Aprende a realizar el básico anatómico de la blusa

Publicado por: María Jiménez

mayo 15, 2021
Patrón básico de blusa con asentamientos 
En patronaje hay diversas técnicas para realizar patrones básicos para la blusa,
el patrón  básico plano de la blusa que vimos en entradas anteriores, el básico
doble pinza y el básico con asentamientos, al que yo llamo anatómico y veremos
en esta entrada. Este patrón tiene la característica principal de ajustarse a las
curvas de la parte superior del cuerpo femenino.
Los asentamientos son técnicas de patronaje que hacen que la prenda luzca mas
entallada, esto se logra con pinzas que no se confeccionan en la prenda.  En esta
entrada vamos a ver los procesos que debemos seguir para lograr ese objetivo.  
Antes de realizar nuestro trazo debemos conocer de donde se obtiene la medida
del costado de nuestra blusa, los invito a que vean la entrada del básico plano de
la blusa donde explico la formula para saber cual debe ser el costado en mi
patrón.
Te invito a que veas el video del básico anatómico de la blusa en el canal de
YouTube 
Medidas necesarias para el trazo: Recordemos que las medidas dadas a
continuación son solo para el ejemplo
Contorno de cuello: 38 cm 1/6 = 6,3 cm
Ancho de espalda: 36 cm 
Talle delantero: 48 cm 
Talle espalda 40 cm
Altura de busto: 26 cm 
Separación de busto: 18 cm
Contorno de busto: 100 cm ¼ = 24 
Contorno de cintura: 70 cm ¼= 17,5 cm 
Contorno de cadera: 100 cm ¼= 25 cm 
Altura de cadera: 20 cm
Básico anatómico delantero de la blusa
En este patrón estamos dando más capacidad al delantero sobre la línea de
busto porque es un trazo anatómico y el cuerpo femenino presenta mayor
volumen en la parte delantera debido al busto. Procedemos de la siguiente
manera: 

1. Trazamos línea horizontal y vertical, desde la línea horizontal hacia abajo

medimos mitad de ancho de espalda más 5 cm, (línea de sisa), talle
delantero (línea de cintura) y altura de cadera (línea de cadera)
2. Hacemos escuadra en esos puntos prolongando lo suficiente para aplicar
las medidas de contorno sobre ellas.  
3. En el vértice superior medimos 1/6 de contorno de cuello más 1 cm para
ancho de escote y por la línea vertical medimos 1/6 de contorno de cuello
más 2 cm para el largo del mismo, hacemos un cuadro uniendo estos
puntos.
4. Desde el vértice superior izquierdo, hasta el vértice inferior derecho en
forma diagonal trazamos dentro del cuadro una línea punteada y en la
parte inferior de esta medimos 3 cm, damos forma al escote con una curva,
pasando por los 3 cm que acabamos de indicar, tal como se muestra en la
fig.
5. Nuevamente ubicados en el vértice superior, medimos 1⁄2 de ancho de
espalda sobre la línea horizontal y prolongamos esta medida hasta la línea
de sisa. Esta será nuestra línea de ancho de espalda.
6. En la línea de sisa medimos ¼ de contorno de busto más 1 cm, que le
restamos al trazo posterior. Si el busto es pequeño en este punto ponemos
solo 1/4 de contorno de busto.
7. Sobre la línea de ancho de espalda bajamos 5 cm para caída de hombro y
unimos al ancho de escote.
8. Buscamos la mitad entre la caída de hombro y la línea de sisa, marcamos
con un punto y entramos 1 cm, en este punto unimos a la caída de hombro
en línea recta. 
9. En la parte inferior de la línea de ancho de espalda subimos 3 cm y unimos
al 1 cm que entramos en el punto anterior  con una curva pasando por los
3 cm que acabamos de marcar, hasta la línea de sisa terminando justo en
el punto que indica la medida aplicada a esta línea (1/4 C.B. + 1 cm) 
10. En la línea de cintura medimos ¼ de contorno de cintura más 3 cm 
11. De la línea de cadera hacia arriba medimos 4 cm para formar la banda
anatómica como aprendimos con la falda, hacemos escuadra prolongando
la línea lo suficiente
12. Medimos ¼ de contorno de cadera más 1 cm en la línea de cadera y banda
anatómica, unimos estos puntos. 
13. Unimos cadera a la cintura con semi curva y cintura a sisa con línea recta 
14. Desde la línea horizontal superior medimos altura de busto y  en ese punto
trazamos una línea punteada que nos sirva como referencia.
15. Sobre esa línea ubicamos la ½ de separación de busto, en este punto es
donde se van a cerrar todas las pinzas que lleva nuestro trazo 
16. Prolongamos la medida de ½ de separación de busto hasta línea de
cadera.  
17. En la cintura medimos 1,5 cm a cada lado de la línea de separación de
busto, en la cadera damos 0,5 cm a cada lado, unimos líneas para formar la
pinza vertical.
18. Medimos el costado del trazo posterior y esto se lo restamos al costado
delantero, lo que sobra será la diferencia que eliminamos en el siguiente
punto.
19. En el costado de la blusa ubicamos la mitad, a partir de este punto
medimos hacia arriba la diferencia que hay entre el talle delantero y el talle
posterior, en este caso son 6 cm, esto es para realizar la pinza correctiva
de costado.
20. Unimos los puntos marcados anteriormente al punto de altura y
separación de busto, formamos la pinza.  
 21. Para trazar la pinza correctiva de la sisa delantera nos ubicamos en el
punto donde subimos los 3 cm en la línea de ancho de espalda, a partir de
ese punto subimos 1 cm y bajamos 1 cm, unimos estos puntos formando
pinza hasta el punto que indica altura y separación de busto. Así queda
trazada nuestra pinza correctiva de la sisa
22. El asentamiento del escote lo vamos a realizar ubicándonos en el largo o
profundidad del escote,  en ese punto entramos 1cm.
23. A continuación unimos el punto que marcamos sobre el escote hasta la
altura y separación de busto y la otra línea de la pinza sale desde el largo
de escote.
24. Por último medimos el hombro y buscamos la mitad, a partir de ese punto
unimos a altura y separación  de busto

