CORSET BÁSICO

Elaboración de bases de corset.-
 
Las bases de corset pueden ser rígidas o elásticas. Conocemos como 
base rígida 
unos corsés comunes y corrientes para las fiestas y como base elástic
a un body de lickra 
(como  los  brasieres   que  usan  las  abuelitas  de  esos   que  llegan  
hasta  la cintura);  ambas 
formas pueden ir envarilladas (con ballenas) preferentemente. La fu
nción de las ballenas es 
dar un buen acabado a la forma definitiva de la prenda.
Medidas que participan: 
•

contorno de busto, 
•

contorno de cintura, 
•

contorno de pecho, 
•

contorno imperio, 
•

largo de pecho, 
•

largo de talle, 
•

largo de espalda, 
•

largo de pinza, 
•

largo imperio, 
•

ancho de espalda y 
•

separación de busto.
Dependiendo de si se usa brasier o no es como se toma el 

largo imperio.
 Cuando si 
se va a usar, se mide sobre la varilla (donde esta situada); y cuando 
no se va a usar el bra, 
es por arriba de la varilla (antes de llegar a ella). 

Contorno   de   imperio
:   se   mide   bajo   el   busto   y   se   pide   que   la   persona   inspir
e 
normalmente (jale aire) y lo sostenga, mientras se toma la medida.

Contorno de pecho
.- Se pone la cinta justo donde le pecho termina y se convierte 
en busto, no toca la
sisa (axila, la unión del brazo con el torso) y es jalando aire.
Todos los largos de talle se toman del vértice que se forma con el cu
ello y el 
hombro hacia la cintura.
El 

largo de pecho
 es justo donde comienza la curva del busto.

Largo de sisa
.- Es mejor usar mitad de largo de talle delantero.
NOTA: Tomarse las medidas para corset es más fácil y más preciso 
si toman como referencia un listón amarrado en la cintura (la parte 
más angosta del talle); si la persona esta pareja pónganla a nivel 
del ombligo.
Trazar   las   líneas   básicas   del   corsé   determina   si   el   mis
mo   estará   bien 
hecho.
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Delantero del corset
1.
Se hacen las cajas básicas para el delantero:
•

para la caja de pecho se utiliza mitad de ancho de espalda normal po
r mitad de largo 
de talle delantero. Es recomendable que el largo de sisa sea la mitad 
de largo de talle.
•

para la caja de talle es largo de talle menos largo de sisa por cuarta d
e busto y cuarta 
de cintura más pinza (3 cm. como medida estándar para la pinza) y 
•

la caja de cadera es cuarta de cintura más pinza por largo de cadera (
mitad de ancho 
de espalda) por cuarta de cadera.

2 a
Se marca largo de imperio.

2 b
Se mide cuarta de contorno de imperio sobre 
largo de imperio.
La   porción   que   queda   entre   cuarta   de 
contorno de imperio y donde esta la línea de 
costado   se   le   llama  
profundidad   de   copa
. 
Véase nota 1.
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3 a
Se marca largo de pecho.

3 b
Se   marca   cuarta   de   contorno   de   pecho   en 
largo de imperio.
La diferencia de cuarta de contorno de busto 
y cuarta de contorno de busto de se le llama 

volumen de pecho
.

4 a
Se marca largo de busto.

4 b
Se marca mitad de separación de busto en 
largo de pinza.
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5 a
Se marca 1/3 de mitad de ancho de espalda 
para el cuello.

5 b
Se baja 1 porción en la línea de largo de sisa

5 c
Se unen los puntos para formar el hombro y 
se marca la mitad.

5 d
Se escuadra hacia abajo con un línea infinita.
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6 a
Se hace el escote (todo lo que este arriba del 
pezón se llama así). Se recomienda usar los 
mismos   principios   que   con   los   halters   y 
tirantes pero puede ser según el gusto.
Cuando se mida el largo del escote se hace 
con   la   cinta   recta   hacia   abajo,   desde   el 
vértice del cuello hasta donde se quiere el 
escote.

