Con este Curso de Mantenimiento aprenderás lo necesario

para realizar un buen mantenimiento de los vehículos RC

eléctrico y RC de gasolina.

Hola, Gracias por visitar mi página. Con este

Curso de Mantenimiento aprenderás
un montón de técnicas y conceptos, lo necesario
para realizar un buen mantenimiento de los
vehículos RC eléctrico y RC de gasolina.

El automovilismo es un hobby - deporte de vanguardia que no ha dudado

ni un solo momento en estanqueidad a las nuevas tecnologías, la máxima
expresión del automovilismo controlado la representan los  vehículos
de escala 1/15.

Estos vehículos, con casi un metro de longitud y más de 100

kilogramos de peso, se lazan a los circuitos a más de 100 kilómetros
por hora, con un poder de aceleración, frenado y pasó por cuevas que
no tienen nada que envidiar a los vehículos de competencia que vemos
en los circuitos de automovilismo.

Mi intención con esta guía es proporcionar, a aquél que no haya tenido

contacto alguno con estos coches, una primera visión global de este
pequeño mundo, que os aseguro, una vez que se descubre, apasiona.

Dentro de cada escala hay vehículos con motor eléctrico o

explosión, con tracción a dos o cuatro ruedas, con neumáticos de
espuma o de goma, para pista de asfalto o todo terreno. Si eres
aficionado al mundo del motor no podrás aguantar la tentación de
acercarte a uno de ellos, mucha gente lo ha hecho y se apasiono con
este deporte.
79-84 RODAJE Y MANTENIMIENTO DE UN MOTOR GLOW

Imagen 1.

Para que un motor glow nos de entera satifaccion, alcanzando sus

maximas prestaciones con ausencia de problemas, es impredecible
efectuar un rodaje correcto y un mantenimiento que ademas no
resulte gravoso nos permitira conocer sus entrañas y solucionas
los problema que puedan sobrevenir.

Rodaje de un motor

Imagen 2.

Hay muchas tecnicas y casi cada fabricante de morores tiene una

particular, pero todas van encaminadas a que se produsca un
perfecto ajuste en el grupo camisa – piston. Los motores glow
trabajan a una temperatura elevada que ronda los 100 grados
centigrados y carecen de los aros o segmentos de los motores de
explosion de dos o cuatro tiempo. Para que exista un perfecta
estanqueidad de la camara de combustion tiene que exixtir un
acoplamiento tan perfecto entre la camisa y el piston que apenas
permita ningun margen.

Todos sabemos que cuando un metal se calienta se produce una

dilatacion del mismo. Pues bien, el rodaje de un motor esta
enfocado a que se produsca ese ajuste entre los dos elementos
citados, pero a temperatura de funcionamiento y sin que lleguen
a dilatarse en exceso, lo que producira un sobrecalentamiento en
el motor poniendo en peligro sus componentes.

De lo anterior se deduce la primera de las maximas para realizar

bien el rodaje: para realizarlo el motor tiene que funcionar a
su temperatura de trabajo. Es muy normal ver pilotos que ruedan
motores excesivamente grasos, sin que nunca lleguen a alcanzar
la temperatura ideal. Eso apenas sirve para nada, pues el ajuste
de la camisa se ha de hacer a la temperatura para la que ha sido
diseñado que trabaje.

Imagen 3.

El rodaje de un motor glow tiene dos fases esenciales: una en

parada, en nuestro box, y otra en la pista. Ambas tienen una
importancia capital para un rodaje idoneo.
 RODAJE CON EL COCHE EN LA MESA DE ARRANQUE

En los vehiculos que necesitan mesa arrancadora, se colocara el

coche encima de dicha mesa para la operación de rodaje. En los
que disponen de tirador, lo ideal es colocarlos en una base lo
suficientemente alta para que las ruedas no toquen el suelo y
firme para que el vehiculo no se pueda mover.

Arranque de un motor nuevo:

La primera operación es arrancar el motor y para ello hay que

seguir unas pautas sencillas que facilitaran el trabajo en gran
medida, con ausencia de problemas:

Se llena el deposito de combustible del coche y a continuación

desenganchamos el tubo de silicona de presurizacion por el lado
del escape y soplamos poe el (enganchándolo de nuevo al escape).
Esto se realiza para que en los primeros momentos entre
combustible dentro del cárter y facilite las primeras vueltas
del cigüeñal.

