Transformaciones de la falda 3 La falda de

paos y la falda de vuelo natural

En este post trataremos dos tipos diferentes de fada la falda de paos y la falda de vuelo
natural, para hacer las transformaciones del patrn base necesitaremos abrir costura en cada
punta de las pinzas. A partir del vrtice de cada una de las pinzas del patrn de la falda
abriremos una costura trazando una lnea paralela a la mitad delante o a la mitad detrs segn
de la pinza que se trate, luego separaremos las piezas: el patrn base de dos piezas se habr
convertido en un patrn base de 5 piezas.

La falda de vuelo natural consistir en cerrar las pinzas del delantero y de la parte detrs as
como la costura lateral desde la cintura hasta la altura de la cadera. El patrn se convertir en
un sector circular que redondearemos para que se distribuya uniformemente el vuelo en el
bajo. Cada pinza as como la costura lateral nos dar una apertura diferente en el vuelo del
bajo. Su nombre hace referencia precisamente a esta forma de repartir el vuelo ya que no lo

determinamos nosotros, sino la profundidad y la fuerza e las pinzas del patrn base.

Como vemos en el diagrama, en la falda de vuelo natural, si dejamos la mitad delante al

recto hilo la mitad detrs est en casi pleno bies. Aconsejamos de coser la costura ganseada
con una tela fina al recto hilo para evitar que la costura se deforme debido a la elasticidad del
bies.
La Falda a paos hace referencia al nmero de piezas que sta contiene, de un pao ser la
falda de una sola pieza, de dos paos de 2 piezas, etc
Podemos ir jugando con la falda base partida como hemos enseado en este post para
construir faldas de diferente nmero de paos. Cortamos el patrn por las pinzas y costura
(lnea prolongada a partir del vrtice de la pinza paralela al recto hilo vertical) ya que las
costuras de la falda de paos que patronemos englobarn las pinzas y las costuras de la falda
base. En la falda a paos generalmente se busca el pliegue en la mitad delante para evitar una
costura, as como en la mitad detrs colocando la cremallera u otra forma de cierre en una de
las costuras de los paos.
Podemos combinar la falda recta con la falda de vuelo natural para obtener diferentes formas
en el vuelo de la falda de varios paos, as como insertar nesgas (o godets) o anidar en el
caso de los vestidos de novia.
Damos como ejemplo una falda de cola de tres paos con un par de nesgas anidadas en la
mitad detrs.

Despiece 1 Los bolsillos y sus fondos

El bolsillo abierto en la costura lateral

El primer paso es decidir la apertura del bolsillo que la vemos determinada por un par de
piquetes que nos marcarn de dnde a dnde se abrir el bolsillo, esta apertura debe ser lo
suficiente para poder introducir la mano, generalmente es de dos o tres cents por debajo de la
costura de cintura hasta la lnea de cadera.
En segundo lugar decidiremos el rea que destinaremos al fondo de bolsillo, es el rea
marrn que vemos en el segundo dibujo (parte superior izquierda)
Justo debajo de estas dos primeras ilustraciones vemos a la derecha el fondo de bolsillo si
decidimos patronarlo en dos piezas, justo a su izquierda vemos la versin de fondo de
bolsillo en una sola pieza, juntando por patronaje las dos.
La parte o la pieza del fondo de bolsillo que tocar con la pierna deber llevar una pieza de
tela para que no veamos la tela del fondo de bolsillo. Esta enforma ser igual al patrn e
igual al fondo de bolsillo en la curva de caderas bajar de un par de centmetros ms que el
piquete para asegurarnos que una vez montado el pantaln no se vea el fondo de bolsillo.
Como dato curioso debemos sealar para aquellos que quieran montar pantalones de
sastrera que los sastres solan poner la orilla del pao en la parte interna del fondo de
bolsillo para que as el cliente pudiera ensear el tipo de tela y la casa del que provena el
pao. Hoy en da es una costumbre en desuso, pero no est de ms saberlo.

El ancho es arbitrario, con 3 cm puede bastar.

Marcaremos con un piquete all dnde termina la enforma de tela del fondo de bolsillo.
Vemos en la siguiente ilustracin cmo realizar la lnea curva para evitar los nidos de
pelusa en los fondos de bolsillo
El ltimo trazado representa el fondo de bolsillo con las lneas curvas en la parte inferior y
patronado de una sola pieza
El despiece final del bolsillo abierto en la costura es:

Despiece 2 Los bolsillos y sus fondos El

bolsillo lateral con vivos
Este tipo de bolsillo es parecido al anterior, la diferencia es que haremos una hendidura en la
pieza del delantero para hacer los labios del bolsillo.

El fono de bolsillo se traza de la misma forma por lo que nos remitimos al post anterior:
Despiece: Los bolsillos y sus fondos: El bolsillo abierto en la costura lateral.
La hendidura que haremos al delantero del pantaln pude ser paralela a la inclinacin la recta
que une los puntos de cintura y cadera o bien paralela al recto hilo del pantaln.
Los vivos son dos piezas que nos servirn para pulir el corte que haremos en el pantaln.
Sern como mnimo del ancho del vivo acabado y debern ser ms largos que la hendidura.
En la ilustracin vemos primero el delantero, en este caso una falda, con los puntos que
determinarn la apertura del bolsillo, la lnea discontinua indica el corte que se deber hacer.
En la segunda hemos incluido, en color marrn, el fondo del bolsillo.
En la tercera vemos evidenciado en color amarillo el ancho de los vivos acabados, cuyo
patrn ser como mnimo el doble ms las costuras para el montaje, pero de las costuras ya
hablaremos ms adelante.
En la siguiente vemos un pulido para que no se vea el fondo de bolsillo, deber cubrir al
menos el rea recortada, en la ilustracin es de color naranja.
Por ltimo vemos los perfiles con sus piquetes de montaje del fondo de bolsillo, de los vivos
y del pulido del fondo.
Podemos hacer, como indicamos en el post anterior, el fondo de bolsillo en dos partes. de
Una de ellas se puede cortar de tela la principal de la prenda para evitar el pulido.

Despiece 3 Los bolsillos y sus fondos: El

bolsillo revlver
El bolsillo revlver se abre en el delantero, en la parte de la cintura a unos 5 6 cm antes de
la costura lateral y en l lateral va a morir en la costura lateral interseccin con la lnea de
caderas.
Vemos en la imagen arriba a la derecha marcado con una lnea roja la hendidura del bolsillo.

Al lado hemos incluido el fondo de bolsillo, evidenciado en color amarillo.

Sobre el trazado del fondo de bolsillo prolongaremos la pieza de tela principal, la que
quedar en la cadera para que al vestir el pantaln no se vea la tela del fondo del bolsillo.
(lnea en rojo discontinua). Esta misma lnea nos puede servir para la en-forma de tela de la
pieza principal del delantero para que no se vea la tela del fondo de bolsillo.

El despiece de este bolsillo revlver ser:

Despiece 4 Los bolsillos y sus fondos El bolsillo tejano

El procedimiento es idntico al del bolsillo revlver que hemos visto en el post anterior.
La principal diferencia es que el bolsillo se abre en sentido horizontal y no vertical.

El dibujo del corte se utilizar para incluir la pinza y hacerla desaparecer por patronaje.
Primero marcaremos el corte que queremos hacer para abrir el bolsillo.
Si tenemos pinza en el delantero (caso de las prendas de mujer y algunas de hombre, como la
falda masculina y algn tipo de pantaln) utilizaremos el labio ms cercano a la mitad
delante como parte del trazado del corte. (lnea roja)
En segundo lugar decidiremos el pulido del corte (lnea verde), separaremos el pulido y
cerraremos la pinza por patronaje.
Determinamos el volumen del fondo de bolsillo (rea azul). Cerramos por patronaje la pinza
del fondo de bolsillo de la misma forma que hemos hecho con el pulido.
Patronaremos en doble a partir del pliegue el fondo de bolsillo, pero antes re-trazaremos el
corte original del pantaln, el de color rojo. Veremos que es ms ancho que el fondo de
bolsillo ya que no hemos cerrado la pinza.
Para que pueda introducirse la mano sin problemas es mejor dejar un poco ms de holgura en
la parte interior, as pues no cerraremos la pinza de la pieza grande del patrn y daremos el
valor de la pinza como holgura para introducir la mano ( la pinza del delantero suele variar
de 1 cm a 1,5 am)
Retocaremos el fondo de bolsillo dndole esta holgura hasta la lnea de caderas ,

representada por el primer piquete. (lnea discontinua roja) y vaciaremos de la parte que
toque el sobrante de fondo de bolsillo.
El despiece completo de este bolsillo es:

Despiece 5 Los bolsillos y sus fondos El bolsillo trasero de vivos

El procedimiento es idntico al bolsillo lateral, la nica diferencia es que el fondo de bolsillo
ser
vertical
en
vez
de
horizontal.
Podemos encontrarnos con un par de pinzas, en el caso de la mujer, la pinzas de entalle son
de bastante fuertes, por lo que nos podemos encontrar que una vez determinado el fondo de
bolsillo y cerradas las pinzas, debamos dar un re-largo para restablecer la forma deseada del
bolsillo.
El posicionamiento final del bolsillo y el clculo del largo de los vivos, as como la forma de
la tapeta se realizar mucho ms fcilmente encima del patrn del fondo.
Una vez realizado todo el despiece reportaremos todas las marcas que hayamos hecho en el
fondo al patrn principal.

Despiece 6 Los bolsillos y sus fondos Los

bolsillos de parche y sus transformaciones 1
El bolsillo de parche tiene dos caractersticas que los diferencian de los otros bolsillos:
1.- No tiene fondo de bolsillo, su fondo de bolsillo es la tela de la pieza del patrn principal a
la
que
se
aplica.
2.- No necesita hendir la tela principal de la prenda.
El bolsillo de parche como su nombre indica es un parche que aplicamos encima de un
patrn, este parche ir cosido por todos sus lados menos uno que ser por el que se
introducir
la
mano.
Los bolsillos de parche tienen una gran variedad de formas, en este blog mostraremos una
forma bsica ya que es imposible describir todas sus formas ya que son infinitas.
Podemos
dividir
los
bolsillos
de
parche
en
varias
categoras:
1.- El bolsillo de parche plano: es el ms sencillo. Es un parche de tela plano.
2.- El bolsillo de parche con pliegue/s. En este caso el bolsillo de parche contiene pliegues
para
poder
dar ms
cabida
al
volumen
del
interior
del
bolsillo.
3.- El bolsillo de parche con fuelle lateral: incluye un fuelle en los laterales para ampliar la
cabida del volumen del interior del bolsillo. Puede ser plano o contener pliegue/s
4.- El bolsillo alforja. Es como el bolsillo con fuelle lateral, pero tiene tambin un fuelle en la
base.
Todos
los
bolsillos
de
parche
pueden
ir
con
o
sin
tapeta.
1.El
bolsillo
plano
de
parche:
Para patronar un bolsillo plano de parche decidiremos la forma que queremos darle. Luego
daremos un re-largo en el lado que quedar abierto para pulirlo al pliegue (en el caso de que
la apertura sea recta), si la apertura tiene una forma deberemos patronar una en-forma o
pulido.
Vemos en la ilustracin siguiente dos bolsillos de parches: el primero con la apertura recta y
la segunda con la apertura con forma.

2.- El bolsillo de parche con pliegues:

Este tipo de bolsillo de parches es como el anterior, su peculiaridad es que en el parche
contiene una serie de pliegues para dar mayor capacidad al bolsillo en s.
Puede realizarse con todo tipo de pliegues: simtricos o asimtricos y en todas las
direcciones.
Los piegues debern cerrarse al menos hasta el pespunte con el que se fijar el bolsillo a la
pieza principal.
En la ilustracin siguiente vemos un bolsillo de parche con pliegue ciego o tablilla,
evidentemente las posibilidades son casi infinitas segn el gusto del diseador, algunos
ejemplos bastarn para comprender su funcionamiento.

Despiece 7 Los bolsillos y sus fondos Los bolsillos de parche y sus transformaciones 2
En este post daremos dos ejemplos de bolsillo de parche:
El primero contendr una serie de pliegues triangulares que morirn en la mitad de la
apertura del bolsillo, dando volumen en la parte lateral e inferior del bolsillo, sin dar
volumen en la parte superior.

En el segundo ejemplo combinaremos los pliegues triangulares con una tablilla de pliegues
ciegos en el centro del bolsillo.

El patrn base de la americana femenina

Mostramos este primer trazado de la americana femenina, en l no distinguimos entre la
medida de pecho y de trax, slo a mitad del trazado retrasaremos el ancho de costadillo para
descontar el DVP.
Mostraremos otro trazado de la americana base que la basaremos en el trazado de hombre al
que luego le pondremos los senos. Son dos formas diferentes de abordar este patrn.
Ambos son vlidos elegid el que ms os guste.
Aprenderemos la forma de trazar toda la americana slo con las medidas tomadas del cliente,
daremos al mismo tiempo la forma de deducir las medidas secundarias de las base.

Medidas necesarias:
Pecho (P)
Cintura (C)
Cadera (K)
Largo busto detrs (LBE)
Largo busto delante (LBD)
Ancho espalda (AE)
Largo pierna detrs (LPD)
Entrepierna (E)

Trazado:
Trazaremos dos lneas a escuadra cuya interseccin representar la sptima vrtebra cervical.
A partir de la sptima trazaremos paralelas a la lnea horizontal con las alturas
correspondientes al largo sisa y al largo busto detrs. Si no disponemos del largo de sisa
podemos deducirla aplicando la frmula (P/4)+8
Sobre la ltima lnea trazada (medida del largo busto detrs que generar la lnea de cintura),
trazaremos otra paralela a sta con el valor del montante del pantaln. En caso de no tener
esta medida podemos deducirla restando el largo pierna detrs de la medida de entrepierna)

Vemos que a diferencia del trazado de la americana de hombre no establecemos un largo

total de la americana. Generalmente la americana femenina acaba en la lnea de
entrepierna, o sea es ms corta que la masculina. Si queremos, evidentemente podemos
alargar la prenda creando la lnea de bajo.
El prximo paso ser delimitar el ancho de espalda, para ello trazaremos una paralela a la
lnea vertical que representa la mitad de espalda a una distancia igual a la del largo de
espalda incrementada de un valor para la holgura, en este caso 1 cm: AE+ 1(A)
Sobre esta lnea colocaremos el valor del Largo busto delantero. En caso de no disponer de
esta medida podemos aplicar desde la lnea de sisa, el valor de la mitad de pecho + 1 cm:
(P/2+1).
A partir de este punto trazaremos una lnea paralela a la lnea de escote que le llamaremos
lnea del escote delantero.
La diferencia de altura entre la lnea de escote y la lnea del escote delantero es por
definicin el desarrollo vertical de pecho (DVP= largo busto delante largo busto detrs)
Borraremos la lnea de escote desde su interseccin con la lnea de costadillo en la parte del
delantero.

Para determinar el valor del ancho del cuadrado de sisa, aplicaremos la segunda medida
tomada encima del cliente: la medida de avance de costadillo desde la mitad de espalda, en
caso de no disponer de ella podemos fijar el ancho a un cuarto de pecho a partir de la lnea de
costadillo.
En el caso en que apliquemos la medida tomada sobre el cliente debemos aadir el
centmetro de holgura que habamos dado en el valor del ancho de espalda, de otra forma
daramos al cuadrado de sisa un centmetro menos.
Esta nueva lnea ser la lnea de avance de costadillo.
Desde la mitad de espalda aplicaremos el valor del pecho y lo incrementaremos del DHP o
sea la mitad del DVP y le daremos un centmetro de holgura para la espalda y otro para el
delantero. Otra forma de determinar la mitad delante es la de incrementar la medida del
pecho de un doceavo de pecho ms el centmetro de holgura que hemos dado en la espalda.

Para situar el eje de entalle del delantero trazaremos una paralela a la de mitad delante con el
valor de la distancia entre pecho y pecho, en el caso de no disponer de sta, podemos
calcular el cuarto de la medida de pecho menos el DVP: (P-DVP)/4.
Esta medida la trazaremos desde la lnea de sisa hasta la lnea de cadera.
Trazaremos una lnea equidistante entre la lnea de escote y lnea de sisa en la pieza de la
espalda.
Abriremos las cajas de escote a las que daremos el mismo valor. Podemos dar un octavo de
pecho ms dos o bien un sexto justo de pecho.
La caja de cuello detrs la elevaremos de 2 cm.
La caja de cuello del delantero reposar sobre la lnea del escote delantero y bajar de P/8.
Trazaremos un par de lneas equidistantes entre la lnea de cintura y la lnea de entrepierna
que representarn las lneas de petites hanches y la lnea de cadera. En la ilustracin las
hemos hecho con trazo discontinuo.
Daremos forma a la espalda, para ello entraremos, siempre sobre la lnea de mitad de
espalda, 0.25 cm en su interseccin con la lnea de escote, de 0.8 en su interseccin con la
lnea de sisa, de 3 cm en su interseccin con la lnea de cintura y de 2.5 en su interseccin
con la lnea de bajo. La costura de mitad de espalda descender paralela a la lnea de mitad
de espalad desde su interseccin con la lnea de cadera.
Fijaremos la cada de hombro, para ello anotaremos en la lnea de costadillo interseccin
lnea de cintura hacia la lnea de caja de cuello, el valor de cada hombro detrs, si no
disponemos de tal medida podemos anotar el valor resultante de la siguiente frmula:
P/4+7cm a partir de la interseccin de la lnea de sisa, o bien bajar un centmetro la cota de la
lnea de cuello interseccin lnea de costadillo (recordemos que la profundidad de sisa es
igual a P/4 +8).

Trazaremos el hombro de espalda uniendo la caja de cuello detrs con el ltimo punto
encontrado. A partir de la punta de caja de cuello daremos el desarrollo del hombro que sea
igual a la medida tomada, en caso de no disponer de ella fijaremos el largo del hombro a un
centmetro ms all de su interseccin con la lnea de costadillo.

Bajaremos la interseccin del hombro lnea de costadillo de 6 centmetros (seis centmetros

que sumados al centmetro de cada de hombro desde la lnea de cuello y sumado a los dos
centmetros de la subida de caja detrs totalizarn 9 cm o sea dos veces 4.5 que es la cada
de hombro calculada para una conformacin normal sobre una perpendicular.)
Hallaremos el punto medio en la caja del escote delante entre la interseccin de esta lnea y
la punta de la caja delante.
Uniremos este punto al punto inferior (el que dista 9 cm de la punta de cuello detrs) y
fijaremos la cada del hombro del delantero.
Desde la punta de la caja delante trazaremos un arco cuya medida sea medida de cada de
pecho y trazaremos el primer labio de la pinza desde la caja de escote hasta la interseccin
del arco con el eje de entalle del delantero , si no disponemos de esta medida podemos situar
el pezn dos centmetros por debajo de la interseccin de la lnea de entalle del delantero
interseccin con la lnea de sisa.
Cerraremos el otro labio de la pinza desde el pezn hasta la interseccin del hombro con la
caja de cuello delante.

Para trazar la sisa anotaremos a partir de la interseccin de la lnea de sisa con la lnea de
avance de costadillo, sombre sta ltima y en direccin al hombro, el valor del DVP, luego
pondremos 2/5 de este valor para fijar el piquete, y 3/5 siempre desde la interseccin lnea de
avance de costadillo con lnea de sisa hacia la mitad de espalda para encontrar el eje de la
costura de avance de costadillo, trazaremos una paralela desde ese punto hasta el bajo a la
lnea de avance de costadillo.
Aplicaremos 2/3 del valor del DVP, a partir de la lnea de sisa interseccin con lnea de
costadillo, sobre la lnea de sisa en direccin mitad de espalda.
Estas dos lneas nos servirn para hacer retroceder el costadillo. Este retroceso viene dado ya
que no hemos calculado la americana en base a la proporcin de trax sino en base a la
proporcin de Pecho que como sabemos es Trax ms DVP.
Encontraremos el punto medio del segmento de la lnea de costadillo delimitado entre la
lnea de sisa y la lnea de montante y le daremos 0.5 en direccin a la mitad delante
Trazaremos la sisa tal y como se muestra en la ilustracin.
En la prxima ilustracin borraremos las lneas originales de costadillo y de avance de
costadillo dejando nicamente las nuevas.

Entallaremos la cintura teniendo en cuenta que la costura de avance de costadillo deberemos

subir el entalle de un cm o un cm y medio para albergar la cresta ilaca en el caso en que la
americana sea ajustada.
En nuestro caso hemos entallado de 4 cm (2+2) la costura de costadillo y la de entalle del
delantero. La costura de avance del costadillo la hemos entallado de 3 cm (15+1.5).
Para dar desarrollo a la cadera hemos cruzado las costuras de avance de costadillo a nivel de
cadera y hemos dado un desarrollo de 4 cm (2+2)
Por ltimo colocaremos la piza en mitad del hombro .Evidenciamos el corte con una lnea
discontinua.

El patrn despus de bascular la pinza tendr el siguiente aspecto.

El despiece del cuerpo del patrn base de la americana mujer ser:

Solapa y cuello de la americana femenina

En este post hablaremos de cmo transformar el delantero del patrn base que dejamos en el
post Patrn base de la americana femenina.
El procedimiento es igual que en el hombre.
Debemos observar que en este patrn no tenemos la lnea de esternn. El cm de entalle de la
lnea de esternn en el caso de la americana de mujer se pierde, ya que en el delantero
tenemos la holgura de la mitad del desarrollo vertical
La americana al no apoyarse en el esternn sino que queda flotando a nivel de pecho
conlleva una holgura que, desde la lnea de pecho hasta la lnea de caja de cuello delante,
aumenta de un centmetro.
El patrn que dejamos en el post anterior es:

El quiebre en la americana femenina

Antes de proceder a trazar el quiebre de la americana deberemos hallar el canto del
delantero, para ello daremos un re-largo de 1,5 cm
El quiebre en la americana femenina funcionar de la misma forma que en la americana de
caballero por lo que a ella nos remitimos.
Sin embargo vamos a trazar el delantero femenino en base a lo que explicamos en el post
Patrn base de la americana femenina
El pie de cuello de una americana de mujer ser de 2,5 cm. Desde la punta de la caja de
cuello daremos un valor de 2 cm tal y como mostramos en la siguiente ilustracin, el otro 0.5
lo consideraremos desarrollo.
Acto seguido marcaremos los ojales en la lnea de mitad delante.
Trazaremos una perpendicular al canto de mitad delante al nivel del primer botn. Uniremos
este punto del canto con los 2 cm que hemos avanzado en la caja del delantero.

Decidiremos la altura, la inclinacin y el ancho de la inglesa.

