqué se extendió a otras partes del código de vestimenta y es actualmente la
única tela usada en la corbata y chaleco del Frac.
Propiedades del Tejido de Punto: Las propiedades derivan del material y del tipo
de tejido; determinan su calidad y diversos usos.
Permeabilidad al aire.
Permeabilidad al agua.
Tenacidad o resistencia al rasgado (Máxima tensión que soporta sin
romperse).
Elasticidad.
Densidad (Peso por unidad de área).
Espesor.
Resistencia de la fibra.
Ruleta Pistolete
Escuadra Sacabocado
Materiales:
Medidas /
XS S M L XL Progresión
Tallas
Tórax 46 49 52 55 58 + / - 3 cm
Ancho de Espalda 38 40 42 44 46 + / - 2 cm
Largo de Polo 66 68 70 72 74 + / - 2 cm
Prof. Escote Esp. 2 2 2 2 2 P.T.T.
Prof. Escote Del. 8 8,6 9,2 9,8 10,4 + / - 0,6 cm
Ancho de Escote 7,5 8 8,5 9 9,5 + / - 0,5 cm
Largo Manga Larga 58 59 60 61 62 + / - 1 cm
Puño 11 12 13 14 15 + / - 1 cm
Largo Manga Corta 22 23 24 25 26 + / - 1 cm
Bocamanga 13 14 15 16 17 + / - 1 cm
Enough - Basta
Broadside-side - Costado
Fallen - Caida
Shirt - Camisa
Blouse - Blusa
Pickets Notch - Piquetes
Folds - Pliegues
Tweezers - Pinzas
Datasheet - Ficha técnica
Record of molds - Ficha de moldes
Input record - Ficha de insumos
Sewing tab - Ficha de costura
Tized tab - Ficha de tizados
Sewing - Costura
Stitching - Puntadas
Clearance - Holgura
Symmetry - Simetría
Stamping - Estampado
Embroidery - Bordado
Shrinkage - Encogimiento
Elongation - Estiramiento
Percentage - Porcentaje
Wash - Lavado
Sample - Muestra
Prototype - Prototipo
Customer - Cliente
Cloth - Tela
Collection - Colección
Outline - Contorno
Sew - Coser
Neck - Cuello
Funnel - Embudo
Pucker - Fruncir
Buttonhole - Ojal
Buttons - Botón
Scaling - Escalado
El Puesto de Trabajo.
Lesiones en la espalda.
Altura de la cabeza.
Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más altos.
Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos o un
poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo.
Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura.
Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se
utilicen a menudo.
Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para
evitar tener que extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos.
Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el
trabajador más alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos.
Hay que mantener los materiales y herramientas de uso frecuente cerca del
cuerpo y frente a él.
Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo o algo
inferior para la mayoría de las tareas generales.
Altura de la mano
Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una altura
situada entre la mano y los hombros.
Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de
la superficie de trabajo.
Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente para
unas piernas largas.
Hay que facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas no
cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el cuerpo.
Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos. Hacen
falta asas pequeñas para manos pequeñas y mayores para manos mayores.
Hay que dejar espacio de trabajo bastante para las manos más grandes.
Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores
de mayor tamaño.
Hay que tener en cuenta qué trabajadores son zurdos y cuáles no y facilitarles
una superficie de trabajo y unas herramientas que se ajusten a sus
necesidades.
Hay que facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el trabajo se
efectúe de pie. Las pausas periódicas y los cambios de postura del cuerpo
disminuyen los problemas que causa el permanecer demasiado tiempo en pie.
Hay que eliminar los reflejos y las
sombras. Una buena iluminación es
esencial.
El Asiento de Trabajo.
Los moldes una vez aprobados por el cliente pasan a ser copiados a cartón dúplex
y / o cartulina manila con la nomenclatura y simbología correspondiente pasando a
ser patrones.
TECNOLOGÍA RELACIONADA
Hay elásticos de todas las medidas de todos los anchos y de todos los
grosores para ser usados en ropas para seguridad industrial y ropa de la más
delicada para la lencería femenina. Hay formas de saber si el elástico es de
buena o de mala calidad y eso es estirándolo al doble de su longitud inicial o
más, de lo contrario decimos que el elástico no sede suficiente. Para la
medición de los elásticos en las fábricas de confecciones, hay valores en una
tabla para hacer el corte perfecto a la medida del estiramiento. Hoy las nuevas
tecnologías, junto a los diseños textiles dan como resultado elásticos que se
presentan con logos, marcas firmas de prendas, tanto en la ropa interior
masculina como en la femenina, eso lo vemos en las casas de corsetería más
importantes.
