TRABAJO PRACTICO FINAL

DENIM
ALUMNA
Marcela Di Stefano (82492)
PROFESOR
Hugo Enciso
ASIGNATURA
Técnicas de Producción I
CARRERA
Tecnicatura en Moldería y
Confección

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Índice ……………………………………………………………. Página 2

Desarrollo Teórico
Origen y evolución del denim …………………………………… Página 3
Características del denim ………………………………………… Página 6
Descripción de procesos …………………………………………. Página 16

Desarrollo Práctico …………………………………………….. de página 23 a 32

1º Muestra Original
2º Muestra Descrude
3º Muestra Blanqueado
4° Muestra Teñido
5º Muestra Resinado Sintético
6º Muestra Estampado Transfer
7º Muestra Estampado Plastisol
8º Muestra Flameado
9º Muestra Microesmerilado
10º Muestra Resinado Látex
11º Muestra Devoree
12º Muestra Textura Libre

Conclusión Personal ……………………….……………………… Página 33

Bibliografía ………………………..………………………………. Página 34

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 ORIGEN Y EVOLUCION DEL DENIM

COMIENZOS
Las primeras señales de uso del tejido denim, provienen del sur de Francia. En la
localidad de Nimes se hacía uso de diferentes tipos de prendas con la llamada “tela de
Nimes”. De esta frase provino la posterior deformación del vocablo por su reconocido
nombre: Denim; cuando Nimes se volvió un gran centro industrial textil basado en la
producción de tejidos de algodón.
Por otro lado, el denim usado como pantalón de vestir, encuentra su origen en el oeste
de los Estados Unidos, en la época precolonial, durante la llamada “fiebre del oro”. Su
creador, el comerciante alemán Levi Strauss, fabrico esta prenda en 1853 para hacer
frente a la creciente demanda de los mineros. Estos querían una prenda que fuese
barata y lo suficientemente resistente para
enfrentar su intensa labor.
La prenda original, el “overall”, era de un tejido
duro y resistente; de 20 onzas, de color marrón
(ya que Levi utilizo la fuerte tela de las carpas
para fabricarlos) y sin bolsillos traseros.
También, los comerciantes de origen genovés
comenzaron a vender pantalones hechos de este
tejido para cubrir las demandas de los marinos. A su vez, fueron quienes
implementaron la técnica de teñir la urdimbre con un pigmento proveniente de la
India: el Índigo (posteriormente, el químico alemán Adolf Von Baeyer, desarrolla este
colorante como tintura sintética) dejando la trama de color crudo; de ahí su clásico
color; que fue patentado por Strauss en 1873. Y, también por la deformación del
vocablo, a las “telas de Génova”; comenzaron a llamarlas Jean.
En 1866, Levi introduce la primera etiqueta de cuero con una imagen grabada de dos
caballos tirando de un par de jeans. En 1873, patenta el remache metálico que se
utiliza, aun hoy, como refuerzo en los puntos de tensión de las prendas de denim;
como en las esquinas de los bolsillos. O sea que, a través del tiempo, estos detalles se
han mantenido y se siguen utilizando en la confección de la indumentaria de jean
habitual.

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 EVOLUCION
A partir de su creación, las prendas de denim comenzaron a imponerse de manera
creciente como la vestimenta predilecta de los
trabajadores mineros, los agricultores, obreros
ferroviarios y los vaqueros.
Debido al doble pespunte; que reforzaba las
costuras, a los remaches de cobre inoxidable en
los bolsillos; que aumentaban su resistencia, y a
la tintura de la urdimbre en color índigo; para
repeler el ataque de algunos insectos y ayudar a
disimular las manchas, el denim comenzó a
formar parte de todos los uniformes de trabajo y
a tener mayor presencia en la vida cotidiana de
las personas (mayormente de clases bajas).
Posteriormente, llegado el siglo XX (más precisamente en los años ’50), el denim
conquistaría definitivamente a la juventud, derribando las barreras de género, clase
social y condición. Se lo asocio con una imagen que denotaba rebeldía, como un
símbolo de protesta y necesidad de cambio.
Esta evolución se produjo paulatinamente y a través de varios sucesos históricos y
gracias a personalidades famosas que impusieron
la moda del uso de las prendas de jean; entre
ellos, podemos destacar: el Mayo Francés, el
feminismo, el movimiento hippie, Woodstock, la
caída del muro de Berlín, la guerra de Vietnam,
James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley,
Marlon Brando y Andy Wharhol, como los
hechos más importantes. Una nueva tendencia y
cultura se estaba imponiendo y el nombre de la
prenda, que hasta entonces era llamada waist
overall (overall a la cintura), paso a denominarse
en el slang juvenil “jeans” o “blue jeans”.
Producto de esta “fiebre del denim” se consagraban las gigantes marcas industriales:
Levi’s, Lee, Mustang y Wrangler. A su vez, reconocidos diseñadores de la industria

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de la moda comenzaron a utilizar este tejido en sus diseños y colecciones. En los ’70,
diseñadores de renombre como Giorgio Armani, Gianni Versace e Yves Saint
Laurent, lograron la definitiva aceptación y consagración del uso de este tejido en
toda la sociedad, donde algunos todavía mantenían ciertos prejuicios asociándolo a las
clases más pobres y a la rebeldía. La rápida y continua propagación del uso del jean,
también, se asocia también a su practicidad y comodidad, aliados al fácil cuidado; en
una época donde el tiempo libre comenzaba a escasear.
En los 80’s se llevó la tecnología textil a este tejido y las grandes marcas comenzaron
a buscar e implementar distintos procesos de acabados para las prendas de este
material; el más reconocido fue el stone wash (implementado por Fiorucci), se llevaba
a cabo en los lavaderos con piedras y le aportaba un aire de prenda vivida, gastada; a
raíz de estos procesos, también, las prendas de denim empiezan a disminuir las onzas.
Actualmente se presenta como el estándar de la moda, un tejido que puede utilizarse
para prendas de múltiples usos. Debido a todo lo expuesto anteriormente, el jean fue
elegido como “la prenda” del siglo XX. No en vano, decía Yves Saint Laurent sobre
esta revolucionaria prenda de vestir: “Me hubiera encantado ser el inventor de los
vaqueros. Tienen personalidad, modestia, sex appeal y rebosan simplicidad. Todos los
ingredientes que deseo para mis prendas”.
A lo largo de la historia, el jean fue cambiando su tipología, su diseño y uso. Primero
lo subieron hasta las costillas para, años más tarde, apoyarlo apenas en las caderas con
un tiro bajísimo; lo militarizaron, lo giraron del revés, etc. Las industrias han sido
capaces durante casi 30 años de sorprender y reinventar lo inventado, imprimiendo
carácter e identidad a sus diseños; al tiempo que abrían nuevas vías de inspiración a
las grandes marcas de este producto camaleónico y siempre sorprendente.
Los 90’s trajeron desarrollos de nuevas combinaciones de fibras que, sumados a los
avances
tecnológicos, reposicionaron al denim con más fuerza. La tecnología se hizo presente
de la mano de procesos de mercerizados al hilo, que resulto en tejidos más suaves,
brillosos, voluminosos, resistentes y con más afinidad tintórea. Asimismo, la
presencia de hilados flamee en el tejido hace que la textura sea más sutil. También
tienen lugar los acabados especiales como, por ejemplo, la aplicación de resinas,
coatings o sobre teñidos. A raíz de todos estos nuevos procesos, Levi’s presenta la
línea llamada “Engineered”, la cual se proclama como la reinvención del jean para el
siglo XXI.
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 CARACTERISTICAS DEL DENIM

