30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PANTALÓN PARA DAMA

TRABAJO PRACTICO N°15

CAROLINA
CORTE Y CONFECCIÓN
1° año “E” turno tarde
 1

Pantalón para dama

Para realizar el trazado básico del pantalón se debe contar con cinco medidas clásicas:
 Contorno de cadera: tomar el contorno de forma normal sin ajustar.
 Contorno de cintura: tomar el contorno de forma normal sin ajustar.
 Largo total: tomar por el costado del cuerpo, desde la línea de cintura hasta llegar al largo deseado.
En pantalones clásicos finalizar la medida en la línea de unión del zapato con la suela del mismo.
 Altura de cadera: tomar desde la línea de cintura hasta la parte más pronunciada de cadera, también
se puede tomar 20 cms como medida universal.
 Altura de tiro: esta medida es muy importante ya que de ella depende el buen calce del pantalón. Se
toma con la persona sentada y siguiendo con la cinta métrica el costado del cuerpo, desde la cintura
hasta el límite de la silla.
Comenzar el trazado con el dibujo del rectángulo inicial, cuya base es la cuarta parte del contorno de cadera
y la altura el largo total del pantalón. Completar con la ubicación de las líneas de cadera y de tiro, de acuerdo
a las mediciones, y marcar la línea de rodilla en el punto medio del largo total del pantalón.
 2

Dibujo del delantero:

Comenzar con el trazado del caderin de forma similar a las faldas.
La bajada central será de 2 cm para que quede una cavadura mayor que rodeara por debajo de la línea
de ombligo y así estilizar la figura.
La pinza central será de 2 cm que también puede reducirse a 1 cm e incluso puede llegar a desaparecer
en cuerpos con poca diferencia entre los contornos de cintura y cadera.

Continuar con el dibujo del tiro de entrepierna de pantalon, con un trazo bien redondeado y el
desarrollo horizontal que surge de la siguiente formula:
Medida X = 15 % del ancho del rectángulo (1/4 de contorno de cadera)
Por ejemplo: para 100 cm de cadera  X = 25 cm (1/4 de cadera) x 15 = 3,75
100
 3

Finalizar el trazado delantero con el dibujo de la pierna realizado con regla.

El aplomo perfecto se logra quitando en el ruedo la misma Medida X del lado contrario al tiro de
entrepiernas.

Dibujo de la espalda:
Las líneas de la espalda del pantalon coinciden en varios puntos con las del delantero.
Se recomienda dibujar ambas partes en un solo trazado.
Luego separar las líneas con la ayuda de un papel carbonico.
El tramo comprendido entre los puntos AB es coincidente en ambos trazados.
 4

Modificaciones del Sector A:

Ubicar el punto C del trazado, entrando y subiendo 1,5 cm a partir del vértice superior del rectángulo
inicial.
Dibujar con líneas rectas los tramos restantes del tiro y la cintura.
Ubicar el punto D con el calculo del cuarto de cintura mas la medida de la pinza central que puede ser
de 3 cm en cuerpos torneados y 2 cm en cuerpos mas rectos.
 5

Modificaciones del Sector B:

Para dibujar el tramo final del tiro de entrepiernas, se debe tener en cuenta que este cuenta con un
desarrollo horizontal y uno vertical cuyas medidas han de respetarse hasta encontrar el punto F.
Para calcular el desplazamiento del tiro de espalda hay que agregar a partir del punto E, 2 veces más
la medida del delantero (15 % del cuarto de cadera) Por ejemplo: 3,75 x 2 = 7,5
Esta medida debe tomarse a partir del punto E y marcar una línea de puntos.
Una vez establecido el límite trasladar la distancia de B-E en la nueva dirección hasta ubicar el punto
F.
Para finalizar el trazado, unir con regla los tramos E-F y F-B.
La recta F-B debe tener una redondez de 1,5 cm.
Separar los trazados de delantero y espalda con la ayuda de un papel carbonico. Suavizar las líneas de
la espalda redondeando minimamente al recortar con la tijera.
 6

Base para pantalón elastizado.

La adaptación del molde base de pantalón para telas con “medio rebote” es para aquellos tejidos que presentan
un aspecto similar a las telas tradicionales como la gabardina, denim, tropical mecánico, etc., que combinan
la apariencia de las telas de vestir con la nobleza y practicidad del “alma elastizada”.

Transformación del delantero:

Bajar de 2 a 6 cm. y entrar ½ cm. en la cintura.
En la cadera entrar de 1 a 2 cm. de acuerdo a la tensión de la elasticidad del material a utilizar.

Por ejemplo: 1 cm. para telas de rebote mínimo.

1,5 cm. para telas de rebote intermedio.
2 cm. para telas con mucho rebote.
En el tiro delantero entrar ½ cm. luego en la entrepierna entrar de 1 a 2 cm.
A partir de la cadera en el costado del pantalón se continuara la entrada de 1 a 2 cm. en forma paralela
al trazado original, para evitar la pérdida de la línea de aplomo y luego se harán los retoques necesarios
en la botamanga de acuerdo al formato del pantalón deseado.
En pantalones elastizados de cintura baja se podrá suprimir el último tramo de la pinza, que se ha
reducido a la mitad de su longitud y profundidad, quitando esa medida del costado de la prenda.

Transformación de la espalda.
Las transformaciones de la espalda serán idénticas a las indicadas en el delantero, salvo en el tiro de
entrepiernas en donde se entrara de 1 a 1,5 cm de acuerdo a la elasticidad de la tela.
No olvidar: el pellizco de ¾ cm del centro de la cintura indicado para las prendas de tiro bajo, que evita el
desboque debido al hundimiento de la línea de columna.
La pinza de la espalda, aunque también esta reducida en su longitud y profundidad, no se puede anular
como se indicara en el delantero de la prenda.
 7

Base para calza de lycra.

Las medidas indicadas en la transformaciones del esquema corresponden a telas de lycra de doble rebote (a lo
largo y a lo ancho) y para prendas muy ajustadas. En otras telas con combinaciones de lycra con algodón suele
perderse la elasticidad a lo largo dela tela. En estos casos se deberá adecuar los trazados a cada tipo de
material.
 8

Transformación del delantero:

Suprimir la pinza
En el tiro entrar 2 cm.
En la entrepierna entrar 2 cm. a la altura de rodilla y continuar hasta la botamanga.
En el costado del trazado entrar de 3 a 4 cm. y continuar los costados en forma recta.
En el ruedo subir de 8 a 10 cm.

Transformación de la espalda:
Suprimir la pinza
En el tiro entrar 3 cm.
En la entrepierna entrar 3 cm. a la altura de rodilla y continuar hasta la botamanga.
En el costado del trazado entrar de 3 a 4 cm. y continuar los costados en forma recta.
En el ruedo subir de 8 a 10 cm.
 9

Una vez transformadas ambas partes por separado se podrán unir entre si suprimiendo la línea de
costado. Esto es posible en calzas bien ajustadas al cuerpo.
En otras con botamangas anchas será necesario mantener la costura del costado de la prenda con un
largo de pantalón normal sin el acortamiento indicado de 8 a 10 cm.
La altura de la cintura se puede dejar tal cual la base original y utilizar ese límite para luego realizar el
doblez de la jareta para el elástico. Esta medida dará en la postura una altura normal debido al
estiramiento que se ha de producir a lo largo del tiro de la prenda. Si se desea una terminación de tiro
bajo se deberán realizar las correcciones correspondientes (bajar la línea de cintura de 2 a 6 cm.)
10