CENTRO AGRO TURISTICO

AFILADO DE HERRAMIENTAS
FORMONES Y CUCHILLAS DE CEPILLO DE MADERA
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¿Qué es el afilado?

El filo se define como 'borde agudo y cortante de un objeto', mientras que afilar significa 'sacar filo a
un objeto o afinar el que ya tiene'. Por tanto, podemos distinguir entre dos afilados:

1. Afilado integral: cuando la herramienta está muy desgastada y se han perdido los ángulos
(chaflanes, biseles) recreamos por completo su filo, partiendo desde cero
2. Afinado o puesta a punto: este afilado es mucho más rápido que el anterior. Consiste en
rectificar ligeramente la arista de corte para recuperar el filo de la herramienta

Afilar es eliminar progresivamente el acero sobrante de la herramienta por medio de abrasivos.

Cuanto más pulido esté el acero de la cuchilla y menos imperfecciones tenga su filo, mejor cortará la
herramienta: formón, cepillo, cuchilla rascadora, etcétera. Este grado de perfección se consigue de
manera gradual, en primer lugar, con abrasivos más gruesos; en segundo lugar, con abrasivos de
grano medio; y por último, con el grano más fino, para conseguir el pulido espejo.
¿Por qué hacen falta varios granos de abrasivo para obtener un buen afilado?
¿No se podría afilar directamente con el grano más fino? Por supuesto que sí, pero sería poco eficaz
y antieconómico. Veamos un ejemplo.

Cuando se alisa una pared de gotelet, interesa reducir lo antes posible la irregularidad de la gota.
Por eso, el primer paso consiste en lijar la pared con un abrasivo de grano grueso. Esta lija elimina
las crestas, acorta la distancia hasta los valles y deja la pared plana, pero arañada. Para cubrir estas
imperfecciones se aplica una pasta. El siguiente lijado se hace con un grano mucho más fino, puesto
que la irregularidad de la pared ya se ha corregido de manera notable. Esta técnica es eficaz y
económica. Por el contrario, si empezáramos directamente con el grano más fino se gastaría mucha
lija y se tardaría mucho más en conseguir el acabado liso.
Al afilar una cuchilla de metal no se aporta material, solo se elimina, pero la idea es la misma. El
desbaste progresivo con granos cada vez más finos elimina los arañazos y defectos que han dejado
los abrasivos anteriores. Así sucesivamente, hasta conseguir un acabado muy liso y pulido. En el
extremo de la cuchilla esto se traduce en una arista libre de valles, crestas o arañazos, es decir,
en un borde muy agudo y cortante, el filo.

Herramientas para afilar formones y cepillos de carpintero

Para restaurar el filo se afila primero la herramienta con una esmeriladora de banco. Después, para
conseguir el afinado final se continúa con las piedras de afilar.
Esmeriladoras de banco

Una esmeriladora o rectificadora de banco es una herramienta eléctrica equipada con una o dos
muelas abrasivas y un soporte para apoyar la cuchilla que va a ser afilada. Son máquinas potentes
que se usan para desbastar rápidamente la herramienta de corte. Las hay de dos tipos: secas y
húmedas.
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Un calentamiento excesivo del acero destemplará la cuchilla y reducirá su dureza. Se requiere cierta
habilidad y conocimientos para no sobrecalentar el metal de la herramienta de corte con la muela de
una esmeriladora seca. Por este motivo, las mejores esmeriladoras abrasivas incluyen un tanque de
agua que refrigera la muela y evita el sobrecalentamiento del metal. Se conocen como
esmeriladoras húmedas.

Completa del filo), al ser capaz de eliminar una gran cantidad de acero sin esfuerzo. Para el afinado
final se pueden usar las piedras al agua con las guías deslizantes.

