REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA
APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO

AUTORES:
MILAGROS DEL V. FLORES P. C.I: 19.328.383
ENMANUEL A. GUANIPA R. C.I: 20.621.036
EDUARDO J. PEREZ M. C.I: 19.544.063
CARLOS M. CASTRO C. C.I: 19.927.938

CABIMAS, MARZO 201

 http://es.scribd.com/doc/35736332/Programa-de-Mantenimiento-Motos

MANTENIMIENTO DE MOTOS

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

Función que cumple:

La motocicleta es un vehículo de dos ruedas, impulsado por un motor que acciona la rueda trasera,
salvo raras excepciones. El chasis y las ruedas constituyen la estructura fundamental del vehículo.
La rueda directriz es la delantera. Pueden transportar hasta dos personas.

Partes y componentes del sistema:

Cadena de transmisión:

1) Piñón
2) Agujero para perno
3) Rodillo para lubricante o Ring
4) Eslabón
5) Corona Trasera
6) Agujero para montaje
7) Diente

Freno de tambor:

1) Agujero para el perno

2) Brazo reactor
3) Agujero del eje
4) Aleta de enfriamiento
5) Conducto del velocímetro
6) Retenedor del Bowden
7) Placa del freno
8) Biela que acciona la leva
9) Toma para el enfriamiento por aire
10) Brazo reactor
11) Patín del freno
12) Leva de operación
13) Resorte que cierra los patines
14) Material de alta fricción
15) Agujero del eje
16) Resorte que cierra los patines
17) Pivote
18) Agujero para el perno

Embrague de discos multiples:

1) Disco de fibra
2) Tambor externo del embrague conectado al motor
3) Placa de presión conectada al tambor interno del embrague
4) Los resortes mantienen juntos los discos
5) Placa de metal
6) La aleta asegura el disco de fibra con el tambor externo
7) Engranaje de propulsión principal de corte recto.

Freno de disco:

1) Reserva de líquido de frenos

2) Barra de empuje
3) Pistón
4) Líquido de frenos hidráulico
5) Disco de la rueda
6) Pastilla de freno
7) Pistón
8) Caliper
9) Cilindro maestro

CAJA DE VELOCIDADES:

1) Eje selector de la palanca de cambios

2) Segundo engranaje
3) Quinto engranaje
4) Tercer engranaje
5) Cuarto engranaje
6) Sexto engranaje
7) Primer engranaje
8) Eje de entrada
9) Tubería de cobre para la alimentación de aceite
10) Placa exterior de aluminio
11) Horquilla selectora
12) Diente del engranaje
13) Ranuras para el montaje del piñón de transmisión
14) Eje de salida
15) Ranuras para el montaje de la palanca de cambios
16) Ruleman

MOTOR (dos tiempos):

1) Capuchón de la bujía de encendido

2) Llave de combustible
3) Tubo de admisión de goma
4) Patada de arranque
5) Carburador
6) Palanca de cambios
7) Carcasa del motor
8) Brazo que activa el embrague
9) Tornillo de la carcasa
10) Lumbrera de escape
11) Aleta de enfriamiento
12) Tapa del cilindro.

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Normalmente vemos que en las motos se aplica un mantenimiento correctivo, en

ocasiones también el mantenimiento preventivo. Algunos mecanismos de ésta, no
aceptan un mantenimiento correctivo ya sea porque podríamos esforzar
demasiado la maquina hasta acabar con su vida útil como es el caso del sistema
de lubricación; o porque podemos correr riesgos de accidentes como en el sistema
de frenos.

Se realizará un programa de mantenimiento preventivo con el fin de reducir las

posibilidades de falla. A continuación se trataran los ítems de mantenimiento en
los principales mecanismos con su respectiva explicación:

Cambio de aceite:

Es la tarea de mantenimiento por excelencia, la que todas las motos de 4 tiempos

precisan y un rubro importante en el coste de mantenimiento de nuestras
monturas. Hablamos del cambio de aceité del motor, el lubricante indispensable
para que la vida de nuestro motor sea duradera y las prestaciones se mantengan
con el paso del tiempo. Los pasos para el cambio de aceite de la moto son muy
fáciles:

1. Averiguar qué cantidad de aceité necesita la moto, normalmente son cantidades

que rondan los 3 Litros.

