Hidroponia1 PDF

¿La Hidroponía?... ¡pero si es muy fácil!.
CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
Control de Plagas
Cultivos Florales
Calendario de Siembras
Plantas de Sombra
Soluciones Nutrientes
Otros Vínculos
La posibilidad de cultivar plantas sin tierra ya fue admitida en el pasado (1699)

por Woodward, pero solo en los últimos 60 años ha adquirido gran
importancia, por las proyecciones que tiene sobre la industria alimenticia.
Se entiende el "cultivo sin tierra" al método que provee los alimentos que
requieren las plantas para su perfecto desarrollo por intermedio de una
solución sintética de agua y sales minerales, en contraposición de su vía
natural que es la tierra.
Aquí comparto mi experiencia e información que he ido recolectando en el

tiempo, de cuyos orígenes ya no recuerdo, por lo que agradeceré señalarme
cualquier omisión que haya cometido en los créditos de los autores.
Antofagasta, 30 de marzo de 1999
http://www.geocities.com/pbarrosvanc/ [31/08/2001 08:36:15 a.m.]

¿La Hidroponía? ...¡pero si es muy fácil! Tema 0
CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros Introducción
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
La escasez de material referente a hidroponía
Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua
casera, tanto en librerías, como bibliotecas y
Carencia de Iones también en la red, me ha movido a compartir mi
Control de Plagas experiencia en cultivos hidropónicos caseros, sin
Cultivos Florales otra finalidad que la entretención y de vez en
Calendario de Siembras cuando disponer de algún bonito vegetal para la
Plantas de Sombra
cocina.
Soluciones Nutrientes
La literatura existente en el tema, lamentablemente
Otros Vínculos
se orienta a grandes centros hidropónicos,
desalentando al cultivador pequeño que
probablemente no tendrá más de 5 ó 6 plantas,
refiriéndose a grandes campos de cultivo,
complicados invernaderos y difíciles sistemas de
riego y de control de pH.
Colaboraciones
● Debo hacer especial mención a la valiosa y desinteresada colaboración
del ingeniero agrónomo Gonzalo Cisternas L. en el enriquecimiento de
estas notas.
● Patricio Pellet me "obligó" a poner links a otras páginas, enviándome
varias de ellas. Gracias Patricio
● Hoy, 18 de julio de 2000, me llegó un valioso aporte de Camilo López,
que se dió el enorme trabajo de poner la página completa en archivo
"pdf", con el objeto que pueda ser rescatado con mayor facilidad, por los
lectores interesados en el tema. Gracias nuevamente a Camilo.
Bajar aquí el documento completo
● Hoy (2 de septiembre de 2000) me llegó la colaboración de don Paul

Monsegur en la que me indica que uno de los autores de las antiguas
notas que yo he utilizado en estas páginas es el Sr. G. O. Huterwal, cuyo
libro se titula Hidroponía (cultivo de plantas sin tierra), editado en
Buenos Aires, Argentina, por la Editorial Hobby, en el año 1956. Gracias
don Paul.
● Hoy (30 de marzo de 2001) me llegó la colaboración de don Alvaro
Tobar quien me señala que de acuerdo a lo publicado por Forbes Global,
April 2, 2001, page 72: "Hace dos meses un biólogo de la Universidad
de Florida descubrió un helecho absorbedor de arsénico llamado pteris
http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema00.html (1 of 2) [31/08/2001 08:36:23 a.m.]

vittata que, cuando se planta en tierra vegetal con 40 ppm de arsénico,

puede extraer el metal tan rápidamente que sus nuevos brotes muestran
concentraciones de 7,500 ppm. Edenspace venderá una versión
hidropónica del helecho a pequeñas ciudades, para remover arsénico del
agua potable".
Los temas aquí tratados se han actualizado en las fechas que se indican:
Tema Creación Última Revisión

Elementos Básicos 30 - mar - 99 30 - sep - 99
Arreglos Caseros 30 - mar - 99 13 - jul - 99
Tablas de pH Recomendados 30 - mar - 99 13 - jul - 99
Inicio del Cultivo 30 - mar - 99 30 - sep - 99
Entorno del Cultivo 30 - mar - 99 20 - abr - 99
Cultivos en Agua 30 - mar - 99 20 - abr - 99
Carencias de Iones 30 - mar - 99 22 - may - 99
Control Plagas 30 - mar - 99 7 - may - 99
Cultivos Florales 30 - mar - 99 20 - abr - 99
Calendario de Siembras 30 - mar - 99 20 - abr - 99
Plantas de Sombra 30 - mar - 99 20 - abr - 99
Soluciones Nutrientes 30 - mar - 99 20 - abr - 99
Otros Vínculos 3- nov- 99 3 - nov - 99

CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
1. Elementos Básicos
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo El cultivo hidropónico consiste en cultivar las plantas
Cultivos en Agua
únicamente en el agua, sin contar con los recursos del suelo.
Carencia de Iones
La práctica hidropónica más sencilla y elemental es la que utiliza
Control de Plagas
Cultivos Florales
un jarrón, florero o maceta, pero si se quiere realizar cultivos
Calendario de Siembras más amplios, con algunas pocas plantas, es aconsejable usar
Plantas de Sombra recipientes de mayor capacidad, construidos o adaptados para el
Soluciones Nutrientes efecto.
Otros Vínculos
En esta sección se revisará, lo que es en esencia, un cultivo hidropónico

pequeño, de aplicación casera, con inversiones y complicaciones mínimas.
Estos sistemas se componen de básicamente de Recipiente, Solución Nutriente y Sustrato.

Recipiente.
Será de elección del aficionado, considerando que debe cumplir, al menos, las
condiciones siguientes:
■ Impermeable
■ Opaco para evitar la acción de la luz
■ Profundidad de 20 a 30 cm
■ Fondo con orificio obturable para la evacuación de soluciones; si no es así habrá

que usar sifón.
Sifón: Tubo con forma de U invertida, de ramas de largo

desigual, que se utiliza para el trasvase de líquidos, de un
recipiente a otro colocado a un nivel inferior respecto al
nivel del líquido contenido en el primero. Para que tenga
lugar el trasvase, el tubo debe estar completamente lleno
de líquido, con el objeto de evitar que se formen burbujas
de aire, ya que éstas provocarían la interrupción de la
columna del líquido y con ello el aflujo de éste.
■ Forma y tamaño a voluntad, con algunas restricciones como veremos a

continuación
La forma, sin ser determinante para el cultivo en sí, es

conveniente tomarla en cuenta, porque un recipiente
muy extendido o con cuello muy alto resultan a la
larga muy poco prácticos. En realidad los mejores son
los que tiene una sección recta o trapezoidal por su
facil acceso y su buen equilibrio entre superficie y
profundidad.

Aquí muestro algunos casos para formarse una idea.

El tipo que mejor se ha acomodado a mis objetivos
es el tipo batea o artesa, que muestro en la figura
adjunta, de unos 80 cm de largo por unos 30 cm de
ancho y 25 a 30 cm de profundidad
Para fines ornamentales se pueden utilizar vasijas como las

que se muestran aquí, pero yo no las he experimentado,
porque me han parecido innecesariamante profundas para
los fines perseguidos.
Solución Nutritiva.
Hay que considerar a la planta como un laboratorio muy complejo que se sostiene y
alimenta de la tierra a través de sus raíces, elaborando sus nutrientes en las hojas,
ayudada por la luz solar.
En el método hidropónico, la planta debe encontrar las mismas condiciones ambientales
de la naturaleza, y en lo posible facilitar las reacciones químicas en el interior del tejido
vegetal.
La germinación, desarrollo, floración, y fructificación de la planta requiere de catorce
elementos básicos:
Azufre Boro Calcio Carbono
Cobre Fósforo Hidrógeno Hierro
Magnesio Manganeso Nitrógeno Oxígeno
Potasio Zinc

Una fórmula sencilla de solución nutriente que contiene seis de los elementos básicos,
para cien litros de agua, es la siguiente:
Compuesto Fórmula Cantidad (g)
Nitrato de Calcio Ca (NO 3 ) 2 118
Sulfato de Magnesio Mg SO 4 49
Fosfato Monopotásico K H 2 PO 4 29
Otra un poco más complicada (ocho elementos), igualmente para 100 litros de agua:
Compuesto Fórmula Cantidad (g)
Nitrato de Calcio Ca (NO 3 ) 2 85
Nitrato de Potasio KNO 3 58
Sulfato de Magnesio Mg SO 4 42
Fosfato Monopotásico K H 2 PO 4 14
Se supone que el resto está en estado de impurezas, contenidos en el agua utilizada para
la solución y en las sales con que se prepara la misma, ya que se utilizan las de
aplicación industrial y no las de pureza de nivel de laboratorio
Es necesario destacar que no existe una única formula para nutrir los cultivos
hidropónicos, la mejor fórmula es la que cada uno ensaye y le resulte aceptable.
Por otra parte, es mucho más sencillo acudir a las tiendas del ramo y adquirir
compuestos ya preparados para aplicaciones hidropónicas, los que solo basta disolver en
la cantidad de agua indicada; por eso no me extiendo más en este tema, dando infinitas
fórmulas de soluciones nutrientes.
La preparación de la solución nutriente no termina acá: se debe controlar el pH de ella
antes de alimentar a las plantas.
Es conveniente contar con un pH-meter de bolsillo (aproximadamente Ch$21.000 ó
US$40) para hacer dichos controles.
En cuanto a la calidad del agua, como regla general, si el agua que se utilizará es apta
para el consumo humano, servirá para el cultivo hidropónico.
También se podrán utilizar aguas con alto contenido de sales, pero habrá que tener en
cuenta el tipo de cultivo que se hará, ya que solo algunos de ellos (el tomate, el pepino,
la lechuga o los claveles) son más tolerantes.
Habrá que tener muy presente la calidad microbiológica del agua. Si se sospecha que el
agua está contaminada, la cloración es el camino más utilizado para su desinfección por
su economía y facilidad de aplicación (hipoclorito de sodio, 2 a 5 partes por millón de
Cloro).
Es importante hacer notar que el agua, aún teniendo el pH en un rango normal (6.5 a
8.5), puede contener ciertos iones que en concentraciones superiores a ciertos límites
pueden causar problemas de toxicidad a las plantas.

Esta toxicidad, normalmente ocasiona reducción de los rendimientos, crecimiento

desuniforme, cambios en la morfología de la planta y eventualmente la muerte de la
misma.
El grado de daño que se registre dependerá del cultivo, la etapa de crecimiento en que se
encuentre, la concentración del ion y del clima. Los iones fitotóxicos más comunes que
están presentes en las aguas de riego son: boro (B), cloro (Cl - ) y sodio (Na + ) .
Boro. Los síntomas de toxicidad aparecen generalmente en las hojas más viejas
(hojas inferiores), como manchas amarillas o secas en los bordes y ápices de las
hojas, a medida que el boro se acumula, los síntomas se extienden por las áreas
intervenales hacia el centro de las hojas. En términos generales, se considera que
una concentración de boro en el agua de riego inferior a 0.7 mg/l no presenta
restricciones en su uso; entre 0.7 y 3.0 mg/l presenta moderadas restricciones y
sobre 3.0 mg/l presenta serias restricciones.
Cloro. Normalmente los daños se manifiestan primero en las puntas de las hojas,
lo que es característico de su toxicidad, para luego desplazarse, a medida que
progresa la toxicidad, a lo largo de los bordes. Estas quemaduras de hojas cuando
son intensas van acompañadas con caída prematura del follaje. En términos
generales, se considera que una concentración de cloro en el agua de riego inferior
a 140 mg/l no presenta restricciones en su uso; entre 140 y 280 mg/l presenta
moderadas restricciones y sobre 280 mg/l presenta serias restricciones.
Sodio. En contraste con los síntomas de toxicidad del cloro, los síntomas típicos
del sodio aparecen en forma de quemaduras o necrosis a lo largo de los bordes de
las hojas. En términos generales, se considera que una concentración de sodio en
el agua de riego inferior a 60 mg/l no presenta restricciones en su uso; entre 60 y
70 mg/l presenta moderadas restricciones y sobre 70 mg/l presenta serias
restricciones.
La conductividad eléctrica es ampliamente utilizada para indicar los constituyentes

totales que se encuentran ionizados en el agua y está muy relacionada con la
concentración total de sales.
Una solución conduce la electricidad tanto mejor cuanto mayor sea su concentración de
sales, esta propiedad se aprovecha para medir la salinidad en términos de conductividad
eléctrica. La unidad para expresar la conductividad es el milimhos por centímetro
(mmhos/cm).
A continuación una breve tabla de valores de conductividad del agua en los que el
cultivo alcanza su máximo rendimiento y tolerancia relativa a la salinidad.
Cultivo Conductividad (mmhos/cm) Tolerancia a la salinidad

Betarraga 2.7 Tolerante
Brócoli 1.9 Moderadamente sensible
Tomate 1.7 Moderadamente sensible

Lechuga 0.9 Moderadamente sensible

Cebolla 0.8 Sensible
Zanahoria 0.7 Sensible
Poroto 0.7 Sensible
Apio 1.2 Moderadamente sensible
Espinaca 1.3 Moderadamente sensible
Zapallito Italiano 3.1 Tolerante
Maiz 1.1 Moderadamente sensible
Arroz 2.0 Moderadamente sensible
Trigo 4.0 Tolerante
Cebada 5.3 Tolerante
Elemento de Sostén (sustrato).

Es útil mezclar sustratos buscando el complemento de sus ventajas individuales,
teniendo en cuenta los aspectos siguientes:
■ Retención de humedad
■ Permitir buena aireación
■ Estable físicamente
■ Químicamente inerte
■ Biológicamente inerte
■ Tener buen drenaje
■ Tener capilaridad
■ Ser liviano
■ Ser de bajo costo
■ Estar disponible
Los sustratos más utilizados son los siguientes:

■ cascarilla de arroz
■ arena, grava
■ residuos de hornos y calderas
■ piedra pómez
■ aserrines y virutas
■ ladrillos y tejas molidas (libres de elementos calcáreos o

cemento)
■ poliestireno expandido (plumavit) (utilizada casi únicamente
para aligerar el peso de otros sustratos)
■ turba rubia
■ vermiculita
Se forman con combinaciones de arena, turba, perlita, pumita y vermiculita. En general

la pumita puede sustituir a la perlita. Aquí hay algunos ejemplos:
Mezcla Proporción Utilización

Turba-perlita-arena 2-2-1 plantas en maceta

Turba-perlita 1-1 multiplicación de esquejes
Turba-arena 1-1 esquejes y macetas
Turba-arena 1-3 plantas bancada y cultivos vivero
Turba-vermiculita 1-1 propagación esquejes
macetas
Turba-arena 3-1
(azalea-gardenia-camelia)
Vermiculita-perlita 1-1 ligera, propagación esquejes
Turba-pumita-arena 2-2-1 plantas en maceta
Todas ellas deben estar libres de materiales orgánicos y de

substancias químicas que puedan ser disueltas por el agua,
porque ello indudablemente que alterará la composición de
la solución. Si hay dudas respecto a la limpieza de los
elementos del sustrato, conviene lavarlos con una solución
diluida de ácido sulfúrico al 1%.
También es posible hacer el cultivo sólo en agua (solución),
proporcionándole a la planta el sostén mediante una
poliestireno expandido (plumavit), de espesor razonable, de
acuerdo al peso que tendrán las plantas adultas.
Nunca debe descartar la posibilidad de levantar todo el
conjunto con el objeto de inspeccionar las raices. Es una
curiosidad personal que no debe dejar de satisfacerse.
Es muy común hacer un cultivo

único en una maceta con doble
fondo o una dentro de la otra,
para que la superior haga el
papel de contenedor del sustrato
y la inferior sea la que contenga
la solución nutriente. Hay
diferentes formas de hacer que
la solución suba hacia el
sustrato, una de ellas es
simplemente sumergiendo parte
de la maceta superior en la
solución contenida en la inferior
(debe tener perforado el fondo);
se puede ayudar a la capilaridad
poniendo huinchas de un género
de algodón conectando la
maceta superior con la inferior o mejor aún, utilizando "mechas" nuevas de estufas a
parafina, como podría ser aplicable en el esquema adjunto. De este tipo de macetas hay
una variedad enorme en las tiendas dedicadas al rubro, así que no es necesario inventar

la pólvora en esta materia.
En supermercados y tiendas del ramo

normalmente tienen bateas o artesas de doble
fondo, como la que aquí se muestra, que
cumplen plenamente con los requisitos
iniciales para un cultivo hidropónico con
sustrato inerte y alimentación a través del
doble fondo del recipiente. Pienso que es una
muy buena opción.

CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo 2. Arreglos Caseros
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
Control de Plagas
Cultivos Florales
Aquí veremos algunas formas en que se pueden
Calendario de Siembras disponer los arreglos caseros, concientes que esto es
Plantas de Sombra sólo para dar algunas ideas de cómo pueden hacerse
Soluciones Nutrientes las cosas en hidroponía, utilizando elementos que
Otros Vínculos generalmente existen en un hogar y que
habitualmente son desechos.
Lo importante es comenzar, porque ya habrá tiempo para
complicarse la vida con instalaciones más complejas y adecuadas a
nuestras aspiraciones.
¡Bien, manos a la obra!
Analizaremos algunas disposiciones sencillas, fáciles de aplicar por un

cultivador principiante.
En esta figura muestra un sistema
hidropónico simple que usa un medio
inerte. Los materiales necesarios se
obtienen fácilmente en el mercado y el
sistema es muy simple de construir. Se
necesita un balde de plástico de 10 litros y
un lavaplatos de plástico; se debe
construir un pequeño soporte. Muchas
personas han construido variaciones de
este sistema. Una caja de poliestireno
expandido (plumavit) también funciona
como un excelente contenedor para el medio inerte, teniendo la precaución de
impermeabilizarlo con alguna lámina plástica.
Construir un soporte sólido en donde instalar el contenedor del material inerte,
con altura suficiente como para permitir el vaciado de la solución nutriente al
balde de 10 litros. El tapón debe ser posible removerlo con facilidad.
Ponga una malla plástica sobre el hoyo
para impedir la salida del medio inerte en
el momento del vaciado.
En esta figura, se muestra otra disposición
del mismo sistema sencillo, en que el

llenado se hace levantando el balde y su

vaciado, dejándolo en el piso.
En todos los casos descritos se opera en
forma similar.
En el caso de la figura anterior, se debe
ser especialmente cuidadoso en el llenado
con solución, para no afectar a las plantas.
Importante: la solución debe ser aireada en forma separada, ya sea mediante

una pera para edemas o algún sistema mecánico, como una bomba de aire de
acuario.
En este esquema
se muestra una
disposición muy
simple pero con
bomba de
movimiento de
soluciones.
La tubería que
recoge la
solución está al
fondo del
recipiente y tiene
perforaciones
cada ciertos
tramos y además
está alojada en
un fondo de bote, para permitir el drenaje completo.
En este otro caso, la recirculación se hace succionando directamente desde el
contenedor y vaciando en un extremo de éste, dejándola caer de cierta altura
para facilitar la aireación.
Me parece que esta
disposición tiene los
elementos básicos, que
rápidamente podemos
resumir como:
■ Contenedor de las
plantas y solución
■ Aireador
■ Bomba

Acá se
muestra el
sistema de
irrigación
que se
hace de
cierta
distancia
con el
objeto de
airear la
solución.
Se dibuja
también la llave de drenaje en el fondo del contenedor.
También hay disposiciones

mucho más complejas, pero
siempre hablando de
aplicaciones caseras, como la
que se muestra an la figura
adjunta, que en forma
general tiene las siguientes
caractrísticas:
■ Posee ruedas con el
objeto de despalzarla a
lugares más favorables
de luz y corrientes de
aire.
■ Está dotada de bomba
para facilitar el
movimiento de
soluciones
■ Tiene una bandeja inferior para recibir las soluciones de descarte, o de
recirculación
■ Tiene un completo sistema de tutores para sujetar las plantas
desarrolladas

En general, estos sistemas se operan de la forma siguiente:

1.- Llene el contenedor con el medio inerte y mezcle el alimento de
plantas con agua, vertiendo la solución lentamente en el medio.
Importante: Antes de mezclar el alimento de plantas en agua, se debe
ajustar el pH de ella. La mayoría de las aguas de ciudades tienen un pH
de aproximadamente 8.0. El pH correcto para el cultivo es de
aproximadamente 6.2 (ver más detalles en la Tabla de pH más adelante).
Dos tabletas de aspirina disueltas en 4 litros de agua normalmente
llevarán el pH al nivel correcto. También se puede usar vinagre blanco.
Añada una cucharada sopera por 4 litros de agua; testee y corrija si es
necesario. Esto se debe hacer siempre antes de agregarle el alimento
para plantas al agua. Testee el pH nuevamente después de haber
añadido los nutrientes al agua.
2.- Use solución suficiente para dar un nivel de hasta 1,5 cm desde la
superficie (1,5 cm desde la superficie hacia abajo debe permanecer seca).
3.- Ponga las semillas o las plantitas como desee en el medio inerte,
respetando las distancias mínimas recomendadas entre ellas, por
ejemplo, los tomates y las betarragas deben espaciarse unos 25 a 30 cm,
para conseguir una óptima iluminación y una buena cabida a las raices.
4.- Permita que la solución drene al balde.
5.- Alimente las plantas 2 ó 3 veces al día, dejando la solución en el
medio de 10 a 15 minutos por vez.
6.- Controle el pH cada mañana, corrigiéndolo si es necesario, usando
vinagre o aspirina para llevarlo al nivel correcto. Haga solución nueva
una vez a la semana.
7.- En la medida que las plantas y la evaporación gasten la solución,
repóngalo con solución de igual proporción que la original.
Algunos de los vegetales y flores que se dan bien en este sistema son tomates,
cebolla verde, lechugas, pimienta, rabanitos, tulipanes, rosas, coliflor, amarilis,
hiedra, y muchos otros.
Cualquier planta que crece en el suelo puede crecer de esta manera, aunque
algunas son más adaptables que otras al cultivo hidropónico.
Otra disposición hidropónica u poco más compleja pero muy práctica es la que
se consigue mediante tubería de PVC y consiste en el uso de largos tubos
plásticos rígidos o canaletas (de 1,5 a 2 m de longitud), como se muestra en la
figura adjunta y puede ser instalado en un invernadero o al aire libre.

Se construye un atril en madera

robusta de 5 x 10 cm, por ejemplo,
para soportar el peso que adquirirán
las plantas en el futuro, y los tubos
de 4" de diámetro descansan sobre
sus respectivos soportes metálicos.
Se abrirán hoyos de 3 a 4 cm de lado
(o diámetro), espaciados por unos 15
cm, los hoyos serán cuadrados o
circulares, dependiendo de la
herramienta disponible, cautín o
taladro.
La tubería que conduce la solución
hacia el cultivo puede ser de 1/2" de
diámetro y la de retorno de 1" de
diámetro, para facilitar el drenaje.
Los extremos del tubo de 4" se
taparán correctamente con sus
respectivas tapas, de forma que no
haya filtraciones.
Las tapas del lado por donde se hará acceder la solución nutriente (lado rojo del
dibujo), serán perforadas al diámetro correspondiente, a una distancia de 6 a 8
mm desde el borde interior inferior del tubo; por otra parte, las tapas del lado
por donde sale la solución (lado verde del dibujo), se perforarán al diámetro
correspondiente a una distancia de unos 15 mm desde el borde interior superior
del tubo de 4". Esto permite que la solución nutriente inunde las raíces, desde la
parte inferior hasta rebalsar por el otro extremo del tubo.
Importante: Pre-arme todo el sistema sin pegar, para asegurarse que las
dimensiones y disposición son las correctas. Una vez asegurado de todos los
detalles, preceda con el pegado de los elementos.
Además se necesitará un estanque de recepción de soluciones de unos 90 litros
(obviamente que depende del tamaño de la instalación), cerrado, opaco a la luz
y de un material atóxico; en general debe evitarse el uso de materiales
metálicos. Este estanque debe estar situado por debajo del nivel del tubo
inferior de nuestro sistema y debe poseer un sistema (válvula) para permitir su
total drenaje.
La recirculación de soluciones se podrá hacer con una bomba sumergible (si el
estanque lo permite) de unos 10 a 15 litros por minuto, nuevamente,
dependiendo del tamaño de la instalación. La irrigación se controlará con dos
relojes timer. Uno controla que la irrigación se haga durante las horas del día
(de 7 a 19 horas) y el segundo, anidado con el anterior, permite bombear
solución, por ejemplo, 1 minuto, cada 30 minutos; el objetivo es llenar la

tubería sin que se produzcan pérdidas de solución por rebalses indebidos,

detener la bomba, permitir el drenaje total de la solución y reiniciar el ciclo.
Este sistema se recomienda especialmente para frutillas, lechugas y tomates, sin
que ello impida el cultivo de otras plantas.

CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo 3. pH Recomendados
Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
Control de Plagas
Se define pH como el índice que permite valorar la
Cultivos Florales concentración de iones hidrógeno contenidos en una
Calendario de Siembras solución. Las soluciones con pH menor que 4 o pH
Plantas de Sombra mayor que 9, no deben emplearse para la producción
Soluciones Nutrientes vegetal, porque o son muy ácidas o muy alcalinas
Otros Vínculos
respectivamente.
De esta forma es posible determinar el pH de los

suelos agrícolas que son más apropiados para un
determinado cultivo. Y por extensión, es posible
determinar el pH que requieren los cultivos
hidropónicos.
Una escala aproximada de apreciación de la acidez

o alcalinidad de una solución, puede ser la
siguiente:
jugos gástricos (2,0)

limón (2,3)
vinagre (2,9)
Muy ácida pH 4 o menos refrescos (3,0)
vino (3,5)
naranja (3,5)
tomate (4,2)
Moderadamente ácida pH 5 lluvia ácida (5,5)
Ligeramente ácida pH 6 leche de vaca (6,4)
saliva en reposo (6,6)
agua pura (7,0)
Neutra pH 7
saliva al comer (7,2)
sangre humana (7,4)
huevos frescos (7,8)
agua de mar (8,0)
Ligeramente alcalina pH 8
solución bicarbonato sódico
(8,4)
Moderadamente alcalina pH 9 Dentrífico 9,5
leche de magnesia (10,5)
Muy alcalina pH 10 o más
amoníaco casero 11,5

En general los cultivos que llamarán nuestra atención necesitarán una solución que va
desde moderadamente ácida a neutra. A continuación una tabla con los pH apropiados
para cada tipo de cultivo
pH 4,5 a 5,5
Ageratum blanco Camelia Remínculo
Aretusa Chaifern Roble de arbusto
Arnica Gardenias Rododendro
Azalea Helecho miriáceo Rosas
Altramuz Lirio carolina Verónica
Bluebead Lirio del Valle Vesentósigo
Batata dulce Everlasting Pearl Orquídeas
pH 5,5 a 6,0
Altramuz Calceolaria Nabo
Azul europeo Dalias Menta
Bocolia Guisante de olor Siempreviva
Carraspique Hortensia Sandía
Cacahuate Lirios Polipodio
Clavel Melones Tomates
pH 6,7 a 7,0
Alhelí Caléndulas Espinaca
Anémona Coliflor Frijol
Aster Crisantemos Flox
Aster Chino Coreopsis Flor de jardín
Apio Chícharo Fresas
Aguileña Chile Gailardia
Adormidera Calabazas Geranio
Azafrán Centaura Gladiolos
Betabel Cebolla Gysophilias
Begonia Don Diego del día Girasol
Berza Espárrago Habas
Berraza Espuela de Caballero Jacintos
Lirio del día Nabo Rábanos
Limón Naranjo Saxifrage

Mariposas Pasionaria Tabaco

Menta Pentstemen Tulipanes
Maiz Peonía Verbena
Mastuerzo Repollo Violetas
No me olvides Resedá Visteria
Narcisos Zanahoria
pH 7,0 a 7,5
Alfalfa Ciruelos Peras
Algodón Calabazas Patatas
Avena Durazno Papayas
Alamos Frambuesa Pastos de prado
Berabel Grosellero Trigo
Cebada Manzano Uva crespa
Cerezos Melones Vid
Clavo de especie Pepinos Vellorita
Cañamero Zinia

CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
4. Inicio del Cultivo
Control de Plagas
Cultivos Florales La semilla es, en potencia, una planta completa que está
Calendario de Siembras esperando los estímulos necesarios para iniciar una vida
Plantas de Sombra activa.
Soluciones Nutrientes La germinación se produce cuando absorbe suficiente
Otros Vínculos
agua para que la corteza exterior se abra y el embrión
que está dentro empiece su desarrollo.
La luz puede estimular o inhibir la germinación de
acuerdo a la variedad de planta.
Las semillas respiran durante la germinación, por
lo tanto si no existe aire en abundancia se asfixian,
por eso hay que tener cuidado con la cantidad de
agua que se suministra y con el tipo de medio en el
cual se siembra.
En general, para obtener las plántulas para un
cultivo hidropónico, no se requiere de condiciones
diferentes que para un cultivo tradicional en tierra,
porque la nueva raíz se abre camino hacia abajo (geotropismo positivo) para afirmarse
en su base de sustentación, y el pequeño tallo crece hacia arriba buscando la luz
(geotropismo negativo).
Si desea conocer una curiosidad y de paso ver otros temas interesantes no relacionados
con la hidroponía, visite por favor la siguiente dirección:
¿La Física? ...¡pero si es muy fácil!
Bien, volviendo a lo nuestro, las plántulas se pueden obtener desde un almácigo, o

sembrarlas directamente en su disposición final.
El almácigo no es más complicado que un pequeño recipiente con arena a la que se le ha
agregado solución nutriente, el que se cubre con una malla o paño y sobre él se depositan
las semillas.
También, y en forma más simple aún, se puede utilizar un plato con algodón y solución.
Es importante considerar que el almácigo no necesita ni luz ni sol y que debe estar en un
lugar abrigado y protegido del viento.
Otro semillero no tan sencillo y ni más pequeño que el anterior se consigue mediante las
técnicas que indico a continuación:
1.- Preparar una maceta de plástico, greda o madera lavándola cuidadosamente y
rellenándola con tierra de buena calidad, como se indica más adelante

2.- Si es de greda debe remojarla durante 24 horas antes de llenarla con tierra compost,
como ya se indicará
3.- Operatoria
3a.- En el método llamado semillero
protegido , Ud. coloca un trozo de vidrio
sobre la maceta y lo cubre a su vez con un
papel manila de envolver color café (marrón).
Mantenga la temperatura entre 15° y 21°C y
limpie el vidrio diariamente. Tan pronto como
las plantas salgan a la superficie, retire el
papel, pero no el vidrio, expóngalo a la luz
pero no a los rayos solares directos y
mantenga moderadamente húmedo.
3b.- En el método del semillero de balcón coloque una bolsa de polietileno

transparente sobre una maceta y sujétela con
un elástico. Mantenga la temperatura entre 15°
y 21°C en un lugar sombreado. Tan pronto
como las plantas salgan a la superficie, retire
la bolsa de polietileno y traslade la maceta a
un lugar iluminado, que puede ser un balcón,
donde no reciba la luz solar directa. La maceta
debe ser girada con regularidad para obtener
plantas rectas y mantenga moderadamente
húmedo.
4.- Una vez que las plantas tengan unos 4 cm de

altura ya están en condiciones de ser trasplantadas.
Las matitas deben ser tomadas por los cotiledones y nunca por el tallo porque es muy
delicado.
Mantenga el recipiente a la sombra por dos días después del trasplante.
5.- El acostumbramiento al exterior debe ser paulatino si el clima es agresivo, en caso
contrario se puede hacer en forma inmediata.
Ahora bien, si se quiere hacer almacigueras
"más complejas", se procede como se
describe a continuación, pudiéndose usar
depósitos de plumavit adquiridos en las
tiendas del ramo, como los que se muestran
en las fotografías adjuntas, o simplemente
un cajón como se describe más adelante;
ambos tienen sus ventajas y desventajas
propias, que el cultivador deberá evaluar en
cada caso.
La Almaciguera.

Muchas hortalizas no pueden sembrarse

directamente en el lugar definitivo de
crecimiento, sino que deben sembrarse en
almacigueras, lo que se debe a:
■ Hay plantas que tienen semillas de

tamaño muy pequeño, que si se
sembraran directamente podrían
quedar muy enterradas o muy juntas,
lo que impediría un buen crecimiento.
■ Hay plantas muy delicadas en su
primer tiempo de crecimiento, que
necesitan protección de la lluvia, sol
directo y heladas. Esto se consigue
más fácilmente al tenerlas juntas en el
almaciguero, que se puede tapar,
transportar y cuidar en forma especial.
La almaciguera ayuda también a economizar semillas porque es más fácil poner la
cantidad necesaria solamente.
Cómo hacer la Almaciguera.
Con un cajón pequeño, no más de 40 x 40 x 15 cm de alto, será suficiente; si no tiene las
tablas separadas en el fondo, será necesario hacerle agujeros en él, de forma que drene el
agua, pero no se salga la tierra.
La tierra que le echará dentro se prepara de la forma siguiente:
■ Una parte de arena
■ Una parte de tierra, la mejor que tenga
■ Una parte de abono orgánico o tierra de hoja
Se mezclan los tres elementos y se hacen pasar

por un harnero de 1 cm, para que no queden
terrones grandes. Al llenar el cajón, la mezcla
debe estar húmeda, pero no barrosa y llénelo
poniendo en el fondo, lo que no pasó por el
harnero (esto facilita el drenaje) y coloque
encima la mezcla harneada como se muestra en
la figura adjunta.
El Semillero o almácigo.

La siembra
del almácigo
debe hacerse
en línea, lo
cual ayuda a
ahorrar
semillas,
controlar
mejor las
malezas y obtener plantas más vigorosas.
Para hacer las líneas, haga surquitos en la superficie de la tierra con el dedo, un palito o
un lápiz, de 1 a 2 cm de profundidad y a una distancia de 5 cm entre ellos.
Ponga las semillas dentro de los surcos, más o menos 1 cm de distancia una de otra y
tápelas con poca tierra y apriete suavemente toda la superficie con la mano o una tablilla.
Marque claramente cada hilera del almácigo indicando o registrando qué se sembró y su
fecha.
Cubra la almaciguera con una delgada capa de aserrín, hojas secas molidas o pasto
picado. Riéguela suavemente.
Si cuando al germinar, las plantitas están demasiado cercanas, será necesario sacar
algunas y replantar en otro lugar o sencillamente descartar.
El tiempo que demora la semilla, desde que se siembra hasta que aparece la planta en la
superficie, es variable con la especie y con la temperatura media ambiental. A
continuación algunos ejemplos.
Período Aproximado de Germinación
días (a 18°C) días (a 29°C)
Apio 28
Berenjena 18 6
Betarraga 21
Cebolla 13 9
Cebolla 21
Coliflor 9 5
Melón 12 4
Pepino 8 4
Pimiento 20 10
Rabanito 6 4
Repollo 10 5
Tomate 11 5

Si en su almaciguera pasan cuatro semanas y quedan sin asomar algunas plantas, quiere
decir que algunas semillas no germinaron y lo más probable que estén muertas, ya sea
porque eran viejas o un mal cuidado (falta de riego, por ejemplo).
El Trasplante.
El trasplante consiste en el traslado de las plantas
desde la almaciguera al lugar definitivo del cultivo.
Hay que trasplantar cuando las plantas en el
almácigo han alcanzado el desarrollo de cinco hojas
en el caso de las acelgas, lechugas, escarola y apio,
o bien una altura de 8 a 10 cm en el caso de los
tomates, repollos y coliflor; y 15 cm en el caso de
las cebollas.
El trasplante hay que hacerlo en la tarde o en días
nublados, para evitar el exceso de calor. En
primavera y verano es importante proteger el
trasplante con un sombreadero durante la primera
semana.
Cuando haga el trasplante, no riegue el almácigo el día anterior, ni tampoco el mismo día
de hacerlo, a fin que la tierra no esté barrosa, sino que húmeda y se suelte con facilidad.
Para sacar las plantitas use una palita o una cuchara sopera, teniendo mucho cuidado de
no cortar ni chapodar las raices.
Sumerja las plantas en vaso con solución nutriente y sacúdalas suavemente de modo que
desprendan toda la tierra adherida y, evitando el sol sobre las raices, proceda a ponerlas
en los agujeros del contenedor definitivo.

CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo 5. Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
Desde una perspectiva ecológica y del desarrollo de la
Control de Plagas
Cultivos Florales
civilización, el medio ambiente representa el conjunto
Calendario de Siembras de situaciones en las cuales tiene que vivir una criatura.
Plantas de Sombra No significa solamente el habitat: viento, frío, calor,
Soluciones Nutrientes humedad, lagos, ríos o pantanos, sino también factores
Otros Vínculos del nicho como la provisión de alimentos y los
enemigos naturales.
El medio ambiente es un sistema multidimensional de interrelaciones
complejas en continuo estado de cambio.
La Luz
La luz es vital para el crecimiento de las plantas, pero no todas necesitan la
misma cantidad de luz.
Es conveniente que los cultivos reciban la mayor cantidad de luz posible,
especialmente en invierno, por lo que es aconsejable colocarlos cerca de
ventanas y en habitaciones pintadas de colores claros.
Si se elige un lugar abierto debe procurarse que no dé el sol a pleno durante
todas las horas del día. No hay que olvidar que existen especies que desarrollan
mejor a la sombra.
El Aire
Si bien es cierto que la ventilación es un factor muy importante en estos
cultivos, ellos no deben ser expuestos al viento, humo, gases, polvo.
Si el ambiente es muy seco debe humedecerse colocando recipientes con agua o
rociando las hojas. El exceso de humedad provocará el desarrollo de
enfermedades.
La Temperatura
La temperatura óptima para las plantas adecuadas para este tipo de cultivos está
entre los 15 y 35 grados. El nivel de adaptación de una planta a temperaturas
cambiantes varía según la especie.
El Riego
Los sistemas de riego que se utilizan van desde uno manual con regadera hasta
el más avanzado con controladores automáticos de dosificación de nutrientes,
pH y programador automático de riego.
Un sistema de riego casero no es necesario complicarlo a tal extremo y sólo se

necesitará un estanque de material inerte y oscuro (si no entra luz, no se

desarrollan algas en su interior) para contener las soluciones y un sistema de
alimentación hacia el cultivo propiamente tal.
Limpieza y Mantenimiento
El cultivo hidropónico debe mantenerse libre de polvo y desperdicios vegetales,
para evitar enfermedades y la aparición de insectos.

CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
6. Cultivos en Agua
pH Recomendados
Inicio del Cultivo La ciencia del cultivo de plantas sin suelo se conoce desde hace
Entorno del Cultivo más de cien años y la palabra hidroponía es comparativamente
Cultivos en Agua
nueva, desde que el doctor W. E. Gericke la acuñó en fecha
Carencia de Iones
relativamente reciente.
Control de Plagas
Cultivos Florales
El verdadero cultivo hidropónico es generalmente un medio de
Calendario de Siembras cultivar plantas en una solución nutriente sin suelo u otro medio
Plantas de Sombra enraizante.
Soluciones Nutrientes Hoy, la mayoría de los muchos métodos de cultivo de plantas sin
Otros Vínculos suelo, emplea varios tipos de materiales inertes, como medio
enraizante solamente.
Yo he descartado, por el momento, el uso de sustrato y me
he dedicado exclusivamente al cultivo en agua, en una
escala muy reducida, de acuerdo a las disponibilidades de espacio físico adecuado para
el manejo de las plantas.
Mi sistema es más bien sencillo, pero me ha reportado enormes satisfacciones y una
fuente de entretención fascinante.
Los nutrientes yo los adquiero en la Semillería San Alfonso, calle San Alfonso N°31 de
Santiago de Chile (se gastan US$2,5 para 250 litros de solución). La caja tiene un
aspecto como el que se muestra en la figura adjunta y su composición es la que aquí se
indica.
N - P - K Fertilizante
10-10-27
Análisis
Nitrógeno 10%
Acido fosfórico soluble 10%
Potasio 27%
Magnesio 1,3%
Azufre 4,8%
Hierro 0,4%
Calcio 3,8%
Manganeso 200 ppm
Uno de los montajes que he hecho, es

como el que se muestra en la Figura 4 y
consiste en:
1.- un estanque opaco de plástico (Figura

4), de 60 litros de capacidad, en donde se

prepara y se corrige el pH de la solución
que alimentará las plantas.
2.- un pH-meter de bolsillo
3.- un contenedor de poliestireno
expandido (Figura 4, plumavit) de 60
litros de capacidad (30 cm de ancho por
25 cm de alto y 80 cm de largo, medidas
interiores), que ha sido recubierto interiormente con una lámina de plástico tipo nylon de
mínimo espesor (puede ser una bolsa de basura negra sin orificios), con el objeto de
asegurar la estanqueidad del depósito. La lámina interior no tiene que estar
necesariamente pegada a las paredes; el peso del agua le da la forma final. Solo es
necesario sostener los bordes superiores.
Si el contenedor no es lo suficientemente fuerte, habrá que poner algunos refuerzos
transversales de cinta de envolver u otro material, porque en caso contrario, con el peso
del agua, se deformará.
4.- tapa de madera prensada (5 mm de espesor
aproximadamente) con 5 agujeros de 3 cm de
diámetro, (ver Figura 5) y un agujero en un
extremo de 2 cm de diámetro para dar acceso a la
solución.
Por el lado interior de ella, he pegado con cinta de
envolver, pequeños trozos de poliestireno
expandido (plumavit) de 5 cm x 5 cm y 1 cm de
espesor, con un pequeño agujero en el centro,
concéntricos a los agujeros de 3 cm de diámetro,
con el objeto de proveer el sostén inicial a las
pequeñas plantitas en sus primera semanas de
vida. La idea es que en la medida que el tallo se
desarrolle, vaya ensanchando el agujero de la poliestireno expandido (plumavit), si que
se dañe la planta.
5.- un reloj controlador (Figura 4, timer)
6.- bomba aireadora (Figura 4) adecuada para una pecera de 60 litros de capacidad
7.- manguera de plástico de 5 mm de diámetro interior, o adecuada a la boquilla de la
bomba aireadora (del tipo de combustible de automóviles) para el burbujeo del aire
dentro del contenedor de plantas. La manguera ha sido perforada en distintos puntos (4 ó
5) a lo largo de ella, para obtener un burbujeo más suave y mejor distribuido dentro del
nutriente. Al extremo de la manguera se le debe adosar un peso, de forma de mantenerla
constantemente sumergida a fondo del contenedor.
8.- una manguera de jardín (1/2" de diámetro) de 2 m de largo para, mediante sifón,
llenar y reponer el nutriente al contenedor y también para retirarlo de él, periódicamente.
9.- Dos banquetas de apoyo a los elementos, de altura conveniente para ejecutar con
facilidad el trasvasijo de soluciones mediante sifón
Operación
1.- Una vez obtenidas las plántulas desde un semillero propio o adquiridas en algún
vivero, se instalan delicadamente sobre la plancha de la Figura 4, cuidando que las
raicillas atraviesen perfectamente las perforaciones de los trozos de poliestireno
expandido, adosados a la parte inferior de ella, a una altura tal que el "cuello" de la
planta (punto de unión entre el tronco y las raices) quede aproximadamente al nivel del
nutriente que ya está dentro del contenedor (no olvidar que se recomienda que la altura

de la solución debe ser 1,5 cm bajo el borde superior del recipiente).

2.- Programar el timer para que active a la bomba de pecera 3 veces al día por un período
de 3 a 4 horas cada uno, como mínimo, de forma de asegurar una excelente aireación de
la solución; si ella tomara mal olor o se pusiera turbia, significa una mala oxigenación y
habrá que aumentar el ciclo de venteo.
3.- Periódicamente (cada dos o tres dias al principio, y cuando las plantas tengan un
mayor desarollo, todos los días) verificar el nivel de la solución, y agregar de la misma
solución rica, lo que sea necesario para recuperar el nivel deseado.
4.- Esporádicamente (en un principio, cada 30 días, y después, cada 15) proceder al
vaciado total de la solución empobrecida del contenedor, y reemplazarla por nueva
solución rica. La solución de descarte puede ser usada en el jardín, ya que algo de
nutrientes aun contiene.
5.- Observar cuidadosamente el desarrollo de las plantas y enventuales problemas que
ellas presenten, especialmente lo que dice relación con enfermedades o carencias de
ciertas sustancias.
6.- Llevar control de las fechas en que se van produciendo los acontecimientos más
importantes, de modo de tener un registro claro de lo sucedido, para que sirva de
documentación para el próximo ciclo.
7.- Las plantas que son de desarrollo en altura (tomates, habas o porotos, por ejemplo),
obviamente que necesitarán tutores, que el cultivador deberá proveer en el momento
oportuno.
Algunos ejemplos de tutores se

muestran en las fuguras adjuntas,
en el bien entendido que la
imaginación humana es infinita y
Ud. podrá crear los suyos.

CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
7. Carencia de Iones
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua En 1699, el inglés Woodward probó que las plantas pueden
Carencia de Iones
crecer en agua, disolviendo suelo vegetal en ella, concluyendo
Control de Plagas
que el suelo por sí mismo, es innecesario. Ciertos elementos
Cultivos Florales
indispensables para las plantas, muchos de ellos desconocidos,
Plantas de Sombra se liberaban cuando el suelo vegetal era disuelto y ellos eran
Soluciones Nutrientes tomados por las plantas.
Otros Vínculos
Por lo tanto, la solución nutriente debe proveer la totalidad

de los elementos necesarios y en cantidad adecuada para el
desarrollo de la planta; cuando ello no ocurre, la planta se ve
débil o de color anormal.
Aquí se describen los síntomas que presentan las plantas, frente de cada una de las
carencias principales.
En forma muy general, porque después se verán en detalle, las carencias de algún
elemento químico pueden ser diagnosticadas considerando el aspecto de las hojas:
Falta de Nitrógeno: Hojas pequeñas y Falta de Potasio: Márgenes color café

pálidas con tallos débiles (marrón) y quebradizos. Flores pequeñas

Falta de Hierro: Las hojas jóvenes son Falta de Manganeso: Coloración amarilla
las más afectadas por grandes manchas de entre la nervadura de la hoja. Afecta
color amarillo principalmente a las hojas viejas
Las carencias de los diferentes elementos se pueden diagnosticar con la ayuda de las
siguientes claves:
L. C. Chadwick, de la Universidad del Estado de Ohío: Se supone que las plantas
muestran un desarrollo imperfecto, general en toda la planta y localizado y que no son
imputables a microbios, insectos ni otros parásitos.
1.0.0 Los efectos se manifiestan en toda la planta o están localizados en las hojas viejas
(inferiores).
1.1.0. Los efectos se manifiestan en toda la planta, aunque con frecuencia se da a
conocer por amarillez y muerte de las hojas viejas.
1.1.1. Follaje verde claro. Planta desmedrada, tallos delgados y muy pocas
ramificaciones. Hojas pequeñas; las inferiores de color amarillo más claro
que las superiores. La amarillez va seguida de desecación, con color castaño
claro, generalmente con poca caída de hojas.
Esto significa deficiencia de NITROGENO.
1.1.2. Follaje verde obscuro. Crecimiento retardado, a veces, las hojas
inferiores amarillean entre los nervios, pero con mayor frecuencia toman
una coloración purpúrea en el pecíolo. Las hojas se caen pronto.
Esto significa deficiencia de FOSFORO.
1.2.0. Los efectos se manifiestan generalmente en las hojas más viejas (inferiores).
1.2.1. Hojas inferiores moteadas, generalmente con manchas necróticas
cerca de la punta y de los márgenes. La amarillez empieza en los márgenes
y continúa hacia el centro. Más tarde, los márgenes toman color castaño y
se encorvan hacia el envés, y las hojas viejas se caen.
Esto significa deficiencia de POTASIO.
1.2.2. Las hojas inferiores manifiestan clorosis (amarillez), pero no
presentan manchas hasta las últimas fases. La clorosis empieza en la punta
de las hojas y se extiende hacia abajo y hacia el interior, a lo largo de los
bordes y entre los nervios. Las márgenes de las hojas pueden curvarse hacia
arriba o dar a la hoja aspecto arrugado. (Rara vez se presenta esa deficiencia
en soluciones con un pH 5,5 o más.)
Esto significa deficiencia de MAGNESIO.
2.0.0. Los efectos están localizados en las hojas nuevas.

2.1.0. La yema terminal permanece viva.

2.1.1. Las hojas muestran clorosis (amarillez) entre los nervios; éstos
permanecen verdes. Generalmente no hay manchas necróticas. En los casos
extremos, se secan las márgenes de las hojas éstas se caen de las ramas.
Esto significa deficiencia de HIERRO.
2.1.2. Hojas verdes claro, con los nervios más claros que la superficie
adyacente. Aparición de algunas manchas necróticas. Poca o ninguna
desecación de las hojas viejas.
Esto significa deficiencia de AZUFRE.
2.2.0. La yema terminal muere.
2.2.1. Alteraciones de las hojas jóvenes en la punta y en los márgenes. Las
hojas jóvenes quedan a veces definitivamente retorcidas en la punta.
Esto significa deficiencia de CALCIO.
2.2.2. Alteraciones de las hojas jóvenes en la base. Tallos y pecíolos
quebradizos.
Esto significa deficiencia de BORO
Se observará que la forma en que está establecida esta clave requiere tan sólo distinguir
entre dos síntomas fácilmente apreciables y así conduce directamente a la averiguación
de la deficiencia.
Aquí se entregan otras herramienta para el diagnóstico de las carencias de las plantas.
Arnold Wagner, de la Universidad del Estado de Ohío.
Deficiencia de: Síntomas
- Mal desarrollo. Plantas de menor altura. Hojas pequeñas y
raquíticas. Planta desmedrada. Entrenudos cortos.- Las hojas se
vuelven de color verde amarillento y más tarde completamente
Nitrogeno amarillas.- Los nervios toman con frecuencia color purpúreo.-
Las flores son más pequeñas de lo normal.- Las raíces toman
con frecuencia mayor desarrollo que la parte aérea.- La
deficiencia se presenta en primer lugar en las hojas inferiores.
- Primer período: las hojas amarillean en los márgenes. -
Período avanzado: muerte y caída gradual de las hojas de la
Fosforo
parte inferior de la planta. - Desarrollo imperfecto. - Sistema
radicular deficiente.