Etiquetas: En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos nuevas opciones que
permitirán llamar la ℅ de sus clientes cuando se trata de su marca. Son dos
sistemas innovadores llamados CutSonic Plus y Ultra-Definición.
Satén.
Algodón.
Algodón poliéster.
Tafetán.
Tafeta plus (Alta definición).
Otras etiquetas: cartón, frise Lina, cuero, goma, etc.
Formas: Y los formatos varían según el logo de la marca o bien la intención del
diseñador, aunque las formas más comunes son:
Cuadradas.
Triangulares.
Redondas.
Ovaladas.
Las troqueladas dan muchas posibilidades de formas.
escritas son una guía clara y motivo de compra. Prendas de fácil cuidado a
menudo se prefieren sobre las de cuidado complicado o con procedimientos
difíciles de entender.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al
hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
Nombres Comerciales:
Sacabocado: Instrumento con boca hueca y cortes afilados que sirve para realizar
piquetes a los patrones (Moldes de Prendas).
Las reglas usadas en el taller, es preferible que sean de metal ya que las reglas de
plástico pueden “mellarse” fácilmente y perder parte de su utilidad.
Vegetales.
Residuos alimenticios no infectados.
Papel higiénico.
Jabones y detergentes biodegradables.
Madera.
Otros residuos que puedan ser transformados
fácilmente en materia orgánica.
Tiempo de degradación
del Papel y / o cartulina.
Beneficios ambientales:
Beneficios económicos:
Esta Norma Internacional está prevista para ser empleada en estrecha relación
con la Norma ISO 7250. Especifica qué requisitos deben cumplir las bases de
datos antropométricos así como los informes derivados de las mismas, siempre
considerando que las medidas se efectúan de acuerdo con lo indicado en la
Norma ISO 7250.
Clasificación de la Antropometría.
Antropometría Estática.
Antropometría Dinámica.
altura de una mesa de trabajo para que el operario no tenga que inclinarse
innecesariamente para trabajar. El especialista en ergonomía, denominado
ergonomista, estudia la relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño
del puesto de trabajo.
Trabajador
Los asuntos que le resultan relevantes incluyen: carga de trabajo mental, la toma
de decisiones, el funcionamiento experto, la interacción humano-computadora (por
Son temas relevantes a este dominio, los factores psicosociales del trabajo, la
comunicación, la gerencia de recursos humanos, el diseño de tareas, el diseño de
horas laborables y trabajo en turnos, el trabajo en equipo, el diseño participativo, la
ergonomía comunitaria, el trabajo cooperativo, los nuevos paradigmas del trabajo,
las organizaciones virtuales, el teletrabajo y el aseguramiento de la calidad
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
1. Elaborar trazo base de prendas tipo polo BOX. • Portaminas
Cuadro de Adaptaciones:
PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
Hay que recordar que cada empresa maneja su propio cuadro de medidas de
acuerdo al mercado donde direcciona su producto.
Así como también cada empresa tiene su propio método de trabajo para la
producción del polo box Set – in y / o Set – on.
Talla /
A B C D E F G H I
Medidas
S 46 68 45 18,5 42 21 16 5 16
L 52 72 51 21 47 22,5 18 6 16
XL 55 76 57 22 52 23 19 6 15,5
El tejido es parte del Frac y algunas fuentes incluso dicen que esta tela fue
inventada específicamente para dicho uso. Contiene más almidón que la tela llana,
lo que produce un frente de camisa más tieso. Las camisas de piqué sustituyeron
a las anteriores de tela llana, que continúan siendo una alternativa válida. El uso
del piqué se extendió a otras partes del código de vestimenta y es actualmente la
única tela usada en la corbata y chaleco del Frac.
Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se sujetan
por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no
traspasa hacia la parte frontal. Los botones no son únicamente redondos, ni
planos. Hay una gran cantidad de diseños distintos que incorporan diferentes
texturas y acabados. Muchos de los botones empleados en abrigos y blusas han
sido forrados de la misma tela que la prenda principal. Muchas prendas de vestir,
como camisas, pantalones y, especialmente, la ropa que es considerada de mejor
calidad, suelen llevar botones extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al
hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
Nombres Comerciales:
La entretela se utiliza para fusionar las pecheras del polo, así como el cuello y pie
de cuello si es que el modelo del polo box será con cuello camisero.