2. Si vamos a aprovechar para cambiar el filtro, que suele hacerse cada 2 cambios
de aceites, hay que comprarlo, suelen ser universales y no cuestan demasiado.

3. Se prueba la moto para que el motor gane temperatura.

4. Se retira el tapón del cárter que está en la parte inferior y es inconfundible

porque no suele haber más tapones en esa parte del motor.

5. Una vez se ha vaciado el aceité, procedemos a cambiar el filtro. Si no vamos a

cambiar el filtro, lo recomendable es vaciar el existente para que el aceité que
contiene no se mezcle can el nuevo.

6. Llenamos con la cantidad indicada por el fabricante, si hemos cambiado el filtro

suele ser un poco más.
Existen distintos tipos de lubricantes que podemos utilizar, entre esas alternativas
tenemos:

20W5Q, 10W40. 15W5Q,1GW5G y 10WGO, en este sentido nuestro consejo es

utilizar la viscosidad que nos marque el fabricante del motor o de la moto, son
ellos realmente quienes conocen que nivel de exigencia y a que temperatura
trabaja su motor.

Revisión neumáticos

Es muy Importante llevarlos siempre en buen estado. Al revisar los neumáticos

debemos fijarnos en que estos no tengan tanto en la zona de rodadura como en el
flanco desperfectos cómo cortes o arañazos. Es conveniente imponernos como
rutina el vigilar la presión de los neumáticos, siempre que circulemos debemos
llevar los neumáticos con una presión correcta, en caso contrario puede suceder
que:

 Si la presión es baja puede ocasionar problemas en las curvas y un

calentamiento excesivo delos mismos. También puede provocar que la
motocicleta reaccione de forma anormal.
 Si la presión es superior a la recomendada puede dar lugar a derrapes al
eliminarse la tracción habitual y cuando circulemos en recta la motocicleta
botará al no absorber las deficiencias como baches y otros elementos que
nos podamos encontrar circulando por carretera.
 Una presión incorrecta va a afectar la aceleración, la frenada y
la dirección de nuestra motocicleta.

Temperatura de funcionamiento: Es importante cuando empecemos a circular,

conducir de forma suave para que los neumáticos vayan cogiendo su temperatura
de funcionamiento. Sobretodo calentar los neumáticos antes de iniciarnos en las
curvas.

Desgaste de los neumáticos: Cuanto mayor sea la velocidad con que circulemos
la duración de los neumáticos será menor, esta regla de tres se aplica de igual
forma a la potencia de la moto, cuanto mayor es la potencia, mayor desgaste.

Cambiar el filtro del aire

Normalmente hay que desmontar como primer paso el depósito, si la moto

tiene carenado, puede que tengamos que retirar los plásticos de los lados para
poder desmontar el depósito. Hay que desconectar los tubos que llegan hasta él
fijándose bien donde va cada uno. Es conveniente antes de nada, cerrar el grifo de
la gasolina. Una vez desmontado el depósito, ya veremos el recipiente que guarda
al filtro del aire, para poder acceder al filtro estos recipientes suelen tener o bien
un tornillo único en la parte superior, o algún sistema de bridas que al desmontar
permite retirar la tapa y dejar al descubierto el filtro del aire. SÍ el filtro no está muy
sucio, con pasarle por aire comprimido será suficiente para limpiarlo y seguir
utilizándolo.

Batería

La principal función de la batería es poner en marcha el motor de la motocicleta.

La batería es un acumulador de energía, esta se produce por una reacción
química entre dos placas de plomo, agua y ácido sulfúrico (estos
dos componentes forman el electrolito).