CARACTERISTICAS TECNICAS
Tejido plano sarga, compuesto de hilos entretejidos
de urdimbre (tenida con colorante índigo) y de
trama (sin teñir, color crudo), son esencialmente
hilos de algodón. Hilados comúnmente por el
procedimiento de extremo abierto (Open – End) en
los que, para lograr un tacto suave y una rigidez de
urdimbre visible después del lavado del tejido, los
hilos utilizados para la urdimbre son predominantemente hilos mezclados de algodón
y de rayón viscosa (que imita muy bien las características del algodón, pero es una
fibra hecha por material textil artificial).
Con el denim se hace de todo (desde accesorios hasta trajes de baño) y se presenta de
infinitas maneras: bordado, desteñido, roto, con aplicaciones, etc.

Nombre comercial: Jean / Denim

Composición: 100 % algodón
Características del hilado:
 Cardado: este tipo de hilado utiliza fibras cortas (20 – 40 mm), es rustico,
grueso e irregular. Se utiliza comúnmente para construir tejidos medianos y
pesados.
 Open – end: este tipo es igual al cardado, pero la diferencia está en que genera
una hilatura más abierta, con cierto rotor. Este es el hilado más utilizado para
la fabricación del denim, ya que disminuye un 25 % del espacio físico
utilizado y aumenta en un 400 % la producción; con respecto al denim con
hilado cardado. Sin embargo, este último es de mayor calidad que el primero.
Estructura del tejido: Sarga: Tejido plano. Es un tejido rígido, donde los hilos de la
trama y la urdimbre se encuentran entrecruzados de manera perpendicular.

TIPOS DE TERMINACION

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Los diferentes efectos o looks buscados, estarán determinados por el pedido del
fabricante, la época, la moda reinante, etc.
Para obtener los diferentes efectos sobre el denim se pueden modificar las siguientes
variables, antes, durante y/o después del lavado.
 PH de baño neutro o acido
 Temperatura del agua
 Tiempo de exposición al proceso
 Tipo de Producto utilizado (piedra, enzima, polvo abrasivo)
 Cantidad de producto
 Tamaño de la piedra
 Cantidad de agua

El tejido, tal como sale del proceso, no puede ser utilizado para realizar la confección
de las prendas. Es por este motivo que se aplican las siguientes terminaciones básicas:

 Teñido de la urdimbre con una

tintura sintética de color Índigo,
que tiene como propiedades: baja
solidez al frote y al lavado.

 Sanforizado. Es un tipo de acabado general. Por medios térmicos y acuosos

(vapor de agua), se fija un ancho
determinado en el tejido para que
no encoja +/- 2 cm, parámetro
fijado, durante el proceso de
terminación o en su posterior uso.
Le confiere a la tela estabilidad
dimensional. Se realiza con una máquina para encogimiento compresivo de
tejidos. Esta máquina da un encogimiento en el sentido de la urdimbre y lo
fija, hasta el próximo lavado.

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  · Gaseado o chamuscado. Este acabado general chamusca, mediante la
utilización de gas, las fibras superficiales que anteriormente hemos levantado
mediante un cepillado ligero, eliminando toda la vellosidad que pueden
ocasionar la formación de peeling. Este acabado busca “limpiar” el tejido.

 Aprestado o encolado. Es un acabado general con productos químicos para

mejorar las cualidades del tejido. Provoca el leve endurecimiento del tejido, es
soluble en agua

 Decatizado. Acabado general, el vapor de agua le otorga al tejido mayor

volumen y cuerpo. Se plancha el tejido bajo la presión de dos cilindros.

 Stone- wash. Para este acabado se utiliza un gran tambor de acero, en el que se
introducen alrededor de 250 prendas, junto con lavandina, agua y piedras.
Estos giran de 4 a 6 horas a 40° C. De acuerdo con la concentración del
hipoclorito de sodio utilizado, varía el color del denim, será más fuerte o más
claro. El agua residual con cloro se elimina y, en el mismo tambor, se utiliza
carbonato de sodio para neutralizar el cloro. Este tipo de acabado se utiliza
para darle a la prende el efecto de gastada, es un ataque al color y a la
resistencia del tejido. Después se lava.

 Pre – Wash. Acabado de rutina que elimina los restos y residuos del proceso
en general. Puede ser mecánico.

Como acabados especiales, podemos encontrar que comúnmente se aplican al denim

los siguientes:
 Coatings. Se le da al tejido una mano levemente vinílica para lograr
impermeabilizarlo.
 Resinados. Otorgan una textura rígida, simula un acabado sintético mediante
una acción mecánica.

Para lograr algunos de los acabados detallados anteriormente, se utilizan las siguientes
maquinarias industriales:

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MAQUINA CENTRIFUGA
La centrifuga consta de un tambor circular horizontal con perforaciones y una
cobertura exterior. Por las perforaciones se elimina el exceso de agua debido a la
fuerza centrífuga. En la parte interna pueden tener, dos, tres, cuatro paletas o ninguna
de acuerdo al modelo.
Luego de las distintas operaciones que se les realiza a las prendas para llegar a
diferentes efectos de gastado o bajada de color, las prendas con el suavizante, se
colocan en carretillas y se trasladan a las centrifugas, donde el operario las coloca en
forma manual, para ser centrifugadas y quitarles el exceso de agua.