Piedra de aceite:

Este tipo de piedra es de un grano muy fino, que se utiliza para repasar el filo de los cepillos,
garlopas, formones y cuchillas. La mejor manera de que esta herramienta sea efectiva, es utilizando
el aceite de vaselina, nunca uno casero, porque tienden a secarse. Si hiciera falta limpiarla,
utilizaremos petróleo o gasolina, que aplicaremos con un pincel ancho bien empapado e inclinando
la piedra para que escurra y arrastre los residuos.
Cuando afilemos sobre ella, nunca utilizar el mismo sitio, para que se desgaste uniformemente y así
no hacer marcas ni hoyos.

Garlopa, garlopín, cepillo, piedra de aceite, formones y berbiquí.

Afilado y uso de garlopa, garlopín, cepillo y formones:

En este apartado quiero poner especial énfasis en él ya que es muy importante mantener las
herramientas en perfecto estado y afilado. Podemos asegurar que un 50% o más de un trabajo bien
realizado depende de ello, además, trabajamos menos y mejor. No importa perder tiempo en estas
funciones ya que si lo hacemos lo ganaremos y quedaremos satisfechos en el momento de ver como
las herramientas cumplen mejor su cometido si están en perfecto estado. Por lo tanto, insistimos en
invertir tiempo en esta labor.
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Para afilar las cuchillas de la garlopa. Garlopín y cepillo, las quitaremos de estos de la siguiente
manera: (solo para herramientas antiguas de madera que solían ser de carrasca.) Daremos unos
golpes secos con el martillo por la parte de donde se coge para trabajar y nos saldrá sin necesidad
de tirar de ella, figura 3. Estos golpes, pero más suaves, nos servirán para trabajar con la
herramienta para subir o bajar la cuchilla, (dar o quitar hierro) dependiendo del lado que demos los
golpes, figura 3 y 4. Cuando damos golpes para quitar hierro, se puede aflojar la cuña que lleva al
lado, por lo tanto nos aseguraremos que esté prieta con unos ligeros golpes con el martillo figura 4.
Para afilar estas herramientas, utilizaremos para ello además de la piedra de aceite, un esmeril, pero
esto último solo es necesario, cuando en el filo tenemos alguna mella, figura 5, y es necesario
rebajar el filo hasta que desaparezca esta, ya que la piedra de aceite, solo rebaja y afila una
pequeñísima parte. Si tenemos cuidado y repasamos periódicamente en la piedra de aceite, no nos
hará falta la esmeril, pero si no fuera así y no disponemos de ella, podemos recurrir a un afilador
profesional que nos hará el vaciado y luego repasarla nosotros en la piedra de la siguiente manera:
Derramaremos sobre la piedra, unas gotas de aceite de vaselina y pasaremos el filo de la
herramienta por ella, al principio en círculos largos y ovalados, empezando por el lado inclinado del
filo, manteniendo la inclinación del corte sobre la piedra y seguidamente después de unos segundos,
se le da la vuelta y se pasa a la parte plana, y por supuesto manteniendo la herramienta plana en
este caso. Sujetaremos con una mano la herramienta por el mango y con la otra presionando
ligeramente con los dedos en la punta. Es muy importante mantener siempre la misma inclinación
del filo, ver figuras 6 y 7, sobre todo en la parte plana, porque de lo contrario nos quedaría
ligeramente inclinado y no cortaría, figura 8.
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Cuando afilamos en el esmeril estas herramientas y procedemos a pasarlas a la piedra de aceite, se