Mantenimiento: hay que vigilar el estado de los bornes eliminando los sedimentos
que produce la evaporación del ácido. Una vez eliminados estos sedimentos
aplicaremos una capa de vaselina o grasa sobre los bornes para prevenir la
aparición de estos sedimentos. También se deben mantener limpias las uniones
entre los bornes y los conectares de la instalación eléctrica.

Fin de la vida útil de la batería: El desgaste de las placas de plomo provoca un

cortocircuito dentro de la batería el cual provoca su descarga en poco tiempo.

Cambio de batería: Una vez localizada su ubicación procederemos de la siguiente

manera:

1. Desconectamos el polo negativo

2. Desconectamos el polo positivo
3. Desmontaremos los anclajes de la batería de la moto
4. Retiraremos la batería
5. Instalaremos la nueva batería.

Tensar el cable del embrague

Es necesario tensar habitualmente el embrague para evitar un desgaste prematuro

del mismo. Antes de proceder al tensado comprobaremos si se desliza sin
dificultad por el interior de la funda del cable. Si hay problemas de deslizamiento
comprobaremos que en la funda no haya ningún golpe en todo su recorrido. Será
necesario tensar el embrague cuando veamos estos síntomas en la moto:

 Problemas o dificultades al cambiar de velocidad.

 Dificultad para dejar la moto en "punto muerto".
 Desajustes entre la aceleración y la velocidad del motor, el embrague
patina.
Cambiar el liquido de frenos

El líquido de frenos con el tiempo va perdiendo sus propiedades y esto se traduce

en que la maneta de freno tiene un tacto esponjoso al producirse burbujas de aire
en el circuito. Es recomendable cambiarlo cada dos años. Para cambiar el líquido
de frenos seguiremos los siguientes pasos:

Sangrar el circuito y rellenarlo: Vaciaremos el circuito destapando los

sangradores de las pinzas de freno y colocando un tubo para realizar el vaciado,
debemos ser ecológicos y este tubo ira directo a un recipiente, accionaremos la
maneta de freno y a continuación aflojaremos el sangrador, este paso hay que
repetirlo varias veces hasta que el liquido se encuentre justo por encima del
agujero del manguito. En ese momento debemos ir añadiendo líquido nuevo, a
medida de que vamos apretando la maneta, el líquido viejo será expulsado y el
nuevo irá ocupando su lugar.

Cuando veamos que ya no sale liquido viejo, esto se aprecia fácilmente en la

diferencia de color entre el liquido viejo y el nuevo, en ese momento debemos
apretar el sangrador e irlo abriendo poco apoco según apretamos la maneta para
pulgar el aire que pudiera haber en el circuito.

El sangrador siempre se afloja cuando se está apretando la maneta y se aprieta

cuando la tenemos totalmente apretada, de esta forma evitamos que entre aire por
el mismo sangrador. Si la moto dispone de dos discos repetiremos
el procedimiento. Debemos de tener mucho cuidado, el líquido de frenos es
altamente corrosivo y puede estropearlas llantas y los discos de freno.

Cambiar el líquido refrigerante

Cambiar los líquidos que precisan nuestras monturas es una tarea obligada cada
dos años como máximo. Para cambiar el líquido refrigerante solo necesitas un
galón de refrigerante, un recipiente para recoger el líquido.

Lo primero es acceder al radiador, si tu moto lleva carenado, pues se lo quitas,

aflojas los tornillitos y vas retirando. Una vez al descubierto veras que tiene un
tapón igualito que el que llevan los coches, y también en la parte inferior,
normalmente en el lado izquierdo visto desde el motor (Esto no es en todas las
motos) hay un tubo gordo que sale y va a parar al motor.

