Manual Del Alumno Patronaje Industrial PDF

Patronaje Básico
Lic. Beatriz Canedo Carrasco

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Patronaje Básico
PATRONAJE Y CONFECCION INDUSTRIAL
1 INTRODUCCION
El patronaje industrial es aquel que tiene como objetivo el confeccionar ropa para todo tipo
de personas utilizando códigos y tallas, para satisfacer las necesidades de vestimenta y
moda de la población en general-
En este curso de corte se utiliza el método universal que se adecua a cualquier cultura, raza
o grupo de personas a quien usted desee vender sus prendas, así mismo puede trabajar con
ropa a medida obteniendo prendas que estén acorde a su gusto en cuanto a color, tipo de
tela, comodidad, fisonomía y por supuesto de acuerdo a la moda.
A continuación iremos explicando punto por punto todos los pasos y los patrones básicos los
cuales con cambios llamados transformaciones se llegan a elaborar distintos modelos.
2.1 PATRONAJE.
El Patronaje es una rama de la industrial textil de confecciones relacionada específicamente

con el diseño y desarrollo de patrones o moldes para prendas de vestir, y existen dos
versiones del Patronaje.
 El patronaje individual.- Que es el que practican los sastres, modistas y los talleres de
alta costura entre otros y que está dirigido a personas especificas con medidas
personalizadas. Por nuestra estructura física no todas las personas tienen las mismas
medidas a pesar de aparentarlas, por ejemplo pueden haber dos personas que tengan
la misma estatura, pero que uno tenga los brazos más largos que el otro, por lo que
las medidas de largo manga no serian las mismas en ambas persona, ejemplos como
este hacen que los sastres y modistas tomen medidas a cada una de las personas de
forma individual y creen un patrón o molde especial para cada una de ellas.
 El Patronaje Industrial.- Es el patronaje que desarrollan las industrias de confección

que producen prendas dirigidas a conjuntos de personas con medidas estandarizadas.
Este tipo de patronaje tiene la particularidad de separar grupos de personas que
tengan similares medidas a las cuales les asigna tallas por lo que pueden desarrollar
una misma prenda en diferentes medidas o tallas.
A pesar de que el patronaje industrial esta referido al diseño y desarrollo de moldes también
debe coadyuvar en el proceso de planificación y control del producto a través de la
implementación de fichas técnicas para este fin debemos conocer como costear nuestros
consumos de materiales partiendo del patrón o patrones desarrollados.
CITE de Confecciones Página 1

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Patronaje Básico
Es muy importante conocer este tipo de aspectos y otros como las formas de confección y
maquinarias disponibles para poder desarrollar patrones adecuados a nuestras herramientas
y que pueden cumplir con las exigencias que el mercado requiere.
Para este fin comenzaremos con prendas sencillas para poder ir aumentando en cuanto a
dificultad se refiere y poder tener las bases sólidas y la capacidad de desarrollar patrones de
prendas de vestir.
Para medidas de longitud nuestra base de conversiones será de pulgadas a centímetros por
que es el común de medidas que manejaremos durante el curso
1 Pulgada = a 2.54 cm.
Ya que desde esta base partiremos para convertir cualquier medida ya sea del sistema
Internacional al Ingles o viceversa.
Es muy útil manejar ambos sistemas de medidas en PATRONAJE INDUSTRIAL por la

variedad de mercados existentes y sobre todo para la exportación de productos de
confección industrial.
2.2 Puntos de Medida o PDM
Que es un PDM o un Punto de

Medida.
Es la aplicación de controles de
medidas a prendas de vestir,
podemos decir que es la forma de
hacer un control de calidad de
medidas sobre la prenda.
Un PDM se determina de acuerdo
alas necesidades que tenga el
productor que va confeccionar la prenda o el cliente que lo va
a comprar, para tener un referencial de medidas entre tallas y en prendas de una misma
talla.
2.2.1 Como se aplican los PDM.
Se aplican ubicando puntos fijos en una prenda desde los cuales se van a medir y
dotándoles de una descripción.
2.2.2. Que es una descripción de un PDM.
 La descripción como su propio nombre lo indica es una forma de describir un PDM de

acuerdo ala ubicación del o los puntos de medida en la prenda.
 Existen varias formas de describir estos puntos y diferentes aplicaciones como son:

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Patronaje Básico
 Las medidas totales que se miden tomando en cuenta todo el trayecto que debe
seguir la línea de medición.
 Las medidas ½ o mitades que se toman con la prenda doblada o solamente se toma
en cuenta la mitad del total de la medida.
 Las medidas rectas que se toman con la prenda plana y en línea recta entre los
puntos de medición.
 Las medidas curvas que se toman siguiendo la curva de la costura sin forzar su
posición.
 Las medidas de contorno que se toman igual que las medidas curvas y por el borde de
la prenda según su requerimiento
 Y por ultimo las combinadas que pueden ser combinaciones de las anteriores.
 A todas estas medidas se les adiciona el nombre de la parte de la prenda que va a ser
medida.
Como ejemplos podemos citar los siguientes.
La medida del largo del cuerpo se mide desde el punto mas alto de la prenda hasta el borde
inferior final y a esta medida le daremos la descripción de LARGO CUERPO TOTAL
DESCRIPCION MEDIDA
Largo cuerpo total 28” (veintiocho pulgadas)
Bajo este ejemplo la prenda desde los puntos indicados debiera

tener la medida requerida.
DESCRIPCION MEDIDA
Sisa curvo 1/2 10” (diez pulgadas)
En este caso la medida será tomada por la línea de costura con la prenda
doblada y tomando en cuenta solo la mitad del total de la medida.

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DESCRIPCION MEDIDA
Sisa curvo total 20” (veinte pulgadas)
En este caso la medida será tomada por la línea de costura

por todo el contorno de la costura (frente y espalda).
En las siguientes tablas y gráficos veremos algunos PDM, la forma de tomar la medida y los
puntos desde los cuales aplicaremos esta medición, junto con una breve explicación en cada
caso.
Debemos recordar que la descripción puede variar de acuerdo alas necesidades de cada
productor o cada cliente, o al mejor entendimiento de las mismas.
N402 LARGO N403 LARGO

DE BOLSILLO COSTADO
Se mide DE BOLSILLO
desde el Se mide
borde superior desde el
del bolsillo borde superior
hasta el borde del bolsillo
inferior hasta el borde
de forma inferior de
vertical y en el forma vertical
centro del y en el
bolsillo costado
del bolsillo
N404 ANCHO N405 ANCHO

DE BOLSILLO DE BOLSILLO
SUPERIOR INFERIOR
Se mide sobre Se
los bordes mide en la
laterales en la parte inferior
parte superior del bolsillo
del bolsillo entre los
bordes
laterales

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N406 ALTO M340 LARGO

DE DE MANGA
BASTILLADO DESDE
DE BOLSILLO HOMBRO
Se mide el Se mide
alto del desde la unión
bastillado del de hombro y
bolsillo desde manga hasta
el borde hasta el borde
el pespunte de inferior final de
bastillado de la manga
bolsillo.
M384 M385 ANCHO

LARGO DE PECHO EN
CUERPO DE SISAS
PMA (PUNTO Se mide el
MAS ALTO ancho de
DE LA pecho entre
PRENDA) las uniones de
Se mide sisas.
desde el punto
mas alto de la
prenda en el
lugar del
cuello hasta el
borde final de
la prenda
M386 M387 ANCHO

ANCHO HOMBRO DE
PECHO A 1” COSTURA A
BAJO SISAS COSTURA
Se mide Se mide en
bajando 1 forma
pulgada desde horizontal
la unión de entre las
sisa entre los uniones de

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bordes de la hombro y
prenda manga
M388 LARGO M389

MANGA ABERTURA
CORTA DE MANGA
Se mide Se mide por el
desde la unión contorno
de hombro y inferior de la
manga hasta manga con la
el borde final prenda plana
de la manga y solo la mitad
del contorno
total
M390 M396
UBICACIÓN ABERTURA
DE CINTURA DE RUEDO
Se mide Se mide en el
desde el punto borde inferior
mas alto de la del cuerpo
prenda entre bordes
hasta ubicar la laterales
cintura de la
prenda
M391
ANCHO

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CINTURA
Se mide ala
altura de
ubicación de
cintura entre
los
bordes
laterales de la
prenda
M392 M393
SISA CURVO ANCHO
½ CUELLO DE
Se mide por el COSTURA A
contorno de la COSTURA
costura de Se mide en
unión de los puntos
mangas y más altos de
sisas tomando la prenda
en cuenta solo entre las
la mitad de la costuras de
medida unión de
cuello y
cuerpo
M394 M395
PROFUNDID PROFUNDID
AD DE AD DE
CUELLO CUELLO
ESPALDA FRENTE
Se mide Se mide
trazando una trazando una
línea línea
imaginaria imaginaria
entre los entre los
puntos más puntos más
altos del altos del
cuello y desde cuello y desde

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esta línea esta línea

hasta la hasta la
costura de costura de
unión de unión de
cuello y cuello y
cuerpo cuerpo
M397 M398
ABERTURA ALTO
DE MANGA BASTILLADO
LARGA MANGA
Se mide en el Se mide
borde inferior desde el
de la manga borde inferior
entre bordes de la manga
laterales hasta la ultima
aguja del
pespunte de
bastillado
M410
M399 ALTO DISTANCIA
PUÑO DE DE HOMBRO
MANGA A BOLSILLO
Se mide Se mide
desde el desde el punto
borde final de más alto del
la manga hombro en el
hasta la lugar del
costura de cuello hasta el
unión de borde superior
manga y puño del bolsillo de
forma vertical

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Patronaje Básico
N411
DISTANCIA
DE BOLSILLO
DESDE
CENTRO
Se mide
trazando una
línea
imaginaria
vertical en el
centro de la
prenda y
desde esta
línea hasta el
borde lateral
más próximo
del bolsillo.
FR01 TIRO FR02 TIRO

FRENTE ESPALDA
Se mide Se mide
desde la unión desde la unión
de tiros de tiros
siguiendo el siguiendo el
contorno de la contorno de la
unión de unión de
frentes espaldas
hasta la hasta la
unión de unión de
pretina y pretina y
cuerpo de cuerpo de
pantalón pantalón
(Si se (Si se
especifica especifica
incluir la incluir la
pretina se pretina se
mide desde la mide desde la
unión de tiros unión de tiros
siguiendo el siguiendo el
contorno de la contorno de la
unión de unión de

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Patronaje Básico
frentes hasta espalda hasta

el borde el borde
superior del superior del
pantalón) pantalón.
P043 LARGO
ENTREPIERN P044
A ABERTURA
Se mide DE BOTAPIE
desde la unión Se mide en el
de tiros hasta borde inferior
el borde final del botapie
del botapie entre los
bordes
(Si la prenda laterales
lleva puño en
el botapie se
incluye el
puño en la
medida final)
P045 ANCHO P046 ANCHO

