MC AA3 Escalar El Patron Modelo

ESCALADO.
PRINCIPIOS BÁSICOS
2.1. Introducción
2.2. Útiles y herramientas necesarios para la escala manual de
patrones
2.3. Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo
2.4. Los signos de la carta de escala y sus significados
2.5. Técnicas de la escala de prendas
2.5.1. La carta de escala. Preparación
2.6. Reparto de incrementos y movimientos del patrón
2.7. Talla de rotura
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Cristóbal, Antón, Pilar. <i>Escalar el patrón modelo</i>, Ministerio de Educación de España, 2012. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/senavirtualsp/detail.action?docID=3215884.
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Escalado. Principios básicos
2.1 Introducción
La escala de prendas es una técnica de trazado que tiene como objetivo

principal la consecución de un determinado rango de tallas a partir de un modelo
dado en talla base, de manera que las tallas inmediatas superiores o inmediatas
inferiores no difieran en forma y estética a las del modelo de referencia y cumpla
además las medidas de una tabla de medidas en un determinado rango y drop
manteniendo las exigencias de calidad existentes de la empresa de confección en la
que se esté trabajando, optimizando el tiempo de ejecución y el coste de
producción del modelo.
Esta técnica permite en poco tiempo realizar los patrones de un modelo

cualquiera con tan sólo añadir a cada vértice de patrón o norma y a todos los
elementos de datación internos de cada una de sus piezas, el incremento de la
medida resultante (diferencias) en cada una de las medidas de la tabla de la que se
parte.
El patronista escalador hace una

selección de las medidas necesarias
para la escala del modelo y omitirá
las que no sean útiles según las
características del mismo, y dentro de
la franja de edad a la que pertenezca
la tabla de medidas con la que
trabaje.
El cuadro de la izquierda muestra

con puntos oscuros sobre el cuerpo,
los lugares en donde se suele adosar
la grasa en los cuerpo del hombre y
de la mujer. Si nos fijamos
detenidamente vemos que la grasa
no se deposita en los mismos lugares
del cuerpo del hombre y de la mujer,
esto es por motivos genéticos, pero
es importante conocer cómo se sitúa en las distintas partes del cuerpo para realizar
39
Curso de Escalar el Patrón Modelo
un escalado estético y armonioso en relación al modelo además de cumplir la tabla

de medidas.
2.2 Útiles y herramientas necesarios para la escala manual de

patrones
Cuando se trabaja manualmente en la consecución de la escala, es preciso tener

un material más específico para un trazado de calidad. No son necesarios todos los
útiles que se indican a continuación, sino sólo aquellos con los que el patronista
escalador se encuentre cómodo y le resulten versátiles en la tarea de dibujar
escalados, pero lo que si es necesario e indispensable es poseer una gran dosis de
paciencia y ser muy meticuloso, pues el trazo manual debe de ser muy fino y
claramente delimitado dado que los crecimientos de la escala resultan en
milímetros. No sucede lo mismo con la herramienta de CAD, este material
simplifica aún más la tarea del escalado y su ejecución, resultando más fácil, rápido
y limpio de realizar que el escalado manual.
Proponemos unos cuantos útiles:

• Mesa de dibujo de 150 x 90 x 90.
• Taladradora para aplomos (sacabocados).
• Tijera de corte de 10 pulgadas.
• Punzón.
• Pesas de sujeción o pinzas.

• Juego de Escuadras, de 30 cm, y otra más pequeña.
• Cartabón. Grande y pequeño.
40
• Regla curva, de 80 cm.

• Plantillas curvas.
• Escalímetro o regla graduada.
• Regla de 120 cm.