MAQUINA TUMBER
Es una maquina secadora. El tiempo de secado es aproximadamente de 40 a 45
minutos y la temperatura de 70 a 75 grados, no es constante, sino que disminuye
progresivamente para que la prenda no quede rígida.

PLANCHAS PRENSA
Estas son grandes planchas prensa vapor.

PESAJE
El denim se pesa comúnmente en onzas, medida sajona y forma en la que
mundialmente se expresan los pesos de los tejidos jeanswear. A mayor cantidad de
onzas, mejor es el denim, ya que el tejido es mas cerrado y, por lo tanto, tengo más
cantidad de material. Como consecuencia de esto, aguantara mas la abrasión, el pre
lavado, el stone-wash y se deformara menos con el calce.
En Argentina, se utiliza el “gramaje” para expresar el peso del tejido. El gramaje es el
peso por metro cuadrado de tejido.
Por otro lado, el “gramaje lineal”, es el gramaje por el ancho del tejido
1 onza = 30 gramos / m2
Gramaje (peso del tejido) = peso del tejido en gramos / superficie en m2
Gramaje lineal = gramos / metro

CLASIFICACION SEGUN PESO

10 a 16 onzas Tradicional
8 a 10 onzas Semipesado
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 6 a 8 onzas Semiliviano
Hasta 5 onzas Liviano

CONCEPTO DE CALIDAD
Es relativo y no solo depende del tejido, sino de la funcionalidad. Se logra una
estimación en relación con el costo y, así, se logran identificar tres tipos de calidad:
· Bueno y barato
· Malo y caro
· Bueno y caro
En base a esto, también se pueden enunciar los siguientes preceptos:
· Bueno y barato no existe
· Que no sea barato, no significa que sea bueno
· Si es bueno, no será barato

IDIOMA DEL DENIM

· AUTHENTIC / AUTENTICO: Ring spun, “como en los viejos tiempos”.
· BITONOS: Diferentes colores entre urdido y trama. Contrastes plenos.
· BROKEN TWILL: Sarga cortada (aspecto arrasado).
· COMFORT: Denim con leve elasticidad para favorecer la confortabilidad en
el uso.
· CHAMBRAY: Tejido tipo tafetán con urdimbre tenida y trama cruda.
· DEEP BLUE: Proceso de tenido con profundidad de azul. Con desgaste, se
logran los aspectos grisáceos de tipo vintage.
· FADING / ESFUMADO / DESTENIDO: Efecto desgastado por lavados, más
visible en las costuras de la prenda donde la abrasión es más fuerte.
· FINE WEAVE (FW): Sarga de construcción 2x1, más firme que la
construcción 3x1.
· FIVE POCKETS: Modelo clásico de jeans llamados así por incorporar el
bolsillo relojero.
· HIGH DENSITY / ALTA DENSIDAD: Mayor cantidad de trama y urdimbre
que las telas básicas obteniéndose así una construcción más firme.
· JEANSWEAR: Estilo de vestir en “jeans and jackets”.
· LEFT HAND (LH) SARGA S: Sarga cuya diagonal va de derecha a izquierda.

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 · RIGHT HAND (RH) SARGA Z: Sarga cuya diagonal va de izquierda a
derecha.
· MICROESMERILADO: Esmerilado de alta densidad con pelo corto.
· OLD CAST: Proceso de teñido de telas color para lograr un desgaste similar al
denim color con menos tiempo.
· OVERFIXED: Sobre teñido de alta gama realizado sobre la tela Denim.
· PRESHRINKAGE: Sanforizado.
· RACLEADOS: Recubrimiento con colorantes sobre la cara derecha de la tela.
· RAW DENIM: Telas con tratamiento especial. Alta performance en procesos
suaves y/o enérgicos de lavados
· RE-INVENTED: Generación de telas con un concepto diferente del denim
tradicional.
· STRETCH: Tejido obtenido tejiendo con un hilado con elastano en su
composición en la trama (no en la urdimbre, porque encogería la prenda a lo
largo)
· STRIPPED: Generación de telas con irregularidad acentuadas en urdimbre.
· TWILL SARGA: Tejido diagonal, en el caso del denim es una construcción
3x1 o 2x1.
· TWO WAY: Denim con efectos visuales y táctiles vertical y horizontal.
· UNEVEN / DESPAREJO: Con un toque rustico, efecto irregular, típico del
ring spun.
· WICKDENIM: El efecto “mecha” en trama equilibrando los aspectos
irregulares del urdido.

CONFECCION PANTALON DE JEAN

PROCESO GENERAL
1- Recepción de la materia prima:
-Tela
-Avíos

2- Control de calidad
-Visual (cantidad y tipo de fallas, el largo y el ancho)
-De laboratorio
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Para constatar la calidad del producto sobre la base de los requerimientos de la
empresa.

3- Deposito
-Telas
-Avíos

4- Diseño y muestra
-Control de mordería
-Control de encogimiento y solidez del color, luego del proceso de pre-lavado

5- Tizada
Puede ser de dos tipos:
-En computadora:
a-Copia del molde en la computadora
b-Se lleva el molde a escala
c-Tizada
d-Plotter de tizada, impresión
-Manual

6- Sector corte
a- Desenrollan varias capas de tejido denim sobre la encimada, para esto, todos los
tejidos deben tener la misma dimensión. El control se realiza luego del pre-wash,
donde se separarán los tejidos según el porcentaje que del control de estabilidad
dimensional)
b- Se ubica el plotter de tizada sobre la encimada
c- Se fijan la tizada y la tela con ganchos a la mesa de corte
d- Se realiza el corte con maquinas
f- Al ser la tizada en varios talles, van codificando las partes.
g- Agrupado de partes

7- Sector de confección
Puede realizarse en un taller interno o externo, según la empresa.

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8-Sector lavado (Siempre con agua caliente)
a- Lavado (puede ser con o sin piedras)
b- Se escurre en canastos
c- Centrifugado

9- Sector secado
Es una máquina que da vuelta los pantalones según si el tipo de proceso lo necesita o
no. Se realiza la limpieza de piedras y corte de hilachas.