Dibujaremos la solapa que queramos partiendo del inicio del quiebre en el canto de la
americana.
Especularemos la solapa en el quiebre y prolongaremos la inglesa ms all del quiebre, hasta
alcanzar la medida del pie de cuello 2.5 cm. Este punto lo uniremos con la punta de la caja
del delantero.

Trazado el cuello
Decidiremos la profundidad de la muesca y la altura de la contrainglesa. Para ello, la forma
ms fcil es trazarla sobre el cuerpo. De esta forma podemos ver enseguida el electo visual.
Especularemos la contrainglesa en la parte exterior del quiebre.
Trazaremos una perpendicular al quiebre que repose encima de la costura del hombro a 2.5
cm (medida del pie de cuello), luego prolongaremos esta perpendicular al lado opuesto del
quiebre y anotaremos 3,5 cm (medida del cayente del cuello).

Calcaremos el quiebre y esta doble lnea en un papel de cebolla (o usaremos el artilugio que
enseamos a construir en el post Solapa y cuello de la americana.

Luego trazaremos la lnea dnde se abatir el cayente del cuello en el patrn de espalda. El
cayente del cuello ser 1 cm ms largo que el pie de cuello por lo que trazaremos una
paralela a la caja de cuello de detrs a un cm para determinar dnde llegar el cayente de
cuello una vez la prenda est acabada.
Mediremos la caja de espalda, evidenciada en la siguiente ilustracin con un trazo continuo
de color rojo, luego el cayente del cuello evidenciado en la siguiente ilustracin con un trazo
de color azul.
Retomaremos el delantero. En el punto que toca la costura del hombro, trazaremos un arco
cuyo radio sea igual a la distancia de la caja de cuello (color rojo), procederemos de la
misma forma con la medida del cayente de cuello, pero esta vez el centro del arco ser el
punto ms exterior, el que representa el cayente del cuello (color azul).
Colocaremos el quiebre que hemos copiado en papel de cebolla encima del punto en que se
corta el quiebre del patrn del delantero con la perpendicular trazada con los 2,5 y los 3,5

cm. Deslizaremos el papel de cebolla de modo en que la lnea larga roja (el quiebre del papel
de cebolla) est en la interseccin que hemos comentado del patrn y que los puntos del pie
de cuello y del cayente calcados en el papel de cebolla sean tangentes a los dos arcos.
En esta posicin calcaremos los puntos que determinan el pie de cuello de la mitad detrs, el
quiebre del cuello y el punto que determina el cayente en la lnea de mitad detrs.

Borrando las lneas de construccin obtendremos la primera imagen de la siguiente

ilustracin. Uniremos los puntos correspondientes y obtendremos el cuello que
corresponder a esta americana con este determinado quiebre. Debemos recordar que
modificando el quiebre modificamos el cuello ya que su inclinacin ser diferente.

Por lo que el despiece del cuerpo de la americana base con el cuello ser:

Rotacin de la pinza de pecho de la

americana
La pinza de pecho no la podremos hacer desaparecer (a no ser que asistamos a los cursos de
la Academia de la Ignorancia) o que cortemos los pechos a la cliente, por lo que la pinza
deberemos conservarla.
La pinza la podremos rotar desde la punta de pecho en varias direcciones, para alguna de las
cuales ser indispensable abrir costura en la cintura.
En este post damos algunas posibilidades.
Tomaremos como base el patrn generado en el post Solapa y cuello de la americana
femenina
En la prxima ilustracin hemos juntado las dos piezas del delantero por la punta de seno y
hemos indicado algunos de los cortes

Los cortes que van en la parte superior no suponen ningn problema, pero los cortes en los
que se implica el entalle del delantero, al tener una doble pinza en la cintura, no podremos
cerrar la pinza original y abrir el corte antes de provocar un segundo corte en la cintura.
De todos los cortes que hemos presentado evidenciaremos en color azul los que implican el
entalle del delantero.

Corte n 1 + corte n 5

Corte n 1

Corte n 5

Corte n 2

Corte n 3

Corte n 4

Corte A

Corte B

Corte C

Para evitar las pinzas en una americana podemos abrir dos costuras horizontales una en la
lnea de pecho y otra en la lnea de cintura
Para ello ser conveniente que el largo de la americana sea mximo hasta la lnea de cadera o
bien que la queramos con el bajo con un poco de vuelo.
Imaginemos que la cortamos por la lnea de cintura y abrimos dos cortes: uno en la la lnea
de cintura y otro en la lnea de pecho.

La manga de la americana femenina

El procedimiento de patronaje de la manga de la americana femenina es el mismo que hemos
mostrado para la de caballero.
La manga que patronaremos tendr como la del hombre unos 4 cm de embudo.
Tomaremos como primera ilustracin la ltima del post Solapa y cuello de la americana
femenina en la que enseamos a patronar la solapa y el cuello de la americana femenina.

Juntaremos las piezas que contienen la sisa, de la forma que mostramos en la prxima
ilustracin, luego uniremos las dos puntas de hombro y a mitad de esta lnea trazaremos una
perpendicular a la lnea de sisa. Descontaremos 2.5 cm, el valor de la hombrera (1,5 cm)
ms un cm de desarrollo; y desde ese punto hasta la lnea de sisa obtendremos la
profundidad de sisa de nuestro trazado. Luego mediremos el contorno de sisa.

Trazaremos dos lneas de escuadra. La vertical representar el largo de la manga. Trazaremos

una lnea horizontal a la altura de la profundidad de sisa (PS). Para calcular el taln de la
manga, trazaremos una lnea a mitad del recorrido de stas y otra subiendo desde esta ltima
hacia la cabeza de manga de tres centmetros. La primera lnea representar el taln de la
manga, la segunda el punto desde dnde aplicaremos las medidas de la manga tomadas a la
forma sastre.
Desde la segunda lnea ms alta del trazado, trazaremos dos lneas paralelas, una a la
distancia de codo y la otra a la distancia de puo tomadas a la sastre, descontando, claro est,
la medida de mitad de ancho de espalda.
Si hemos tomado las medidas de codo y puo a la modista, mediremos desde la cabeza de
manga para situar la lnea de codo y la de puo.
Luego aplicaremos el ancho del cuadrado de manga que ser el ancho del costadillo ms un
dcimo del contorno de sisa, ms un cm de desarrollo. Con esta lnea vertical cerraremos el

cuadrado de manga.

Dividiremos en cuatro partes iguales el ancho del cuadrado de manga, desde la lnea de
cabeza de manga hasta la lnea de sisa.
Marcaremos un punto 2 cm ms arriba de la lnea de sangre interseccin con la lnea de sisa
y uniremos este punto con la interseccin del primer cuarto del ancho del rectngulo de
manga con la lnea de cabeza. Hemos evidenciado esta lnea con un trazado de color rojo
continuo.
Trazaremos la lnea de sangre que empezar en la lnea de construccin de la lnea de sangre
interseccin con la cabeza de manga, entrar a nivel de codo de 2 cm y morir sobre la
misma lnea de construccin de sangre dos centmetros antes de llegar a la lnea de puo o
bajo manga. Esta lnea curva la hemos evidenciado de color verde en trazo continuo.
Luego trazaremos dos lneas paralelas a esta lnea de sangre una 2 cm hacia fuera del

cuadrado de manga que ser la costura superior de la hoja superior de la manga y otra a 2
cm hacia el interior del cuadrado de manga que ser la costura de sangre de la hoja inferior o
sobaquera de la manga, evidenciadas en color azul y naranja respectivamente.
En la interseccin de la lnea de sangre con la lnea de construccin de sangre, trazaremos un
arco cuyo radio sea igual a la mitad del contorno de ancho del puo de la americana ms 1
cm, que luego descontaremos de la hoja inferior, y trazaremos una lnea recta que
representar el puo de las dos hojas, tanto de la superior como de la inferior o sobaquera.
En el trazado la hemos evidenciado de color violeta en trazo continuo.

Marcaremos a 1.5 cm en la interseccin de la lnea del bajo con la costura de bajo, el ancho
del puo de la hoja inferior.
En la interseccin de la lnea de codo con la lnea de la costura codera, marcaremos 2 cm
hacia el interior para situar la costura codera de la hoja inferior, y un cm hacia el exterior,
para situar la costura codera de la hoja superior.

De la misma forma, en la interseccin de la lnea de taln de manga con la lnea de costura

codera, marcaremos 2 cm hacia el exterior para marcar el taln de la hoja superior y 4,5 cm
para marcar el taln de la hoja inferior.
Desde este ltimo punto (taln de la hoja inferior), trazaremos una lnea recta hasta la
interseccin de la lnea de sisa con la lnea discontinua de mitad de ancho de cuadrado de
manga.

Trazaremos la hoja superior de la manga tal y como mostramos en la prxima ilustracin.

Hemos evidenciado el trazado en color rojo continuo.

Luego trazaremos la hoja inferior o sobaquera.

Por ltimo trazaremos el RH de las dos hojas de manga.

Calcularemos la mitad del ancho del rectngulo de manga en la lnea de puo y daremos un
cm ms al lado de la costura de sangre. Uniremos este punto con la interseccin de la lnea
de sisa con la lnea de mitad de ancho de rectngulo de manga.

Separaremos las dos hojas y especularemos una de ellas.

El patrn de la manga sastre acabado tendr la siguiente forma:

Americana femenina por delante y por

detrs
Tomaremos un patrn de base de americana, en nuestro caso hemos tomado el del post
Patrn base de la americana femenina y su respectiva manga que trazamos en el post La
manga de la americana femenina

En este post trazaremos una americana femenina sin costuras en el hombro y evitaremos
todas las costuras verticales del cuerpo. Tendr un delantero recto de tres botones y la solapa
quebrar en la lnea de pecho. En la parte posterior tendr otra apertura de dos botones y
solapa que quebrar al nivel del segundo botn del delantero.
Abriremos costura en el montante de espalda para poder evitar la costura del hombro.
Para empezar marcaremos sobre el patrn base los cortes horizontales que realizaremos. El
bajo de la americana estar al nivel de la lnea de petites hanches.

Separaremos las piezas

Juntaremos la parte superior e inferior tal y como se muestra en la ilustracin que sigue:

Luego juntaremos las piezas del nivel intermedio, al juntarlas vemos que por fuerza
deberemos desentallar la americana: recordemos que en el trazado hemos subido el entalle de
la cintura entre la pieza de entalle del delantero y el costadillo de 1 cm para albergar la cresta
ilaca. Al juntar las piezas vemos que desentallamos en esta costura de un cm y medio. Vide
la prxima ilustracin.

Si queremos que la americana quede ms entallada podemos provocar otro corte a modo de
martingala cosida en la cintura.
Nosotros hemos preferido hacer un corte de ms para que la americana conserve al mximo
su holgura original.

Hemos provocado las lneas de corte que hemos evidenciado en rojo, hemos separado las
partes y hemos unido las partes entre s.
Podemos observar que ahora el incremento de holgura se reduce a la mitad.
En la prxima ilustracin mostramos las cuatro piezas del cuerpo de nuestra americana. Los
rectos hilos de las piezas conservarn los originales de las piezas de mitad delante.

Juntaremos las piezas reconstruyendo la espalda original.

Para ello hemos duplicado la parte superior (en violeta) para poder tener el canes de la
espalda.
Vemos en la prxima ilustracin cada una de las piezas evidenciadas con un color diferente
para no crear confusin.
La pieza de color negro y violeta son la misma: en el trazado violeta vemos que hemos dado
un trazo discontinuo a toda la pieza menos a la parte del canes, en la pieza duplicada de
color negro vemos que toda la pieza es de color continuo exceptuando la parte del canes.

Procederemos a patronar las solapas de la parte de la espalda para ello sacaremos de la punta
de la caja de espalda 2 cm para fijar el quiebre, daremos 1,5 cm en la parte de la mitad de
espalda (en este caso hemos conservado la forma curva de los riones) y hemos marcado los
botones, al nivel del botn superior interseccin del canto detrs hemos marcado el segundo
punto que fijar la lnea de quiebre.
Por ltimo hemos dibujado la inglesa y la contrainglesa como ya referimos en post anteriores
a los que nos remitimos para esta parte del trazado. Y hemos marcado el ancho de la muesca
que lo hemos hecho igual que la del delantero.

Empezaremos a patronar el cuello fijando los anchos del pie de cuello y del cayente a 2.5 y
tres cm respectivamente en una doble escuadra sobre la lnea de quiebre como enseamos a
hacer en post anteriores a los cuales nos remitimos.

Retomaresmos el cuello original del patrn base que estamos utilizando para la
transformacin, buscaremos los puntos que acabamos de hallar en el cuello de la espalda que
estamos patronando, o sea el punto que corresponde a la costura de cuello interseccin con la
costura de pie de cuello y su correspondiente del cayente de cuello (que evidentemente estar
escuadrado sobre la primera parte del quiebre de la pieza del cuello), cortaremos el cuello de
delante por esta lnea para juntarlo por patronaje al cuello de la espalda, patronaremos la
contrainglesa del cuello de la espalda que tendr la misma inclinacin que la del delantero y
la misma longitud para igualar los dos cuellos.

En esta imagen vemos el cuello del delantero ya cortado evidenciado de color verde.

Situamos el cuello del delantero en su posicin y acabamos de patronar la parte del cuello de
la espalda.

Separaremos el cuello y redondearemos el dibujo del canto del cayente como mostramos en
la prxima ilustracin.

Aprovecharemos para sacar los plastrones de la parte de la espalda. El plastrn mayor lo

vemos evidenciado con una lnea discontinua roja y el menor con una lnea discontinua azul.

Separaremos las piezas de la americana, recordemos que tenemos una pieza duplicada, que
es la superior que contiene el canes de espalda, separaremos el canes de espalda y lo
reproduciremos en la pieza que corresponde, la del delantero en que hemos trazado el
quiebre de la solapa trasera.
Separaremos los plastrones de la espalda.

En la siguiente ilustracin hemos colocado conforme al RH del delantero las piezas de la

americana, hemos marcado los plastrones con sus plenos bieses.

Tomaremos el patrn original antes de cortarlo para sacarle las vistas de la parte trasera y el
forro. Previamente reproduciremos la solapa de espalda en la parte de la espalda
Hemos evidenciado el corte de la vista con un trazo de color rojo. La vista del delantero la
haremos coincidir con la pieza de mitad delante, mientras que la pieza de entalle del
delantero la cortaremos directamente en forro.

Patronaremos los plastrones y separaremos las piezas de la solapa de espalda.

El despiece completo de la americana que hemos patronado es el siguiente.

Las mangas las hemos dejado igual que en el patrn original.
En post anteriores hablamos de algunas transformaciones de la manga si queris
modificarlas, podis hacerlo con toda libertad ya que no afectan a la sisa, a no ser que sea
una manga martillo, una rangln, una kimono o una japonesa.

Si queris una americana tradicional con las costuras verticales con una doble solapa, una
delante y otra detrs slo tenis que recuperar la parte del forro y vistas, la manga las
entretelas y la espalda antes de cortarla:

El Spencer femenino
En este post hablaremos de cmo modificar una americana frac en un Spencer.
El Spencer, del que ya hablamos en otros post en este blog en ocasin de los trajes de 1800
masculinos, es el cuerpo del frac y de la levita. En prctica es un chaleco con la sisa estrecha
de la que se montan mangas. Tiene cuello de solapa y costura de omoplato con su tpica
forma que dibuja una T en la espalda de la prenda.
Otra de las peculiaridades del Spencer es que la holgura en cintura es igual a cero, por ello
est clasificada dentro de las prendas de cintura.
Partiremos del patrn base de la americana.

La primera cosa que haremos es decidir el largo, la abotonadura consecuentemente y el

quiebre. Al modificar el quiebre deberemos cortar el cuello que le corresponda, recordemos
que cambiando el quiebre cambia el cuello.

Empezaremos situando el nico botn del Spencer en la lnea de cintura.

Deberemos tener en cuenta que desde la punta superior del quiebre, partiendo a escuadra
sobre ste, haga el recorrido del cayente de cuello, o sea 3.5 cm.
Luego dibujaremos la inglesa. La inglesa cuando patronamos un cuello chal no tiene ninguna
importancia, podemos darle la inclinacin que ms nos convenga.
Daremos los dos cm del valor del pie de cuello al final de la prolongacin de la contrainglesa
siempre a escuadra del quiebre para dar la horma del cuello. (Podis consultar el post La
solapa y el cuello de la americana dnde enseamos a patronar el cuello)
Acabaremos de patronar el cuello como de costumbre haciendo coincidir la curva de la
solapa con el batiente del cuello. Como vemos en la prxima ilustracin.

Retomaremos todo el patrn con el delantero transformado

Marcaremos la lnea del bajo que la dibujaremos como si fuera de un chaleco, hemos
evidenciado esta lnea con un trazo continuo de color rojo.
Trazaremos la solapa siguiendo la lnea de costura de pie de cuello de la pieza de cuello, en
la anterior ilustracin lo hemos evidenciado con un trazo continuo azul. La solapa en la parte
inferior se convertir en enforma ya que el bajo del Spencer no lo podremos doblar porque
tiene forma, en este caso hemos dejado una enforma de 6 cm.
Marcaremos las enformas de la segunda pieza del delantero y de la del costadillo.
Sacaremos las piezas de forrera: la solapa (que se cortar al pleno bies) con el forro de la
primera pieza del delantero, la enforma con el forro de la segunda pieza del delantero y la
enforma del costadillo con su forro.
Separaremos el cuello del cuerpo del Spencer.

Marcaremos el nivel de la enforma en la pieza de espalda, en la costura de avance de

costadillo.

Ahora slo nos faltar abrir la costura de omoplato.

Para ello tomaremos la pieza de mitad espalda, trazaremos un RH a mitad del recorrido de la
cintura en esta pieza. Hemos evidenciado este Recto Hilo con un trazo continuo de color
rojo.
Re-pinzaremos en prueba el exceso de holgura de la cintura sobre esta lnea, en el caso de
realizarlo para la confeccin podemos re-pinzar de 3 cm: si recordamos la americana base
tena una holgura real de 4 cm a nivel de cintura. La punta de la pinza la situaremos en la
interseccin de este RH de entalle de espalda con la lnea de sisa.

Luego abriremos una costura desde la punta de la pinza hasta el piquete de taln de manga
(Lnea continua roja). Esta lnea pertenecer a la pieza de mitad de espalda.
Re-pinzaremos la sisa de un cm desde la lnea de montante hacia la lnea de la sisa y
trazaremos la lnea que pertenecer a la pieza de entalle detrs.
Esta lnea deber juntarse con la precedente aproximadamente a mitad de su recorrido a
partir de su inicio en la sisa.

Separaremos las piezas de la mitad de espalda

Podemos dar la forma que queramos al corte de detrs, tradicionalmente coincide el taln de
manga con la costura codera de la manga.

El despiece del cuerpo del Spencer ser el siguiente:

El Spencer al ser una prenda muy entallada en la cintura es una prenda que si la queremos
totalmente ceida necesitar de prueba, en el caso en que la hagamos de confeccin
deberemos moderarnos a la hora de re-pinzar la cintura para dar cabida a la mayor parte de
mujeres que tengan una misma talla.
Las mangas ya que no hemos tocado ni la profundidad de sisa ni la sisa servirn las del
patrn base. El centmetro que hemos re-pinzado en la sisa para vestir el omoplato pasar a
incrementar la holgura de la manga.

Medida de contorno de pecho femenino, trax y busto: desarrollo horizontal de pecho.

El valor de estas medidas siempre se toman a la mitad de su valor total ya que son contornos
del tronco y un patrn slo considera la mitad del cuerpo.
Muchas tablas de medidas no disponen de estas tres medidas, pero se pueden deducir.
Debemos diferenciar a la hora de cortar prendas femeninas entre tres medidas que a veces se
confunden: el contorno de Trax, el contorno de Pecho y el Busto.
La medida de trax se corresponde exactamente con la medida de contorno de pecho
masculina, o sea la hipottica medida que se tomara rozando las axilas y pasando por la
parte ms ancha del pecho con la cinta mtrica paralela al suelo, en el caso en que la mujer
no tuviera pechos. Como bien sabemos la mujer difiere del hombre morfolgicamente en la
parte superior del cuerpo por el desarrollo de sus glndulas mamarias, los pechos.
Para tomar la medida de trax hay quien pone la cinta mtrica en las parte posterior de la
mujer de la misma forma que en un hombre, pero en el delantero tomaremos la parte menos
saliente del pecho dejando el desarrollo del pecho debajo de la cinta mtrica.
El contorno de pecho es la misma medida que la anterior pero pasando por la parte ms
desarrollada de los pechos que suele coincidir con los pezones.
Algunos mtodos llaman busto la medida que se toma de costura lateral a costura lateral
pasando sobre el mismo nivel de la medida de pecho en la parte ms abultada del mismo.
Por lo que hemos expuesto ms arriba sabemos que:
La mitad de trax ir desde la costura de mitad de espalda hasta la costura de mitad de
cuerpo o lateral, y la medida de pecho ir desde la mitad detrs hasta la mitad delante por lo
que la medida de busto ser la diferencia entre la medida de pecho menos la medida de
medio trax:
Busto = Pecho (Trax/2)
La diferencia entre Busto y medio trax lo llamaremos desarrollo horizontal de pecho.
Inexactitud en la toma de las medidas.
Las medidas de trax y busto son difciles de tomar aunque muy claras de concepto.
No podemos admitir tomar una medida de una costura lateral a otra, como en el caso de la
medida de busto. Las costuras laterales pueden variar de posicin o no existir (caso de una
camiseta tubular).
En la toma la medida de trax evitamos gran parte del desarrollo del pecho, pero no todo y
en el caso de tomar dicha medida a una clienta con un seno abundante con sujetador falsea la
medida.
Podemos hablar de medidas conceptuales o tericas que nos ayudarn a comprender la forma
de disponer las medidas sobre el patrn, pero en ningn caso podemos utilizarlas como
hacen algunos mtodos tomando las medidas directamente encima de las clientes.
Forma de calcular las tres medidas de forma exacta.
La medida de Busto o Busto horizontal no es real ya que cuando la tomamos dejamos que la
cinta mtrica pase de pezn a pezn sin tener en consideracin el declive y la salida del
esternn dejando la cinta mtrica flotando en el aire.
En el caso en que tomramos la medida rodeando el pecho hasta el esternn obtendramos la
segunda parte del desarrollo de pecho que sera idntico al desarrollo vertical de pecho.
La medida de desarrollo horizontal real ser el la mitad del desarrollo vertical de pecho.

