Moldería Noelia Roqué

¿QUÈ ES UN MOLDE

El molde es la representación bidimensional y en papel de una prenda u objeto

tridimensional

. Una de las formas para crear un molde consiste en bloques tamaño especí co, estos
representan formas y secciones fundamentales del cuerpo: corpiño, falda, manga,
pantalón
. En las prendas tenemos un molde DELANTERO y otro TRASERO o de ESPALDA.
. En cada molde tendremos un CENTRO y un COSTADO
. Si el diseño de la prenda es SIMÉTRICO trabajaremos cada molde en cuartos, para ello
debemos dividir los contornos en cuatro partes

MEDIDAS CORPORALES TOTALE

MEDIDAS HORIZONTALES CIRCULARE

. Contorno de Cuell
. Contorno de Bust
. Contorno de Cintur
. Contorno de Cader

Otros contornos: de rodilla, de manga, de sisa, de puño

MEDIDAS VERTICALE
. Largo Talle Delantero LT
. Largo Talle Espalda LT
. Alto de Bust
. Alto de Cader
. Largo de Mang
. Largo de Fald

MEDIDAS HORIZONTALE
. Ancho de Espald
. Hombr
. Separación de Bust
. Ancho de Pech

Luego deberán tomarse otras medidas según el diseño que debemos realizar, como por
ejemplo: profundidad de escote de espalda o delantero; ancho de escote, ancho de puño,
ancho de pretina, etcétera

IMPORTANTE: las medidas se toman con el cuerpo en ropa interior, y sin ajustar el
centímetro, se toman justas, NO ajustadas

ACTIVIDAD: Marque las medidas correspondientes en la silueta de la imagen que se

adjunt

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MOLDERÍA DE LA FALDA BAS

Ahora si comenzamos con el tema mas importante de esta materia: LA FALD

La falda es conocida como la prenda femenina por excelencia, va desde la cintura hasta
el largo deseado, pudiendo llegar hasta los tobillos o el piso

Comenzaremos por el molde de FALDA BASE, este molde representa a una falda tipo
RECTA, que luego podrá ser transformado a diferentes tipos de falda
Toda falda lleva pinzas en la cintura, tanto en la parte delantera como en la parte trasera;
estas permiten adaptar la falda al cuerpo

Es el molde ideal para comenzar, ya que requiere pocas medidas y en cortos pasos
tenemos el molde delantero y trasero completos, solo faltará cortar y coser para tenerla
lista

MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MOLDE DE FALD

Contorno de Cintur
Contorno de Cader
Alto de Fald
Largo de falda desead
Pinza delantera: 2 cm de ancho y 8 cm de larg
Pinza Trasera: 3 cm y 10 cm de larg

3
.

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PASO A PASO DEL MOLDE DE FALDA BAS

MOLDE DELANTER

1- Todo molde base, en este caso FALDA BASE, comienza con un ¨RECTÁNGULO
PRINCIPAL¨. En este caso el ancho del rectángulo será la medida del cuarto de Contorno
de Cadera y el largo será la medida de Largo deseado
Ahora debo elegir qué lado largo del rectángulo cuál será el Centro y el Costado del
molde, colocar referencia

2- Desde arriba hacia abajo debo marcar la medida del Alto de Cadera y trazo una línea
perpendicular

3- Desde el ¨CENTRO¨ bajo 1 cm y trazo una perpendicular hacia el vértice opuesto

(donde se encuentran las líneas de costado y cintura), esa línea será la Línea de Cintura

4- Sobre la ¨Línea de Cintura¨ marcaremos un cuarto del Contorno de Cintura al que le

sumaremos los centímetros de Pinza Delantera

5- Desde ese punto de la cintura bajar en línea recta primero hasta el vértice del alto de
cadera y el costado. Luego salir 0,5 cm en el centro de esta línea y realizar una leve
curva

COLOCAR REFERENCIAS DENTRO DEL MOLDE: Delantero y Talle. Marcar con micro
bra solo las líneas nales

MOLDE DELANTERO LIST

MOLDE TRASER

SIEMPRE HAY QUE TRABAJAR MOLDES DELANTERO Y ESPALDA EN ESPEJO, NOS

PERMITE RECONOCER FACILMENTE POSIBLES ERRORE

1- Comenzamos trazando el rectángulo principal, teniendo como ancho el cuarto de

contorno de cadera y de largo el largo deseado de falda. Colocar referencias: Costado y
Centro.

2- Desde arriba hacia abajo debo marcar la medida del Alto de Cadera y trazo una línea
perpendicular

3- Desde el ¨CENTRO¨ bajo 2 cm y trazo una perpendicular hacia el vértice opuesto

(donde se encuentran las líneas de costado y cintura), esa línea será la Línea de Cintura

4- Sobre la ¨Línea de Cintura¨ marcaremos un cuarto del Contorno de Cintura al que le

sumaremos los centímetros de Pinza Trasera

5- Desde ese punto de la cintura bajar en línea recta primero hasta el vértice del alto de
cadera y el costado. Luego salir 0,5 cm en el centro de esta línea y realizar una leve
curva

4
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.

fi
O

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6- TAJO: en el Centro del molde y desde la línea de ruedo dibujaré un rectángulo de 3 cm
de ancho y 15 cm de largo

COLOCAR REFERENCIAS DENTRO DEL MOLDE: Espalda y Talle. Marcar con

micro bra solo las líneas nales

Ahora si! MOLDE TRASERO LIST

Importante: en Alta Costura suele agregarse 1 centímetro en el centro Trasero para darle
holgadez.