Aguja
Precaución: Levante la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador y
ejecute el enhebrado. Vuelva la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador
a su posición original y fíjelo bien al muelle 2 de descanso.
A = Hilo de la aguja
Caso 1
De acuerdo a la figura:
Por lo tanto:
Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido anti – horario.
Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.
Caso 2
De acuerdo a la figura:
Por lo tanto:
Caso 3
De acuerdo a la figura:
Por lo tanto:
Tensión Correcta
Longitud de Puntadas:
Observación: Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la máquina
esto es presión suave en el pedal mayor.
Overlock de 2 hilos.
Overlock de 3 hilos.
Overlock de 4 hilos.
Overlock de 5 hilos.
Overlock de 6 hilos.
Overlock de cama cilíndrica.
Overlock especiales
65 / 9
70 / 10
75 / 11
80 / 12
Partes de la Aguja:
La diferencia de la aguja B63 y la UY128 GAS es que la B63 es más corta y tiene
el chaflán más covado.
Tipos de Ojales.
tensión del hilo de bobina para bajar en el caso de hilo de filamento sintético y
súbalo más para el hilo hilado.
Instalación de la Cuchilla.
Conjuntos Tensores
Guía Hilos
Selector de Patrón
Barra de Aguja de Puntada
Protector de
Aguja
Tenazas de Sujeción
de Botón
Tapa Lateral
Máquina de Costura Recta (Clase ISO 300): Toda máquina de costura usa una
puntada de coser estas están clasificadas de acuerdo al tipo de puntadas y
costuras a realizar.
Clase ISO 300 (Pespunte): También llamada “Doble Pespunte”. Esta puntada
está formada con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son
conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de
hilo. El acopio d hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del
primero.
El tipo de puntada 306 puede servir para coser un material con el borde suelto
formando una costura invisible.
Máquina de Costura Recta Mecánica: Máquina recta industrial tipo recta con
diseño moderno, fácil manejo y de alta velocidad. Utilizada como equipo básico y
fundamental para cualquier segmento de la industria del vestido.
Características:
japonesa.
Alimentación simple, selector de ajuste de largo de puntada y palanca de
retroceso.
Estante con regulador de altura.
Especificaciones Técnicas:
Especificaciones Técnicas:
Motor Servo
• Largo de puntada 0 - 5 MM.
• Velocidad máxima 5500 PPM.
• Aguja DB * 1.
• Motor Servo electrónico.
• Lubricación automática.
• Corte de hilo automático.
• Remates o atraques Programables.
Según la clasificación por la ASTM D6193-11 los diferentes tipos de costuras que
se pueden utilizar en confección se agrupan en seis grupos diferentes. Cada grupo
se identifica mediante un juego de dígitos compuesto por dos letras mayúsculas.
Estos grupos son el Grupo SS (Costuras superpuestas), Grupo LS (Costuras
solapadas), Grupo BS (Costuras ribeteadas), Grupo FS (Costuras planas), Grupo
EF (Acabado del canto) y el Grupo OS (Costura ornamental).
Grupo Clase BS (Bound Seam): Las costuras de este grupo se forman doblando
un ribete sobre el borde de una o más capas de tejido uniéndolas mediante uno o
varios pespuntes. Obteniendo un borde pulido para una costura que puede quedar
a la vista o que ha de sufrir mucho desgaste.
El pespunte utilizado puede ser del tipo de puntada del grupo 300 (Doble
pespunte), 400 (Cadeneta múltiple) o 600 (Recubridora).
Grupo Clase FS (Flat Seam): Las costuras de este grupo se forman enfrentando
dos capas de tejido, sin que lleguen a superponerse, planas o dobladas y
uniéndolas con una puntada 607 o 501. Con ello se consigue una costura
completamente plana. El hilo del ancora utilizado para esta costura ha de ser
suave pero resistente. Para el pespunte de la aguja se puede emplear un hilo
decorativo. Este tipo de costura se puede conocer también como costura
recubierta.
Clasificación OSa:
Contorno de cuello.
Contorno de busto.
Ancho de hombros.
Contorno de cintura.
Contorno de caderas.
Contorno de bíceps.
Contorno de codo.
