Camisa Básica para Caballero

Medidas que usaremos

CP = Contorno de pecho
LT = Largo total
LM = Largo de manga
LC = Largo de cuello
AC = Ancho de cuello
MH = Medida de hombro

CH = Caída de hombro
LS = Largo de sisa
AM = Ancho de Manga
CPuño = Contorno de Puño

Tabla de proporciones anatómicas para caballero: De esta tabla obtendrás las medidas LC, AC, MH, CH, LS,
AM según tu contorno de pecho.

DELANTERO
Sobre una lámina de papel con un margen superior de 2 cm y vertical de 6 cm desarrollamos la camisa

 Del Punto 1 al 2 aplicamos LC

 Del Punto 1 al 3 aplicamos AC
 Del Punto 3 al 4 aplicamos MH
 Del Punto 4 al 5 aplicamos CH
 Del Punto 5 al 6 aplicamos LS

 Del Punto 7 al 8 aplicamos ¼ de CP más 2 cm

 Del punto 6 hacia arriba aplicamos 2 cm.
 Formamos la sisa uniendo los Puntos 5 y * en línea recta; los Puntos * y 6 con ligera curva.

 Del Punto 1 al 9 aplicamos LT

 Del Punto 9 al 10 aplicamos ¼ de CP más 2 cm
 Del Punto 10 entramos y subimos 5 cm fijando los Puntos E y F

 Del Punto 9 bajamos 2 cm y lo unimos con línea recta al Punto F

El margen vertical formará la cartera para colocar los botones y ojales

ESPALDA
Se desarrolla igual que la parte delantera sabiendo que el LC es 2 cm.
Teniendo en cuenta que el margen vertical será el que forme el tachón de espalda
MANGA
Medidas necesarias:
AM = Contorno de Sisa enre 2
CM = Caída de manga
LM = Largo de manga
CPuño = Contorno de Puño

Cómo se mide el contorno de sisa en el patrón

Coloque la cinta métrica siguiendo el contorno de las sisas delantera y espalda y anote las medidas entre los
Puntos 5 y 8
Sume ambas medidas y obtendrá el contorno de la sisa del patrón, para luego calcular la medida Ancho de
Manga (AM)

Tabla de Proporciones para trazado de Manga: De la siguiente tabla podrás obtener las medidas AM y CM
según tu contorno de sisa

Sobre una lámina de papel con margen superior de 2 cm fijamos el Punto 1 en el ángulo superior izquierdo,
trazamos la manga básica:

 Del Punto 1 bajamos LM y fijamos el Punto 2

 Del Punto 1 a la derecha aplicamos AM fijando el Punto 3
 Del Punto 3 bajamos CM fijando el Punto 4
 Del Punto 2 a la derecha aplicamos mitad de CPuño y fijamos el Punto 5
 Unimos con línea recta los puntos 1-4 y 4-5
 Buscamos la mitad de 1-4 y fijamos el Punto *
 Del Punto * hacia arriba llevamos 1 cm y fijamos el Punto 6
 Con curva suave hacia arriba unimos 1-6 y con curva suave hacia abajo unimos 6-4
 Con línea recta unimos 4-5 y 5-2
Si es manga corta: desde el Punto 2 hacia la derecha aplicar la mitad del contorno de antebrazo más 2 cm o
más si es tu gusto.

Si es manga 3/4: desde el Punto 2 hacia la derecha aplicar la mitad del contorno de brazo más 2 cm o más si
es tu gusto.

Abertura de manga:
  Para hacer la abertura, buscamos la mitad entre los puntos 2 y 5 y trazamos una línea perpendicular
de 10 ó 12 cm o menos si es tu gusto.

Puño:
Es un rectángulo que mide el contorno de puño por 5cm de ancho, aumentamos 1,5 cm del lado derecho, para
hacer el ojal y colocar el botón.

CUELLO

La medida CC (Contorno de cuello) deberás tomarla una vez trazado el patrón delantero y espalda, con la
cinta métrica bordea ambos contornos.

 Formar un rectángulo que mida la mitad del contorno de cuenllo por 8 cm de ancho
 Marcar sus esquinas A-B-C-D
 Del Punto A bajamos 1 cm, fijando el Punto E
 Del Punto C a la dereche aplicamos 1 cm, fijanto el Punto F
 Unimos con curva suave hacia abajo E y F
 Unimos con línea recta los Puntos F y D

Algo más sobre camisas de hombre:

Trazado canesú para Camisa básica

Confección Camisa para Caballero. Parte 1. Colocación Canesú
Confección Camisa para Caballero. Parte 2. Cuello con tirilla o fuelle
Confección Camisa para Caballero. Parte 3. Mangas
Cómo coser un cuello de camisa sin tirilla o fuelle

Tablas de Medidas Nacionales para "Hombres, Niños y Bebés"