VER IMAGEN ADJUNTA "FALDA 2

URL DEL VIDEO EN YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=T4eET2k4e9Y

COMO TAREA: les solicito hacer un molde de falda con las siguientes medida
1) Falda Talle = 4
CONTORNO DE CADERA: 95 C
CONTORNO DE CINTURA: 70 C
ALTO DE CADERA: 20 C
LARGO DE FALDA DESEADO (LFD): 45 C
Pinzas como se detalla mas arrib

5
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M

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TRANFORMACIONES DE LA FALDA BAS

Todas las transformaciones que veamos aquí surgen desde la falda base, es decir que
primero debemos hacer nuevamente el molde de Falda Base para sumarle las
transformaciones y lograr como resultado estas faldas: TUBO, EVASÉ, EN GAJOS y TIPO
SIRENA

1) FALDA EVASÉ: Sobre la línea de ruedo prolongo el costado Delantero y Trasero los
centímetros que desee. Se recomienda como máximo darle hasta 5 ó 6 centímetros. Debo
dar la misma cantidad de centímetros en delantero y en Trasero siempre
Luego debo levantar 1 centímetro en el vértice para corrección del largo. Ver adjunto
Trazo la línea de costado desde el alto de cadera o desde la cintura, según mi deseo

2) FALDA TUBO: En delantero y trasero bajo desde el Alto de Cadera 2,5 cm y sobre la
línea de ruedo entro desde 2,5 hasta 5 cm; unir estos dos puntos en línea recta. Lo mismo
que entro en ruedo D debo respetar en ruedo T siempre
Es requisito de las faldas tubo, cuando son de tela plana, que SIEMPRE lleven TAJO
Si se quisiera una falda más entubada, debo añadir una medida adicional: Contorno de
Paso Ajustado: se toma el contorno a la altura de las rodillas con la persona haciendo un
pequeño paso. Ver adjunto.

3) FALDA TIRO BAJO: ver adjunt

4) FALDA EN GAJOS: Tanto en delantero como en trasero, debo continuar las líneas de
eje de las pinzas, trazando hasta la línea de ruedo dos rectas. Estas líneas se convertirán
ahora en recortes o gajos.
Luego a cada una de estas líneas puedo darle los centímetro de evasé que desee, desde
la altura que el diseño lo requiera. Se recomienda hasta 5 cm de evase en cada lado del
gajo. Siempre respetar en la línea de costado de falda la misma cantidad de cm en D y T
Un tipo de falda en gajos es la FALDA SIRENA, donde los centímetros de envasé se dan
solo a partir de la rodilla. Ver adjunto.

VER VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=MmwtjN2Yoos

Ahora que conocemos como transformar nuestra falda base, vamos a la ACTIVIDAD Nº3

Desde una falda Base Talle 44 y a escala, realizar los 4 tipos de transformaciones (cada
uno en molde aparte); es decir que debo tener el moldes delantero y de espalda de cada
una de las transformaciones

Talle 4
Contorno cadera: 100 c
Contorno cintura: 80 c
Alto de cadera: 20 c
Largo de Falda Deseado LFD: 50 c

Escal
Contorno de cadera: 60 c
Contorno Cintura: 40 c
Alto de cadera: 12 c
6
a

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Largo de Falda Deseado LFD: 35 C
Pinzas Delanteras: ancho 1 cm, largo 5 c
Pinzas Espalda: ancho 1 cm y largo 6 cm

1) Evas

2)Falda Tub

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3)Falda tiro baj

4)Falda en gajos y tipo siren

8
o

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Continuaremos con las transformaciones de la FALDA BASE, hasta el momento vimos

Falda Evasé, Falda Tubo, Falda Cintura baja y Falda en Gajos, con el tipo Sirena
inclusive

Veremos Falda con TABLAS SIMPLES. ¿Sabemos cuales son?

VER PDF "Falda con TABLAS SIMPLES

Ahora cómo hacemos esas tablas..

Para lograr una falda tableada SIMPLE, tal como las demás faldas que hemos visto, la
modi cación hay que hacerla SIEMPRE en el molde (delantero y trasero)
En este caso, marcaremos con una línea recta el lugar donde quiero que esté la tabla, ese
será mi EJE DE TABLA, por allí es donde voy a recortar el molde.
El eje de tabla puede ir el cualquier punto de la cintura, menos en la pinza, ya que las
tablas que coinciden con la pinza no terminan aplomando bien, es decir no quedan bien
rectas

Luego le voy a agregar un papel que tenga el doble de la tabla que imagino, es así: las
tablas tienen una ¨PROFUNDIDAD¨ que esta dividida simétricamente en el centro por una
¨LÍNEA DE QUIEBRE o EJE ¨. El papel que recorte le dará esa profundidad
Los centímetros de profundidad los elijo yo, según mi diseño; lo que debo tener en cuenta
es que no sea tan profunda que toque el costado o lo sobre pase

Importante: debo dejar mas papel en la cintura para que pueda quedar bien aplomada la
pinza. Al momento de coser la falda, la pretina debe agarrar por completo a la tabla y su
profundidad, para que de esta forma caiga bien recta