10- Sector planchado

Existen dos tipos de planchado diferenciado: para la cintura y para las piernas.

11-Control de calidad
Primera y segunda según el tipo y cantidad de fallas. Si se encuentra una falla y tiene
arreglo, la prenda vuelve a la instancia que sea necesaria del proceso para enmendarla.

12- Colocado de etiquetas, internas y externas.

13-Empaquetado o presentación en perchas.

14-Deposito y distribución.

AVIOS

BOTONES
Se caracterizan por ser
metálicos y su sistema de
pegado es el remachado.
· Fijos: generalmente se
utilizan para la cintura
· Móviles: se usan en la
bragueta en el caso de suplantar el cierre por botones.

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CIERRES
Suelen usarse los metálicos, ya que son más
resistentes. El tira cierre en general tiene un
sistema de traba que evita que se abra en
momentos de tensión como, por ejemplo, al
sentarse.

REMACHES
Los pantalones llevan seis en los bolsillos delanteros, su
función es otorgar resistencia. Hoy en día es tendencia utilizar
remaches con la inscripción o el logo de la marca, esto logra
una mayor identificación y diferenciación del producto final.

ATRAQUES
Como variante de los remaches, en cuanto a
función, se utilizan en los bolsillos traseros
presillas y en la vista de la bragueta.

BADANA
Etiqueta de marca exterior que se pega sobre la pretina
en la parte trasera. Suele ser de cuero, goma, plástico o
cartón. Originalmente el propósito principal del parche
era informar a los clientes de la resistencia del
producto y ayudarles a identificar la marca. Levi´s
introdujo su famoso parche de cuero en 1886
utilizando símbolos en lugar de palabras para ayudar a
los clientes analfabetos y extranjeros a entender el
mensaje.

ETIQUETAS
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En el exterior de la prenda:

-Grifa: Etiqueta tipo libro que va plegada y se

cose junto con uno de los bolsillos traseros
Etiqueta para bolsillo relojero: Estas cumplen la
función de identificación de marca
· En el interior de la prenda:
-de marca
-de talle
-de composición

CARTONES
Cumplen la función de identificación de marca.

ALEGORIA (Resolución estética)

Se realiza en los bolsillos traseros, es un pespunte que
cumple una función decorativa.
Hoy en día se realizan con bordados, con costura recta;
generalmente representando la marca de ropa. Colocando
en los bolsillos plaque tachas, o cierres también.

EL INDIFIO
El indicio es el hilo de algodón tenido de color índigo, adecuado para el tejido de
punto. Este producto posee todas las características de perdida de color y
envejecimiento del “blue jeans”.
Para lograr esta diferenciación, el proceso de tenido es distinto al del resto de los
hilados, la tintura solo queda en la superficie y no penetra en el centro del hilo, este se
mantiene blanco. La abrasión provocada en el resto del proceso de producción de la
prenda y en el uso, irán desgastando la tintura de la superficie, dejando aparecer el
centro blanco del hilo.
PROCESAMIENTO: Los hilos de la urdimbre se sumergen en bateas (grandes
recipientes que contienen la tintura). Los hilados entran y salen, repetidas veces y, en
el medio, existe un tiempo de secado para que reaccione con el oxígeno del aire.
Luego se realiza un lavado que elimina el exceso de tintura.
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 PROCESADO DEL DENIM

La variedad de acabados en los pantalones denim nunca deja de sorprender. En lo que

parece ser un mercado saturado, los diseñadores todavía vienen con algo nuevo,
inspirador y atractivo. Este tejido es único tanto por su resistencia y durabilidad, como
por su capacidad de transformar y ser transformado por un número cada vez mayor de
procesos.
En la constante evolución del mercado de denim, los clientes continúan demandando
algo diferente. Y para las grandes marcas que han encontrado su éxito en la
innovación constante y continua, el precio no parece ser una barrera. A pesar de la
sugerencia de que estamos avanzando hacia un deseo por textiles y prendas más
inteligentes, esto puede ser solo un extremo del espectro, hoy en día se busca también
el aspecto vintage y de segunda mano.
Las marcas de Jeans dan una gran importancia en el acabado de su producto. Un
acabado con éxito en combinación con la excelencia en el estilo, la tela, tipología y
color, se convierte en una prenda vendida, mientras que el tratamiento le da a cada
servicio de lavandería las características de una pieza individual.

PROCESO I: TEÑIDO
Un atributo del tenido índigo es la
capacidad de transformarse dependiendo del
tipo de tenido que tenga. 100% Índigo es la
nueva tendencia 2013, donde el añil del
índigo penetra hasta el núcleo de la fibra
que, muy en su interior, permanece blanco. De esta forma, el tenido es fácilmente
erosionado, ya sea naturalmente con el tiempo, o mejorado por técnicas de acabado.
En este tipo de tenidos, 100% INDIGO, existen las variantes de intensidad,
dependiendo si se tiñe con 1, 3, o 6 bateas de añil.
Las dos primeras opciones permiten tener un azul birome que baja rápidamente hacia
los bleach, o tonalidades extra claras. Tienen un tinte ecológico, dado que parte de su
procesamiento logra reducir el consumo de agua y productos químicos.

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PROCESO II: TRATAMIENTOS VINTAGE
Para lograr el aspecto vintage y de segunda mano se
utilizan una combinación de múltiples acabados y
tratamientos, con el fin de crear esa apariencia deseada
en el tejido.
Estos pueden ser el desgaste y la abrasión en los bordes
de bolsillo y las costuras; frotando alrededor de la bolsa
del bolsillo, parches, manchas marrones, manchas de
color blanco o amarillo, y la eliminación de uso de
hipoclorito de sodio, lijando.