forma una pequeña rebaba en el filo, el cual notaremos al pasar el dedo por el filo de dentro a fuera.
Esta rebaba hay que eliminarla con la piedra de aceite y al ir cambiando sucesivamente la
herramienta de posición, bien por la inclinación o bien por la parte plana, se va cambiando al lado
opuesto y así hasta que se va rompiendo y desaparece. Cuando ya hemos eliminado esta rebaba,
se puede considerar que ya está afilada la herramienta y lo sabremos volviendo a pasar el dedo y no
la notemos. A continuación rematamos el trabajo dando unos toques por ambos lados en el sentido
longitudinal de la piedra, (ya no tenemos que hacer círculos alargados como al principio) y ya está.
Este es un proceso lento al principio, pero cuando se adquiere práctica, deja de serlo. La parte
inclinada del filo queda siempre un poco curvado por efecto de la acción del esmeril, que al ser
redonda, deja esta forma y no hay que eliminarla. A esta curva se le llama vaciado.
Sobre la perfecta ubicación de las cuchillas al colocarlas en las herramientas hay que tener en
cuenta el sentido de la inclinación del filo, ver figura 9.
Para un correcto uso de estas herramientas deberemos tener en cuenta el sentido de la veta y lo
mismo para los formones, ya que dependiendo de ella se nos puede astillar la madera porque el filo
tenderá a seguir el mismo y tendiendo a clavarse, lo cual hará que salten trozos o se nos atasque la
herramienta, figura 10. Otra norma importante es que no conviene poner mucho hierro para comer
más cantidad de madera. Es preferible que el corte sea fino y aunque tengamos que pasar más
veces, conseguiremos un trabajo más fino y sin astillas, procurando que los cortes sean largos y de
un tajo, sin pararse y no hacerlo a golpes.
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Afilado de la cuchilla

Un utensilio imprescindible es la cuchilla, que si se sabe usar correctamente y se mantiene bien

afilada, nos facilitará mucho el trabajo.
Las cuchillas que se venden en los almacenes especializados, están sin afilar y por lo tanto hay que
prepararlas para su uso. Tal como está no sirven y no cortan nada y los cantos van completamente
rectos y lo primero que haremos será darles la curva adecuada, figuras 11.

Con una lima para hierro, o si se tiene con una esmeril, desgastaremos la cuchilla dándole una ligera
curva en los dos filos, aproximadamente dos milímetros entre la punta y el centro. Tendremos sumo
cuidado en desgastarlas en un perfecto ángulo recto de 90º, figura 12, ya que lo que corta en ella no
es un filo, sino una rebaba que tenemos que hacer nosotros con la chaira, como ya explicaremos
luego, figura 13. Una vez hecha la curva la cual haremos lo más fina posible y para ello repasaremos
con una lima fina, la pasaremos por la piedra de aceite para desgastar las asperezas que todavía
quedan de la lima y así dejar los cantos perfectamente finos. La pasaremos en un ángulo recto de
90º para mantener los cantos en el mismo ángulo y en un movimiento de vaivén para adaptarnos a
las curvas, empezando siempre por el punto más pronunciado de la curva para acabar en un
extremo y volviendo a colocarla en el centro y acabar en el otro extremo, figura 14.
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Cuando ya tengamos perfectamente finos los dos cantos, procederemos a usar la chaira, que es una
barra cónica de acero de unos quince centímetros, triangular con las esquinas redondeadas, foto 1.

La pasaremos repetidamente por los cuatro cantos de la cuchilla por la parte plana presionando
ligeramente. Para ello colocaremos la cuchilla en un canto de la mesa de trabajo y la sujetaremos
con los dedos pulgar e índice, y a continuación pasaremos la chaira completamente plana por el
canto, figura 15 y foto 4, empezando por el centro y acabando en una esquina, volviendo al centro y
volviendo a la otra esquina, figura 15.

Esto lo repetiremos en los cuatro planos de la cuchilla hasta que al pasar el dedo por el canto, figura
17 notemos una rebaba. Esta rebaba se ha producido por acción del roce continuo de la chaira y es
la que cortará o rascará en la madera. A continuación tenemos que cambiarla de posición para que
quede como en la figura 12. Para hacer esta operación, colocaremos la cuchilla sobre la mesa, ver
foto 5, y aplicaremos la chaira ligeramente inclinada, figura 18, y presionando fuertemente
empezando por el centro hasta una esquina y luego otra vez desde el centro hasta la otra esquina.
Esto lo repetiremos en los cuatro cantos y así conseguiremos volver la rebaba a la posición
adecuada.
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Cuchilla y chaira

Sacando rebaba con la chaira

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Foto 5-Volviendo la rebaba

Después de todo esto, ya tenemos lista la cuchilla para trabajar con ella, para ello la cogeremos por
los extremos y colocándola en la madera ligeramente inclinada hacia adelante y doblándola un poco,
la deslizaremos y veremos cómo salen virutas con ella.