Podemos decir que:

Largo busto delante largo busto detrs -1 cm= desarrollo de pecho vertical,
Desarrollo de pecho horizontal = (desarrollo de pecho vertical /2)
Pecho = Trax + Desarrollo horizontal de pecho
Pecho= (Torax)/2 + Busto
Busto= Torax/2+ Desarrollo horizontal de Pecho.
Calculando de esta forma obtendremos el valor real de Trax, Busto y Pecho de forma
fehaciente, pudiendo tomar las medidas a una clienta sin necesidad de tomar como puntos de
referencia un par de costuras que pueden variar.
Esta toma de medidas an ser ms interesante en el caso del patronaje industrial ya que en
las medidas estndar de medidas no constan las medidas de trax ni busto, en el caso en que
el mtodo que utilicemos para patronar necesite de ellas.
Segn el trazado que vayamos a realizar nos interesar tener en cuenta el desarrollo de
pecho horizontal completo o bien la mitad de la medida de busto o sea la mitad del desarrollo
de pecho.
Por ejemplo, si queremos trazar una americana tradicional no nos interesar tomar en
consideracin el desarrollo de pecho entero ya que la prenda que queremos trazar no
necesita llegar hasta el esternn. En el caso en que tracemos el patrn de un sujetador o bien
un cors con las copas separadas ser necesario tener en cuenta el desarrollo horizontal de
pecho.
La ilustracin que sigue es muy parecida a la de la medida de pecho masculina:
Esencialmente es la misma, la composicin de la parte trasera del patrn y de la sisa son
idnticas, por ello hemos reproducido el mismo grfico.
Los cambios los vemos en la parte anterior del patrn:
Vemos en la lnea de sisa que el desarrollo horizontal de pecho incrementa el medio trax
delantero, ser lo que hemos llamado busto.
La otra diferencia la encontramos en la lnea de caja del delantero que vemos que aumenta
considerablemente ya que adems del cm de diferencia que hemos evidenciado en el caso
Busto delante masculino, debemos sumar el desarrollo vertical de pecho.
Vemos en la ilustracin como ya hemos explicado que el desarrollo vertical de pecho es el
doble del desarrollo horizontal de pecho.

La forma de distribucin del desarrollo del pecho tanto horizontal como vertical se asemeja
mucho a la conformacin de pecho hper desarrollado estudiada anteriormente, la nica
diferencia con aquella es que el desarrollo de pecho se localiza en un rea muy concreta del
delantero: desde la profundidad de copa hasta la sisa o hasta el hombro segn dnde
localicemos la pinza principal de pecho.
Por debajo de la profundidad de copa hasta el nivel de cintura el delantero femenino slo
cuenta con el trax, el volumen del pecho no se define a cintura.
El desarrollo horizontal de pecho se colocara a ambos lados de la costura de pecho en el caso
en que abramos un costadillo- delantero sin afectar ni al costadillo stricto sensu ni a la parte
de la espalda.
La fuerza de la pinza del pecho ser la suma de los ngulos de la piza provocada por el
desarrollo horizontal de pecho ms el desarrollo vertical de pecho en el caso de pieza que no
comporte las copas de seno separadas.
En el caso de que la pieza tenga copas montadas en un brasier o en un bustier, la fuerza de la
pinza total ser del doble del desarrollo vertical de pecho.

Precisiones antes de realizar el patrn del

pantaln
El Valor de obesidad
El pantaln es una prenda de cintura ya que se sujeta a sta.
A pesar de que se sujete en la cintura y que la talla de esta prenda haga referencia a la su
media medida, no quiere decir que sta sea la medida principal del pantaln.
La medida principal de la falda es la cadera.
Por otra parte, a una misma medida de cadera pueden corresponder varias cinturas segn el
Drop que tenga el cliente.
Si consultamos el post Tabla de medidas caballero, largos y conformaciones. Podemos ver
que una cadera de 50 puede tener diferentes cinturas:
a.- Si la cadera corresponde a un Sujeto de Drop -8 (conformacin normal) ser una talla 50
de pecho y por lo tanto tendr una cintura 42 y ser un patrn de la talla 42 Drop 8 de
pantaln correspondiente a la talla 50 Drop 8 de traje
b.- Si la cadera corresponde a un Sujeto de Drop -6 (conformacin atltica) ser una talla 48
de pecho y por lo tanto tendr una cintura 42 y ser un patrn de la talla 42 Drop 6 de
pantaln correspondiente a la talla 48 Drop 6 de traje
c.- Si la cadera corresponde a un Sujeto de Drop -3 (conformacin robusta) ser una talla 46
de pecho y por lo tanto tendr una cintura 43 y ser un patrn de la talla 44 Drop -3 de
pantaln correspondiente a la talla 46 Drop 3 de traje.
d.- Si la cadera corresponde a un sujeto de Drop 0 (conformacin obesa) ser una talla 46 de
pecho y por lo tanto tendr una cintura de 46 y ser un pantaln de la talla 46 Drop 0 de
pantaln correspondiente a la talla 46 Drop 0 de traje
O sea una cadera de la 50 puede ser una talla 42, 44 o 46 segn del Drop que tenga la prenda
o bien una talla de americana 50, 48 56.
En el post Proporciones del cuerpo humano (4): Comparacin de las conformaciones.,
explicamos cmo las conformaciones slo afectaban a la parte delantera de los patrones, aqu
encontramos una aplicacin prctica. Podemos decir que el patrn de la parte de atrs de un
pantaln de una cadera determinada ser comn a todas las conformaciones (hay unos
pequeos retoques que en nada afectan a la estructura del patrn de los que hablaremos en su
momento.); las diferencias se reportarn en la pieza del delantero, ya que la obesidad
principalmente se refleja por la aparicin de la barriga y sta se localiza en la parte anterior
del patrn.
El valor de la obesidad se reportar en la pieza delantera del pantaln y se reflejar desde la
lnea de cadera hasta la cintura. El patrn desde la lnea de cadera hasta el bajo de la parte del
delantero del pantaln ser comn, como la entera pieza posterior a las diferentes
conformaciones.
Deberemos calcular el valor en exceso de la cintura en los casos de las conformaciones obesa
y robusta, a este valor lo llamaremos valor de obesidad, para su clculo restaremos del
pecho 7 cm que sera un valor medio de Drop de una conformacin normal. De esta forma
obtendremos la cintura terica de debera tener el sujeto. La diferencia de la cintura real con
la terica nos dar un nmero positivo que ser el Valor de obesidad.
Un ejemplo: una talla 64 de pecho de conformacin obesa +4 tendr una cadera de 68 y una

cintura real de 68 (64+4=68), su cintura terica seria de 68-7=61; por lo que su valor de
obesidad serla de 68-61=+7
En el caso de las conformaciones junior y atltica, los valores de obesidad pueden ser
negativos, o sea que el patrn que queramos realizar tenga menos cintura de lo que tendra
una cintura de conformacin normal. En tal caso el corte del pantaln es normal, la nica
cosa es que entallaremos ms la cintura mediante el sistema de pizas del que ya hablamos en
post anteriores y al que volveremos en su momento.

Pantaln clsico de mujer

En este post ensearemos como poner en prctica lo que explicamos en Las proporciones del
pantaln clsico y forma de trazar el patrn para seora y nios. Y nos remitiremos a lo
explicado en el post precedente: Pantaln base clsico infantil.
En este post trazaremos el patrn base de un pantaln de mujer de la talla 40. Las medidas de
la talla 40_160 normalizada femenina las podis encontrar en el men superior Tabla
medidas mujer/Tablas medidas para seora o clicando aqu encima (Tabla medidas para
seora.)
Las medidas de la tabla en cuestin sern: Cintura 36, Cadera 49, Largo pierna 98,
Entrepierna 72 y deduciendo las medidas restantes obtendremos:
Cintura 36
Cadera 49
Altura cadera 17.33
Montante de pantaln 26
Altura de rodilla 55.12
Largo pierna 89
Largo ancho bajo: 22
Las proporciones de la cadera y cintura que nos interesan:
1/1
1/2
1/4
1/12
Cadera (K)
49
24.5
12.25
4.08
Cintura (C) 36
18
Las lneas horizontales y el rectngulo de cuerpo de patrn sern

1/24
2.04

Trazaremos la punta de horquilla delante (K/12), daremos el volumen del bajo de la pierna
(Ancho de bajo 1 cm) copiaremos la mitad del ancho de la lnea de rodilla de la costura
lateral en la costura de entrepierna y acabaremos el delantero re-pinzando 0.75 de la mitad
delante/cintura y subiremos de 2/3 de la medida (0.5), 2 cm de cintura/costura lateral,
subiremos de 2/3 de la medida (1.33). Le dadremos a la pinza del delantero una fuerza de 2
cm, el centro de la pinza lo situaremos a mitad de camino entre el RH y la lnea de costura de
cadera. El largo de la pinza ser de 8 cm (un tercio del montante aproximadamente)
El delantero ser:

Daremos a la punta de detrs el mismo valor de la punta de delantero y quitaremos del

cuerpo el mismo valor. Desde este ltimo punto subiremos una perpendicular a la lnea de
cadera la interseccin ser el primer punto para determinar la inclinacin de la costura de
fondo. El segundo lo encontraremos a un tercio del recorrido en la lnea de cintura entre su
interseccin del RH y la mitad delante.
Trazaremos la lnea de costura de fondo del pantaln alargando ms all de la cintura del
valor de la punta de la horquilla del delantero (k/12) y por debajo la alargaremos hasta la
interseccin con la lnea de entrepierna.
Daremos el valor deseado de holgura a la punta de detrs y bajaremos una paralela a la lnea
de entrepierna que diste de sta 2/3 del valor de la holgura decidida.
Por encima de la interseccin de la lnea de cadera con la costura de fondo marcaremos el
primer punto de inclinacin de la lnea de cadera de la parte posterior y lo juntaremos con el
segundo punto (interseccin de la lnea de cadera delantera con costura lateral delantera).
Acotaremos sobre la lnea de cadera de la espalda la mitad del valor de la cadera.
Ensancharemos la pernera delantera de 2 cm desde la rodilla hasta el bajo.

Pivotaremos la costura lateral por un lado y la cintura por el otro despus de haber
descontado la medida de la cintura del delantero sin la pinza e incrementando el valor del

remanente del valor de las pinzas de detrs: 2+3= 5.

El cruce de los dos arcos nos determinar la cinturilla del detrs ms las pinzas. Dividiremos
el recorrido de la cintura del detrs en tres partes iguales y provocaremos las dos pinzas de la
parte trasera, una de tres cm de fuerza, la otra de dos cm de fuerza.

Trazado de pantaln clsico para hombre

mujer nio y nia
Trazado enteramente proporcional
Este trazado de Pantaln es una reelaboracin del pantaln clsico que dimos. por lo que
recomendamos visitar ese post antes de adentrarse en este: (Patrn base del pantaln
clsico de caballero: conformacin normal, atltica y junior.)
Su principal caracterstica es que con una pequeas modificaciones insustanciales podemos
usarlo directamente tanto para hombre, mujer, nio, nia y cadete, incluso queriendo lo
podemos utilizar para bb.
Este trazado de pantaln es interesante adems como base de escalado o gradacin. Debido
a su estructura de polinomios y su ausencia completa de valores absolutos hace que no nos
d deformaciones en las tallas superiores o inferiores de las planchas de escalado, incluso en
las ms extremas.
Basamos el trazado de este pantaln en un doceavo de cadera
Si queremos dar holgura a la cadera del pantaln incluiremos el valor de sta en el valor de la
cadera y sobre el total calcularemos la proporcin del doceavo.
Empezaremos trazando las lneas horizontales: la lnea de cintura, altura de cadera, montante
o entrepierna, rodilla y suelo.
Para acotar el valor del cuadrado de cuerpo del pantaln lo haremos aplicando 6K/12, o lo
que es lo mismo K/2.
Alargaremos la punta de la horquilla delante de K/12 con lo que el mximo ancho de la pieza
ser de 7K/12, o sea (+((6K/12)+(K/12))
Colocaremos el derecho hilo en la mitad del recorrido de la lnea de entrepiernas por lo que
se situar a
(3K/12)+(K/24) o lo que es los mismo a 7K/24.
El bajo lo fijaremos a una anchura de 5K/12 o sea a 5/K24 a cada uno de los lados del RH.
Daremos el entalle de cintura que deseemos.
La parte posterior del pantaln.
Daremos en el bajo de la parte detrs K/12 en la totalidad de su recorrido, con lo que su
medida ser 6K/12:
(+((5k/12)+(K/12)), por lo que aumentaremos el trazado del
delantero de K/24 por cada lado.
De la punta de la horquilla delante sobre la lnea de entrepierna del delantero daremos el
valor de K/12 y este valor lo aumentaremos de la holgura de la punta detrs que
determinaremos en K/24, o sea que a partir de la punta de horquilla del delantero daremos
+3K/24 o lo que es lo mismo +(K/12)+(K/24). Esta misma medida la descontaremos de la
mitad delante/cintura para hallar el punto superior de la inclinacin de la costura de fondo.
Para el otro punto de anclaje de la costura de fondo utilizaremos K/12 a partir de la lnea de
mitad delante sobre la lnea de altura de cadera del delantero. Fijados los dos puntos
alargaremos la costura ms all de la lnea de cintura del valor de K/12.
Para hallar la inclinacin de la lnea de altura de cadera de la parte posterior daremos sobre la
interseccin costura de fondo lnea de cadera del delantero el valor de K/24. El segundo

punto de anclaje para esta lnea lo encontraremos en la interseccin entre la lnea de cadera
del delantero y la costura lateral del delantero.
A pesar que a esta lnea (lnea de cadera de la parte detrs del pantaln) le demos el valor de
K/2 podemos si queremos dar directamente a partir de la costura de la lateral sobre la lnea
de lnea de cadera del delantero el valor K/12 para hallar dnde se sita la costura lateral de
la parte posterior.
Cerraremos como de costumbre la cinturilla detrs mediante los dos arcos con las medidas
correspondientes.
Como habis podido observar todas las proporciones no tienen ningn componente que no
sea proporcional. Por ello con esta forma de calcular el trazado podemos patronar tanto
pantalones de hombre, mujer, nios o incluso bebs.

Las proporciones del pantaln clsico y

forma de trazar el patrn para seora y
nios
En este post analizaremos las proporciones del pantaln clsico para poderlas utilizar en las

planchas de nios, cadetes y mujeres.

El pantaln naci como prenda masculina que luego visti la mujer, los sastres que en
principio no realizaban prendas femeninas empezaron a coser para las mujeres para realizar
prendas de amazona o equitacin. Empezaron con las americanas y las faldas de amazona (a
las que dedicaremos un post por separado por su interesante y curioso trazado de corte).
Luego empezaron a coser pantalones.
Como seal en el post La mujer femenina, concepto machista (que encontraris en el
men superior bajo la rbrica Reflexiones), la mujer no se decidi masivamente a vestir
pantalones hasta despus de 1931 en que el doctor Earle C Hass consigui patentar su diseo
de tampn higinico y hacerlo comercializar por Tampax.
Morfolgicamente la mayor diferencia en las medidas entre el hombre y la mujer en las
prendas de cintura, es precisamente el contorno de sta. La mujer tiene una diferencia mayor
que el hombre entre cintura y cadera, por lo que la diferencia esencial en el trazado del
pantaln bsico la encontraremos en el re-pinzamiento de cintura.
En los post relativos a la falda ya hablamos profusamente de esta diferencia as como en
varios apartados sobre el sistema de pinzas. como por ejemplo: Gradacin de la falda (3).
Consideracin sobre el sistema de pinzas y la gradacin de la falda.
Re-pinzar la entera diferencia entre la cadera y la cintura en la costura lateral, medio delante,
medio detrs y una gran pinza en la parte posterior no dara resultados idneos. Para
englobar esta diferencia de medidas es mejor incluir un par de pinzas ms una en el delantero
(para dar forma al bajo vientre de la mujer) y un par en la parte posterior para poder moldear
correctamente los glteos (recordemos que en el corte del pantaln clsico para caballero ya
incluamos una pinza en la hoja trasera del pantaln a nivel de cintura).
Si recordamos la falda, en concreto el canes de la falda, vemos que para dar la forma
correcta al patrn dimos una pinza de 1.5 en el delantero y un par en la parte posterior (una
de 2 cm y otra de 3 cm) re-pinzando as 6.5 cm fijos de diferencia entre la media cintura y la
cadera, acabando de ajustar el re-pinzamiento con la forma de la costura de cadera (repinzamiento lateral)
Fuera de este incremento de pinzas, la forma del patrn base de pantaln para mujer ser
muy aproximado al masculino. (Ver Patrn base del pantaln clsico de caballero:
conformacin normal, atltica y junior.)
En el caso de los patrones de nios encontraremos que la diferencia entre cadera y cintura
suele tener la misma estructura que una conformacin obesa o robusta en el patronaje de
caballero (consultar epgrafe tallas en el men superior). Las holguras y posicionamientos
fijos de los derechos hilos y otros elementos en el patronaje infantil y juvenil evidentemente
cambiar.
La razn de este post es la de analizar las lneas de corte del pantaln clsico de caballero
para poder realizar sobre aquella base los patrones tanto femeninos como de nios y nias.
La distribucin de la lnea de largo de pierna y de las lneas de cintura, cadera, entrepierna,
rodilla y suelo o lnea de bajos ser idntica con la salvedad de que las medidas sern
diferentes.
Acortaremos la lnea de cintura y de entrepierna por medio de dos lneas paralelas al largo de
pierna que distarn entre ellas de la medida de media cadera.
Alargaremos de un doceavo de cadera la lnea de entrepierna en el lado en que hayamos
decido poner la mitad delante (si recordamos en el post Patrn base del pantaln clsico de
caballero conformacin normal atltica y junior dimos un valor de 4.5 cm que se
corresponde milmetro ms o menos con el doceavo de cadera) a partir de la mitad delante

marcaremos en la lnea de cintura la mitad del recorrido del rectngulo de cuerpo menos la
mitad del valor de la horquilla, o sea la mitad de un doceavo del cadera, por lo tanto un
veinticuatroavo de cadera ( en su da en el post arriba citado dimos como valor 2.5 cm que es
aproximadamente la mitad del valor que dimos a la horquilla delante).
Desde este punto hallado a la mitad del rectngulo (K/24) trazaremos una perpendicular
hasta el suelo: esta lnea ser nuestro RH.
Este veinticuatroavo de cadera tiene por nica funcin situar el RH en la mitad exacta del
patrn, con la punta de horquilla hemos alargado el patrn de un doceavo de cadera y
ahora reestablecemos la mitad del patrn quitndole de la mitad del cuadrado un doceavo
de cadera.
A caballo de la lnea de suelo y de rodilla fijaremos la mitad de los contornos de bajo y de
rodilla menos 1 cm. El centmetro que quitamos en el delantero es debido a que daremos a
hoja del detrs como mnimo un par de centmetros ms, uno a cada lado de la pernera: uno
en concepto de holgura y el otro el que acabamos de quitar del delantero. La hoja de la
pernera del detrs ha de ser forzosamente ms ancha ya que deberemos englobar el
desarrollo de los glteos en la lnea de cadera y evidentemente es mucho ms voluminosa
que parte del delantero. En los trazados de adultos la diferencia suele ser de 4 cm, un par
por cada lado de la pernera, de otra forma las lneas del patrn se ven muy forzadas.Estos
centmetros de diferencia nos ayudan a re-situar el aplomo de la costura lateral y de
entrepierna.
Podramos preguntarnos si se tiene que reducir la holgura en los patrones de nios. No hace
falta ya que a pesar de que el contorno de cadera es mucho menor tambin el recorrido
para llegar al bajo determinado tambin es menor por lo que este centmetro de holgura nos
ayudara a dulcificar las lneas del patrn.
Para el aplomo de la costura tambin funciona el par de centmetros ms de la pernera del
detrs. En el caso de las primeras tallas de nios y nias podemos dar 0.75 de holgura y
0.75 de desplazamiento de la costura reduciendo as los 2 cm a 1.5.
Para el trazo del pantaln femenino acabaremos el delantero re-pinzando 0.75 de la mitad
delante/cintura y subiremos de 2/3 de la medida (0.5), 2 cm de cintura/costura lateral
subiremos de 2/3 de la medida (1.33) y dndole a la pinza del delantero una fuerza de 1.5 a 2
cm segn el sangrado de la cintura.
Los delanteros del patrn del pantaln femenino de esta forma estarn acabados.
Para la parte posterior prolongaremos la punta de la horquilla del delantero de dos veces su
valor, completando as entre el delantero y la parte posterior el valor total de la horquilla,
desde este punto descontaremos hacia el RH el valor total de la horquilla o lo que es lo
mismo detraeremos en el cuerpo el valor de la horquilla del delantero. Desde este ltimo
punto subiremos una perpendicular a la lnea de entrepierna hasta que se corte con la lnea de
cadera para fijar el pivote de la costura de fondo.
Aadiremos la holgura de la punta de atrs y bajaremos el vrtice de la punta de la horquilla
detrs de un valor que oscilar desde la mitad del valor de holgura hasta su valor entero.
Al tercio de recorrido entre el RH y la mitad delante sobre la lnea de cintura marcaremos el
segundo punto para determinar la inclinacin de la costura de fondo.
A k/24 cm por encima de la interseccin costura de fondo con lnea de cadera del
delantero, marcaremos el primer punto de la lnea de cadera de la espalda. Trazaremos la
lnea de cadera de la espalda juntando este ltimo punto con la interseccin costura lateral
del delantero con la lnea de cadera del delantero. Acotaremos esta lnea desde la costura de
fondo con la medida de media cadera. Este punto ser el primer pivote para encontrar la
cintura de la parte posterior del patrn.

Prolongaremos la costura de fondo del pantaln por encima de la lnea de cintura del valor de
un doceavo de cadera y hallaremos el segundo pivote para cerrar la cintura de la parte
posterior.
Para cerrar la cintura procederemos de la misma forma que en el pantaln de caballero,
pivotando desde la punta de la costura de fondo y la punta de la lnea de cadera de la parte
detrs. Para el radio del arco de cintura restaremos del total del recorrido de la cintura el
recorrido de la cintura delante (descontando en el caso de la mujer la pinza del delantero) y
le sumaremos el valor de las pinzas de la parte del detrs ( que podemos mantener las que
establecimos en el sistema de pinzas de la falda: 2 cm para la pinza ms hacia la costura
lateral y tres cm para la pinza ms cercana a la costura de fondo). El centro de las pinzas lo
situaremos en el tercio de recorrido de la cintura de la parte posterior.
Para el arco de la costura lateral el radio ser igual a la longitud de la costura lateral del
delantero desde la costura de cintura hasta la lnea de cadera.
En el caso del patronaje infantil se proceder en lo que respecta al sistema de pinzas como en
los obesos: no se re-pinzar en la mitad delante y de dar una pinza en la parte posterior de
unos 2 cm (variable segn la diferencia de cadera cintura y de la talla de que se trate).
En muchos casos en el patronaje infantil se prefiere no re-pinzar y poner una goma elstica o
una beta interior que pueda regularse durante el crecimiento del nio/a. En el caso en que se
realice la pinza, si es excesiva nos daremos cuenta por la gran basculacin de la parte de la
cintura del detrs y viceversa.
En los prximos post daremos ejemplos prcticos de este post terico, dando ejemplos
concretos de planchas de trazado de nios/as de varias edades y de pantalones femeninos en
varias tallas.