VER PDF "Molderia de Falda con Tablas Simples

VER VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=M_4iIUNONf8

ACTIVIDA

Realizaremos 3 moldes a escala (Solo delanteros) y con un papel en lo posible

contrastante, tal como se muestra en el video, las profundidades de las tablas simples
Presentar
- Falda con una tabla simpl
- Falda tableada (mas de dos tablas
- Falda con recorte y tabla simpl

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FALDA CAMPANA Y SEMI-CAMPAN

Estas dos faldas son muy utilizadas sobre todo en vestidos o conjuntos de esta, llevan
mucha cantidad de tela y como están cortadas al BIES, tienen mucho movimiento.
(Repasen en las primeras clases de Práctica Proyectual los tipos de corte

Estos dos tipos de falda se desentienden del molde de la falda base, es decir tienen otro
tipo de moldería. Son muy utilizadas en faldas de esta y en falda de los vestidos de
novia, quinceañeras y otras

FALDA CAMPANA (CIRCULAR

Se realiza un ángulo recto (de 90 grados), sobre la línea horizontal y vertical voy a marcar
1/6 (un sexto) del contorno de la cintura menos 1; al que le voy a sumar el largo deseado
de la falda.

Fórmula Falda campana: (1/6 Cintura -1) + Largo desead

En forma de compás marco la línea de cintura y la línea de ruedo

Importante: el molde que obtengo es 1/4 del molde total, por ende la cintura debería ser
de 1/4 de la medida total, siempre se mide la linea de cintura para controlar

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FALDA SEMICAMPANA (SEMI CIRCULAR

Se realiza un ángulo recto (de 90 grados), sobre las líneas horizontal y vertical voy a
marcar 1/3 (un tercio) del contorno de la cintura menos 1; al que le voy a sumar el largo
deseado

Fórmula Falda Semi campana: (1/3 cintura - 1) + Largo desead

En forma de compás marco la línea de cintura y la línea de ruedo

Importante: el molde que obtengo es la mitad del molde total, por ende la cintura debería
ser de 1/2 de la medida total, mido nuevamente la línea de cintura para control

Fíjense que estas faldas al ser tan amplias desde la cintura, no necesitan pinza ni
delantera ni traser

VER ADJUNTO: "FALDA CAMPANA Y SEMI CAMPANA: "REPRESENTACION DE LA

MOLDERÍA

VER ADJUNTO: "Faldas Campana y Semi campana FOTOS

VER VIDEO FALDA CAMPANA Y SEMI-CAMPANA URL: https://www.youtube.com/watch?

v=vzYd-TVJQlM

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.

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TAREA
Realizar faldas campana y semi-campana en talle 42 y en talle "escala"
Importante: recuerden qué medidas necesitan y la formula para calcular la cintura del
molde en cada caso..

Talle 4
Contorno Cadera: 90 c
Contorno de Cintura: 65 c
Alto de cadera: 20 c
Largo de Falda Deseado (LFD): 45 c

Escala ¨MINI FIGURIN

Contorno Cadera: 70 c
Contorno Cintura: 45 c
Alto de cadera: 10 c
Largo total deseado: 25 c

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MOLDERIA ASIMÉTRIC

Vamos a ver las diferencias entre hacer un molde para una falda cuyo diseño es simétrico
y para una cuyo diseño es ASIMÉTRICO

Hasta el momento siempre hemos realizado moldería de faldas simétricas, por eso es que
podíamos realizar un cuarto de molde, es decir, solo hacíamos la mitad del molde
delantero y la mitad del molde trasero
Ahora bien qué hacemos si el diseño de la falda es ASIMÉTRICO

¿Qué signi ca que sea una falda ASIMÉTRICA

Si se tratase de una falda simétrica, y yo trazara una línea imaginaria en el centro de la
falda, vería lo mismo y en las mismas proporciones de un lado y del otro de la misma. Es
decir que ambos cuartos de esa mitad delantera serían iguales. Es por ello que las faldas
Simétricas puedo realizar cuarto de molde
Ahora, si yo trazara esa línea imaginaria por el centro del molde (Delantero o Trasero) y
veo que no coinciden ambos cuartos, se trata de una falda de diseño ASIMÉTRICO. En
este caso debo realizar MOLDE COMPLETO DELANTERO y MOLDE COMPLETO DE
ESPALDA

Los pasos para hacer la falda son los mismos que ya vimos:
1- Comienzo por el rectángulo principal. Pero en este caso, para realizar los moldes
completos voy a tener que dividir el Contorno de Cadera en 2, para poder realizar mitad
de molde, ya sea delantero o de espalda
Me va a quedar un rectángulo más grande, me voy a ayudar trazando una línea en el
centro del rectángulo para saber dónde está el centro de mi molde
Desde esa linea del centro sigo los pasos que ya conozco..

2- En el costado del molde y desde arriba hacia abajo debo marcar la medida del Alto de
Cadera y trazo una línea perpendicular

3- Desde la línea del centro bajo 1 cm y trazo una perpendicular hacia el vértice opuesto
(donde se encuentran las líneas de costado y cintura), esa línea será la Línea de Cintura.
Marco hacia un costado y hacia otro, ya que debo ver en el molde la media cintura
delantera o trasera completa

4- Sobre la ¨Línea de Cintura¨ marcaremos un cuarto del Contorno de Cintura al que le

sumaremos los centímetros de Pinza Delantera o Espalda respectivamente. Marco hacia
un costado y hacia otro, ya que debo ver en el molde la media cintura delantera o trasera
completa

5- Desde ese punto de la cintura bajar en línea recta primero hasta el vértice del alto de
cadera y el costado. Luego salir 0,5 cm en el centro de esta línea y realizar una leve
curva

COLOCAR REFERENCIAS DENTRO DEL MOLDE: Delantero y Talle. Marcar con micro
bra solo las líneas nales

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.