DE RODILLA DE MULSO
Se mide Se mide ala
aproximadam altura de la
ente en el unión de tiros
centro de la en los bordes
medida de laterales de la
entrepierna prenda.
entre los
bordes
laterales

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P047 ANCHO P048 ANCHO

CADERA DE CINTURA
Se mide en RELAJADA
tres puntos Se mide por el
1 3 tomando la contorno del
2 misma borde superior
distancia del pantalón
desde el con la prenda
superior de la completament
prenda y entre e relajada
estos tres
puntos
se toma la
medida de
cadera
P049 ANCHO P050 ALTO

DE CINTURA DE PRETINA
EXTENDIDA Se mide el
Se mide por el alto de la
contorno del pretina desde

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borde superior la costura de

del pantalón unión de
extendiendo al pretina y
máximo la cuerpo hasta
cintura el borde
superior de la
prenda
(Si la prenda
tiene la pretina
incorporada
se mide desde
el último
pespunte de
pretina hasta
el borde
superior de la
prenda)
Para un mejor entendimiento y mayor aprovechamiento de la clase realizaremos prácticas de

medición de prendas, llevando a tablas de medidas nuestros PDM y sus medidas
correspondientes además aplicaremos márgenes de tolerancias a nuestras tablas de
medidas.
2.3 Medidas Anatómicas.
Estas medidas corresponden a la anatomía, es decir al cuerpo del niño, mujer y varón
Americano y Latinoamericano. (Las medidas Europeas pueden ser las mismas que las
Americanas por tener similitud en cuanto ala contextura física)
Para la confección de prendas, a estas medidas se añaden unos 6 cm. o más en los
contornos, dependiendo del tipo de prenda y si es más o menos holgada.
El largo de talle está tomado desde el hombro junto al cuello.
El largo de brazo desde el extremo del hombro doblado en ángulo recto hasta el cubito.

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MEDIDA DE NIÑOS NIÑAS AMERICANOS

EDAD 2 4 6 8 10 12 14
CONTORNO DE CUELLO 25 27 29 31 33 35 37
CONTORNO DE PECHO 54 58 62 66 72 78 84
CONTORNO DE CINTURA 50,25 53,25 56,25 59,25 61,75 64,25 66,75
CONTORNO DE CADERA 58 62 66,5 71,5 77 83 89
LARGO DE TALLE 22 25 28 31 34 37,25 40,5
LARGO A CADERA 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5
LARGO A RODILLA 34 38,3 42,5 46 50 54 59
LARGO HOMBRO 7,2 8 8,8 9,6 10,45 11,35 12,25
LARGO DE BRAZO 32 37 42 47 51 55 59,5
LARGO PANTALON 56 62 69 76 83 90 98,5
ESTATURA 94 104 116 128 140 152 165
MEDIDA DE NIÑOS NIÑAS LATINOAMERICANOS
EDAD 2 4 6 8 10 12 14
CONTORNO DE CUELLO 24,5 26,5 28,5 30,5 32,5 34,5 36,5
CONTORNO DE PECHO 54 58 62 66 72 76 80
CONTORNO DE CINTURA 50 53 56 59 61 63 65
CONTORNO DE CADERA 58 62 66 70 74 78 82
LARGO DE TALLE 18,5 21,5 24,5 27,5 29,5 31,5 33
LARGO A CADERA 10 11,5 13 14,5 16 17,5 19
LARGO A RODILLA 32,5 36,75 41 44,5 48,5 51,5 55,5
LARGO HOMBRO 7,2 8 8,7 9,3 9,9 10,5 11
LARGO DE BRAZO 30 34 38 42 46 50 54
LARGO PANTALON 56 62 68 74 80 86 92
ESTATURA 92 102 112 122 132 142 152

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Patronaje Básico
MEDIDAS DE MUJER AMERICANA

S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 82 86 90 94 98 102 106
CONTORNO CINTURA 62 66 70 74 78 82 86
CONTORNO CADERA 86 90 94 98 102 106 110
CONTORNO CUELLO 32,5 34 35,0 36,2 37,5 38,7 40
ANCHO HOMBRO 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
LARGO TALLE DELANTERO 37,6 38,2 38,7 39,2 39,8 40,3 40,8
LARGO BRAZO 58,8 59,9 61,0 62,0 63,1 64,1 65,2
LARGO TOBILLO 101,8 103,9 106,0 108,1 110,2 112,4 114,5
ALTURA DE CADERA 22,3 22,8 23,3 23,9 24,4 24,9 25,4
ALTURA DE BUSTO 22,3 22,8 23,3 23,9 24,4 24,9 25,4
DISTANCIA DE BUSTO 18 19 20 21 22 23 24
MEDIDAS DE MUJER LATINOAMERICANA
S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 84 88 92 96 100 104 108
CONTORNO CADERA 88 92 96 100 104 108 112
CONTORNO CUELLO 32,5 33,7 35 36,2 37,5 38,7 40
ANCHO HOMBRO 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
LARGO TALLE DELANTERO 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5
LARGO BRAZO 55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5
LARGO TOBILLO 96 98 100 102 104 106 108
ALTURA DE CADERA 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
ALTURA DE BUSTO 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24
DISTANCIA DE BUSTO 18 19 20 21 22 23 24

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Patronaje Básico
MEDIDAS DE VARON AMERICANO

S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CADERA 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CUELLO 36 37 38 39 40 41 42
ANCHO HOMBRO 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
LARGO TALLE
43,5 44 44,5 45,1 45,6 46,1 46,6
DELANTERO
LARGO BRAZO 62,5 63,6 64,7 65,7 66,8 67,8 68,9
106, 108, 110, 112, 114, 116, 118,
LARGO TOBILLO
0 1 2 4 5 6 7
ALTURA DE CADERA 22,3 23,3 24,4 25,4 26,5 27,6 28,6
MEDIDAS DE VARON LATINOAMERICANO
S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CADERA 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CUELLO 36 37 38 39 40 41 42
ANCHO HOMBRO 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
LARGO TALLE
41 41.5 42 42.5 43 43.5 44
DELANTERO
LARGO BRAZO 59 60 61 62 63 64 65
LARGO TOBILLO 100 102 104 106 108 110 112
ALTURA DE CADERA 21 22 23 24 25 26 27
2.3.1. Tabla de Medidas.
Las tablas de medidas son herramientas muy útiles sobre todo en la creación y desarrollo de
patrones de confección.
Estas tablas son desarrolladas en base a las exigencias de calidad y control de medidas que
los clientes o el productor quiera darle a su producción.

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Patronaje Básico
Los principales elementos de estas tablas son:
EL TITULO
EL NOMBRE DEL STYLO O MODELO
CODIGO DEL PDM
DECRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
TALLAS
Titulo.- El titulo es a elección de cada persona que desarrolle esta tabla, pero deben tomarse
en cuenta algunos aspectos muy importantes para su aplicación como por ejemplo:
Deben estar relacionados al fin para el que son creados, es decir que debemos darle un titulo
que se relacione ala acción de medir prendas, algunos ejemplos serian:
Tablas De Medidas
Medidas Del Producto Terminado
Control De Medidas. Etc. Etc.
Nombre del Stylo o Modelo.- Es el nombre del modelo para el que fue creada la tabla.
Código del PDM.- El código del PDM es la codificación que debemos hacer de nuestros
puntos de medida. Esto nos ayudara a futuro, a manejar de forma ordenada y fácil todos los
PDM y aplicarlos a cualquier tipo de prenda.
Existen varias formas de hacer codificaciones que mas adelante revisaremos con más
detalle.
Descripción.- Es la descripción corta que le asignamos a cada PDM y refleja claramente a

que puntos de medida nos referimos, y como debemos realizar la medición.
Unidad de Medida.- La unidad de medida es la unidad básica dentro de un sistema de

medidas con el que vayamos a controlar nuestras prendas ya sea este el Ingles o el
Internacional.
En su generalidad estas medidas básicas son:
 La PULGADA en el sistema ingles

 El CENTIMETRO en el sistema internacional.
Tallas.- Las tallas son asignadas de acuerdo alas reglas de escalado que se hayan aplicado
al momento de desarrollar los patrones y deben estar todas las tallas en la tabla se hayan
producido o no

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Patronaje Básico
2.4. El Contenido de las Telas.
2.4.1. Principios Textiles.
Tejido es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil, ya sea
partiendo de hilo o de fibra.
2.4.2. Clasificación de los Tejidos.
Tejido de Calada
Partiendo del hilo
Tejido de punto
Partiendo de fibra Tejido no tejido
TEJIDO DE CALADA (a la plana).
Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento
ordenado de dos conjuntos de hilos, normalmente
formando ángulo recto entre sí.
TEJIDO DE PUNTO.
Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí
formando mallas.
TEJIDO NO TEJIDO.
Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras
enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas
con otras por un medio conveniente.
2.4.3. Las Fibras Textiles.
Clasificación.
ANIMALES De pelos Lana cordero)mohair (cabra),
cachemira cabra), alpaca
(alpaca), angora conejo)
Naturales De Seda(gusano de seda), Tussah

secreciones (chinilla)
VEGETALES De semillas Algodón kapoc, galgal,...
De tallos Lino, ramio, yute, cáñamo, …
De hojas Sisal, rafia, esparto, pila, …

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Patronaje Básico
De frutos Coco, piña, madrás, …
De Savia Caucho natural.
MINERALES Fibras Amianto.

naturales
Materiales Vidrio, metales.

hilables
Materias
ARTIFICIALES naturales
transformadas
por sustancias Viscosa, modal,
químicas. nitrocelulosa, acetato,
Proceden sobre triacetato, tencel, lyocel,
Químicas todo de la caseína, cacahuete,
celulosa o de la alginato, silicato, …
pelusa del
algodón.
Celulosa
regenerada
Esteres de
celulosa
Proteína
regenerada
Otras diversas
Fibras químicas
obtenidas de
SINTETICAS polímeros
sintéticos (por Poliéster, poliamida,
polimerización de acrílico, polipropileno,
sustancias polietileno, poliacrilonitrito,
derivadas del polivinilo, poliuretano,
petróleo) aramida, modacrílica,
Policondensación clorofibra, fluorofibra, …
Combinaciones
de polimerización