Contorno de puño.
Largo de talle por el centro.
Altura de cadera.
Altura de entrepierna.
Altura de costado.
Largo de manga.
Altura de tiro.
Talle posterior.
Altura de busto.
Por lo expuesto, hay que tener mucho cuidado en el escalado, porque una falla
por más mínima que sea en el patrón base, debido a factores como: no tener
cuidado al cortar, marcado de líneas, medidas de la base incorrectas. Una
pequeña falla en la talla chica puede ser un desastre para una grande, pues para
cada talla más grande, obviamente mayor será la distorsión
Una proporción es la diferencia que existe entre los contornos de una talla y otra,
esta diferencia suele ser de 4cm en tallas femeninas y de 5cm en tallas
masculinas; al dividir estas proporciones por cuatro se halla la cantidad de
aumento o disminución que se debe aplicar al molde para el proceso de escala
Escalado Céntrico
Escalado Lateral
Positivo Y Anchos
X Largos
Negativo Positivo
Negativo
TECNOLOGIA RELACIONADA
Orden y Limpieza.
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de Patronaje.
1. Verificar características de prendas interiores, materiales e • Escuadra.
insumos. • Cinta Métrica.
2. Elaborar trazo base de prendas ropa de baño dama y niña. • Ruleta.
• Tijera para cortar papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
III. TRAZA PATRON DE ROPA DE BAÑO DAMA – NIÑA.
La ropa interior puede dividirse según la superficie que cubre (torso o área debajo
de la cintura), ya sea diseñada para cubrir el área torácica, el área pélvica, la
región abdominal, alguna sección de las extremidades inferiores o una
combinación de las anteriores. Diferentes modelos de ropa interior pueden ser
clasificados dentro de la moda masculina o dentro de la moda femenina,
normalmente adaptándose a la forma y necesidad de comodidad en el área genital
y en área el torso. La ropa interior femenina suele ser colectivamente referida
como lencería, a pesar de que la lencería tenga una mayor extensión que incluye
las prendas femeninas de corsetería, calcetería, ropa interior, ropa de baño y ropa
de dormir.
TIPOS:
CUERPO COMPLETO
BODY: es una prenda de vestir que se caracteriza por cubrir el área torácica, el
área abdominal y el área pélvica. Un body cuenta con una sección alargada que
cubre el área abdominal y el área torácica, la cual termina en una sección sin
prolongaciones hacia las extremidades que cubre el área pélvica. Suele
presentarse como una prenda superior de uso exterior que tiene integrada una
prenda inferior de uso interior, que suele ocultarse bajo otra prenda de uso exterior
PARTE SUPERIOR.
CAMISOLA: es una prenda interior femenina que se caracteriza por cubrir el torso.
Una camisola es similar a un tipo de chemise o camiseta sin mangas, contiene un
par de tirantes delgados que sujetan la estructura, presenta un corte que acentúa
la cintura y, normalmente, se extiende por debajo de la cintura. La prenda suele
estar confeccionada en textiles como la seda, el satén, y en la actualidad, en nylon
o algodón.
PARTE INFERIOR.
BÓXER: o boxer shorts son un tipo de ropa interior, generalmente masculina, que
se cubre el área pélvica y se extiende sobre una parte del muslo. Su nombre
deriva de la similitud que tiene esta prenda con los pantalones cortos utilizados por
boxeadores. Los bóxers suelen ser holgados y confeccionados en textiles
absorbentes de algodón, cuenta con una apertura sobre el crotch para facilitar la
micción y generalmente se extienden sobre la mitad del muslo.
BIKINI: se comercializa para su uso como traje de baño. En forma de ropa interior,
un bikini se caracteriza por un ajuste diseñado para cubrir el área púbica,
presentando prolongaciones o tirantes que se colocan por encima de la altura de
la cadera y que unen otra sección diseñada para cubrir la hendidura intergluteal.
Su forma más común suele ser utilizada como traje de baño.
Antes de empezar a realizar el Trazo base de ropa de baño dama y niña se debe
realizar el trazo patrón del body.
PROCESO DE EJECUCIÓN
16 a 23 =0.5 cm.
Unir con Regla Francesa los puntos 13 – 23 – 14.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN.
PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
TANGA CLASICA
TECNOLOGIA ESPECÍFICA
Nota: Los moldes una vez aprobados por el cliente pasan a ser copiados a cartón
dúplex y / o cartulina manila con la nomenclatura y simbología correspondiente
pasando a ser patrones.