En estas tablas las medidas ya están calculadas con las holguras para realizar el molde base
y además corresponden a cuerpos stándares y es bueno recordar que muy pocas personas se ajustan exactamente a
dichas medidas, pudiendo tener uno o dos talles de diferencia por arriba o por debajo de la cintura.
 ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS DE LAS TALLAS Y MEDIDAS DE
PATRONES DE ROPA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Otra problemática que hay que entender es que a nivel internacional en la industria de la ropa existen dos
tipos de Nomenclaturas para la Graduación o Escalado de las Tallas.
.
Una nomenclatura es el Sistema Imperial (o Americano) y la otra es el Sistema Métrico.
.
El Sistema Imperial es el que basa sus medidas en yardas, pies y pulgadas que es el estándar de medidas
de EEUU, Liberia, Myanmar y algunos países orientales, aunque hasta hace muy poco era el más usado
especialmente en oriente y las excolonias del Reino Unido, y por las industrias de confección más grandes en
el ámbito internacional, manejando la fuerza de la costumbre.

El Sistema Métrico es el que basa sus medidas en el metro, el centímetro y el milímetroy es el estándar de
medidas de casi todos los países del mundo con excepción de los tres antes mencionados.

¿CUÁNTO CRECEN LAS TALLAS Y MEDIDAS DE

LOS PATRONES DE ROPA?

Por ser sistemas de medidas distintos, los ‘márgenes’ de graduación entre tallas tienen estándares de
crecimiento diferentes:
.
En Pulgadas, los crecimientos por contorno entre Tallas de Pequeñas Series se dan de 2” (pulgadas), que
equivalen a 5 centímetros 08 milímetros; y para Grandes Series se dan de 4” que equivalen a 10 cms con 16
mls.
En Centímetros, los crecimientos por contorno entre Tallas de Pequeñas Series se dan de 4 cms y los
de Grandes Series se dan de 8 cms.
.
Si desea profundizar en el tema, le invitamos a que estudie la conferencia: ¿De Dónde Vienen Las Tallas?.

Introducción a las Medidas

y Tallas de Ropa
.
Aclaración Importante: Esta conferencia es la 1ra parte de la explicación técnica del origen de
las Medidas y Tallas de Ropa y su evolución en el tiempo hasta convertirse en estándares comerciales, que
hace parte de los más de 28 temas en administración, gestión, costos, mercadeo, producción, además de las
técnicas de confección que se enseñan en el Diplomado en Confección de Ropa, y que en Modafacil.com
compartimos gratuitamente con todo el público que por alguna razón no ha podido matricularse en el
Diplomado. La 2da parte de esta conferencia, es exclusiva para los estudiantes Matriculados en el
Diplomado en Confección de Ropa.
.
Esperamos y deseamos que les sea de utilidad y que puedan matricularse en el Diplomado.
.

¿De dónde vienen las Tallas?

.
 El vestuario es tan antiguo como la humanidad; sin embargo las tallas comerciales y su estandarización de
medidas son algo muy nuevo en la vida moderna.
.
Sólo desde los años 60 del Siglo XX, cuando empezó el florecimiento de las Industrias de Confección en los
diferentes países, se empezó a manejar el concepto de tallas comerciales para la compra del vestuario en
las pocas tiendas de ropa y ‘boutiques’ que empezaban a aparecer en las grandes ciudades, pues hasta ese
momento el 90% del vestuario mundial se obtenía “hecho a la medida” cosido en casa o por la modista
o sastre que vivía cerca de la casa.
.
Como en esa época de mediados de siglo pasado no existían los nombres de las medidas y tallas de
ropa, la industria militar de Estados Unidos, con sus grandes fábricas de uniformes para la guerra, comenzó a
facilitar la información de las medidas y tallas que ellos usaban para sus grandes producciones de uniformes y
vestuario militar, permitiéndoles a las industrias de confección americanas de la posguerra (2da guerra
mundial) tener estos conocimientos para que los usaran en su beneficio y se convirtieran en los grandes
confeccionistas del mundo, conservando aún su liderazgo aunque sus fábricas hoy en día estén en territorios
fuera de Estados Unidos.
.
Estos grandes confeccionistas, entonces, adoptaron una estandarización de tallas simple que les servía a
todas las personas adultas, para adquirir su vestuario más rápido y siguiendo los parámetros de la Nueva
Moda, que mandándolo a confeccionar con su modista o sastre, obedeciendo a los nuevos patrones de
consumos que empezaron a imperar en la época de posguerra a raíz del desarrollo y enriquecimiento de parte
de la población en Europa y Norteamérica.
.
Primeros Nombres de la Tallas
A principios del siglo XX, la industria militar en Estados Unidos, antes de la 1ra guerra
mundial, pretendiendo introducir Métodos de Ingeniería a los procesos fabriles realizaron muchas
mediciones de los distintos tipos de cuerpos de la población de Norteamérica logrando crear un estándar
antropométrico de los distintos cuerpos, definiendo las tallas y sus nombres para su producción industrial
como lo las explicamos a continuación:
Para Adultos definieron las Tallas con los siguientes nombres y tamaños de los cuerpos:

 Talla XS = Extra Small o Talla EP = Extra Pequeña (cuerpos muy delgados desde los 13 a 14 años)
 Talla S = Small o Talla P = Pequeña
 Talla M = Medium o Talla M = Mediana
 Talla L = Large o Talla L = Grande
 Talla XL = Extra Large o Talla EG = Extra Grande
 Talla XXL = Extra Extra Large o Talla EEG = Extra Extra grande (para cuerpos muy gruesos)

y las Medidas de Crecimiento entre Tallas las Estandarizaron de 4” en 4” (pulgadas) para las medidas
de contorno (circunferencia) y de 1” en 1” para las medidas de Volumen (grosor en hombros y tiro-
entrepierna). Es de aclarar que 4” pulgadas equivalen a = 10.2 centímetros y 1” = 2.54 cms.
Información Importante: Las Tallas de adultos No crecen en Alto – Estatura, ya que son cuerpos
ADULTOS – maduros que a partir de los 13 a 15 en las mujeres y de los 18 a 20 años en los hombres, no
crecen más en ESTATURA sino en grosor y volumen, como lo explicaré más adelante.
Para las Tallas Infantiles definieron los nombres de las tallas por edades pares en Años siendo la
Talla 2 para 2 años, la Talla 4 para 4 años, etc., hasta la Talla 12 para los12 años, porque a partir de los 14
años en adelante corresponde, en su mayoría, a medidas de jóvenes adultos.
Las Medidas de Crecimiento entre estas Tallas Infantiles las Estandarizaron de 2” en 2” (pulgadas) para
las medidas de contorno y de 4” en 4” para las medidas de largo(alto) y Volumen.

Esta simple estandarización de nombres de las tallas fue muy efectiva para la época, yaún se conserva
para la producción de grandes series, pero, por tener márgenes de crecimiento muy grandes entre cada
talla, no satisfacía los gustos de los consumidores ávidos de estrenar vestuario con más frecuencia, pues a la
mayoría de las personas el vestuario les quedaba muy grande o chico. Es de tener presente que en ese
entonces no existían el Concepto ‘Listo a Llevar’ o ‘Pret a Porte’ o ‘Ready to Wear’, que se desarrollarían
más adelante con la aparición de mercadeo modernos y la creación del concepto de ‘satisfacer’ las
necesidades de cada cliente o consumidor.
.
En los años 70, las Casas de Alta Costura Francesa y Europeas, que antes confeccionaban
únicamente ‘Ropa a la Medida’, decidieron incursionar en el mercado de la confección industrial lanzando sus
famosas colecciones de “Pret a Porte” (listo a llevar) y, para ser más competitivos, crearon sus productos
aumentando el rango de las tallas en oferta e introdujeron las Tallas Medias, (con nombres propios
dependiendo de su origen) con las cuales le ofrecían a sus clientes un mejor “entalle” de los diseños. El
éxito no se hizo esperar y la nueva denominación de las tallas fue acogida rápidamente por todos los
consumidores del mundo pues la Ropa de Última Moda en tallas
.
Para los años 80 del siglo pasado, el progreso de las industrias de confección americanas era muy grande
llegando a desplazar fuertemente la costura “a la medida”, haciendo casi desaparecer la confección casera;
pero ese progreso llegó a nuestros países en desarrollo acompañado del caos de los nombres de las tallas,
pues por no existir información técnica sobre las tallas y sus medidas en el ámbito internacional pues los
fabricantes las manejaban con mucho celo, en cada país el confeccionista o sastre o modista famoso en turno
trataba de copiar las medidas de la ropa producida por las fábricas de Norteamérica, que se fabricaba
con medidas en ‘Pulgadas’ y las adaptaban a las medidas en ‘Centímetros’ de sus países, inventándose
los nombres de las tallas según su propia definición o experiencia; y así se generó la tradición de tener sus
propias tallas para el mercado local y que en algunos países llegó a convertirse casi en orgullo de la nación.