- Amarillez de los márgenes de las hojas en el primer período,

seguida de color castaño, o la muerte de esas zonas amarillas.
Esto da la apariencia de planta chamuscada. - Más tarde
Potasio
aparecen manchas en los nervios. - Las plantas son más
susceptibles a los insectos y enfermedades. - La deficiencia se
presenta en las hojas inferiores
- Clorosis, amarillez del follaje. - Aparece primero en la parte
superior de la planta. - Retraso del crecimiento. - En las últimas
Hierro fases las hojas cloróticas se queman intensamente. Esto
empieza en la punta y los márgenes y se extiende hacia el
interior.
- Planta desmedrada. - Clorosis. Los nervios permanecen
verdes, en tanto que las áreas intermedias se vuelven amarillas.
- Las hojas se arrugan. - Esta deficiencia se manifiesta primero
en las hojas de la parte inferior de la planta. - Hojas pequeñas.
Magnesio El pecíolo de las hojas es corto. - En las últimas fases aparecen
regiones muertas entre los nervios de las hojas. La aparición de
estas regiones muertas es casi repentina (dentro de un período
de 24 horas). - La floración se retrasa. Las flores tienen mal
color.
- Las raíces alimenticias mueren casi todas. - La planta muy
Calcio desmedrada. - El extremo de la planta y los extremos de las
hojas superiores mueren.
- Clorosis. Color verde amarillento entre los nervios y el resto
verde obscuro. Esta deficiencia se distingue de la del magnesio
en que la clorosis aparece primero en la parte superior de la
Manganeso
planta, mientras que en la falta de magnesio aparece primero en
las hojas inferiores. - Plantas algo raquíticas. - Las hojas
tienden a abarquillarse en los márgenes, hacia el envés.
- La deficiencia se manifiesta primero en la parte superior de la
planta. - Clorosis, que difiere de los otros tipos de clorosis en
que los nervios toman color amarillo, mientras que el resto de
Azufre
las hojas permanece verde. - La planta toma menor altura. - En
la base de las hojas aparecen manchas purpúreas de tejido
muerto
M. A. Blake, G. T. Nightingale y 0. W, Davidson

(se refiere particularmente a los manzanos, los síntomas y medidas correctivas, según
lo señalan los mismos autores, pueden aplicarse con la misma eficacia a la mayor parte
de las plantas leñosas, como los rosales, por ejemplo).
Deficiencia de: Síntomas

- Las hojas tornan color verde amarillento. - Las hojas nuevas

son relativamente pequeñas. - En los nervios y pecíolos puede
aparecer una pigmentación roja. Las hojas toman una posición
más cercana a la vertical y los pecíolos forman ángulos muy
Nitrógeno
agudos con el tallo. - No se presentan manchas definitivas en el
follaje. - El desarrollo de las ramas y vástagos es raquítico. -
Las raíces son delgadas, con corteza amarilla en las de nueva
formación.
- El follaje presenta color verde oscuro anormal, especialmente
en las hojas jóvenes. Cuando la deficiencia es muy intensa, las
hojas viejas aparecen moteadas y de color más claro que las
nuevas. - Las hojas nuevas son muy pequeñas. - Tanto los tallos
Fosforo como las hojas suelen mostrar fuerte pigmentación
rojo-púrpura, especialmente cerca de los extremos de los tallos.
- Las hojas muestran textura correosa y forman ángulos
anormalmente agudos con los tallos. - Los tallos jóvenes son
delgados.
- Las ramas y vástagos son relativamente delgados, aunque el
crecimiento longitudinal no se restringe visiblemente. - Las
hojas son relativamente pequeñas. Si la deficiencia alcanza tal
grado que se presenta el chamuscado de la planta, las hojas
nuevas son considerablemente más pequeñas y delgadas que las
normales. - El chamuscado de las hojas se manifiesta al
Potasio principio por una coloración roja y purpúrea oscura, que
comienza en los dientes de la hoja y se extiende un poco hacia
el interior. - Este tipo de alteración de las hojas difiere
claramente del debido a la deficiencia de magnesio. La
alteración del color se propaga muy lentamente en la
deficiencia de Potasio y varía del rojo purpúreo a castaño
oscuro, sin fase intermedia blanquecina o gris.
- Las hojas adultas tienen color verde oscuro normal, en tanto
que las hojas jóvenes pueden tomar un tinte verde amarillento. -
El tamaño de la hoja puede estar notablemente o apenas
reducido. En los árboles pequeños se ven hojas anormalmente
pequeñas. En los árboles grandes suelen ser de tamaño normal,
salvo cerca del extremo de los vástagos. A menudo hay fuerte
restricción del crecimiento longitudinal acompañada a veces de
delgadez de las ramas. - Las raíces presentan señales de la
deficiencia de Calcio antes que se manifieste en la parte aérea.
Se quedan notablemente cortas y con los extremos parduscos.
Calcio Fórmanse en gran número raíces nuevas, que generalmente son
de poca duración. - No se aprecian lesiones en las hojas en la
primera estación, pero en la segunda se produce la alteración
del color, distinta que en otras deficiencias, más manifiesta a lo
largo de los bordes y, extendiéndose unos seis milímetros o
más hacia el nervio central. Esta alteración es precedida de una
pérdida de clorofila. Los nervios finos tornan un tinte púrpura y

el resto de los tejidos afectados varía grandemente del amarillo

verdoso al castaño oscuro. En esta faz no se aprecia coloración
púrpura entre los nervios, pero es muy notable en los nervios
principales de las hojas.
- Las hojas nuevas se quedan delgadas y de textura blanda a
medida que progresa la deficiencia. - Aparece rápidamente un
ligero moteado de la hoja, luego se convierte en manchas entre
los nervios a lo largo de los bordes. Esta alteración aparece
primero en las hojas viejas y va progresando después hacia el
extremo del tallo. - A los pocos días o a la semana de la
aparición de las manchas, se desprenden las hojas afectadas. -
Magnesio Las ramas y vástagos son relativamente flexibles, delgados y de
madera deficiente. - En los casos graves, los vástagos mueren
durante el invierno. La corteza de las raíces muere rápidamente
y toma color castaño. - La deficiencia de Magnesio se
manifiesta al principio por manchas o motas de color verde
grisáceo, que luego palidecen hasta un color blanco crema,
cambian al castaño leonado y, finalmente, pasan a un color
castaño medio.
Falta de Potasio
L. C. Hoffrnan , experto de la Estación Experimental de Ohío, atribuye primordial
importancia a la escasez de Potasio en las plantas, cuya deficiencia motiva la siguiente
comunicación:
"Los fisiólogos creen que el potasio no se combina con los tejidos de la planta, sino que
permanece disuelto en la savia y circula por toda la planta. El primer síntoma de
deficiencia de potasio es una reducción general en el crecimiento. Al prolongarse la
escasez, el vegetal toma un aspecto desmedrado. El color de la planta se oscurece al
principio y después se convierte en gris ceniza hacia los bordes de las hojas. Las plantas
se hacen más susceptibles a las enfermedades y rinden producciones menores. Las hojas
que primero sufren la deficiencia son las antiguas de la base de la planta. A medida que
van muriendo, el potasio se moviliza durante el proceso de deshidratación y es
conducido hacia arriba. De ahí que la parte superior de las plantas permanezca verde y
continúe creciendo lentamente, después de haber muerto la hojas de la base.
"Los síntomas de deficiencia de potasio en las hojas de los tomates y pepinos muestran
un desarrollo progresivo. En las hojas jóvenes cuando existe gran cantidad de
nitrógeno, la lámina de la hoja se muestra finamente arrugada entre los nervios y en el
caso de los tomates, los bordes suelen encorvarse hacia abajo y hacia adentro, dando a
la hoja un aspecto abarquillado. A medida que las hojas van envejeciendo y haciéndose
más grandes, tienden a aplanarse. En poco tiempo, los márgenes toman un color gris
ceniza, que más tarde se vuelve amarillento; aparecen en ellas pequeñas manchas
pardas, que se van haciendo más grandes, se unen unas a otras y forman lo que se ha
llamado borde chamuscado, acabando por destruirse todo el borde. Aparece un color
pardusco, mezclado con el verde en los espacios comprendidos entre los nervios, lo que
da a la hoja aspecto bronceado. Las hojas se ponen ásperas al tacto y se hacen
quebradizas. Los pecíolos de las hojas se hacen quebradizos y basta una ligera presión
hacia arriba para que se rompan."

Deficiencia de NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO (F. W. Mc Elivice)

En general, los síntomas visibles de deficiencia de NITROGENO, FOSFORO Y
POTASIO estudiados en las plantas, pueden resumirse como sigue:
- La deficiencia de NITROGENO produce notable enanismo en la planta y
amarillez en las hojas. Las hojas jóvenes empiezan a amarillear un poco después
que las hojas viejas. Las hojas afectadas mueren lentamente y permanecen
adheridas a la planta durante algún tiempo. La planta deja de crecer tan pronto
como empieza a amarillear.
- La deficiencia de FOSFORO produce notable enanismo y la mayoría de las hojas
conservan un color verde oscuro anormal. En los casos graves, las hojas más
viejas toman color verde grisáceo o verde púrpura y más tarde se ponen amarillas.
La amarillez suele empezar en los bordes y progresa hacia el peciolo. La hoja se
cae con frecuencia antes de ponerse completamente amarilla. La planta deja de
crecer tan pronto como las hojas empiezan a amarillear.
- La deficiencia de POTASIO suele producir solamente un ligero enanismo de la
planta y las hojas conservan su color verde oscuro normal, hasta que son afectadas
por los daños característicos de la falta de potasio. El daño se manifiesta primero
en las hojas viejas, en las que los bordes y los espacios entre los nervios toman
color amarillo, conservando los nervios el color verde. Más tarde, las hojas toman
un color pardo y van muriendo gradualmente a lo largo de los bordes por manchas
aisladas. Permanecen adheridas a la planta por algún tiempo después de muertas.
Sales para corregir deficiencias.
La lectura detenida de las claves anteriores y la observación atenta de las plantas
permitirá orientarse al hidrocultor para saber en cualquier momento qué elemento
químico está en déficit en las plantas o cuál está en exceso, pudiendo así efectuar las
correcciones necesarias, agregando lo que falta o reduciendo lo que está en exceso.
Para corregir las deficiencias no es necesario emplear gran número de sales. Son
suficientes cuatro:
Nitrato de Calcio (NO 3 ) 2 Ca
Nitrato de Potasio NO 3 K
Fosfato Monocálcico (PO 4 ) 2 H 4 Ca
Sulfato de Magnesio SO 4 Mg
Estas cuatro sales suministran el nitrogeno , el potasio , el fosforo y el magnesio ,

además el calcio y el azufre . Esto es así en la práctica corriente, cuando no se emplean
sales químicamente puras. Ya sabemos que empleando fertilizantes comunes o sales de
uso industrial, las cuatro sales mencionadas contienen los restantes elementos de
impurezas y generalmente en cantidades suficientes, con la posible excepción del hierro
y el manganeso , que en este caso serán compensados utilizando soluciones preparadas
en la forma que ya hemos indicado.


CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
8. Control de Plagas
Arreglos Caseros
pH Recomendados En esta sección solamente mostraré las
Inicio del Cultivo enfermedades más comunes y pestes que se
Entorno del Cultivo pueden encontrar en un cultivo de esta
Cultivos en Agua naturaleza. El crirerio general en el control de
Carencia de Iones
las enfermedades o pestes, es hacerlo
Control de Plagas
biológicamente, vale decir, oponerles su
Cultivos Florales
enemigo natural y evitando, dentro de lo
Plantas de Sombra posible, el uso de pesticidas químicos, que
Soluciones Nutrientes habitualmente actúan también contra los
Otros Vínculos organismos, que viviendo en la planta, le son favorables.
I M P O R T A N T E PRECAUCIONES EN EL USO DE LOS PRODUCTOS

FITOSANITARIOS
Al utilizar insecticidas para el control de plagas se deben tener presente algunos

conceptos y consideraciones básicas en el manejo de los mismos. Carencia:
corresponde al período de tiempo (expresado en número de días) que deben transcurrir
entre la última aplicación de un determinado producto químico (insecticida) y la
cosecha del cultivo. Es muy importante respetar este período ya que de esta manera, se
asegura la salud de los consumidores.
Empleo de los productos fitosanitarios Los productos fitosanitarios son productos
químicos biológicamente activos, que han sido científicamente ensayados antes de ser
autorizados para su empleo en la agricultura, en cuanto a su seguridad y a su utilidad.
Si se emplean incorrectamente, pueden resultar perjudiciales para los animales y el
medio ambiente. Para evitar consecuencias perjudiciales, es necesario SEGUIR
ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN LA ETIQUETA.
Para usarlos con seguridad y con eficacia, los productos fitosanitarios deben manejarse
y emplearse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, siguiendo
estrictamente las precauciones a tomar durante su manipulación y aplicación. La
persona que manipula y aplica productos fitosanitarios OBLIGATORIAMENTE
DEBE USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: guantes de goma, respirador
con filtro (trompa o máscara) y antiparras o protector facial.
Observaciones:
■ Las dosis de todos los productos fitosanitarios fueron formuladas en base a un
volumen de aplicación de un litro de agua (1L). Esto con el fin de facilitar la
aplicación debido a que se pueden utilizar los envases asperjadores que
normalmente utilizan las dueñas de casa para humedecer las prendas de
vestuario al realizar la labor del planchado. Estos envases me parecen que tienen
una capacidad de 750 ml.
■ Los productos fitosanitarios que deben tener una mayor atención en cuanto a su
manejo y aplicación son: Dimetoato 40 EC, Baythroid TM 525, y Azomark.
Situación distinta es lo que ocurre al utilizar Dipel 2X ya que al ser un producto
inofensivo para el ser humano no se revisten riesgos.

Ahora bien, entrando en materia, si por algún motivo aparecen plagas o enfermedades,
aquí le entrego algunas cosas que pueden hacerse, comenzando por las más sencillas y
terminando con algunas medidas de emergencia.
Control manual.
Si cada día dedicamos algunos minutos a observar nuestras plantitas, se podrá detectar
los problemas cuando recién comienzan y por lo tanto será mucho más fácil su
corrección. Algunos ejemplos:
■ Si observa que las hojas de los repollos se arrugan, revise las hojas y elimine los
pulgones con la ayuda de un pincel o simplemente los dedos.
■ Si descubre que las hojas de las coles están agujereadas, es muy probable que se
trate del ataque del gusano de la mariposa blanca. Revise las hojas y elimínelos
con la mano.
■ Los caracoles y babosas son fácilmente recolectables en la noche o en la mañana
temprano.
■ Los ataques de hongos, especialmente en los tomates y zapallos, pueden ser
fácilmente detenidos, cortando las hojas que se ponen amarillas o se secan.
Estímulo del control natural.

Hay algunos insectos que son especialmente eficiente en controlar plagas. Por ejemplo:
■ Las chinitas son excelentes comedoras de pulgones, sobre todo en estado de
larvas; igual papel juegan los sírfidos (llamados también moscas-abejas) y los
afidoletes que son muy eficientes en invierno.
■ Las microavispas son pequeñísimas avispas que ponen sus huevos al interior de
los pulgones o en algunas larvas dañinas (gusanos) y cuando nacen, se alimentan
del cuerpo donde fueron depositados.
Habiendo en la naturaleza miles de ejemplos como los anteriores, se recomiendan las

siguientes medidas:
■ Evitar el uso de tóxicos para matar los insectos dañinos, porque también morirán
los benéficos.
■ Mantener, dentro de los posible, la máxima diversidad de plantas en el entorno,
ojalá con flores de colores vivos y aromáticas.
■ Combata las hormigas, porque ellas favorecen a los pulgones y las conchuelas.
Como regla de oro, hay que estimular el control natural de las plagas, ya que es el
único permanente e inocuo a las personas.
Hay algunos productos que se recomiendan en forma general para el control de ciertas
plagas, ellos son la infusión de tabaco y flores de piretro o dipel. Al usar cualquiera de
estos dos insecticidas naturales, se usarán sólo en la parte afectada, ya que también
matan a los insectos benéficos.
Los insectos que suelen atacar a los cultivos causan diferentes tipos de daño, según sea el
hábito alimenticio que tengan. Básicamente se clasifican en insectos masticadores,
chupadores y minadores.

El daño es causado, en el Grupo Masticadores del

orden de los lepidópteros, por las larvas de mariposas
y polillas. Atacan todo tipo de cultivos, comiendo
hojas, tallos a nivel del suelo, pudiendo penetrar
dentro de los frutos como la polilla del tomate, polilla
del manzano y gusano del choclo.
Síntomas
La detección de estas plagas es sencilla porque dejan
grandes agujeros en las hojas. Es menos frecuente,
pero se pueden visualizar orugas verdes o de otros colores, de cuerpo liso o peludo, con
tamaños de 1 a 5 cm. También es fácil observar los excrementos que son unas bolitas
diminutas de color negro que quedan esparcidas en las hojas y bajo las plantas
Prevención y control
■ Mantener el cultivo limpio, pues gustan poner sus huevos en hojas y ramas
muertas
■ Eliminación manual.
■ Aplicar Dipel 2X (Anasac), insecticida biológico seguro para el medio ambiente a

base de Bacillus thuringiensis, bacteria que infecta y mata a las larvas. Tiene un
efecto residual de 10 días. No es tóxico para otros organismos.
Otra plaga de difícil control y bastante corriente es la mosquita

blanca, que habita comúnmente en el envés de las hojas del
tomate, limones y naranjas, entre otros.
El insecto en sí no causa mayor daño, pero por una parte, el
insecto en su estado de ninfa, hinca su aparato bucal en la planta
y succiona savia y por otro lado, la secreción producida deforma
las hojas, que se ponen amarillas y se caen. Los frutos
alcanzados por la secreción también se ven afectados.
Síntomas.
Se detecta fácilmente por una especie de espuma blanquecina
que se ubica en el envés de las hojas y también cuando se agita
la planta, vuela una nube de mosquitas blancas. Como se dijo, las hojas se tornan
amarillentas y mueren y caen prematuramente.
Control.
Se recomienda lavar las hojas y sectores de la planta que presenten la "espuma
blanquecina" con una solución de jabón (por favor, no usar detergentes de cocina o
lavado de ropa, porque no son los más adecuados), preparada con 10 gr de jabón de lavar
común en un litro de agua (en lo posible agua blanda, destilada o de lluvia); dejar actuar
por unos 30 a 45 minutos y posteriormente enjuagar con agua corriente.
Ahora bien, tratando de sistematizar el problema, analizamos las enfermedades por
grupo de especies vegetales, podemos recomendar lo siguiente:
Especie Síntomas Control

Estas especies hortícolas se En la agricultura moderna

caracterizan por que pertenecen a impera actualmente el sistema de
la misma familia (Solanáceas) los "cultivos orgánicos", el
razón por la cual se ven afectadas concepto "orgánico" da cuenta
por las mismas plagas. La plaga de una rigurosa forma de cultivar
más frecuente en estos cultivos los diferentes productos
son los pulgones, específicamente agrícolas, siendo desde sus
el "pulgón verde del duraznero" orígenes vedadas las
(Myzus persicae). Estos pulgones aplicaciones de productos
son insectos pequeños, de 1 a 2 químicos que alteren su
mm., de color verde y se naturaleza "pura", lo cual otorga
caracterizan por vivir agrupados a estos productos un alto valor
en colonias. Los pulgones se biológico para la salud humana.
concentran en el envés de las hojas Control Biológico: Una
(cara inferior), por lo que muchas alternativa, es colocar tiras de
veces pasan inadvertidos. Estos papel plateado sobre las
insectos se alimentan succionando plantitas, estas repelen a los
la savia elaborada por la planta, pulgones en vuelo. Otra
por lo que se obtiene como alternativa es eliminar los
resultado plantas mustias y pulgones con la ayuda de un
débiles. A pesar de ser controlados pincel, para eso es necesario
Pimiento y Ají por depredadores y parásitos revisar periódicamente el envés
beneficiosos, comúnmente se de las hojas de nuestros cultivos.
requiere controlarlos con Control Químico: realizar
insecticidas. Una vez finalizada la aplicaciones de Dimetoato 40
alimentación, los pulgones EC (Anasac) en dosis de 1 cc
eliminan sus desechos sobre la por litro de agua, aplicar a todo
epidermis de las hojas, estos el follaje. Aplicar al observar los
corresponden a una sustancia primeros ejemplares de la plaga.
cristalina y rica en azúcares Este producto posee una
("mielecilla"). Este hecho nos trae carencia de 30 días.
un problema posterior que es la
aparición de fumagina. La
fumagina es una enfermedad
ocasionada por un hongo, el que es
atraído por esta mielecilla; como
esta enfermedad siempre se
manifiesta asociada al ataque de
pulgones, podemos concluir lo
siguiente: "si nos preocupamos
por realizar un buen control de los
pulgones, nos evitamos el
problema de la fumagina".

varias plagas suelen atacar a este Control Químico: realizar

cultivo, sin embargo, las más aplicaciones de Baythroid TM
importantes son: el "pulgón verde 525 (Bayer) en dosis de 0.75 cc
del duraznero" (Myzus persicae) y por litro de agua, aplicar a todo
el "minador de las chacras" el follaje. Aplicar
(Liriomyza huidobrensis). Nos preventivamente o al aparecer
referiremos a la sintomatología del los primeros ejemplares de la
daño ocasionado por este último, plaga sobre el follaje. Este
ya que el otro agente, fue descrito producto posee una carencia de
en el cultivo anterior. Los 20 días.
Lechuga
minadores se caracterizan por
hacer galerías entre la cutícula y la
epidermis de las hojas. A simple
vista parecen algo así como
caminitos sinuosos, esto
obviamente deprecia el valor del
producto, sobre todo en aquellas
hortalizas de hojas. Estas galerías
son visibles por el haz de las hojas
(cara superior).
Estas especies hortícolas se Control Biológico: realizar
caracterizan por que pertenecen a aplicaciones de Dipel 2X en
la misma familia (Crucíferas) dosis de 0.25g por litro de agua.
razón por la cual se ven afectadas Dipel 2X es un insecticida de
por las mismas plagas. Entre las tipo biológico que está
más importantes destacan las formulado en base a Bacillus
siguientes: "pulgón de las thuringiensis. Esta bacteria se
crucíferas", "gusano medidor del caracteriza por formar unos
repollo" y la "polilla de las cristales que contienen unas
crucíferas". El "pulgón de las sustancias altamente tóxicas para
crucíferas" (Brevicoryne los estados larvales de los
brassicae) es una plaga clave en lepidópteros (gusanos). Estas
estos cultivos, ya que se presenta toxinas actúan alterando las
todas las temporadas y afecta las mucosas del epitelio de las
plantas y sus productos. Se larvas, razón por la que éstas
caracteriza por ser similar a Myzus mueren de inanición. Las dosis
persicae en tamaño, pero difieren son muy pequeñas ya que 1 mg
Coliflor,
en la coloración, siendo el primero de producto contiene millones de
Brócoli,
de un color grisáceo debido a la bacterias. Este producto se
Repollo y
capa cerosa que los cubre. El caracteriza por ser muy amigable
Repollito de
"gusano medidor del repollo" con el medio ambiente y por no
Bruselas
(Trichoplusia ni) es la segunda revestir riesgo alguno para las
plaga en importancia en estos personas y los insectos
cultivos, sus larvas se caracterizan benéficos. No presenta
por ser de color verde y de tamaño carencia.Control Químico: para
grande, alcanzando los 3.5 cm. El el control de "pulgón de las
daño que ocasionan estos gusanos crucíferas" y "polilla de las
es a nivel de hojas y en las crucíferas" se puede utilizar un
cabezuelas de los productos, mismo producto, ya que como

muerden ambas partes del cultivo está formulado en base a dos

ocasionando agujeros.La "polilla ingredientes activos, tiene la
de las crucíferas" (Plutella capacidad de actúar sobre las dos
xylostella) presenta larvas verde plagas. Realizar aplicaciones de
amarillentas que miden algo más Azomark (Cyanamid) en dosis
de 1 cm y el daño que provocan es de 0.6 cc por litro de agua,
el agujereamiento de las hojas del procurar de mojar bien el follaje.
cultivo. Este producto tiene una carencia
de 20 días.
Esta especie pertenece a la familia En la agricultura moderna
de las Solanáceas. Es una de las impera actualmente el sistema de
plantas hortícolas de mayor los "cultivos orgánicos", el
importancia; proporciona producto concepto "orgánico" da cuenta
para el consumo fresco y para la de una rigurosa forma de cultivar
industria. Es una de las plantas que los diferentes productos
más ha sido investigada por los agrícolas, siendo desde sus
estudiosos, en todos sus aspectos orígenes vedadas las
básicos y agrícolas. Su fruto es aplicaciones de productos
rico en vitaminas A y C. La plaga químicos que alteren su
de mayor importancia es la polilla naturaleza "pura", lo cual otorga
del tomate (Scrobipalpuloides a estos productos un alto valor
absoluta), considerada clave por biológico para la salud humana.
su alta frecuencia y las pérdidas de Como imagino que varios de los
fruto que ocasiona. El estado cultores de este concepto
larval de la polilla del tomate, a visitarán tu página estimo
semejanza de otras polillas, es la pertinente presentar dos
que causa el daño; es de color alternativas de control : una
verde (amarillenta cuando natural y ecológica y la otra de
pequeña, verde oscura con tinte naturaleza química.
rojizo cuando está completamente ● Control Biológico : realizar
desarrollada), llega a medir hasta aplicaciones de Dipel 2X en
7.5 mm. Y se alimenta dosis de 0.25 g por litro de agua.
preferentemente en hojas nuevas y Dipel 2X es un insecticida de
frutos. En las hojas deja manchas tipo biológico que está
claras, las que después se tornan formulado en base a Bacillus
Tomate café. Los frutos aparecen con thuringiensis. Esta bacteria se
pequeños orificios, manchas caracteriza por formar unos
oscuras bajo la superficie o cristales que contienen unas
lesiones negras. sustancias altamente tóxicas para
los estados larvales de los
lepidópteros (gusanos). Estas
toxinas actúan alterando las
mucosas del epitelio de las
larvas, razón por la que éstas
mueren de inanición. Las dosis
son muy pequeñas ya que 1 mg
de producto contiene millones de
bacterias. Este producto se
caracteriza por ser muy amigable

con el medio ambiente y por no

revestir riesgo alguno para las
personas y los insectos
benéficos. No presenta carencia.
Control Químico: realizar
aplicaciones de Neres 50 WP
(AgrEvo) en dosis de 5 g por
litro de agua, aplicar a todo el
follaje. Aplicar al observar los
primeros ejemplares de la plaga.
Este producto posee una carencia
de 7 días. Repetir las
aplicaciones cada 15 días.
Esta especie es originaria de Asia A continuación son presentadas
e India y se caracteriza por las alternativas de control a las
pertenecer a la familia de las diferentes plagas que afectan al
Cucurbitáceas. Es un cultivo cultivo del melón. Control
ampliamente difundido en el país, Químico : Para el control de los
tanto en siembras caseras, como "gusanos cortadores" (Agrotis
en escala comercial. Se emplea spp.) se recomienda realizar
para consumo interno y para aplicaciones de Baythroid TM
exportación. Se presta para 525 (Bayer) en dosis de 0.75 cc
elaborar néctares, miel, compotas, por litro de agua, aplicar a todo
fruta confitada, y congelado en el follaje. Aplicar
bolitas y en cubos. Dentro de las preventivamente o al aparecer
plagas que afectan a este cultivo los primeros ejemplares de la
destacan las siguientes : Los plaga sobre el follaje. Este
"gusanos cortadores" (Agrotis producto posee una carencia de
spp.) pueden cortar plántulas poco 20 días. Para el control del
después de la emergencia y a "pulgón del melón" (Aphis
veces muerden los frutos poco gossypii) se pueden realizar
antes de la cosecha. El "pulgón del aplicaciones de Azomark
melón" (Aphis gossypii) y otros (Cyanamid) en dosis de 0.6 cc
áfidos transmiten enfermedades por litro de agua, procurar mojar
Melón virosas, las cuales se manifiestan bien el follaje. Este producto
como manchas sobre los frutos de tiene una carencia de 20 días.
melón y ocasionan problemas para Para el control del "barrenador
exportarlos. El "barrenador del del maíz" (Elasmopalpus
maíz" (Elasmopalpus angustellus) angustellus) se recomienda
es otra especie que ataca al realizar aplicaciones de Thiodan
cultivo, muerde la superficie del 50 WP (AgrEvo) en dosis de 2.5
fruto (melón), con lo cual g por litro de agua, procurar
menoscaba su presentación. Otra mojar bien el follaje. Este
plaga de menor importancia son producto tiene una carencia de 5
las "arañitas" (Tetranychus días. Para el control de las
urticae y Tetranychus "arañitas" (Tetranychus
cinnabarinus), las cuales urticae y Tetranychus
corrientemente aparecen en verano cinnabarinus) se deben realizar
sobre la cara inferior de las hojas aplicaciones de Acaban 050 SC