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Patronaje Básico
Combinaciones
de polidición
Todas las telas están hechas con fibras, ya sean naturales o sintéticas. Las primeras están
hechas con material que procede de plantas y animales, como el algodón, la lana, la seda y
el lino. Las sintéticas, aunque también tienen un origen natural (que nacen por lo general del
petróleo y sus derivados) han sido inventadas por el hombre a base de complejas
combinaciones químicas.
En la actualidad, las más populares y las que mayor variedad ofrecen son las que combinan
fibras naturales con sintéticas, porque ofrecen lo mejor de ambas. Por ejemplo, una
combinación de lana con nylon produce una tela con la capacidad para conservar el calor de
la lana pero con la resistencia del nylon. Si se mezcla el poliéster con la seda, se obtiene una
tela de textura suave y brillante como esta ultima, pero con las facilidades de cuidado del
poliéster, que se lava en casa y no se plancha.
Aunque debido a ciertas modas se llegan a mezclar caprichosamente todo tipo de texturas,
generalmente los usos son los siguientes.
2.5. La aplicación de las telas.
Ropa Casual.- Para la ropa de casa, como son vestidos, faldas y blusas informales, lo ideal
es el algodón, el poliéster o la combinación de ambos. Utilice siempre telas frescas que
requieran poco cuidado.
Ropa Deportiva.- La mezclilla, el algodón, el poliéster y los tejidos de punto de algodón, son
las telas más comunes para hacer prendas deportivas. La mezclilla sirve para hacer jeans,
faldas, chalecos, jumpers y chamarras, para usarse en reuniones informales o días de
campo.
El algodón, el poliéster y las telas que combinan ambas fibras son las ideales para hacer este
tipo de prendas. Emplee tejido de punto de algodón para confeccionar prendas deportivas
más gruesas, que conservan el calor del cuerpo durante el ejercicio como playeras,
sudaderas y chamarras.
Ropa Semiformal.- Úsela para la oficina y para las reuniones de día o de tarde. Realice estas
prendas con telas de más cuerpo y mejor caída. Si va hacer un traje sastre, utilice telas

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Patronaje Básico
hechas con lana como el casimir, el tweed, la pana, la gabardina, el paño o la terciopana.
Para hacer blusas y vestidos de día o de tarde, utilice telas de textura sedosa o lanas
delgadas, dependiendo del clima. Elija también telas como el lino, la seda combinada con
fibras sintéticas, el algodón satinado, el crepé, el piqué y otras telas de apariencia atractiva.
Ropa Formal.- Para los vestidos de cóctel y de noche, escoja telas de gasa, chiffón,
organiza, crepé de china, terciopelo, georgette, seda, raso, satín, encaje, lamé, tafeta,
brocado y fibras sintéticas de fino acabado y estampado llamativo.
Ropa De Abrigo.- Aunque la elaboración de prendas como capas, chamarras y abrigos no es

recomendable para principiantes, recuerde que éstos se elaboran siempre con telas muy
gruesas, hechas con lana, como casimires, tweeds, paños, gabardinas, terciopelo, pana y
pieles.
La dificultad en la confección. Es importante tomar en cuenta el grado de dificultad que una

tela presenta, al cortarla y coserla.
2.5.1. Por su Textura.
Las telas transparentes tienen una textura muy suave, que hace que resbalen fácilmente; lo
mismo puede decirse de la seda natural y de algunas fibras sintéticas con acabado sedoso o
con combinación de seda. Todas son telas que requieren cierta práctica, por ello no son
recomendables si es usted principiante.
Por su textura, las telas recomendables son el algodón o las combinaciones en las que
predomine esta fibra, la lana, el lino, la popelina y la mezclilla.
2.5.2. Por su Colorido.
Las telas lisas son siempre más fáciles de cortar y coser que las estampadas, aunque hay
ciertos tipos de dibujo que usted puede escoger si es principiante, como los estampados
pequeños, los grandes y las rayas angostas que son fáciles de coser, debido a que no
requieren que se igualen las costuras. También los estampados oscuros, pueden ocultar
imperfecciones de las puntadas. En cambio, cuadros y otros, que deben ir combinando en
forma perfecta las costuras, no son recomendables si es principiante.
2.5.3. Por su Tejido.
Las telas cardadas y con pelillo, como el terciopelo, la terciopana, el velour, la franela y la
pana, requieren un cuidado especial al cortarlas y al coserlas, porque el sentido del pelillo
puede cambiar el tono que da cada parte que se cose. Así que no las recomendamos si es
principiante, a menos que tenga un cuidado muy especial procurando que el pelillo quede en
la misma dirección.
- El cuidado de las telas.

- Las telas de fibras naturales son las que requieren mayor cuidado.

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Patronaje Básico
- La lana, por ejemplo, exige lavado en seco, ya que el agua tiende a encoger el
tejido.
- El Lino se deforma con facilidad y retiene las manchas, sobre todo si son de grasa.
Además resulta difícil de planchar. Casi siempre requiere el servicio profesional de
una tintorería.
- La seda se arruga con gran facilidad, exige un lavado muy cuidadoso y es difícil de
planchar.
- Todas las prendas hechas con seda pura deberán enviarse a la tintorería.
- El algodón, es fácil de lavar en casa, pero exige planchado.
- Las fibras sintéticas son de lavar y usar, basta que al secarlas las cuelgue de un
gancho y les dé forma.
También pueden lavarse a máquina pero es aconsejable usar siempre el ciclo de "lana" para
evitar la centrifugación. Para dejar secar, hay que darle forma a la prenda. Planche las
prendas por el revés a temperatura baja o con plancha de vapor.
 Lino.
Es un tejido muy liviano que se emplea para trajes de calor y blusas o camisas.
 Propiedades.- Tienda a arrugarse naturalmente, a menos que esté tratado con otra
fibra. Es cómodo y elimina el calor.
 Mantenimiento.- Se debe lavar en seco, aunque se puede lavar en casa si está
mezclado con otras fibras o si está pre-encogido.
 Seda.
Es muy delicada al tacto. Tiene una gran variedad de gruesos y colores. Se usa para blusas,
vestidos o lencería.
 Propiedades.- A pesar de su apariencia, es una fibra muy resistente. Es absorbente y

conserva el calor del cuerpo. Se debilita con la luz del sol y la transpiración.
 Mantenimiento.-Se limpia en seco. Se plancha a vapor y con calor moderado.
Si se moja, el agua la deja marcada.
 Acetato.
Su aspecto es semejante a la seda. Tiene excelente caída. Se emplea para vestidos, ropa
interior, forros y blusas.
 Propiedades.- No da de sí, ni encoge.

 Mantenimiento.- Es recomendable lavarlo en seco, pero se puede lavar en casa con
jabón neutro y agua tibia o fría. Se plancha cuando aún está húmedo y por el revés.

22
Patronaje Básico
 Acrilan.
Es muy ligero, por lo que se utiliza en tejidos vaporosos.
 Propiedades.- No se arruga fácilmente y es ligero. Se seca rápidamente y es fácil de

teñir.
 Mantenimiento.- Se lava en casa y se seca rápidamente. No requiere planchado.
 Nylon.
Tiene una gran variedad de texturas ya que se utiliza mezclado con otras fibras. Se usa para
vestidos, blusas, faldas y lencería. También se utiliza en trajes de baño.
 Propiedades.- Tiene excelente resistencia a las arrugas y a las manchas. Es muy

elástico y tiene colores sólidos.
 Mantenimiento.- Se lava en casa a máquina o a mano y se seca rápidamente. No se
plancha.
 Poliéster.
Tiene una gran variedad de gruesos debido a que se utiliza mezclado con otras fibras. Es de
fácil mantenimiento y es duradero. Se utiliza en vestidos y blusas.
 Propiedades.- Es fuerte y resiste al encogimiento y a las arrugas. Retiene los pliegues

y las tablas.
 Mantenimiento.- Se lava a mano o a máquina. Requiere poco o ningún planchado.
 Likra.
Es un tejido muy elástico que se usa en los trajes de baño y prendas interiores.
 Propiedades.- Es fuerte y resiste al encogimiento y a las arrugas. Retiene los pliegues

y las tablas.
 Mantenimiento.- Se lava a mano o a máquina. Requiere poco o ningún planchado.
 Rayón.
Imita fibras naturales y puede ser liviano o muy pesado. Es suave al tacto y tiene buena
caída. Se utiliza para vestidos, blusas, pantalones y se mezcla frecuentemente con otras
fibras.
 Propiedades.- Es muy cómodo y retiene el calor corporal. Tiene colores sólidos.

Puede encoger si no ha estado previamente tratado.

23
Patronaje Básico
 Mantenimiento.- Se limpia en seco para que no encoja. Si se lava en casa deber ser
con jabón neutro y agua tibia. No debe retorcerse ni exprimirse. Se plancha estando
húmedo y a temperatura moderada.
Es mejor plancharlo por el revés para evitar los brillos.
3. ESCALADO DE PATRONES.
Es la operación de aumentar o disminuir patrones para obtener nuevas tallas en base al

patrón base, en patronaje esta operación es una de las mas complicadas por que se deben
tener muchos cuidados para realizar escalados adecuados que no distorsionen el patrón
base.
La humanidad durante su proceso de desarrollo recorre varias etapas de la vida como la

niñez la adolescencia, la madures y la vejes, estas etapas están asociadas a proporciones
del cuerpo humano que cambian junto a estas etapas.
Si a este aspecto le agregamos las diferencias físicas entre individuos de una misma edad
por cuestiones raciales y nacionalidades debemos concluir que cada ser humano es diferente
uno del otro.
Para salvar estas diferencias el patronaje industrial ha desarrollado un sistema que le permite
abarcar a grandes grupos de persona con una sola prenda, y este sistema es el escalado de
patrones.
La principal base de este sistema es la estandarización de medidas, que significa agrupara a

los usuarios de estas prendas en grupos denominados tallas, es así que para los niños
recién nacidos hasta los 2 años (por ejemplo) se crearon las tallas 6M-12M-18M-24M donde
cada talla corresponde ala edad del recién nacido en meses. Otro grupo que se identifica
claramente es el de los niños mayores a 1 año, que son, 2-4-6-8-10-12-14. Y el ultimo grupo
corresponde a los adultos que corresponden alas tallas S-M-L-XL-XXL.
En estos mismos grupos algunas empresas o marcas de prendas hacen sus propias
divisiones tratando de abarcar a un grupo mas especifico de clientes, por ejemplo en niños
en muy frecuente encontrar las tallas denominadas T y que en algunos casos son 2T-3T-4T-
5T que están dirigidos a niños de año en año.(en este punto recordemos que los niños tienen
un crecimiento mas pronunciado al principio y a medida que van llegando ala edad madura
este crecimiento se va reduciendo hasta llegar a detenerse completamente.)
También existen este tipo de divisiones en las tallas juveniles en donde las dividen en pre
juveniles y juveniles, asignándoles tallas (generalmente numéricas) diferenciadas entre si por
medidas muy pequeñas, y por ultimo en los adultos si bien están diferenciadas por estatura y

24
Patronaje Básico
contextura física, algunas empresas o marcas de prendas las dividen en tallas toll o largas y
tallas big o grandes.
También debemos aclarar que existen diferentes formas de asignar tallas, uno de los que
vimos por ejemplo:
 S (small) pequeño
 M (médium) mediano
 L (large) largo
 XL (extra large) extra largo
En donde se aplican las tallas de acuerdo a un rango muy amplio, por que existen varias
interpretaciones para pequeño o mediano, en otros rangos de tallas se es mas especifico y
se menciona una medida de la prenda para poder determinar la talla, un ejemplo muy claro
es el de los pantalones en donde la talla la define el contorno de la cintura y es expresada de
forma numérica, la ventaja de este método es que el cliente puede estar seguro de que al
probarse la prenda esta tenga la medida que la etiqueta muestra, este mismo método es
usado también para camisas y otros objetos como sombreros, en algunas ocasiones estas
medida vienen acompañadas de otra medida que hace referencia al largo de la prenda, en el
caso de los pantalones es la medida de entrepierna y en las camisas es la medida del largo
de manga por que estas medidas también son relativamente importantes para quien las va
usar.
Tomando en cuenta todos estos puntos no debemos sorprendernos cuando veamos algunas
tallas inusuales en nuestro medio, aunque también, si somos productores, debemos tratar de
asignarle tallas que puedan ser lo más explicitas posibles y lo más próximas a lo que se
pueda indicar en la etiqueta.