Pantaln base clsico infantil

En este post, continuacin del post Las proporciones del pantaln clsico y forma de trazar
el patrn para seora y nios, vamos a trazar una plancha del patrn base para nio.
Hemos elegido una talla 6 aos de las tablas que dimos en su da que podis encontrar en
Tabla de medidas/Tablas de medidas nios y nias del men desplegable de nuestro sito.
Las medidas base son: Cintura 29, Cadera 33, Entrepierna 47 y Montante del pantaln 18.5.
Deberemos deducir las medidas que faltan: largo total pierna 18.5+47= 65.5 ; rodilla
65.5*9/16= 36.84; altura de cadera: 18.5*2/3=12.33 cm.
Las medidas completas sern
Cintura 29
Cadera 33
Altura cadera: 12.33
Montante: 18.5
Rodilla: 36.84
Largo total: 65.5
Largo ancho bajo: 15.11 cm
En caso de no disponer la medida del medio contorno de bajo, podemos hallarla con una
simple regla de tres con las medidas de una talla adulta. Para un largo pierna de caballero

de 104 damos 24 cm en el medio contorno de bajo, para un largo de pierna de 65.5 de un

nio deberemos calcular: 65.5*24/104= 15.11
Y las proporciones que nos interesan para el trazado son:
Cadera (K)
Cintura (C)

1/1
33
29

1/2
16.5
14.5

1/4
8.25

1/12
2.75

1/24
1.37

Hoja delantera del patrn:

Trazaremos las lneas horizontales sobre la escuadra de la lnea de largo pierna
Delimitaremos el cuadrado de cuerpo con la medida de K/2
Buscaremos el centro de la base del rectngulo de cuerpo.

Desplazaremos el centro del rectngulo de cuerpo de K/24 hacia la mitad delante y

prolongaremos la lnea hasta el bajo. Esta lnea ser el RH.
Prolongaremos la lnea de entrepierna de K/12.

Daremos a caballo del RH con la lnea de bajo el valor del ancho de bajo de pantaln menos
1 cm.

Re-pinzaremos de 1 cm en la costura lateral y subiremos de dos tercios del valor, o sea 0.66
(0.7)
Trazaremos la costura lateral teniendo en cuenta de dar toda la amplitud en la lnea de
caderas y desde sta bajaremos en lnea recta hasta el bajo. El valor desde el RH lasta la
costura lateral a nivel de rodilla lo transportaremos desde la interseccin RH con lnea de
rodilla hacia la mitad de delante para fijar el medio ancho de rodilla de la costura de
entrepierna.
Acabaremos de trazar la costura de entrepierna hasta la horquilla del delantero

Trazaremos la horquilla del delantero desde la punta de la misma hasta la lnea de cadera. No
re-pinzaremos la costura de la mitad delante. Del hecho que no hemos re-pinzado en la mitad
de delante no deberemos subir la cinturilla en la mitad del delantero (generalmente la
proporcin es de 1/3 entre el re-pinzamiento horizontal y la subida)

Hoja trasera del patrn:

Aumentamos la punta de la horquilla del delantero de su mismo valor en prolongacin de la
lnea de cadera y luego descontamos el mismo valor desde la interseccin de la lnea de
mitad delante con la lnea de entrepierna hacia el RH y desde este punto trazaremos una
perpendicular a la lnea de entrepierna hasta que se corte con la lnea de cadera. Este ser el
primer punto para encontrar la costura de fondo.
Calcularemos un tercio del recorrido desde la interseccin de RH con la lnea de cintura para
fijar el segundo punto que nos permitir trazar la costura de fondo. Trazaremos la costura de
fondo alargndola por debajo hasta su interseccin con la lnea de entrepierna, por la parte
superior la subiremos por encima de la lnea de cintura del valor de la horquilla del
delantero: k/12

Aumentaremos la horquilla del valor de la holgura ( hemos decidido para esta plancha un
valor de 1,5 cm) y a la vez la bajaremos de dos tercio del valor de la holgura ( en nuestro
caso de 1 cm).
Aumentaremos de 1 cm por cada lado la pernera del delantero desde la rodilla hasta el bajo.

A partir de la interseccin de la lnea de fondo con la lnea de cadera de la hoja del delantero,
marcaremos hacia la cintura una cota con el valor de K/24. ste ser el primer punto para
determinar la inclinacin de la lnea de cadera de la parte posterior del pantaln. El segundo
punto para trazar la lnea ser la interseccin de la lnea de cadera del delantero con su
respectiva costura lateral.
Trazaremos una lnea entre estos dos ltimos puntos y la prolongaremos hacia la costura
lateral, hasta completar el recorrido de media cadera.

Trazaremos desde la punta de la costura de fondo hasta la interseccin de la lnea de caderas

detrs con la costura lateral la lnea definitiva del patrn como se muestra en la ilustracin.

Trazaremos un arco cuyo radio sea la porcin de la costura lateral del delantero comprendida
entre la costura de cintura y la lnea de cadera del delantero (en la ilustracin hemos

evidenciado esta porcin de costura en color rojo) y cuyo centro sea la interseccin de la
lnea de cadera de la parte posterior del pantaln con su respectiva

Calcularemos el segundo arco que ser igual al recorrido total de la cintura menos la cintura
del delante, ms el valor de la pinza o en el caso en que no queramos trazarla, de la holgura
que queramos dar a la cintura. En nuestro caso el valor ser de 2 cm.

Trazar la cinturilla de la parte posterior del pantaln, calcar la porcin de la costura del
delantero en la parte posterior para acabar el trazado de la costura lateral de la hoja del detrs

y para finalizar buscar la mitad del recorrido de la cinturilla de la espalda y provocar una
pinza de fuerza 2 cm y de largo unos seis centmetros (la profundidad de pinza no debe
superar el primer tercio del montante del pantaln)

El pantaln clsico de pliegues

En este post explicaremos como abrir pliegues en el pantaln clsico.
La explicacin que damos aqu es vlida tanto para los pantalones masculinos as como
femeninos o infantiles.
Si queremos, en el caso que el patrn del delantero contenga alguna pinza de entalle,
podemos no coserla provocando un pliegue suplementario (por ejemplo en el caso del
pantaln clsico femenino, ver Escalado del pantaln clsico femenino: Ejemplo de dos
delanteros con ratios diferentes de cintura y de cadera.)
Los pliegues en el pantaln muchas veces se llaman pinzas por lo que los pantalones de
pinzas son aquellos que contienen pliegues en su parte delantera.
El pantaln clsico generalmente lleva un pliegue en la parte central desde la cintura hasta el
bajo. Este pliegue nos sirve para marcar la raya.
El pantaln clsico va marcado con una raya de plancha. Para marcar dicha raya se coloca
costura de entrepierna con costura lateral de la misma pernera y se marca a la plancha o
artesanalmente con un trapo hmedo y una plancha de sastre, o con una prensa de planchado
en la produccin industrial.
La forma de marcar la pinza ahora no viene a cuento pero hay procedimientos para hacer que
coincida exactamente en la parte del delantero con el RH que hemos marcado en los
patrones.
En este post lo que nos importa es que la raya del pantaln clsico debe coincidir con el RH.
Es fundamental si queremos que la raya del pantaln no se deforme, como vimos en el
trazado de la falda circular, en el post : 5. La falda de capa, los sectores circulares, los
rectos hilos y los bieses., el pleno bies y los falsos bieses tienden a ceder y a deformarse.
Una raya marcada en un falso bies nunca quedar recta ni dar aplomo a la Prenda.
Los pliegues del pantaln se pueden cerrar al derecho o al revs. Diremos que un pliegue se
cierra al derecho cuando estn dirigidos hacia la bragueta y diremos que est cerrado al revs
cuando est dirigido a costura lateral.
Es importante saber hacia dnde vamos a cerrar el pliegue para la colocacin del RH. El RH
siempre lo deberemos colocar en el labio que quedar visto del pliegue.
Para abrir un pliegue en el delantero del pantaln deberemos usar el patrn base del
delantero.
El procedimiento es muy sencillo. Haremos bascular el delantero desde la interseccin del
bajo con el DH hacia la direccin del pliegue dando a esta basculacin el valor total del
pliegue.
En la imagen siguiente hacemos ver el patrn base de una talla 48/40 Drop -8 de caballero,
que hemos trazado segn las directrices del Trazado de pantaln clsico para hombre,
mujer, nio y nia. Trazado nicamente proporcional. , y segn la tabla de medidas
Caballero, largos y conformaciones

Vemos que en el delantero y parte posterior del patrn hemos marcado el Dh mediante una
lnea acabada en dos flechas, hemos sustituido las lneas de cadera, entrepierna y rodilla por
sus respectivos piquetes para no confundir la plancha de patronaje.

Hemos reproducido dos delanteros iguales a la de la imagen anterior. En el delantero de ms

a la izquierda, como indica la flecha, abriremos un pliegue cerrado al derecho, mientras que
en el delantero de la izquierda abriremos un pliegue cerrado al revs.
Abriremos un pliegue de fuerza 3, 5 cm para ambos casos.
El procedimiento ser el siguiente:
1.- trazaremos encima del papel, o en su caso reservaremos en el dibujo vectorial la parte que
no vamos a bascular cuando hagamos pivotar el trazado. El punto de pivote lo hemos
marcado con un punto azul.
2.- Marcaremos con un piquete (en nuestro trazado un punto rojo), la profundidad total del
pliegue
3.- Pivotaremos el pantaln

Nuestros nuevos trazados tendrn el siguiente aspecto.

En el caso de querer abrir nuevas pizas de hacia la bragueta o hacia la costura lateral se
proceder de la misma forma. Por muchas otras pinzas o pliegues que introduzcamos en el
patrn del delantero del pantaln no har variar este primer pliegue que es el principal y que
determina el RH y la raya del pantaln.
Es evidente que si damos mucha holgura en la parte del delantero deberemos retocar un
poco la parte de la pernera posterior, as como descender y prolongar la punta del tiro para
dar un volumen consecuente al pantaln.

El pantaln vaquero Jeans o Yin 1

El Delantero
El pantaln Jeans o Yin (segn la Real Academia de la Lengua Espaola) tiene como
caracterstica que la costura lateral del delantero y de la parte trasera son comunes desde la
lnea de cadera hasta el bajo.
Delantero:
Colocaremos las lneas bases horizontales en perpendicular a una lnea vertical que ser el
largo total: lnea de cintura, la lnea de petites hanches, lnea de cadera, lnea de entrepierna,
lnea de rodilla y lnea de bajo.
Para trazar estas lneas una vez trazada la de cintura, trazaremos la del bajo, una vez trazada
la del bajo desde esta ltima subiremos hacia la cintura aplicando la medida de entrepierna
que generar la lnea de entrepierna.
Entre la lnea de cintura y la de entrepierna trazaremos dos lneas horizontales equidistantes
entre la lnea de cintura y la lnea de entrepierna (esta distancia la llamamos montante del
pantaln), la lnea que trazaremos en el primer tercio la llamaremos lnea de petites hanches,
a la segunda le llamaremos lnea de cadera.
Luego trazaremos a partir de la lnea de cintura la lnea de rodilla aplicando el largo de
rodilla desde la cintura.

Delimitaremos el ancho de la pieza del delantero aplicando la mitad de cadera.

Situaremos el recto hilo del pantaln a la mitad del ancho de la pieza del delantero.

Prolongaremos la lnea de entrepierna de 1/3 de la horquilla del pantaln: un doceavo de

cadera.
La horquilla entera (horquilla delante + horquilla detrs) del pantaln mide un tercio de un
cuarto de la medida de cadera, por lo tanto un doceavo de cadera. As pues, la horquilla del
delantero del pantaln medir un doceavo de cadera y la parte posterior dos doceavos de
cadera que ser lo mismo que un sexto de cadera. En la parte de detrs generalmente se le
da holgura a la horquilla.
En la lnea de rodilla aplicaremos a cada lado del RH la mitad del largo de rodilla
1 cm.
En la lnea de bajo procederemos como en la lnea de rodilla con el ancho deseado del bajo
-2 cm.

En la interseccin l. de cintura con mitad delante quitaremos 1,5 cm y subiremos la cota de

0.5
En la interseccin l. de cintura con costura lateral quitaremos 0.75 y subiremos de 1 cm.
Trazaremos las costuras del delantero ahuecando de 1 cm en la parte del muslo en la mitad
delante y definiendo en la parte de la costura lateral el entalle a un tercio del montante.

El pantaln Jeans o Yin 2

Parte posterior
Trazaremos la parte posterior encima del delantero.
Daremos 1 cm ms en la interseccin de la costura de entrepierna con el bajo.
Daremos 3 cm en la interseccin de la costura de entrepierna con la lnea de rodilla.
Alargaremos de K/12 la punta de la horquilla de la parte del detrs (mismo valor que la
horquilla delantera).
Bascularemos de 2.5 cm el RH hacia la mitad delante y calcularemos la mitad del recorrido
entre la interseccin de la lnea de costura con el Rh de la parte posterior y la interseccin de
la lnea de construccin de la mitad delante siempre con la lnea de cintura.
Trazaremos una lnea desde este ltimo punto y la interseccin de la lnea de construccin de
la mitad del delantero con la lnea de cadera.
Esta lnea (la costura de fondo del pantaln) la prolongaremos de K/12 por encima de la lnea
de cintura.
Este ltimo punto nos servir de primer pivote, la interseccin de la lnea de entrepierna con
la costura lateral de segundo pivote. Trazaremos por arcos la cinturilla de la parte trasera
calculando en la mitad de su recorrido una pinza de fuerza 2.5 y longitud 9. (la forma de
encontrar la cinturilla de la parte posterior al ser anloga a la de los otros pantalones, nos
remitimos a los post anteriores).

El canes del pantaln Jeans Vaquero o Yin

El canes del pantaln Jeans se transformar a partir del patrn base.
Tomaremos para ello la plancha que dimos para el trazado base del Jeans: El pantaln
Jeans o Yin (2)

En la pieza de espalda del pantaln haremos un corte: 7 cm desde la cintura del pantaln en
la costura lateral hacia el suelo y 12 cm desde la cintura del pantaln en la costura de fondo
hacia la horquilla detrs.

Separaremos las dos piezas.

En el caso que la profundidad de la pinza fuera menor o mayor que el corte que hemos hecho
ajustaremos la profundidad de la pinza al corte.
Cerraremos por patronaje la pinza dejando como piquete el final de la misma en la costura
del canes tanto de la pieza homnima como de la pieza principal de la espalda.
Veremos que al cerrar la pinza provoca una serie de picos. Adulciremos las lneas dela
canes, tanto la de cintura como la de la costura del canes matando las asperezas, quitando
en la parte interior y dando en la parte superior.

Pantaln clsico para conformacin atltica

Despus de analizar las diferencias entre los diagramas de corte de las conformaciones
normal, robusta y obesa, en este post nos vamos a centrar en cmo realizar el patrn para la
conformacin atltica.
El pantaln para conformacin atltica se corta exactamente igual que el pantaln de
conformacin normal.
Nos remitimos al post en que enseamos cmo patronar el pantaln clsico que posis
encontrar en el ndice de nuestro blog.
Desde la talla 42 hasta la talla 50 la diferencia entre las cinturas y las caderas de las mismas
tallas de las diferentes conformaciones es la misma por lo que el trazado ser exactamente
igual.
En las tallas superiores: de la talla 50 a la talla 60 vemos que la conformacin atltica tiene
menos diferencia que en la conformacin normal la mayor diferencia entre las dos
conformaciones la encontramos en las tallas 54 y 56 que es de -2 cm.
E el trazado de las tallas superiores en los que las diferencia respecto a la conformacin
normal es de 1 o 2 cm lo que ocurrir ser que variar el valor de la pinza de espalda.
Si queremos podemos variar el entalle horizontal de la costura lateral de la pieza del
delantero de medio centmetro para igualar la fuerza de la pinza de la parte posterior del
pantaln.

En la tabla anterior hemos evidenciado las diferencias entre las medidas de anchos que nos
interesan para el corte del pantaln.
La columna diferencia se refiere la diferencia entre cadera y cintura de cada talla con su
respectiva conformacin. En la columna siguiente: dif conf hemos anotado la diferencia
entre las diferencias de cadera y cinturas entre las dos conformaciones, restando de la
conformacin atltica el valor de la conformacin normal.

Patrn base del vestido femenino.

Para realizar este post combinaremos dos patrones base: el del chaleco para la parte superior,
y el de la falda para la parte inferior.
El patrn base del chaleco femenino lo podis consultar en el post: Patrn base del chaleco
femenino proporcional y el patrn base de la falda en Patrn de la falda (2): trazado del
canes .
Para la falda tambin podis mirar el vdeo Vdeo del patrn de la falda base femenina

Patrn base del vestido femenino: Medidas

Para este post tomaremos las medidas que podis encontrar en el epgrafe medidas de este
blog, Cmo cubrir un cuerpo en el subndice Tablas de medidas >Tablas de medidas
Mujer>Tablas de medidas para seora o bien clicando en el link.
Tomaremos la talla 38/160 de la tabla cuyas medidas son:
Pecho 43.5 cm
Cintura
Cadera

34 cm
47.5 cm

Ancho espalda 35 cm
Largo espalda 38.5 cm
Largo delante 43.5 cm
Largo pierna 97.5 cm
Entrepierna 73 cm
Deduciremos el DHP y el DVP:
DVP = largo delante- largo espalda = 43.5-38.5 = 5 cm
DHP= DVP/2= 5/2 =2.5 cm
Deduciremos el montante de pantaln y la lnea de cadera;
Montante= largo pierna entrepierna = 97.5-73 = 24,5 cm
Lnea de caderas = 2Montante/3 = 24.5*2/3 = 16.3333 cm
Deduciremos la altura de la rodilla:
Rodilla = 9*LargoPierna/16 = 54.8437 cm

Patrn base del vestido femenino: el trazado

Lneas bases del patrn base del vestido femenino
Antes de afrontar el trazado de este patrn debemos saber cul es el incremento del valor de
cadera respecto al valor de pecho en nuestro modelo: Valor de cadera valor de pecho =
47.5-43.5= 4 cm.
A la falda daremos a nivel de cadera un cm de holgura y al chaleco 3 cm de holgura en la
medida de pecho por lo que incluyendo las holguras las diferencias sern de: 48.5-46.5= 2
cm.
La diferencia de los anchos del trazado entre el delantero y la espalda sern de 2 cm. El
rectngulo de cadera para que no tenga cruces deber tener 2 cm ms que el de pecho por lo
que a la mitad del rectngulo de pecho incluiremos un rea de 2 cm para poder trazar las
caderas sin cruce.
Establecidos estos 2 cm de holgura tcnica deberemos calcular cul ser el valor del trax
de la mujer (el valor del permetro de pecho de la mujer en el caso en que no tuviera senos)
que ser igual al contorno de pecho menos el valor del DHP por lo que el valor que trax en
el que basaremos la parte superior del trazado es 43.5 -2.5 = 41 cm.
La proporcin base del trax para la construccin del chaleco ser el octavo de ste 41/8=
5,125
Trazaremos dos lneas de escuadra, la horizontal representar la lnea de cuello de espalda, la
vertical representar la lnea de mitad de espalda.
Paralela a la lnea de cuello de espalda trazaremos:
Lnea de sisa a la mitad de trax (T/2): 20.5 cm
Largo busto detrs: 38.5 cm
Seguiremos trazando las otras paralelas a la lnea horizontal a partir de la lnea de cintura:
Lnea de cadera: 16.3333 cm
Largo de rodilla: 54.8437 cm
Largo pierna detrs: 97.5 cm

Trazaremos una paralela a la lnea de mitad de espalda, la lnea de costadillo a (3T/8) +h,
siendo la holgura igual a un centmetro en cada uno de los tres rectngulos superiores
(espalda, sisa y delantero) o sea, 16.375cm. Trazaremos esta lnea desde la lnea de cuello de
espalda hasta la lnea de cadera.
A partir de la lnea de costadillo trazaremos la lnea lateral a mitad de recorrido del
rectngulo de sisa que tiene un ancho igual a (2T/8)+h, o sea 11.25cm, por lo tanto
trazaremos esta lnea a 5.625cm. Trazaremos esta lnea desde la lnea de cuello de espalda
hasta la lnea de cadera.
A partir de esta lnea dejaremos los 2 cm de diferencia entre la medida de pecho con sus
holguras (3 cm) y la de cadera con su holgura (1 cm), que es de 2 cm. Trazaremos esta lnea
desde la lnea de cuello de espalda hasta la lnea de cadera.
A partir de esta lnea daremos la otra mitad del ancho del rectngulo de sisa, por lo tanto
5.625cm
A partir de la lnea de avance de costadillo trazaremos a (3T/8) +h para encontrar la lnea de
trax, ser el mismo valor que el ancho de espalda que hemos calculado, por lo tanto
16.375cm. Trazaremos esta lnea desde la lnea de cuello de espalda hasta la lnea de cadera.
A partir de la lnea de trax, trazaremos la lnea de mitad de cuerpo del delantero o lnea de
cruce a una distancia igual al DHP, que es la mitad del DVP, que es la resta del busto delante
menos el busto detrs, o sea 2.5cm Trazaremos esta lnea desde la lnea de cuello de espalda
hasta la lnea de bajo de la falda. Estos 2.5 cm (DHP) es el complemento del trax para
convertirse en pecho.
Para acabar con las lneas bases del patrn de la parte superior trazaremos una lnea paralela
a la lnea de cuello detrs, por encima de ella, a 5 cm que ser el DVP. Trazaremos esta lnea
desde la mitad del rectngulo de sisa que toca con el delantero del patrn. Alargaremos las
lneas de mitad de cuadrado costadillo delante, cruce, trax y avance de costadillo hasta que
se interseccionen con la nueva lnea que acabamos de trazar.
El complemento del DVP encima de la lnea de cuello es lo mismo que aplicar el largo busto
delante a partir de la lnea de la cintura en el delantero.

Seguiremos con la otra mitad del patrn , la falda. Pero antes comprobaremos que el
rectngulo del trazado sea realmente la medida de la cadera ms la holgura deseada, o sea
47.5cm + 1 cm de holgura por lo tanto 48.5 cm
Una vez que hemos comprobado que el recorrido de la cadera (K) ms el valor de holgura es
justo, trazaremos una perpendicular a mitad de recorrido del valor en la lnea de cadera hasta
el bajo del trazado en la imagen la vemos con trazado continuo.
Vemos que el trazado de la mitad de la cadera no se corresponde con la mitad superior del
cuerpo, ello es debido a los senos de la mujer que nos desequilibran el trazado (en el caso
del hombre, al no tener DHP y tener el mismo valor en el rectngulo de espalda y en el del
delantero la lnea de mitad de cuerpo se sita exactamente en mitad del cuadrado de sisa).
Si trazamos una perpendicular en la lnea cadera a mitad de distancia entre la lnea de
costadillo y avance de costadillo nos encontraramos la mitad del cuerpo del trazado sin el
valor de los senos (lnea discontinua).
Por ahora dejaremos las dos lnea ms adelante nos decidiremos por una u otra o ambas para
el trazado de la parte interior.