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A

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Explicación EXTR
Tanto para falda base como para campana o semi en los diseños asimétricos debo
trabajar delantero y espalda completos.
Es decir no voy a trabajar con 1/4 de medidas sino con 1/2 de contorno de cadera, 1/2 de
contorno de cintura. Para obtener el delantero completo y la espalda completa

Cómo lo hago? Hay dos posibilidade

1- trabajó con 1/4 pero colocando el centro del molde al doblez del papel. Cuando tengo el
molde transformado lo recorto y al abrirlo me queda el D o E completo y continúo las
transformaciones asimétricas

2- trabajó con 1/2 de cadera para armar el rectángulo principal y luego aplicó 1/2 de
cintura para hacer la cintura completa. Siempre voy a trazar una línea central (eje en el
centro de molde) para ayudarme a trazar la cintura y cualquier otra líne

En el caso del diseño que les presente en clase pueden realizar la falda base y la
transformación a tubo según el paso 1 y luego al recortar y abrir le hacen los recortes
correspondientes
O bien trabajan desde cero según el paso

Es igual con cualquier tipo de falda asimétric

VER ADJUNTO (la Espalda es Simétrica como hemos visto hasta ahora

TAREA: REALIZO LA MOLDERÍA (D Y E) DE LA FALDA QUE SE ADJUNTA, en escal

Escala ¨MINI FIGURIN
Contorno Cadera: 70 c
Contorno Cintura: 45 c
Alto de cadera: 10 c
Largo total deseado: 25 c
Pinza Delantera: 1 cm ancho y 3 cm larg
Pinza Trasera: 1,5 cm ancho y 4 cm larg

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¿Què tipo de falda es

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?

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Construyamos nuestra propia falda: “Mi falda, Mi ESTILO

Ya hemos visto todos los conocimientos necesarios para embarcarnos en una moldería
propia, con mi acompañamiento virtual de seguro no tendrán inconvenientes

Según el diseño de tu gurín del trabajo "MI FALDA, MI ESTILO" deberás realizar la
moldería Delantera y Espalda, para luego poder empezar a cortarla en tela y su posterior
confección

Pautas a respetar: la falda deberá tener 2 o más recursos de molderia (tablas simples,
dobles, evase, tubo, campana, etc) y 1 o mas recursos de intervención del textil. La falda
a construir debe tener como largo Deseado hasta 80 cm, no llega al piso, no estamos
buscando hacer algo de esta, sino algo de pasarela. En pasarela se muestran muchos
recursos al mismo tiempo, por ahí no es algo que usaríamos pero si que nos representa

En este paso hay que comenzar a prestar mucha atención, ya que los errores cometidos
en la moldería luego no podrán solucionarse fácilmente en la falda... tomen bien las
medidas a su "modelo", hagan bien las cuentas y con mucha atención comiencen el paso
a paso del molde

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.

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”

 Moldería Noelia Roqué

CORPIÑO BASE SIN PINZA

El corpiño base, en general se realiza con pinzas de entalle (las que van en la cintura) y
con pinza de busto, de esta manera aploma mejor en el cuerpo. Pero hay prendas que no
requieren de estas pinzas, ya que no van entalladas siguiendo la forma del cuerpo, por
ejemplo: buzos camisolas grandes, camisas tipo leñadoras, ambos, algunas partes de
arriba de ciertos uniformes de trabajo, guardapolvo, pintorcitos, etcétera.

Ahora bien... ¿Cuáles son los pasos a seguir

Primero comienzo por el "RECTÁNGULO PRINCIPAL

1- Realizar un rectángulo: ANCHO = 1/4 Contorno de Bust
LARGO = Largo Talle Espalda/Delanter

2- Desde abajo hacia arriba marcamos el ALTO DE COSTADO, trazamos una linea
transversal

3- Sobre esta ultima línea transversal marcaremos la mitad (1/2) ANCHO DE ESPALDA
desde el centro del molde hacia el costado

4- Desde el punto de ancho de espalda subiremos el ALTO DE SISA.

SISA DE ESPALDA: Para trazar la curva de sisa debo entrar en el centro de la línea de
alto de sisa 0,5 cm y realizo la curva hasta terminar en el punto de intersección entre la
línea de ancho de espalda y costado
SISA DELANTERA: Para trazar la curva de sisa debo entrar en el centro de la línea de
alto de sisa 1cm y realizo la curva hasta terminar en el punto de intersección entre la línea
de ancho de espalda y costado

5- Delimitación del cuello: Delantero = desde el centro del molde hacia el costado
marcaremos 1/6 de Contorno de cuello y hacia abajo 1/6 de contorno de cuello + 2 cm
Espalda = desde el centro del molde hacia el costado marcaremos 1/6 de Contorno de
Cuello y hacia abajo 2 cm

6- Una vez que el cuello esta delimitado unimos el costado del mismo con el punto de alto
de sisa formando el HOMBRO

7- Delimitación de la cintura: Sobre la línea de abajo del rectángulo marcaremos la

cintura, tomando la medida correspondiente a 1/4 del Contorno de Cintura

VER VIDEO: https://youtu.be/_v6_SQZktkw

TARE
Como tarea les voy a solicitar realicen dos corpiños base sin pinzas en los siguientes
talles