25
Patronaje Básico
Para empezar a desarrollar escalados primero veremos un poco que son las coordenadas
cartesianas.
El sistema de coordenadas cartesianas es aquel formado por

dos ejes en el plano o tres en el espacio, mutuamente
perpendiculares y que se cortan en el origen. En el plano, las
coordenadas cartesianas o rectangulares X e Y se
denominan respectivamente abscisa y ordenada.
Como se aprecia en el grafico la coordenada X es la
Horizontal y la coordenada Y es la Vertical y el punto de
graduación debe ser ubicado en 0 para poder graduarlo.
La graduación de medidas se determina usando unos puntos llamados "coordenadas". Estas

coordenadas se aplican a cada punto de deba graduarse o escalarse con la conocida técnica
matemática en Geometría (X - Y) pero de modo práctico, descartando fórmulas que
confunden, y a favor de la señalización de medidas directas visibles punto por punto.
Aplicando correctamente estas coordenadas conseguimos tallas menores o mayores que el
patrón prototipo.
Por otra parte, la situación exacta de estos

puntos se han resuelto por medio de la
aplicación de la línea del hilo a cada patrón el
que será la línea de referencia para un escalado
adecuado y preciso (es muy importante que la
línea del hilo se coloque lo mas exacto posible.
Existen varias técnicas para desarrollar estos

escalados algunos ejemplos son los de escalado
vertical en donde se mantienen fijos uno de los
lados del patrón ya sea el superior o el inferior
(Escalado Vertical superior Fig. 1)
(Escalado Vertical Inferior Fig. 2)

26
Patronaje Básico
Fig. 1 Fig. 2
En esta técnica se mantienen fijos uno de los lados y se incrementan medidas en el lado
opuesto y se incrementan medidas en ambos lados del ancho de la prenda (esto a causa de
la simetría de los patrones) la mas sencilla de ambas es la de vertical superior por que se
mantienen fijas (o casi fijas) varias líneas del padrón y es mas fácil completar los patrones
por el lado inferior donde solo tenemos una línea.
Otra técnica es la de nido abierto
En esta técnica los puntos a mantenerse fijos son

los intermedios y graduamos tanto en horizontal y
vertical como vemos en el grafico, esta técnica es
la mas recomendada por que se puede controlar
de mejor manera la proporcionalidad de los
patrones y evitar deformarlos, en patronaje
computarizado es mejor aplicar esta técnica por
que es muy complicado cuidar líneas curvas por
que el sistema tiene su propia interpretación de
coordenadas y en algunos casos llega a deformar
la prenda.
A continuación tenemos algunos ejemplos de piezas escaladas con este método

27
Patronaje Básico
Manga Cuello Pantalón Delantero y Trasero
4. HERRAMIENTAS DEL PATRONAJE.
Podemos señalar como herramientas del patronaje a todos los instrumentos utilizados
en el desarrollo de patrones de prendas de vestir entre estas herramientas tenemos:
Regla Curva o Regla de Cadera
Esta regla se usa generalmente en el armado de líneas curvas en caderas de prendas

que tienen silueta es sus diseños como por ejemplo faldas pantalones y también
poleros o t-shirt entre otras prendas.

28
Patronaje Básico
Escuadra Simple
Que nos servirá para trazar líneas escuadradas o perpendiculares en base ala línea del
hilo principal de la prenda.
Regla Curva Francesa.
Especialmente usada para trazar líneas curva acentuadas como los del escote o cuello,
las sisa, y también en algunos casos cinturas.
Tijera de corte para patrones.
Que tiene un diseño especial con respecto alas demás tijeras convencionales y ayuda
en el corte de curvas, escotes, sisas y caderas por ejemplo.

29
Patronaje Básico
Ruleta.
Es un instrumento de patronaje formado por una rueda dentada sujeta a un cabo de

madera o metal que al girar deja un trazo punteado y puede marca 1 o 2 laminas de
papel de acuerdo ala necesidad
También sirve para realizar copias y divisiones de moldes básicos.
Punzón.
Es utilizado para hacer orificios en el patrón y facilitar el marcado de puntos internos

como por ejemplo los puntos del bolsillo.
Pesas.
Utilizado para fijar el papel de patronaje sobre la tela o sobre otro papel y poder trazar
patrones básicos para el copiado o separación de moldes.
Tenaza Piquetera.
Utilizado para hacerle piquetes al patrón que sirvan de guía par la unión de piezas
durante el proceso de la confección.

30
Patronaje Básico
Regla recta.
Es utilizada para definir especialmente la línea del hilo en los patrones.
Papel de Patronaje.
Existen variadas clases de este papel que en algunos casos son dirigidos
especialmente al patronaje y en otros tienen usos más variados como ejemplos
podemos citar a los mas comunes como son: el papel graficado, que tiene una especie
de cuadricula impresa (en base a números y letras o puntos y cruces) que ayuda al
patronista a tener una mejor ubicación sobre el papel. También están los papeles mas
comunes que pueden encontrarse en el mercado más fácilmente como el papel sabana,
el papel kraft, la cartulina escolar y otros similares que por su tamaño son muy útiles
para el desarrollo de moldes básicos.
Cartulina Duplex
Este material se usa para desarrollar los patrones definitivos, por su relativa
dureza son muy útiles en el trazado de corte.

31
Patronaje Básico
4.1 Líneas y sus Usos más Frecuentes.
Las líneas son la base fundamental para el desarrollo de patrones por que determinan
el límite de una superficie lo que hace que su estudio deba ser muy cuidadoso.
Algunos tipos de líneas más comunes son:
Las líneas rectas.
Puede representarse por una raya derecha o un hito tirante.

Que nos sirve para definir principalmente el hilo de la prenda y que también son
utilizados en las partes rectas de un patrón ej. Costados y ruedos
Las líneas segmentadas
Puede representarse por una raya discontinua que no representa el límite de una
superficie. Este tipo de línea nos permite definir los dobladillos de algunas piezas como
por ejemplo mangas y ruedo
Línea curva abierta
Es la línea que no es recta ni esta formada por líneas rectas y que es abierta. Este tipo
de línea nos es útil en le armado de caderas de una prenda
Línea curva cerrada
Es la línea que no es recta ni esta formada por líneas rectas y que mas cerrada.
Este tipo de línea nos permite armar escotes, sisas y cabezas de mangas
Línea Mixta
Está formada por una parte recta y una parte curva.

32
Patronaje Básico
Estas líneas están presentes en varios puntos del patronaje por lo que su uso será muy
frecuente.
Angulo recto
Este tipo de ángulo nos ayuda para el control y formación de ángulos rectos en los
patrones
900
Ángulos agudos
No son muy comunes en el patronaje aunque es necesario conocer como se arma un

ángulo agudo, por que es considerado en patronaje como, más que una herramienta
como un medio de control, sobre algunos puntos del patronaje.
Línea perpendicular.
Es la recta vertical que al encontrarse con otra horizontal no se inclina ni para un lado ni
para el otro
CITE de Confecciones Una vez Página 32

concluidos
nuestros
patrones
debemos
33
Patronaje Básico
Esta tipo de línea nos será muy útil al momento de hacer líneas escuadradas en base a
la línea del hilo
Líneas paralelas
Son líneas prologadas indefinidamente y que no se acercan ni se separan.

Esta línea es especialmente para agregar márgenes de costura a nuestros patrones
Líneas divergentes
Son las líneas prologadas indefinidamente que se separan

Son utilizadas generalmente cuando hacemos cortes en nuestros moldes con el
propósito de agregarles algún diseño.
Líneas convergentes.
Son líneas prologadas indefinidamente que se acercan y se llega a cortar

Son utilizadas generalmente cuando hacemos cortes en nuestros moldes con el
propósito de agregarles algún diseño.
4.2 Símbolos del Patronaje.
Existen algunos símbolos que debemos estar capacitados a manejar y que deben
incluirse en todos los patrones que así lo requieran y que son los siguientes:

34
Patronaje Básico
Línea del hilo
Pieza de un Pieza de doble Pieza colocada

solo sentido Sentido al sesgo
La línea del hilo es muy importante al momento de trazar las piezas para corte, por que
nos indican como debemos ubicar las piezas en la tela con respecto al sentido del hilo.
La primera línea nos indica que es una pieza que debe colocarse en un solo sentido y
sirve para telas que tienen tramados, texturas o diseños estampados con sentido, un
ejemplo claro son las tela de corderoy o mil rayas que si ponemos la misma tela en dos
direcciones distintas esta tela cambiara ligeramente de color, y es por que los pelos
fueron cortados en un solo sentido.
La segunda línea nos indica que no es muy importante la dirección en la que vayamos a
colocar la pieza ya que puede colocarse en uno u otro sentido indiferentemente y sirve
generalmente para telas lisas o para estampados que cuyo diseño no tenga un sentido
definido.
La tercera línea nos indica que la pieza debe ser colocada al sesgo en la tela con una
inclinación aproximada de 45º y sirve para piezas que se requiera que cedan mas y se
puedan acomodar de manera mas fácil al algún tipo de curva como sisas o cuellos. (en
cualquier tipo de tela cuando la pieza es colocada al sesgo tiene mayor flexibilidad)
Piquetes.
Piquete Simple Piquete Abierto Piquete en T
Estas marcas, que se colocan en los bordes del patrón son muy útiles ala hora de
coincidir piezas durante el proceso de confección, como ser: Mangas y hombros, frentes
y espaldas, o para preparar pliegues en cinturas o mangas, las diferentes clases de
piquetes son usados en diferentes tipos de aplicación durante la confección y el
patronista debe estar plenamente familiarizado con cada uno de ellos.
Pinzas.
Las pinzas son pliegues que se forman intencionalmente en la prenda para formar
generalmente formas curvas, como por ejemplo los bustos y caderas.