Para los años 90 del siglo pasado, el desorden en los nombres y medidas de las tallas eran tan grande que
los gobiernos de los países desarrollados tuvieron que intervenir creando reglas y códigos para la
estandarización. Ese esfuerzo sirvió mucho y ayudó a estandarizar las medidas por poblaciones establecidas,
especialmente por países; pero por el desconocimiento de la técnica por parte de muchos confeccionistas que
se inician en forma empírica, los Nombres de las Tallas siguieron desordenados hasta el día de hoy,
causando problemas a los consumidores porque con la Globalización de los Mercados el vestuario se
confecciona con los nombres y/o medidas – tallas del país de origen, tratando de ser internacionales y es
consumido al mismo tiempo por personas de 10, 20 o 30 países distintos en donde sus tallas tienen nombres
diferentes y las medidas no coinciden por la distorsión en los valores de graduación, como lo veremos más
adelante, o por los aspectos antropométricos propios de cada región.
.
Los comerciantes organizados en grandes cadenas de comercializadores,
tipo Zara, H&M,Mango, JCPenny, Walmart, etc., con los nuevos bloques regionales de países y los tratados
de libre comercio, y la masiva apertura de tiendas de ropa en decenas de países han comenzado a exigir una
estandarización de medidas y tallas logrando algunos avances, pero este esfuerzo se dificulta por el
manejo de la Conversión de Medidas de Centímetros a Pulgadas dependiendo de la región de origen de
la producción, pues muchos Diseñadores de Modas y pequeños y medianos confeccionistas desconocen el
manejo técnico de este factor que trataré de explicarles a continuación.
.
El porqué del problema de las medidas – tallas
.
Hoy en día son pocos los países que usan el sistema de medidas ‘Imperial’ que tiene como medidas la
Yarda, el Pie y la Pulgada entre otras, pues la mayoría de países han adoptado el sistema de medidas
‘Universal’ que usa el Metro y el Centímetro, que tienen valores de medición diferentes, ya que 1” pulgada
mide 2.54 cms.
.
El problema y la confusión está en que muchas de las grandes marcas son producidas por industrias de
ropa de Norteamérica, que usan el sistema de medidas Imperial, en pulgadas, aunque lo confeccionen en
China, México, El Salvador, Brasil, o naciones que tienen el sistema de medidas en centímetros, con el
atenuante que en estas industrias sus procesos de graduación o escalado de tallas, usan un estándar de
crecimiento entre tallas más grande que el estándar que usan las industrias de confección de los países que
tienen el sistema de medidas en centímetros.
.
Por ejemplo: El crecimiento entre la talla S – Small o Pequeña para agrandar a la talla M – Medium o
Mediana en una Industria Norteamericana es de 4” pulgadas por contorno, que equivale a 10.2 cms,
mientras que el crecimiento en esas mismas tallas en los países Europeos es de tan solo 8 cms; o sea
que no hay equivalencia similar en crecimiento y por ese motivo la ropa con una Talla M de Estados Unidos es
más grande que la misma ropa talla M de Perú o España, cuando los diseñadores no tienen en cuenta los
valores de conversión que explicaré a continuación:
.
Conversión de Medidas – Estándares por regiones:
Para una perfecta comprensión de lo anterior, es necesario estudiar y comprender los siguientes cuadros:

Variaciones de Medidas en las Tallas Infantiles

………
Hasta aquí compartimos gratuitamente esta información con la seguridad de que quienes lo estudien en
profundidad, lo comprenderán y podrán crear sus Tallas y Medidas en sus talleres con fundamentos Técnicos
que les aseguran la óptima calidad en las tallas y medidas de la ropa que produzcan.
.
Si el tema te sirve, te invitamos a que nos escribas tu comentario en la sección de comentarios, abajo de
estos textos. Así enriqueceremos el tema en nuevas publicaciones. Gracias por tu lectura y posible
colaboración.
.
Si a alguna persona le interesa profundizar en este tema y conocer el final (2da parte) de esta
conferencia, la invitamos a que se Matricule en el Diplomado en Confección de Ropa de Moda que por
sólo USD $30 dólares que cuesta la matrícula, le da acceso a los más valiosos conocimientos del negocio de
la industria de confección, como están descritos haciendo clic en el siguiente enlace:
Trazo de la camisa masculina
by Stella Serrano 6 YEARS AGO

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Las medidas que necesitamos para el trazo de la camisa masculina son las siguientes:
Ancho de espalda: Se toma de hombro a hombro
Contorno de grueso: Pasamos la cinta métrica por debajo de las axilas al contorno sin apretar.
Cintura: tomamos esta medida al contorno, a la altura donde el hombre acostumbra usar el pantalón.
Largo de la camisa: Desde la parte mas alta del hombro hasta el largo deseado.
Talle: Tomamos esta medida por la espalda hasta inicio de la pretina del pantalón.
Manga: Desde el hombro hacia abajo, si es manga larga se toma la medida con el brazo doblado hasta
los nudillos de la muñeca.
Puño: Donde termina el largo de la mano. Medida floja.
Contorno de cuello: Alrededor del cuello cerrando la cinta métrica en el frente parte baja centro del
cuello.

Tambien puede tomar estas medidas a una camisa que le ajuste a la persona.

Nota: Los hombres con abdomen cervecero le tomamos la medida al contorno para desarrollar el
patrón con esta medida.