Hacer un traje de baño es difícil para aquellos sin mucha experiencia en costura.
Si tienes poca o ninguna experiencia en trabajo con telas elásticas, entonces sería
mucho más económico comprar un traje de baño en lugar de hacer uno, porque
puede que te encuentres cosiendo una y otra vez, reemplazando la tela varias
veces debido a errores. La fabricación de tus propios trajes de baño debería
hacerse como un ejercicio creativo o divertido más que una manera de ahorrar
costos.
Materiales:
Instrucciones
Colocar el elástico:
1. Corta dos tiras de elástico. Cada pieza debe ser lo suficientemente larga para
que quepa una pierna.
2. Cose los extremos del elástico formando un círculo, tratando de no estirar la
tela; sujétalos con alfileres a los agujeros para las piernas.
3. Da puntadas en zigzag alrededor del borde externo del elástico y de la abertura
de la pierna. Dobla la tela sobre el elástico en el interior del traje y sujeta con
alfileres en su lugar.
4. Da puntadas hacia arriba alrededor del borde de la abertura de la pierna usando
una aguja doble. Repite en la otra pierna.
5. Repite para los agujeros de los brazos y cuello.
1. Corta las piezas de elástico para los breteles unos centímetros más largos de lo
necesario.
2. Corta dos breteles de tela de 5 cm de ancho y de la misma longitud.
3. Realiza una costura en zigzag en el elástico sobre el borde de las tiras de tela.
Dobla la tela dos veces y sujeta con alfileres. Cose sobre la parte superior de
las tiras.
4. Da vuelta hacia adentro la tira y corta cuidadosamente el exceso de tela.
5. Posiciona las tiras en el traje de baño, sujétalas con alfileres en la parte
posterior de la tela.
6. Cose por el borde del traje de baño y sobre los breteles para asegurarlos.
De hombre = 50 m.
De dama = 75 m.
De niño = 40 m.
Información Adicional
Durante los años recientes, las telas usadas en la fabricación de trajes de baño se
han vuelto de peso más ligero. Esto ha visto un cambio en la selección de hilos
más finos. Históricamente, los trajes de baño tendrían cosidos los elementos de
carga en las costuras con Tex 40. Esto desde entonces se ha movido a Tex 35 y
ahora es de uso común el Tex 30.
Para evitar daños a las telas durante la costura de prendas tejidas, generalmente
se recomiendan agujas de punta redonda.
CABALLEROS Y NIÑOS.
Entre las prendas íntimas masculinas el slip desde que se popularizó su uso
despertó sentimientos encontrados en gran parte de la sociedad. Los sectores
más conservadores optan por utilizar otro tipo de calzoncillos como los boxers
debido a que el slip revela y acentúa la anatomía del hombre.
Materiales necesarios:
• 40 cm de algodón (93%) con lycra (7%). Es importante que sea de doble rebote
(40%).
• Hilo a tono.
• Elástico de 2 cm de ancho para la cintura (cantidad necesaria).
• Elástico de 0,5 cm de ancho para las piernas (cantidad necesaria).
• Opcional: elástico partido (sesgo elástico) para terminar las piernas en lugar de
aplicar el elástico.
Herramientas necesarias:
Confección:
Sobre la mesa de trabajo en forma abierta. El primer paso es con una puntada
elástica pegar el elástico en las piernas, para ello, tomar el elástico de 0,5 cm de
ancho y pegarlo sobre el revés del contorno de la pierna estirándolo un 20%
Pegado el elástico llevarlo hacia el interior del slip formando un dobladillo simple y
realizar un sobre pespunte con una puntada elástica para terminar de forma la
pierna.
El siguiente paso es formar el suspensor delantero, para ello, doblar la pieza por la
mitad enfrentando los derechos. Alinear bien la costura central y sujetar con
alfileres. Llevar a la máquina y coser con puntada elástica a 0,5 cm del orillo.
De las sobras, cortar una tira de 1,5 cm de ancho lo suficientemente larga como
para cubrir toda la entrepierna y alinearla a la entrepierna, éste va a funcionar
como refuerzo de la costura. Llevar a la máquina y coser de la misma manera que
cosieron el suspensor delantero. Completada la labor, emprolijar recortando los
excedentes.