T:4
Contorno cuello: 36 c
Contorno de Busto: 90 c
Contorno de Cintura: 70 c
Largo de Talle Delantero LTD: 44 c
Largo de Talle de Espalda LTE: 40 c
Ancho de espalda: 36 c
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4

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Alto Costado: 24 c
Alto sisa: 13 c

T:4
Contorno cuello: 38 c
Contorno de Busto: 95 c
Contorno de Cintura: 85 c
Largo de Talle Delantero LTD: 46 c
Largo de Talle de Espalda LTE: 42 c
Ancho de Espalda: 38 c
Alto costado: 25c
Alto sisa: 14 c

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6

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CORPIÑO BASE CON PINZA
Ya habiendo visto y realizado un par de corpiños base sin pinza, estamos en condición de
aprender el CORPIÑO BASE CON PINZAS. A ese corpiño que ya ustedes conocen y
realizaron le vamos a agregar la PINZA DE BUSTO y la PINZA DE ENTALLE (la que va
en la cintura)

Los cuerpos naturales casi SIEMPRE tienen de diferencia algunos centímetros, siendo el
Largo de Talle Delantero superior al Largo de Talle de Espalda, esto se da por el tamaño
del busto
Es así que el tamaño de la pinza de busto se calcula con al siguiente fórmula

PINZA DE BUSTO =LTD - LT

Cuando trabajamos con telas planas o con poco spandex (elasticidad) es de real
necesidad el uso de pinzas, además siempre la prenda luce mejor en confección y
planchado con pinzas que si no las tuviera

¿Cuáles son las medidas necesarias para la moldería

Primero los invito a ver el VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=oY4ms_vGTzw

Medidas necesaria
. Contorno de Cuell
. Contorno de Bust
. Largo Talle Delantero (LTD
. Largo Talle Espalda (LTE
. Contorno de Cintur
. Ancho de Espald
. Alto Costad
. Alto de Sis
. Medida PINZA DE ENTALLE DELANTERA: 3 C
. Medida PINZA DE ENTALLE ESPALDA: 2 C
. Alto de Bust
. Separación de Bust
. Diferencia entre talle Delantero y espalda (medida de pinza de busto)

REALIZACIÓN DE LA MOLDERÍA:
PASO A PASO, DEL CORPIÑO BASE CON PINZA

Importante: en el corpiño base con pinzas el Largo de talle Delantero y el de espalda NO

son iguales, ya que hay algo de busto. Cuando en un cuerpo hay busto siempre hay
diferencia entre LTD y LTE. Esta diferencia me dará los centímetros necesarios para el
ancho de Pinza de Busto (en el molde delantero)

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 Moldería Noelia Roqué

MOLDE DELANTER

1- Realizar primero el rectángulo principal: este tendrá de ANCHO = 1/4 Contorno de

Busto y de
LARGO = LTDelanter

2- Desde abajo hacia arriba marcamos con una línea la diferencia entre LTD y LTE. (LTD-
LTE

3- Desde esa línea transversal y desde abajo hacia arriba marcamos el ALTO DE
COSTADO, trazamos una linea transversal

4- Sobre esta ultima línea transversal marcaremos la mitad (1/2) ANCHO DE ESPALDA
desde el centro del molde hacia el costado

5- Desde el punto de ancho de espalda subiremos el ALTO DE SISA.

SISA DELANTERA: Para trazar la curva de sisa debo entrar en el centro de la línea de
alto de sisa 1cm y realizo la curva hasta terminar en el punto de intersección entre la línea
de ancho de espalda y costado

6- Delimitación del cuello: Delantero = desde el centro del molde hacia el costado
marcaremos 1/6 de Contorno de cuello y hacia abajo 1/6 de contorno de cuello + 2 cm

7- Una vez que el cuello esta delimitado unimos el costado del mismo con el punto de alto
de sisa formando el HOMBRO

8- PINZA DE BUSTO: para realizar esta pinza debemos primero ubicar el pezón, el mismo
estará delimitado por la intersección entre la ALTURA DE BUSTO y SEPARACION DE
BUSTO. Marcaremos el mismo con una X. Desde la línea de busto bajo 4 cm desde el
costado y marco la línea diagonal que será el eje o centro de mi pinza de busto. La
medida del ancho de esta pinza será igual a la diferencia entre el LTD y LTE. SIEMPRE
debo marcar la pinza hasta 5 cm antes de llegar a la X. La pinza de busto nunca llega al
pezón ya que al coserla genera defecto

9- Delimitación de la cintura: Sobre la línea de cintura del molde delantero (cintura real)
marcaremos 1/4 del Contorno de Cintura más los centímetros de pinza delantero. La
pinza de ENTALLE se ubica tomando como referencia el pezón (ese será el eje o centro
de la pinza). Desde ahí marco el ancho de la misma a cada lado del eje. Esta pinza
también debe terminar 5 cm antes de tocar la X. Tampoco hacemos llegar la Pinza de
Entalle al pezón ya que al coserla genera defecto

10- Marcar el costado: se traza una línea que vaya desde el vértice de la sisa hasta el
punto donde hemos delimitado la cintura. En el caso del molde delantero es
IMPORTANTE que la línea de costado se marque CON LA PINZA DE BUSTO CERRADA,
es decir que debo cerrar con cinta suavemente la pinza de busto haciendo coincidir los
extremos de la misma y recién ahí marcar con regla o escuadra la línea de costado

VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=CwCx7TiTXz4

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)

 Moldería Noelia Roqué

MOLDE ESPALD

1- Realizar un rectángulo: ANCHO = 1/4 Contorno de Bust

LARGO = LTEspald

2- Desde abajo hacia arriba marcamos el ALTO DE COSTADO, trazamos una linea
transversal

3- Sobre esta ultima línea transversal marcaremos la mitad (1/2) ANCHO DE ESPALDA
desde el centro del molde hacia el costado

4- Desde el punto de ancho de espalda subiremos el ALTO DE SISA.