Daremos al patrn la inclinacin del esternn sacando, a partir de la lnea de cintura

interseccin lnea mitad delante, un cm. Este punto lo uniremos con la interseccin lnea de
sisa con la mitad delante. Prolongaremos esta lnea en su recorrido superior hasta que se
corte con la lnea de cuello del delantero.

Lneas del trazado del patrn base del vestido femenino

En la siguiente ilustracin hemos convertido en discontinuas las lneas del apartado anterior
para dar ms claridad al trazado.
Ahora trazaremos el centro del rectngulo del delantero que se situar a mitad de distancia
entre la lnea de avance del costadillo y la lnea de mitad delante (lnea discontinua) a caballo
de sta trazaremos dos lneas paralelas a la mitad del valor del DHP. Estamos trasladando el
DHP en el centro del rectngulo del delantero Si disponemos de la medida DPP (distancia
entre puntas de pecho) colocaremos la mitad del DHP de lado y lado de este valor que
lgicamente contaremos a partir de la mitad delante sustituyendo as la lnea discontinua
que hemos trazado a la mitad del rectngulo del delantero.
Abriremos la caja de cuello detrs, que tendr la proporcin de P/8, en este caso tomamos la
proporcin de pecho y no de trax, o sea 43.5/8= 5.43 cm. Aplicaremos esta medida desde la
interseccin mitad de espalda con lnea de cuello detrs.
A partir del punto encontrado subiremos un cuarto del recorrido de la caja de cuello: 5.43/4=
1.3593.
Trazaremos una lnea horizontal de la lnea de cuello detrs a 1.3593cm (altura de la punta de
cuello detrs) hasta que se corte con la lnea de sisa. En la ilustracin la hemos trazado como
lnea discontinua.
A partir de este punto y sobre la lnea de costadillo yendo hacia la cintura colocaremos un
octavo de Trax, no confundiros con el octavo de pecho que hemos utilizado para el trazado
de la caja de cuello. El octavo de trax es en nuestro caso 5,125 cm. Esta cota determinar la
cada del hombro detrs.
Juntaremos este punto con la punta de la caja de escote de la espalda.
Trazaremos el cuello de la espalda.
Alargaremos de un cm el hombro prolongando la costura de la sisa dentro del rectngulo de
sisa.
A partir de este punto trazaremos la sisa de la espalda hasta la mitad del cuadrado de sisa.

Marcaremos la caja del escote delante a partir de la lnea de esternn interseccin lnea de
cuello delantero. Daremos la misma medida que en la espalda: un octavo de pecho P/8 (no de
trax)
Bajaremos desde la interseccin de cuello delantero con lnea de avance de costadillo un
octavo de trax para fijar la cada del hombro del delantero. Trazaremos una lnea desde este
punto que nos marca la cada de hombro del delantero con la punta de cuello delante que se
situar sobre la lnea de cuello del delantero.
Mediremos el hombro de la espalda, en nuestro caso nos da 13,7405 cm

Para ms claridad para el trazado de la primera pinza de pecho hemos borrado la lnea de
entalle delantero o de pezn, y las dos paralelas que nos indican del DHP desde la lnea de
sisa hasta la lnea de hombro.
Para trazar la primera pinza de pecho deberemos situar la punta de pecho o pezn sobre la
lnea de entalle del delantero.
Para una conformacin normal, se sita a 2,5 cm por debajo de la lnea de sisa si disponemos
la medida aplicaremos la medida exacta. En la ilustracin hemos marcado el nivel de la
punta de pecho mediante un punto rojo.
Prolongaremos la lnea del hombro que ya hemos empezado a trazar hasta que mida el valor
del hombro de delante ms el valor del desarrollo horizontal de pecho, en nuestro trazado
13.7405+2.5=16.2405 cm
Aplicaremos a partir de la caja de escote la mitad del recorrido del hombro, o sea
13,7405/2= 6.87025 cm. En la ilustracin lo hemos representado con un punto de color
verde. Trazaremos un arco igual a la distancia de los dos puntos. Desde el punto verde
siguiendo el arco que va hacia la costura del costadillo colocaremos el valor del DHP, o sea
2.5 cm En la ilustracin lo hemos representado con un punto amarillo.
Trazaremos la primera pinza que juntar los tres puntos, rojo, verde y amarillo.
Desde el punto amarillo trazaremos otro arco que sea igual a la otra mitad del recorrido del
hombro de la espalda. El punto de interseccin de la lnea de hombro con este arco nos
determinar el punto exacto dnde acaba el hombro del delantero. Trazaremos la costura
definitiva de la segunda parte del hombro juntando el punto amarillo con el punto naranja.
De esta forma hemos regulado la costura del hombro a la vez que abierto la primera pinza de
pecho. Para acabar el hombro del delantero deberemos dar la otra mitad de su recorrido
desde el punto amarillo sobre la nueva lnea de hombro (trazado continuo rojo). El final del
recorrido del hombro lo hemos representado por un punto de color naranja.

Borraremos las lneas de construccin. Trazaremos la segunda pinza de pecho desde la punta
del pezn hasta la lnea de cintura. Decimos pinza de pecho porque esta pinza no es un
entalle, es parte del valor de pecho que debemos quitar. En la parte superior hemos quitado
2,5 cm que para nuestro trazado es igual al DHP o a la mitad del DVP.
En el trazado deberemos quitar tres veces el valor del DHP, despus de abrir la primera pinza
ya hemos sacado un tercio del valor total, abriendo esta segunda pinza sacaremos un segundo
tercio de este valor y el tercero y ltimo lo sacaremos mediante una pinza que dirigiremos a
la sisa.
Trazaremos la segunda pinza de pecho desde el pezn hasta la lnea de cintura.

Borraremos las lneas de construccin.

Trazaremos una paralela a la lnea de sisa a la distancia del DVP, en nuestro caso 5 cm y a
mitad del recorrido volveremos a trazar otra paralela.
Calcaremos la sisa de la espalda en el delantero especulada a partir del punto que nos marca
el final del hombro delantero. Pivotaremos la sisa desde la punta del hombro para encajarla
en el cuadrado de sisa.
Trazaremos el primer labio de la pinza desde el pezn hasta la interseccin de la costura de
sisa con la lnea paralela a la lnea de sisa trazada a la distancia del DVP.

Borraremos las lneas que no nos sirvan.

Pivotaremos desde el pezn la parte interior del trazado de sisa a la mitad del valor del DVP
como se indica en la ilustracin.

Borraremos las lneas de construccin que no nos sirven.

Abriremos la caja del delantero, para un patrn base bastar con un octavo de pecho, la
medida del ancho de la caja la colocaremos en la lnea de esternn. Podemos hacerlo
mediante un arco.
Rectificaremos la base de la sisa del delantero trazndola de una forma ms harmoniosa.
A este punto, el patrn de la parte superior est listo, slo falta entallar la cintura.
Recordemos que la pinza que se abre desde el pezn hasta la lnea de cintura no es una pinza
de entalle sino que es una de las tres pinzas de pecho. Si medimos el total de la cintura
veremos que es igual a la medida de trax, o sea a la medida de pecho menos el DHP.
El paso siguiente ser incluir el patronaje de la falda encima del trazado si queremos que la
costura lateral sea comn en las dos partes tomaremos como centro de la falda el centro de la
parte superior, o sea que desplazaremos la costura hacia la espalda, en nuestro caso el
desplazamiento ser de un valor de 1.25 cm.
El valor del entalle de la pinza de pecho es de 2.5 cm
Si recordamos el sistema de pinzas que propusimos en su da era de 3cm, 2cm y 1,5 cm en
cada una de las pinzas partiendo de la mitad detrs hacia el delantero. La diferencia entre la
suma de las pinzas y la diferencia entre mitad de cadera y mitad de cintura la repartamos en
la costura de cadera.
Procederemos de la misma forma que en la falda, por lo en la cintura de la parte de la
espalda trazaremos dos lneas perpendiculares desde la lnea de sisa hasta la lnea de cadera,
equidistantes, para abrir las pinzas de entalle, en la parte del delantero utilizaremos la pinza
de pecho. La costura lateral a partir de la cual calcularemos las perpendiculares ser la lnea
de trazos discontinuos (la costura desplazada) que prolongaremos hasta la lnea de cintura.
Las pinzas del entalle de espalda en la parte superior las haremos nacer al mismo nivel que
la punta de pecho, para ello trazaremos una lnea perpendicular a la lnea de sisa. Las pinzas
en la parte inferior acabarn a 12 cm, 10 cm y 12 cm respectivamente empezando por la
mitad de espalda y sern de fuerza 3cm, 2cm, y 2,5cm.
Una vez re-pinzada la cinturilla, el total de su recorrido es igual a 39 cm las medidas que
hemos tomado nos fijan una cintura de 34 cm por lo que tenemos 5 cm para re-pinzar, pero
debemos dejar una holgura para que el vestido no haga arrugas o se quede clavado en la
cintura, dejaremos 1.5 cm de holgura con lo que el exceso de cintura real ser 5-1,5 cm
3,5cm, la mitad de 3.5 ser 1.75cm. Quitaremos de lado y lado de la costura lateral 1.75 cm.
Dando la forma a la cadera, de la lnea de cintura hacia arriba uniremos los puntos dnde
terminan cada una de las respectivas sisas y la uniremos con las costuras laterales de la falda.
Para dar la forma redondeada caracterstica de la costura de cadera trazaremos una lnea
horizontal equidistante entre la lnea de cintura y la lnea de cadera, ser la lnea de petites
hanches dnde encontraremos el mximo desarrollo de las caderas.
Para acabar entallaremos el bajo de la falda 3 cm a cada lado de la costura lateral para darle
un poco de forma.

Borrando las lneas de construccin nuestro patrn tendr la siguiente forma:

Precisiones sobre el patrn base del vestido femenino

Debemos hacer unas cuantas precisiones sobre este patrn.
1.- Es un patrn base por lo que el cuello lo hemos dejado muy cerrado para poder
transformarlo y la caja del delantero con un escote ridculo pero interesante para re-patronar
en el caso que interese la interseccin lnea de cuello delantero con lnea de esternn o en su
caso lnea de cuello delantero con lnea de mitad delante.
2.- No hemos cerrado la pinza de pecho para poder manejarla a nuestro albedro.
3.- Hemos preparado el delantero con la lnea de esternn para vestidos ajustados y de cuello
cerrado, en el caso de no necesitar de tal entalle podemos prolongar la lnea de mitad de
cuerpo hasta el cuello, la mayora de trazados abren la caja del delantero ms ancha, ello es
debido a que no tienen en cuenta la lnea de esternn. Prolongando la lnea de mitad de
cuerpo ganaramos 1,5 cm que es la holgura que muchos dejan de ms en la caja de cuello
del delantero.
4.-Hemos dejado la costura de mitad de espalda y de mitad delante (salvo la parte superior
que ya hemos explicado en el punto 3) a lomo.
5.- Las holguras del patrn base son de 3 cm en la lnea de pecho, de 1.5 en la lnea de
cintura y de 1cm en la lnea de cadera.
6.- Si fuera necesario encontrar la lnea de entrepierna, debemos trazar una paralela a la lnea
de cadera que sea igual a la distancia de sta con la lnea de Petites hanches.

Petite robe noire

En francs llaman petite robe noire al socorrido vestido negro, esa prenda que sienta bien
en todas las ocasiones y que al ser sencillo y sin complicaciones la gente no lo recuerda.
Hoy vamos a patronar una petite robe noire y si me permits desde aqu quiero hacer un
pequeo homenaje a una pequea gran mujer, que sola vestir siempre de negro y pas toda
su vida cantando al amor y al desamor: dith Piaf.

Hoy patronaremos un vestido negro con el descote que vemos en la fotografa precedente.
Para ello utilizaremos las ltimas imgenes de los post: Trazado base del vestido y
Trazado base de la manga del vestido
El vestido ser hasta 10 cm por debajo de la rodilla por lo que recortaremos el trazado base
que dejamos por la lnea de rodilla.
Uniendo las dos ltimas imgenes de esos post obtendremos:

Para dibujar la parte del escote de la pieza de mitad delante, trazaremos un crculo cuyo
centro sea la punta de pecho o pezn y su radio la distancia entre ste y la interseccin de la
lnea de sisa con la lnea de mitad delante.
El arco que se dibujar en la pieza de mitad delante ser el trazado del escote de la pieza de
mitad delante, marcaremos un piquete en el segundo labio de la pinza de pecho, tal y como
se muestra en la ilustracin.

Cerraremos la pinza de pecho abrindola por la cintura.

Luego abombaremos la parte superior del escote tal y como se muestra en la ilustracin.

Alargaremos de 10 cm el largo del vestido para que quede por debajo de la rodilla.
Trazaremos dos arcos desde la interseccin de la lnea de cadera con la costura lateral cuyos
radios sean iguales al recorrido desde estos puntos hasta las respectivas intersecciones de las
costuras laterales con las lneas de bajo prenda.
Daremos unos 5 o 6 cm para provocar unos godets en la costura lateral.

Borrando las lneas de construccin tenemos el siguiente patrn:

Dibujaremos las enformas para el cuello hemos decidido un ancho de la enforma o pulido de
4 cm
Trazaremos un refuerzo para el escote delantero hasta la punta de pecho que lo cortaremos
con un percaln fino u organza de seda, segn la calidad del vestido, cortado al bies (lnea
continua de color azul).

El despiece ser el siguiente:

Modificaremos trazaremos la manga a partir de su cabeza.

Alargaremos el RH hasta que mida el largo de brazo requerido, queremos una manga por
lo que subiremos a partir de la lnea del bajo 10 cm.
Daremos a la lnea del bajo definitivo de manga el ancho querido, uniremos los extremos del
bajomanga con los dos extremos de la lnea de cabeza de manga. Tomaremos la precaucin

de ver si a nivel de codo tiene el suficiente desarrollo para doblar el codo.

Por ltimo regularemos el bajo: para ello dividiremos el ancho del bajomanga en 4 partes
iguales, los extremos y el RH los dejaremos de la longitud que hayamos decidido, el punto
que marca el cuarto de la parte de delante lo subiremos de 0.5 y bajaremos del mismo valor
el punto que marca el cuarto del bajo de manga de la parte de espalda, tal y como se ve en la
prxima ilustracin.

La manga sin las lneas de construccin tendr el siguiente aspecto.

El despiece de nuestro vestido ser el siguiente:

Trazado base de la manga del vestido

Trazado base de la manga del vestido: preliminares
En este post trazaremos la manga del vestido del post Trazado base del vestido .
Para empezar debemos recabar tres datos del trazado del vestido para patronar la manga que
convenga.
El primero es la anchura del rectngulo de sisa (ARS) del trazado. Para ello basta medir
sobre el trazado el ancho del rectngulo de sisa sobre la lnea de sisa. Algunos mtodos
utilizan la medida del contorno de brazo. Explicaremos los dos mtodos, aunque nos parece
ms exacto el primero.
El segundo es la profundidad de la cabeza de manga (PCM). Para ello uniremos las dos
puntas del hombro delante y detrs, a mitad del recorrido de esta lnea trazaremos una
perpendicular a la lnea de sisa y descontaremos de un veinteavo de la medida de pecho que
ser el desarrollo del cierre de la manga.
El tercero ser el contorno de la sisa (CS) evidenciado en la siguiente ilustracin con un trazo
de color verde

Trazado base de la manga del vestido: Tazado de la manga

Trazaremos una lnea recta que representar el ancho de cabeza de manga. Damos tres
formas para determinar su longitud:

1.- Dos veces el recorrido del ancho del rectngulo de sisa e incrementarlo con la mitad del
mismo valor + 2 cm.
+(5(ARS/2)+ 2 cm)
2.- Dos veces el recorrido del ancho del rectngulo de sisa incrementado con dos dcimos del
contorno de sisa.
+2(ARS) + (2(CS/10))
3.- Algunos mtodos utilizan el contorno del brazo del cliente (CB), que se deber
incrementar de una holgura igual a un dcimo de la misma medida.
+CB+(CB/10)
Una vez hayamos acotado esta primera lnea horizontal que representamos en la siguiente
ilustracin con una lnea de color rojo, dividiremos en cuatro partes iguales dicha lnea.
La central ser la el RH de la manga y sobre sta subiremos en perpendicular hasta llegar a la
altura de la profundidad de cabeza de manga (PCM).
Trazaremos una lnea perpendicular al RH a la mitad de su recorrido, ser la lnea de
inflexin de la cabeza de manga, all donde la lnea curva de la cabeza de la manga pasa se
ser cncava a convexa y viceversa.
Desplazaremos hacia el exterior de 0.5 cm para dar ms holgura a la parte superior de la
cabeza de manga, los dos puntos restantes que dividen el primer trazado en cuatro. Sobre
estos nuevos puntos trazaremos perpendiculares a la lnea base del trazado hasta que corte la
lnea de inflexin de la manga.
Uniremos estos puntos con los puntos ms externos del trazado sobre la lnea base
calcularemos la mitad de su recorrido. Estos dos ltimos puntos los uniremos con las
intersecciones respectivas de la lnea base con las perpendiculares que nos posicionan el
pinto de inflexin.
De estas dos ltimas lneas contaremos 2 cm en la parte del delantero y 1.5 en la parte de
espalda.

Trazaremos la cabeza de manga de nuestro trazado uniendo los puntos tal y como se muestra
en la siguiente ilustracin.

Este trazado base de la manga ahora slo tendremos que darle el largo que queramos a partir
de la lnea base y la forma que queramos al brazo.
Este trazado da unos cinco centmetros ms que el trazado del cuerpo, por lo que el embudo
de la cabeza de la manga ser de unos tres centmetros.

Trazado base del vestido femenino 2

Trazado base del vestido femenino 2:Previos
En este post ensearemos cmo hacer el patrn base de un vestido, en post siguientes
realizaremos transformaciones sobre ste. En su momento ya realizamos un patrn base del
vestido femenino, esta es otra forma de trazarlo abriendo directamente la pinza de pecho.
Las medidas que necesitaremos sern las siguientes:
Pecho: P
Cintura: C
Cadera: K
Ancho de espalda: AE
Distancia entre pechos: DPP

Cada de pecho: CP
Profundidad de sisa: PS
Largo busto detrs: LBD
Largo busto delante: LBL
Largo pierna detrs: LPD
Largo Rodilla: LR
Largo entrepierna: LE

Trazado base del vestido femenino 2: el trazado

Trazaremos un lnea vertical que representar la mitad de espalda cuya longitud ser igual al
largo busto delante ms el largo pierna detrs.
Trazaremos una lnea horizontal, perpendicular a la anterior en su extremo superior, con la
medida del Ancho de espalda incrementado de una holgura de 0.5. Esta lnea representar la
lnea de caja de cuello detrs.
Trazaremos una lnea paralela a una distancia igual a la media distancia de la profundidad de
sisa. Esta lnea representar la lnea de ancho de espalda.
Trazaremos otra paralela a la primera que representar la lnea de sisa, la distancia entre las
dos lneas ser igual a la distancia de largo de sisa, la longitud de esta lnea ser igual a la
medida de pecho incrementada de un doceavo de la misma medida.
Siempre paralela a la primera lnea del trazado, aplicaremos el largo busto detrs y
trazaremos una lnea paralela cuya longitud ser igual a la ltima trazada. Esta lnea
representar la lnea de cintura.
A partir de sta ltima y de la misma longitud trazaremos las siguientes lneas:
1. Lnea de petites hanches a un tercio del montante del pantaln, aplicaremos el largo
de cintura a partir de la lnea de petites hanches. Si no disponemos del largo de sta
lnea calcularemos un tercio de la resta entre las medidas de largo pierna detrs y
entrepierna: (LPD-E)/3
2. Lnea de cadera, aplicaremos desde la lnea de cintura el valor del largo de cintura a
lnea de caderas, si no disponemos de esta medida aplicaremos dos tercios del
montante del pantaln, si no disponemos del largo de sta lnea calcularemos dos
tercios de la resta entre las medidas de largo pierna detrs y entrepierna: 2(LPD-E)/3
3. Lnea de entrepierna, aplicaremos desde la lnea de cintura el valor del montante del
pantaln, si no disponemos de esta medida aplicaremos la resta del largo pierna detrs
y el valor de entrepierna (LPD-E)
4. Lnea de Rodilla: si no disponemos del largo de rodilla aplicaremos desde la cintura
nueve dieciseisavos de la medida del largo total de pierna. 9(LPD)/16
5. Lnea de bajo: aplicaremos desde la cintura el valor del largo total de la pierna.

Trazaremos una lnea paralela a la lnea de mitad de espalda a la distancia del ancho de
espalda. Esta lnea empezar en la lnea de cintura y la prolongaremos ms all de la caja de
cuello detrs, hasta que cumpla la medida del largo busto delante. Si no disponemos de esta
medida podemos aplicar desde la lnea de sisa el valor de mitad de cintura, otra forma de
calcular esta altura es aplicando, a partir de la lnea de caja de cuello detrs, un doceavo de la
medida de pecho. Esta lnea representar la lnea de costadillo.

Trazaremos desde este punto una lnea horizontal a la lnea de sisa. Esta lnea representar la
lnea de caja cuello delante
El escaln que provoca este incremento ser el Desarrollo Vertical de Pecho (DVP)

Trazaremos una lnea paralela a la lnea de costadillo que representar la lnea de avance de
costadillo a una distancia de un cuarto de pecho (P/4) para fijar el ancho del cuadrado de

sisa. Esta lnea empezar en la lnea de sisa y morir en la lnea de caja de cuello delante.
Luego, cerraremos el trazado trazando una lnea vertical paralela a la mitad de espalda a una
distancia del valor de pecho ms un doceavo de la misma (Desarrollo Horizontal del Pecho +
holgura). Esta lnea representar la lnea de mitad delante.

Abriremos las cajas de cuello del delantero y de espalda aplicando la proporcin de (P/8)+2

cm y aplicaremos (P/8)-1 cm en la interseccin lnea de avance de costadillo lnea de caja de

cuello delante en direccin a la lnea de avance de costadillo.
A partir de lnea de mitad delante aplicaremos la mitad de la medida de distancia entre
pechos (DPP)+ 1 cm, en caso de no disponer de tal medida podemos aplicar el cuarto de
pecho (P/4) esta lnea representar la lnea de entalle delante.
Trazaremos la caja delante descotando del mismo valor que hemos al ancho de la caja
((P/8)+2).
Desde la punta del escote delantero trazaremos un arco cuyo radio sea la medida de cada de
pecho ms un cm. La interseccin de este arco con la lnea de entalle de pecho nos ubicar el
pezn.