Por último queda pegar el elástico para formar la cintura. Para ello, dividir la
cintura del slip en 8 partes iguales marcándolas con un piquete o un alfiler. Medir
el contorno de cintura del slip y con esa medida recortar el elástico para la cintura
restándole entre 2 y 4 centímetros (no más, de lo contrario quedará muy ajustado).
Unir los extremos del elástico para formar un círculo, dividirlo en 8 partes iguales
marcando cada sector con marcador o alfiler. Por el revés del slip, alinear las
marcas de la cintura con las marcas del elástico sujetar con alfileres.
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de
Patronaje.
1. Interpretar una Ficha Técnica en inglés, en pulgadas, diseño,
• Escuadra.
costura.
• Cinta Métrica.
2. Trazar, patrones de casaca con capucha raglan con ficha técnica
en pulgadas. • Ruleta.
• Tijera para cortar
papel
• Borrador.
DENOMINACIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN.
Prolongar la línea 6 – 9.
9 a 15 = Medida de manga larga.
15 a 16 = 2 cm. para basta.
Escuadrar 16 a 17 = Medida del puño.
Unir en línea recta 17 a 10 (costado de manga).
Escuadrar 15 = punto 18 (solo prolongar sin considerar ninguna medida aun).
16 a 19 = 2 cm. (Punto referencial para la costura de basta).
Escuadrar 19 = punto 20 (trazar con líneas entre cortadas).
Proyectar la medida de la línea 19 y 20 hacia 15 y 18.
Unir línea recta los puntos 18 - 17 - 20 (desnivel para basta manga).
NOTA:
Los trazos de las mangas del polo manga ranglan se obtiene de los trazos
del delantero y espalda del polo manga ranglan.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
27 a 28 = 8 cm.
11 a 29 = 8 cm.
OBSERVACIÓN:
- Los 8 cm. Considerados proviene de la medida del elástico (4 cm.). Más la
vuelta que corresponde a la pretina de la casaca.
- Si quisiéramos aplicar una pretina aparte (elasticada o tejida)
OBSERVACIÓN:
- Separar la vuelta del forro del cuerpo aumentar 1 cm. de
costura en la línea 31 – 30.
- El patrón de vuelta se cortará para la confección en el
mismo material que la casaca.
28 a 32 = 25 cm.
Escuadrar 32 a 33 = 15 cm.
29 a 34 = 13 cm ó 11 cm.
Escuadrar 34 a 35 = 11 cm.
Unir línea recta 35 a 33.
33 a 36 = 2 cm. P.T.T.
35 a 37 = 2 cm. P.T.T.
De los puntos 37 y 36 dividir: 2 = Punto 38.
Escuadrar 38 a 39 = 17 cm.
Agregar 2cm en línea paralela a los puntos 37 – 36.
Ubicar los puntos 40 – 41.
Unir en línea curva 40 a 39.
Unir en línea curva 41 a 39.
PATRON TERMINADO.
MANGA RANGLAN.
PROCESO DE EJECUCIÓN
MANGA RANGLAN.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
MANGA RANGLAN.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
OBSERVACIÓN:
Si el elástico se realizara con costura en máquina recta,
aumentar para la costura.
9 a 11 = 1 cm.
10 a 12 = 1 cm.
Unir en línea recta 11 a 12.
PATRÓN TERMINADO.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
EL FORRO.
La decisión de forrar una prenda o no, depende de sus exigencias individuales, de
sus costumbres, sobre todo, del tipo de tela empleado. Nadie pone en duda, por
ejemplo, que un abrigo de lana sienta mejor y tiene una caída más bonita cuando
lleva forro, además resulta más fácil ponérselo encima de un vestido de lana
cuando va forrado. Ya habrá notado que los vestidos y las faldas sin forro, al andar
se pegan a las medias; mientras que un vestido de género de punto pierde su
elasticidad y comodidad cuando está forrado.
TIPOS DE FORRO.
Hay diversas telas para forros, desde muy finas y suaves hasta tiesas, fabricadas
con distintas fibras o mezclas de fibras, en numerosos colores y estampados, así
como en los precios más diversos.
Si el forro debe dar más cuerpo a una prenda, por ejemplo, la falda de un traje de
noche, es aconsejable utilizar un tafetán fuerte y tieso.
Medidas necesarias:
Alto
Ancho
Del Punto 1 hacia abajo llevar la medida alto más 5cm, marcar Punto 2.