35
Patronaje Básico
Marcas de ojal.
Marca de ubicación Marca de medida y ubicación
Estas marcas de ojal nos son útiles para definir la ubicación y sentido con los que
deben acomodarse los ojales en la prenda, el primero es solo de ubicación y se usa
cuando no tenemos definido el diámetro del botón, mientras que el segundo es de
ubicación y de medida del ojal.
Es muy importante saber exactamente el tamaño del botón para poder definir esta
información y estar seguros de que la medida es correcta antes de empezar a producir,
cualquier duda puede provocar que tengamos problemas o para introducir el botón en el
ojal o el ojal puede quedar tan ancho que estéticamente el botón no se vea bien.
Marcas de ubicación.
Estas marcas son para ubicar elementos adicionales en el patrón mismo como ser
bolsillos o parches.
Existen dos formas de colocar estas marcas y estas son:
 Directamente, cuando estemos cortando la prenda y sin mover el corte de la

pieza que se vaya a marcar se colocan las marcas en todo el paquete, ya sea
con una máquina perforadora, con un punzón manualmente o con una aguja e
hilo para no dañar mucho la tela. Estas marcas solo se recomiendan cuando la
pieza que vaya a pegarse cubra la totalidad de la marca y no exista el riesgo de
que la marca quede expuesta y la pieza nos quede con un hueco.

36
Patronaje Básico
 La otra forma es colocar la marca de forma manual una a una cada capa del
corte, esta forma es la más recomendada aunque el costo de fabricación tiende a
subir por el tiempo que debe tomarse para dicha marcación. Se recomienda
preparar plantillas de ubicación de marcas para un trabajo más fácil y de mayor
precisión.
Marcas de Botones
Estas marcas son un poco redundar por que recordemos que ya tenemos las marcas de
ojal para ubicar estos mismos botones, pero son muy útiles por que definen la ubicación
del botón es decir de que lado deben estar colocados los botones y de que lado deben
estar colocados los ojales.
5. CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN.
Codificar significa representar cada artículo por medio de un código, que contiene las
informaciones necesarias y suficientes, por medio de números y letras. Los sistemas de
codificación más usadas son: códigos alfabéticos, numéricos y alfanuméricos.
El sistema alfabético codifica los materiales con un conjunto de letras, cada una de las
cuales identifica determinadas características y especificación. El sistema numérico
limita el número de artículos en cada fase y a pesar de ser un sistema de fácil uso, es
un sistema poco utilizado por la limitación que representa. El sistema alfanumérico es
una combinación de letras y números y abarca un mayor número de artículos. Las letras
representan la clase de material y su grupo en esta clase, mientras que los números
representan el código indicador del artículo.
La codificación es en realidad un nombre corto que le damos a los objetos o algún tipo
de información, que para describirlo correctamente ocuparía mucho espacio y muchas
palabras.
Los métodos de codificación son simples y fáciles de aplicar a cualquier tipo de

información y de fácil comprensión como veremos a continuación. Una vez visto los
materiales a utilizar, es necesario codificarlos y registrarlos para poder archivar y llevar
el Control de los mismos.
Existen diferentes formas para registrar la información, vamos a aprender una la cual
podría sernos de gran utilidad, o bien podría ser modificada a conveniencia.

37
Patronaje Básico
Siga los pasos descritos a continuación.
1.- Establezca una codificación que se adapte a sus necesidades. Puede elegir según
fusión que cumple, o según su composición.
Describamos completamente un material cualquiera y definamos sus propiedades
Como ejemplo veremos unas telas
Tela en tejido jersey, de algodón 100%, ancho total de 1.80 m, en color solidó y
densidad de 180 gr. X m2.
Tela en tejido pique, de algodón 85% y poliéster de 15%, ancho total de 2.2 m, en
diseño de rayas y densidad de 200 gr. X m2.
Tela en tejido plano, de poliéster 100%, ancho total de 1.5 m, en diseño de cuadros,
densidad de 150 gr. X m2.
Vemos que existen varias diferencias en estos tipos de tela pero también vemos que
existen los mismos tipos de descripción como por ejemplo
 Todas son telas

 Todas tienen una composición
 Todas tienen un ancho de tela
 Todas tienen una descripción del color
 Todas tienen una densidad por m2
 Todos estos ítems pueden ser cabezas de columnas y podemos
empezar a llenar y codificar nuestras telas.
Telas Cód Composición Cód Ancho Cód Color Cód Peso Cód
m2
Jersey J1 Algodón 100% 01 1.5 01 Sólido S 180 01
Pique P1 Poliéster 100% 02 0.9 02 Rayas R 150 02
Plano P2 Poliéster 15% 03 1.2 03 Cuadros C 200 03
algodón 85%
Interlock I1 Algodón 50 % 04 1.8 04 Estampado E 165 04
poliéster 50 %
Rib 1X1 R1 2.2 05 Efectos de T 350 05
Teñidos
Rib 2X2 R2 225 06
En el primer caso de la tela:
Tela en tejido jersey de algodón 100% ancho total de 1.80 m en color sólido y densidad
de 180 gr. X m2. Podemos codificar de la siguiente manera:
 Ítem Código
 Jersey j1
 Algodón 100% 01
 Ancho 1.5 m 01
 Color sólido S
38
Patronaje Básico
 Densidad de 180 gr. 01

 El código final seria J10101S01
Y si solo cambiáramos la densidad a 200 gr. El resultado de nuestra codificación seria
J10101S03
En todas las columnas de nuestra tabla de codificación se pueden incrementar los ítems
que sean necesarios y de acuerdo a la cantidad de códigos asignados. Debemos ser
muy cuidadosos al momento de asignar los códigos por que podemos cometer el error
de quedarnos sin espacios en algunas columnas. Cuando asignamos códigos
alfabéticos en este caso de una letra, como por ejemplo en la columna color, debemos
caer en cuenta que solo nos cubrirá el alfabeto es decir 27 ítems diferentes.
Cuando asignamos códigos numéricos de 2 números como por ejemplo en peso,

tendremos 99 ítems diferentes. Cuando asignamos códigos alfanuméricos de 2 dígitos
como por ejemplo en telas, tendremos por cada letra 9 opciones diferentes lo que nos
daría 243 ítems diferentes.
Cuando codificamos tenemos posibilidades casi infinitas de no repetir el código lo que
nos posibilita manejar gran cantidad de información en un corto espacio. Este mismo
ejercicio debemos realizarlo para cada tipo de material que necesitemos.
5.1 Codificando Modelos.
0 6 0 7- 0 6
Línea del Producto
Grupo de la prenda
Descripción de la prenda
Año de fabricación
3
Los pasos para codificar modelos son similares al que utilizamos para codificar
materiales, por lo tanto debemos clasificar los diferentes tipos de modelos con una
descripción detallada.
1.- Forme una codificación para la línea de prendas. Podría ser la mostrada en la Tabla
1
Línea Código
Caballeros 1
Damas 2
Niños 3
Niñas 4
Bebes niños 5

39
Patronaje Básico
Bebes niñas 6
Unisexo adultos 7
Unisexo niños 8
Unisexo bebes 9
Tabla 1
2.- Forme una codificación para los grupos de prendas. Podría ser la mostrada en la
Tabla 2.
Grupo Código
Polero T-shirt manga corta 01
Polero t-shirt manga larga 02
Polvera t-shirt manga ¾ 03
Polero malla sin mangas 04
Polo manga corta 05
Polo manga larga 06
Polo manga ¾ 07
Polo sin mangas 08
Sudadera 09
Pantalón deportivo 10
Chamarras deportivas 11
Shorts deportivos 12
Conjuntos deportivos 13
Uniformes 14
Tabla 2
3. Los siguientes códigos serán correlativos de acuerdo a cada línea y grupo y serán la
descripción breve y puntual de los modelos.
Ejemplo
Descripción Código
Cuello redondo estampado de frutas en pecho 01
Cuello v de la misma tela y aberturas en costado 02
Plaqueta de 3 botones y cuello tejido 03
Plaqueta de 5 botones cuello de la misma tela y aberturas en los costados 04
Bolsillos laterales en costuras y bolsa de bolsillo de la misma tela 05
Cuello redondo estampado de MICKEY MOUSE 06
Collareta en puños y pespunte de recubridora 07
Bastillado alto plaqueta sin botones y espalda con faldón 08
De acuerdo a esta tabla podemos codificar nuestros modelos.
Por ejemplo si estamos desarrollando una prenda de caballeros, polo manga corta con
plaqueta de 5 botones cuello de la misma tela y con aberturas en los costados nuestro
código seria:

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Patronaje Básico
Caballeros 1
Polo manga corta 05
Plaqueta de 5 botones………04
Nuestro código final seria 10504
Y si deseamos tener las mismas opciones cada temporada o cada año podemos
agregar los últimos dígitos del año al que corresponde nuestro producto ejemplo:
10504-07
El propósito de codificar nuestros productos es el de poderlos manejar de manera clara

y sencilla, par esto debemos clasificar primero nuestros materiales por categorías
tratando de juntarlos en la menor cantidad de grupos.
6. PUNTADAS Y COSTURAS.
Con el objeto de estandarizar la formación de las puntadas y los tipos de costuras, el

gobierno de los Estados Unidos desarrolló una guía que define un estándar para la
formación de cada uno de los tipos de puntadas en las máquinas de coser y el tipo de
costuras.
Esta clasificación se denomina United States Federal Stitch and Seam Specifications
(Federal Standard 751ª), el cual fue adoptado por la industria manufacturera a partir de
1965, revisado en 1983 y recientemente reemplazado por la norma ASTM D 6193
Standards Related to Stitches and Seams (Estándar Relacionado con Puntadas y
Costuras).
El uso de esta norma en cuanto a puntadas y costuras facilita la comunicación de

especificaciones del producto y de procedimientos concretos, con el propósito de
asegurar la calidad de la prenda final.
En la norma ASTM D 6193 cada número representa una configuración de hilo

específica y cada tipo de costura representa una configuración de la tela específica en
la línea de costura o de perforación; siendo así, se eliminan espacios para malos
entendidos y subjetividades y se establece un código que define la construcción del
producto de acuerdo a los requerimientos del cliente.
ASTM D 6193 hace la siguiente distinción de términos para crear un marco conceptual
común:
Puntada.
Es la configuración resultado del entrelazamiento del hilo de coser en una específica

unidad de repetición o patrón.