(envés) y no afectan los (Ciba-Geigy) en dosis de 1 cc

rendimientos. por litro de agua. Aplicar al
aparecer los primeros estados
móviles (primeros individuos),
procurando mojar el follaje en
forma completa. Este producto
tiene una carencia de 1 día.
Esta especie se cree es originaria Control Químico : realizar
de la India. Sus frutos se aplicaciones de Baythroid TM
consumen en ensaladas y también 525 (Bayer) en dosis de 0.75 cc
sirven para preparar pickles o por litro de agua, aplicar a todo
encurtidos. Pertenece a la familia el follaje. Aplicar
de las Cucurbitáceas. Existen preventivamente o al aparecer
variedades para ensaladas y para los primeros ejemplares de la
pickles. Dentro de las primeras plaga sobre el follaje. Este
podemos mencionar algunas como producto posee una carencia de
Pepino
: ‘Marketer’, ‘Marketmore’ y 20 días.
‘Poinsett’. Variedades para pickles
son : ‘Wisconsin’, ‘Verde de
París’ y ‘National Pickling’, entre
otras. Este cultivo es atacado por
el "gusano minador" (Liriomyza
sativae) y su daño se caracteriza
por galerías en hojas de plantas
jóvenes.
Este cultivo pertenece a la familia
de las Solanáceas. La cuna
probable de esta planta es la India,
en donde se encuentra como planta
silvestre. Atendiendo a la forma
del fruto, existen variedades de
fruto alargado, semiovalado y
Berenjena ovalado–redondeado : ‘Violeta
Larga’, ‘Florida High Bush’ y
‘Black Beauty’ respectivamente,
entre otras. Esta hortaliza
normalmente no presenta ataques
serios de plagas, aunque
ocasionalmente se han visto
algunos pulgones y cuncunillas.


CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo 9. Cultivos Florales
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
Control de Plagas
No tengo el nombre del autor de las siguientes
Cultivos Florales notas, pero las he considerado
Calendario de Siembras extraordinariamente importantes, no solo para el
Plantas de Sombra aficionado hidropónico, sino que para cualquier
Soluciones Nutrientes persona que quiera desarrollar sus aficiones a la
Otros Vínculos
jardinería.
Puede afirmarse, de un modo general, que

todas o casi todas las especies, géneros y
variedades florales pueden ser cultivados por el método hidropónico en la seguridad que
los resultados han de superar los clásicos obtenidos por el método común en tierra.
Desde luego, estos resultados, en cuanto no sólo a cantidad y cualidad específica, sino
también en cuanto a obtención de nuevas variedades con la aparición de insospechada
gama de coloraciones de acuerdo con las variantes que se introduzcan en las fórmulas de
las soluciones nutritivas, igualmente en cuanto a modificaciones caprichosas pero
sugestivas de forma, dependerán de la dedicación e inteligencia del hidrocultor, amén de
la experiencia que pueda ir acumulando en la práctica.
Será útil analizar a cuatro especies florales que por la natural atracción de sus cualidades,
su extraordinaria difusión y la facilidad de su cultivo hidropónico, han de contar, sin
duda, con la preferencia de los aficionados que se inician. Son los rosales, los claveles,
los crisantemos y los geranios.
ROSALES
El cultivo de los rosales se adapta muy bien al método hidropónico y los.resultados
pueden ser brillantes. Los rosales se dividen en dos grandes grupos: rosales sarmentosos
o leñosos, también conocidos por trepadores y rosales celulosos o de tallos tiernos.
Las expresiones más comúnmente usadas a propósito de los rosales son las siguientes:
Rosal enano: Se caracteriza por su limitado desarrollo, alcanzando alturas que no pasan
de 40 a 60 centímetros.
Rosal celulósico: Es variedad enana, pero desarrolla más vigorosamente, con alturas
entre 0,80 a 1,50 metros.
Rosal de media altura: Cualquier variedad injertada en tallo de rosal enano, pudiendo
alcanzar alturas entre 60 y 120 centímetros.
Rosal sarmentoso o trepador: Produce largos tallos flexibles apropiados para fijarlos en
los muros y las pérgolas.
Rosal multifloral: Variedad que permanece florecida durante toda la buena estación
(todo el verano y parte de primavera y otoño).
Rosal unifloral: Que florece una sola vez en primavera. Es característica de los rosales
sarmentosos.
Rosal de pie franco: Obtenido por podas, o separación, o semillas, es decir, no injertado.

Rosal híbrido: Resultante de cruzamientos de una variedad con otra.

Rosal Thé: Con fragancia similar al té, de vegetación rápida y mucho follaje; ramazón
divergente y pedúnculos débiles que se incurvan al cargarse de flores; no es variedad
muy rústica, requiriendo ser protegida del frío, como asimismo óptima exposición a la
luz solar.
Rosal Thé sarmentoso: Como el anterior, pero trepador.
Rosal híbrido multifloral: Obtenidos por cruzamiento de viejo rosal no floreciente con
rosales Thé; son rústicos, pero no son muy pródigos en flores.
Rosal de Bengala: Así llamado por su origen; florece casi constantemente.
Rosal Noisette: Originario de América;. florece no menos de dos veces durante la
primavera.
Rosal Borbónico: Es un híbrido sarmentoso caracterizado porque tiene pocas o ninguna
espina.
(De cada uno de los anteriores tipos existen cientos de variedades que figuran en los
catálogos y todos los años se obtienen nuevas.)
Siempre se ha considerado que el cultivo de rosales en macetas es más difícil que

directamente en tierra. Pero mediante el método hidropónico se eliminan las dificultades,
de tal modo que éste llega a superar al método clásico en tierra, a poco que se adquiera
cierta experiencia.
En los recipientes hidropónicos (sea del tipo de maceta tamaño reducido, sea en los
tanques de tipo comercial) los rosales deben colocarse de tal modo que la arena (o
cualquier otro elemento utilizado para sostén de las plantas) cubra el tallo hasta dos o
tres centímetros por arriba del sitio del injerto. Como la arena no ofrece a la planta la
consistencia de la tierra donde las raíces pueden afirmarse, es conveniente darles un
sostén complementario, sobre todo a las recientemente trasplantadas.
Generalmente a los rosales les conviene la media-sombra cuando ya están florecidos. Por
esta razón, siendo posible, convendrá retirar los recipientes de los sitios muy asoleados
en ese período. Si esto no es posible, por tratarse de variedades, por ejemplo, trepadoras,
que ya han sido fijadas, o por otras razones, estará en el arbitrio del cultivador idear el
modo de atenuar el asoleamiento demasiado vivo. De este modo las flores adquieren
desarrollo más completo y vistoso. Para obtener una profusa floración conviene dejarle a
la planta pocas ramas, efectuando buenas podas.
En general, las plantaciones de rosales deben efectuarse durante el período de reposo de
las plantas y si aquéllas tienen lugar a raíz desnuda, preferentemente desde junio a
setiembre, correspondiente entonces al invierno (hemisferio sur), por cuya razón, siendo
las raíces muy sensibles al frío, no conviene tenerlas mucho tiempo expuestas al aire. Es
comprensible también que durante los períodos de reposo de los rosales (meses más
fríos) debe dejarse en los recipientes hidropónicos un mínimo de solución, lo necesario
para mantener cierto grado de humedad, ya que los rosales, como sucede con los
animales hibernantes, estando en reposo no se alimentan sino en insignificante
proporción. De hecho, la tarea del cultivador hidropónico de rosales, desde el punto de
vista de las soluciones nutritivas, es, puede decirse, nula o casi nula en ese período.
Cuando se adquieren ejemplares de rosales recién llegados de lugares distantes, ocurre
con frecuencia que los tallos se han resecado formando cortezas semidescascaradas, en
cuyo caso conviene sumergirlos de inmediato en el agua, no demasiado fría, dejándolos
durante dos o tres horas. Mientras tanto, hasta llegar el tiempo apropiado, no es
necesario hacer la plantación definitiva en los recipientes de cultivo. Las plantas, lo
mismo si son tallos o podas, pueden ser colocadas en conjunto, en un mazo, en posición
semihorizontal y cubiertas con arena según se ha explicado y aun con tierra, hasta

llegado el momento de ubicarlas para su floración.

Es bien entendido que lo anterior se refiere a casos de emergencia, porque no es
conveniente que ese período de almacenamiento se prolongue demasiado.
Si los rosales hubieran sufrido muy bajas temperaturas (heladas, etcétera), pero estando
todavía verdes, se los colocará durante dos o tres días en local cerrado, donde la
temperatura no sea demasiado fría, con poca luz y alguna humedad.
Antes de plantar un rosal se debe podarlo tallando las ramas hasta tres cuartos de su
largo y no debe temerse dejarlo demasiado corto, porque cuanto más corta sea la
podadura, más vigorosos serán los nuevos brotes, especialmente en las plantaciones
tardías de primavera. Se conservarán todas las raíces que no estén muertas o heridas. Un
medio práctico de defender los rosales contra el frío durante los períodos de reposo es
cubrir la arena semihúmeda con una espesa capa de paja; de este modo las raíces sufren
menos.
Los rosales aman la luz, quieren absolutamente el cielo abierto, por lo cual no debe
plantárselos en sitios muy sombreados o mezclados con otros arbustos. Pero siendo así
de un modo general, hay variedades de tintes delicados y oscuros que prefieren la media
luz.
Los rosales no trasplantados deben ser podados adecuadamente todos los años, puesto
que las podas influyen preponderantemente sobre la mayor o menor floración. Además,
de ese modo, se le da a la planta buena forma para hacerla desarrollar según el deseo de
cada uno. La poda será regulada según el vigor natural y diverso de las variedades.
Acortando demasiado las ramas en las variedades vigorosas, se provoca el desarrollo
inconveniente en longitud, y no florecen o producen muy pocas flores. Asimismo, en las
variedades poco vigorosas el inconveniente de la excesiva longitud se traduce por una
floración abundante, pero de flores muy pequeñas o deformadas. Siempre que sea
posible, la poda será efectuada por encima de una gema vuelta hacia el centro de la
planta, dejando por encima de esta gema algunos milímetros de tallo.
En las zonas de temperatura benigna, la poda debe efectuarse en la segunda mitad de
julio para las variedades más rústicas e igualmente en los rosales conservados en
invernáculos; para las variedades más delicadas es preferible el mes de agosto. En las
zonas frías debe retardarse la poda en algunos días con relación a las fechas
anteriormente indicadas y para las zonas muy cálidas, al contrario, conviene anticiparlas.
De todos modos, cada uno podrá regular fácilmente los momentos oportunos de la poda
teniendo en cuenta que deberá hacerlo cuando la planta empieza a mostrar signos de
actividad, o cualquier día inmediatamente antes de ese despertar, lo cual es cuestión de
un poco de práctica. Advertimos que para los rosales sarmentosos o leñosos, es
suficiente cortar solamente los gajos muy marchitados o secos.
Tratándose de las variedades que reflorecen, es oportuno efectuar una segunda podadura
en el verano, que consistirá en la eliminación de todas las ramas que ya han florecido, o
que aparecen sin vida o que están mal situadas en la planta; además, en todo el tiempo de
la actividad floral se irán podando poco a poco las ramas que han adquirido un vigor
extraordinario o que comúnmente se les llama jugosas, cuyo verde vivo contrasta con el
tono más oscuro del resto, como asimismo deberán eliminarse todos los brotes selváticos
en los rosales injertados, que aparecen en el tronco, porque si se les permite desarrollarse
terminan por predominar sobre los gajos florales matándolos. El corte debe hacerse a ras
del tronco, si es necesario escarbando la arena para irlos a buscar en el sitio del
nacimiento.
La reproducción de los rosales se obtiene por semilla, gajos, injerto, acortamiento,
división del tronco. La reproducción por gajos es la más fácil, aunque también el

acortamiento da buen resultado, sobre todo en las variedades sarmentosas. Este último se
realiza en octubre o noviembre. El método del injerto requiere pies de tronco muy bien
seleccionados, aconsejándose de Rosal Canina a los pequeños cultivadores.
CLAVELES
Así como los rosales constituyen la planta ideal de floración para los pequeños jardines
en las azoteas y los patios, los claveles de grandes flores,que las dan casi toda la
primavera y gran parte del verano, son los más indicados para las ventanas, los balcones
y las pequeñas terrazas. Los claveles constituyen la especie más generosa cuando se les
cultiva por el método hidropónico, por eso los aconsejamos con entusiasmo. En algunos
países como Italia, donde el clavel es tradicionalmente la planta floral del pueblo y
adorna profusamente las casas suntuosas como las modestas en las ciudades como en los
pueblitos, resulta ya notable la diferencia que se observa entre los cultivos realizados por
el método común y los que se efectúan según las reglas tan sencillas de la hidroponía. Si
el cultivo del clavel se ve favorecido en las zonas altas de colina a diferencia de su
menor frecuencia en los sitios bajos de llanura, puede decirse que con nuestro método
desarrolla y florece magníficamente bien en todo sitio.
Durante el invierno, en las zonas donde la temperatura desciende comúnmente a bajo
cero, conviene colocar al reparo los recipientes con claveles, en sitios bien iluminados y
no olvidando que esta especie es enemiga de la humedad. Durante el verano, en la época
de la florescencia, los claveles serán colocados en sitios de pleno sol, pero en ciertas
horas, después de medio día, convendrá darles algún reparo para que las flores no
desmerezcan. Se puede facilitar la obtención de flores de gran tamaño, suprimiendo los
botones florales laterales y dejando sólo el terminal. Pero esta supresión debe hacerse
apenas comienza a formarse el botón.
La multiplicación de los claveles se obtiene por semilla, gajos, acortamientos, división.
En general la multiplicación por semilla se hace solamente para obtener variedades
nuevas y se reserva al floricultor profesional; solamente el clavel Margarita se siembra
en los primeros días de setiembre tratándolo como planta herbácea anual; florece desde
octubre hasta mayo. El medio de reproducción más empleado, aun por el aficionado, es
el de gajos. Para esta clase de reproducción se procede como sigue: después de
terminado el período de florescencia se separan los vástagos nacidos en la base de cada
una de las ramas o al pie de la planta adulta; éstos son preferidos por algunos
cultivadores, mientras que otros optan por los nacidos a mitad de altura de la planta. Con
estos vástagos se preparan gajos. Mientras que algunos los cortan por debajo del nudo,
dejándolo entero, otros hienden la parte inferior en dos o cuatro partes a lo largo,
considerando que así se asegura o facilita la emisión de raíces. Los tallos se conservan en
la arena en sitios moderadamente templados, comprimiéndose la arena y colocando
encima paja.
El período más apropiado para colocar los tallos en el sitio definitivo en que han de
desarrollar y florecer, es el de noviembre a enero. Con temperatura templada, por encima
de 10 grados, en una veintena de días los tallos han desarrollado ya las primeras raíces.
Una maniobra importante es la que consiste en efectuar con la uña (no con cuchillo o
algún otro instrumento) en el momento en que la plantita está ya bien túrgica y en día
nublado, preferentemente de mañana o al atardecer, ciertas raspaduras o hendiduras para
obtener más tarde que la planta florezca en la forma más rendidora. Se la realiza cuando
la plantita está compuesta todavía de un solo tallo con siete u ocho pares de hojas. La
operación se repite a medida que la planta va multiplicándose y formando nuevos tallos;
de este modo se obtiene que la floración no se produzca contemporáneamente, de una
sola vez, sino continuadamente. Esa maniobra se suspende en diciembre para las

variedades de crecimiento lento y en enero para las variedades de crecimiento rápido. Es

necesario obtener todos los años nuevas plantas por medio de gajos, porque los claveles
viejos florecen precariamente.
Las variedades de claveles se cuentan por centenares y son divididas en grupos.
Antiguamente se les dividía en dos clases: Claveles en cáliz y Claveles reventones
(scoppioni). La división moderna corresponde mejor por ser más detallada.
Primer Grupo: Claveles unicolor.- En general, son más fragantes y su color es el rosado
o el rojo, muy fuertes y grandes. Puede decirse que a este grupo pertenecen las
variedades más rústicas porque viven bien por muchos años y pocos cuidados, siendo en
algunos lugares, muy floríferos Se incluyen las dos variedades más conocidas: el rosado
toscano y el coralino, igualmente el clavel de Viena, enano y precoz.
Segundo Grupo: Claveles de verano.- Es el grupo más numeroso en variedades, con
aroma menos pronunciado, a veces completamente sin aroma. Los franceses los llaman
claveles de fantasía con motivo de la bizarría y variedad del colorido.
Tercer Grupo: Claveles flamencos.- Los pétalos de esta variedad son redondeados, sin
escotaduras, el fondo es blanco puro y está netamente lineado; estriados con colores bien
definidos. Existen variedades de uno, dos y tres colores. Son muy bellos pero un tanto
monótonos por su regularidad.
Cuarto Grupo: Claveles reflorecientes.- Si se fuera a considerar solamente la forma y el
color de las flores, las variedades que componen este grupo deberían incluirse en las
precedentes. Pero su característica de reflorecer y prolongar su florescencia durante el
invierno es lo bastante importante como para formar un grupo especial. Esta segunda
floración requiere que la planta sea colocada en buenas condiciones de ambiente,
extremando los cuidados. A este grupo pertenecen las variedades del Clavel siempre en
flor (semperflorens) llamado también Clavel Margarita.
Quinto Grupo: Claveles reventones.- En estas variedades, el cáliz mal conformado o el
número excesivo de pétalos hace que el mismo cáliz se rompa fácilmente o que pierda
con igual facilidad muchos de sus pétalos, apareciendo la flor como deformada. Por tal
motivo son poco cultivados, a pesar del tamaño atrayente de las flores. En las florerías se
acostumbra mantenerles la forma natural mediante tirillas de goma o papel que las
circundan.
GERANIOS
Varias son las especies de este género que se pueden cultivar bien por hidroponía. De
algunas existen numerosísimas variedades; se les considera pequeños, minúsculos
arbustos de cómodo cultivo. Son aplicables a todas las variedades las mismas atenciones.
Durante el período activo de vegetación conviene aumentar ligeramente la proporción de
nitratos, pues son muy ávidos del mismo, aunque naturalmente no tanto como del agua.
La multiplicación más empleada es por gajos y los cortes se pueden realizar en todo
tiempo, pero la mejor época es el verano, señaladamente el mes de enero. A los tallos,
para el reemplante, se les quita las hojas dejándoles tres nudos y se les coloca en sitios a
medio sol, cuidando al principio que la arena no esté demasiado embebida de agua.
Las raíces advienen en plazos variados, hasta un máximo de un mes y medio. En
invierno debe reparárseles de los fríos excesivos y aminorar las cantidades de solución
nutritiva a un mínimo despreciable pero permanente. Al principio de primavera
comienza su actividad de desarrollo y conviene entonces que no les falte el sol. Si se
desean plantas robustas y bien ramificadas debe suprimirse la primera floración. A pesar
de ser muy ávidas de agua como casi todas las plantas carnosas, es preciso evitar la
sobreabundancia de solución nutritiva porque de lo contrario, aparecen ciertas

enfermedades con relativa facilidad. (En este caso es prudente renovar totalmente la
solución.) Algunas especies más que otras son atacadas por una variedad de hongo
peronospora, en cuyo caso conviene curar las plantas con caldo bordelés. Pero otras
enfermedades que comúnmente atacan a los geranios no aparecen con el método
hidropónico, porque aquéllas están originadas en la tierra.
Caldo Bordelés para 100 litros de agua
Sulfato de Cobre CuSO4 2 kg
Cal viva CaO 1 kg
Los tipos más cultivados son los siguientes:

- Pelargonium capitatum (vulgarmente: Geranio rosa), de hoja lobulada y sinuosa, con
flores pequeñas, purpurinas. Se les cultiva por el agradable y suave aroma que les
caracteriza. (De ellas la industria extrae una esencia sucedánea de la esencia de rosas.)
- Pelargonium odoratissimum (vulgarmente Malva de Egipto). La planta forma una
especie de capullo de forma regular, redondeada; el follaje redondeado, cranealado,
mórbido al tacto, de verde blancuzco, es muy aromado.
- Pelargonium citriodorum (vulgarmente Geranio limón, también cedro). Según algunos
es una variedad del Pelargonium Cispun. Planta leñosa, no muy alta, bastante
ramificada, con hojas pequeñas, plegadas, dentadas, suavemente aterciopeladas al tacto;
sus hojas exhalan un delicado aroma de cedro. No hay que excederse con la solución
nutritiva, es decir, que la arena debe ser suficientemente embebida pero de ninguna
manera en exceso, lo cual se observa cuando la solución líquida sobrenada por encima
del nivel de la arena.
- Pelargonium zonal. Planta casi leñosa, con hojas redondeadas, irregularmento
lobuladas, marcadas por una fascia o zona marrón que sigue el contorno del margen. De
profuso desarrollo, no es sin embargo igualmente florecedor, pero se cuentan algunas
hermosas variedades con el follaje ricamente zonado de blanco, de amarillo o de rosa
marroneado, y algunas variedades de doble color.
- Pelargonium inquinans. Tallo carnoso; hojas orbiculares enteras pero sinuosas; flores
rojas dispuestas en sombrilla. Es una variedad que se presta para fecundaciones
artificiales con las que se obtienen interesantes novedades. Los cruzamientos con la
variedad zonal ya descripta, resultan igualmente productivos.
- Pelargonium peltatum (vulgarmente geranio-hiedra). Se le conoce así por la similitud
de su hoja con la de la hiedra. Tiene características de cultivo semejantes al Pelargonium
inquinans. Las flores son de diversos colores, prestándose muy bien por esa cualidad
para decorar muros a manera de franjas. Además resisten muy bien los calores
excesivos.
Las podas de los geranios consisten en suprimir totalmente las ramas menores y mal
dispuestas, así como en acortar las más robustas a sólo 20 a 30 centímetros de largo,
formando un conjunto redondeado y regular, de 4 a 8 ramas.
Las plantas de geranios no tienen una vida mayor de los cuatro años. Convendrá con
tiempo efectuar las renovaciones por medio de gajos.
CRISANTEMOS
El cultivo del crisantemo merece ser explicado con alguna extensión ya que los
resultados obtenidos por el método hidropónico superan en mucho al común en tierra, y

asimismo porque es planta que florece cuando todas las otras especies y géneros han
cesado.en su florescencia. El crisantemo requiere pleno sol o por lo menos lugares de
buen asoleamiento. Es planta anual. Terminado su período de florescencia, se seca. Pero
las papas permanecen vivas y resisten aun fríos muy bajos. Éstas entran en actividad en
primavera. Del riego para las raíces no hay porque hablar tratándose de cultivos
hidropónicos, pero está el otro riego, es decir, el del follaje que ciertas especies de
plantas así refrescadas, lo agradecen permaneciendo más lozanas y productivas. Así
ocurre precisamente con los, crisantemos.
Si las plantas muestran cierta tendencia a palidecer en el follaje, lo que constituiría un
principio de clorosis, es conveniente reforzar en la solución nutritiva el sulfato de hierro.
Asimismo, al igual que los geranios, según también ya se ha explicado, requieren un
aumento en las dosis de nitratos. Las mejores flores se obtienen de plantas jóvenes, por
lo que es conveniente renovar periódicamente las plantaciones.
La reproducción por semillas es reservada a los profesionales, que así obtienen nuevas
variedades. La división por plantas menos robustas es la que se obtiene mediante gajos,
que por lo demás es muy usada, pero siendo inviernos muy fríos, esta maniobra requiere
ambientes caldeados, por eso conviene, -no disponiendo de invernáculo- reservarse para
efectuar este trabajo hasta principios de setiembre. Las podas se obtienen de gajos
nacidos en el centro de la papa y no con ramas crecidas sobre el tronco ni de otras ramas.
La rama elegida para hacer el gajo de reproducción debe ser vigoroso y bien provisto de
hojas, reduciéndolo a 7 ó 10 centímetros de largo, eligiendo la parte terminal de la
misma. Se quitan las hojas. El gajo se introduce en la arena hasta la mitad de su largo. Al
mes más o menos, éste ya tiene las primeras raíces.
Cuando la plantita comienza a presentar un botón en su extremidad, llamado
botón-corona y en torno al cual se desarrollan pequeñas ramitas, este botón se suprime
haciendo la hendidura de la rama que lo sostiene a 10-15 centímetros del nivel de la
arena, vale decir, a la altura de la sexta u octava hoja; después, cuando vuelve a tener
cinco o seis ramitas, se conservan tres a lo menos de aquellas más robustas y lozanas.
Muchas variedades presentan el botón-corona fuera de tiempo. Será suprimido hacia
fines de diciembre aunque con más experiencia puede ser oportuno hacerlo fuera de ese
período o, por el contrario, si se desea un follaje profuso, conviene conservarlos. Por
regla general, se conserva el botón-corona hasta principios de febrero para las variedades
tardías y hasta fines del mismo mes para las variedades precoces.
Se llama botón-terminal aquel que aparece al final de la vegetación de un tallo y que está
generalmente acompañado de otros botones más débiles que deben ser suprimidos en su
totalidad. Ordinariamente se quita también el botón-terminal en los crisantemos
incurvados.
Después de un mes, cuando la vegetación ha dado nuevos gajos, se dejan tan sólo dos o
tres, cortando los otros con la uña, de un solo golpe fuerte. En el curso de noviembre la
planta está ya formada con seis a nueve ramas y entonces, según la fuerza de la misma,
no se le dejan sino cuatro a seis colocándoles tutor pero separándolas lo más posible con
cuidado de no quebrarlas al extenderlas así lateralmente. De este modo la planta se
desarrolla ampliamente. Es en esos días cuando comienzan a nacer ramas en la base, que
deben ser suprimidas una a una a mano y a medida que se presentan por encima de la
yema.
Casi siempre, para enero y febrero la planta ha agotado su propio material nutritivo de
reserva. Es por lo tanto para esa época que debe atenderse con más cuidado la nutrición
por medio de las soluciones hidropónicas. Ya con anterioridad han podido utilizarse
soluciones ya "gastadas", es decir, aquellas que han sido desagotadas de recipientes,de
otras especies de plantas, por haber perdido su fuerza. Es una medida de simple

economía. Para obtener que la planta haga un tallo único, alto y fuerte con el fin de darle
forma de arbusto, es preciso ir suprimiendo los brotes laterales de la única rama que ha
de ser conservada, hasta que alcanza una altura que puede ser entre 70 y 110
centímetros. Desde luego, precisa un buen tutor. Para el cultivo unifloral en pequeños
recipientes se hace el gajo en setiembre y octubre y por regla general se conserva el
primer botón, sea éste corona o terminal, suprimiendo todos los laterales.
Actualmente es muy corriente el cultivo de crisantemos en cascada, perennes y de flores
pequeñas. Este cultivo se presta bastante para fines decorativos en la propia planta,
dejando en cada una tres gajos de los más fuertes.

CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
10. Calendario de Siembras
Control de Plagas
Cultivos Florales
Calendario de Siembras Las observaciones en torno a las necesidades de las
Plantas de Sombra plantas y la forma de su crecimiento ha dado lugar a
Soluciones Nutrientes un calendario general de épocas adecuadas de cultivo
Otros Vínculos
para las diversas especies en las distintas zonas del
planeta.
El calendario que se presenta a continuación

debe ser tomado con un criterio amplio para
conseguir los fines deseados, dado que no será lo
mismo en una zona cercana al ecuador que una
ubicada en la zona de Temuco, en el sur de
Chile, o si se plantea un cultivo al aire libre o en
invernadero.
Los meses en que se recomienda iniciar el cultivo, en el Hemisferio Sur, se
detallan a continuación:
Plantas Florales
Plantas Florales de bulbo o cebolla
Plantas Legumbres
Plantas Florales
Abronia octubre a diciembre
Acroclinium marzo a abril
Adormidera abril a noviembre
Ageratum septiembre a octubre

Aguileña abril a noviembre

Alhelí todo el año
Alhelí doble marzo a agosto
Altirrino marzo a julio
Altramuz todo el año
Amapola marzo a mayo
Amaranto octubre a diciembre
Anchusa abril
Aquilegia marzo a julio
Artoctis octubre a diciembre
Asters agosto a diciembre
Azulejo mayo
Balloon Vine noviembre
Bálsamo Agosto a enero
Bartonia mayo
Begonia abril
Bellis febrero a mayo
Caléndula todo el año
Callopsis todo el año
Campánulas febrero a junio
Cantenbury Bells todo el año
Cañamero marzo a abril
Carraspique todo el año
Celosía octubre a enero
Centaura todo el año
Chícharos de olor todo el año
China pink septiembre a diciembre
Cineraria abril

Ciprés enredador septiembre a noviembre

Clarkia abril a septiembre
Claveles octubre a abril
Clavelinas marzo a abril
Clemátida abril
Coreopsis todo el año
Coscoja agosto a diciembre
Cosmos agosto a enero
Crisantemo abril a octubre
Cynoglossum enero
Dalia octubre a diciembre
Delphinum marzo a mayo
Diantus octubre a diciembre
Digitalis marzo a septiembre
Dimorphoteca todo el año
Don Diego del día enero a septiembre
Enredaderas septiembre a diciembre
Escabrosa septiembre a abril
Espuela de Caballero todo el año
Flamenquilla octubre a mayo
Flox todo el año
Gailardia abril
Gerbera abril a noviembre
Gerium todo el año
Godetia abril
Guajes septiembre a noviembre
Gypsophila todo el año
Helichrysum agosto a enero

Kochia agosto a noviembre

Lemaria abril
Linum marzo a noviembre
Lobelia octubre a diciembre
Malcomia octubre
Malva hortense marzo a julio
Maravilla marzo a mayo
Margarita marzo a noviembre
Margarita mayor agosto
Mastuerzo todo el año
Mirasol todo el año
Neguilla septiembre a noviembre
Nemesia marzo a abril
Nemophilia abril
No me olvides todo el año
Oenothera enero
Pasto de prado junio
Pensamiento todo el año
Pentstemon marzo a mayo
Petunia marzo a enero
Primavera enero a abril
Pyrethrum abril
Reseda todo el año
Rhodanthe marzo a noviembre
Rosas todo el año
Salpiglossis marzo a enero
Salvia agosto a enero
Schizanthus agosto a noviembre

Silvestre agosto a diciembre

Stática marzo a diciembre
Stevia enero
Stocks todo el año
Verbena todo el año
Verdolaga octubre a enero
Vicinus enero
Viola marzo a junio
Zinia septiembre a febrero
Plantas Florales de Cebolla o Bulbo

Acedera febrero a mayo
Agapando Abril
Almizclina Abril
Amarillis febrero a septiembre
Anémona febrero a septiembre
Artanita abril
Azafrán abril
Azucenas mayo
Begonia agosto a noviembre
Bellotita abril
Botón de oro febrero a octubre
Cala lirio febrero a agosto
Caladium junio a agosto
Dalias septiembre a enero
Estrella de Bethlem abril
Flor de leche abril
Fresia febrero a mayo

Gladiolos marzo a enero

Gloria del sol abril
Iocia febrero a mayo
Ismene marzo a octubre
Jacintos abril julio
Junquillos abril
Lilium julio
Lirio Alemán todo el año
Lirio Chino febrero a julio
Lirio Español marzo a junio
Lirio Mariposa abril
Lirios marzo a abril
Montbretia marzo a julio
Narcisos febrero a julio
Scilla abril
Sparaxis febrero a julio
Tritonia marzo a junio
Tuberosas junio a octubre
Tulipanes abril a julio
Watsinia febrero a mayo
Zephirantes marzo a julio
Plantas de Legumbres
Acelgas todo el año
Achicoria marzo a septiembre
Alcachofa (glob) abril a noviembre
Alcachofa (plant) junio a octubre
Alcachofa Jerusalén junio a noviembre

Apio julio a noviembre

Berenjena julio a febrero
Berro mayo a julio
Betabel (stock) marzo a noviembre
Betabel de mesa todo el año
Brócolis (brotes) diciembre a marzo
Brócolis (cabezas) diciembre a marzo
Calabazas marzo a noviembre
Camotes octubre a enero
Casaba enero
Cebolla (retoños) todo el año
Cebolla (semilla) marzo a octubre
Cebollona agosto a septiembre
Celeriac julio a noviembre
Chícharos todo el año
Chiles julio enero
Chiribia todo el año
Cholards todo el año
Cidracayote agosto a abril
Col de Bruselas febrero a noviembre
Col de China enero a febrero
Coles todo el año
Coliflor diciembre a julio
Diente de León marzo a octubre
Escarola febrero a noviembre
Espárragos agosto a noviembre
Frijol Busch julio a marzo
Frijol Pole julio a marzo

Kale todo el año

Kohlrabi todo el año
Lechugas todo el año
Maíz agosto a mayo
Maíz dulce septiembre a marzo
Melones septiembre a enero
Mostaza todo el año
Naba todo el año
Nabos todo el año
Patatas junio a marzo
Pepino septiembre a marzo
Perejil todo el año
Perifolio julio a febrero
Puerro marzo a octubre
Quibombo octubre a febrero
Rábano todo el año
Rábano Picante junio a noviembre
Ruibarbo julio a octubre
Salsifí agosto a abril
Sandía septiembre a enero
Tomate (planta) septiembre a abril
Tomate (semilla) agosto a febrero
Zanahoria todo el año


CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
11. Plantas de Sombra
Control de Plagas
Cultivos Florales El hecho que existan plantas que se adaptan mejor a
Calendario de Siembras lugares sombríos, no significa que no necesiten luz.
Plantas de Sombra
Soluciones Nutrientes La luz es indispensable para la fotosíntesis y por lo
Otros Vínculos
tanto no se deben confundir ambos conceptos:
oscuridad con sombra.
Las plantas que se adaptan bien a los lugares

sombreados son las siguientes:
Adormidera Aguileñas Anémona

Antirrhinum Apidistra Aquilegia
Azucena Balloonflower Barba cabruna
Beebalm Begonia Bellis
Bellorita Buglosa Campanilla azul
Cantenbury bells Cardenal Flower Churbarba
Clemátida Consuelda menor Coreopsis
Decetra Dedalera Delphinium
Diantros silvestres Digital Don Diego del Día
Flor de Lis Godelia Helecho
Hiedra inglesa Lobelia Matricaria
Memofila Mimículo Miosota
Mirto Musgo Nephitis
No me olvides Oenothera Pensamiento
Philodendron Primavera Reseda
Salvia Sanguinaria Sanseviera
Schizantus Tragacanto Ulmaria
Viola Violetas


CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
12. Otras Soluciones Nutrientes
Control de Plagas
Cultivos Florales
Calendario de Siembras Existen innumerables fórmulas o combinación de sales
Plantas de Sombra que han sido desarrolladas por diferentes personas en
Soluciones Nutrientes diferentes institutos de investigación, granjas y casas y
Otros Vínculos todos aseguran que su fórmula es obviamente la óptima.
La verdad es que yo no he probado ninguna de

ellas, pero aquí están a su disposición.
Fórmula 1
Bechhart y Connors(Estación Experimental Agrícola de New Jersey)
Sulfato de Amonio SO4(NH4)2 30 gramos
Fosfato de Potasio monobásico KH2PO4 57 gramos
Sulfato de Magnesio MgSO4+7H2O 114 gramos
Nitrato de Calcio Ca(NO3)2+H2O 486 gramos

Para disolver directamente en 200 litros de agua
Fórmula 2
Colegio de AgriculturaUniversidad de California
Nitrato de Calcio Ca(NO3)2+H2O 90 gramos
Nitrato de Potasio KNO3 90 gramos

Fosfato ácido de amonio - 20 gramos
Sulfato de Magnesio MgSO4+7H2O 30 gramos
Para disolver en 400 litros de agua

Deben disolverse primero las sales de Fosfato en ambas fórmulas y luego agregarles lo
siguiente, por igual a las dos:
1. Hierro en forma de solución de Tartrato de Hierro al 0,5%, a razón de 5 cc por
cada 400 cc de la solución principal, aproximadamente dos veces por semana o
atendiendo a la vitalidad de las plantas. El sulfato de hierro puede ser usado
también en la misma proporción.
2. Magnesio, en forma de cloruro de magnesio, para obtener una concentración de
0,5 por millón de solución de magnesio. Mayor concentración puede ser venenosa.
3. Boro, en forma de ácido bórico o borax, para obtener 0,5 por millón de solución
de boro (2,5 a 5,0 partes por millón de boro, resulta venenoso).
4. Zinc, en forma de sulfato de zinc, para obtener 0,05 partes por millón de solución
de zinc.
Fórmula 3
ShiveBoyce Thompson Institute
Nitrato de Calcio Ca(NO3)2+H2O 0,085% de agua
Fosfato monopotásico PO4H2K 0,200% de agua
Sulfato de Magnesio MgSO4 0,180% de agua
Deben añadirse pequeñas cantidades de Hierro, Boro y Manganeso, procediendo como

con las Fórmulas 1 y 2. Los productos empleados para estas fórmulas deben ser
productos más bien químicamente puros.
Fórmula 4
ShiveBoyce Thompson Institute
Acido Sulfúrico H2SO4 0,0379% de agua
Acido Nítrico HNO3 0,0277% de agua
Acido Fosfórico H3PO4 0,0394% de agua

Hidróxido de Potasio KOH 0,0143% de agua
Hidróxido de Amonio NH4OH 0,0155% de agua
Oxido de Calcio CaO+H2O 0,0140% de agua

Oxido de Magnesio MgO 0,0165% de agua
Las mismas advertencias hechas para la Fórmula 3 se aplican a ésta.

Fórmula 5
R. B. Farnham y R. P. WhiteEstación Experimental de Nueva Jersey
Sulfato amónico SO4(NH4)2 15,0 gramos
Fosfato monopotásico KH2PO4 28,5 gramos
Sulfato magnésico MgSO4+7H2O 57,0 gramos
Nitrato de calcio Ca(NO3)2 243,0 gramos

Para 100 litros de agua
Para un mejor rendimiento de esta fórmula, hay que variar el pH: de 6 a 7 para rosas, 5,5
a 6,5 para claveles, 4,5 a 5,5 para gardenias
Fórmula 6
R. B. Farnham y R. P. WhiteEstación Experimental de Nueva Jersey
Fosfato monopotásico KH2PO4 60,8 gramos
Nitrato de calcio Ca(NO3)2 326,0 gramos

Para un mejor rendimiento de esta fórmula, hay que variar el pH: de 6 a 7 para rosas, 5,5
a 6,5 para claveles, 4,5 a 5,5 para gardenias
Fórmula 7
Robert WithrowUniversidad de Purdue
Superfosfato triple (PO4)2H4Ca 31,0 gramos
Nitrato de potasio KNO3 88,0 gramos


Fórmula 8
Sulfato magnésico anhidro MgSO4 6,5 gramos
Sulfato de Calcio CaSO4 76,0 gramos

Fórmula 9
Nitrato de Calcio Ca(NO3)2 72,0 gramos

Fórmula 10


Fórmula 11
Estación Experimetal de Ohio
Fosfato monocálcico (PO4)2H4Ca 28,0 gramos

Fórmula 12
Estación Experimental de Ohio

Agregar 1 cc de solución de sulfato ferroso al 0,5% y 30 cc de solución de sulfato de

manganeso al 1%.
Fórmula 13
Estación Experimental de Ohio


Agregar 1 cc de solución de sulfato ferroso al 0,5% y 30 cc de solución de sulfato de

manganeso al 1%.
Fórmula 14
H. Hill y M. B. DavisGranja Experimental Central de Ottawa, Canadá
Fosfato monopotásico PO4H2K 67,0 gramos
Cloruro de calcio CaCl2 138,0 gramos
Nitrato amónico NO3(NH4)2 338,0 gramos


CONTENIDO
Introducción
Elementos Básicos
Arreglos Caseros
pH Recomendados
Inicio del Cultivo
Entorno del Cultivo
Cultivos en Agua
Carencia de Iones
13. Otros Vínculos
Control de Plagas
Cultivos Florales Nunca fue mi intención poner una
Calendario de Siembras sección dedicada a reunir
Plantas de Sombra direcciones de otras páginas
Soluciones Nutrientes relacionadas con el tema, pero a
Otros Vínculos
instancia de Patricio Pellet, que
además me mandó varios vínculos, me he
decidido a incluirlas.
Están puestas en cualquier

orden, con excepción de la
primera, que es la de mi amigo
internauta Jorge Alvarez, de
México.
En la medida que vaya encontrando más, especialmente en castellano, las iré
incluyendo.
HIDROPONIA, ¡Manos a la Obra!
Horticulture and Crop Science
CIHNM Servicios
Beginner's hydroponics tips
Hidroponía. Cómo cultivar sin tierra
Forums
SGS hydroponics
Hydroponics with the Growing Edge Magazine
Hidroponía

Tomato Site Web Index
Foros de Agronomía
Hidroponía, cultivo sin tierra

¿Qué es la Hidroponia?
Ventajas La palabra Hidroponia se deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor o trabajo) lo cual
significa literalmente trabajo en agua.
Desventajas La Hidroponia es una ciencia nueva que estudia los cultivos sin tierra.
Muchos de los métodos Hidropónicos actuales emplean algún tipo de sustrato, como grava,
arenas, piedra pómex, aserrines, arcillas expansivas, carbones, cascarilla de arroz, etc., a los cuales
Importancia
se les añade una solución nutritiva que contiene todos los elementos esenciales necesarios para el
normal crecimiento y desarrollo de la planta.
Rendimiento
Elementos Cultivo de plantas sin suelo

La Hidroponia es un sistema eficiente para producir verduras, frutas, flores, hierbas aromáticas,
ornamentales de excelente calidad en espacios reducidos sin alterar, ni agredir el medio ambiente.
Autores
Es el cultivo de plantas en un medio acuoso recibiendo los nutrientes minerales que necesitan para
crecer de sales disueltas en el agua de riego.
Tecnológico de Monterrey
Campus Estado de México
Ecología y Desarrollo Sostenible
http://www.geocities.com/CollegePark/Dorm/7635/Hidroponia/main.html [31/08/2001 08:37:07 a.m.]

HIDROPONIA
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Ventajas de la Hidroponia
¿Qué es la Hidroponia? .
La Hidroponia, considerada como un sistema de producción agrícola, presenta un gran número de

Ventajas ventajas tanto desde el punto de vista técnico como del económico, con respecto a otros sistemas
del mismo género, pero bajo cultivo en suelo; entre las que mas sobresalen se pueden mencionar
las siguientes.
Desventajas .
❍ Balance ideal de aire, agua y nutrientes
Importancia ❍ Humedad uniforme
❍ Excelente drenaje
❍ Permite una mayor densidad de población

Rendimiento
❍ Se puede corregir fácil y rápidamente la deficiencia o el exceso de un nutrimento
❍ Perfecto control del pH

Elementos
❍ No depende tanto de los fenómenos metereológicos
❍ Más altos rendimientos por unidad de superficie

Autores
❍ Mayro calidad del producto
❍ Mayor precocidad en los cultivos
❍ Posibilidad de cultivar repetidamente la misma especie de planta
❍ Posibilidad de varias cosechas al año
❍ Uniformidad en los cultivos
❍ Se requiere mucho menor cantidad de espacio para producir el mismo rendimiento del suelo
❍ Gran ahorro en el consumo de agua
❍ Reducción de los costos de producción
❍ Proporciona excelentes condiciones para semillero
❍ Se puede utilizar agua con alto contenido de sales
❍ Mayor limpieza e higiene
❍ Posibilidad de enriquecer los productos alimenticios con sustancias como vitaminas o

minerales
❍ Se reduce en gran medida la contaminación del medio ambiente y de los riesgos de erosión
❍ Casi no hay gasto en maquinaria agrícola ya que no se requiere de tractor, arado u otros
implementos semejantes.
❍ La recuperación de lo invertido es rápida.
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Desventajas de la Hidroponia
Desventajas de la Hidroponia
Ventajas
La Hidroponia presenta mxisten múltiples ventajas sobre los sistemas de cultivo en suelo, es
lógico que surja la pregunta ¿por qué siendo tan ventajosa no ha alcanzado una popularidad más
Desventajas amplia? Las siguientes son algunas desventajas que presenta el sistema hidropónico:
Importancia
❍ Requiere para su manejo a nivel comercial de conocimiento técnico combinado con la
Rendimiento comprensión de los principios de filosofía vegetal y de química orgánica
❍ A nivel comercial el gasto inicial es relativamente alto
❍ Se requiere cuidado con los detalles
Elementos
❍ Se necesita conocer y manejar la especie que se cultive en el sistema
❍ Requiere de un abastecimiento continuo de agua
Autores
http://www.geocities.com/CollegePark/Dorm/7635/Hidroponia/desvent.html [31/08/2001 08:37:16 a.m.]

Acerca de los autores
Importancia de la Hidroponia
Ventajas
Varios autores coinciden en que la hidroponia, considerada como un sistema de producción
agrícola que tiene grán importancia dentro de los contextos ecológico, económico y social.
Desventajas Consideran que dicha importancia se basa en la gran flexibilidad del sistema, es decir, por la
posibilidad de aplicarlo con éxito, bajo muy distintas condiciones y para diversos usos.
Importancia
❍ Para producir alimentos en las zonas áridas
Rendimiento ❍ Para producir en regiones tropicalesal452441@academ01.cem.itesm.mx
❍ Para producir bajo condiciones de clima templado y frio
Elementos ❍ Para producir en lugares donde el agua tiene un alto contenido en sales
❍ Para producir en aquellos lugares en donde la agricultura no es posible debido a limitantes
de suelo.
Autores
❍ Para producir hortalizas en las ciudades
❍ Para producir hortalizas donde son caras y escasas
❍ Para producir flores y plantas ornamentales
❍ Para realizar investigaciones ecológicas
http://www.geocities.com/CollegePark/Dorm/7635/Hidroponia/import.html [31/08/2001 08:37:18 a.m.]

Rendimiento de dos sistemas de cultivo
Rendimiento de dos sistemas de cultivo

CULTIVO RENDIMIENTO MEDIO RENDIMIENTO MEDIO
Ventajas EN SUELO EN HIDROPONIA
(tod/ha/cosecha) (tod/ha/cosecha)
Desventajas
❍ Jitomate 30 - 40 100 - 200
❍ Pepino 10 - 30 100 - 200
Importancia ❍ Zanahoria 15 - 20 55 - 75
❍ Remolacha 56 105
Rendimiento ❍ Papa 20 - 40 120
❍ Chile 20 - 30 60 - 80
Elementos
Autores
http://www.geocities.com/CollegePark/Dorm/7635/Hidroponia/exper.html [31/08/2001 08:37:19 a.m.]

Elementos
Elementos
Ventajas
Desventajas
Importancia
Rendimiento
Elementos
Autores
http://www.geocities.com/CollegePark/Dorm/7635/Hidroponia/elem.html (1 of 2) [31/08/2001 08:37:47 a.m.]

Elementos
http://www.geocities.com/CollegePark/Dorm/7635/Hidroponia/elem.html (2 of 2) [31/08/2001 08:37:47 a.m.]

Acerca de los autores
¿Quiénes son los autores?

Ventajas Esta investigación fue desarrollada como proyecto final para la materia de Ecología y Desarrollo
Sostenible, impartida en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Estado de México por el profesor Francisco Javier Estrada M. y presentada por:
Desventajas
Importancia ❍ Edgar Romero: eromero@geocities.com
Rendimiento
Elementos
Autores
http://www.geocities.com/CollegePark/Dorm/7635/Hidroponia/autor.html [31/08/2001 08:37:48 a.m.]

¡BIENVENIDO!
Actualizada: 24 de diciembre, 2000
Esta es la primera página que estoy desarrollando, y créeme que he puesto

todo de mi parte para que te sientas a gusto. He encontrado en la red
mucha información que me ha permitido entre otras cosas hacer la página en
la que ahora te encuentras. Como una retribución, estoy contribuyendo por
ahora con un tema que me parece muy interesante y que se refiere a la
técnica de Cultivo sin Tierra. Ojalá disfrutes tu estancia.
Un anuncio temporal:
Acceso rápido a esta página: http://clik.to/hidroponia

(http://www.fortunecity.es/losqueamamos/jardin/25)
Como el suelo, por más rico que sea, no puede dar fruto si no se le
cultiva.....
http://losqueamamos.es.fortunecity.com/jardin/25/ (1 of 7) [31/08/2001 08:38:54 a.m.]
La mente sin cultivo tampoco puede producir.

Séneca
Introducción
Las plantas transforman materia inorgánica en vida, y para
un correcto desarrollo requieren entre otras cosas de agua,
aire, luz y sales minerales. Estas últimas existen en el suelo a
partir de la descomposición de materia orgánica y estiércol
de los animalitos que ahí viven. Lo que se hace en
Hidroponia es suministrar directamente a la planta los
mismos elementos inorgánicos que obtiene del suelo,
omitiendo el proceso de descomposición descrito. Como
puedes ver, la Hidroponia no es un método artificial de
cultivo.
La información que te brindo en esta página está enfocada,
principalmente si eres un recién llegado a la jardinería sin
tierra, a darte elementos que te permitirán cultivar flores y
hortalizas en forma sencilla.
Contenido
< pulsa aquí

Revisada el 14 de diciembre del 2000
Hidroponia Para Empezar.
Un tutorial breve, pero creo que bastante útil para
alguien que quisiera iniciar en esta técnica de Cultivo.