Dibujaremos el primer labio de la pinza de pecho desde la punta de caja delante hasta el
pezn (lnea continua de color rojo).
Luego trazaremos el segundo labio de la pinza desde el pezn hasta la marca que hemos
hecho de (P/8)-1. (lnea continua de color azul)
Trazaremos un arco desde el pezn cuyo radio sea la cada de pecho + 1 cm para que los dos

labios de la pinza tengan la misma longitud (lnea discontinua de color verde).

Hallaremos el punto medio del ancho del rectngulo de sisa y trazaremos una lnea
perpendicular desde la lnea de sisa hasta el bajo. Esta lnea ser la lnea de costura lateral
Luego trazaremos una lnea paralela a esta ltima a mitad de recorrido entre sta y la lnea de
mitad de espalda. La nueva lnea ser la lnea de entalle de espalda.

Subiremos en perpendicular de la marca que hemos hecho en la mitad de espalda de un tercio

del valor que hemos dado (P/8+2)/3
Dibujaremos el cuello de la espalda.
Para fijar la altura del hombro podemos fijar la medida obtenida de la clienta desde la lnea
de cintura o bien podemos calcular (P/4+6) desde la lnea de sisa
Luego bajaremos de 6 cm el punto de interseccin entre el hombro detrs y la lnea de sisa
para fijar la inclinacin del hombro delante (punto verde).
Uniremos el punto del segundo labio de la pinza del delantero con este punto verde para
determinar la inclinacin del hombro del delantero (lnea verde). Daremos a los dos hombros
el mismo valor (hemos evidenciado en el trazado en lnea continua verde la porcin de la
recta que representa el hombro)

Trazaremos la sisa del vestido femenino.

Calcularemos la holgura que queramos dar a las caderas, sumaremos la holgura a las caderas
y luego mediremos el ancho de nuestro patrn. Generalmente deberemos dar un relargo en
las caderas lo que producir un cruce en las costuras laterales.
En nuestro caso daremos un par de cm de relargo a nivel de cadera, as que anotaremos 2 cm

y 2 cm a cada lado de la costura lateral sobre la lnea de caderas (puntos rojos).

Luego decidiremos el entalle en la cintura. Entallaremos hasta 3 cm en cada una de las
costuras, si debiramos entallar ms la costura que soporta mayor entalle es la costura lateral.
Si dejamos poca holgura en la cintura ser conveniente subir el nivel de la cinturilla en la
costura lateral para poder vestir correctamente la cresta ilaca.
En nuestro caso tenemos 11 cm de diferencia y entallaremos de la siguiente forma: 5 cm en
la costura lateral, en el entalle delantero 3 cm y en el entalle espalda 4 cm, lo que totalizarn
12 cm que descontndolos a la holgura que hemos dado el pecho (el P/12) nos dar una
holgura de unos 2 cm en la cintura.
Entallaremos desde el nivel de la altura de pecho hasta la lnea de caderas, los entalles del
delantero y espalda. Provocaremos el cruce en la costura lateral y desde las caderas
bajaremos en lnea recta hasta el bajo, tal y como mostramos en la siguiente ilustracin.

Vestidos flamencos La bata de cola

En este post ensearemos a patronar una bata de cola. Este modelo es interesante para
aprender a patronar las faldas a volantes. Adems de ser la base de las batas de cola, sirven
para multitud de vestidos de fiesta y de boda. Vamos a tomar el patrn base del vestido
femenino como base de la bata de cola. Recordemos que las medidas del patrn del vestido
femenino son:
Cintura
Cadera

34 cm
47.5 cm

Ancho espalda 35 cm
Largo espalda 38.5 cm
Largo delante 43.5 cm
Largo pierna 97.5 cm
Entrepierna 73 cm
DVP = 5 cm
DHP=2.5 cm
Montante= 24,5 cm
Lnea de caderas = = 16.3333 cm
Rodilla = 54.8437 cm
Daremos a 10 centmetros por encima del nivel de rodilla el mismo acho hasta el bajo.

Juntaremos los

dos partes inferiores y las separaremos del patrn: Mediremos el contorno de la base del
rectngulo y el largo del rectngulo, en nuestro caso la base del rectngulo ser de 47.03 cm
t el largo de 61.91 cm. El siguiente paso ser calcular el radio necesario para obtener una
media circunferencia cuyo permetro sea el valor del ancho de la rodilla. El radio hallado
despejando la frmula 2r para hallar el permetro de una circunferencia entera, en tal caso
sera de 7.53 cm en nuestro caso, del hecho que queremos una capa completa y no una doble
capa deberemos multiplicar el radio por dos: 15.0658 cm.

Trazaremos una media circunferencia de radio 15.0658 cm. Esta media circunferencia ser el
principio del faldn de la bata de cola. A partir de los extremos de esta media circunferencia
acotaremos sobre la prolongacin del dimetro la medida del largo del rectngulo. En
nuestro caso 61.91 cm. A partir del centro trazaremos una segunda media circunferencia que
ser el bajo del faldn.

Daremos al faldn una cola igual a la altura del rectngulo. Para trazar la cola trazaremos
una media elipse cuyo sub eje menor sea igual al radio de la circunferencia del bajo, el sub
eje mayor ser el mismo radio incrementado del alto del rectngulo. Explicamos en el post
de cmo patronar la gorra Gatsby cmo trazar una media elipse, a ese post nos remitimos:
Patrn gorra Gatsby proporcional de la pgina Cmo patronar un cuerpo.

Reservaremos una parte de la semicircunferencia y la otra mitad de la elipse. Dividiremos el

faldn entre seis partes en la media circunferencia, en la parte de la media elipse dividiremos
la cola es 12 partes. Como mostramos en la imagen.

Trazaremos seis circunferencias concntricas a una distancia de 10.3183 mayor que la del
radio anterior. Una vez que lleguemos a la sexta circunferencia (la del bajo del faldn)
trazaremos paralelas al cuarto de circunferencia siempre a 10.3183 hasta llegar al final de la
cola. Hemos calculado la mitad de cada uno de los arcos, la suma del doble todos ellos ser l
permetro que necesitaremos de volantes, en nuestro caso 2671.3514 cm o sea 26.71 metros.
Antes de cortarlo reservaremos este patrn ya que nos servir como patrn del forro de la
cola de la bata.

En la siguiente ilustracin mostramos el faldn con cola con todos los cortes.

Separaremos los cortes, en la siguiente ilustracin los hemos separados entre s y los hemos
partido por la mitad, en el caso en que no se ajusten al metraje de la tela se pueden tambin
cortar en 4 partes.

Para trazar los volantes podemos patronarlos de muchas formas. Las dos primeras formas
son trazadas con bandas rectas, sea trazadas al recto hilo o bien al bis. Si cortamos los
volantes al derecho hilo quedarn bastante rgidos y disparados, si los cortamos al bies
tendrn algo ms de cayente. En ambos casos el desarrollo del bajo del volante ser el que
nosotros demos de rizo al mismo. Las otras dos formas de patronar el volante tienen una
peculiaridad: el lado exterior que no va cosido al vestido es ms largo ya que est cortado en
forma circular. La primera de las formas de cortar los volantes circulares es el corte de
caracolillos. Esta forma de cortarlos tiene una ventaja, estn cortados en circular y no
incorporan muchas costuras, pero tiene una desventaja, ms largo es el caracolillo tiene
menos desarrollo de largos. Para cortar este tipo de volantes hay varias formas, aqu
mostraremos una de ellas aunque no es la ms correcta.
Prximamente dedicaremos un post dedicado a cmo patronar un volante de caracolillo. La
versin que damos en la siguiente ilustracin es ms fcil de cortar pero tiene el
inconveniente que el volante no es siempre del mismo ancho, sobretodo en la primera vuelta
de la espiral.
Empezaremos trazando una circunferencia cuyo radio sea igual al ancho del volante, al llegar
a los de del circunferencia pondremos otra vez el ancho del volante encima del inicio del
trazado y a partir de este punto seguiremos trazando la lnea paralela a la lnea trazada al
ancho del volante, al hacerlo estaremos trazando una espiral.

En la prxima ilustracin mostramos mediante una lnea continua negra la parte de la espiral
que se coser, de este caracolillo de un volante de 10,3183 cuyas dimensiones son de 83
cm x 83 cm. nos dar un largo de 361.2448 (3m y 61 cm) por lo que para completar el
faldn (361.2248) de la bata de cola, pensando que el rizo normal de montaje es de 2,5 cm,
hacen falta 18.4871 caracolillos, o sea 19.
+(2671.3514/361,2448)*2.5=18,4871

La segunda forma de cortar los volantes circulares es mediante crculos curo radio sea el
ancho del volante. Estas circunferencias se abrirn por el radio hasta el centro y se cosern
entre ellas, para calcular los metros de desarrollo deberemos calcular: Para la primera, el
dimetro de la circunferencia y para las sucesivas el radio. Para completar el faldn de la
bata de cola que estamos patronando, si cortamos las circunferencias de esta forma
necesitaremos: +((2671.3514*2.5)/20.6)-1= 332 circunferencias. El gasto de tela es mucho
mayor pero su resultado es espectacular, el nico inconveniente es que a cada permetro
encontramos una circunferencia (en nuestro caso cada 64.71 cm).

En este ejemplo utilizaremos los dos tipos de volantes: los caracolillos los pondremos en el
faldn de la bata y los de medio crculo en la manga y en el escote. Ahora patronaremos el
escote de la espalda y prepararemos la pinza, para ello retomaremos los patrones superiores
del patrn. Empezaremos por el descote de espalda que lo dejaremos a unos dos o tres
centmetros por encima de la lnea de sisa para que quien lleve el vestido pueda lucirlo sin
prescindir de los sujetadores, abriremos el escote hasta un tercio del hombro, necesitaremos
una porcin un tanto ancha del largo del hombro para poder esconder el tirante del sujetador
y para montar las mangas. Reportaremos el ancho del hombro detrs al hombro delante. Tal
y como mostramos en la ilustracin siguiente.

Cerraremos la pinza de sisa y la de hombro, cerrando por la mueva marca que hemos hecho
desde el hombro hasta el pezn o punta de pecho. Tal y como se muestra en la siguiente
ilustracin. Marcaremos el trazo definitivo desde la punta del hombro hasta la interseccin
de mitad de cuerpo con la mitad delante, acabaremos de abrir la pieza del delantero
prolongando el centro de la pina del entalle delante hasta el final del patrn, tal y como se
muestra en la siguiente ilustracin.

Cortaremos la parte superior del delantero que hemos despreciado.

Cerraremos otra vez la pinza. Trazaremos una paralela al escote que hemos trazado que pase
por la punta de pecho, mediremos la distancia que hay entre las dos lneas paralelas y
trazaremos una paralela al escote detrs a la misma distancia, tal y como se ve en la prxima
ilustracin. Aprovecharemos para alargar el centro las dos pinzas de entalle de la espalda, las
alargaremos desde el corte del escote hasta el final del patrn.

Abriremos los cortes que hemos trazado, como se muestra en la ilustracin siguiente:

Juntaremos los dos hombros por patronaje, es interesante juntar las dos piezas de escote
segn los materiales que utilicemos para el montaje de la bata de cola. Imaginemos que
queremos hacer todo el escote en puntilla y no queremos casar las costuras de la puntilla para
ocultar la costura del hombro. Muchas veces las batas de cola llevan volantes en el escote, en
tal caso este paso os lo podemos ahorrar.

Trazaremos una manga camisera sobre la sisa del patrn base. En nuestro caso la sisa mide
35.65 cuya mitad es de 17.825 cm. Patronaremos una manga cuyo largo sea por encima del
codo, en nuestro caso 25 cm. El contorno a pie de codo ser de 22 cm. Para el patrn de la
manga camisera podis consultar los post sobre la camisa, especialmente: Trazado base de
la camisa: La manga

Para los volantes de la manga, que sern del mismo ancho que la de los faldones (10.3 cm) y
el rizo que colocaremos a un frunce de X2,5, necesitaremos 55cm/10.3= 5.33 menos uno:
4.33 que redondearemos a 5 piezas; 10piezas para las dos mangas. En el caso en que
queramos cortar volantes circulares para el escote, sabiendo que el medio escote delantero y
espalda es de 46.153 o sea el escote completo ser de: 92.306cm/10.3= son 20.6 crculos
menos uno, 19.6 que redondeamos a 20 crculos. El despiece de la bata de cola con los
volantes del faldn de caracolillo y los de las mangas y del escote de volantes circulares, ser
el siguiente:

En el caso de hacer los volantes con crculos:

Patrn proporcional de la americana de

caballero conformacin normal
Patrn proporcional de la americana de caballero
conformacin normal, atltica y junior: previos
Este post es la suma de los post anteriores Patrn base de la americana masculina a medida
y Proporciones de la americana en base a la medida de pecho, con sto hemos querido dar
un esquema de cmo trazar un patrn proporcional de la americana de caballero de
conformacin normal.

Patrn proporcional de la americana de caballero

conformacin normal, atltica y junior: las medidas
Las medidas que nos servirn son:
Pecho (P)
Largo de espalda (LBD)
Montante (o bien pierna y entrepierna) (M)
Cintura (C)
Cadera (K)
En esta plancha trazaremos una americana base para una conformacin normal con unas
hechuras u holguras de A=1 y una holgura tcnica que hemos dejado como fija a=1
En nuestro caso hemos trazado una americana para una talla 50 DROP -8 de estatura media ,
o sea de conformacin atltica. Esta forma de trazado sirve para las conformaciones atltica,
normal y junior. Para los trazados de las conformaciones robustas y obesas se trazarn de
forma diferente de las que hablaremos ms adelante.

Patrn proporcional de la americana de caballero

conformacin normal, atltica y junior: consideraciones
Si nos fijamos en el centrado de la cintura detraemos de la medida de pecho 2cm + 3 cm +
1cm + 2cm desde la mitad de espalda hasta la mitad delante. Si sumamos el valor de las

pinzas veremos que totalizan 8 cm que es el valor del Drop por lo que nos encontraremos
que la misma holgura que demos a la americana en la lnea de pecho la encontraremos a
nivel de cintura.
La holgura total de la americana como prenda es de 6 cm en total (3 de holgura tcnica y tres
de holgura). En la cadera slo detraeremos de 3 cm el valor del ancho de la americana por lo
que quitaremos tres centmetros de holgura respecto al pecho. Recordemos que la
caracterstica de la americana es de potenciar los hombros semi-entallar la cintura y encajar
en cadera para dar un aspecto esbelto a la persona que la lleva.

La manga de la americana
Para el trazado de la manga, es conveniente leer los tres post referentes al trazado del cuerpo
de la americana: Patrn base de la americana masculina a medida, Proporciones de la
americana en base a la medida de pecho y Patrn proporcional de la americana de
caballero conformacin normal.
A pesar de que este post lo ubicamos dentro de la explicacin de la americana de caballero,
la explicacin sirve tanto para la americana infantil como para la americana femenina.
En el caso en que tracemos el patrn mediante el sistema proporcional puede ser
conveniente resisar la manga, sobre todo si la americana en cuestin en muy ajustada.
Antes de empezar este post explicaremos cmo resisar la manga de una americana.
Si realizamos el patrn a medida, utilizando stas directamente ya podremos decidir la
profundidad y ajustar el ancho del cuadrado de manga.
En la siguiente imagen hemos evidenciado con trazos continuos y discontinuos de color rojo
esta modificacin que llevar consecuentemente el retoque de la costura de costadillo.
Hemos ensanchado en este caso el rectngulo de sisa de 0.75 cm en la costura de costadillo
y del mismo valor en la costuras de avance de sisa. Luego, hemos desplazado
consecuentemente la lnea de sisa hacia el bajo de 1.5 cm.
El cuadrado de sisa de una americana es un tanto delicado, la sisa de la americana determina
dos factores importantes de la manga.
Por un lado nos determina el ancho de sta y por el otro la distancia entre la axila y parte
inferior de la costura de sisa.
Debemos ser cautos cuando determinemos el ancho y el largo ya que cuanto ms baja sea la
sisa (o sea contra ms alto sea el valor de profundidad de sisa) ms difcil ser levantar el
brazo. En el caso de que la profundidad de sisa no sea suficiente, o sea muy justa, el brazo no
podr pasar por el agujero previsto parar la sisa o ser molesto al endosarla.
Las holguras (no las tcnicas sino las de la prenda) son determinantes para poder dar ms o
menos espacio y profundidad a este rectngulo: menos holgura tendremos en el ancho de
espalda, menor deber ser el rectngulo se sisa para poder alzar el brazo.

La manga de la americana de caballero. Las medidas

Para trazar la manga de la americana de caballero necesitaremos una serie de medidas
suplementarias:
1. Profundidad de sisa de la manga (PSM)
2. Contorno de sisa del patrn
3. Doble medida del brazo (sastre): codo y puo

1. Profundidad de sisa de la manga (PSM)

Para calcular la PSM necesitaremos el trazado del cuerpo del patrn.
Uniremos las dos puntas de hombro mediante una lnea, en la siguiente ilustracin
evidenciada en lnea roja continua.
A mitad del recorrido de sta, trazaremos una perpendicular a la lnea de sisa. En la prxima
ilustracin evidenciada mediante un trazo continuo de color azul.
Desde la interseccin de estas dos lneas que acabamos de trazar descontaremos el valor de

la altura de la hombrera americana.

El valor de la lnea azul desde su interseccin con la lnea de sisa de la americana menos el
valor de la hombrera ser el valor que llamaremos PSM.

2. Contorno de sisa del patrn

Mediremos el contorno de sisa total: contorno sisa delante ms contorno sisa del costadillo
ms contorno sisa detrs, como vemos en la ilustracin, evidenciada en lnea continua verde.

3. Doble medida del brazo (sastre): codo y puo

Para la toma de esta medida nos remitimos a Medidas 9. Largo brazo: codo y puo
Esta medida corresponde a la lnea que vemos trazada en la ilustracin que sigue.
De la medida total de la manga sastre, descontaremos el ancho de espalda tanto para la
medida del puo como la medida del codo. Esta medida se corresponder con el trazado de
la manga, NO con el largo de la manga (de cabeza de manga hasta el puo) sino desde el
taln de la manga hasta el puo, tal y como podemos ver en la siguiente imagen.

Si trazamos un arco, cuyo centro sea el taln de manga y cuyo radio sea el largo manga una
vez descontado el ancho espalda (taln-puo), veremos que el largo de la americana coincide
ms o menos con este largo. (Trazo verde)
Habamos hablado que el largo del bajo de la americana cuando se realizaba en sastrera
clsica, era la distancia hasta el nivel de la mitad de la palma de la mano.
En confeccin, y usando tablas de medidas, no podemos afinar tanto. Recordemos que
establecimos el bajo de la americana sumando 31 cm a partir del largo de espalda, como
vimos en el post Americana proporcional de caballero conformacin normal

La manga de la americana de caballero. Clculo del ancho

del rectngulo base de la hoja superior.
Para calcular el ancho del rectngulo base de la hoja superior, tomaremos la base del
rectngulo de sisa medido sobre el patrn, e incrementaremos este valor de un dcimo del
contorno de sisa.
Otro procedimiento es incrementar la base del rectngulo de sisa de un dcimo del valor de
pecho. La medida del contorno de sisa y el valor de la medida de pecho son prcticamente

iguales (pueden variar de 2 3 cm que divididos entre diez se convierten en 2 3 mm).

Esta holgura que damos al rectngulo de sisa nos proporcionar un embudo en la cabeza de
manga de unos 5 cm aproximadamente. En el caso en que queramos un embudo menor,
incrementaremos la base del rectngulo de sisa con una holgura inferior a un dcimo (de la
medida de pecho o del contorno de sisa del trazado).

La manga de la americana de caballero. Trazado de la

manga:
1.-Trazado mediante las medidas tomadas a la sastre.
Trazaremos dos lneas a escuadra. La vertical representa el largo de la manga. La horizontal
representa la cabeza de la manga.
Trazaremos una paralela a la horizontal (cabeza de manga) con la distancia de la profundidad
de sisa de la manga (PSM)

Dividiremos la altura de profundidad de sisa en tres partes iguales. La interseccin del

primer tercio con la lnea vertical representar el nivel del taln de manga.

A partir del punto que representa el taln de manga, trazaremos dos lneas paralelas a la lnea
de taln de manga, cuyo recorrido sea igual a la medida de codo y puo descontando el valor
de ancho espalda.

2.-Trazado mediante las medidas tomadas a la modista.

En este punto explicaremos cmo llegar al mismo punto que hemos llegado en la imagen
anterior, en el caso en que dispongamos de las medidas tomadas a la modista y no
dispongamos de las medidas tomadas a la sastre.
El largo total manga tomado a la modista va desde el acromion hasta el puo y la medida del
codo empieza en el acromion y acaba en el codo.
En la siguiente imagen vemos la forma de distribuir las medidas tomadas a la modista.

3.- Continuando las lneas bases

A partir de este punto el trazado es comn, sea cual sea el tipo de medidas tomadas, sastre o
modista.
Trazaremos una lnea paralela a la vertical, a una distancia igual a la que hemos determinado
para el ancho del rectngulo base de la hoja superior ms 2 cm.
Equidistante a las dos lneas verticales, trazaremos una paralela desde la lnea de cabeza de
manga hasta la lnea de sisa.

Desde la lnea que parte en dos partes iguales la cabeza de manga anotaremos 2 cm en
direccin al taln de la manga.
Prolongaremos de 2 cm la costura de sisa interseccin lnea de sangre. Y marcaremos un
punto en la interseccin. Otros dos puntos, siempre sobre la lnea de sisa, uno dos cm fuera
del rectngulo de manga y otro dos cm al interior del rectngulo de manga.
Prolongaremos la lnea de codo de 0.5 cm hacia el exterior del rectngulo de manga. A partir
de este punto trazaremos otros dos puntos hacia el interior de la manga que disten de 2 y 2 2
cm.
Marcaremos otro punto a 3 cm en la interseccin de la lnea de puo con la lnea de sangre,
subiendo hacia la cabeza de manga en la lnea de sangre.
Trazaremos sobre este punto una lnea auxiliar de construccin. Y sobre sta ltima
colocaremos 2 puntos que disten 2 cm del punto encontrado, uno hacia el exterior y otro
hacia el interior del rectngulo de manga.