Haciendo escuadra en el Punto 2 trazar una perpendicular prolongada al otro
extremo.
Del Punto 1 y 2 hacia la izquierda llevar la medida de ancho, marcar Punto 3 y 4
Del Punto 2 hacia la izquierda aplicar quinta parte de la medida ancho, marcar
Punto 5.
Buscar la mitad de la Medida de Escote (ME), y aplicar desde el Punto 5 hasta
interceptar con la línea 2-4, marcar Punto 6.
Marcar con Punto 7 el centro de la línea 5-6.
Del Punto 7 hacia arriba llevar 1,5 cm, marcar Punto 8.
Del Punto 1 hacia abajo llevar 3 cm, marcar Punto 9.
Unir con línea recta los puntos 9-6. Unir con suave curva los puntos 5-8-6.
Redondear la esquina del Punto 3 con ayuda de un plato llano o cualquier
objeto redondo grande.
Trazar la Línea Dirección de la Tela, que es una paralela a la línea 1-2
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
1. Identificar modelos de Bebecrece, tipos de tejidos, • Portaminas
costuras y avíos. • Reglas de Patronaje
2. Trazar, patrones Bebecrece con sus complementos. • Escuadra
•
3. Verificar el trazo, ruletear patrones, plantillas y patrones de Cinta Métrica
bloqueo. • Ruleta
4. Informar no conformidades con la apariencia y dificultades • Tijera para cortar papel
del modelo. • Borrador
DENOMINACIÓN
MATERIA PRIMA.
Deben de ser livianas aunque, dentro del peso de la tela, estas últimas varían. Lo
importante es que la tela, además de ser ligera, pueda ventilarse para que la
transpiración y humedad de bebé se pueda evaporar. Esto es doblemente
importante en los tejidos que se emplean para ropa de verano.
El algodón, junto con sus mezclas, suelen ser las mejores elecciones. Esto es
porque el algodón es fácil de lavar y es durable. Esto es importante en la
indumentaria para bebés, porque suelen mancharse más a menudo, por lo que se
lavará con frecuencia, según la fuente anterior. Agrega que una buena opción
dentro de los tejidos de algodón son los tejidos de punto a dos agujas, porque
mantienen su forma, no requieren plancha y suelen no encogerse.
En cuanto a las fibras naturales, se puede decir que las mismas pueden ser de
origen vegetal o animal a excepción de las de origen mineral.
Las fibras sintéticas, son aquellas que “se elaboran combinando elementos
químicos simples (monómeros) para formar un compuesto químico complejo
(polímero)”, La mayoría de este tipo de fibras es sensible al calor, es decir que si
se les aplica calor se funden, ablandan o cambian su forma. Además, las fibras
sintéticas no son absorbentes, por lo que si el bebé se moja queda húmedo,
provocando dermatitis y hongos entre otros. El hecho de que la fibra sea
compuesta por químicos, genera inseguridad a la hora de vestir al bebé, porque
no sabemos si la sensible piel del usuario podría tolerarla.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
MANGA CORTA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
PATRÓN TERMINADO.
RULETEAR: Es el proceso de transferir las líneas bases del molde (Papel Kraft) al
patrón final (Cartón Dúplex y / o Cartulina) con la ruleta.
El patrón base es una plantilla para obtener una prenda básica, que puede ser
modificada y convertirse en un diseño más elaborado. Los patrones base se
realizan utilizando las medidas de una tabla de tallas o de un modelo de carne y
hueso, y no muestran ninguna indicación de líneas de estilo o anchos de costura.
Un bebé es un ser humano de una edad todavía muy corta, que no puede hablar.
El bebé es totalmente dependiente de sus progenitores o tutores, necesitando de
su atención para poder satisfacer sus necesidades básicas o para realizar
actividades elementales. Ante cualquier necesidad o incomodidad, el bebé llorará
para atraer la atención de los adultos.
La ropa del bebé debe lavarse con jabón neutro para evitar reacciones alérgicas o
irritaciones en su piel y plancharse posteriormente.
Lo ideal es que la ropa del recién nacido sea de algodón, ya que no suele causar
reacciones en su piel.
Hay que tener cuidado con la cantidad de ropa que se pone al bebé, ya que si bien
no controla bien la temperatura, abrigarlo en exceso también puede ser peligroso y
hacer que esté molesto e incómodo.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
CORTE DE MUESTRAS
Enterizo:
Materiales
75 cms. de tela.