PROCESO III: LAS TÉCNICAS CON LÁSER

La tecnología láser, utilizada inicialmente por los militares, se ha desarrollado
espectacularmente en los últimos años como un tratamiento de textiles, acabados con
láser ahora se utilizan ampliamente en el mercado de denim.
Como este tipo de tecnología requiere de un lugar limpio y no utiliza agua en sus
procesos, se considera una técnica ambientalmente más aceptable que los métodos
tradicionales de acabado. Los procesamientos por láser son más rápidos y productivos
y, por lo tanto, más efectivos en su relación costo – beneficio, esto es gracias a la
mecanización del proceso y una mayor versatilidad de los equipos.
Usando el sistema de Technoblast
americano, un par de jeans puede ser
tratado en 45
segundos, adelante y atrás. Compañías,
tales como el productor italiano
Tonello, han producido brazos
robóticos automatizados para mover el
muñeco vestido con pantalones a la cabina de procesamiento sin intervención
humana. Los maniquíes inflables se mueven en planos diferentes y giran
completamente, permitiendo el tratamiento laser en ambos lados, la espalda y la parte
delantera. Los lasers pueden ser dirigidos vertical u horizontalmente, y ser usados
para crear tanto los patrones de texturas detalladas y específicas, como para realizar
los procesos de desgaste.
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La frecuencia del haz de laser se establece para erosionar la superficie índigo con el
fin de alterar el color o para estampar la tela. El tratamiento es ideal para crear
patrones gráficos, pero no tanto para la reproducción de las características vintage.
El marcado con láser ofrece una reproducibilidad superior y mantiene la calidad del
material.
PROCESAMIENTO:
· El haz de salida; 10.6-micras a partir
de un G-100, 100-vatios de CO 2 laser,
es dirigido en un sistema de escáner
basado en el marcado. El láser se
utiliza para grabar la tintura índigo del
denim con velocidades de proceso de
hasta varios metros por segundo.
El láser debe ser aplicado sobre tejidos
cuya composición de poliéster se encuentre por debajo de 6%, en caso contrario, el
tejido pierde resistencia y se rompe. Lo más recomendable para estos tratamientos es
utilizar tejidos denim 100% algodón o fibra con un pequeño núcleo compuesto de
lycra.
El “Laser wash”, por otro lado, no utiliza agua en absoluto, sino el láser para lograr
el efecto visual vintage y pre-distressed look. Jeanologia es la firma líder a nivel
mundial en tratamientos y desarrollos con láser en el acabado de prendas. Este es un
sector de gran importancia ya que entre el 80 y el 90% de la producción de jeans en
este momento tiene un acabado que permite imitar los pantalones usados
(desgastados, lavado a la piedra, rotos,
etc.). El 85% de las maquinas laser que
actualmente están en el mercado
pertenecen a esta empresa y con su
tecnología se producen el 8% de los jeans
en el mundo, aunque se prevé que para el
2012 ese porcentaje ascenderá al 30%.
Las principales marcas del mercado del Jean como Levi’s, Tommy Hilfiger, Polo,
Lee, Abercrombie & Fitch, GAP, Zara, Diesel, o la prestigiosa marca japonesa Edwin
Jeans usan los desarrollos, técnicas y la tecnología laser desarrollada por Jeanologia.

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PROCESO IV: OZONO (O3)
Una nueva tecnología cada vez más aplicada,
incluso en Argentina, es el lavado de prendas de
índigo con ozono (O3). A través de esta nueva
técnica se ahorra un gran porcentaje en el
consumo de agua y energía, ayudando de esta
forma al medio ambiente. Su aplicación es
principalmente para lavados oscuros.

PROCESO V: EL CEPILLADO
Método utilizado para la avejentar la prenda y
marcar los puntos de desgaste. En los
tratamientos más caros esto se hace a mano para dar un acabado muy personalizado, a
través del lijado de las prendas.
Métodos mecanizados utilizan brazos
robóticos equipados con una variedad de
cepillos de alambre y dispositivos de lijas.
Estas máquinas de alta tecnología trabajan en
toda la prenda desde todos los ángulos, y
pueden aplicar un acabado en unos pocos
minutos. Los robots pueden aprender y replicar
los movimientos requeridos, después del
tratamiento inicial escaneado del trabajo de
lijado manual.

PROCESO VI: RIEGO Y TINCIÓN

Un cierto color pulverizado puede añadirse en varias fases en el ciclo de acabado, ya
sea a mano, o por un robot automatizado. El efecto se suma a la mirada envejecida de
prendas de vestir mediante la introducción de las zonas manchadas, contraste de color
o tonos moteados. El “Overdyeing” y “tintometrico” se llevan a cabo en lavadoras
gigantes, donde un efecto sucio o manchado se logra a través de la utilización de

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colorantes. Los efectos más sutiles y sofisticados son hechos a mano, aplicados en
áreas individuales.
PROCESO VII: DECOLORACIÓN
En común con otras áreas de textil, la confección y el acabado, las empresas buscan
aumentar la aceptabilidad ambiental de los tratamientos mediante la reducción de la
cantidad de agua utilizada en el
proceso, así como también, en
el uso de hipoclorito de sodio
(lavandina).
Este último, es el producto
químico comúnmente utilizado
para remoción del color en los
textiles, es de bajo costo y está
disponible a nivel mundial.
Este químico, no causa daño a la
fibra, sin embargo, tiene una vida útil limitada y es perjudicial para el medio
ambiente; a pesar de esto, con frecuencia, se lo utiliza incorrectamente.

PROCESO VIII: ENZIMAS

Hoy en día se realizan múltiples tratamientos de acabado en las prendas denim y,
muchos de ellos, son agresivos para el tejido, por lo que presentan un desafío a los
productores que quieren lograr el efecto deseado sin dañar la prenda.
El tejido debe tener la durabilidad y resistencia para soportar los distintos acabados a
los que deben ser sometidos. Por otro lado, el confort y un tacto suave son cada vez
más deseados, en un mercado sin estaciones y en particular para la demanda femenina
del producto.
Tradicionalmente, la eliminación del color y el ablandamiento de las prendas, se han
logrado por un tratamiento prolongado de lavado a la piedra. Sin embargo, esta
técnica ha disminuido en popularidad debido a los problemas potenciales que atraen,
entre ellos se encuentran el daño de las fibras, la perdida de resistencia de la fibra y la
contaminación de las aguas residuales con el sedimento.
La eliminación del color y la abrasión a través del uso de enzimas presenta hoy en día
una alternativa más ecológica. Introducido en el mercado en los años 80, los recientes
avances en las tecnologías han aumentado el número de colores alcanzables a través
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de un tratamiento enzimático. No hay riesgo de blanqueado excesivo, y solo existe un
nivel mínimo de perdida de resistencia de la fibra.
Al aflojar el tinte de índigo en la superficie del hilo, un tono más claro se crea, con
menos desgaste en lo que respecta a la maquinaria utilizada y un entorno de trabajo
más limpio. A además, se puede aplicar un agente de fijación en ciertas zonas de la
prenda, como los bordes de bolsillo y las costuras, para proteger a estos puntos de la
abrasión y retener un oscuro color índigo.