Trazo de la camisa masculina paso a paso

Parte posterior del molde:
1- Trazamos un rectangulo que tendra como medidas 1/4 de grueso mas 2cms por largo de camisa.
La medida del largo de camisa de hombre generalmente va entre 68 y 75cms.
 2- En la linea superior marcamos mitad de espalda.
3- De ancho de escote colocamos 7cms y bajamos 1cm y unimos con semicurva.
4- Bajamos 3cms para darle la caida al hombro y unimos con línea inclinada al ancho de escote
5- Desde la caida de hombro hacia abajo marcamos mitad de espalda y trazamos línea vertical.
6- Donde termina la medida de largo de sisa trazamos línea horizontal
7- Entramos 1cm en mitad de sisa y unimos linea de hombro, mitad de sisa hasta final linea de grueso
de camisa.)observe el dibujo.
6- Procedemos a trazar la almilla. Para esto bajamos desde la linea superior 7cms y trazamos linea
horizontal utilizando escuadra para que no nos quede torcida.

Si la distancia entre la linea vertical y el grueso es mas de 4cms no entramos 1cm en la sisa. Seguimos
el trazo derecho y hacemos curva al final.

Parte delantera molde camisa masculina

El trazo de la camisa masculina parte delantera se traza igual, la diferencia la tenemos en el largo de
escote.
Allí bajamos 7cms y dejamos a todo lo largo por el centro del molde 5cms de pestaña para el monte de
botón repartidos asi 2cm para monte de botones, 2cms que doblamos para reforzar y 1cm que
doblamos para hacer el orillo por donde vamos despues a pasar costura a todo lo largo
Tambien lo que bajamos por la línea del hombro son 3cms para completar la almilla parte posterior de la
camisa. Puede hacerla mas ancha si lo desea.
Tema anterior: La aletilla
Tema siguiente: Trazo manga camisa de hombre.

Trazo de la manga para camisa de hombre

by Stella Serrano 6 YEARS AGO

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cms
Despues de haber hecho los moldes delantero y posterior de la camisa masculina y el trazo del cuello
seguimos con el trazo de manga masculino. Para esto hacemos un rectangulo con mitad de espalda +
2cm por largo de manga. Observemos el trazo paso a paso:
1- Trazamos un rectangulo con mitad de espalda + 2 cms
2- Del lado contrario al orillo del largo de manga bajamos 8cms.

3- Trazamos una linea inclinada desde el angulo que se

forma entre el largo de manga y el ancho de manga parte superior hasta donde bajamos los 8cms.
4- Esta linea inclinada la dividimos en 4 partes iguales.
5- En la primera división de la linea inclinada subimos 1cm y en la tercera división bajamos 1cm.
6- Unimos los puntos con lineas curvas como lo muestra el dibujo.
7- En la linea de largo de manga medimos mitad de contorno de puño mas 2 cms.
8- Trazamos linea inclinada para formar el costado de la manga
BASE DE PATRÓN MASCULINO TRASERO
(1). En la esquina inferior derecha del conjunto T. Desde punto A hacia abajo medir y marcar 1/8 de la altura + 2,5
cm (aumento del cerco libertad), establecido, punto C - sisas profundidad. Desde TA posponer por segmento de
igual a medida largo espalda (ДТС), punto D. Desde el punto A medir y marcar alto de cadera ( ВБ), punto D.

(2). De izquierda a derecha desde punto A medir y marcar segmento igual a 1/6 tamaño, poner punto G. Desde punto G subir
hasta 2 cm, punto G1. Conectarla puntos G1 y A, con curva suave, se obtiene línea de escote.

(3). Hacia la izquierda del punto A medir y marcar 1/2 de ancho de espalda (ШС), punto H.
(4). Desde punto С a la izquierda medir y marcar 1/4 de semicírculo de pecho + 5 см (1/4 ОГ + 5 cm de facilidad), punto С1.De
punto D hacia la izquierda medir y marcar medida igual a СС1, punto D1.De punto .A partir del punto Е medir distancia CC1,
punto E1.Desde C1 bajar hasta 2 cm y poner punto C2.Unir puntos C2, D1, E1 y obtener la línea de la costura
lateral.

(5).Desde punto Н hacia abajo seguir una línea hasta su intersección con la línea СС1. Desde punto I hacia punto H medir y
marcar 1/8 de semicírculo de pecho (tamaño), punto М. Desde punto M hacia la izquierda 1 см,, punto М1.
 (6). Dividir el segmento HI, punto Н1. Desde punto H1 medir y marcar 1/2 НН1 + 2см punto .L. Desde el punto LL a la
izquierda medir y marcar 3 сm., punto L1 y unir punto L1 con punto G1, para conformar la línea de hombro.

(7). Línea de Sisa: Unir los puntos L1, M1 y C2 con línea suave, se obtiene así la línea de
sisa. Descender desde punto L1 hasta 13 см y hacer muesca o marca, muesca de
verificación para las manga.
(8). Patrón de la parte trasera listo

PATRÓN BASE DE CAMISA DELANTERO

(9). En la esquina superior del papel poner punto А. Desde A hacia abajo en línea recta medir y marcar 1/6 semicírculo de pecho,
punto В. Profundidad de escote АВ.