Uniremos los tres puntos ms exteriores del rectngulo de manga con una lnea curva y
trazaremos dos lneas paralelas a la curva a distancia de 2 cm que coincidirn con los otros
puntos de la lnea de sangre.
La lnea curva ms exterior ser la costura de sangre de la hoja de cabeza de manga. La lnea
del medio (que hemos evidenciado con lnea discontinua) ser propiamente dicha la lnea de
sangre. Y la ltima, la que queda completamente dentro del rectngulo de manga, ser la
costura de sangre de la hoja inferior o sobaquera de la manga.
Desde la interseccin de la lnea de sangre con la lnea de sisa, subiremos, sobre la ltima, 2
cm que marcaremos con un punto.
A partir de la interseccin de la lnea vertical codera con la lnea horizontal de codo, que
evidentemente nos sita el codo (valga la redundancia) marcaremos un punto a 2 cm hacia el
interior del rectngulo de manga, y a partir de este punto marcaremos otro punto a otros 2
cm.
A partir de la interseccin de la lnea de taln con la lnea vertical codera marcaremos un
punto 6 cm hacia el interior de la manga. Uniremos este ltimo punto con la interseccin que
nos marca la mitad del rectngulo del ancho de cabeza de manga con la lnea de sisa.

Uniremos el punto del taln de manga con el punto de la lnea de cabeza de manga que
queda ms prximo a la lnea vertical codera.
Dividiremos la mitad de la cabeza de manga que queda al lado de la costura de sangre en dos
partes iguales, marcando un punto. Este punto lo uniremos al punto hallado 2 cm por encima
de la lnea de sangre con la lnea de sisa.
A la mitad del recorrido de esta ltima lnea, trazaremos otro punto que uniremos con el
punto que se encuentra a la mitad del ancho del rectngulo de manga sobre la lnea de cabeza
de manga.
A partir del punto inferior que est encima de la lnea discontinua de sangre, trazaremos un
arco cuyo radio sea la mitad del contorno de puo deseado para la americana.
Trazaremos una lnea entre el centro de dicho arco y el punto donde el arco se corta con la
lnea de puo.

Ya hemos acabado la manga o casi. Ahora slo falta unir los puntos.
Como vemos en la imagen, en la cabeza de manga, redondearemos la lnea que va hacia la
lnea de la costura codera, alejndonos de 1cm a 1,5 cm mximo desde la mitad. La lnea que
va desde mitad de cabeza de manga hacia la lnea de sangre tambin la redondearemos,
alejndonos desde la mitad de esta lnea 0.75cm, mximo 1 cm.
En la costura de debajo manga ahuecaremos 0.5 cm ms abajo, como se muestra en la
ilustracin.

Marcaremos los piquetes de montaje de la manga. Uno estar a mitad de los 2 puntos
equidistantes de 2 cm en el centro de la lnea de cabeza de manga. El segundo piquete lo
marcaremos en el punto a 2 cm por encima de la interseccin de lnea de sangre y cabeza de
manga. El tercero es el nivel del taln de manga en la costura codera.
Para trazar el derecho hilo de la manga buscaremos el centro de la lnea de construccin de
puo y lo desplazaremos sobre esta lnea de 1 cm hacia la costura codera. Uniremos este
punto encontrado con la mitad del rectngulo de manga en la cabeza de manga.

En la prxima ilustracin vemos las dos piezas de la manga separadas.

Despiece de la manga sastre

Despiece de la manga sastre: Previos
Para este post utilizaremos el patrn de la manga sastre que trazamos en el post La manga
de la americana
La manga sastre es una manga codera de dos hojas, una pieza (la pieza sobaquera) cubre la
parte inferior de la manga y la otra, la hoja de cabeza de manga cubre la parte superior.
La pieza superior es mayor que la inferior para ocultar la costura de sangre. La otra costura,
la costura codera, sale de la sisa a nivel del omoplato, pasa por la punta de codo y acaba en el
puo abrindose en la parte inferior, en la llamada pata de manga.
El embudo de la parte inferior o sobaquera es mucho menor que el embudo de la parte de
cabeza de manga.
Llamamos embudo a la diferencia del permetro de sisa de la manga (parte superior de las
dos piezas) con el permetro de sisa del cuerpo. Para que una manga sastre se monte
correctamente debe tener unos 4,5 a 5 cm de embudo, en el caso de pao y en el caso de

montaje tradicional.
El embudo que demos a la manga depender de la tela con que trabajemos y de la forma de
montaje y en el caso en que se cosa a mquina depender del tipo de mquina que utilicemos
para montarla y de cmo cosamos la manga.
A las dos piezas de la manga se le darn dos relargos en el puo, uno siguiendo en el bajo y
otro en la pata.
El procedimiento de dar los relargos es el mismo que hemos visto en los bajos de la
americana, la falda y otras prendas ya analizadas por lo que no nos entretenemos en su
patronaje.
En la siguiente ilustracin mostramos la forma de patronarlo.
El ancho del relargo del bajo de la manga ser de 4 o 5 cm, el ancho de la pata variar.

No damos las directrices de cmo marcar los botones de la pata de la manga porque la
mayora de patas de manga son de adorno en la actualidad y se utilizan para dar estilo a la
americana.
A principios del siglo pasado las americanas an se abran para poder arremangarse. La
mayora de americanas actuales llevan ojales que no estn abiertos y los botones cosidos
entre las dos patas condenndolas, hay quien hace los ojales directamente uniendo las dos
partes. Otros ponen cantidad de botones unos solapados con los otros para evitar muchas
veces el poner los ojales.
Respecto a la profundidad de pata, vara, incluso hay americanas con mangas sin pata.
La pata es una reminiscencia del puo del jubn delo que hablaremos en otro post.
El forro de la manga llevar holgura al igual que explicamos para la americana. Al post en
que enseamos cmo cortar el forro del cuerpo nos remitimos, especificando que en el caso
de la manga la holgura ser de solo un centmetro.
En la siguiente ilustracin mostramos con un trazo rojo discontinuo dnde llegar el forro de
la manga, en la segunda imagen vemos el patrn del forro de las dos hojas de la manga.

En la prxima ilustracin damos el patrn de la manga y del forro de la manga acabados.

Debemos hacer una precisin: en el caso en que la manga se patrone para sastrera no se
regulan los bajos y en la parte superior de la manga, tanto en la hoja sobaquera como en la
hoja de cabeza, se da un re- largo de dos cm suplementarios, ello es debido a la especial
forma de montaje del forro y del cierre de la manga en el procedimiento de montaje de
sastrera clsica. Hablaremos de ello en los post dedicados al montaje de la americana
segn el procedimiento tradicional.
De los chorizos de manga y de la sudadera o sobaquera hablaremos en otro post.
Por ltimo remarcar que en la ltima imagen de la ilustracin anterior vemos la pieza
sobaquera de la manga con la pata entera, evidentemente es mejor cortarla de esta forma, lo
que ocurre es que el consumo de pao es mayor.Americana con canes y martingala cosida

Americana con canes y martingala cosida: previos

En este post hemos reunido varios ejemplos de cortes en la espalda.
Hemos utilizado el mismo patrn base que en los post anteriores.
La descripcin de esta americana ser:
Americana sport, recta de tres botones con bolsillo de pecho, bolsillos de tapeta y vivos
laterales con fuelle en el hombro hasta cintura, con canes, un fuelle central en la espalda y
dos pliegues, con martingala cosida y con aperturas laterales.

Americana con canes y martingala cosida:

transformacin
En la siguiente ilustracin vemos un dibujo a plano de la espala de la americana

De este dibujo debemos sacar el orden de la transformacin.

En primer lugar deberemos cortar la pieza de la espalda por la cintura ya que la parte inferior
de la espalda es igual al patrn base. Al mismo tiempo patronaremos la martingala.
En un segundo momento deberemos patronar las aperturas laterales y juntar las piezas a
lomo. Partiremos el fuelle provocando una costura en la parte interior del mismo por lo que
la parte exterior la juntaremos con la pieza del costadillo
En segundo lugar deberemos cortar verticalmente la parte superior de la espalda para sacar
los fuelles que van desde el hombro hasta la cintura.
Patronaremos los fuelles.
En un tercer momento sacaremos el canes de la pieza superior central.
Y por ltimo patronaremos la parte central de la espalda abriendo los dos pliegues y el fuelle
central.
Para esta planche hemos utilizado un valor de profundidad de fuelle de 5 cm, la pinza de la
espalda de 2 cm y el ancho de la martingala de 5 cm.
Los diferentes pasos podis verlos en las ilustraciones que siguen.

Ya que hemos utilizado el mismo patrn base que en los post anteriores, podemos mezclar
las piezas de aqullos con las de ste.
Antes, pero, deberemos dar el relargo del bajo e igualarlo al valor que dimos en su da en las
piezas del delantero.
EL bajo del delantero vemos que no es completamente recto, le falta 4 milmetros en nuestro
trazado de la talla 50 para ser a escuadra con el RH de mitad de espalda, por lo que
rectificaremos esta pieza (lnea contnua de color rojo)

Una vez dados los relargos de los bajos nuestras piezas de la espalda tendrn el siguiente
aspecto:

El despiece de la americana, con el forro de espalda cortado en una sola pieza, siguiendo el
patrn base ser:

En esta ltima imagen hemos puesto el pulido de la apertura del costadillo en doble por si
queremos que la apertura no quede abierta.

Diferentes formas de espalda de la

americana
La americana no slo se vara en el delantero, hay una gran variedad de formas de espalda.
Los elementos que utilizaremos para generar diferentes americanas sobre el mismo patrn
base sern: la costura a lomo o vestida, el canes, la martingala y el fuelle.

1.- La americana con la espalda vestida

Es la americana que hemos patronado hasta ahora, es la americana que lleva una costura en
la mitad detrs.

2.- La americana con la espalda a lomo

Es la americana que no tienes costura de mitad espalda, se corta a lomo. Para realizar este
tipo de americana debemos contar con una holgura superior a 1.5en la mitad de espalda
(1.5+1+1.5) por lo que no realizaremos esta transformacin en americanas muy ajustadas.

La transformacin se realizar slo en la pieza de espalda, la del costadillo no se tocar.

En la anterior ilustracin hemos evidenciado la transformacin mediante una lnea continua
de color rojo.
Al tirar una lnea recta desde la caja de cuello hasta el bajo vemos que nos comemos 0.75
cm al nivel de la lnea de montante, por eso debemos slo realizar esta transformacin en las
americanas que tengan una holgura media o grande, ya que de otra forma no dejaramos
desarrollo al ancho de espalda.
En la segunda imagen vemos la pieza de mitad espalda re-trazada con la transformacin
hecha. Notemos que el RH ha cambiado al pliegue.
Deberemos, como mostramos en la segunda imagen de la ilustracin anterior, rectificar el
bajo, ya que al no salir a escuadra del lomo, sera imposible doblar la pestaa si no es con
ayuda de la plancha.

3.-Espalda con canes

La Americana con canes suele formar parte de las americanas de sport. En ella se abrir una
costura horizontal.
Hay un punto que ser el que determinar la altura del canes: la interseccin de la lnea de
montante con la costura de mitad espalda.
Evidenciado en la siguiente ilustracin con un punto rojo.
Desde el cuello hasta la cintura podemos perfectamente trazar la costura de la espalda de la
americana con dos rectas, si el punto de quiebre de la lnea lo colocamos en la interseccin
de la lnea de espalda con la lnea de montante de espalda.
Vemos en la prxima ilustracin la espalda trazada con dos lneas rectas sobre el trazado
original de la espalda del patrn base.

La diferencia es aproximadamente de un milmetro o milmetro y medio entre la lnea curva

y la lnea recta.
Si la lnea segunda lnea la hacemos llegar hasta el bajo desentallaremos la cintura trasera de
la americana de un centmetro para una conformacin normal de una estatura media.
Abriendo canes conseguiremos al menos un lomo y conseguiremos al menos que la costura
desde el cuello hasta el montante de espalda desaparezca.

Las formas del canes pueden ser muy variadas, en la prxima ilustracin damos algunos
ejemplos:

4.-Espalda con corte de martingala o de cintura

Podremos abrir un corte en la cintura.
Si abrimos un corte en la cintura sobre la lnea de sta y abrimos canes obtendremos una
espalda en tres piezas. Cada una de las cuales podr ser cortada al pliegue sin alterar la
holgura de la prenda.
La martingala es el cinturn o cosido o bien puesto a caballo de la costura de cintura. Si est
sobrepuesto generalmente llevar un par de botones de adorno.

5.- Espalda con pliegues y/o pliegues ciegos.

La parte central de la espalda si la cortamos en tres piezas es muy habitual adornarla con una
serie de pliegues o pliegues ciegos, tambin llamados fuelles.
Estos pliegues pueden ser de adorno o bien pueden dar ms holgura al desarrollo de la
espalda, segn el forro del mismo se corte a partir de la base de la americana o bien el forro
siga los pliegues del pao.
Originariamente se utilizaban en las chaquetas de sport entendiendo por ellas, las chaquetas
de caza, marcha, etc
Los pliegues generalmente se encuentran encarados en los lados de la espalda, a veces los
dos centrales forman un fuelle.
Los fuelles podemos encontrarlos tambin en la costura del costadillo para dar mayor
movilidad en la manga. Es menos comn encontrarlos en la costura de avance de costadillo o
en el delantero (en el delantero lo podemos encontrar en algn tipo de sahariana que parta del
patrn de la americana deshechurada, la sahariana al ser una prenda hbrida da esta
posibilidad. De ella hablaremos ms adelante y all nos remitimos).
En la prxima ilustracin mostraremos cmo patronar los fuelles en el costadillo-espalda. La
primer versin situaremos el pliegue sobre la lnea de construccin de la americana, sobre la
interseccin de la lnea de costadillo con la costura de hombro o si queremos marcaremos un
punto 1.5 cm ms adentro de la punta de espalda sobre la costura del hombro, hemos
evidenciado esta lnea con un trazo continuo de color rojo.
Dormiremos o condenaremos el pliegue en la pieza de mitad detrs por lo que dibujaremos el
pliegue deseado trazando una paralela a esta lnea roja que hemos trazado. Para este tipo de
pliegues 4 cm es una profundidad correcta.
Hemos evidenciado la profundidad de pliegue con un trazo discontinuo de color rojo.
En la segunda parte de la ilustracin vemos las dos piezas patronadas.

Americana con canes y martingala volada

con pliegues en la parte superior de espalda
1.- Previos
En este post realizaremos otra transformacin sobre el patrn base que hemos trazado en los
post anteriores Patrn base de la americana masculina a medida
Tomaremos el patrn con el relargo del bajo para no tener que patronarlo en un segundo
memento.
Empezaremos cortando la pieza de espalda por la cintura y sacando una martingala de 4 cm
de ancho.

Seguiremos cortando el canes al nivel del montante de espalda. En este caso haremos que la
americana tenga un canes en el delantero y otro en la parte posterior.
La costura de la parte anterior del canes delante haremos que se esconda debajo del canes.
En la imagen siguiente evidenciamos con una lnea roja el corte del canes.

Cortaremos en canes de las partes del delantero y de la espalda, y los juntaremos por
patronaje.

Ahora nos concentraremos en la espalda.

Dividiremos la parte superior de la espalda en cuatro partes iguales. Dividiremos la parte de
la cintura en cuatro partes iguales. Luego uniremos los puntos de la espalada con los que les
correspondan de la cintura tal y como mostramos en la ilustracin.
Abriremos los cortes de 1,5 cm. En la mitad de espalda daremos el doble del valor para
provocar un pliegue ciego de 1.5 cm.

Borraremos las lneas de construccin, especularemos la pieza y marcaremos la direccin de

los pliegues.

Reuniendo las piezas de la espalda obtendremos:

Patronaremos en este caso una apertura en mitad de espalda de una profundidad de 24 cm.
Y de 4 cm de ancho.
Daremos a la martingala dos centmetros de holgura para que no quede pegada al cuerpo,
daremos, a parte, la mitad del ancho en la parte superior e inferior para cortarla de una sola
pieza y esconder la costura en la mitad del revs de la pieza acabada.
Los forros para esta americana se cortarn como de costumbre.
En esta ltima imagen podis ver que no hemos cortado los relargo del canto trasero y el
bajo para regularlo. En el caso que se haga en montaje sastre se entrega la pieza a la mano
cortada como aqu aparece.
El forro de la espalda y del canes lo podemos cortar siguiendo las costuras de este despiece
o bien utilizar la forrera del patrn base ya que no hemos aadido ni quitado nada de su
volumen original.
El despiece completo ser:

Transformaciones bsicas de la manga

sastre
En este post analizaremos algunas de las transformaciones ms bsicas de la manga sastre.
Para este post nos serviremos del patrn hallado de la manga sastre en el post La manga de
la americana

1.- Manga sastre de una pieza con pinza codera inferior

Para esta primera transformacin uniremos la costura codo desde el taln de manga hasta la
punta del codo como podemos ver en la siguiente ilustracin.
Al cerrar la costura por patronaje perderemos aproximadamente 0.5 cm de contorno de
manga a nivel de la altura del bceps. Este decremento del contorno de manga no es
significativo y la manga seguir teniendo su aspecto y comodidad.
Conservaremos en esta transformacin el RH de la hoja de la cabeza de manga.

2.- Manga sastre de una pieza con pinza codera superior

Este epgrafe es el mismo que el anterior pero cerrando la costura desde el puo hasta el
codo.

El contorno de brazo disminuye de 0.5 al igual que en el epgrafe anterior.

3.- Manga de dos piezas cortadas por la lnea de codo

En este epgrafe abriremos costura en la lnea de codo de las dos hojas de la manga. Para ello
utilizaremos los tramos que hemos unido por patronaje en los dos epgrafes anteriores,
borrando las partes que nos queden unidas.

4.- Manga de una pieza con pinza codera en pieza

sobaquera
Juntando las dos piezas anteriores por patronaje en la costura de codo en la hoja de cabeza de
manga obtendremos:

5.- Manga de una pieza con pinza codera en la pieza de

cabeza de manga
Este epgrafe ser el mismo que el anterior pero juntando la otra parte de la costura.
En la ilustracin que sigue hemos dado dos soluciones para el posicionamiento del RH, a
nosotros nos parece ms lgica la primera solucin (la de la izquierda pero nos podemos
encontrar en ocasiones que nos interese utilizar la segunda (la de la derecha)

6- Manga sin con costura de sangre con costura abierta en

el codo
Si queremos juntar por patronaje la costura de sangre de una manga sastre, al ser sta una
lnea cncava no podremos unir una parte y dejar el resto en valor de fuerza de pinza,
deberemos tener una costura auxiliar para abrir la pinza tcnica.Trazado de la manga martillo
En este post ensearemos cmo se monta la manga martillo.
Llamaremos manga martillo a la manga cuya parte superior de la cabeza se une en patronaje

a un corte de la americana a nivel del hombro. Este corte no llega hasta la vuelta de la cabeza
manga ya que en ese caso hablaramos de manga rangln.
A diferencia de la manga rangln, la manga martillo conserva la costura de codo y de sangre.
Slo se modifica la cabeza de manga.
Para realizar este patrn necesitaremos del cuerpo y de la manga de la americana. Patrones,
que como en ocasiones anteriores tomaremos de los post: Patrn base de la americana
masculina a medida y La manga de la americana.
Recordemos que obedece a una talla 50 conformacin normal y de estatura media.

Realizaremos los cortes que queramos en el cuerpo.

Los hemos evidenciados con un trazo de color rojo.
Separaremos las piezas y juntaremos las nuevas piezas por patronaje por la costura de
hombro.
Marcando los piquetes de montaje que nos generarn las dos piezas del hombro al juntarlas.
Recordemos que el primer aplomo de la manga y ms importante lo encontramos
precisamente en la punta del hombro. Uniendo los dos hombros por patronaje, si no
marcamos el piquete, el aplomo de la manga desaparecer.

En nuestro caso hemos aprovechado el corte de la espalda para abrir un canes.

El prximo paso ser tomar el patrn de la hoja superior o de cabeza de la manga.
El corte que hemos realizado lo uniremos a la manga por patronaje. Para ello deberemos
hacer coincidir los dos piquetes de aplomo.
Para realizar esta operacin deberemos primero encarar los dos piquetes. Veremos que al
hacerlo, la parte del cuerpo no llega a tocar la manga, por ello deberemos encontrar el punto
dnde el cuerpo toque la cabeza de manga en sus dos puntas anterior y posterior y el piquete
siga en su posicin, si rotramos el canes provocaramos el desaplomo de la manga.

Una vez la posicin de la manga de la americana sea correcta, borraremos las lneas que no
necesitamos y prolongaremos el RH de la pieza de la manga que ser el del canes.

El patrn del cuerpo y de la manga martillo de la americana ser:

Trazado base de la cazadora

Trazado base de la cazadora: previos
En este post ensearemos cmo trazar la base de la cazadora de hombre, este post sirve tanto
para el corte base de la cazadora femenina como para la cazadora infantil, en prximos post
indicaremos las pequeas variaciones que puede haber sobre este trazado.

Trazado base de la cazadora: medidas

Para el trazado del cuerpo de la cazadora necesitaremos las siguientes medidas:
1.- Pecho
2.- Cintura
3.- Cadera

4.- Ancho de espalda

5.- Profundidad de sisa
6.- Largo busto detrs
7.- Largo total

Trazado base de la cazadora: el trazado

Trazaremos dos lneas de escuadra, la horizontal representar la lnea de cajas de cuello
La vertical ser la medida de mitad de espalda.
Perpendiculares a la lnea de mitad de espalda y paralelas a la lnea de cuello trazaremos las
siguientes lneas: la lnea de sisa aplicando la profundidad de sisa (en caso de no disponer de
esta medida podemos aplicar la siguiente ecuacin: (P/4)+11), la lnea de cintura aplicando el
largo busto detrs y el largo total deseado de la prenda.
Paralelas a la lnea de mitad de espalda, slo entre las lneas de cuello y de sisa, trazaremos
tres paralelas, la primera (lnea de costadillo) distar del ancho de espalda suplementado de
tres centmetros de holgura de la lnea de mitad de espalda, la segunda (lnea de avance de
costadillo) distar de la anterior (lnea de costadillo) del valor de un cuarto de pecho ms
tres centmetros (P/4+3cm) y la ltima (lnea de mitad delante) distar de la anterior (lnea de
avance de sisa) de dos quintos de pecho ms tres centmetros de holgura ((2P/5)+3a).
Sacaremos un centmetro a partir de la lnea de cintura y este punto lo uniremos con una
lnea recta a la interseccin de la lnea de sisa con la lnea de mitad delante. Prolongaremos
esta nueva lnea hasta que corte la lnea de cuello. Esta lnea es la lnea de esternn, que nos
da la depresin de lnea de mitad delante desde la lnea de sisa hasta la lnea de cuello.
A mitad de recorrido de la lnea de sisa marcaremos un punto que desplazaremos de un cm
hacia la mitad delante, trazaremos en esta cota una perpendicular a la lnea de sisa hasta la
lnea de bajoprenda, esta lnea es la lnea de costura lateral.