SISA DE ESPALDA: Para trazar la curva de sisa debo entrar en el centro de la línea de
alto de sisa 0,5 cm y realizo la curva hasta terminar en el punto de intersección entre la
línea de ancho de espalda y costado

5- Delimitación del cuello: Espalda = desde el centro del molde hacia el costado
marcaremos 1/6 de Contorno de Cuello y hacia abajo 2 cm

6- Una vez que el cuello esta delimitado unimos el costado del mismo con el punto de alto
de sisa formando el HOMBRO

7- Delimitación de la cintura: Sobre la línea de abajo del rectángulo marcaremos la

cintura, a partir de 1/4 del Contorno de Cintura más los centímetros de pinza de espalda o
delantero respectivamente. La pinza de entalle se ubica en el centro de la cintura,
teniendo de ancho 2 cm

8- Marcar el costado: se traza una línea que vaya desde el vértice de la sisa hasta el
punto donde hemos delimitado la cintura
USOS DEL CORPIÑO BASE CON PINZA

A través de esta moldería y haciendo algunas transformaciones podremos alcanzar

in nitos diseños de camisas, blusas, sacos, corsetería y vestidos

VER VIDEO EXPLICATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=v_R3CF27btQ

TARE
REALIZAR DOS CORPIÑOS BASE CON PINZAS CON LOS SIGUIENTES TALLE
T:4
Contorno cuello: 36 c
Contorno de Busto: 90 c
Contorno de Cintura: 70 c
Largo de Talle Delantero LTD: 44 c
Largo de Talle de Espalda LTE: 40 c
Ancho de espalda: 36 c
Alto Costado: 24 c
Alto sisa: 13 c
Alto de busto: 20 c
Separación de busto: 18 c

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4

Moldería Noelia Roqué

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 Moldería Noelia Roqué

CAMIS
A partir del corpiño base vamos a realizar la camisa, pero primero

La camisa consta de varias partes:

1- Cuerpo: con su cruce y carter
2- Mang
3- Puñ
4- Cuello: solapa y tirill

Lo que veremos hoy es como transformar el molde base de corpiño con pinzas en el
CUERPO de una camisa, para ello hay que seguir ciertos pasos..

CUERP

Para camisas de corte recto o evasé en el ruedo, podemos eliminar las Pinzas de Entalle
(en la cintura). La pinza de Busto NO es aconsejable eliminarla, solo en personas con
muy poco busto. Una prenda con pinza de busto siempre va a resultar más sentadora

TRANSFORMACIONE

1- Desde el corpiño base Delantero y Espalda, prolongo los CENTROS hasta el largo
deseado (tener en cuenta que según el diseño en una misma camisa estos pueden ser
diferentes).

2- Desde el CENTRO bajar 20 cm y a esa altura respetar el 1/4 de contorno de Cadera

para asegurarse que en este punto la prenda no quede chic

3- En DELANTERO y ESPALDA: agregar desde el COSTADO de la SISA 1,5 a 2 cm

hasta el largo deseado en línea recta. Si pre ere una prenda con un entalle sutil dejarlo a
2 cm a la altura de la cintura

4- En DELANTERO y ESPALDA, bajar la sisa 2,5 cm

5- Desde el COSTADO darle el diseño deseado al ruedo, respetar siempre que tanto en
DELANTERO como en ESPALDA deben tener la misma altura

6- Las pinzas también se prolongaran desde el eje: en ESPALDA hasta 10 cm y en

DELANTERO hasta 8cm.

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TAREA
A mí corpiño base (es decir el que tiene mis medidas) lo voy a pegar sobre un a che,
papel madera, misionero o de molde para realizar las transformaciones solicitadas.
IMPORTANTE: tener en cuenta que en los centros delanteros debo dejar 5 cm de papel
para luego hacer la cartera y el cruce

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MANGA BAS

Medidas necesaria

. Largo de Mang
. Arco de Sisa Delantero (A.S.D.
. Arco de Sisa de Espalda (A.S.E
. Contorno de puñ

1- Largo de la manga: desde el hombro a la muñeca. 2- Contorno de puño: por los

nudillos con puño cerrado

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A-B-C DE LA MANGA BAS

Importante: El molde de manga se realiza en papel doble. En el doblez del papel quedará
el LARGO DE MANGA. Esto me permitirá que en un solo molde pueda tener manga
delantera y trasera.