Quitamos la bujía y hacemos girar el volante de inercia,

colocamos el coche en la mesa arrancadora o dando unos tirones a
la cuerda de arranque en los motores que llevan este tipo de
arrancador.

Se coloca la bujia y volvemos a girar el volante de inercia. Si

tiene problemas para girar porque se queda enganchado, aflojamos
la bujia un par de vueltas y repetimos la operación hasta que
gire el motor.

Imagen 4.

Colamos el chispometro(bien cargado) en la bujia, una vez bien

apretado, y el motor debe arrancar a las primeras
solicitaciones, ya sean con la mesa arrancadora o con el
tirador. Una ves arrancado ya no necesita el chipometro.

Se consume un deposito a relati. Si este es muy bajo, apretamos

el tornillo de regulacion de relati para que el motor suba
ligeramente de vueltas y evitar que se pare.
Volvemos a llenar el deposito de combustible y arrancamos de
nuevo, pero esta vez con la herramienta adecuada para actuar
sobre la aguja de alta. Abrimos el mando de gas hasta su
posicion maxima e inmediantamente abrimos el alta, unas dos
vueltas aproximadamente, para que le motor no pueda alcanzar mas
del 75 por ciento de su velocidad. Asi se deja que consuma un
par de depositos, controlando siempre su temperatura, que no
sera muy elevada si lo hacemos correctamente.

Asi el motor ya ha recibido la primera parte del rodaje, pues

esta girando a una velocidad elevada, con una temperatura idonea
y sin carga, ya que las ruedas estan en el aire. Las
consecuencias de esta primera parte del rodaje seran las
siguientes:

Imagen 5.

A - Se ajustara el grupo camisa y piston, dilatandose en su

justa medida sin que lleguen a sufrir ambos componentes.

B - La biela no sufrira en estos momentos, que son

fundamentales para su duracion, pues al no dar acelerones
bruscos y no tener carga trabajara en condiciones ideales para
su funcionamiento, permitiendo el ajuste por un lado entre el
bulon y el casquillo superior y por otro de la muñequilla del
cigüeñal con el infrior de la cabeza de la biela.

RODAJE EN LA PISTA

Imagen 7

Esta segunda parte del rodaje la realizaremos rodando con el

coche en la pista. Para ellos primero habremos cargado las
baterias de la radio y del receptor. Habra que estar muy
pendiente de la reacciones del vehiculo en esta parte del
rodaje. Este tiene que humear al cortar gas y en la recta no
alcanzar mas de 75 por ciento de su velocidad.
Se debe hacer una conduccion muy regular, sin fuertes sacudidas
al acelerador. En la recta se debe ir con el gas al maximo; sin
el motor coge tantas vueltas que tenemos que levantar gas a
mitad de su recorrido, es que la aguja de alta esta muy cerrada.

Paramos y lo abrimos un cuarto de vuelta y volvemos a salir a la

pista. Si por el contrario el coche humea en exceso en todas las
zonas de la pista y le cuesta trabajo salir de las curvas, habra
que cerrarlo hasta que tenga un funcionamiento correcto, graso
pero sin que cueste esfuerzo al motor. Esto es tan malo como
tener el motor demasiado cerrado, pues no serviria de nada,
pudiendo dañar incluso a la biela.

Una vez consulido el deposito, nos detenemos para comprobar la

temperatura. Repetimos el proceso un par de veces y enseguida
iremos notando como el motor se va soltando, caminando cada vez
mas. En este momento empezaremos a ajustar la carburacion. Esta
fase termina una vez consumidos seis depositos, finalizando la
operación de rodaje cuando se ajusta la carburacion del motor.

Imagen 8

MANTENIMIENTO DE UN MOTOR GLOW

El mantenimiento no es un trabajo complicado, se limita

esencialmente a una limpieza tanto exterior como interna del
motor y de sus componentes, para despues realizar un
comprobacion de su degaste, por si hubiera alguna pieza que
estuviera dañada.

Limpieza externa:

Antes de proceder a la limpieza hay que sacar el motor del coche

y quitar el embrague, asi como protegerlo para que no puedan
penetrar en su interior restos de suciedad. Lo ideal para
protegerlo es tapar los agujeros del escape y carburador con un
globo pequeño, o con un proctetor especial que venden los
fabricantes de motores. Se tapa el tubo de silicona de
combustible con una llave allen o sililar y la zona de los
rodamientos con otro globo, pero en esta ocacion mayor.