Profundidad de Sisa

Desde punto A hacia abajo medir y marcar 1/8 semicírculo de pecho (ОГ) + 2,5 см (2.5 cm corresponden al cerco libre o
facilidad), punto С. Desde punto А medir y marcar medida de largo de espalda ДТС, punto D. Desde punto D medir y marcar
altura de cadera (ВБ) punto Е.
 (10). Desde punto А medir y marcar 1/6 semicírculo de pecho (ОГ) , punto G.
Conectar puntos G y В, obtenemos así la línea de escote.

(11). Desde punto А a la derecha medir y marcar 1/2 ШС-1 (1/2 ancho espalda)– 1 см. Punto H.Н.
(12). Desde punto C a la derecha medir y marcar 1/4 ОГ + 5 см (1/4 semicirсulo de pecho +5) punto С1. Desde el punto medir y
marcar igual distancia que СС1, punto D1. Desde punto Е medir y marcar distancia DD1, punto E1. Desde el punto С1 bajar 2см,
punto С2. Conectar puntos С2, D1, Е1y obtenemos así la línea de costado.

(13). Desde punto Н bajar en línea recta hasta interceptar línea СС1, punto I. A partir de punto I sobre la línea HI medir y marcar
1/8 semicírculo de pecho ( 1/8 ОГ), punto M. Desde punto М hacia la derecha medir y marcar de 1 – 1,5 см, punto М1.

(14). Dividir segmento НI por punto medio, punto Н1. Desde punto H1 medir y marcar 1/2 НН1 + 2см, punto L. Unir punto L y
G.
(15). Segmento GL de igual tamaño a GiLi de la parte trasera, punto L1.

(16). Unir punto L1 a puntos, M1, C2 con línea suave, se obtiene una línea de sisa de las mangas. Bajar desde punto L1 11 cm
y hacer una marca una muesca doble - una marca de verificación al coser las mangas.
(17). Como resultado, hemos terminado en detalle el patrón de construcción de la camisa delantero.

El producto patrón base camisa masculina está listo!

 La próxima vez vamos a considerar la construcción de la manga masculina. A continuación, puede crear una
variedad de prendas para el armario de su hombre

Cómo Cortar y Coser una Camisa fina para Caballero

Categories: Patrones,Patrones para hombres,Patrones para niños
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 Modelo HM1339C

Moldes de Camisa Fina

para Caballero
DESCRIPCIÓN: Los moldes de Camisa fina para caballero, vienen con cuello clásico con pie de cuello, cruce
con ojales y botones al frente, bolsillo del lado izquierdo. Espalda recta con canesú en el hombro y pequeños
prenses a los lados en espalda costura del canesú. Manga larga, con bebedero y puños con ojal y botón.
TELAS SUGERIDAS: Esta camisa ha sido diseñada para telas livianas, lisas o estampadas, sin elasticidad.
Sugerimos utilizar popelina, dacrón, algodón camisero, o mezclilla muy ligera.
OTROS MATERIALES: Tela base, botones de 1cm de diámetro, entretela fusionable, puntas de plástico para
cuello de camisa, recomendamos usar hilos Gütermann.
PIEZAS DE PRENDA: Frentes (2), canesú espalda (2), espalda (1), mangas (2), cuello (2), pie de cuello (2),
puños (4), bebederos (2), bies de varilla (2), bolsa (1). Puños (2), cuello (1), pie de cuello (1) y refuerzo para
cuello (2) de entretela. En total 18 piezas de tela y 6 de entretela.
Imagen de los moldes de Camisa Fina para Caballero disponible en 14
tallas
 Este Modelo hace parte de la Serie de 7 Patrones de Ropa Esenciales para la Familia del DIPLOMADO
EN CONFECCIÓN DE ROPA DE “MODA HECHA EN CASA”
.

Moldes de Camisa Fina para Caballero

.
Si quieres conocer el Paso a Paso de la confección de la camisa, visita:
Video Tutorial de la confección de una blusa o camisa fina