6 b
Se   recomienda   hacer   la   sisa   definitiva   por 
arriba   de   la   línea   de   la   sisa   de   las   cajas 
básicas delantera (paso 1). En el ejemplo se 
corresponde al largo de  pecho, pero puede 
tener   la   nueva   sisa   el   largo   de   mitad   de 
contorno de sisa o ser 1 porción (3 cm.) por 
arriba   de   la   línea   de   la   sisa   de   las   cajas 
básicas.

7.  Volumen de copa
El 

volumen de copa
 se puede usar al 100%, 50% o 0%. Se recomienda usar entre el 0-
50%; 
la mayoría de las veces no es necesario aplicar el volumen de copa. 
Cuando se usa el 100% 
es porque se pone relleno en el busto; el 50% da una forma muy natu
ral y el 0% puede 
aplastar el busto cuando es muy pronunciado.

7 a
Se une con una línea cuarta de contorno de 
pecho y cuarta de contorno de imperio.

7 b
La   sección   delimitada   por   la   línea   que 
acabamos   de   trazar   y   el   costado   sobre   la 
altura de busto es el 

volumen de copa
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8. 
Se escuadra en separación de busto hacia arriba hasta el escote y par
a abajo hasta el largo 
de imperio.

9. 
La profundidad de copa se reparte mitad y mitad alrededor de la líne
a que acabamos de 
trazar y se une con una ligera curva con la separación de busto. La c
urva es cóncava hacia 
fuera (véase la imagen).
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10. 
Se escuadra (se forman líneas paralelas) hasta tocar la cintura con lín
eas rectas.

11. 
Como queda el ancho de la pinza de cintura final, es por el ancho qu
e tenga la profundidad 
de la copa. Si el ancho de profundidad de copa es menor que la pinz
a de cintura se aumenta 
de manera que se compense y en caso de ser menor se le quita. El co
stado y cadera se 
rectifican; es mejor hacerlo hasta el final y así aprovechar para corre
gir los laterales cuando 
se cierre la pinza de costado y la curva de cadera.
Si se les olvida arreglar la cintura en papel lo van a hacer de todas m
aneras durante la 
prueba de la prenda; amen de los problemas que ocasiona en el resul
tado final.
La pinza de cintura en las cajas básicas del paso 1 es importante 
aplicarla para 
que quede mejor el corset; si la omiten no queda tan bien la pren
da. Se pone la 
pinza desde el principio, aunque después arreglar el ancho de ci
ntura para que el 
corset no aplane el busto, y quede sin forma en esa área.

Ejemplo 1 
Ejemplo 2
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12.
El volumen de pecho se pasa de la
línea que sale de separación de busto hacia fuera y se une 
con una línea curva casi recta como en la imagen. Se hace este ajuste 
para que el escote no 
quede holgado y si pegado al cuerpo.

13 a
El   margen   para   el   largo   de   la   pinza   es   la 
distancia   entre   el   centro   del   trazo   y   los 
límites   de   la   pinza   o   bien   del   centro   a   la 
separación de busto.

13 b
Se unen los puntos para formar esa parte de 
la pinza.
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14. 
El ancho de la pinza de costado, es la diferencia de largo de talle y la
rgo de espalda. Se 
marca de altura de pinza hacia abajo.

15 a 
De separación de pinza hacia fuera se marca 1 
porción para difuminar la pinza; si la persona 
es con mucho busto se da más de 1 porción 
de separación. Este paso es muy importante 
para pieza externa tenga una curva suave que 
ajuste bien el corsé. 

15 b
Se separan las piezas, dejando pendiente el 
contorno del costado.
En la pieza de costado se hace un pequeño 
corte   desde   la   separación   de   busto   hasta 
donde comienza la pinza de costado.
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