PROCESO IX: LOS TRATAMIENTOS MECÁNICOS

Algunos tratamientos mecánicos utilizados para crear patrones sin abrasión o
envejecimiento, pueden llevarse a cabo en el tejido antes de la fabricación de la
prenda en sí misma.
El “Lijado gráfico” es un método que aplica el esmerilado (o lijado) con un rodillo de
grabado al agua fuerte. El chorro de agua puede ablandar la superficie de trabajo
mientras que simultáneamente crea una textura sutil o un diseño que emula un patrón
de tejido. Como ocurre con muchas nuevas tecnologías, las innovadoras técnicas
hidroeléctricas para los textiles son todavía muy costosas y, actualmente, solo se
utiliza en el desarrollo.
Las técnicas con agujas también se pueden utilizar para crear un gráfico de auto-
patrón de color al romper los hilos de trama y tirando de ellos sobre la faz de la
mezclilla. Este tipo de técnica general se ha aplicado en algunos de los tratamientos
más interesantes que están siendo utilizados en el dril de algodón y en el sector del
jeanswear.

EL ALGODON ECOLOGICO
Entre las décadas del ’80 y ’90
aparece el llamado “Denim
ecológico”. Es un artículo que deja
menos residuos en su producción
que el resto. Para confeccionarlo
tiñen el algodón en la planta por
técnicas de ingeniería genética (los
colores son limitados: gris, negro,

21 | P á g i n a
beige y marrón). Estos son más caros que el denim clásico y más limitados en la
cantidad que puede ser producida.
Este nuevo material textil, el algodón ecológico, no se utiliza solo para el tejido
denim, para este ultimo la diferencia es que será más abierto.
Para producir este tipo de algodón se exige que el campo donde sea producido este
material no permita el uso de agroquímicos. Los abonos, fertilizantes y plaguicidas
utilizados deben ser naturales.
Por otro lado, billones de toneladas de suelo son removidas debido a la erosión cada
año, particularmente aquella tierra de uso agrícola. Las practicas orgánicas ayudan a
reducir la erosión al reponer el suelo con mayor material orgánico.
En cuanto a los procesos de
terminación, el denim
ecológico utilizara enzimas
en lugar de hipoclorito de
sodio, para los procesos de
blanqueado y desgaste de las
prendas. Los residuos se
descomponen y no requieren de un tratamiento industrial. No son contaminantes, pero
su cultivo es muy costoso y no muchas empresas pueden afrontarlos.
Con respecto al resto de los tratamientos aplicados al Denim, en general, serán iguales
a cualquier otro tipo de prenda (tanto ecológica como no ecológica). Ningún producto
puede ser ecológico en un 100%. El algodón orgánico es mucho más suave que el
algodón común, permite a la piel una mayor ventilación y respiración. Por este ultimo
motivo, disminuye la posibilidad de presentar reacciones alérgicas por su uso.
Hoy en día, el énfasis de las empresas por buscar materiales y lograr procesos
ecológicos es en beneficio del marketing, ya que en la última década ha habido una
concientización mayor en las personas por el cuidado del medio ambiente; en base a
esto, la demanda de este tipo de productos ha aumentado en gran medida.

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1º Muestra Original - Características del Tejido
Nombre comercial: Denim
Composición: 100% Algodón
Características del hilado: Cardado/Open-En
Estructura del hilado: Sarga
Tipo de terminación: Teñida la urdimbre, crudo la trama. El tejido debería ser
sanforizado, gaseado, aprestado y decatizado.
Onzas/gramaje: pesar en una balanza…y calcular peso/metro cuadrado y
pasarlo a onzas.
Gramaje lineal: es el gramaje por el ancho del tejido, sirve para calcular el peso
del rolo del tejido.

2º Descrude: Se lava la muestra del denim con detergente líquido, en lavarropas.

Luego se enjuaga, se deja secar y se procede a planchar. Tomar medidas de
encogimiento (estabilidad dimensional), y hacer cálculos.

3º Blanqueado: Se necesita una taza (250cc) de Hipoclorito de Na (lavandina), un

litro de agua a temperatura ambiente, algunas cucharadas soperas de bicarbonato de
sodio, depende del olor.
Se pone un litro de agua dentro de un balde, se le agrega una taza de lavandina, se
pone la muestra de denim dentro de la solución, debe estar totalmente sumergido. Se
mezcla y se deja sumergido hasta que pierda por completo el color.
Finalmente se retira el tejido y se enjuaga con abundante agua y se sumerge el tejido
en 3 litros de agua con las algunas cucharadas de bicarbonato para neutralizar la
lavandina, (no debe haber olor a lavandina).

4º Teñido: Los materiales a utilizar podrían ser: una anilina Dylon color negro,
algunos litros de agua, y tres cucharadas soperas de sal gruesa.
Se disuelve la anilina en un recipiente, luego se lava la muestra de denim con un poco
de detergente para eliminar el apresto.

23 | P á g i n a
Se pone en un recipiente sobre la hornalla prendida en máximo (es decir una de
tamaño que la muestra quede cómoda y sumergida) se agregan los litros de agua, se le
agrega la anilina previamente disuelta y luego el denim.
Se revuelve constantemente, a los 30 min se le agregan las tres cucharadas soperas de
sal gruesa. A la media hora el agua está hirviendo, se deja el fuego fuerte con el agua
hirviendo durante una hora. Cumplida la hora se apaga el fuego y se deja la muestra
en la solución por media hora más. Una vez terminada la media hora se saca el denim
de la solución, se procede a enjuagar tres veces y se deja secar en un lugar seco sin la
presencia del sol.
IMPORTANTE: NO DEJAR DE MEZCLAR LA MUESTRA Y LA SOLUCION
DURANTE TODO EL PROCESO. Ver receta.