41
Patronaje Básico
Costura.
Es la línea en donde uno o más textiles se unen con puntadas.
La clasificación de las puntadas se basa en la estructura de la puntada misma y en el

método de entrelazamiento que se usa en su construcción.
Las propiedades de las puntadas tales como su tamaño, balance y consistencia,

determinan la calidad del desempeño de la puntada y el uso que se recomiende hacer
de ella.
Las máquinas de coser industriales son clasificadas de acuerdo a su uso, el cual refleja
el tipo de puntada que producen. Sin embargo, se puede hacer una síntesis del proceso
general que una máquina de coser realiza para formar una puntada:
Pespunte.- Es una secuencia de puntadas con un fin ornamental o para el acabado de

un borde.
6.1 Tipos de costuras
Costura recta
Es la costura principal que sirve para unir dos mas piezas de tela, las maquinas cuentan
con diferentes longitudes de puntadas y pueden ser tomadas para que la puntada sea
mas ajustada. Para iniciar un trabajo se debe realizar una prueba en el genero que se
va a utilizar.
Costura clásica
Deriva de la puntada inicial, la posición es diagonal, permite movimiento con

elasticidad, evita que se rompan costuras.
Los géneros elásticos se deben confeccionar con costuras elásticas.

42
Patronaje Básico
Costura estrella
Es la ultima puntada, sirve para bordar hologramas de todo tipo mayormente se utiliza
este sistema con una computadora.
6.2 Formación de una Puntada.
 El primer paso en la formación de todas las puntadas se le llama penetración,

esto ocurre cuando la aguja pasa el hilo a través del material. La correcta
selección de la aguja y del hilo es determinante para la calidad de la puntada.
 El segundo paso en la formación de la puntada es la formación de la gasa, éste

paso es siempre el mismo para todo tipo de puntadas, no importando la máquina
a utilizar. La correcta formación de la puntada depende de la tendencia del hilo a
hacer la gasa cuando la aguja empieza el movimiento ascendente después de
alcanzar su punto muerto inferior, la inercia y la fricción del hilo causa la gasa;
ésta se debe formar para asegurar la puntada.

43
Patronaje Básico
6.2 Tipos de puntadas:
7. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES
1. Para integrar con la parte inferior, aguja y transporte alterno superior.

Las características de la máquina de suministro de síntesis son muy robustas;
también ofrece materiales de costura concisos para otorgar estabilidad a la
costura, especialmente en el área del peso mediano.
2. Para adaptar el gancho rotativo grande para aumentar la eficiencia de la costura.
3. Para equipar con el acoplamiento de seguridad según nuestra autoridad
nacional, el mismo puede evitar que el gancho rotativo cause destrucción y rote
fuera de control en el tiempo.
4. Para mejorar el accionamiento de la barra de aguja de aleación especial y para
estabilizar la costura, la tolerancia de rectificación y se aumente la vida de la
máquina.
5. El pie prensador se eleva hasta 15mm, adecuado para que materiales
esponjosos sean más fáciles de coser.

44
Patronaje Básico
6. La pintura de la máquina es pintura segura baja en plomo, no tóxica y no dañina

y conforme a los estándares mundiales de protección ambiental.
Tipo: CW-268-1A
Máquina de Coser Industrial Acolumnado a
Dos Hilos de Brazo al Aire con una Aguja
Especificaciones:
Longitud máxima de la puntada: 7mm
Sistema de agujas: DP*35(134-35)
Use hilo de coser:
Hilo de núcleo sintético#0~#20
Longitud de recorrido de la barra de la aguja:
34mm
Velocidad máxima de costura: 1700/min
Altura del pie prensador: 16mm
Tipo: CW-267-1A
Máquina de Coser Industrial Plana a Dos Hilos
de Brazo al Aire con una Aguja
Especificaciones:
Use hilo de coser:
34mm
Tipo: CW-267-2A
Máquina de Coser Industrial Plana a Dos
Hilos de Brazo al Aire con dos Agujas
Especificaciones:
Use hilo de coser:
34mm

45
Patronaje Básico
Tipo: CW-269-1A
Máquina de Coser Industrial Cilíndrica a Dos Hilos de Brazo al Aire con una Aguja
Especificaciones:
Use hilo de coser:
34mm

46
Patronaje Básico
7.1 Segmentación de las maquinas de coser
En conclusión podemos ver que existe una segmentación de las maquinas de cocer en:
Domesticas.- tienen muchas funciones, no tienen lubricación automática, trabajan

máximo 8 horas, el motor es pequeño, es para uso domestico o confección de pocas
prendas, entre la que mencionaremos:
 Manuales
 Eléctricas
 Computarizadas
Industriales.- tienen lubricación automática, solo tienen una función, trabajan

continuamente las 24 horas, tienen mas puntada exacta. La puntada puede tener
tamaño mucho mas grande que una domestica, el material es más resistente y no es
necesariamente estética.
Industriales computarizadas.- son maquinas que tienen programadas algunas

funciones como por ejemplo; medir un elástico para sostén, cortar el hilo al terminar de
coser, introducir porcentajes de elástico.

47
Patronaje Básico
Semi industriales.- son aquellas maquinas que tienen un motor intermedio (mas
pequeño que las industriales)
Computarizadas.- son aquellas que tienen un sistema de computación integrado a la

maquina.
Maquina especial.- son maquinas que no sirven para coser pero si ayudan a
actividades relacionadas con la confección, por ejemplo; cortadoras, fusionadotas,
plegadoras.
Accesorios de maquinas.- son pequeñas piezas que ayudan a la maquina de coser a

trabajos especiales, ribeteadoras, alisadoras, dobladores, etc.
8. Aplicación de márgenes de costura.
Como vimos en los anteriores gráficos existen variadas y diferentes maquinarias de

confección industrial y cada una de ellas necesita diferentes anchos para desarrollar su
costura. Al momento de desarrollar nuestras prendas, debemos tomar en cuenta que
tipo de costura y que tipo de maquinaria vamos a utilizar en cada una de las
operaciones que tiene la prenda para su confección. Al asignarle el margen de costura
estamos controlando que las medidas del producto terminado estén dentro nuestros
requerimientos. Al momento de hacer esta asignación de márgenes de costura
debemos tomar en cuenta que existen maquinas que cortan bordes, como la Overlock y
que este tipo de maquinas exigen un mayor margen de costuras (dependiendo también
de cómo realiza el costurero dicha operación) Es mucho aconsejable que desarrollemos
nuestros moldes con las medidas del producto terminados y que después asignemos
los márgenes de costuras requeridos, por que si asignamos directamente estos
márgenes corremos el riesgo de no tener buenos resultados cuando la prenda este
terminada.
En la siguiente muestra veremos como se deben asignar los márgenes de costuras a

los moldes.

48
Patronaje Básico
Otra recomendación para la asignación de márgenes de costuras y para la confección

del la prenda misma es el de darle al costurero las mayores facilidades en las
operaciones de construcción de la prenda, tratando de minimizar en el tiempo de
producción lo que repercutirá también en los costos de la prenda.
Solo la práctica hace al maestro por este motivo es muy importante verificar si todos los
pasos que se han dado para el desarrollo de nuestros patrones son los correctos y esto
se hace a través de pruebas que garantizaran a futuro que la producción salga sin
ningún inconveniente, como son: Muestras Prototipo, Muestras de producción, Muestras
Piloto. Que ayudan a verificar todos los pasos dados anteriormente.
8.1 Tolerancias.
Par ingresar a este estudio debemos primero, definir

claramente que es una tolerancia en medidas.
Para este fin diremos:
Que es el margen de desviación permitido en la

fabricación de prendas de vestir en positivo o negativo.
Si ubicamos a nuestra medida requerida en “0”
tenemos la opción de aceptar como medida con tolerancia (0+X) o
(0-X)
Ejemplo:
DECRIPCCION UN DE MEDIDA TALLA M TOLERANCIA

Ancho Pecho ½ Pulgadas 21 ¼

49
Patronaje Básico
En este caso nuestra medida básica es 21” y tenemos una tolerancia de ¼” por lo que
cuando terminemos de confeccionar la prenda puede tener como tolerancia negativa
23 ¾” y como tolerancia positiva 24 ¼”.
Este tipo de desviaciones son muy útiles en la industrial de la confección por que
debemos recordar que las telas, especialmente las de punto, son telas muy flexibles y
todos los procesos anteriores, durante y después de la confección influyen de manera
significativa para la presentación de la prenda terminada.
Corte.- Anterior al proceso de la confección esta el corte de la prenda, en donde debe

plegarse la tela, en este proceso la tela puede tensionarse o puede estar arrugada o
suelta, que al momento de cortarse la prenda, puede ocasionar problemas en el corte
como, deformidades o medidas menores a las permitidas, por la tendencia de la tela a
regresar a su posición original después del corte.
Para evitar cualquier tipo de dificultades en el proceso de corte se recomienda que los
patrones sean lo más exactos posibles, o que los margen de tolerancias sean los
mínimos, añadiendo a estas recomendaciones un buen manejo de la tela por parte de
los tendedores, trazadores y cortadores.
Esto ayudaría de gran manera en el proceso de confección de la prenda.
Confección.- Durante el proceso de la confección el operario puede, (si la maquina de

costura es de remalle como la Overlock que corta los bordes para un mejor agarre),
cortar mas del margen de costura aplicado y por lo tanto reducir la medida de la prenda.
Debemos tomar en cuenta todos los procesos a los cuales la prenda debe ser sometida
en la línea de confección, para poder aplicar los márgenes de costuras mas apropiados.
Acabado.- Después del proceso de confección la prenda debe ser planchada, y suele
pasar que algunas telas reaccionan de manera diferente ante el vapor de la plancha,
por lo que puede provocar que la prenda se encoja o se abra ocasionando desviaciones
en las medidas.
Todos estos aspectos nos mueven a pensar que todos los procesos en la producción de
prendas de vestir son muy importantes y que deben hacerse con mucho cuidado y
debemos tomar todas las medidas preventivas que sean necesarias como las pruebas
de encogimiento, las de flexibilidad, las de tenciones de hilos para la confección, etc.
etc.
Y el mejor modo de ver realmente que tipo de dificultades se presentan en todo el

proceso de producción es el de hacer prendas PILOTO o prendas de prueba que se
confeccionan de forma completa y antes de la confección total de las prendas.
En estas prendas podremos hacer los ajustes necesarios para producir el resto de las
prendas de forma segura y confiable.