1- Trazamos un rectángulo que tenga de ancho: A.S.D - 1cm

largo: Largo de mang

2- Copa: la altura de la copa de manga esta delimitada por 2/3 del A.S.E. Desde la línea
de arriba y hacia abajo mido 2/3 del A.S.ESPALDA

3- Trazado de la copa: Desde el vértice superior izquierdo del rectángulo trazo una
diagonal hasta la altura de copa. Ésta se va a dividir en 4 partes iguales. Marco los tres
puntos que quedan dentro de la copa
Copa DELANTERA: se traza desde el vértice hasta 1 cm por arriba del primer punto, pasa
luego por el centro del segundo punto y u1 cm por debajo del tercer punto. Terminando
justo en el vértice inferior derecho de la altura de copa
Copa ESPALDA: comienza a 2 cm sobre la la línea superior del rectángulo para pasar 2
cm por arriba del primer punto, 1 cm por debajo y justo por el tercer punto. Terminando en
el vértice inferior derecho de la altura de copa. Es decir que en los tres puntos internos la
manga de espalda va un centímetro por arriba de la delantera

4- En la línea inferior del rectángulo marcaremos la medida de la mitad (1/2) del

CONTORNO DE PUÑO. Este ultimo punto se une en línea recta a la altura inferior de
copa

VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?

v=67fxri99vQw

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VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=67fxri99vQw

TRANSFORMACIONES DE LA MANGA BAS

1- Manga Corta: desde el costado del molde debo bajar desde 2 hasta 5 cm y trazo una
línea perpendicular marcando la línea de ruedo

2- Al codo o 1/2 manga: desde el costado del molde bajo hasta la mitad exacta, es allí
donde se encuentra el codo y trazo una línea perpendicular marcando la línea de ruedo

3- Manga 3/4: desde el costado del molde debo bajar pasado la mitad del molde mas un
cuarto mas de la manga. Trazo una línea perpendicular formando la línea de ruedo

4- Manga Larga:es aquella que llega hasta el 1/2 contorno de puño

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5- Manga Abanico y tipo princes
Hay dos sub-tipos de la manga abanico: uno es la "Manga Princesa" donde el molde de
manga base debe recortarse en varios puntos desde la copa hasta casi llegar a la línea de
ruedo y en tela lo abrimos como un abanico. La copa queda mucho más grande y luego
con la puntada Bastilla la vamos a fruncir según mi diseño. ES IMPORTANTE QUE
AUMENTE UNOS CENTÍMETROS EN LA COPA para que me quede mejor la manga y no
tironee ni la copa, ni la sisa
Otro tipo de manga abanico: es aquella donde el molde de manga base se recorta desde
el ruedo hasta casi llegar a la linea de sisa, en tela se procede a cortar abierto y luego con
una bastilla lo frunzo para posteriormente pasarle máquina con un bien o con el puño

6- Manga Fruncida: en el molde de manga clásica se marcan varias líneas por donde
posteriormente voy a recortar, coloco referencias en cada parte del molde. Luego en tela
se corta dejando el margen que yo desee, según mi diseño, se le pasará bastilla tanto en
línea de ruedo como en la copa para generar el fruncido. Luego coloco puño y uno la sisa
al cuerpo

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7- Manga tipo campana: se va marcar en el molde el lugar a donde quiero generar mi

campana (que reemplazará al puño) y se procede de la misma forma que como hacíamos
una campana en la falda, este puño podrá ser una semi campana o una campana
completa. Debo tomar primero el contorno del molde sobre la línea donde quiero que vaya
mi campana, como el molde es la mitad para obtener el contorno total deberé multiplicar
esa medida por 2. Luego dependiendo de si es una campana o una semi campana debo
dividir ese contorno en 6 o en 3 y restarle 1 cm; se sumará luego a la moldería el largo
deseado

VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=UjcZvZm5C2

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A continuación veremos tres tipos de mangas más que NO surgen del molde base de
manga, sino que se forman desde el Corpiño Base de la camisa

8- Manga Japonesa: desde el vértice del hombro voy a subir 2 cm, mi línea de manga sale
desde el cuello, pasando por los cm que sube del hombro y continua hasta 10 cm mas,
luego baja hasta 4 o 6 cm debajo del punto de la sisa uniendose al costado del corpiño o
camisa

9- Manga Dolman: desde el vértice del hombro voy a subir 2 cm, mi línea de manga sale
desde el cuello, pasando por los cm que sube del hombro y continua desde 30 cm hasta
el largo total de la manga, luego baja hasta 4 o 6 cm debajo del punto de la sisa
uniéndose al costado del corpiño o camisa

10- Manga Murciélago: desde el vértice del hombro voy a subir 2 cm, mi línea de manga
sale desde el cuello, pasando por los cm que sube del hombro y continua hasta el largo
total de la manga, luego baja hasta el punto de la cintura uniéndose al costado del corpiño
o buzo. Si se quisiera hacerla más angosta, la línea de costado se genera levemente
curva

VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=oEzPZ82GfIo

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PUÑO

Puño simple
Se realiza un rectángulo que tenga como ANCHO: el doble del ancho deseado
LARGO: el contorno de puño + 8 cm (esto
incluye ojedad y cruce de puño)

Este molde cortarlo en tela doble, dos veces y cortar entretela de la mitad del ancho y sin
costura.

CARTERA DE PUÑO SIMPLE: en el molde de manga en el centro de la medida de 1/2 de

Contorno de Puño, voy a trazar una línea vertical (escuadrando), en la tela este será el
tajo para luego confeccionar la cartera del puño. Ahora si, la cartera de puño simple
consta en hacer un ruedo bien nito y coso de punta a punta. En el vértice hago una
pequeña tabla para que el lado largo apoye sobre el lado corto.

CUELLO

Importante: se realiza en papel doble, en el doblez.