5º Resinado Sintético: Se realiza utilizando pintura sintética en aerosol. Se aplica

varias capas sobre el derecho del denim. Se aplica al aerosol a unos 15cm de distancia
de la muestra de denim, se aplica una capa y se deja secar por 1 hora, este proceso se
realiza unas 6 veces y en la última capa aplicada de deja secar toda la noche; de esta
manera la pintura seca correctamente, se deja orear un día más para que pierda el olor
a la pintura sintética. También se puede utilizar pincel o rodillo y pintura sintética, o
aerosol.

6º Estampado Transfer: Se realiza un diseño en computadora, con el programa

Corel Draw. Luego este diseño se imprime (con una impresora a chorro de tinta) en la
hoja para transfer. Se recorta el diseño del papel, se despega la capa protectora del
papal transfer, se pone el diseño sobre el denim y se le coloca un papel siliconado
(viene con el papel transfer) y luego la plancha al máximo de temperatura. Luego,
dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y se retira el papel siliconado y el estampado queda
listo.

7º Estampado Plastisol: Para esta textura se necesita Pintura Acri-Puff, también

puede usarse Fastix.
Se realiza un esténcil con forma de círculos, se pone el esténcil sobre el denim y se
cubre con la pintura acripuff, esto se realiza varias veces en la extensión de la
muestra. Se retira el esténcil y se deja secar durante 6 a 10hs. dependiendo de la
humedad del día. Una vez seco, se da vuelta el denim y con una plancha bien caliente
24 | P á g i n a
se da calor sobre el tejido, en especial en los sectores donde pasamos nuestro esténcil
con la pintura acripuff. Al darlo vuelta veremos que nuestra pintura se infló, aumenta
su volumen, y tiene una textura esponjosa. Otra opción es utilizar un secador de pelo.

8º Flameado: Se pone la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien

fuerte de 200 ºC, se coloca indirectamente sobre la parrilla del horno, se deja 10 min,
luego se da vuelta y se lo deja unos 5 min más. Prestar mucha atención al horno
constantemente, ya que si el fuego está muy caliente corremos el riesgo de que el
tejido se queme.

9º Microesmerilado: Tomamos una lija fina y la envolvemos en un taco de madera.

Pasamos la lija con fuerza moderada sobre el denim de manera horizontal y vertical,
este movimiento lo realizamos unas 50 veces de manera vertical y 50 veces de manera
horizontal, teniendo mucha atención de no dañar el denim. Se utilizan tres tipos de
papel lija.

10º Resinado Látex: Se realiza utilizando pintura al látex. Se aplicó varias veces en
el denim por el lado del revés. A la pintura se le agrega unas gotas de agua para que
no esté tan espesa.
Se pasa una capa de pintura y se deja secar por una hora, luego aplicar otra capa y se
dejó secar por tres horas, este proceso lo realizamos tres veces más, tener en cuenta
que la última capa tomara mucho más tiempo de secado, se deja secar durante toda la
noche. IMPORTANTE: ¡NO DEJAR QUE LA PINTURA PASE DEL OTRO LADO
DEL TEJIDO!

11º Devoree: Se realiza un esténcil. Se ubica el esténcil sobre el denim, se aplica

sobre la forma del esténcil, la lavandina, la aplicamos con una muñequita de goma
espuma, para que la lavandina no se escurra por los costados y deforme nuestro
diseño. Este proceso se realiza unas 20 veces hasta que el tejido quede blanco. Luego
se procede a lavar con abundante agua y neutralizar en un lavado de agua con
bicarbonato de sodio.

12º Textura Libre

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 DESARROLL PRACTICO

1º Muestra Original - Características del Tejido

Nombre comercial: Jean
Composición: 100% Algodón en
trama y urdimbre.
Características del hilado:
Cardado/Open-End
Estructura del hilado: Sarga
Tipo de terminación: Teñida la
urdimbre en color índigo, crudo la
trama. El tejido debería ser
sanforizado, gaseado, aprestado y decatizado.
Onzas/gramaje: Es la cantidad de gramos por m2. Para hacer más rápido el cálculo se
dice que 1oz corresponde a 30grs/m2, pero el peso real es de 1oz corresponde a
33,33grs/m2.
Tomamos una superficie de 10cm x 10cm y pesamos en una balanza digital
obteniendo el peso exacto. En nuestra muestra la balanza marcó 2,27grs.
Por lo tanto: Si 100cm2 son 2.27grs.
10000cm2 son 227grs/cm2.

Si 30 grs/m2 son 1oz

227grs/m2 son 7,56oz redondeando el peso es de 7,6oz.

Gramaje lineal: Es la cantidad de gramos que hay en 1,5m de longitud en un tejido.

227grs/m2 .1.5m = 340,5 grs/m redondeando es de 341 grs/m.

2º Descrude
Hacer 3 marcas en urdimbre y 3 marcas en trama, todas de 30cm, coser los extremos
para que no perder la medida. Lavar comúnmente en el lavarropas, secar en forma
horizontal y planchar en forma vertical para no estirar los hilos.
26 | P á g i n a
Una vez realizado este proceso, procederemos a realizar los cálculos para determinar
si el tejido fue sanforizado o no:

E % = ( longitud final – longitud inicial ) x 100

Longitud inicial

Tomamos el promedio de las 3 medidas en urdimbre y las 3 medidas en trama.

Trama
Medida Nº 1: 30cm
Medida Nº 2: 29,7cm Promedio: 29,83cm
Medida Nº 3: 29, 8cm

Urdimbre
Medida Nº 1: 30,5cm
Medida Nº 2: 30,4cm Promedio: 30,5cm
Medida Nº 3: 30,6cm

Trama
E % = ( 29,83 – 30 ) x 100 / 30 = -0,66

Urdimbre
E % = ( 30,5 – 30 ) x 100 / 30 = 1,66

Conclusión: Podemos
constatar que los valores
obtenidos después del lavado,
en trama encogió el tejido y en
urdimbre se estiró. Dichas
medidas corresponden al
rango permitido para afirmar
que el tejido esta sanforizado.

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3º Blanqueado
En un recipiente de plástico mezclar
1litro de agua con 250cc de hipoclorito
de sodio (lavandina) dejar en remojo
hasta que el tejido este completamente
blanco. En mi caso tuve que usar 3litros
de agua y 750cc de lavandina, a los 44
minutos comenzó a ponerse celeste y
después de 6 horas quedó totalmente
blanco. Para eliminar el olor a lavandina,
en el cuarto lavado agregamos
bicarbonato de sodio y continuamos enjuagando hasta eliminar completamente el
olor, secamos a la sombra y planchamos el tejido.