Se coloca el motor con el volante de inercia hacia arriba y

rociamios todo el conjunto con un spray con metanol, pasamos un
cepillo y luego un trapo, observando que no tenga ningun resto
de suciedad. Se debe pensar que un motor es una maquina de
precision y hay que tratarlo como tal, sin forzar nada y sin
utilizar para extraer sus comoponentes metalicos que podrian
dañarse.

Desmontaje:

Antes de proceder al desmontaje debemos tener las herramientas

necesarias, que son minimas; en el mejor se los casoso un
destornillador y una brinda de nilon nos permite desmontar
completamente el motor. Un par de recipientes conteniendo
metanol seran necesarios tambien.

- En primer lugar quitamos la bujia y desmontamos la culata.

En los motores provistos de culata separada quitamos el
culatin, que sale sin problemas.
- Despues se aflojan los 4 tornillos de la tapa del carter y
procede a la extraccion de la camisa. Para ello
necesitamos la brinda de nilon que se introduce por
arriba, haciendo que su punta penetre por la lumbrera de
escape. Giramos el cigüeñal y sale sin problemas.
- A continuacion se extrae el conjunto de la biela – bulon –
piston; lo colocamos en punto muerto superior (PMS) y lo
sacamos por la zona de la tapa del carter con los dedos
indice y pulgar. Es conveniente fijarse en la posicion de
la biela, ya que suele tener unas marcas.
- El volante de inercia se extrae sujetandolo fuertemente en
un tornillo de presion o una mordaza y con una llave de
tubo, generalmente de metrica 10, se extrae la pieza que
lo sujeta. Despues un ligero golpe con un martillo de
nilon le haran saltar del cono de aprieto.
- El cigüeñal sale empujado suavemente, si no fuese asi, un
poco de calor aplicado con un decapador hara que caiga por
su propio peso.

Limpieza:

La culata y el culatin se limpiara con cualquier desengrasante

biodegradable y despues enjuagandolo todo muy bien con agua.
La camara del culatin se limpia con un limpiametales o cualquier
tipo de los denominados algodón magico. La parte externa de la
camisa tambien se limpiara con un trapo y un poco de
limpiametales, al igual que la parte superior del piston. A las
piezas que se traten con limpiametales hay que darles un baño de
disolvente para que no quede ningun resto del mismo. El
cigüeñal, tornillos, juntas de culata y tapa del carter sera
suficiente limpiarlos con un poco de metanol.

Montaje:

Hacemos el proceso contrario al realizado para desmontarlo,

comenzando por el cigüeñal, que es la ultima pieza que se ha
desmontado, comprobando que gira sin ningun punto de dureza.

Es conveniente hechar unas gotas de aceite a todas las piezas

del motor para prevenir cualquier tipo de corrosion en el mismo,
pues el combustible que se utiliza en estos motores es muy
corrisivo y degrada rapidamente, convirtiendose en agua y en
unos productos acidos, entre los que se encuentra el acido
formico, que tienen una capacidad increible para deteriorar lod
componentes de nuestro motores. Por este motivo siempre que se
deje de rodar se desengancha el tubo de silicona de combustible,
se rocia el motor con aceite de tipo WD 40 y se le dan unas
vueltas con la mesa arrancadora.

Realizando las operaciones detallasdas de cuando en cuando,

gozaremos siempre de un motor a que le podremos extraer toda su
potencia y no nos dara ningun problema.

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS RC

Para explicar la conducción de un vehículo de radio control de

manera perfecta, sería necesario una serie de clases prácticas
que quizás serían más ventajosas que la palabra escrita. Sin
embargo, a través de estas líneas se intentara dar una serie de
consejos de utilización y de trucos para manejar la emisisora y
trazar las curvas.

Las primeras actuaciones con uh coche de RC han de ser

realizadas en un espacio libre de obstáculos y alejando de
cualquier concurrencia, si no disponemos de un circuito adaptado
en nuestra ciudad. Esto es importante pues al principio todo son
dudas, que se iran resolviendo minuto a minuto sin apenas darnos
cuentas.