AFILADO DE FORMONES
Como se usa la simple guía de afilar?
La guía tiene dos posiciones:

• Primera posición para las hojas de cepillo (o formones anchos desde 35 mm y más
anchos)

• Segunda posición para los formones desde 2 mm hasta 45 mm

• Si tienes formones más delgados que 2 mm es posible abrazar el formón en tercera

posición, chocar con los rieles de la guía.

Proyección de la hoja de cepillo o del formón.

La guía te ayuda afilar tus herramientas rápido si logras tener la misma proyección de la
herramienta que deseas afilar. El fabricante indica lo siguiente: En posición para las hojas si
proyectas la hoja 38mm logras un ángulo de 30°

• Proyecta la hoja a 50mm para lograr un ángulo de 25°

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• En posición para los formones,
proyecta formón a 30mm para lograr
un ángulo de 30°

• proyecta formón a 40mm para lograr

ángulo de 25°

OJO las medidas mencionadas toma como

referencia. A qué se debe? Por decir si tu formón
esta afilado a un ángulo distinto, en la primera
afilada te va tomar más tiempo a crear ese
ángulo perfecto de acuerdo con la guía de
afilar. ¿Es posible lograr en primera afilada
conseguir el ángulo exacto según el bisel de mi hoja de cepillo existente? ¡Si es posible SIEMPRE
CUANDO tu bisel esta planito! Con ayuda de tu escuadrita de precisión.

Coloca la hoja a la guía. Abraza la hoja con la guía

ajustando tuerca con mano.

Proyecta la hoja a cierta distancia.

Si falta proyección queda el espacio entre escuadra

y el pie de bisel.
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En posición bisel arriba, golpeamos el banco de
carpintero un poquito con el tope de la hoja. De
esta manera bajamos la guía un poquito y
proyectamos más la hoja.

Si la hoja tiene mucha proyección, el pie de bisel

va chocar primero. El espacio queda entre punta
de bisel y la escuadra. Con la escuadra puesta
sobre la rueda de la guía y sentada en el bisel de
la hoja mirando contra luz checheamos si no hay
ninguna luz entre bisel de la hoja y la escuadra.

Si no hay luz lograste la proyección exacta.

Con la proyección exacta ahora podemos marcar nuestra guía de proyección. Con esta guía de
proyección siempre deberíamos llegar afilar el bisel exactamente y más rápido.

Una vez marcados los puntos alrededor de la hoja con nuestro cuchillo y la escuadra podemos
marcar las líneas completas.
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Luego con el formón escarbamos la caja de
nuestro tope de proyección.

Tabla de madera con la caja tope de

proyección lista.

Posiciona la tabla de madera verticalmente y empuja

la hoja hasta tope.

Sujetando la tabla y la hoja con una mano y con

otra mano empuja la guía hasta tocar con el borde
de la madera y ajusta la tuerca con la mano.

Ahora cuando la proyección de la hoja es precisa es necesario ajustar la tuerca de mordaza de la

guía con un desarmador. Si ajustas solo con mano en proceso
de afilado la hoja se te va mover. El desarmador le
recomiendo usar más ancho posible por lo menos de 10 mm.
Si usas un desarmador más angosto te garantizo que vas a
destrozar la tuerca. También es posible utilizar una planchita
de fiero de un grosor de 2 mm.