1 cierre de 25 cms.
1.5 m. de sesgo o embone para adornar.
Todas las piezas van dobles y careadas es decir: pieza izquierda y pieza derecha
Es un estilo con manga raglan, con un embone en la parte de las mangas y en los
laterales.
TRAZO MANUAL.
EQUIPOS DE TRAZO.
Hay programas que nos ayudan a ganar tiempo y nos dan más eficiencia en el
trazo y en el consumo de tela.
Ordenar las herramientas de tal manera de tener a la mano sólo aquellas que
más se emplean por ejemplo, no tener una caja con todas las herramientas
porque ello lleva a una pérdida de tiempo en la búsqueda de las herramientas
que en realidad se usan.
Evitar poner objetos (herramientas, materias primas) en el piso.
Almacenaje adecuado para cada objeto (elaboración de un estante simple),
llevando así a un ahorro de espacio, además de tener un fácil acceso a las
materias primas y herramientas.
Colocar más cerca aquellas herramientas que más se usan (por ejemplo, al
lado de los puestos de trabajo).
Usar depósitos móviles (por ejemplo, estantes sobre ruedas) que permitan
trasladar las herramientas o materias primas de una manera más fácil del lugar
de almacenamiento al lugar en que se trabaja, lo cual llevará a un ahorro de
tiempo y a un menor esfuerzo por parte de los trabajadores.
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de
1. Interpretar, elaborar cuadro de escalados desde la ficha Patronaje.
técnica. • Escuadra.
2. Escalar pantalón buzo usando cuadro de valores de • Cinta Métrica.
escalado. • Ruleta.
3. Escalar casaca aplicando valores del cuadro de escalado. • Tijera para cortar
papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
VI.ESCALA DE PATRONES DE CASACAS CON FICHA
TÉCNICA.
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS Tiempo:
HO: 3 / 3
EN TEJIDO PUNTO 8 horas
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de Patronaje.
• Escuadra.
1. Escalar pantaloneta usando cuadro de valores de escalado. • Cinta Métrica.
• Ruleta.
• Tijera para cortar papel.
• Borrador.
DENOMINACION
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
• Portaminas
• Reglas de Patronaje
• Escuadra
1. Escalar Bebe crece, aplicando valores del cuadro de • Cinta Métrica
escalado.
• Ruleta
2. Informar de operaciones críticas y/o dificultades del modelo.
• Tijera para cortar
papel
• Borrador
DENOMINACIÓN
Armado de
pechera
Armado de
entrepierna.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
BIBLIOGRAFÍA:
http://www.ehowenespanol.com/corte-falda-recta-como_405681/
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp
http://juliastagnaro.blogspot.com/2014/01/fichas-tecnicas-falda-tecnicas-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_(costura)
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/prendas/p-confeccion/control-de-
calidad-en-confeccion
http://www.rubrotextilrosario.com.ar/?page_id=765
http://modaenlahistoria.blogspot.com/2013/10/el-pantalon-su-historia-y-sus-
clases.html
http://www.patrones.cl/pantalones.htm
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6679_21475.pdf
http://www.tejeduriatauro.com.ar/entretelas.html
http://corte-y-confeccion.blogspot.com/2012/11/pantalones-de-patron-femenino-
redcafe.html
http://www.essalud.gob.pe/empresarial/especTecRopaHosp.pdf
http://www.ehowenespanol.com/tipos-hilo-coser-lista_336944/
http://es.wikipedia.org/wiki/EN_13402
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/7ca808fa-0402-4c88-914b-
eab2c396ac19/UNIDAD%20DE%20TRABAJO%20N%C2%BA%206.pdf
http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20teorica%20n%204/
18%20-
tecnologia%20del%20sector%20costura%201%20Puntadas%20y%20pespuntes.p
df
http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Escalado-Industrial/553654.html
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ACCESO%20D
IRECTO%20AL%20TEMARIO
https://www.slideboom.com/presentations/798839/escalado
http://josepet.files.wordpress.com/2012/09/curso-de-manualidades-corte-y-
confeccic3b3n.pdf
http://www.polos.com.pe/polos/#ixzz33K5bhwUc
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/t-diseno/telas-no-tejidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_(indumentaria)
http://www.comunidadandina.org/reglamentos/lista_normas_tecnicas.htm