MANOS AL VOLANTE

La norma habitual de comenzar a conducir, sea la especialidad

que sea, es encender en primer lugar la emisora y luego el
receptor. Si se trata de un vehículo eléctrico la forma más
segura de actuar es colocarlo con las ruedas al aire, antes de
encender el receptor y enchufar las baterías, por si no
estuviera bien centrado en neutro de gas. Si es un coche de
explosión, una vez encendido la emisora y el receptor se
comprueba el correcto funcionamiento de ambos, girando la rueda
y accionando el freno y el acelerador. En ambos casos, una vez
hecho esto, la operación principal es la comprobación del neutro
de los dos servos.

Comprobación del neutro en la dirección:

Si ya están encendidos la radio y el receptor, para comprobar la

dirección se empuja ligeramente al vehículo sin tocar el volante
o stick de dirección. El coche tiene que realizar una
trayectoria rectilínea sin desviarse a los lados. Si ocurre que
se desvía hacia un lado por ejemplo hacia la derecha, se actúa
en el TRIM de dirección girando la rueda del mismo hacia el lado
contrario, en nuestro caso hacia la izquierda, hasta que el
coche vaya recto. Esta es una primera aproximación, pues luego
con el motor en marcha se ha de volver a comprobar la
trayectoria.

La siguiente manipulación es la comprobación del desplazamiento

de la dirección, es decir, el giro de las ruedas. Un reglaje
base, para comenzar, es que las ruedas giren hasta su punto
máximo del recorrido del servo pero sin que llegue al tope de la
mangueta para no forzarla. El giro debe ser igual hacia ambos
lados, derecha e izquierda. Si la regulación de nuestra
dirección es errónea se actúa sobre el dual-rate, que es una
rueda que se encuentra en la emisora y cuya misión es modificar
la amplitud de giro de la dirección. Hay unos emisores que
carecen de esta rueda; entonces tendremos que regular esta
amplitud de giro mediante el posicionamiento de las varillas de
dirección en la mangueta y en el brazo del salvaservos, por este
motivo suele haber varios agujeros tanto en uno como en la otra.
No hay que preocuparse mucho por esto, pues la dirección de los
coches viene adaptada a la mayoría de los recorridos de los
servos.

En el gas – freno:

En este apartado hay que hacer una clara diferencia entre un

vehículo de propulsión eléctrico y otro con motor de explosión.

En el primer caso nos vamos a centrar en un coche dotado con

variador mecánico, se actúa sobre el TRIM del acelerador, suele
estar marcado en la emisora con las siglas TRIM THROTTLE. Se
gira la rueda hacia el lado contrario al sentido de las agujas
del reloj hasta que se paren las ruedas y no se escuche ningún
ruido de la electrónica.

En el caso de un coche dotado con motor de explosión, el trimado

del acelerador – freno se realiza con el motor parado. Para
comprobar el neutro.

SUPER TEN: PRUEBA, CARROCERIA, MOTOR

En este apartado vamos a estudiar un poco de la carrocería y

estética de los modelos RC. La carrocería del Súper Ten, esta
detallada hasta sus mínimos rasgos al McLaren de la fía GT; esta
confeccionado con lexan de buen espesor, lo cual garantiza una
duración mayor que la de los otros modelos sin romperse y
deteriorarse. Para mejorar la aerodinámica dos alerones traseros
están incluidos en el kit, uno de una sola ala de grandes
dimensiones y otro más reducido pero de doble ala. Su facilidad
de montaje, solo con dos tornillos, facilitara el cambio rápido
para adaptar el vehículo a las condiciones de la pista donde se
ruede.

LOS NEUMÁTICOS

Viene calzado con unos neumáticos de goma muy anchos y

realistas, que en su interior poseen una espuma ligera que hace
de aire a presión. El agarre es muy bueno y el desgaste lento,
lo cual es ideal para pasar horas conduciendo sin tener que
rascarse el bolsillo para su mantenimiento. Las llantas de
palos, muy robustas y ligeras, contribuyen mucho a dar el
aspecto realista al súper ten.

La forma de pegar los neumáticos a las llantas es la habitual,

utilizando pegamento de cianocrilato muy fluido después de
haberse cerciorado de la correcta posición de la espuma
interiores.