1- Tirilla de cuello: En el molde delantero y espalda del corpiño de la camisa mido el

contorno de cuello respectivo y les voy a sumar 3 milímetros a cada uno, esto se agrega
para simpli car el trabajo de la costura. No olvidar de realizar un “piquete” en el punto
exacto del Hombro.

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2- Se dibujarán dos líneas paralelas del ancho deseado de tirilla (3 a 5 cm). En el extremo
se realizará una alzada de 1,5 cm. En la punta escuadramos para luego agregar el cruce
con el dibujo del ojal y del botón.

3- Cuello Clásico: El cuello en general debe ser 1,5 o 2 cm más ancho que la tirilla, para
que al doblarlo tape la costura de unión con el cuerpo. La forma del cuello se logra
dejando entre ambas piezas una luz de 2 cm y se termina uniendo con el punto X con un
trazo redondeado y escuadrando en los lados restantes.
La punta del cuello se dibuja de acuerdo al modelo elegido. Ejemplo: una punta de cuello
clásica para una camisa de hombre tiene un retiro de 2 cm a partir del ángulo recto.

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TEORIA DE VESTIDO

Otras de las transformaciones del Corpiño Base a una prenda es al vestido. Si bien
existen muchos diseños de vestido, todos ellos se obtienen conociendo la molería del
corpiño, su transformación al vestido y las transformaciones de la falda base. A eso se le
pueden agregar diseño de escotes y transformaciones de manga, por ejemplo. Todo lo
demás dependerá de la inspiración y creatividad del diseñador…

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TRANSFORMACIÓN DEL CORPIÑO BASE AL

VESTIDO: A-B-C

1- Desde el corpiño base Delantero y Espalda, prolongo los CENTROS hasta el largo
deseado.

2- Desde el CENTRO bajar el Alto de Cadera y a esa altura:

. En DELANTERO respetar el “1/4 de contorno de Cadera + 2 cm”
. En ESPALDA “1/4 de Contorno de Cadera - 1”
Estos centímetros en el Delantero le darán la holgadez su ciente para el movimiento al
andar.

3- En DELANTERO y ESPALDA, bajar la sisa de 3 a 5 cm.

5- Las pinzas también se prolongaran desde el eje: en ESPALDA hasta 10 cm y en

DELANTERO hasta 8cm.
Una modi cación extra que puedo realizarle es ceder un cm de la pinza de ESPALDA al
CENTRO DE ESPALDA, de esta forma la parte trasera quedará entallada en tres puntos.

6- Desde el COSTADO darle el diseño deseado al ruedo, respetar siempre que tanto en
DELANTERO como en ESPALDA deben tener la misma altura. Realizar las modi caciones
necesarias en la parte de la falda que requiera el diseño.

Actividad
En revistas de moda e internet buscar diferentes formas de vestido, diseños y tratar de
reproducir la moldería, en forma de practica.

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TRASLADO DE LA PINZA DE BUSTO

Ya dijimos previamente que en una moldería femenina nunca debe evitarse la realización
de la Pinza de Busto. Siempre la prenda va a ser más sentadora con esta pinza. Pero
muchas veces en la prenda esta pinza NO está en la forma regular que la conocemos,
sino que está TRASLADADA.
Existen siete formas de trasladar esta pinza.

- Comenzamos realizando el molde del corpiño base como lo conocemos, una vez
terminado lo primero que hay que hacer es ver, según mi diseño, a donde me conviene
trasladar la pinza de busto (si es que tengo que hacerlo).
- Dibujo el eje de la pinza de busto trasladada y lo recorto hasta casi llegar al pezón.
- Luego debo recortar también por el eje de la pinza original hasta casi llegar al pezón y
procedo a cerrarla correctamente con una cinta de papel.
- Cuando yo cierro la pinza original el nuevo eje se abre formando la pinza nueva.

1) TRASLADO A LA SISA: RECORTE CHANEL O DIOR: se utiliza en general para

vestidos de etiqueta. Fue creada por Gabrielle Coco Chanel y adoptada por Dior en
su clásico vestido negro. También suele usarse en chaquetas o sacos de sastrería
femenina.

2) TRASLADO AL HOMBRO: se utiliza para continuar transformando el corpiño al corset,

también suele usarse en vestidos tipo strapless o de escote recto e imperio.

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3) TRASLADO AL ESCOTE I: el eje puede trasladarse a cualquier punto del escote. Se
suele utilizar cuando vamos a realizar un vestido con un escote muy abierto, muy
desbocado.

4) TRASLADO AL ESCOTE II: el eje va a ubicarse exclusivamente en el vértice entre el

centro y el escote delantero. Se utiliza preferentemente en sacos de sastrería femenina,
sobre todo en aquellas mujeres que suele desbocarse la solapa por el gran tamaño del
busto.

5) TRASLADO A LA PINZA DE ENTALLE: Solo en casos donde la persona tiene poco

busto.

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6) TRASLADO AL COSTADO I: El eje se corre a cualquier punto del costado, incluso al

vértice entre la cintura y el costado. Solo debe realizarse si la persona tiene poco busto.

7) TRASLADO AL COSTADO II (CON OTRA ALTURA DE BUSTO): Cuando la persona

tiene mucho busto o un busto caído, la altura del mismo será mayor que la que se utiliza
en general. Muevo la ubicación del pezón a al altura correspondiente y dibujo el nuevo
eje.

REALIZAR EN PAPEL TODOS LOS TRASLADOS Y CONSERVARLOS EN LA

CARPETA DE ESTUDIO.

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