4º Teñido
Para realizar el teñido del tejido denim tuvimos en cuenta la relación de baño, esto se
debe a que, por cada kilo de masa textil se necesitan 20litros de agua. RB: 1:20.
Utilizamos anilina marca Dylon de 2grs color negro disuelta en 1,14litros de agua.
Dicho cálculo se debe a:
1000gr -> 20l 227/4= 56,75
?grs -> x=

56,75 . 20 / 1000= 1,135litros, redondeando se toma 1,1400litros.

Se coloca el colorante en una taza con un

poco de agua y se disuelve.
En una cacerola colocar los 1,1400l, la
anilina disuelta y el denim previamente
lavado para eliminar cualquier suciedad
y apresto. Hacer una marca en la

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cacerola para no perder el volumen de agua y revolver cada 5minutos durante los
primeros 30minutos, después de dicho tiempo agregar 3 cucharas soperas de sal y a
los 30minutos, 3 cucharas de vinagre. El agregado de sal hace que todo el colorante
sea absorbido por el tejido y el vinagre hace que el colorante que no fue absorbido
decante en el fondo de la olla. Una vez que llegue a la temperatura de ebullición
dejarlo por 1,30hrs, y dejarlo enfriar. Enjuagar con abundante agua, secar y planchar.

5º Resinado Sintético
Se utilizó un aerosol marca Krylon color rojo. Se agitó el envase durante 15min para
que se mezcle bien la pintura.
Aplicamos una capa de pintura y
dejamos secar por 1hr, repetimos el
proceso unas 8 veces más dejando la
última capa que se seque durante toda la
noche para eliminar el olor a pintura.
El resultado que obtuvimos fue de una
superficie áspera, parecida a la lija.
una lija.

6º Estampado Transfer
Imprimimos el diseño en una impresora con tinta de chorro sobre un papel especial
para transfer. Calentamos la plancha familiar al máximo y una vez impreso,
recortamos el excedente de la imagen para que no queden impresos en el tejido.
Colocamos el denim sobre el derecho y
el papel transfer de modo que la cara
brillosa queda en contacto con el tejido,
apoyamos la plancha y la dejamos
actuar durante 20 segundos, este
procedimiento lo realizamos sobre todo
el diseño y dejamos enfriar por 5
segundos, una vez pasado el tiempo

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retiramos el papel y de esta forma, el diseño queda estampado en el tejido.
7º Estampado Plastisol
Mediante el calor y pintura termoplástica
buscamos que la pintura tenga relieve y se
pueda apreciar a la vista y tacto.
Utilizamos pintura Acri-Puff en color verde,
amarillo y celeste. Como ese día vino mi
ahijada con sus hermanos, se me ocurrió
dibujar el contorno de cada mano con sus
nombres. Dejé secar durante toda la noche y
al otro día planché el tejido sobre el revés, al
dar vuelta el tejido, se pudo observar que la
pintura se había hinchado, aumentando el
volumen.

8º Flameado
Se pone la muestra de denim en un horno a
una alta temperatura, precalentado a
200°C, sobre una asadera para que no
corramos el riesgo de incendio. Dejamos la
muestra del derecho por 10 minutos y
luego por el revés 5 minutos más, cuidando
que no se queme el tejido.

9º Microesmerilado
Se utilizaron tres tipos de lijas, una gruesa,
mediana y fina. Colocamos la muestra y
lijamos 50 veces para un lado y 50 veces
para el otro, comenzando con la lija más
fina y terminando con la lija gruesa.

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Realizado este proceso obtuvimos una muestra más suave y de color más claro.
10° Resinado latex
A través de esta experiencia se busca lograr un efecto “resinado” en el tejido denim,
dependiendo de cuantas capas de
pintura se apliquen sobre el tejido,
este será más o menos parecido a la
cuerina.
Primero, se revolvió media hora la
pintura látex al agua de la marca
“Casablanca” diluida con un poco de
agua para alivianarla y remover el
sedimento formado en el fondo por el
reposo de la misma. Luego se aplicó
la pintura en color blanco con rodillo
de goma espuma sobre el derecho del tejido. Las pasadas se hicieron en forma
horizontal y vertical para lograr cubrir bien el tejido. La primera capa de pintura
aplicada fue más liviana que el resto y se la dejó secar por 3 horas antes de aplicar la
siguiente. Esta operación se realizó para lograr impermeabilizar el tejido y que la
pintura no traspase al otro lado en las siguientes aplicaciones. En total fueron
aplicadas diez capas de pintura, con un periodo de secado de una hora y media entre
capa y capa. La última capa de pintura se dejó secar toda la noche.
Finalmente, y una vez que la pintura secó por completo, se planchó el tejido para
quitar las arrugas.

11º Devoree
En esta muestra se utilizó un esténcil con una
forma de búho, lavandina y un borratinta viejo.
Se ubicó el esténcil en el medio de la muestra y
mojando el borratinta en la lavandina, primero
se procedió a marcar el contorno cuidando que
no se escurra la lavandina y después continuar
con el relleno. Este proceso se realizó 15 veces,
hasta que quedó blanco, luego se lavó la

31 | P á g i n a
muestra con abundante agua y para neutralizar la acción de la lavandina se hizo un
enjuague con bicarbonato de sodio.
12º Textura Libre
El objetivo de esta muestra era crear un
trabajo donde se aplicarán dos o más
técnicas vistas anteriormente. Se realizó la
técnica de microesmerilado y devoree.

32 | P á g i n a
Conclusión Personal
Hacer este muestrario de acabados me resultó entretenido, pero mucho tiempo poder
realizarlo, ya que algunas muestras necesitaban mucho tiempo entre secado y secado
como fue el caso del resinado sintético, el flameado me resultó un poco aburrido, el
teñido me enseñó a poder teñir un tejido correctamente, ya que, en el pasado, siempre
tenía algún problema y no quedaba uniforme el color. El proceso de descrude me fue
útil para poder entender por qué algunas veces se me achicaban o agrandaban las
prendas.

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Bibliografía
Apuntes TEJIDO DENIM – Profesor Hugo Enciso
Apuntes tomados en clases
http://dnimlab.blogspot.com.ar/2012/02/procesando-el-denim-201213-parte-i.html
Imágenes tomadas de Internet

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