EL MOTOR

El GS 15 R tiene un tirador de arranque incorporado, con lo cual

las operaciones de puesta en marcha del motor son sencillísimas.
El aspecto exterior del motor es muy atractivo, con una culata
dorada perfectamente mecanizada que garantiza una buena
refrigeración del conjunto. El Carter tiene la salida de escape
lateral, como es habitual en este tipo de motores, dando una
potencia suficiente para hacer delicias de sus afortunados
propietarios. La cilindrada, de 2.5 centímetros cúbicos, está
dotado de un carburador rotativo en plástico, con reglajes de
aceleración y riqueza de mezcla. La fijación al motor se realiza
mediante un sistema propio de Kyosho, fijándolo a una placa de
una aleación ligera en lugar de las típicas bancadas. Luego esta
placa se atornilla al chasis, como en las últimas producciones
de los coches de gran escala, facilitando el cambio de motor y
realizándose en un tiempo relativamente corto.

La entrega de potencia de este motor es muy lineal, no teniendo

vacíos a ningún régimen y no descolocando al vehículo en fuertes
aceleraciones. Gracias a esta curva se puede exprimir el motor
hasta la última gota de su potencia que será transmitido al
asfalto, pudiendo rebajar los tiempos por vueltas.

El consumo es realmente bajo y asociado al gran cubicaje del

depósito permitiendo rodar más tiempo del habitual sin repostar.
El motor transmite su potencia gracias a un embrague centrífugo
de dos zapatas, muy clásico, pero también muy efectivo y sólido.
Engancha a un régimen correcto, quizás demasiado pronto para
algunos, pero es ideal para rodar en cualquier tipo de asfalto,
ya que la suavidad de funcionamiento no descolocara al coche al
acelerador. Lo cubre una campana metálica con un piñón de 15
dientes, que proporciona una excelente aceleración pero que se
quedara algo corto si nuestra pista tiene largas rectas, para lo
cual será necesaria sustituirlo por otro de 17 dientes.

EL ESCAPE

El codo o colector de escape tiene una extraña forma, con

ángulos muy vivos, lo que priori no es lo correcto para que los
gases circulen a grandes velocidades; sin embargo de buena
potencia asociado al escape de serie. Viene ya montado en el
motor y solo será necesario colocar la silicona que lo une al
escape y fijarla con dos brindas de nilón.

El escape es desmontable y fabricado de una especie de metal

extraño, pero que cumple su función, dando buenas prestaciones
al GS 15 R. Acto seguido se instaló el colector de escape de
opción, que asociado al escape rojo cambio por completo las
características del motor, con unas aceleraciones bestiales y
una velocidad punta superior, que hacían volar al McLaren por el
circuito a velocidades de vértigo.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA RODAR

Para poner en funcionamiento un vehículo con motor térmico son

necesarios los elementos que se detallan a continuación:

Chispometro: es simplemente una especie de tubo metálico

alimentado por una batería de 1,2 voltios que lleva en su
extremo y su misión es la de poner en incandescencia la bujía
del motor para el primer arranque.

Combustible: el combustible glow esta compuesto de una mezcla de

tres componentes fundamentales: metanol, nitrometano y aceites
lubricantes. El metanol es el componente que mayor cantidad
tiene la mezcla que puede llegar a estar presente hasta en un
80%. Los motores glow 2.5 cc deben llevar un tanto por ciento de
nitrometano, entre 10 y el 16%. El combustible al 10% lo
destinaremos para la conducción deportiva y diversión, no es
conveniente el uso de combustible con menor tanto por ciento de
nitrometano, ya que este facilita la carburación y la puesta en
marcha del motor. El de 16% está destinado a sacar todas las
prestaciones al motor; con una ganancia de potencia apreciable,
será conveniente su empleo en competencia.

EN LA PISTA
Unas ves en marcha el comportamiento del Súper Ten es
irreprochable, siendo su principal característica la precisión
de pilotaje. Es el típico vehículo que los llevas por donde
quieras con una facilidad absoluta. Según se empieza a liberar
el motor, las aceleraciones aumentan, así como la velocidad. La
aerodinámica de auto contribuye en el comportamiento y en la
precisión con la que enlaza las curvas. La verdad es que es una
maravilla que un coche recién salido de la caja, con los
reglajes habituales, funcione tan bien, siendo ideal para
iniciarse en el mundo del automodelismo RC.