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Esto nos explica que cualquier persona que se dedica a la confección y perfección del
corte tiene que haber en ellos el arte de confeccionar modelos completamente vistosos.
Hay muchas personas que aunque no tengan una sólida preparación llegan a
confeccionar sus propios vestidos con mucho gusto, con delicadeza, pulcritud y esmero
porque tienen el arte de vestirse y de quererse ver bien con su creación,
independientemente si es cosida a mano o a maquina debe cuidarse lo estetico y dejar
esa prenda lo mas prolijo posible.
El arte de corte y confección se basa por medio de tijeras y por medio de lineas de
conformación que al dibujar una prenda hay que cortar por donde se ha marcado el
dibujo,una vez teniendo listo el molde o patrón se planta sobre la tela sujetando con
alfileres ya que resultará más perfecto cuando mejor hayan sido tomadas las medidas.
Confección:
Las personas dedicadas a la costura, los modistas y los sastres son algunos de los
especialistas que se dedican a la confección.
Es posible diferenciar, por lo tanto, entre las prendas de vestir que se ofrecen ya
confeccionadas y aquellas que se encargan a medida. Las primeras suelen realizarse en
diversas tallas para que el comprador pueda escoger aquella que mejor le sienta a su
cuerpo. En la confección personalizada, en cambio, se toman las medidas corporales
exactas del comprador y el modista se encarga de confeccionar la prenda de acuerdo a
dichos parámetros.
Desde una perspectiva industrial, la confección de prendas de vestir se define como una
serie de actividades de manufactura que llevan a la creación de indumentaria, a partir de
un diseño realizado previamente y con ayuda de las herramientas tecnológicas
adecuadas para optimizar los procesos necesarios.
Confección Pre-producción:
Se trata de una serie de operaciones que se deben realizar antes de comenzar con la
confección propiamente dicha, de ciertas decisiones que deben tomarse para dar forma al
trabajo, y son las siguientes:
* Políticas de dirección: son las pautas de la dirección de una compañía, las cuales se
establecen en esta etapa inicial para que los diseñadores tengan un marco de referencia
para su trabajo. En las pequeñas empresas, estas políticas suelen fijarse los propios
diseñadores antes de comenzar con la producción;
* Diseño y patronaje de confección: la selección del patronaje y del diseño, el análisis del
catálogo de modelos y la confección de la prenda modelo;
* Abastecimiento de materia prima: de acuerdo con las decisiones tomadas hasta este
punto, se debe determinar qué proveedores ofrecen las telas y los insumos necesarios
para la fabricación de las prendas, cuáles son sus precios, sus condiciones, cuánto tardan
en hacer los envíos, etcétera.
Confección Producción:
Cuando se ha completado la etapa inicial y han sido establecidas las bases del trabajo,
llega la hora de la confección de las prendas, para lo cual se deben seguir una serie de
pasos en secuencia: moldería de muestras; progresión; tizado y encimado; corte; pre-
costura; costura; ensambladura; fusionado; terminaciones; etiquetado; empaque.
Por último, es importante resaltar que a lo largo de las dos etapas recién descritas, se
debe llevar a cabo el control de calidad, el cual se enfoca en las telas e insumos, en el
proceso y equipos utilizados, y en el producto terminado. Si bien existen procedimientos
comunes a todas las compañías, los métodos de control de calidad son propios de cada
una y guardan coherencia con su forma de confeccionar las prendas.
Por su lado, corte y confección es el concepto vinculado a la industria textil que designa
tanto a las actividades llevadas a cabo por los mencionados profesionales, sastre,
modisto y costurera , como al curso, en el cual se pueden aprender estos tradicionales
oficios.
CONTROL DE CALIDAD
Es un proceso que fomenta la mejora continua en todas las actividades que se realizan en
una empresa, previniendo y analizando el origen de los problemas.
Para llevar a cabo el control de calidad se toma como referencia la ficha técnica o
especificaciones técnicas, que es el documento que recoge los detalles del modelo y las
medidas aprobadas. La ficha técnica debe contener: el nombre del modelo, material o hilo
a tejer, tipo de tejido, aplicaciones, accesorios, medidas, tensiones, especificaciones de
acabado etc.
Es esencial que los trabajadores del sector tengan conocimientos sobre el control de la
calidad de las prendas, siendo capaces de analizar la calidad de las materias primas y de
los productos de la confección, interpretar los documentos de control según la normativa y
verificar que las prendas cumplen con las normas de fabricación preestablecidas.
Hilván: Se utiliza para unir provisionalmente las piezas de textil, para poder probar la
prenda y a partir de ahí poder realizar correcciones. Es un punto que no mide más de 1
cm y de puntadas regulares.
Punto del bajo: Este punto es el utilizado para realizar el bajo o dobladillo de las prendas.
Para realizar esta puntada previamente deberemos de asegurarlo con un hilván o con
alfileres y generalmente utilizaremos un hilo del mismo color de la prenda para que este
no se vea o pase desapercibido. La puntada del bajo se cose cogiendo primero un hilito
de la tela y luego otro hijito del dobladillo, consiguiendo así que los puntos apenas se
perciban.
Punto escapulario: También se utiliza para coser los dobladillos pero de tejidos más
gruesos, en este caso el dobladillo no lleva doblez para que no quede abultado. Las
puntadas no deben apreciarse por el derecho y deben ser pequeñas.
Sobrehilado: Se elabora en las orillas de la tela para evitar que se deshilachen. Es una
costura de puntadas iguales entre sí y pequeñas separadas por unos 5 mm. La costura
tiene una apariencia inclinada pero hay que tener cuidado de que cuando la estemos
realizando, no inclinar mucho la costura ya que se podría enrollar el borde.
Repulgo: Al igual que el sobrehilado esta puntada se utiliza para rematar el borde de las
costuras para evitar que se deshilachen. Esta costura se realiza de derecha a izquierda
con puntadas pequeñas, diagonales y juntas. Es muy parecida al sobrehilado pero de
puntadas de poca altura del que se coge el mínimo de tejido.
Punto de Festón: Es un tipo de costura decorativa que se utiliza para realizar remates al
borde del tejido. Se realiza como un sobrehilado recto formando una lazada en el borde.
La costura se realiza de izquierda a derecha dejando una altura desde el borde de unos 5
o 6 mm, realizando una lazada bajo la aguja, al tirar del hilo la lazada debe quedar en el
borde de la tela.
Punto de Ojal: Para realizar ojales a mano hay que hacer el punto apretado y compacto.
La costura se trabaja de derecha a izquierda con el borde mirando hacia delante. La
puntada se realiza con una altura de unos 3 mm desde el borde formando una lazada
sobre cada puntada, teniendo cuidado de no tirar mucho del hilo para no fruncir el borde.
Punto Invisible: Es una costura que se realiza para unir dos caras de la tela y que la
puntada no sea visible. Se suele utilizar sobre todo para los bajos de prendas de vestir y
de alta costura. Para coser una puntada invisible asegura el hilo con un punto atrás
deslizando la aguja por dentro del pliegue superior atrapado un hilito y luego sacar la
aguja a un 1 cm de distancia por la parte de tela encarada, las puntadas deben ser
iguales para que la costura quede visiblemente perfecta.
La costura «sencilla» se hace por razones funcionales: hacer o remendar ropa. La costura
«ornamental» es principalmente decorativa, e incluye técnicas tales como fruncido, nido
de abeja, bordado y aplicaciones.