INSTRUCCIONES DE COSTURA:
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Los moldes de camisa fina para caballero incluyen costuras de 1cm en uniones de bata (canesú) al
frente y espalda, puño, cuello pie de cuello y unión de cuello a escote. En los costados y las sisas al igual
que la copa de la manga la costura es de 1.3 cms; y en el dobladillo de la camisa la costura es 0.7 cms en
doble doblez.
.
Procedimiento:
1. Fusione la entretela en los puños, pie de cuello y cuello, los refuerzos se colocan sobre la entretela
respetando el cm de costura.
2. Prepare / cosa el bies de varilla al cuello que no tiene entretela, inserte las varillas en el hueco.
3. Prepare / cosa el cuello, voltéelo y plánchelo.
4. Prepare / cosa el pie de cuello al cuello, voltéelo y planche. Haga una costura a 7 mm de la orilla del cuello, y
luego a 7mm de la unión sobre el pie de cuello.
5. Prepare / cosa el dobladillo de bolsillo.
6. Prepare / cosa bolsillo al frente izquierdo.
7. Prepare / cosa los frentes haciendo la aletilla de botones, doblando 2 veces por donde indican los piquetes y
fijando con costura.
8. Prepare / cosa los bebederos de las mangas, colocando el bies en la abertura y fijando con una costura a
1mm de la orilla.
9. Prepare / cosa los puños, refile la costura, voltee y planche.
10. Una / cosa los canesúes a la espalda, formando los prenses según los piquetes del molde y ocultando la
costura.
11. Una / cosa los canesúes a los frentes, ocultando la costura.
12. Una / cosa el pie de cuello al talle, forrando con la capa que tiene la entretela. Haga un pespunte a 1mm del
contorno del pie de cuello.
13. Una / cosa las mangas al talle Haga costura de Overlock (sobrehilado) o zigzag. Haga una costura de
asentamiento a 6-7mm de la unión sobre el talle.
14. Una / cosa los costados del talle y mangas corridos, haga costura francesa u oculta.
15. Una / cosa los puños a las mangas, formando los prenses según los piquetes del patrón. Forre la costura con
el puño que tiene entretela. Haga una costura a 7mm del contorno del puño.
16. Cosa el dobladillo redoblando.
17. Una / cosa ojales y botones al frente y en los puños.
18. Haga costuras finales y planche.

Muy Importante: Descarga el Archivo PDF con las Instrucciones de Costura, haz clic en: Instrucciones
de Corte y Confección del Patrón de Costura de una Camisa Fina para Caballero Modelo HM1339C
.
.

Tabla de medidas de contorno de cuello de hombre

………………………..Largo de espalda…………………

……………………….caida de hombre

Como medir el largo de espalda hasta la cadera (ver video)

Tipos de cuello: mao,italiana

Guía de tallas estándar

Puedes elegir una talla estándar si normalmente las camisas que llevas se te adaptan bien. Las tallas
siempre se refieren a la medida del cuello y están indicadas tanto en centímetros como en pulgadas. Para
ver a qué medidas corresponden consulta la siguiente tabla:

CORTE CLÁSICO ITALIANO

Fitting típicamente italiano, bastante ceñido al cuerpo pero en cualquier caso con la suficiente tela como
para sentirte cómodo.

- La parte trasera de la camisa se presenta lisa.

- Adecuada para la mayoría de las personas.

 Talla Talla cuello
Tórax Cintura Hombros Mangas Espalda Puño
cuello cm pulgadas

36 14 1/4 102 96 43,5 62 76 23

37 14 1/2 106 100 44,5 63 77 24

38 15 110 104 45,5 64 77 24

39 15 1/2 114 108 46,5 65 78 25

40 15 3/4 118 112 47,5 66 79 25

41 16 122 116 48,5 67 80 26

42 16 1/2 126 120 49,5 67 81 26

43 17 130 124 50,5 67 82 27

44 17 1/2 134 128 51,5 67 82 27

45 18 138 133 52,5 67 82 28

46 18 1/2 142 138 53,5 67 82,5 28

47 19 145 142 54,5 67 83,5 28

48 19 1/2 148 145 55 67 84,5 28

49 20 151 147 55,5 67 85,5 28

CORTE ITALIANO AJUSTADO

Representa la mejor elección para quienes no desean atreverse con un corte slim y al mismo tiempo
prefieren un fitting ceñido en el tórax y en la cintura.
- La parte trasera de la camisa presenta un aspecto liso con dos pinzas cosidas.

- Adecuada para quienes desean una camisa ceñida en la cintura.

Talla Talla cuello

Tórax Cintura Hombros Mangas Espalda Puño
cuello cm pulgadas

36 14 1/4 102 90 43,5 62 76 23

37 14 1/2 106 94 44,5 63 76 24

38 15 110 98 45,5 64 77 24

39 15 1/2 114 102 45,5 65 78 25

40 15 3/4 118 106 47,5 66 79 25

41 16 122 110 48,5 67 80 26

42 16 1/2 126 114 49,5 67 81 26

 Talla Talla cuello
Tórax Cintura Hombros Mangas Espalda Puño
cuello cm pulgadas

43 17 130 118 50,5 67 82 27

44 17 1/2 134 122 51,5 67 82 27

45 18 138 127 52,5 67 82 28

46 18 1/2 142 132 53,5 67 82,5 28

47 19 145 136 54,5 67 83,5 28

48 19 1/2 148 139 55 67 84,5 28

49 20 151 142 55,5 67 85,5 28

CORTE CLÁSICO CÓMODO

La camisa presentará una confección típicamente sastre para obtener una progresiva suavidad, que resulta
cada vez más cómoda empezando desde el tórax hasta la cintura y la cadera.

- La parte trasera de la camisa presenta dos pliegues laterales.