50
Patronaje Básico
8.2 Métodos para Asignar Tolerancias.-
Los métodos para asignar tolerancias son en algunos casos similares entre si, por que
se busca un mismo fin, que es el de darles una mayor precisión a las prendas
producidas.
Uno de los más conocidos es el porcentaje, y que se aplica a cada medida de acuerdo
al largo, y redondeando medidas de acuerdo a cada necesidad.
Un ejemplo claro es el siguiente.
DECRIPCCION UN DE MEDIDA . TALLA M 1% TOLERANCIA

Ancho pecho ½ Pulgadas 21 (+21*0.01) Aprox. ¼”
En este caso la tolerancia es de 1% sobre la medida total
También existen criterios de medidas conjuntas es decir por ejemplo:
 Medidas menores a 6” (seis pulgadas) tendrán una tolerancia de 1/8” (un octavo
de pulgada)
 Medidas mayores a 6” y menores a 20” tendrán una tolerancia de ¼”
 Medidas mayores a 20” y menores a 30” tendrán una tolerancia de ½”
 Medidas mayores a 30” y menores a 50” tendrán una tolerancia de ¾”
Si bien no existen normas establecidas que puedan determinar que tolerancia debe
aplicarse a cada medida y bajo que criterio, podemos decir que no sobrepasa el 2% de
la medida total generalmente.
Cada tolerancia debe ser multiplicada por 2 ya que si nos ponemos a pensar es el
margen en el cual nos moveremos, es decir si tenemos una tolerancia de ¼” nuestro
rango de movimiento será de ½” por que se dice en + o -, y nuestra prendas podrán
tener una diferencia en la misma talla de ½”.
Si aplicamos márgenes de tolerancias más amplios corremos el riesgo de perder el
control sobre nuestra producción.
En conclusión y para finalizar tenemos que

tener en cuenta que las tolerancias son
aplicadas por los clientes bajo sus propios
criterios y que deben ser respetadas.
Debemos trabajar de forma ordenada y
cuidando todos los detalles para cumplirlas
si queremos ser competitivos en el mundo
de la confección industrial, ya que la calidad

51
Patronaje Básico
es uno de los aspectos mas importantes con el cual podemos competir.
9. Trazado de un pantalón.
Tracemos un rectángulo con las medidas de largo total de pantalón, en este caso el
largo de costado de pantalón a 40 1/2” y la mitad de la medida de cadera a 8” de borde
superior que será 10 3/4”.
Definamos el largo de entrepierna a 30”
En esta línea agreguemos 1 1/4” Para la orquilla del tiro frente
Tracemos una línea paralela a la línea de costado pantalón ubicada a la mitad de

medida de cadera mas 3/4” (medida de cadera 10 3/4, mitad 5 3/8” mas 3/4” total 6 1/8

52
Patronaje Básico
Ubiquemos la ubicación de cadera a 6” de borde superior
Marquemos la medida de abertura de botapie 8 1/2 menos 3/4 total abertura de botapie
frente es de 7 3/4
Tracemos líneas rectas desde la abertura de botapie hasta la los puntos de muslo del
pantalón con líneas rectas

53
Patronaje Básico
Tracemos una línea curva desde más o menos la mitad de la entrepierna hasta el punto
de orquilla del tiro frente
Tracemos una línea curva desde el punto de orquilla del tiro frente hasta la ubicación de
la medida de cadera
Eliminado las líneas que no son útiles tendremos la pieza frente del pantalón
Trazando la pieza espalda de el pantalón
Sobre la base del frente extenderemos la línea de muslo y copiaremos la línea de

cadera

54
Patronaje Básico
Trazaremos una línea paralela a la línea de entrepierna a una distancia de 1 1/2”
Tomaremos la medida de muslo frente a 1” del punto orquilla de tiro frente y le

agregaremos la diferencia faltante para ubicar la medida de muslo espalda.
Tracemos una línea curva desde más o menos la mitad de la entrepierna hasta el punto
de orquilla del tiro espalda pasando por el punto de medida de muslo a 1”

55
Patronaje Básico
Trazaremos una línea continuada de la línea recta de costado para el costado de la

espalda ala misma distancia del punto de costado frente
Definamos la medida de cadera desde la nueva línea de costado espalda ala misma
medida del frente (10 3/4)

56
Patronaje Básico
Trazaremos una línea recta que atraviese el punto de medida de cadera espalda y que
sobre pase la línea de borde superior espalda más o menos a 1 1/2” y uniremos los
puntos de tiro espalda y costado de espalda con una recta
Tracemos una línea curva para completar la orquilla del tiro espalda desde el punto de
orquilla hasta la medida de la cadera.
Tracemos la línea de botapie espalda con una recta y eliminemos las líneas que ya no
sirven
57
Patronaje Básico
Para obtener el patrón del pantalón espalda
Antes de darle los márgenes de costuras revisaremos las medidas para no cometer
ningún error y marcaremos la ubicación de bolsillos laterales los cuales trazaremos tal
como muestra el capitulo de bolsillos de este mismo manual.
Debemos también revisar que las costuras de unión entre espalda y frente tengan la
misma longitud, en entrepiernas y costados y los piquetes de bolsillo costado deben
trazarse solo en la pieza de frente.
Una muestra del bolsillo es el siguiente.

58
Patronaje Básico
Agreguemos los márgenes de costura de acuerdo al tipo de maquinaria a usarse como

lo hacemos siempre y le agregaremos toda la información que se requiera.

59
Patronaje Básico
Trazado de Polero Manga Corta Cuello Redondo.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10102-06
DESCRIPCION
POLERO DE VARON CUELLO REDONDO MANGA CORTA Y BASTILLADOS EN RUEDO
Y MANGAS
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS

PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO B 27
LARGO CUERPO F 27
PECHO 1" BAJO SISAS 21
ABERTURA RUEDO 21
ANCHO HOMBRO 19
SISA RECTA 9
LARGO MANGA CORTA 9
ABERTURA DE MANGA CORTA 6.5
ANCHO CUELLO 7
PROF. CUELLO ESPALDA DE HPS 1
PROF. CUELLO FRENTE DE HPS 4
ALTO CUELLO CENTRO 7/8
BASTILLADO MANGA 1
BASTILLADO RUEDO 1
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA

60
Patronaje Básico
Como siempre empezaremos definiendo el hilo de la prenda junto con el ruedo trazando
dos líneas en escuadra como sigue en la siguiente imagen (los largos de las líneas en
este caso deben ser ligeramente mayores a los requeridos)
Veremos que desarrollando la mitad de cada molde obtendremos la simetría de
nuestros patrones de forma directa.
Ancho de 1/2 medida de Ruedo más 1” (en Definiremos el largo total del cuerpo a 27” y
este caso 11 ½”) marcaremos con una cruz
Largo de medida del cuerpo total más 2” (en
este caso 29”)
4
6
1
2
2
3
3
4
1.- Desde el punto del largo total de la prenda 1.- En el ruedo de la prenda ubicaremos con
trazaremos una línea perpendicular hasta 5 una cruz la medida del ancho ruedo (mitad de
ubicar la medida del ancho pecho (mitad de 1 medida) en este caso 10 ½” (por que nuestra
medida) en este caso 10 ½” (por que nuestra medita total es de 21”)
medita total es de 21”)
2.- Trazaremos una línea igual ala línea No.1
pero la ubicaremos mas o menos a la mitad del
cuerpo.
3.- Uniremos los puntos de ubicación de ancho
pecho con línea recta

61
Patronaje Básico
1.- Desde el punto del largo total de la prenda Trazaremos una línea paralela ala línea de largo
sobre la línea perpendicular ubicaremos la medida total de la prenda y la ubicaremos a 1 ½” esta
del ancho cuello (mitad de medida) en este caso 3 línea será la que defina la profundidad del hombro
½” (por que nuestra medida total es de 7”) y en nuestra prenda
marcaremos con una cruz.
1.- Sobre la línea de profundidad de hombro Desde el punto de ancho hombro definiremos la
ubicaremos la medida del ancho hombro (mitad de medida de sisa (en este caso es medida de sisa
medida) en este caso 9 ½” (por que nuestra recta) y nuestras especificaciones de medidas
medida total es de 19”) y marcaremos con una nos dice que es 9” y marcaremos con una cruz.
cruz. (La línea es solo de referencia)
2.- Uniremos los puntos de ancho cuello y ancho
hombro con una línea recta.
Uniremos los puntos de ancho ruedo y ancho Trazaremos una línea perpendicular sobre la línea
pecho desde el punto de ubicación de sisa en de caída de hombro solo como una línea de
pecho hasta el punto de ubicación de ruedo con referencia.
una línea recta.

62
Patronaje Básico
Desde el punto de ancho hombro hasta el punto Desde el punto de largo cuerpo ubicaremos la
de ubicación de sisa en pecho trazaremos una profundidad de cuello espalda y trazaremos una
línea curva con la ayuda de la regla francesa línea perpendicular más o menos hasta el ancho
cuidando de no traspasar la línea perpendicular de de cuello.
referencia. En este caso nuestra medida de profundidad de
cuello espalda es de 1”.
Trazaremos una línea curva desde el punto de Trazaremos una línea curva desde el punto de
profundidad de cuello espalda hasta el punto de profundidad de cuello espalda hasta el punto de
ancho cuello con la ayuda de la regla francesa ancho cuello con la ayuda de la regla francesa.
Desde el punto de largo cuerpo ubicaremos la
profundidad de cuello frente para esto trazaremos
una línea perpendicular sobre la línea del hilo más
o menos de 3”
En este caso nuestra medida de profundidad de
cuello frente es de 4”.
Una vez hecho todos los trazos, eliminaremos
todas las líneas que no nos son útiles y veremos
que logramos trazar el frente y la espalda de
nuestro patrón.
Trazado de Manga Corta.
Al igual que como iniciamos el trazado de el cuerpo de nuestro patrón de polero empezaremos
definiendo el hilo de la pieza junto con la abertura de manga trazando dos líneas en escuadra como
sigue en la siguiente imagen (los largos de las líneas en este caso deben ser ligeramente mayores a
los requeridos)
Veremos que desarrollando la mitad de cada molde obtendremos la simetría de nuestros patrones de
forma directa.