Abriremos la caja detrs aplicando la proporcin de un octavo de pecho ms tres

centmetros, subiremos a partir de este punto de un tercio de su recorrido.
Bajaremos de tres centmetros desde la interseccin de la lnea de cuello con la lnea de
costadillo, sobre esta ltima para fijar la inclinacin del hombro espalda. Trazaremos una
lnea desde la punta de caja de espalda que una este ltimo punto.
Prolongaremos esta lnea recta de dos centmetros dentro del rectngulo de sisa.
Calcularemos la mitad de recorrido entre la interseccin de la nueva lnea de costura de
hombro con la lnea de costadillo y la lnea de sisa. Este punto nos servir como referencia
para trazar la sisa detrs.
Trazaremos la sisa detrs tal y como se muestra en la ilustracin siguiente.

Abriremos la caja delante, contando a partir de la interseccin de la lnea de omoplato con la

lnea de cuello en direccin a la lnea de mitad espalda, un quinto justo de pecho (P/5).
Bajaremos sobre la lnea de omoplato, desde la interseccin de la lnea de cuello, el valor de
un octavo de pecho ms dos centmetros (P/8+2cm).
Abriremos la caja del cuello delante.
Subiremos sobre la lnea de avance de costadillo, desde su interseccin con la lnea de sisa
en direccin a la lnea de cuello, siete centmetros. Este punto nos servir para el trazado de
la costura de sisa del delantero.
Sobre la interseccin de la costura de hombro de la parte de espalda con la lnea de costadillo
bajaremos sobre esta ltima 8 cm en direccin a la lnea de bajoprenda. Este punto nos
marcar la inclinacin del hombro del delantero.
Uniremos con una lnea recta la punta del escote delantero con este ltimo punto encontrado,
a partir de la punta de caja del delantero daremos el mismo valor al hombro del delantero que
el que tiene el trazado del hombro de espalda.
Trazaremos la segunda parte de la sisa de la cazadora, la que corresponde a la parte del
delantero.
Para acabar el trazado quitaremos 4 centmetros sobre la lnea de cintura a caballo de la lnea
de costura lateral.
Sobre la lnea de cadera en la interseccin de la lnea de costura lateral quitaremos a caballo

de esta ltima 5 cm.

Dibujaremos la costura lateral de la cazadora como muestra la ilustracin siguiente.
No har falta medir la cintura y la cadera, ya en una conformacin normal un hombre de la
talla 50 tiene uno o un par ms de centmetros de medida de cadera que de pecho, en este
caso hemos dado 6 cm de holgura y hemos quitado 4 por lo tanto tiene la medida exacta de
cadera, pero debemos pensar que la cazadora se lleva ablusada, por lo que se vestir en la
lnea de petites hanches o an por encima, por lo que el contorno ser menor que el de
cadera. El hombre de conformacin normal tiene menos cintura que pecho y cadera, por lo
que la cintura ser evidentemente holgada en creces para poderla vestir.

Separando las piezas nuestro diagrama acabado tendr el siguiente aspecto.

Manga base de la cazadora

Este post es la continuacin del anterior Trazado base de la cazadora.
Iniciaremos este post desde la ltima imagen del post del trazado.

Medidas:
Largo total manga desde cabeza hasta puo.
Largo a codo tomada a la sastre o a la modista

Largo a puo tomada a la sastre o a la modista

Largo a puo.
Adems de estas medidas necesitaremos:

a.- profundidad de Cabeza de manga (PCM)

b.- contorno de sisa (CS)
c.- ancho de rectngulo de sisa (ARS)
Tomaremos las dos partes del cuerpo de la cazadora y alinearemos sus lneas de sisa
haciendo que las dos puntas de sisa se toquen tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Para encontrar estas tres medidas, uniremos las dos puntas de hombro por una lnea y a mitad
de su recorrido trazaremos una perpendicular a la lnea de sisa, que empieza en sta y que
acabe en la mitad de recorrido de la lnea que une las puntas de los hombros. Bajaremos
desde la lnea de los hombros 5 cm hacia el bajo por la ltima lnea trazada. Marcaremos un
punto. Los cinco centmetros que bajamos desde el medio recorrido de las puntas de los
hombros no es arbitrario, responde a la holgura que utilizamos en el trazado en la lnea de
sisa ms un cm de desarrollo.
Recordemos que para fijar la lnea de sisa dimos una holgura de 4 cm a dicha medida, por lo
que calcularemos 4+1=5 cm para encontrar la cabeza de manga. Si debiramos poner una
hombrera, restaramos de este ltimo valor la altura de la hombrera en la parte de la costura
del hombro), la ms desarrollada.
Calcularemos la distancia entre este punto y la lnea de sisa, Esta distancia ala llamaremos
PCM o profundidad de cabeza de manga.
Luego mediremos el contorno de sisa (CS) y calcularemos el dcimo de su distancia. Si no
queremos calcular el contorno de sisa podemos utilizar la medida de pecho, es muy similar y
al dividirla entre 10 puede variar de uno o dos milmetros.
Por ltimo calcularemos en ancho de rectngulo de sisa (ARS), es decir el segmento de la
lnea de sisa comprendido entre la lnea de costadillo y la lnea de avance de costadillo.

Trazado
Trazaremos dos lneas perpendiculares que se crucen la lnea vertical representar el RH, la
lnea horizontal la lnea de cabeza manga.
Multiplicaremos por tres el ARS y daremos a la lnea de cabeza de manga la este valor a
caballo del RH.
Desde la interseccin hacia la cabeza de manga anotaremos desde el RH el valor de PCM
trazaremos una lnea paralela a la lnea de cabeza de manga cuyo recorrido sea igual a la
distancia entre las dos primeras marcas de la lnea de cabeza de manga a caballo del RH.
Ser la lnea de hombro.
Trazaremos una paralela a esta ltima lnea a un tercio de su recorrido entre la punta de
cabeza manga y la lnea de cabeza manga.

Cerraremos el rectngulo de cabeza de manga trazado un par de perpendiculares a las lneas

de cabeza manga y de hombro partiendo de la segunda marca ms exterior del RH hacia el
delantero (izquierda en el diagrama) y la lnea ms exterior de la parte de espalda (derecha
del diagrama) sobre la lnea de cabeza manga.
Trazaremos una lnea paralela a la lnea de hombro a un tercio de distancia entre esta y la

lnea de cabeza de manga, esta lnea ser la lnea de taln de manga.

Luego trazaremos la lnea de codo y la lnea de bajomanga aplicando las medidas: si estn
tomadas a la sastre colocaremos las medidas a partir de la interseccin de la lnea de taln de
manga sobre el RH habiendo previamente detrado el ancho de espalda AE-, (a partir del
punto rojo de la prxima ilustracin). En el caso de que dispongamos de las medidas
tomadas a la modista las aplicaremos directamente desde el punto amarillo.
Cerraremos el rectngulo de brazo como se muestra en la siguiente ilustracin.

Borraremos las lneas que no nos sirven para clarificar el diagrama.

Sobre la lnea vertical que cierra el rectngulo de cabeza de manga en el delantero
anotaremos un cuarto del recorrido del taln de manga, luego dividiremos en dos la parte
horizontal del rectngulo de la cabeza de manga sobre la lnea de hombro. Juntaremos estos
dos puntos (lnea continua de color rojo) y marcaremos la mitad de su recorrido, este punto
lo uniremos con la interseccin del RH con la lnea de hombro, en el trazado lo hemos
evidenciado con una lnea continua de color azul.
Luego desde la interseccin del RH de la manga hasta la altura del taln de manga en la lnea
vertical de espalda del rectngulo de manga trazaremos una lnea que en el diagrama hemos

evidenciado en trazo verde continuo.

Desde este este ltimo punto trazaremos una lnea que acabe en la lnea de cabeza de manga
a mitad del ltimo cuarto de su recorrido (lnea naranja).

Trazaremos la cabeza de manga dejando haciendo que la cabeza de manga entregue plana a
cada lado del RH tal y como se muestra en la siguiente ilustracin.

La cabeza de manga as patronada tiene unos cuatro cm de embudo ms que la sisa del
cuerpo.
Si queremos tener menos embudo podremos bajar de un cm o dos cm el pice de la cabeza
de manga y re-trazaremos la copa consecuentemente (lnea discontinua de color rojo)

Partiremos la manga en dos hojas, una delantera y otra trasera, dejaremos la costura en el
RH, pero paremos un desarrollo de 2 cm en la lnea de cabeza de manga para redondear la
parte del bceps del cliente. Este cruce de dos cm morir en la lnea de bajomanga tal y como
se muestra en la siguiente ilustracin.
A partir del RH, a caballo de ste y sobre la lnea del bajo daremos el ancho de la manga, la
mitad de su recorrido hacia el delantero y la mitad del recorrido hacia la espalda.
Trazaremos las lneas de costura sobaquera de la manga, veremos que tienen un largo
diferente, daremos a la costura de espalda el mismo largo que el obtenido por la lnea de
costura sobaquera de la manga del delantero. Desde el punto que marque el recorrido de la
lnea del delantero sobre la lnea de la espalda trazaremos en la lnea juntando este punto con
la interseccin del RH con la lnea de bajomanga.

Separaremos las piezas.

El despiece de la cazadora base es:

Cazadora Tejana o Jeans tipo Versace

versus tipo Levis
En este post compararemos dos estructuras diferentes de la cazadora tejana, veremos que

entre dos conocidas marcas existen poqusimas diferencias estructurales.

Para empezar este post partiremos de la sptima ilustracin del post Cazadora Jeans o
Tejana tipo Levis. En dicha ilustracin habamos marcado todos los cortes sobre nuestra
base, antes de separar las piezas.
Volvemos a publicarla para tenerla presente.

Nos remitiremos en todo momento a los post: Trazado base de la cazadora y La manga
de la cazadora a parte del ya linkado Cazadora Jeans o Tejana tipo Levis
Como demostraremos en este post, la cazadora Tejana es ya una prenda clsica. Y tiene una
estructura que la identifica, ya que dos empresas como pueden ser Levis o Versace proponen
dos prendas prcticamente iguales y con peculiaridades estructurales muy definidas.
La cazadora tejana tiene dos caneses, uno en la espalda y otro en la pieza del delantero,
conservando la costura de espalda.
Ambas marcas lo posicionan en la misma altura, la nica diferencia es que Versace mantiene

perpendicular a la mitad de espalda el canes de dicha pieza mientras que Levis bajaba el
corte al llegar a la sisa.
El delantero de ambas marcas es exactamente igual: en ambos casos el canes delantero
cortar laenforma del delantero en dos partes horizontalmente.
En la prxima ilustracin podemos ver en trazo rojo las diferencias de cortes de la casa
Versace respecto a las de la casa Levis.
Los cortes oblicuos de la espalda de la Cazadora Versace no llegan a la mitad de la pieza en
la parte inferior de la pieza como lo hace Levis. Trazando una perpendicular al punto de
salida, que es el mismo, se queda a medio recorrido entre esta perpendicular (lnea
discontinua roja) y el corte de Levis. Los cortes oblicuos de la cazadora tipo Versace los
hemos evidenciado con una lnea continua de color rojo.
Las mayores diferencias en la distribucin de los cortes los encontramos en la parte del
delantero. El pulido de la parte del delantero de la cazadora tipo Versace es ms estrecho y
recto, es de un ancho de un quinta parte del ancho del corte del delantero aproximadamente.
La cazadora tipo Versace incluye un bolsillo de un solo vivo oblicuo de un ancho de 2,2 cm.
Para ello desplaza el bolsillo de pecho y sus cortes. Si descontamos el ancho de la tapeta del
bolsillo al recorrido del corte del delantero, desde la costura de sisa hasta la interseccin de
la vuelta del pulido, obtendremos el espacio limpio que nos queda del recorrido del corte
del canes delantero, este espacio lo dividiremos entre tres y posicionaremos la tapeta del
bolsillo y sus cortes a partir de la marca de la vuelta de la enforma del delante a un tercio
hacia la sisa, tal y como se muestra en la imagen.
Los cortes oblicuos del delantero convergen en un ngulo menor ya que entre los cortes, en
vez de quedar un centmetro, como en el caso de la cazadora tipo Levis quedan a tres cm en
la cazadora tipo Versace, por lo que desde la lnea del centro del bolsillo daremos 1,5 cm a
cada lado para obtener el corte en V.
La cazadora tipo Versace posiciona el bolsillo de vivo en el espacio entre el corte ms
alejado de la mitad delante y la costura lateral.
El vivo ser de un ancho de 2.5 cm y de un largo acabado de 14 cm, empezar a 2.5 cm del
corte inferior y la punta del vivo inferior que no se abre, estar a mitad de distancia entre el
corte oblicuo y la costura lateral. La inclinacin del vivo ser aqulla que trazando una
perpendicular al bajo que pase por la punta del vivo inferior que no se abre, pase por la
punta superior del mismo en el lado que se abre.
El fondo de bolsillo va prendido en la costura lateral y en la vuelta de la enforma del
delantero.
El corte fondo del bolsillo lateral se sita 3 cm por encima del vivo.
El pulido del bolsillo lateral es el doble del ancho del vivo del bolsillo.
La trabilla de entalle lateral es un centmetro ms larga, igualmente con la punta cuadrada y
su ancho es el mismo que el del cinturn de bajo prenda.
La cazadora tipo Versace tiene un botn menos, o sea 5 cm, el inferior se sita a mitad del
cinturn de bajo prenda, al igual que en la cazadora tipo Levis y el superior se sita a 4 cm
por debajo de la caja de cuello. Los otros van distribuidos de forma equidistante
manteniendo como posiciones fijas el botn superior y el inferior.

Comparando las dos cazadoras obtenemos los siguientes diagramas:

Cazadora Jeans o Tejana tipo Levis

La cazadora tejana tiene un diseo particular de bolsillo: dos cortes convergentes en la mitad
del delantero dan pie a que la pieza del medio acabe antes de la costura del canes del

delantero para provocar la apertura del bolsillo. Otra peculiaridad es la de ver el repunto que
aguanta el fondo del bolsillo desde la parte externa del delantero: la forma del fondo de
bolsillo de la cazadora jeans es un bolsillo de parche de la parte trasera del pantaln jeans.
Utilizaremos para este post el patrn base de la cazadora que explicamos en los post:
Trazado base de la cazadora y de la Manga base de la cazadora.
En este post damos las proporciones adecuadas para transformar una cazadora base en una
cazadora Jeans. Hemos dado estas proporciones en base del trazado y no de las medidas para
adaptarla fcilmente al patronaje infantil.

Cortaremos la base del cuerpo por la lnea de cadera. Si no disponemos de esta medida
calcularemos dos tercios de montante a partir de la cintura, si no sabemos el montante lo
calcularemos deduciendo del largo pierna suelo el valor de la entrepierna.
En la siguiente ilustracin hemos evidenciado esta lnea con un trazo continuo de color rojo.
Retrazaremos el delantero prolongando la lnea de la mitat delante desde el bajo prenda hasta

la lnea de cuello: nos cargaremos la lnea de esternn. Luego prolongaremos la caja de

cuello del delantero para que se interseccione con la nueva lnea de mitad delante.
Luego dividiremos la mayor altura de la pieza del delantero en tres partes iguales que
encontraremos en el Rh que parte de la punta de escote y muere en el nuevo bajo (la lnea de
color rojo continuo que acabamos de trazar), a partir del primer tercio de esta distancia
trazaremos una lnea de corte horizontal (paralela a la lnea de sisa), en la ilustracin la
hemos evidenciado de color verde. Esta lnea ser el corte que definir el canes del
delantero.
A un quinto de la lnea de mitad de espalda a partir de la interseccin de la lnea de caja
detrs trazaremos una lnea horizontal (paralela a la lnea de sisa) para marcar el canes de
espalda En la prxima ilustracin la hemos evidenciado con una lnea continua de color azul.
En la interseccin de esta lnea que nos marcar el canes de espala con la lnea de avance de
costadillo marcaremos un quinceavo de la costura de espalda, o si queremos un tercio del
quinto que hemos calculado anteriormente. Trazaremos la lnea definitiva del canes tal y
como se indica en la prxima ilustracin.

Seguiremos dibujando los cortes de la cazadora encima del patrn base.

Antes de trazarlos, descontaremos del cuerpo de la cazadora el cinturn de bajo prenda que
tendr un ancho acabado de 4.5 cm , en la prxima ilustracin hemos evidenciado esta lnea
mediante un trazo azul continuo.
En primer lugar trazaremos la lnea hasta dnde llega la enforma del delantero, para ello
calcularemos sobre la lnea del canes del delantero desde la nueva lnea de mitad delante un
sexto de su recorrido y trazaremos una lnea paralela desde este punto hasta el bajoprenda a
la lnea de mitad delante.
En la base del cuello calcularemos la misma medida ms la mitad del recorrido ((1/6)+
( 1/12)) para poder acabar el trazado a la mitad de la caja de cuello, hemos evidenciado esta
lnea en la prxima ilustracin mediante un trazo continuo de color naranja.
Luego, sobre la lnea del canes calcularemos la mitad del recorrido desde la interseccin del
corte de la enforma del delantero hasta la costura de la sisa o la lnea de avance de costadillo.
Trazaremos una lnea perpendicular desde la lnea de costadillo hasta la lnea de bajomanga
que en la siguiente ilustracin la hemos evidenciado con un trazado discontinuo de color
negro.
A partir de este medio recorrido, sobre la lnea de corte del canes delantero pondremos a
caballo la misma medida que hemos dado en la parte superior de la enforma (1/6 + 1/12) del
total del valor de la lnea verde del corte del canes (desde la lnea de mitad delante hasta la
lnea de sisa)
En la interseccin de la nueva lnea del bajo (color azul) y la lnea discontinua del centro del
corte del bolsillo daremos 0.5 a cada, lado, o sea un cm a caballo de esta lnea.
Uniremos los correspondientes puntos y trazaremos el doble corte del delantero que
contendr el bolsillo.
En la pieza de la espalda trazaremos un corte que ir desde una quinta parte del ancho de la
pieza de espalda hasta la mitad del bajo de la pieza, tal y como mostramos en la ilustracin
siguiente hemos evidenciado esta lnea con un trazo de color rojo continuo.

Patronaremos la tapeta del bolsillo.

Los bordes de la tapeta del bolsillo se situarn a media distancia de segmento situado en la
lnea de sisa delimitado por la costura lateral y corte de bolsillo ms a la izquierda y media
distancia del segmento interseccin del corte de enforma con corte de ms a la derecha tal y
como se muestra en la prxima ilustracin.
El ancho mximo de la tapeta ser igual a la distancia entre la distancia del corte del
delantero con la lnea de sisa.
Para hacer el pico de la tapeta trazaremos dos lneas perpendiculares a la lnea del corte del
canes delantero hasta dos tercios del recorrido total de la tapeta. El ltimo tercio estar
destinado al pico tal y como mostramos en la prxima ilustracin.

Ahora trazaremos el fondo de bolsillo que en el caso de la americana tejana es un bolsillo de

parche montado al revs del cual slo se ve al derecho de la prenda el repunto.
El bolsillo de parche ser 1 cm en total menos ancho que la tapeta en la parte superior.
La profundidad del rectngulo del bolsillo (nivel desde dnde trazamos el pico) ser igual al
ancho de la tapeta, por ello hemos trazado un arco desde uno de los extremos de la tapeta
para fijar su profundidad.
Cerraremos el rectngulo base del bolsillo y descontaremos de la base un centmetro, 0.25 de
cada uno de los lados.
La profundidad del pico que hemos representado con la letra a en la prxima ilustracin es
la misma que la profundidad de la tapeta. Trazaremos el fondo de bolsillo, que tiene la
forma, repetimos de un bolsillo de parche.
Esta particularidad es la que define a la cazadora tejana o jeans.

Colocaremos los botones en la lnea de mitad delante, la cazadora tendr seis botones, el
primero lo colocaremos a 1.5 cm, la misma distancia que daremos para el canto.
El ltimo botn lo colocaremos en el centro del cinturn de bajoprenda.
Los cuatro restantes los colocaremos equidistantes los unos de los otros manteniendo la
posicin del primero y del ltimo.
Patronaremos el ajustador lateral cuyo largo ser de 2.5 cm y su ancho de 8 cm y lo
colocaremos a un cm despus del corte de la espalda. El primer botn lo colocaremos all
dnde indique la trabilla, el segundo a 4 cm ms hacia la espalda siempre en la mitad del
largo del cinturn de bajoprenda.
Luego trazaremos el cuello como mostramos en el post Cazadora recta con cortes a esta
sede nos remitimos, baste saber que en este caso la altura de pie de cuello es de 3 cm y el
cayente del cuello es de 5 cm. El desarrollo de la punta de cuello en el delantero es de 3 cm.
Por ltimo trazaremos una lnea paralela a la lnea de canes delantero a un cm ms abajo
para fijar la altura de la apertura de del bolsillo de la cazadora tejana. En la siguiente
ilustracin encontraris esta lnea evidenciada de color verde continuo.

El patrn base con todos los cortes aportados tendr el siguiente aspecto:

Especularemos la enforma del delantero.

Separaremos las piezas de la pieza de espalda

Separaremos el canes del delantero, sacaremos la tapeta del bolsillo y el fondo bolsillo.

Separaremos las restantes partes del delantero.

La parte central de los tres cortes que nos quedan, la lnea azul que habamos trazado, no
simboliza la costura sino el pliegue del vivo: la pieza acabar tomando prestado el pico de la
tapeta del bolsillo. Es una forma ingeniosa para dar fuerza a la tela dnde deber poner el
botn.

El despiece del cuerpo de la cazadora hasta este momento es el que sigue:

Tomaremos las mangas bases para patronarlas.

Juntaremos las mangas por el RH, antes las hemos especulado para que en la plancha final
tengan el mismo sentido que el cuerpo.
Desde el piquete de la manga hacia la parte posterior, calcularemos la mitad del recorrido de
la porcin del rectngulo de sisa que le corresponde. En la interseccin de esta mitad con la
costura de cabeza de manga marcaremos un punto.
Descontaremos del bajo de la manga 4.5 cm para el puo.

Mediremos el bajo de manga y patronaremos el puo del valor del bajomanga y de un ancho
de 4.5 cm
Dividiremos la parte de la espalda del bajomanga en dos partes iguales y trazaremos la lnea
de corte juntando este punto hallado con el punto que hemos marcado anteriormente en la
costura de cabeza. En la prxima ilustracin lo hemos evidenciado con un trazo continuo de
color rojo.

Separaremos las dos partes de la manga y marcaremos un piquete en el lugar dnde este
corte deje de ser costura para convertirse en pata de manga. En nuestro caso, 9 cm desde el
bajo.

El despiece de la cazadora es: