INFORME AA2

Con el propósito de aplicar y transferir el aprendizaje desarrollado, realice un

informeluego de investigar sobre las actividades de diseño y patronaje, que día a día
realizan lasempresas de Confecciones. Una vez realizada la investigación y utilizando
lineamientos establecidos por usted mismo en el Caso de Estudio para documentar el
Procedimientode “Diseño y patronaje”.Recuerde que éste va dirigido a personal con
nivel de estudiostécnicos, por lo tanto, debe ser claro, conciso y muy bien organizado.
Evite incurrir en unparadigma de la documentación.
La confección es quizás una de las fases más importantes en el proceso de
producción de una prenda de vestir; aquí se define diseño, patronaje, trazos, cortes y,
dependiendo de la colección a obtener, los estampados. Para llegar a ello, te has
preguntado ¿cómo lograr colecciones a través de un proceso de confección efectivo?

1. DICEÑO
Se establece el número de pasos necesarios para la elaboración de una prenda
o una colección; para ello, se definen características y variables como: inspiración,
mercado objetivo, tipo de textil, tallaje, cantidad de cortes, proceso de personalización e
insumos.

2. PATRONAJE
Aquí se dibujan las partes de una prenda teniendo como referencia una ficha
técnica, figurín o muestra física. En esta etapa se definen los puntos de referencia de
los moldes y el escalado de las tallas necesarias que deben cortarse; se puede realizar
de dos formas: manual e industrial.

En el caso de la elaboración manual, se realiza directamente sobre el papel por

el patronista. Ahora bien, el proceso industrial se elabora con programas
especializados.
3. TIEMPO DE REPOSO
Consiste en desenrollar el textil en forma plegada y dejarlo reposar por un
período determinado para que recupere su forma, la cual pudo ser afectada al ser
expuesto a procesos como el del enrollado. Este proceso previene encogimientos y por
consiguiente, fallas en las prendas.
4.EL TRAZO
del correcto desarrollo de esta fase depende la optimización del textil evitando su
desperdicio, en este paso se distribuyen las piezas elaboradas en el proceso de
patronaje sobre el tejido previamente reposado.
5. DISPOSICION DE LAS CAPAS DE TEXTIL SOBRE LA MESA DE CORTE
El proceso de extendido del textil se puede hacer por medio de un carro
extendedor o manualmente. A continuación algunas recomendaciones:

6. PROCEDO DE CORTE
El cual se separan o dividen las piezas que componen una prenda con la ayuda
de un instrumento de corte, tal como lo son:

-Cortadora vertical o circular.

-Troqueladora.

-Máquina láser.

-Tijeras.

Una vez culminada la fase de corte, se realiza el tiqueteado, en este proceso se

realiza la marcación de cada una de las capas de bloques de piezas para su posterior
organización a la hora de la confección, de esta forma se logra indicar lote, referencia,
talla y consecutivo de las piezas.

7. EL FUCIONADO
Este es el proceso intermedio entre el corte y la confección de una prenda en el
cual se adhiere al textil un componente tejido o no tejido fusionable al cual llamamos
interlón o entretela, con el objeto de proporcionarle cuerpo o refuerzo al textil, sin
cambiar sus características originales.
Estampado
Las piezas a fusionar se definen desde el patronaje, de acuerdo con el diseño y
la intención del diseñador. Las condiciones para un óptimo fusionado son tiempo,
temperatura y presión. Se recomienda que cada entretela lleve en su ficha técnica
estas condiciones. Este proceso aplica generalmente para: cuellos, bolsillos, perilla,
puños, pretinas, aletilla.
8. SISTEMA DE ACABADO TEXTIL
Existen dos técnicas de estampación, la primera es un método directo como la
serigrafía o la estampación digital, en el cual se imprimen imágenes por medio de tinta
sobre el textil.

La segunda técnica de estampación es la indirecta en la cual las imágenes son

inicialmente impresas en papel resistente al calor, para luego transferirla al textil bajo
unas condiciones de temperatura, presión a un tiempo determinado, por ejemplo, la
sublimación y el transfer.