Ya hemos realizado nuestro patrón con 3 pinzas correctivas cerrándolas todas

en la altura y separación de busto.
Básico anatómico posterior de la blusa 
Este trazo lo vamos realizamos igual que en la entrada del básico de la blusa con
diferencia de talles mayor a 4 cm, la única diferencia es que en la línea de la sisa
vamos a restarle lo que le aumentamos al delantero, es decir que la medida será
en este punto, 1/4 de contorno de busto menos 1 cm.
Cerrar las pinzas correctivas.
Para este proceso vamos a recortar el trazo dejando un pequeño margen para
hacer correcciones en escote, sisa y esta vez en costado, como les indique en la
figura podemos abrir el trazo desde el hombro para que nos permita cerrar
pinzas o bien lo podemos abrir desde el ruedo eliminando las pinzas verticales
del trazo. 
Lo haremos desde el hombro, abrimos hasta llegar a la altura y separación de
busto. Abrimos la línea del asentamiento del escote hasta el mismo punto,
cerramos haciendo que se unan las líneas, podemos fijar con cinta ó con
pegamento, ya cerramos la primera pinza y observamos que la abertura que
hicimos en el hombro se amplía. Hacemos el mismo proceso con las otras dos
pinzas correctivas de sisa y costado. corregimos las líneas que se alteraron. En
el caso de la línea de costado la corrección la hacemos ubicando la regla en el
punto donde termina la sisa hasta la cintura, y trazamos nuevamente el costado.
La pinza del posterior la cerramos como aprendimos en una entrada anterior,
realizando el asentamiento de 0,5 cm en el escote y trazamos la pinza vertical.

Este patrón es nuestra plantilla para futuras transformaciones, por eso las vamos
a trasladar a un cartón cartulina que es un poco más resistente. en el caso del
delantero después de cerrar las pinzas podemos continuar recortando desde el
hombro hasta el ruedo eliminando la pinza vertical como se ve en la figura, si se
nos hace difícil manejar el trazo dividido, tenemos dos opciones, lo dejamos
unido en hombro, quedando la apertura abajo con la pinza eliminada o lo
podemos usar con la apertura en el hombro. eso depende de cómo se sientan
cómodos.
En el caso del posterior, al pasarlo a la cartulina hacemos orificios en donde se
ubica la pinza para que se facilite trasladarlas. Recordemos hacer piquetes en los
trazos, en la cintura a ambos lados, piquetes en las pinzas sobre el ruedo y en la
altura de busto.