63
Patronaje Básico
Abertura de manga Más 1” (en este caso 8”) 1.-Definiremos el largo total de manga a 9” y
Largo de manga total más 1”(en este caso 10”) marcaremos con una cruz
2.-Definiremos la abertura de manga a 7” y
marcaremos con una cruz
1.- Ubicaremos la altura de la cabeza de manga a 1.- Ubicaremos un punto en la línea perpendicular
4 ½” desde el punto de largo total de manga hacia de la cabeza de manga igual ala medida curva de
abajo. la sisa del cuerpo
2.- Trazaremos una línea perpendicular ubicando 2.-Trazaremos una línea recta entre el punto del
la medida de sisa recta más 1” en este caso 10” largo total de la manga y el punto de ubicación
por que nuestra medida de sisa recta es de 9” sobre la línea de cabeza de manga, que nos
servirá de referencia par armar la curva de cabeza
de manga.
Nota: recordemos que, es muy importante saber que las piezas que deben ensamblarse con costuras
de unión deben tener una misma longitud para evitarnos problemas de fruncidos o estirados en la
confección final.

64
Patronaje Básico
Dividiremos la distancia en 3 partes iguales 1.-Al centro de la primera división

trazaremos una perpendicular de 1/8”
2.-En la segunda división trazaremos otra
perpendicular a ¾”
Trazaremos la línea curva de la cabeza de Trazaremos la línea de costado de

manga por los puntos de referencia manga desde el punto de ubicación
ubicados anteriormente sobre la línea de sobre la línea de cabeza de manga hasta
cabeza de manga, tal cual se ve en el el punto de ubicación de la abertura de
grafico. manga, con una línea curva.
Nota: la línea de costado de manga
puede ser recta o curva dependiendo del
modelo de nuestra prenda.

65
Patronaje Básico
Una vez hecho todos los trazos, Nota: recordemos que debemos verificar
eliminaremos todas las líneas que no nos mangas y cuerpo para mayor exactitud
son útiles y veremos que logramos trazar la Realizamos la verificación
manga de nuestro patrón. sobreponiendo el patrón de la manga
sobre la sisa y siguiendo el contorno de
la línea hasta comparar que ambas
líneas tienen la misma longitud como se
puede apreciar en la imagen.
TRAZADO DEL CUELLO DE RIB
El trazado del cuello de rib se hace de la

siguiente manera:
1.- Se toma la medida del ancho cuello y
se multiplica X 2, en este caso nuestra
tabla de medidas en el ancho cuello nos
dice que es 7” X 2 = 14
2.- Se toma la medida del alto cuello y se
multiplica por 2, en este caso nuestra
tabla de medidas en el alto cuello nos
dice que es 1” X 2 = 2”

66
Patronaje Básico
Aplicación de márgenes de costura
La aplicación de márgenes de costura se hace de acuerdo a como vamos

a confeccionar la prenda y sabiendo cuanto de margen de costura
requiere el tipo de maquina que vamos a usar.
Para esta prenda aremos el siguiente ejercicio:
Operación Tipo de Maquina Margen de costura

Requerido
1.-Unido Hombro Overlock de 2 agujas y 5 hilos 3/8”

2.-Preparado cuello Recta de 1 aguja y 2 hilos ¼”
3.-Colocado cuello Overlock de 1 aguja y 3 hilos ¼”
4.-Pegado de mangas Overlock de 2 agujas y 5 hilos 3/8”
5.-Cerrado costados Overlock de 2 agujas y 5 hilos 3/8”
6.-Bastillado de mangas Tapacostura de 2 agujas y 3 hilos 1 ¼” (*)
7.-Bastillado de ruedo Tapacostura de 2 agujas y 3 hilos 1 ¼”
* El alto de bastillado en nuestra tabla de medidas es de 1” y le

agregamos a esta medida ¼” mas para poder bastillar sin ningún
inconveniente.

67
Patronaje Basico
Control de Medidas
MODELO 10502-06
DESCRIPCION
POLO RUGBY DE VARON MANGA LARGA PLAQUETA FRANCESA DE 3 BOTONES MANGA CON PUÑO DE
RIB Y ABERTURAS EN LOS COSTADOS INFERIORES
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS
PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 28
LARGO CUERPO ESPALDA 28
PECHO A 1” DE SISAS 22
ANCHO HOMBRO DE ENTRE COSTURAS 19
SISA RECTA 9½
MUSCULO A 1” BAJO SISA 9
LARGO MANGA DE HOMBRO 25
ABERTURA CINTURA 20 ½
BASTILLADO CINTURA 1
ABERTURA DE MANGA ½ 3¾
ALTO RIB PUÑO 2
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 6¼
ALTO PIE DE CUELLO CENTRO (FALSO) 1¼
ALTO CUELLO PUNTA (SOBRE PIE DE
2 3/8
CUELLO)
ALTO CUELLO CENTRO (SOBRE PIE DE
2¼
CUELLO)
CONTORNO DE CUELLO (Cuello cerrado) 16
LARGO CUELLO SUPERIOR 16 ¼
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE PMA 3½
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE PMA 5/8
LARGO PLAQUETA CENTRO 7
ANCHO PLAQUETA 1½
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 2
ALTO DE CAJA PLAQUETA 3/8
1er. OJAL HORIZONTAL EN PIE DE CUELLO
DISTANCIA ENTRE OJALES 3
PROFUNDIDAD DE HOMBRO DESDE PMA 1½
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
11. Polo manga larga cuello de camisa
68
Patronaje Basico
Como vemos en el siguiente grafico

tenemos una plaqueta francesa o de
botones cubiertos, para este modelo
debemos de preparar plaqueta de 2 pieza 1
superior y otra inferior.
El cuello esta en una sola pieza con un
pespunte que define el pie de cuello falso
observe también que los inicios de cuello
se cruzan por lo que debemos tomar en
cuenta este detalle para armar nuestro
molde de cuello.
Bueno, tomando en cuenta todas estas
consideraciones empecemos a realizar
nuestras transformaciones
1.-La plaqueta interna esta en base alas 2.-La plaqueta externa o superior es la
medidas de ancho plqueta y largo medida de el ancho y largo de plaqueta
plaqueta, como vemos en el grafico le pero esta triplicada para poder hacer los
agregamos los margenes de costura ojales y cubrir los botones
como una plaqueta interna o inglesa es
decir ½” el los lados laterales, 1 ½” por el
lado inferior y 5/16” en el lado superior
Para comenzar con el trazado de nuestro cuello debemos medir los contornos de cuello
frente y espalda, en la medida de cuello frente es de
4 5/8” y el cuello esplda es de 3 3/8” para un total
de 8” ( la mitad de la medida) consideremos el
cruze que se calcula como la mitad del ancho de
plaqueta en nuestro caso será de ¾” por que el
ancho de plaqueta es de 1 ½”.
Como resultado final tenemos un largo de 8 ¾” para
la mitad de nuestro cuello
69
Patronaje Basico
Tracemos un rectángulo de 1 ¼” de altyo Desde el borde lateral subir 3/8” y trazar

por 8 ¾” de ancho (este será nuestro pie una línea desde la medida del ancho cuello
de cuello mas o menos (en este caso desde 3 ¼”)
En base a esta linea trazaremos una Primero definiremos el cruse de la plaqueta

paralela a la misma medida del alto de para loque trazaremos una linea vertical
pie de cuello e decir de 1 ¼” desde el borde lateral a ¾” (recuerde
siempre que el cruze de cualquier plaqueta
es la mitad del ancho de plaqueta) y
posteriormente trazaremos la curva que
difinira el pie de cuello.
En el centro del cuello definiremos el alto Trazaremos una línea desde el punto de
de cuello que sera de acuerdo a nuestra cruce de plaqueta tmando en cuenta la
tabla de medidas a 2 ¼” y el largo de medida de alto cuello punta ala misma
cuello que es de 8 1/8” la mitad de 16 ¼” altura de el largo total de cuello
que es la medida total
Con una línea curva uniremos el centro Eliminando las lineas que no nos son utiles
del cuello con la punta del cuello para tendremos el molde final de nuestro cuello
finalizar
70
Patronaje Basico
Finalmente agregaremos costuras como siempre tomando en cuenta las maquinarias y

los tipos de costura para poder concluir con nuestros moldes, también no debemos
olvidar agregar toda la información que cada molde requiere para su identificación.

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Patronaje Básico

Lic. Beatriz Canedo Carrasco

PATRONAJE Y CONFECCION INDUSTRIAL

El Patronaje es una rama de la industrial textil de confecciones relacionada específicamente

 El Patronaje Industrial.- Es el patronaje que desarrollan las industrias de confección

CITE de Confecciones Página 1

Es muy útil manejar ambos sistemas de medidas en PATRONAJE INDUSTRIAL por la

2.2 Puntos de Medida o PDM

Que es un PDM o un Punto de

2.2.1 Como se aplican los PDM.

2.2.2. Que es una descripción de un PDM.

 La descripción como su propio nombre lo indica es una forma de describir un PDM de

CITE de Confecciones Página 2

Como ejemplos podemos citar los siguientes.

Bajo este ejemplo la prenda desde los puntos indicados debiera

CITE de Confecciones Página 3

En este caso la medida será tomada por la línea de costura

N402 LARGO N403 LARGO

N404 ANCHO N405 ANCHO

CITE de Confecciones Página 4

N406 ALTO M340 LARGO

M384 M385 ANCHO

M386 M387 ANCHO

CITE de Confecciones Página 5

M388 LARGO M389

CITE de Confecciones Página 6

CITE de Confecciones Página 7

esta línea esta línea

CITE de Confecciones Página 8

FR01 TIRO FR02 TIRO

CITE de Confecciones Página 9

frentes hasta espalda hasta

P045 ANCHO P046 ANCHO

CITE de Confecciones Página 10

P047 ANCHO P048 ANCHO

P049 ANCHO P050 ALTO

CITE de Confecciones Página 11

borde superior la costura de

Para un mejor entendimiento y mayor aprovechamiento de la clase realizaremos prácticas de

2.3 Medidas Anatómicas.

CITE de Confecciones Página 12

MEDIDA DE NIÑOS NIÑAS AMERICANOS

CITE de Confecciones Página 13

MEDIDAS DE MUJER AMERICANA

CITE de Confecciones Página 14

MEDIDAS DE VARON AMERICANO

2.3.1. Tabla de Medidas.

CITE de Confecciones Página 15

Los principales elementos de estas tablas son:

Descripción.- Es la descripción corta que le asignamos a cada PDM y refleja claramente a

Unidad de Medida.- La unidad de medida es la unidad básica dentro de un sistema de

 La PULGADA en el sistema ingles

CITE de Confecciones Página 16

2.4. El Contenido de las Telas.

2.4.1. Principios Textiles.

2.4.2. Clasificación de los Tejidos.

2.4.3. Las Fibras Textiles.

Naturales De Seda(gusano de seda), Tussah

VEGETALES De semillas Algodón kapoc, galgal,...

De tallos Lino, ramio, yute, cáñamo, …

De hojas Sisal, rafia, esparto, pila, …

CITE de Confecciones Página 17

De frutos Coco, piña, madrás, …