He incluído un Cuadro Comparativo, donde se

visualizan las ventajas y desventajas respecto al cultivo
tradicional en tierra, y también una página con algunas
fórmulas recomendadas para aplicaciones específicas.
< pulsa aquí

Revisada el 23 de septiembre de 1999
Paso por Paso.
Una guía con un enfoque práctico, donde encontrarás
suficientes elementos para iniciar hoy mismo con tu
huerta familiar.

< pulsa aquí

Revisada el 14 de diciembre del 2000
Centro de Hidroponia del ISSSTE.
Aquí tomé un curso donde aprendí lo suficiente para
comenzar a practicar. He querido dedicarle un espacio
como un reconocimiento a la labor que aquí se
desarrolla.
Revisada el 11 de octubre del 2000

Principalmente en nuestra América.
Unos cuantos están incluídos por ahora. Si eres
proveedor o conoces algunos, envíame los datos para
agregarlos; me ayudarías muchísimo.
¡Participa!.
Para dar una mayor funcionalidad a este sitio, he
agregado un FORO para compartir experiencias, dudas
o inquietudes. Este sitio es tuyo, y sólo tú puedes lograr
que se convierta en un sitio realmente interesante.
¿Tienes alguna duda?. Este es el mejor sitio para hacer
preguntas. Adelante, ¡Anímate!.

Acerca de mí.
No estoy acostumbrado a hablar de mí, pero si quieres

conocer a mi familia y el entorno que nos rodea, te
invito a darte una vuelta. Esta página está activa desde
el 17 de septiembre de 1999.
Libro de visitas.
Con un nuevo formato desde el 21 de noviembre de
1999. Si gustas firmarlo te agradecería; si deseas ver los
mensajes, adelante. Esta es tu casa.
Las mejores páginas acerca de HIDROPONIA:

Los siguientes sitios son realmente muy recomendables.
❍ Mi favorito: ¿La Hidroponia?...Pero si es muy fácil! Un libro completo por el Ing.
Patricio Barros, de Chile.
❍ Manual del jitomate en Invernadero. Una publicación de la Universidad Estatal de
Mississippi donde el Dr. Richard G Snyder abarca prácticamente todo, incluyendo una
lista muy completa de fabricantes y proveedores en los EUA. (en inglés).
❍ Cultivo Hidropónico del Jitomate. Puerta a varias páginas en línea de la Universidad de
Arizona. Muy agradable e instructivo. Incluye una página interactiva acerca de la poda
del jitomate. (en inglés).
❍ Jitomate en NFT. Una visita muy detallada a un invernadero con Jitomate Hidropónico,
con 20 fotos. (en inglés).
❍ Control Ambiental para el Jitomate. Recomendaciones para montar un Invernadero para
el cultivo de Jitomate, del Dr. Snyder. (en inglés).
❍ Preguntas Comunes relativas al Cultivo del Jitomate. Del Dr. Snyder. (en inglés).
❍ Manual para la Producción de Lechuga Hidropónica. Del College of Agriculture de la

Universidad Cornell. Mucha Tecnología. (en inglés).

❍ Guía para el Cultivo Casero. Aunque es dedicada al cultivo en suelo, cubre muchos
aspectos interesantes. Sobre todo en la última página podrás ver detalles en cuanto a
requerimientos específicos de muchísimos cultivos. Publicación de los Drs. Burnham,
Killebrew y Harris, de la Estatal de Mississippi. (en inglés).
❍ Control de Plagas y Enfermedades en Cultivos Comerciales. Fungicidas, Nematicidas y
Bactericidas...muchos químicos. Con imágenes de más de 20 insectos nocivos.
Publicación de los Drs. Fox, Killebrew y Harris, de la Universidad Estatal de Mississippi.
(en inglés).
❍ Remedios, Recetas y Fórmulas para el Control Ecológico de Insectos. Extractos del
Gardeners Bug Book de Barbara Pleasant. Sin fotos, pero con muchos consejos. (en
inglés).
❍ Centro de Investigación de Hidroponia y Nutrición Mineral. Pertenece a la Universidad
Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú.
❍ Tutorial de Eduardo E. Balazs en Argentina.
❍ Colegio Bialik, en Buenos Aires, Argentina.
❍ Growing Edge. En esta revista encontré un tutorial con figuras y recomendaciones
bibliográficas (en inglés).
❍ Cultivo de Jitomate en el Monasterio Ewell. Una visita a sus instalaciones (en inglés).
❍ Guía Verde, con enlaces a sitios con mucha información.
Aquí irán los créditos.

Por lo pronto, muchas gracias a Carlos Horacio Espinosa (¡visítalo!), por prestarme su gif de la Bandera Mexicana....
Agradecería comentarios o sugerencias en:

jalvarezg@hotmail.com
ICQ: 13035373
Recuerda mi Acceso Rápido: http://clik.to/hidroponia
Fast URL provided freeby
Eres el visitante número . Gracias y ¡Regresa pronto!...


Growing Hydroponic Tomatoes Home Page
This interactive web site provides practical, accurate information on growing hydroponic tomatoes
for students, hobbyists, and beginning growers. Hydroponic culture is one of the most exacting and
intensive methods of crop production used in agriculture today. Over the last 20 years, great
advances in hydroponic technology have been made through extensive research and development
programs in the United States and Europe. And although hydroponics may be technology and
capital intensive, it is also extremely productive and efficient in its water and land use. Whether your
interest in hydroponics is as a hobby, an additional source of income, or you want to get into the
commercial market, the future and opportunities in soilless culture are more favorable today than
ever before. We hope this introduction to hydroponic tomato growing will spark your interest,
provide information, and lead you other resources available in print and on the web.
To navigate this site, begin by clicking on the tomato button below. From the Overview page,
choose the directory of interest by clicking on the appropriate tomato in the buttonbar at the top of
the screen. Live links to related sites are listed in the Search/Links section. And don't miss the
chance to test your skills in the interactive pruning quiz in the Plant Science section!
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This site was last updated on July 10, 2000.
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Growing Hydroponic Tomatoes Home Page
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/ (2 of 2) [31/08/2001 08:39:23 a.m.]

Hydroponics Overview
Overview - History - Future - Timeline
Overview of Hydroponics
Photo by M. Jensen
Consumption of tomatoes in the United States has reached 4.3 billion

pounds each year. When consumers are willing to pay double or triple
standard prices for a great tasting, blemish free product, buyers and sellers
alike can smile at the possibilities. Repeated pricing studies have shown that
only high-quality, garden vegetables, such as tomatoes, cucumbers, salad
crops and culinary herbs, can provide break even or better revenues in
hydroponic systems.
Hydroponics is a technology for growing plants in nutrient solutions (water
and fertilizers) with or without the use of artificial medium (e.g., sand, gravel,
vermiculite, rockwool, peat, coir, sawdust) to provide mechanical support.
Liquid hydroponic systems have no other supporting medium for the plant
roots: aggregate systems have a solid medium of support. Hydroponic
systems are further categorized as open, where after the nutrient solution
has been delivered to the plant roots, it is not reused; or closed where surplus solution is recovered, replenished, and
recycled. The definition of hydroponics has been confined to liquid systems only, which blurs statistical data and leads to
underestimation of the extent of the technology and its economic implications. All hydroponic systems in temperate
regions of the world are enclosed in greenhouse-type structures to provide temperature control, reduce evaporative water
loss, and to reduce disease and pest infestations.
Photo by IntaVideo
The principal advantages of hydroponic controlled environment agriculture

(CEA) include high-density maximum crop yield, crop production where no
suitable soil exists, a virtual indifference to ambient temperature and
seasonality, more efficient use of water and fertilizers, minimal use of land
area, and suitability for mechanization, disease and pest control. The major
advantage of hydroponic (CEA) compared to field grown produce is the
isolation of the crop from the soil, which often has problems of diseases,
pests, salinity, poor structure and/or drainage.
The principal disadvantages of hydroponics, relative to conventional
open-field agriculture, are the high costs of capital and energy inputs, and the
high degree of management skills required for successful production. Capital
costs may be especially excessive if the structures are artificially heated and
cooled. This is why appropriate crops are limited to those with high economic
value such as tomatoes.
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/overview.htm (1 of 2) [31/08/2001 08:39:35 a.m.]

Hydroponics Overview
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History
History of Hydroponics
The earliest food production in greenhouses was possibly the growing of off-season cucumbers under "transparent
stone" for the Roman Emperor Tiberius during the first century. The technology was rarely employed, if at all, during the
following 1500 years.
During the 1600's several techniques were used to protect horticultural crops against the cold. These included glass
lanterns, bell jars, cold frames and hot beds covered with glass. In the seventeenth century, low portable wooden frames
covered with an oiled translucent paper were used to warm the plant environment much as plastic row covers do today.
In Japan, straw mats were used in combination with oil paper to protect crops from the severe natural environment.
Greenhouses in France and England during the same century were heated by manure and covered with glass panes.
The first glass house built in the 1700's, used glass on one side only as a sloping roof. Later in the century, glass was
used on both sides. The glasshouse was used for fruit crops such as melons, grapes, peaches and strawberries and only
rarely for vegetable production. The developers of this new technology kept market profitability in mind: they produced
crops which appealed to the wealthy and privileged, the only people who could afford the luxury of fresh fruit produced
out of season in greenhouses.
Greenhouse food production was not fully established until the introduction of polyethylene. In the U.S., the first use of
polyethylene as a greenhouse cover was in 1948, when Professor Emery Myers Emmert at the University of Kentucky,
used the less expensive material in place of more expensive glass. Professor Emmert is considered the father of plastics
in the U.S. because he developed many principles of plastic technology for agricultural purposes through his research on
greenhouses, plastic mulches and row covers.
The development of hydroponics has not been rapid. In the U.S., interest began to develop in the possible use of
complete nutrient solutions about 1925. Greenhouse soils had to be replaced at frequent intervals or be maintained from
year to year by adding large quantities of commercial fertilizers. As a result of these difficulties, research workers in
certain U.S. agricultural experiment stations turned to nutrient solution culture methods as a means of replacing the
natural soil system with either an aerated nutrient solution or an artificial soil composed of chemically inert aggregates
moistened with nutrient solutions.
Photo by M. Jensen
Between 1925 and 1935, extensive development took place in modifying the methods of
the plant physiologists to large scale crop production. Workers at the New Jersey
Agricultural Experiment Station improved the sand culture method. The water and sand
culture methods were used for large scale production by investigators at the California
Agricultural Experiment Station. Each of these methods involved certain fundamental
limitations for commercial crop production which were partially overcome with the
introduction of the subirrigation system initiated in 1934 at the New Jersey and Indiana
Agricultural Experiment Station. While there was commercial interest in the use of such
systems, hydroponics was not widely accepted due to the high cost in construction of the
concrete growing beds. In the post-W.W.II years, there was a bloom of interest in the Southwest US in gravel culture of
tomatoes and cucumbers. However, the systems were not perfected and were eventually abandoned.
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/history.htm (1 of 2) [31/08/2001 08:39:40 a.m.]

History
After a period of approximately 20 years, interest in hydroponics was renewed with the advent of plastics. Plastics were
used not only in the glazing of greenhouses, but also in lining the growing beds rather than beds made of concrete.
Plastics were also important in the introduction of drip irrigation. Again, numerous promotional schemes involving
hydroponics became common with huge investments made in hydroponic growing systems. Escalating oil prices, starting
in 1973, substantially increased the costs of CEA heating and cooling. This along with fewer chemicals registered for pest
control caused many bankruptcies and a decreasing interest in hydroponics.
Almost another 20 years have passed since the last real interest in hydroponics, but growers are once again establishing
CEA/hydroponic systems. This is especially true in regions where there are environmental concerns in controlling any
pollution of groundwater with nutrient wastes or soil sterilants. Today growers appear to be much more critical in regard
to site selection, structures, the growing system, pest control and markets.
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http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/history.htm (2 of 2) [31/08/2001 08:39:40 a.m.]

Future
Future of Hydroponics
Hydroponics is a relatively new technology, evolving rapidly since its inception 70 years ago. From its origins in academic
research, to its utilization in industry and government, hydroponics has found many new applications. It is a versatile
technology, appropriate for both developing countries and high-tech space stations. Hydroponic technology can efficiently
generate food crops from barren desert sand and desalinated ocean water, in mountainous regions too steep to farm, on
city rooftops and concrete schoolyards and in arctic communities. In highly populated tourist areas where skyrocketing
land prices have driven out traditional agriculture, hydroponics can provide locally grown high-value specialty crops such
as fresh salad greens, herbs and cut flowers.
Like manufacturing, agriculture tends to move toward higher-technology, more capital-intensive solutions to problems.
Hydroponics is highly productive and suitable for automation. However, the future growth of controlled environment
agriculture and hydroponics depends greatly on the development of systems of production that are cost-competitive with
those of open field agriculture. Improvements in associated technologies such as artificial lighting and agricultural
plastics, and new cultivars with better pest and disease resistance will increase crop yields and reduce unit costs of
production. Cogeneration projects, where hydroponic greenhouses utilize waste heat from industry and power plants, are
already a reality and could expand in the next few years. Geothermal heat could support large expanses of greenhouses
in appropriate locations.
It has been proposed that glasshouses located in deserts of the world
could one day serve a dual purpose, where antenna could be
embedded into the glass to receive energy radiation from an array of
energy collectors in space, while at the same time facilitate
hydroponic tomato production.
The economic prospects for controlled environmental agriculture and
hydroponics may improve if governmental bodies determined that
there are politically desirable effects of hydroponics that merit subsidy
for the public good. Such beneficial effects may include the
conservation of water in regions of scarcity or food production in
hostile environments; governmental support for these reasons has
occurred in the Middle East. Another desirable societal effect could
be the provision of income-producing employment for chronically
disadvantaged segments of the population entrapped in economically depressed regions; such employment produces tax
revenues as well as personal incomes, reducing the impact on welfare rolls and improving the quality of life.
Hydroponics is a technical reality. Such production systems are producing horticultural crops where field-grown fresh
vegetables and ornamentals are unavailable for much of the year. The development and use of controlled environment
agriculture and hydroponics have enhanced the economic well being of many communities throughout the world.
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/future.htm (1 of 2) [31/08/2001 08:39:43 a.m.]

Future
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http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/future.htm (2 of 2) [31/08/2001 08:39:43 a.m.]

Timeline
Tomato Timeline
700 A.D.
Tomatoes were cultivated by the Incas, thus making tomatoes an authentic American native
crop.
Centuries later, tomatoes traveled from Peru where they grew wild in the Andes mountains,
eventually migrating into Mexico, where they were known as "tomatis".
16th, 17th, and 18th Centuries
Conquistadors carried tomato seeds from the Americas to Spain and Portugal. Most of these
early fruits were yellow-skinned, and picked up such names as "manzanas" (apples) and "pomi
d'oro" (apple of gold). They were considered poisonous but appreciated for their beauty. Some
considered the fruit a potent aphrodisiac. Eventually the Spanish, Portuguese and Italians
experimented with tomatoes in recipes.
After the French Alliance, Colonial Americans adopted tomatoes into their pantries, although
seed catalogs still listed tomatoes under "annual and ornamental flowers".
Early 1800's
Tomatoes were first quoted on the stock market around 1812. Breeding work was begun to
develop improved varieties. Two gentlemen advocates ate tomatoes publicly to dispel the
fear of toxicity. In 1818, an edition of American Gardener lists the earliest known recipe for
tomato ketchup (credit is given to Maine housewives as originators of the first ketchup).
Late 1800's
The first greenhouse tomatoes were produced for the market by farmers in Cleveland, Ohio.
Although botanically a fruit, the U.S. Supreme Court decided that the tomato would legally
be considered a vegetable because it is usually served with the main part of the meal (an
import duty case was involved).
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/timeline.htm (1 of 2) [31/08/2001 08:39:49 a.m.]

Timeline
Early 1900's
A glut of tomatoes, plus a boycott by independent brokers and other users broke up
a potential "tomato trust" when there was an attempt to corner the canned market.
"Tomato clubs" were formed by young farm girls who cultivated and canned
tomatoes on their own.
The nutritive properties of tomatoes, along with fruits and greens were recognized
and publicized. The tomato is considered a valuable source of Vitamins A and C,
retaining C even through cooking and aeration. They offer minerals as well, and are
low in sodium.
Today
The tomato is now a food of worldwide importance. The hydroponic tomato research and
development programs at the University of Arizona, starting in the mid 1960's, have led the way
to the development of the most modern hydroponic systems in the United States. Early in these
programs, it was learned that light is the most important factor in locating the best site for
hydroponic tomato production. The highest winter light conditions in the world are in the
southwestern desert region of the United States. This is when the tomato prices are at their
highest. Today, Arizona is center to the most rapid growth of hydroponics in the United States.
The future for hydroponics has never appeared more positive.
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http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/timeline.htm (2 of 2) [31/08/2001 08:39:49 a.m.]

Houses
Greenhouses - Systems
Greenhouses
There are many factors to consider in determining the amount of
greenhouse space you will need. Amount of investment capital, training,
the type of business, environmental requirements, market, labor
requirements and personal preferences must all be evaluated. You
should also be aware of factors which are important in choosing a good
building site, such as drainage, accessibility, available utilities and
amount of sun exposure.
There are companies such as Crop King who sell greenhouse packages
which contain everything needed for turnkey operation. Greenhouse
tomatoes with indeterminate growth habits are best managed in houses
with high roofs. The structural design of a greenhouse must provide protection from wind, rain, heat and cold. The
structural supports must be of minimal size to permit maximum light transmission to the crop while still supporting the
structure itself, heating and ventilation units and the weight of the crop which is trained to grow up a support system
carried by the greenhouse frame.
Photo by M.Jensen
There are a variety of types of greenhouse covers. Glass is still a

common glazing material. Large panes reduce the shading of the crop
from the support frame. While shading may seem minimal in traditional
greenhouses, it is estimated that every 1% decrease in light will result in a
1% decrease in yield.
Despite the common use of glass as a covering for greenhouses in
Northwest Europe, glass remains inflexible, heavy, and expensive.
Consequently, the hectarage of glasshouses on a world basis has
remained static, (approximately 30,000 ha.) during the last 25 years. In
contrast, the quantity of plastic used for greenhouses is increasing
rapidly. Since polyethylene sheet film was first developed in England in
1938, it has been used widely in greenhouses because it is easy to work
with and inexpensive. Worldwide, there are nearly 300,000 ha. of plastic
greenhouses for growing high value horticultural crops.
Several other plastics have also been used for greenhouse glazings. Polyvinylchloride (PVC) has a very high emissivity
for long wave radiation (similar to glass), which creates slightly higher air temperatures in the greenhouse during the
night. The Japanese consider this improvement in thermal environment a benefit that outweighs the price advantage
offered by the less expensive polyethylene (PE). The disadvantage of PVC is its narrow width as compared to PE, which
may be manufactured in widths of up to15 meters. The narrow PVC sheets can be heat-welded together to form a large
sheet, but this adds to the cost of the glazing material.
Photo by M.Jensen
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/houses.htm (1 of 2) [31/08/2001 08:39:58 a.m.]

Houses
The large sheets of PE can be applied as an air-inflated "blanket" over a greenhouse: two
sheets of PE are separated by air pressure maintained by a small continuously running fan.
This arrangement provides approximately 30-40% heat savings during winter. The
double-layer, air-inflated roof has also proven valuable in regions with high winds or typhoons.
It offers stability during these conditions, saving the greenhouse and the crop during times
when structures covered only with one layer of plastic are often lost and the crops damaged or
destroyed. PVC film is not suitable for air-inflated roofs because the air pressure stretches the
film and reduces its structural strength. Because PVC film is not photodegradable, as is PE, environmental concerns
about disposal may diminish the use of PVC in Japan in favor of PE, which is the predominant cover for greenhouses
worldwide.
Photo by M.Jensen
New materials such as double-skinned panels made of polycarbonate and acrylic are
becoming increasingly popular. Unfortunately, their technical merit is offset by high costs,
making them affordable only in the industrial nations of the world rather than in
developing agricultural communities.
The ideal greenhouse "selective film" should do the following:

1. Transmit the visible light portion of the solar radiation spectrum, the only portion
utilized by plants for photosynthesis.
2. Absorb the small amount of ultraviolet radiation in the spectrum and cause some of it to fluoresce into visible light,
useful to plants.
3. Reflect or absorb infrared radiation , which plants cannot use and which cause greenhouse interiors to overheat.
4. Minimize costs, and have at least a 10 to 20 year useable life.
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http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/houses.htm (2 of 2) [31/08/2001 08:39:58 a.m.]

Environmental Control Systems
Greenhouses - Systems

Light
Photosynthesis is the key to good growth and high yields. If photosynthesis is decreased, due
to low light conditions, high humidity (which closes stomates and reduces gas exchange), or
water stress, then the production of sugars will decline and the fruit quality, shelf life, and size
will all diminish.
Because of the critical role of photosynthesis in plant growth, a one-percent decrease in light
can translate to a one-percent decrease in yield. Shading from outside topography and trees,
the greenhouse structure itself, or taller plants in the greenhouse can significantly reduce the
amount of light reaching the crop. Both the greenhouses and the rows of plants in the greenhouse should be oriented
north and south so the light is evenly distributed across each plant. Some growers reflect light back into the crop using
white floorcoverings or paint. Clean white paint is more reflective than metallic or foil, although there is some indication
that foil tends to "confuse" insects and slightly decrease insect pest damage.
During long periods of cloudy weather, tomato leaves become low in sugars, and may become pale and thin. Excess
nitrogen at that time can be detrimental.
Some growers prefer to shade tomatoes, while others do not. Theoretically, shading will reduce photosynthesis, and
therefore total yield, however, this has not always been shown in controlled studies. In fact, in some studies, total yield
was improved using 30% shadecloth. Shading can improve fruit quality, since direct sunlight on fruit can cause yellow or
green shoulders, cracking, and russeting. Alternatively, older leaves can be left in place to shade the individual fruit
trusses. In areas of high summer temperatures and humidity, shading may be necessary to keep temperatures within a
reasonable range. Ultimately, however, the decision to shade or not depends on the location of the greenhouse, the
cultivar of tomato grown, the season and the overall management system employed by the grower.
Historically, the greenhouse industry has traditionally measured light in foot-candles and lumens. Foot-candles are the
amount of light received on the surface and lumens are the measure of light emitted by a light source. Natural sunlight
and artificial light falling on a plant are measured in foot-candles (f.c.) while the light emitted by sources such as the sun
and electric lamps are rated in lumens. A clear, sunny day may measure 10,000 f.c. and an overall winter day as low as
500 f.c. To read comfortably requires about 20 f.c. The light of the full moon measures less than 1 f.c. A light meter with a
scale in direct foot-candle readings is manufactured by the General Electric Company and is sold by most greenhouse
supply companies.
Supplementary artificial light, from cool white, high output fluorescent or high intensity discharge sodium vapor lamps is
beneficial to plants when sunlight is unavailable but is not a complete substitution. Intensity of supplementary lighting
should be about 800-1000 foot-candles at the plant surface.
Today, plant scientists are primarily interested in that light which is responsible for photosynthesis. The portion of the light
band most responsible for photosynthesis measures 400-700 nanometers. This band is often termed the
Photosynthetically Active Radiation (PAR). Within this range, intensity is the most critical factor along with light period.
Within the PAR region light is measured as the Photosynthetic Photon Flux (PPF) and is expressed in µmol/m2/s. Daily
total of PPF, expressed in mol/m2 have been shown to relate to total photosynthesis for the day.
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In the southwestern region of the United States, the winter light readings are three times higher than in the northern
regions such as the states of New York and Ohio. This is why the greenhouse tomato industry is growing so rapidly in
Arizona and surrounding states.
Supplemental lighting is generally not economical for vegetable crops, with the exception of seedling production.
However, for backyard or hobby situations, full-spectrum lighting can be effective in increasing yields by increasing the
daylength to 18 hours during winter months.
Temperature
Both day and night temperatures influence plant vigor, leaf size, leaf expansion rate, and time to fruit development. Under
low night temperatures, the rate of leaf growth is slower, and leaf size is reduced in young plants. Day and night
temperatures should be carefully monitored. A general rule of thumb for most horticultural crops is for night temperatures
to be approximately 5.5° C (10° F) lower than day temperatures. For tomatoes, day temperatures should be 21° -26° C
(70° -79° F) and night temperatures around 16° -18.5° C (61° -65° F), although many new varieties do best with little
difference between day and night temperature (check with your seed company for recommended growing temperatures).
For seedlings, the temperatures should be constant, 20° -22° C (68° -72° F), then gradually acclimate the plants to the
diurnal temperatures before transplanting.
High temps in excess of 30° C to 35° C will cause many different types of damage to the plants, such as inhibition of
growth and even death. The physiological nature of heat damage is thought to involve a denaturation of some protein
component of plant cells. Fruit abortion may occur at these temperatures as well. Temperatures lower than optimum will
alter the plant metabolic systems to slow growth and again hinder fruit set.
Fogging systems can be an alternative to evaporative pad cooling. They depend on absolutely clean water, free of any
soluble salt, in order to prevent plugging of the mist nozzles. Like fan and pad cooling, fog cooling is only really efficient in
low humidity environments.
In hobby greenhouses, temperatures can be measured easily with a minimum/maximum thermometer. Several
thermometers should be placed throughout the greenhouse, and should be calibrated against each other and a quality
thermometer at least twice per year. In large commercial operations, computer controlled systems are common. Such
systems can provide fully-integrated control of temperature, humidity, irrigation and fertilization, carbon dioxide, light and
shade levels.
Air Circulation and Ventilation

Photo by M.Jensen
Good circulation is necessary for proper cooling, heating, CO2 replenishment, and
removal of undesirable gases, such as ethylene. Your circulation system must work
together with your heating, cooling, and CO2 systems in order to obtain peak efficiency.
Many different methods of circulating air have been developed. The vent-tube system is
used quite a bit, and consists of a fan-jet connected to a perforated plastic tube running
the length of the greenhouse at ceiling height. The fan forces air through the tube, which
moves the warm air in the roof space downward to displace the cooler air at the floor
level. This design is not very efficient. A horizontal airflow system is more efficient, and
can move a larger amount of air around the plants. Large fans, hanging above the crop, are set up facing one direction in
one section of the greenhouse, and in the opposite direction in the adjacent section of the greenhouse. A more
complicated system is a vertical airflow system, which uses fan-jets to move air along the roof, downward at the end
walls, then along the floor through the crop. This system provides the best mixing of air and brings warm air down into the
plants. Various types of alternative ventilation systems have been proposed, such as up-draft and down-draft chimneys.
However, it will be some time before these systems are thoroughly tested and refined.
In the tropics, natural air exchange to the outside of the greenhouse can be achieved simply through the sides of the
greenhouse structure. For active or mechanical ventilation, low-pressure propeller blade fans are used for greenhouse
ventilation. They are placed on the end of the greenhouse opposite the air intake, which is often covered by evaporative
cooling pads and louvers. The cooling pads used in combination with fans (fan and pad cooling) can be made from a
number of materials, most often they are made of a cellulose material, usually aspen wood, or a

multi-celled/honeycombed material called "kool-cel". The ventilation fans for larger greenhouses (100-120 feet in length),
are normally sized to allow a maximum air exchange once per minute. Small hobby greenhouses, which have a large
greenhouse surface area to floor area ratio may require an air exchange of up to 2.5 times per minute.
Humidity
In order for a plant to actively grow, it must be allowed to transpire freely during photosynthesis; this means plenty of
available water, low to moderate humidity, and good air circulation. Humidity influences calcium uptake and hormonal
distribution by controlling transpiration, ion pumping, and stomatal opening and closing. High humidity coupled with low
air movement reduces transpirational cooling, and can lead to heat overload for the plant.
People tend to think of humidity in terms of relative humidity, which is the ratio of the amount of water vapor in the air to
the amount of water vapor the air could hold at that temperature, expressed as a percent. Plants, on the other hand,
perceive humidity in terms of vapor pressure deficit (VPD). VPD is the difference between the vapor pressure in the air
and the vapor pressure inside the leaf. Water moves by diffusion from the roots through the plant and out the leaves as
transpired vapor, thereby being "pumped" up the plant as the vapor moves from the higher pressure inside the leaf to the
lower pressure in the surrounding air. Low VPD (high humidity, greater than 90%) is often responsible for nutrient
deficiency symptoms, such as blossom end rot (calcium deficiency) because the plant is not transpiring, therefore it is not
drawing water, or nutrients, into the roots. High VPD (low humidity, less than 50%) can also lead to the same symptoms,
because water and nutrients are pumped too quickly through the plants, depositing nutrient ions in the leaves rather than
properly in the fruit.
Greenhouse humidity can be measured with a sling psychrometer. Other equipment such as a humidistat can measure
relative humidity to an accuracy within 4%. Most greenhouse supply companies sell equipment to measure humidity.
Most plants can function adequately in relative humidities of between 55 and 95%, which corresponds to VPD’s of 1.0 to
0.2 kPa. For tomatoes, the ideal humidity should be between 65 and 75% during the night and 80 to 90% during the day.
Tomato yields and fruit quality are lower at lower VPDs (higher humidity). Leaf size can also be reduced, and flower and
fruit abortion can be significantly increased under high humidity conditions. Glassiness and "gold fleck" in tomato fruit is
also attributed to high atmospheric humidity.
Misting and fogging systems are used by some growers to increase humidity and decrease temperatures. However, if
used improperly, these systems can greatly increase the incidence of mildews and plant diseases, not to mention corrode
metal greenhouse structures.
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Propagation
Propagation - Media - Nutrition - Pollination - Pruning - Harvest
Propagation
Seeds
Several tomato varieties have been specifically developed for hydroponic production in controlled environments. All
varieties have indeterminate morphology; meaning vegetative growth of the plant is continual and does not stop once
flowering begins. This creates long tomato "vines" which must be trained up strings hanging from the greenhouse
structures to maximize space and manage the crop. Some of the more popular varieties are Apollo, Belmondo, Caruso,
Dombito, Larma, Perfecto, Trend and Trust. These are hybrid varieties, and the seed can be rather expensive. This may
lead some novice growers to consider germinating seed from mature fruit, but those successive generations will not
necessarily have the same characteristics of the parent plants. Some hobbyists prefer to grow successive generations
from vegetative cuttings, producing genetic clones from the original plants. This is okay on a small scale, however, the
high risk of perpetuating a latent disease or pest problem on a large scale outweighs the cost of new seed.
Starting Media and Nutrients
Any propagation medium must be thoroughly soaked before seeds are sown to assure uniform distribution of moisture.
There are many different propagation media available.
Seeding trays can be filled with a soilless mix, such as peat and perlite. Peat pellets are also popular starters. Seedlings
grown in a soilless mix may have enough nutrients available to them from the media that they would not need any
additional nutrients for the first few weeks of growth, and therefore could be watered with fresh water only. However,
seedlings in an inert medium, such as rockwool or oasis, will definitely require nutrient solution at all times.
Rockwool blocks are available in several sizes, and are designed so that seeds can be placed
directly into seeding cubes, then, as the plants develop, the cubes can be nested inside larger
blocks, for a "pot in a pot" system. This minimizes transplant shock, since the larger block
consists of the same material as the germination cube. Oasis horticubes are similar to rockwool
cubes in that they are inert, sterile blocks with excellent drainage. Other cubes made of
urethane foam and paper fiber are also available.
Tomato seeds should be sown 1/4 to 3/8 inch (0.6 to 1 cm)
deep. Sprinkle a thin layer of vermiculite over the seeds or cover the germination
cubes or pots with a large piece of clear plastic to conserve moisture at the surface.
Avoid the use of plastic if the cubes receive direct sunlight, as the temperature may get
too hot for good germination. The plastic must be removed as soon as emergence
begins.
Seedling system design
Overhead watering is the most common method used for germinating seedlings. It is
important for the seedlings to be in full sun and at the proper temperature as soon as
germination occurs. When watering, the water must be sprinkled uniformly over all
seedlings to avoid uneven growth. The plants must be checked often to assure they do
not become water stressed.
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Propagation
Flood and drain (ebb and flow) systems can also be very effective for germinating
seedlings. Nutrient solution or water floods a shallow tray containing the sown cubes or pots, providing moisture from the
bottom, which will diffuse throughout the propagation block by capillary action. Once the blocks are evenly moist, the tray
is drained, which allows the cubes or pots to drain and assure aeration of the roots. This process will need to be repeated
often throughout the day, but may not need to be done at all during the night. The advantages of this system are even
moisture, no physical beating of the leaves and tender plants, and low labor costs (especially if timers are used).
In any event, the temperature of the irrigation solution should be at least 18° C (64° F).
Irrigating seedlings with colder water will result in slower growth. During winter months,
especially in Northern latitudes, supplemental light may be required for strong growth of
seedlings. The lights should operate 14 to 18 hours per day.
Transplanting
The three stages of early development are germination, post-emergence, and transplant.
Germination should occur within one week of seeding, post-emergence is generally 5 to 12
days, and transplanting should be done between 12 and 14 days from seeding. Once true leaves appear (during
post-emergence), seedlings should be transferred into larger growing blocks (pots) from the original seedling cubes, then
evenly spaced to maximize light to each plant, without any crowding or shading. The transplants must be spaced so as
not to touch one another, and may need to be spread several times during their growth. If crowded, the plants will
become spindly. A good transplant is one that is as wide as it is tall. If plants are somewhat "leggy", with long stems, they
can be transferred into the larger blocks with their stems bent 180° , so the original cube is upside-down inside the larger
block, and the main stem forms a "U" shape, emerging vertically upward from the block. Tomato plants readily grow
adventitious roots from the stems if given the opportunity, producing a stronger plant with more roots. Adventitious roots
will grow from the bent stem inside the block.
Transplanting into the final growing media should be done before any flowering.
The final growing media should be properly leached and moistened and be at the
proper temperatures before plants are brought in. Plants should be irrigated with
nutrient solution immediately after moving.
The spacing of tomatoes in hydroponic systems can be much denser than in soil.
As little as two square feet per plant (0.2 square meters per plant) have been
used with good yields and quality under high light conditions. Spacing is a
function of sunlight, so in areas of lower light wider spacing should be applied.
Indeterminate tomatoes must be trained up support strings immediately after
transplanting. The strings should be hung from horizontal wires, which are
connected to the frame of the greenhouse. These wires will need to support
hundreds of pounds of weight, as each mature plant with fruit may weigh 20 to 30
pounds (7 to 14 kilograms). Additional vertical poles can be added to help support the horizontal wires. The wires and
strings should be put in place before any other paraphernalia is brought into the greenhouse, and should be at least 10
feet (3 meters) above the ground. The strings should not be re-used, however, a variety of clips are available which can
be sterilized and re-used. As the plants grow, the strings are unwound from their hangers and moved along the horizontal
wire, effectively "lowering" the plants without breaking them. Mature indeterminate tomato plants may be 40 feet (12
meters) in length, and can grow much more.
Double cropping
Some growers prefer to grow two crops of tomatoes in the growing media before tearing the system down, cleaning and
sterilizing, and starting again. In this management system, young plants would be planted in the media between the older
plants, just as the older plants are reaching their maximum economic life span. This effectively overlaps the crops,
increasing total annual yield. However, the older plants must still be completely removed to prevent buildup of disease
and excessive shading of the new crop, and care must be taken to work around the younger plants. In high light regions
of the world, such as deserts and equitorial latitudes, the first crop is generally planted in midsummer and lasts through to
the end of the year. The second crop can be planted in January and continue through the end of June. Alternatively, one
long crop planted in late summer or fall can be grown until July.

Propagation
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Media
Growing Media
Various growing media can be used in hydroponic systems. However, any system must have the following four qualities:
● sufficient support for the plants
● appropriate distribution of air, since roots need oxygen and respire other gasses,
such as carbon dioxide
● maximum water availability for the plant roots
● accessible nutrient solution with consistent chemical characteristics
Liquid (non-aggregate) Hydroponic Systems

Deep Flow Hydroponics
The classic hydroponic system, where plants are supported so that their roots
hang into a nutrient solution, is generally called "deep flow hydroponics". This
system is appropriate for hobbyists and large scale production of leafy
vegetable crops. The system consists of horizontal, rectangular-shaped tanks
lined with plastic. The nutrient solution is monitored, replenished,
recalculated, and aerated. Commercial facilities are now quite popular in
Japan. The rectangular pools act as frictionless conveyor belts where large,
moveable floats of plants (lettuce) can be transported from transplant to
harvest.
Photo by M. Jensen
Nutrient Film Technique

Photo by M.Jensen
A modification of the deep flow system is called "nutrient film technique", where a
thin film of nutrient solution flows through plastic lined channels, which contain the
plant roots. The walls of the channels are flexible; this permits them to be drawn
together around the base of each plant, excluding light and preventing
evaporation. For lettuce production, the plants are planted through holes in a
flexible plastic material that covers each trough. Nutrient solution is pumped to the
higher end of each channel and flows by gravity past the plant roots to catchment
pipes and a sump. The solution is monitored for replenishment of salts and water
before it is recycled. Capillary material in the channel prevents young plants from
drying out, and the roots soon grow into a tangled mat. This method is mainly
used for tomatoes.
Aeroponics
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/media.htm (1 of 3) [31/08/2001 08:40:22 a.m.]

Media
Aeroponics is another technique, where nutrient solution is sprayed as a fine mist in sealed root chambers. The plants
are grown in holes in panels of expanded polystyrene or other material. The plant
roots are suspended in midair beneath the panel and enclosed in a spraying box .
The box is sealed so that the roots are in darkness (to inhibit algal growth) and in
saturation humidity. A misting system sprays the nutrient solution over the roots
periodically. The system is normally turned on for only a few seconds every 2-3
minutes. This is sufficient to keep roots moist and the nutrient solution aerated.
Systems were developed by Dr. Merle Jensen at the University of Arizona, for
lettuce, spinach, and even tomatoes, although the latter was judged not to be
economically viable. In fact, there are no known large-scale commercial aeroponic
operations in the United States, although several small companies market
systems for home use.
Photo by M. Jensen
Aggregate Hydroponics
In aggregate hydroponic systems, a solid, inert medium provides support for the plants. As in
liquid systems, the nutrient solution is delivered directly to the plant roots. Aggregate systems
may be either open or closed, depending on whether surplus amounts of the solution are to be
recovered and reused. Open systems do not recycle the nutrient solutions; closed systems do.
Photo by Veronica Angel
In most open hydroponic systems, excess nutrient solution is recovered; however the surplus is
not recycled to the plants, but is disposed of in evaporation ponds or used to irrigate adjacent
landscape plantings or wind breaks. Because the nutrient solutions are not recycled, such open systems are less
sensitive to the composition of the medium used or to the salinity of the water. These factors have generated
experiments with a wide range of growing media and the development of more cost-efficient designs for containing them.
There are numerous types of media used in aggregate hydroponic systems. They
include peat, vermiculite, or a combination of both, to which may be added polystyrene
beads, small waste pieces of polystyrene beads, or perlite to reduce the total cost. Other
media such as coconut coir, sand, sawdust, are also common in some regions of the
world.
For growing row crops such as tomato, cucumber, and pepper, the two most popular
artificial growing media are rockwool and perlite. Both of these media can be used in either closed or open systems
(gravel is not recommended as an aggregate in either system). Both media are lightweight when dry, easily handled and
easier to steam-sterilize than many other types of aggregate materials. Both can be incorporated as a soil amendment
after crops have been grown in it.
Rockwool, or stonewool, is produced from basalt rock, and can come as spun wool, resembling fiberglass, or it can be
granulated, offering an alternative to perlite and vermiculite in terms of water holding capacity and aeration. Stonewool
has a high pH, generally greater than 8.0, however, it has essentially no buffering capacity, meaning it will not affect the
pH of the nutrient solution nor will it affect any other media it is mixed with, such as peat moss (which has a pH of 3.8 to
4.5). Stonewool can be purchased in prepackaged "slabs"(commonly 15 x 7.5 x 100 cm long), ready to use, or as bulk
granules for those growers who wish to mix their own soilless media.
Perlite is usually bagged in opaque white bags with drip irrigation tubes at each plant and drainage slits in the bags.
Perlite is an inert media providing excellent aeration and water holding capacity. As in rockwool, it can be steam
sterilized, rebagged and reused several times.
When both perlite and rockwool are used as closed systems, great care must be taken to avoid the buildup of toxic salts
and to keep the system free of nematodes and soilborn diseases. Once certain diseases are introduced, the infested
nutrient solution will contaminate the entire planting. In addition to the common practice of sterilizing the recirculating
solution, there is current research exploring the use of surfactants to control certain root diseases. Such systems can be
capital intensive because they require leak proof growing beds as well as subgrade mechanical systems and nutrient
storage tanks.

Media
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Nutrition
Plant Nutrition
Water Quality
Good, consistent water quality is essential for hydroponics. Fresh water free from pesticide runoff, microbial
contamination, algae, or high levels of salts must be available throughout the year. The levels of pH and alkalinity
(measured as carbonates and bicarbonates) of the raw water affects the absorption of certain nutrients by the roots.
Water pH levels above the desirable range (5.0 to 7.0) may hinder absorption of some plant nutrients; pH levels below
this range permit excessive absorption of some nutrients, which may lead to toxic levels of those elements.
In arid areas, or areas near salt water, the concentration of sodium chloride (NaCl) may be too high for optimal plant
growth (greater than 50 parts per million or 1.5 mmol/liter). The hardness of the incoming water will also have an effect
on the nutrient solution. Hardness is a measure of the concentrations of calcium and magnesium carbonates, which are
often quite high in areas of limestone rock. The naturally occurring concentrations of these minerals in hard water must
be taken into consideration when calculating the amount of nutrient salts to add to the nutrient solution, and may interfere
with the availability of other essential nutrients, such as iron. Similarly, concentrations of other essential elements may be
found in very high levels in poor quality water. For example, water may carry high levels of iron, selenium, boron, or
sulfur; and municipal water may have undesirably high levels of chlorine.
The electrical conductivity of good quality raw water should be below 0.5 mS/cm or mmhos/cm. It is advisable to invest in
a complete analysis of the water quality, including all major and minor elements, microbial contamination and pesticide
residues before any further work is done.
For more information on desirable ranges for specific elements in irrigation water, see Jensen and Malter, 1995,
referenced in the Links and References section of this website.
Nutrient Solution Recipes
There are sixteen elements which are generally considered to be essential for good plant
growth. The macro elements are those required in "high" concentrations: Carbon (C), Hydrogen
(H), Oxygen (O), Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Calcium (Ca), Sulfur (S), and
Magnesium (Mg). Carbon must be supplied to the plant as carbon dioxide gas (CO2). In a small
operation or one with large amounts of fresh air movement, additional CO2 may not be
required. Larger operations, or ones with high density plantings will need a CO2 generator (See
CO2 enrichment, detailed below). Hydrogen is available in sufficient quantities from the
atmosphere and oxygen is supplied from well-aerated nutrient solutions. Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium,
sulfur and magnesium must all be supplied by the nutrient solution.
The micro elements are also essential for growth, but required in smaller concentrations. There is still some
disagreement, but generally the micro elements are thought to be: Iron (Fe), Chlorine (Cl), Manganese (Mn), Boron (B),
Zinc (Zn), Copper (Cu), and Molybdenum (Mo). Certain plant species may need others for good growth: Silica (Si),
Aluminum (Al), Cobalt (Co), Vanadium (V), and Selenium (Se).
Small greenhouse operations often buy ready-made nutrient formulations, only water need be added to prepare the
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/nutritio.htm (1 of 5) [31/08/2001 08:40:28 a.m.]

Nutrition
nutrient solution. Larger facilities prepare their own solutions. The commonly used salts and the required amounts to
make 1000 liters of 1 ppm solution are given in Table 1. Multiplying the value for a salt by the number of ppm desired in
the formula will yield the number of grams to be used per 1000 liters.
Table 1. Fertilizer salts (adapted from Jensen and Malter, 1995)
grams of fertilizer needed per
element 1000 liters of water to provide
Fertilizer Salts
supplied 1 mg/l (ppm) of the nutrient
specified
Boric Acid [H3BO3] B 5.64
Calcium nitrate [Ca(NO3)2·4H2O] (15.5-0-0) N 6.45
Ca 4.70
Cupric chloride [CuCl2·2H2O] Cu 2.68
Copper sulfate [Cu(SO4)·5H2O] Cu 3.91
Chelated iron (9%) Fe 11.10
Ferrous sulfate [FeSO4] Fe 5.54
Magnesium sulfate [MgSO4·7H2O] (Epsom salts) Mg 10.75
Manganese chloride [MnCl2·4H2O] Mn 3.60
Manganese sulfate [MnSO4·4H2O] Mn 4.05
Molybdenum trioxide [MoO3] Mo 1.50
Monopotassium phosphate [KH2PO4] (0-22.5-28) K 3.53
P 4.45
Potassium chloride [KCl] (0-0-49.8) K 2.05
Potassium nitrate [KNO3] (13.75-0-36.9) N 7.30
K 2.70
Potassium sulfate [K2SO4] (0-0-43.3) K 2.50
Zinc sulfate [ZnSO4·7H2O] Zn 4.42
Nutrient solutions need to be adjusted during the growing cycle of the crop and are different for each crop grown. Leaf
crops generally need higher N, root crops need higher K, and fruit crops such as tomatoes or cucumbers should maintain
relatively low N levels.
The nutrient solution for tomatoes is generally made in two or three levels for the various stages of growth (see Table 2,
below). Only the macro nutrients change, becoming progressively more concentrated as the crop matures. The
micronutrients remain the same throughout the growth cycle. The first stage of growth (Level A formula) is for seedlings
from the first true leaf until the plants are 24 inches (62 cm) tall, when initial fruit is 1/4 - 1/2 inches (1 to 1.5 cm) in
diameter. After that, Level B formula is used. While the formula in Table 2 has been standard for many years, some new
tomato varieties may require much higher nitrogen and potassium. It is advisable for commercial growers to consult their
seed company for the recommended nutrient formulas for the tomato variety grown. Optimizing the N:K ratio is important
as the crop matures and as the available light and day length changes. Under high light conditions, plants use more N.
High K during the fall and early winter months improves fruit quality. It is common practice to double the ratio of K:N
during winter months when plants receive less light. The optimum pH of the nutrient solution should be 5.5-6.0. The pH of
the nutrient solution can be lowered with phosphoric acid.
Table 2. Preparation of macronutrient and iron solutions for tomato (adapted from Jensen and Malter, 1995)
Level A seedlings Level B Fruit Level A Level B
Chemical compound
to first fruit set set to harvest Nutrient (ppm or (ppm or
(fertilizer grade)
(g/1000 liters) (g/1000 liters) mg/L) mg/L)
Magnesium sulfate
500 500 Mg 50 50
(Epsom salts)
Monopotassium
270 270 K 199 199
phosphate (0-22.5-28)
Potassium nitrate
200 200 P 62 62
(13.75-0-36.9)
Potassium sulfate
100 100 N 113 144
(0-0-43.3)

Nutrition
Calcium nitrate (15.5-0-0) 500 680 Ca 122 165
Chelated iron 25 25 Fe 2.5 2.5
The micronutrients should remain at the same concentration throughout the life of the crop. Optium concentrations for
tomatoes are: Boron 0.44, Copper 0.05, Chlorine 0.85, Manganese 0.62, Molybdenum 0.06, Zinc 0.09, Iron 2.5 ppm
(mg/L).
Table 3. Preparation of micronutrient stock solution for tomatoes. Use 250 mL of this micronutrient stock in each
1000 liters of nutrient solution from Table 2, above. (adapted from Jensen and Malter, 1995)
grams of chemical in 450 mL
Fertilizer Salt
stock solution
Boric acid 7.50
Manganous chloride 6.75
Cupric chloride 0.37
Molybdenum trioxide 0.15
Zinc sulfate 1.18
If a concentrated stock solution is used for the macronutrients, then the calcium salts should be kept apart from the other
salts in a separate solution. Nitric or phosphoric acid can be used to lower the pH if necessary; concentrated acid should
always be carefully diluted before it is added to the stock solutions.
Symptoms of Nutrient Deficiencies and Toxicities
Nutritional disorders can be very complex, involving temperature, humidity, day length and disease as well as nutrient
levels. Multiple disorders can produce a syndrome which does not resemble any single disorder. Some growers feel that
relying on plant disorder symptoms is a reactive, not a pro-active approach, since by the time symptoms appear, the
yields will already have been adversely affected. Symptoms of nutritional disorders should never be ignored, however,
and excellent sources of information are available to key out specific problems (see section on Links and References in
this website). Professional growers should keep such sources and horticultural experts near at hand, and have their
nutrient solutions analyzed routinely. Table 4 outlines some common nutrient disorder symptoms in tomatoes.
Table 4. Common Nutrient Disorders in Tomatoes (adapted from Resh, 1995)
Element Deficiency Toxicity
older leaves are chlorotic (yellow),
spindly plants, small fruit plants dark green with abundant
Nitrogen foliage but little root growth or fruit
remedy: use foliar spray of 0.25% to production, flower drop
0.5% solution of urea
no recognizable symptoms, however
plants stunted, maturity delayed,
Phosphorus Cu and Zn deficiencies may occur in
purplish color under younger leaves
presence of excess P
older leaves chlorotic, with scattered
dead spots. uneven ripening in fruit not usually absorbed by plants in
(blotchy) excessive amounts, but high levels
Potassium
may lead to deficiencies in Mg, Mn,
remedy: use foliar spray of 2% Zn, or Fe
potassium sulfate
S deficiency is very rare, some
yellowing in young leaves, upper
stunted growth, may see interveinal
Sulfur leaves become stiff and curl
yellowing or leaf burning
downward. stems, veins, and petioles
turn purple
interveinal chlorosis on older leaves
Magnesium remedy: use foliar spray with 10% no visual symptoms
magnesium sulfate

Nutrition
Blossom end rot on fruit, yellowing on

margins of young leaves, undersides
turning purple, curling of leaves.
growing tip and root tip death, thick
Calcium woody stems. can be caused by no visual symptoms
boron deficiency
remedy: foliar spray of 0.75 to 1.0%
calcium nitrate solution or 0.4%
calcium chloride
pronounced interveinal chlorosis on
young leaves, starting at margins and
spreading through entire leaf. stunted
growth and aborted flowers. High pH
Iron can lead to iron deficiency, low pH not usually a problem
can lead to preferential uptake of
aluminum, restricting iron absorption
remedy: foliar spray with 0.2 to 0.5%
iron chelate every 3 to 4 days
very rarely a problem, but manifests burning of leaf tips, bronzing or
Chlorine as wilted leaves, chlorotic with a yellowing, leaf drop and stunted
bronze color. stunted root growth growth
interveinal chlorosis on older leaves,
light green leaves with dead patches
Manganese ringed in yellow, few flowers or fruit chlorosis, stunted growth
remedy: foliar spray using 1%
solution of manganese sulfate
growing points wither and die,
interveinal chlorosis of upper leaves,
brittle leaves. boron deficiency can yellowing of leaf tip, leading to
Boron lead to calcium deficiency browning
remedy: use a foliar spray of 0.1 to
0.25% borax
reduction of internode length,
puckered margins on leaves, brown
spots on petioles, small leaves, commonly accompanied by Fe
Zinc sometimes long and narrow chlorosis
remedy: foliar spray with 0.1 to 0.5%
solution of zinc sulfate
young leaves dark green and
misshapen, curling into a tube,
petioles bent downward, few or no
flowers reduced growth, symptoms of Fe
Copper
remedy: use foliar spray with 0.1 to chlorosis
0.2% solution of copper sulfate to
which 0.5% hydrated lime has been
added.
interveinal chlorosis on older leaves,
margins of leaves curl up upward
Molybdenum remedy: foliar spray with 0.07 to 0.1% tomato leaves turn golden yellow
solution of ammonium or sodium
molybdate
As soon as any deficiency is confirmed, the nutrient solution should be changed with the concentration of the deficient