- Está indicada para quienes llevan tallas grandes o desean sentirse cómodos.

Talla Talla cuello

Tórax Cintura Hombros Mangas Espalda Puño
cuello cm pulgadas

36 14 1/4 104 96 45 63 78 23

37 14 1/2 108 98 46 64 78 24

38 15 112 102 47 64 79 24

39 15 1/2 116 106 48 65 80 25

40 15 3/4 120 110 49 66 80 25

41 16 124 114 50 67 81 26

42 16 1/2 128 118 51 67 82 26

43 17 132 122 52 67 83 27

44 17 1/2 136 128 53 67 83 27

45 18 140 132 54 67 83 28

46 18 1/2 144 138 55 67 84 28

47 19 148 142 56 67 85 28

48 19 1/2 151 144 56 67 86 28

 Talla Talla cuello
Tórax Cintura Hombros Mangas Espalda Puño
cuello cm pulgadas

49 20 154 146 57 67 86 28

CORTE SLIM
Para quienes siguen la moda y apuestan por una camisa ajustada o también para quienes poseen
complexiones muy delgadas y no desean llevar tejido sobrante en la cintura y en el tórax se aconseja este
tipo de corte. También la sisa y el antebrazo resultarán más ceñidos.

- La parte trasera de la camisa se presenta lisa.

- Está indicada para complexiones delgadas o si se desea una camisa ceñida.

Talla Talla cuello

Tórax Cintura Hombros Mangas Espalda Puño
cuello cm pulgadas

36 14 1/4 94 86 41,5 63,5 75,5 23

37 14 1/2 98 90 42,5 64 75,5 24

38 15 102 94 43,5 64 76,5 24

39 15 1/2 106 98 44,5 65 76,5 25

40 15 3/4 110 102 45,5 66 77,5 25

41 16 114 106 46,6 67 78,5 26

42 16 1/2 118 110 47,5 67 79,6 26

43 17 122 114 48,5 67 80,5 27

44 17 1/2 126 118 49,5 67 81,5 27

45 18 130 122 50,5 67 82,5 27

CORTE SLIM MUY AJUSTADO

Corte muy ceñido, combina muy bien con tejidos elásticos. Se aconseja exclusivamente a quienes están muy
delgados o tienen una complexión esbelta.

- La parte trasera de la camisa presenta un aspecto liso con dos pinzas cosidas.

- Adecuada para quienes desean una camisa con un corte muy slim fit.
 Talla Talla cuello
Tórax Cintura Hombros Mangas Espalda Puño
cuello cm pulgadas

36 14 1/4 94 80 41,5 63,5 75,5 23

37 14 1/2 98 84 42,5 64 75,5 24

38 15 102 88 43,5 64 76,5 24

39 15 1/2 106 92 44,5 65 76,5 25

40 15 3/4 110 96 45,5 66 77,5 25

41 16 114 100 46,6 67 78,5 26

42 16 1/2 118 104 47,5 67 79,6 26

43 17 122 108 48,5 67 80,5 27

44 17 1/2 126 112 49,5 67 81,5 27

45 18 130 116 50,5 67 82,5 27

CHAQUETAS Y CAMISAS
PECHO CINTURA CADERA LONGITUD DE LA MANGA

33-34 in 26-28 in 32-33 in 33 in

XS
84-86 cm 66-71 cm 81-86 cm 84 cm

36-38 in 29-31 in 35-37 in 33.5 in

S
91-96 cm 74-79 cm 89-94 cm 85 cm

39-41 in 32-34 in 38-40 in 34 in

M
99-104 cm 81-86 cm 97-102 cm 86 cm

42-44 in 35-37 in 41-43 in 34.75 in

L
107-112 cm 89-89 cm 104-109 cm 88 cm

45-48 in 38-42 in 44-46 in 35.5 in

XL
114-122 cm 96-104 cm 112-117 cm 90 cm

49-53 in 42-45 in 47-49 in 36.25 in

XXL
124-135 cm 107-114 cm 119-124 cm 92 cm
 54-58 in 46-49 in 50-52 in 37.5 in
3XL
137-147 cm 117-124 cm 127-132 cm 95 cm

Tabla de medidas caballero Largos y conformaciones

La tabla de medidas para caballero que presentamos a continuación desglosa cada talla en cada una de las
conformaciones.

Al inicio tenemos los largos más habituales en todo el tallaje.

Al final de la tabla, encontraremos las medidas de cuello de camisa que es común, así como los largos, a
todas las conformaciones.

La medida de cintura no consta pero sí la de Drop, por lo que el cálculo es inmediato, así como el del largo de
pierna (sumando el montante a la entrepierna).
En estas tablas las medidas ya están calculadas con las holguras para realizar el molde base
y además corresponden a cuerpos stándares y es bueno recordar que muy pocas personas se ajustan exactamente a
dichas medidas, pudiendo tener uno o dos talles de diferencia por arriba o por debajo de la cintura.