Bueno, pues esto es tan difícil como abrir el tapón, aflojar la abrazadera que sujeta
la manguera al motor y dejar que se vierta todo el líquido en un recipiente. Veras
que el líquido sale a chorros y que se descarga de forma casi inmediata,
normalmente estos radiadores no tienen mucha capacidad dos o tres litro como
mucho. Una vez que vemos que no sale más, arrancamos la moto y aceleramos
suavemente para que el líquido que quedo dentro de los canales que atraviesan el
motor sea expulsado. Apagamos y ya hemos vaciado el líquido viejo.
Para terminar conectamos la manguera, echamos el refrigerante por el tapón del
radiador hasta que se llene, arrancamos la moto y vamos acelerando poco a poco
sin poner la tapa, así se va el aire que pueda haber entrado en el circuito, verás
como salen burbujas y puede que baje un poco el nivel, cuando veas que ya no
desciende y apenas salen burbujas lo cerramos, ponemos líquido en el vaso de
expansión. Damos una vuelta y cuando regresamos comprobamos el nivel. Los
niveles es preferibles ponerlos y medirlos en frío.

Tensar la cadena

La tuerca del eje, es la que soporta el eje de la rueda. Es la posición de esta

tuerca lo que se tiene que ir cambiando según se vaya "gastando" (estirando) la
cadena. Cuando ya la has ido ajustando tantas veces (echando tantas veces hacia
atrás), que llegas a una zona marcada en rojo o con un adhesivo en la parte de
arriba, esto indica que tienes que ir pensando en cambiar el conjunto (Kit de
transmisión) cadena, plato, piñón de ataque.

La explicación cómo se tensa la cadena es la siguiente. Según esté la moto,

comprobamos que los tornillos tensores están apretados (no los podemos hacer
girar con la mano, pues si estuviesen flojos, los apretaríamos con la mano hasta el
tope de nuestra fuerza y procederíamos a fijarlos en esta posición con las tuercas
fijadoras de los tensores).Suponiendo que están como deberían estar (apretados),
procedemos a aflojar la tuerca del eje, con lo que el eje quedará suelto, pero no se
debería mover de su posición, puesto que los tornillos tensores se lo impiden.

Procedemos a aflojar las tuercas fijadoras de los tensores, teniendo cuidado de

que los propios tornillos tensores no se muevan. Giramos los tornillos tensores el
mismo número de vueltas, en cada uno de los dos lados de la rueda y en el mismo
sentido (si el desgaste es normal, debería bastar con ½ ó ¾ de vuelta) y
comprobamos que la holgura de la cadena en el centro (+/-) de su recorrido está
entre los márgenes que nos indica el manual. Si es así, hemos dado con la
medida correcta, con lo que apretaremos a su valor de torsión determinado las
tuercas del eje, comprobando que el número de marcas que hay en la ranura
del eje, coinciden en los 2 lados del mismo hasta llegar donde está la tuerca del
eje apretada.

Procedemos a apretar las tuercas fijadoras de los tensores a su valor de torsión

determinado. Engrasamos la cadena, le damos tiempo para que se absorba la
grasa.

Limpieza deposito de combustible

En primer lugar debemos desmontar y limpiar todos los elementos y accesorios:

tapón, aforador de nivel [si existe] y llave de paso. Esta última dispone de un filtro
de plástico o de malla metálica, que hay que limpiar profundamente. En caso de
que no se consigan eliminar todas las partículas, o bien si la malla
está deteriorada, la mejor solución es cambiarla directamente.
Después de limpiar bien todos los accesorios, hay que pasar a la limpieza del
depósito. Para desincrustar los residuos gomosos y sobre todo las partículas
sólidas, se puede comenzar por introducir una cadena lo más basta y pesada
posible, ya que una superficie poco acabada rasca mejor, y el peso proporciona la
energía necesaria para arrancar las partículas. Para que éstas se mantengan en
suspensión y puedan expulsarse por la boca de llenado cada cierto tiempo, es
necesario utilizar algún líquido.

Se introduce la cadena y el líquido y se tapan los orificios de salida. A continuación

se toma el depósito y se agita bruscamente con la cadena dentro, de modo que
ésta choque contra todas las paredes interiores y las limpie. También se puede
recurrir a líquidos especiales que disuelvan las gomas y los residuos, como los
disolventes orgánicos, pero siempre con mucha precaución, ya que son tóxicos y
cancerígenos. Una vez acabada la limpieza, no está de más añadir algún tipo de
protector para evitar la oxidación de las paredes del depósito, sin olvidar la
eliminación del sobrante.

Es importante que dicho producto contenga propiedades que lo protejan del

ataque de la gasolina. Antes de volver a llenar el depósito, hay que dejar pasar un
tiempo prudencial para que éste se seque convenientemente. Para limpiar el
depósito de gasolina se deben desmontar todos los elementos auxiliares: tapón,
aforador y bomba si existen, así como la llave de paso. En el caso de que exista,
se deberá sacar la esponja estabilizadora. La llave de paso y su filtro requieren
una mayor atención, y en caso de que su estado así lo requiera, deberán ser
sustituidos.

Normalmente, no es conveniente repararlos, ya que su precio es barato. Antes de

proceder a la limpieza interior del depósito, se deberá desengrasar con agua
jabonosa. A continuación, se introducirá una cadena con eslabones de tamaño
medio, junto a tres litros de agua con detergente, y se sacudirá el depósito durante
varios minutos. Este proceso se repetirá por tres veces, con la precaución de
cambiar el detergente, y procurar que la cadena roce por igual sobre toda la
superficie de depósito.

Una vez limpio y bien seco el interior del depósito, se procederá a recubrir el
interior con resina poliéster, cuya preparación deberá ser muy fluida. A
continuación se colocara el depósito en posición horizontal hasta su total sacado
interior. Para acabar, se procederá a retocar la boca de llenado y el orificio con
una lima de media caña, por medio de la cual, se quitaran las rebarbas de resina;
y por último se volverá a montar el tapón, la llave de paso, y demás componentes.

Cambiar las pastillas de frenos

Las pastillas del freno de disco no tienen un tiempo de vida específico, todo lo
determina el uso. Hay excepciones en motos de alto cilindraje que exige este
cambio aproximado a los 12.000 y15.000 kilómetros.
En promedio las pastillas duran 6.000 kilómetros con un uso continuo. No es
secreto que los frenos de disco en comparación con los frenos de bandas
proporcionan más estabilidad y más seguridad en el momento de la frenada por su
sistema hidráulico. Un aspecto importante en el cambio de pastillas es que el
líquido para frenos también exige un cambio cada 15.000 kilómetros, con el fin de
renovar el líquido y suministrarle uno más limpio, más fresco y para eliminar
burbujas por presión a causa del tiempo. Dichas burbujas provocan que los frenos
no actúen con tanta precisión y así el frenado va a ser más largo y peligroso.

Como determinamos si las pastillas están gastadas y requieren cambio. Primero

en el manillar del freno se siente muy largo y se demora en detener la moto, hace
un pequeño ruido donde rechinan las bandas como si se sintiera sensación
de oxido y definitivamente la moto no frena y el manillar llega hasta el fondo. El
cambio es muy sencillo pero se recomienda que lo haga un mecánico
especializado.

Procedimiento

Se desmonta la cubierta del disco si la moto lo posee. Se desatornilla el caliper y

se lleva para arriba y se retiran las pastillas recordando que cada una tiene su
derecho, y se le insertan las nuevas del mismo modo como fueron retiradas. Se
vuelve ajustar el caliper y la protección del disco. Se verifica el nivel del líquido de
frenos y se suministra hasta el indicador si se considera. Se bombea el freno para
que empiece a suministrar líquido a las nuevas pastillas, cuidado al maniobrar el
líquido para frenos hágalo con precaución evitando tocarlo con la piel y evitar que
caiga en la pintura y las pastas de la moto pues es muy dañino y puede corroer la
pintura además de venenoso y dañino para la naturaleza.

A.1 CUADRO AMEF PARA UNA MOTOCICLETA

SISTEMA: Mecánico
SUBSISTEMA: Motor
FUNCIÓN FALLA MODO IMPACTO DE MEDIDA FRECUENCIA
FUNCIONAL DE FALLA PREVENTIVA
FALLA

1.1.1 CULATA
(Sellar, y
refrigerar la
Cámara de
compresión)
1.1.2 VÁLVULAS
(Permitir el
ingreso de aire,
y salida de
gases del
 01 CUADRO AMEF PARA UNA MOTOCICLETA

cilindro)
1.1.3 CILINDROS
(Permitir la
lubricación,
guiar el
desplazamiento
del pistón, y
funciona como
cámara de
expansión de
gases)
1.1.4 TAPA DE
VÁLVULAS
(Sellar, refrigerar
la cámara donde
se lubrica el
árbol de levas,
resortes, guías
de válvulas, etc)
 SISTEMA:
SUBSISTEMA:
FUNCIÓN
CULATA
(Sellar, y refrigerar la Cámara de
compresión)
Regulación inadecuada de gases de ingreso
VÁLVULAS
(Permitir el ingreso de aire, y
salida de gases del cilindro)
Lubricación, expansión de gases inadecuada
CILINDROS
(Permitir la lubricación, guiar el
desplazamiento del pistón, y
funciona como cámara de
expansión de gases)
TAPA DE VÁLVULAS
(Sellar, refrigerar la cámara donde
se lubrica el árbol de levas,
resortes, guías de válvulas, etc)
SISTEMA:
SUBSISTEMA:
FUNCIÓN
EMBRAGUE
(Acoplar y desacoplar motor y
caja de cambios)
A. Mecánico
A.1 Motor
FALLA FUNCNAL MODO DE FALLA IMPACTO DE FALLA
(Causas)
Incapaz y refrigerar la cámara de * Ajuste de espárragos Pérdida de pote
compresión incorrecto elevación de la temperatu
* obstrucción de canales posible deformación del m
de refrigeración incendio de la motoci
* deterioro del empaque de incomodidad para el cond
culata por el calentamiento
* flujos de aceites
refrigerantes insuficientes
*Válvulas con juego Combustión inadecuada la
y salida inapropiado reduce la potencia, erosión
* asiento de válvula válvula, desgaste prematur
deformado las guías, ruido en el mo
* deformación de válvula
por fatiga
*Corrosión en la pared del
cilindro Desgaste acelerado del cili
* ralladura en el cilindro por pérdida de potencia,
arranques en frío sobrecalentamiento del mo
* aceite y filtro deteriorado ruidos estrepitosos y
* autoencendido del disminución de la compre
combustible debido al bajo
octanaje
Incapaz de sellar y refrigerar * Empaque deteriorado Fugas de Aceite, generan
* ajuste inadecuado de contaminación ambient
pernos
02
Mecánico
A.2 CAJA DE CAMBIOS
FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA IMPACTO DE FALLA
(Causas)
Acople Inadecuado entre motor y caja de * Retorno incorrecto de la Desgaste del embrague, ru
cambios horquillas debido a accionar el mando, ti
obstrucción abruptos al soltar la palanc
* Líquido hidráulico mando que restan estabilid
insuficiente o deteriorado la motocicleta
* Manejo inadecuado del
conductor
 CAMBIO MECÁNICO
(acoplar los diferentes engranajes
para generar diferentes
relaciones de transmisiones)
SISTEMA:
SUBSISTEMA:
FUNCIÓN
CONJUNTO CONO – CORONA
(permitir el cambio de dirección
de la energía mecánica, provee la
relación de transmisión adecuada
entre cono – corona y transmite
energía mecánica a la rueda)
CONJUNTO CARDÁN
(transmitir la energía mecánica de
la caja de cambios al conjunto
cono – corona)
04
SISTEMA:
SUBSISTEMA:
FUNCIÓN
SUSPENSIÓN DELANTERA
(permitir la sujeción y
amortiguamiento de la rueda
delantera)
SUSPENSIÓN TRASERA
(sujeción, amortiguamiento y
propulsión)
NEUMÁTICOS
(establecen el contacto adherente
del vehículo con el terreno sobre
el cual se desplazan)
SISTEMA:
SUBSISTEMA:
FUNCIÓN
Acople inadecuado de engranajes
FALLA FUNCIONAL
Transmisión de energía mecánica hacia la
rueda inadecuada
Inadecuada transmisión de energía
mecánica
CUADRO AMEF PARA UNA MOTOCICLETA
FALLA FUNCIONAL
Sujeción y amortiguación inadecuada
Sujeción y amortiguación inadecuada
Pérdida de potencia y agarre
FALLA FUNCIONAL
* Engranajes y cojinetes Desgaste de component
desgastados prematuros, ruidos y dificu
* Desengrane espontáneo en el cambio de velocidad
por incorrecta
manipulación del acople
*Desembrague incompleto
03
Mecánico
A.3 Propulsión trasera
MODO DE FALLA IMPACTO DE FALLA
(Causas)
Desgaste de la arandela Desgaste acelerado, pudie
separadora que regula la llegar a la rotura de engran
distancia entre piñón y ruidos estrepitosos
corona
Juego axial y radial de las Desgaste del Conjunto co
crucetas corona, golpes al realizar
Rodamientos desgastados cambio de marchas
Mecánico
A.4 SUSPENSIÓN
MODO DE FALLA IMPACTO DE FALLA
(Causas)
*Deformaciones en el aro *Vibraciones en el ma
debido al golpe pérdida de suavidad e
*Fuga de Aceite hidráulico amortiguación, fugas de a
en amortiguadores debido contaminantes, pérdida
a desgastes en sellos estabilidad en la conducción
*Deterioro del *Pérdida de suavidad e
amortiguador hidráulico de amortiguación
doble efecto
*Deterioro de la mesa de
suspensión
*Inestabilidad por
regulación inadecuada de
suspensión trasera
*Desperfectos, arañazos o * Reacción anormal d
cortes sobre el neumático motocicleta en curvas
*Desgaste del neumático *Falta de tracción y derrape
por fricción vehículo
*Presión del neumático * Pérdida de la suavidad
inadecuada absorber correctamente
irregularidades del terreno
5
Mecánico
A.5 ESCAPE
MODO DE FALLA IMPACTO DE FALLA
(Causas)
 CATALIZADOR
(Convertir por medio de una
reacción química gases dañinos
en gases inofensivos)
TUBO DE ESCAPE DE GASES
(direccionar los gases de escape
de la combustión hacia la parte
posterior de la motocicleta)
SISTEMA:
SUBSISTEMA:
FUNCIÓN
MORDAZA
(Transmitir presión hidráulica
hacia las pastillas para que estas
aumenten el coeficiente de
fricción con el disco de freno)
DISCO DE FRENO
(Friccionar con las pastillas para
poder disminuir la velocidad
angular de la rueda)
MÓDULO INTEGRAL ABS
(controlar y regular la presión de
frenado con la finalidad de que las
ruedas no se bloqueen)
*Fuga de gases debido a Contaminación ambiental, r
Combustión inadecuada de gases fisuras en la carcasa del de incendio y ruido e
catalizador conducción
*deterioro del catalizador
Direccionamiento inadecuado de los gases Disminución del área de Pérdida de potencia deb
de escape sección transversal del contrapresión
tubo debido a golpes
6
Mecánico
B. SISTEMA DE FRENOS
FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA IMPACTO DE FALLA
(Causas)
Disminución de la transmisión de la presión * Líquido hidráulico
insuficiente o deteriorado
*Pastillas no adecuadas o
desgastadas
*Aire en las cañerías
debido a inadecuada
purgación Disminución de la presió
Fricción Inadecuada * Suciedad en el disco de frenada, ruido en la fre
freno calentamiento de lí
* Rayones en el disco de hidráulico pudiendo a lleg
freno ebullición, riesgo de acciden
* Taponamiento de los
canales de refrigeración
Control y regulación inadecuada *Líquido hidráulico
insuficiente
*Aire en el sistema debido
a inadecuada purgación