Nutrition
element increased 25 to 30%. After the deficiency is rectified, the concentration should be lowered back down to slightly
higher than normal levels. Foliar sprays can be applied for a faster response, however burning of the plants may result. It
is best to test a foliar spray on a few plants and wait several days to observe the effects before spraying a whole crop.
Sampling (Nutrient Solution and Plant Tissue)
Nutrient solution analysis is absolutely necessary in a closed system, where the solution is re-used, and recommended in
an open system to verify concentrations of macro and microelements. Plants take up nutrients in varying amounts
depending on their needs. Although monitoring pH and EC will give an indication of changes in the nutrient solution, it
cannot indicate changes in preferential uptake of particular ions. In a closed system, if no analysis is possible, then the
nutrient solution should be completely changed every two weeks.
Plant tissue analysis can provide other information about the growing system. That is, tissue analysis can indicate any
problems the plants may be having in absorbing nutrients which are present in the solution. For example, fluctuating pH
levels, high cation exchange capacity of the media, high humidity, or diseases and nematodes can prevent nutrient
uptake by a plant.
On a commercial scale, nutrient solution and plant tissue analysis is absolutely required. Plant tissue analysis allows the
grower to detect a problem in the uptake/assimilation of nutrients which may not be apparent in a nutrient solution
analysis. Consult with the testing laboratory for information on sampling and sample prep. For more information on
expected levels of individual elements in tomato tissue analysis, see Hydroponic Food Production by Howard Resh, 1995,
(cited in the Links and References page of this website).
Electrical Conductivity (EC) is a convenient estimation of Total Dissolved Solutes or Total Dissolved Salts (TDS) in the
solution. However, although EC is a function of the salts in the solution, it does not indicate the relative concentration of
the major nutrients, or the quantitiy of trace elements (micro nutrients) present. For example, high levels of calcium can
give a lower EC reading than the equivalent concentration of sodium ions. A grower would not be able to detect these
changes by monitoring EC alone. Although changes in TDS and EC can indicate a change in the nutrient solution, they
should not be relied on exclusively.
Carbon Dioxide Enrichment
Carbon dioxide is necessary for growth, and optimal levels for tomatoes may be 2 to 5 times
the normal atmospheric levels (1000 to 1500 ppm CO2 versus ambient levels of 350 ppm).
Plants can deplete the CO2 in a closed greenhouse in a matter of hours, significantly reducing
growth rates. Growers using CO2 enrichment have claimed to see a 20 to 30% increase in
tomato yields, and accelerating flowering and fruiting by as much as 10 days.
Specially designed CO2 generators are natural gas or propane burners hooked up to sensors.
Large commercial growers often use the flue gases from a hot water boiler burning natural gas
as a source of CO2, or they will use bottled CO2. It is important that the CO2 be free of contaminate gases, as tomatoes
are extremely sensitive to many gases, especially ethylene. Plants enjoying elevated levels of CO2 can be expected to
increase fertilizer and water requirements.
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Pollination
Pollination
Tomato flowers are normally wind pollinated, however there is not enough air movement in a
crowded greenhouse to ensure good pollination. Therefore, growers have two options for
pollinating their crop: mechanically pollinate or maintain hives of bumblebees in the greenhouse.
Mechanical pollination entails shaking or vibrating each flower cluster at least every two days
when humidity and temperature conditions are best. Generally, midday and early afternoon
during sunny conditions when humidity is about 70% is best. Greenhouse temperatures should
be kept above 65° F (15° C) at night and below 85° F (29° C) during the day. Even if conditions
are not ideal, pollination should be attempted. Although tapping or shaking the entire vine will
move some pollen, the best approach is to use an electric vibrator on each truss. Commercially
available pollinators have a very forceful action, battery operated toothbrushes also work well.
The more efficient method of pollinating large greenhouses of
tomatoes is through the use of bumblebees. However, maintaining a
healthy hive requires an integrated management approach. It is imperative that there is a
proper balance of tomato flowers and bees. One hive will work approximately one half acre (0.2
hectare) of tomatoes. Bumblebee hives cost several hundred dollars each, and may only last a
few months. The hives are housed in cardboard boxes with a sugar water solution to supply a
balanced diet for the bees. The bees pose no threat to people working in the greenhouse, but
will be devastated by any insecticides used on the crop. Therefore, bumblebee pollination
works well in pesticide-free greenhouses, assuring efficient, complete pollination.
A quote from the Penn State University program perspectives sums up the use of
bumblebees well:
"Tomato growers who eliminate pesticides in the greenhouse can use bumblebee hives
to pollinate their crops, saving 15 hours of labor per acre [per day] required for manual
pollination. Research indicated that bumblebees pollinate more efficiently, leading to
yield increases of as much as 25 percent."
Photos by IntaVideo Multimedia
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http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/pollinat.htm [31/08/2001 08:40:31 a.m.]

Pruning

Pruning Quiz- click your mouse where you think the plant should be pruned
Tomato plant illustration by K. Tomlinson
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/pruning.htm (1 of 2) [31/08/2001 08:40:41 a.m.]

Pruning
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http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/pruning.htm (2 of 2) [31/08/2001 08:40:41 a.m.]

Harvest
Harvest
Flavor is the ultimate test of a good quality hydroponic tomato. However, there are other factors that determine overall
quality: color, texture, firmness, shelf life, and nutrient levels are all important quality indicators. The single most
important factor in all these issues (especially flavor) is the genetic makeup of the plant, so careful selection of the proper
cultivar for the growing conditions is absolutely necessary.
The level of maturity at the time of harvest is the another important factor affecting final
fruit quality. For commercial trade, tomatoes are harvested mature but unripe, often
called the "mature green" stage. U.S. standards for grades of vegetables define a
mature tomato as the one in which the contents of two or more seed cavities have
developed a jelly-like consistency and the seeds are well developed.
Mature fruit produce large quantities of ethylene, which will hasten ripening, increasing
the carotenoids (red and yellow colors) and decreasing the chlorophyll (green color).
Therefore, harvested fruit should be stored in well-ventilated areas, or in a low oxygen
or high carbon dioxide atmosphere. The fruit should never be exposed to temperatures
below 54° F (12.5° C) or chilling injury may result. In tomatoes, chilling injury can
appear as pitting, shriveling, softening, uneven ripening, seed discoloration, or
increased susceptibility to rot. Optimum ripening temperatures for tomatoes are 68-72°
F (20-22° C), and an ethylene treatment of 100 ppm for 24 to 48 hours can be effective
in producing evenly ripe fruit.
The major cause of postharvest losses in tomato is physical damage. To prevent
puncture wounds from stems, the calyx and stem should be removed from the fruit
immediately at harvest; although many growers will leave the calyx on the fruit in order
for the consumer to recognize the fruit as greenhouse grown. Tomato picking crews must
be well trained in placing the harvested fruit in the picking boxes. Many large greenhouse
facilities have an extensive system of canals to float the fruit from the growing areas to
the packing rooms, thereby minimizing physical damage to the fruit. Another cause for
postharvest loss is desiccation. In tomato, about 65% of the water loss occurs through
the stem scar. Optimum relative humidity levels for harvested tomato fruit is high, in the
90-95% range.
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http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/harvest.htm [31/08/2001 08:40:44 a.m.]

Insect
Insect - Fungal - Bacterial & Viral
Insects
It is commonly assumed that hydroponic agriculture systems are relatively free of insect pests and plant diseases
because the technology is mostly enclosed. Unfortunately, this is not true. Pest populations can increase with alarming
speed in greenhouses because of the lack of natural environmental checks.
The frightening ability of some insects to develop resistance to pesticides has revived worldwide interest in the concept of
biological control: the deliberate introduction of natural enemies of pest insects, particularly when used in association with
horticultural practices, plant genetics and other central mechanisms.
While there are many pests and diseases which attack tomatoes, below is a list of a few of the major pests associated
with hydroponic tomato production and their control.
Whiteflies
There are about 1,200 different species of whiteflies. They are pests in many important agricultural and horticultural
crops, both inside and outside the greenhouse environment.
Trialeurodes vaporariorum
The greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum) has been a problem for greenhouse tomatoes in the U.S. since
1870. Originally from tropical or subtropical America , probably Brazil or Mexico.
Life cycle of the greenhouse whitefly:
● Females lay eggs on the undersides of new leaves. Eggs are white at first, oval shaped, and about 0.25mm in
diameter. After 1 or 2 days, the eggs turn brown to black. The larvae emerge after 7 to 10 days.
● The larvae are transparent, 0.3mm-0.7mm in size, mobile at first, but become immobile after the first few hours, at
which time they begin to feed. They are oval shaped, and deposit much wax at this stage.
● At the pupa stage, the red eyes of the growing adult become visible. The pupa is dirty white, and surrounded by
much wax and honeydew.
● The adult whitefly emerges from the pupa and begins to eat. Adults are 1mm long with two pairs of white wings and
a light yellow body. They are generally found at the top of the plant. Females start laying eggs within 1 to 2 days,
and may lay up to 500 eggs in a lifetime.
Photo by Oscar Minkenberg
Length of the life cycle depends on temperature, ranging from 4 weeks at 27 °

C to over 8 weeks at 14º C degrees. Damage is caused by flies and larvae
sucking the leaf sap, which can cause stunting, leaf drop, and reduced yield.
Honeydew deposits on fruit are sticky and can mold, making the fruit
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/insect.htm (1 of 3) [31/08/2001 08:40:55 a.m.]

Insect
unmarketable. Greenhouse whitefly can transmit viruses. And although
whiteflies cannot hibernate, the eggs of the greenhouse whitefly can survive
for about 5 days at temperatures of -6° C.
Bemisia tabaci
Tobacco whitefly, Bemisia tabaci, also known as the sweetpotato, silverleaf, or

cotton whitefly, first occurred in Greece in 1889 on tobacco. It was discovered
in Florida in 1900. It is the predominant pest on cotton in the United States
due to the insects' increased resistance to insecticides. It resembles the greenhouse whitefly except it is slightly smaller
and more yellowish, and holds its wings closer to its body. The lifecycles of the two species are quite similar. The eggs
are easy to distinguish from each other, B.tabaci are yellowish green and do not change to brown. Longevity depends on
temperature, at high temperatures the female lives 10-15 days, at lower temperatures they can live up to 2 months.
Adults can live for an extensive time even without host plants in an empty greenhouse, however, they cannot survive
temperatures below freezing. B.tabaci can transmit many viruses, including Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV).
Natural enemies of whiteflies

There are several natural predators of whiteflies, however they tend to be very specific to particular species of whitefly
hosts, therefore correct identification of the pest is critical. Any pesticide residues may adversely affect the predator
population, so careful attention to integrated pest management practices are essential to the success of any biological
control effort.
Encarsia formosa
Photo by Biolab, Italy
Encarsia formosa is a tiny parasitic wasp of T.vaporariorum (greenhouse whitefly).

The larvae of this wasp develop inside the whitefly larvae or pupae. The parasitized
greenhouse whitefly larvae are easy to recognize because they become black after
about 10 days as the young wasp develops inside. Although Encarsia prefer
greenhouse whitefly, they can also parasitize B. tabaci, in which case the parasitized
larvae become transparent to brown in color. Adult wasps emerge from the whitefly
pupa approximately 21 days after parasitization through a neat, round hole. The
female adult wasp is about 0.6mm long, with a black head and thorax and a yellow
abdomen. The adult wasps feed on the honeydew and body fluids of whitefly larvae. Encarsia develop faster than
whiteflies, with lifecycles ranging from 3 weeks at 27ºC to 2 months at 14ºC . The population of Encarsia is almost 98%
female and mating is not necessary for reproduction. The female can lay about 300 eggs in a lifetime, most of which will
be more females (this is called parthengenetic reproduction).
Eretomocerus californicus The tobacco whitefly can be parasitized by Encarsia, but they are controlled better by
Eretomocerus species. The Eretomocerus is another tiny parasitic wasp about the
same size as the Encarsia, but without the dark head and thorax of the Encarsia
species. Abundant in the Southwest U.S., Eretomocerus is reported to be well
adapted to extremes of temperature and humidity, and also more resistant to
pesticides than some other whitefly parasites. Females lay about 3 to 5 eggs per
day, but they can also kill whitefly nymphs by repeatedly probing with their
ovipositors and feeding on the haemolymph (blood) that exudes from the wounds.
Photo by Mike Rose
Verticillium lecanii
Verticillium lecanii is a common soil borne fungus which affects several different kinds of insects. It is widespread in
temperate and tropical areas, but cannot infect birds, fish, mammals or plants. It was first observed on whitefly in 1915. It
has a white to light yellow cotton-like appearance. The whitefly dies from infection before the fungus even becomes
visible; the fungal spore germinates and begins to grow on the honeydew secretion on the whitefly body. It can either
infect the insect or directly penetrate the insect. Since the fungus is not mobile and cannot seek its host, it is only
effective in very high densities of white fly and repeated applications are necessary.

Insect
Tomato Fruit Worm

Heliothis armigera - The larva of this insect feeds on a number of plants including
tomato, corn and cotton. It is sometimes called the corn earworm or the cotton
bollworm. On tomato it burrows in the fruit of the tomatoes. The adult is a moth
that is light yellowish in color. Control with sprays of Bacillus thurengiensis (B.t.),
which is compatible with other biological control agents.
Photo by M. Jensen
Other pests common to hydroponic tomato production are leaf miner,

tomato pinworm, cabbage looper and two-spotted spider mites. Consult your
local agricultural experiment station or agricultural university for identification and
control. Good sanitation is important in hydroponic tomato production, so weeds and other debris should not be allowed
in and around the greenhouse as they can become a harbor in which pests can hide and multiply. A clean strip around
the greenhouse, free of any plants and debris, is important.
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Viral
Bacterial and Viral

Bacterial and viral diseases can spread very quickly throughout a greenhouse, especially if a closed system is being
used, where nutrient solution is recirculated. Although UV and ozone water purifiers can be used in hydroponic systems,
they can be very expensive and have adverse effects on the minerals in the solution. If raw, incoming water is from a
contaminated surface source, UV and ozone treatment may be necessary to assure pathogen-free source water.
Basic sanitation is necessary in hydroponic greenhouses. Workers’ clothing and shoes should be free from soil, in fact,
some greenhouse operations have shallow trays of bleach solution for workers to clean off their shoes before entering
the growing areas. Hands and tools must be cleaned regularly to prevent spread of disease within a greenhouse.
Smoking or chewing tobacco must be strictly forbidden in the greenhouse, and workers should wash their hands after
handling tobacco to prevent transmittance of tobacco mosaic virus (see below).
Bacterial canker (Clavibacter michiganensis): this is a seedborn disease, which is unlikely to be
found in hybrid seeds purchased from a reputable dealer. The disease is first noticed on the lower
leaves, which exhibit unilateral wilting on one side of the leaf, then wither and die. Often, the
petioles remain on the plant, which helps distinguish bacterial canker from other diseases. Fruit
may be affected with small, raised white spots that develop brown centers. Moderate
temperatures and high humidity favor disease development. No cure, but spread of the disease
can be controlled by sterilizing all equipment and media.
Bacterial spot (Xanthomonas vesicatoria): First symptoms: small, dark, water-soaked spots on
leaves, progressing to dried, cracked lesions surrounded by yellow. Spreads rapidly via wounds,
such as pruning or sucking insects. Warm, moist temperatures favor the disease. Copper sprays
can provide some control. Destroy all plant residues.
Bacterial wilt (Burkholderia solanacerum, also called
Pseudomonas solanacearum and Ralstonia solancearum):
Symptoms begin as wilting of lower leaves, followed by whole
plant, without characteristic yellowing caused by other diseases.
A quick diagnosis: place a freshly cut infected stem in a glass of
water, and a white, milky stream of bacterial ooze will be visible
flowing from the cut. Highly contagious, this disease can cause
serious damage. No effective controls known.
TMV photo by M. Jensen
Tobacco mosaic virus (ToMV) will cause disfigurement

of the leaves and stunted growth. Sucking insects or
hands and tools of workers in the greenhouse can
transmit the virus. Prevent the disease by using resistant
cultivars and making sure all workers wash hands with
soap and water after handling any tobacco products.
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/viral.htm (1 of 2) [31/08/2001 08:41:02 a.m.]

Viral
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV): a gemini virus

transmitted by the tobacco whitefly, Bemisia tabaci,
serious problem in the Middle East. Causes leaf edges to
curl upward, and interveinal chlorosis. Fruit set is greatly
reduced. Particularly destructive if young plants are attacked, as very little fruit will be produced.
Currently, new, resistant cultivars are being developed. Meanwhile, complete control of whitefly is
the best protection.
Other mosaic viruses, such as common mosaic, Aucuba mosaic, and cucumber mosaic can
all infect tomatoes. Symptoms include mottled areas of the leaves, yellowing, and stunted growth.
Prevention includes sanitation, especially the removal of any weeds that may also be susceptible
to these diseases. Aphids can transmit viruses, so control of insect pests will reduce the risk of
viral problems.
Bemisia transmitted gemini virus on tomato (as yet unidentified). This can be a severe virus
on tomatoes growing in the southern latitudes of the United States and in Mexico. The symptoms
are often similar to tomato yellow leaf curl virus and the fruit can exhibit off-colored ripening.
Again, the best control of this disease is to control the whitefly which spreads it.
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http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/viral.htm (2 of 2) [31/08/2001 08:41:02 a.m.]

Fungal
Fungal
The best approach for dealing with fungal problems is prevention: practicing good sanitation in and around the
greenhouse. No weeds should ever be allowed to grow in or near the house, and the greenhouse floor should be kept
clean with any plant debris removed promptly and composted far from the greenhouse air intakes. Any affected plants
should be destroyed and not composted. If the greenhouse floor is dirt, sand, or gravel, consider covering the entire floor
with a white plastic groundcover. This will accomplish several things: reduce pest and pathogens which reside in soil,
reflect additional light to the plants and decrease humidity by preventing soil moisture from evaporating up from the warm
greenhouse floor. Also, all growing media should be sterilized before use. Peat moss and peat products should not be
assumed to be free from all disease organisms.
High humidity and poor air circulation can exacerbate fungal problems. The spread of a fungal problem can often be
observed following the direction of air or nutrient solution movement within the greenhouse.
Below are some fugal diseases that can affect tomatoes in greenhouse environments:
Anthracnose (Colletotrichum sp.): manifests as small, sunken spot rot on ripe fruit. Also known
as "Black dot root rot" due to spotted infections on white roots. Most prominent in high
temperature and high humidity conditions. Control with fungicide spray.
Gray mold (Botrytis cinerea): appears as "ghost spots" on

green fruit and moldy-looking stems, disease may girdle stems,
killing the plants. Aggravated in cool, cloudy, humid conditions.
Remove and destroy affected plants, raise temperatures and
increase air circulation to reduce humidity. Fungicides are
effective against this disease.
Buckeye rot (Phytophthora sp.): Large, dark brown soft spots

on fruit. Also can cause damping off of seedlings, crown and
root rot. Moderate moisture and temperatures favor this
disease. Fungicides can help to control.
Damping off (Pythium or Phytophthora sp.): Blackening at the soil line of young seedlings or
collapsed roots. Caused by soil-born fungi. Make sure seeding media is sterile and well drained.
Early blight (Alternaria sp.): Irregular brown spots on lower leaves or stems, enlarging and
creating a "bulls-eye" pattern. Stem spotting and stem girdling may also occur. Symptoms may
not appear immediately on green fruit, but become evident in transit. Increase air circulation,
reduce humidity, and remove older leaves. Fungicides may not be very effective, choose resistant
varieties.
Fusarium wilt (Fusarium sp.): Often called the "yellows" due to the overall yellow color of the
plant, sometimes starting with older leaves. Browning of vascular tissue in stem indicates the
http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/fungal.htm (1 of 2) [31/08/2001 08:41:07 a.m.]

Fungal
fungus is clogging those tissues, causing wilting. Roots turn brown, and tap root may rot away.
Choose Fusarium resistant cultivars and destroy all infected vines.
Leaf mold photo by M. Jensen
Leaf mold (Cladosporium fulvum or Fulvia fulva): Gray or

brown spots on lower side of the leaf, leading to pale areas
on upper surface. Can spread rapidly in greenhouses.
Control by decreasing humidity and increasing the
ventilation. Fungicides are also effective.
Late Blight (Phytophthora infestans): Irregular

greenish-black watersoaked spots on older leaves, leading
to leaf drop. Petioles bend downward. Under humid
conditions, a white fuzzy growth may give plants a "frosted" look. Fruit lesions are brown, firm,
and irregular. Most common when day temperatures are high and night temperatures are low.
Control with fungicides.
Pythium rot (same organism as Damping off, but attacking at a later stage of the plant): Appears
as a sunken brown spots on fruit, outlined with concentric rings. Recent research indicates that
low concentrations of surfactants are effective in killing the mobile zoospores in recirculating
(closed) hydroponic systems, preventing spread of the disease. Surfactants are not, however,
effective in curing diseased plants.
Septoria leaf spot (Septoria lycopersici): Common in the Eastern US during late summer. Older
leaves have many small, dark spots. Leaves may drop. Increase air circulation, and reduce
humidity. Remove affected leaves. Treat with fungicide.
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http://ag.arizona.edu/hydroponictomatoes/fungal.htm (2 of 2) [31/08/2001 08:41:07 a.m.]

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¿La Hidroponía?... ¡pero si es muy fácil!.

La posibilidad de cultivar plantas sin tierra ya fue admitida en el pasado (1699)

Aquí comparto mi experiencia e información que he ido recolectando en el

Antofagasta, 30 de marzo de 1999

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/ [31/08/2001 08:36:15 a.m.]

Bajar aquí el documento completo

● Hoy (2 de septiembre de 2000) me llegó la colaboración de don Paul

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema00.html (1 of 2) [31/08/2001 08:36:23 a.m.]

vittata que, cuando se planta en tierra vegetal con 40 ppm de arsénico,

Tema Creación Última Revisión

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema00.html (2 of 2) [31/08/2001 08:36:23 a.m.]

En esta sección se revisará, lo que es en esencia, un cultivo hidropónico

Estos sistemas se componen de básicamente de Recipiente, Solución Nutriente y Sustrato.

■ Opaco para evitar la acción de la luz

■ Fondo con orificio obturable para la evacuación de soluciones; si no es así habrá

Sifón: Tubo con forma de U invertida, de ramas de largo

■ Forma y tamaño a voluntad, con algunas restricciones como veremos a

La forma, sin ser determinante para el cultivo en sí, es

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema01.html (1 of 7) [31/08/2001 08:36:28 a.m.]

Aquí muestro algunos casos para formarse una idea.

Para fines ornamentales se pueden utilizar vasijas como las

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema01.html (2 of 7) [31/08/2001 08:36:28 a.m.]

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema01.html (3 of 7) [31/08/2001 08:36:28 a.m.]

Esta toxicidad, normalmente ocasiona reducción de los rendimientos, crecimiento

La conductividad eléctrica es ampliamente utilizada para indicar los constituyentes

Cultivo Conductividad (mmhos/cm) Tolerancia a la salinidad

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema01.html (4 of 7) [31/08/2001 08:36:28 a.m.]

Lechuga 0.9 Moderadamente sensible

Elemento de Sostén (sustrato).

■ Permitir buena aireación

■ Tener buen drenaje

■ Ser de bajo costo

Los sustratos más utilizados son los siguientes:

■ residuos de hornos y calderas

■ ladrillos y tejas molidas (libres de elementos calcáreos o

Se forman con combinaciones de arena, turba, perlita, pumita y vermiculita. En general

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema01.html (5 of 7) [31/08/2001 08:36:28 a.m.]

Turba-perlita-arena 2-2-1 plantas en maceta

Todas ellas deben estar libres de materiales orgánicos y de

Es muy común hacer un cultivo

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema01.html (6 of 7) [31/08/2001 08:36:28 a.m.]

la pólvora en esta materia.

En supermercados y tiendas del ramo

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema01.html (7 of 7) [31/08/2001 08:36:28 a.m.]

Analizaremos algunas disposiciones sencillas, fáciles de aplicar por un

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema02.html (1 of 6) [31/08/2001 08:36:32 a.m.]

llenado se hace levantando el balde y su

Importante: la solución debe ser aireada en forma separada, ya sea mediante

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema02.html (2 of 6) [31/08/2001 08:36:32 a.m.]

También hay disposiciones

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema02.html (3 of 6) [31/08/2001 08:36:32 a.m.]

En general, estos sistemas se operan de la forma siguiente:

http://www.geocities.com/pbarrosvanc/tema02.html (4 of 6) [31/08/2001 08:36:32 a.m.]

Se construye un atril en madera

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tubería sin que se produzcan pérdidas de solución por rebalses indebidos,

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De esta forma es posible determinar el pH de los

Una escala aproximada de apreciación de la acidez

jugos gástricos (2,0)

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