Con la escuadra
verificamos si la hoja
de cepillo tenemos puesta de una manera precisa. Con hoja
en su posición exacta y con una buena piedra de afilar el
afilado va estar un placer de hacer.
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DIFERENTES TIPOS DE MAQUINAS PARA AFILAR O ESMERILAR
Las muelas anchas de las esmeriladoras húmedas profesionales para carpintería facilitan el afilado
de las hojas grandes de los cepillos de banco manuales. Además, disponen de soportes bien
diseñados que ayudan a mantener el ángulo de inclinación correcto. El inconveniente de las
esmeriladoras profesionales es que son poco asequibles para el aficionado al bricolaje. Por el
contrario, algunas marcas baratas de esmeriladoras para afilar ofrecen herramientas más
asequibles, como esta esmeriladora Ferm combinada:

Rectificadora en seco y húmedo

 Con piedras de amolar en húmedo y en seco (grano 36 y grano 80) para distintas
aplicaciones
 Con un recubrimiento de lijado para la pieza para trabajar con comodidad
 Con parachispas para un trabajo seguro
 Con interruptor de protección para el polvo para una vida útil extra larga

Esta rectificadora incluye dos piedras de afilar: una seca (grano 36) y otra húmeda (grano 80),
refrigerada con un tanque de agua. Esta máquina no incluye las guías de una esmeriladora
profesional pero sí un pequeño soporte y un protector de chispas. Para el aficionado a la carpintería
que busca afilar sus propias herramientas es una buena opción.
Un poco más avanzada es la afiladora de agua Scheppach Tiger 2500. Este modelo sí incluye una
guía telescópica que facilita el desplazamiento horizontal de la cuchilla sobre la muela de afilar:
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Scheppach TIGER 2500 - Afiladora de piedra mojada, 1 unidad, Azul / Plateado / Negro
 Ideal para el uso profesional y en centros de formación.
 Carcasa de acero pulverizado; motor e interruptor con protección contra salpicaduras.
 Motor de inducción potente para un trabajo tranquilo y con baja vibración.
 Muela de corindón blanco con óxido de aluminio para un resultado perfecto incluso con
acero de dureza superior a 60HRC.

Todavía sin llegar a la calidad de las esmeriladoras profesionales encontramos esta rectificadora de
la marca Triton. Una ventaja de esta rectificadora es que tiene un regulador de velocidad para
ajustar la rotación de la muela abrasiva. Además, Triton ofrece muchos tipos de accesorios para
afilar diferentes herramientas (se adquieren aparte).
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Triton 949257 - Amoladora (tamaño, 120W)

 Grindstone de diamante de alto grado con clasificador de piedra
 Motor de inducción para un funcionamiento suave y duradero
 Brazo de soporte y plantilla de borde cuadrado para mantener el ángulo de afilado correcto
 Guía angular para medir y ajustar el bisel exacto de la hoja

Por último, si cuentas con un buen presupuesto y buscas una esmeriladora profesional, echa un
vistazo a la Tormek T-8. Es una rectificadora profesional húmeda que sirve para afilar cuchillos y
herramientas de carpintería que incluye una completa guía para establecer el ángulo del afilado.
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Tormek T-8 máquina para molienda húmeda, 200 W

 Con cierre rápido de la piedra con EzyLock
 Motor para operaciones de larga duración, no requiere mantenimiento, silencioso sólo 54
dB.

Piedras y guías de afilar

Después de pasar por la esmeriladora, el siguiente paso para lograr ese filo perfecto es afinar la
arista de corte en una piedra de grano fino. Echa un vistazo al artículo piedras y guías de afilar para
aprender más sobre ello.

El afilado de los formones, gubias y cepillos forma parte de los conocimientos que debe tener el
carpintero o aficionado a la carpintería. A diferencia de las herramientas de corte complejas como los
discos de máquinas estacionarias o los serruchos de corte trasversal (muchos de los cuales no son
afilables), las herramientas manuales se pueden afilar fácilmente si se cuenta con el equipo
necesario.
Los dos útiles más usados para el afilado de herramientas de carpintería son la esmeriladora de
banco y las piedras y guías de afilar. La esmeriladora eléctrica facilita el afilado integral (restauración