• Regla de 60 cm.
• Papel continúo blanco
• Papel Cartón, continuo a tres colores a
ser posible.
• Portaminas de o, 5 mm o lápiz HB.
• Afila minas.
• Goma de borrar.
• Estuche de minas 9071 HB.
• Cinta métrica.
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• Compas de reducción.
• Curvímetro.
• Ruleta.
2.3 Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo
Planificar la tarea de escalado requiere una serie de medidas y requisitos

indispensables y con un orden de ejecución:
1. Definir cuantas serán las tallas de escalado y cuál será la talla base sobre la
que se proyectará el mismo.
2. Adjudicar el Crecimiento de cada norma de escala, según parámetros de la

tabla de tallas y tipo de diseño, repartiendo los incrementos en base a las
piezas del modelo y sus características.
3. Se utilizará una tabla de tallas, previamente elaborada y calculada las

diferencias en todas sus medidas de talla a talla, en milímetros, cuyos
valores se denominan incrementos. Para comenzar por tanto, será necesario
una tabla de medidas básicas que recojan estándares donde se agrupen las
medidas de una población, del rango a escalar; caballero, señora o niño.
4. Los patrones a escalar ya sean los de una

base o los de un modelo, deberán estar:
− Correctamente aplomados entre sí.

− Tener revisadas todas sus entradas y recorridos.
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− Tener verificado su aplomo mediante la confección de la misma y con las

pruebas necesarias para corroborarlo en concordancia con el tejido
adjudicado revisando todas las características del diseño.
5. Se creará la Carta de escala, consistente en asignar el set de tallas

pertinente al modelo y anotar en cada vértice del patrón de todas las piezas
del modelo, el signo apropiado al crecimiento en ese punto, según la tabla
de medidas y sin descuidar la estética y la tabla, anotando al lado el valor
numérico de cada movimiento.
Ejemplo de carta de escala de falda base.

6. Los esquemas de crecimiento de la escala se indican por medio de

símbolos/signos; El movimiento a aplicar en cada punto y la cifra junto al
símbolo, indicaran la magnitud del incremento expresado en milímetros para
ese punto. Estos signos son vectores que señalan el movimiento a tallas
superiores e inferiores. (Sólo habrá que cambiar la dirección del mismo para
indicar el signo en sentido opuesto para tallas inferiores a la talla base). Son
los siguientes:
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7. El signo indica la dirección del valor a dar, este se

trazará en un ángulo recto partiendo siempre como
eje natural del hilo de la prenda, del centro
delantero, del centro de la espalda, o del eje de
pieza según corresponda.
8. Como comienzo de la escala se establecerá en la carta, los puntos fijos o

comunes a todas las tallas (F) (Estos podrían ser el centro delantero, la
bajada o profundidad de sisa, etc. Es decir los puntos o partes de patrón que
no sufrirán movimiento.
9. La realización física de la escala se apoya en el eje o hilo natural de cada

pieza originada a partir de un patrón base comprobado y verificado. Si la
pieza está al bies, deberá tener un hilo natural al solo efecto de la escala.
10.Si la pieza a escalar es simétrica o no, habrá que indicarlo y en qué parte.
44
11.Una vez dibujados los incrementos de la talla más grande y de la talla más
pequeña, uniremos sus vértices respectivos con los vértices de la talla base,
por medio de una línea o diagonal denominada grafo.
− La diagonal resultante entre la unión del vértice o de la norma de la talla

más pequeña con la norma de la talla base y desde ahí a la talla mayor
(grafo), se dividirá posteriormente en partes iguales dependiendo de las
tallas a escalar definidas en el set de tallas previo, anotado en la carta de
escala. De este modo se obtienen las tallas intermedias del set.
45
− Si la escala está bien realizada, los incrementos dados, tendrán los

valores de diferencia en milímetros, obtenidos a partir de la tabla de
medidas del tallaje utilizado, pero a veces por estética de línea de la
prenda, en algunas zonas de patrón podrían variar levemente, no así, las
medidas principales de control, establecidas por el patronista antes de
comenzar a escala.
MUJER DROP 6 OBSERVACIONES:

de 25 a 45 años
Estatura Larga • La pinza que da forma al
TALLA Tabla nº 7 pecho, está situada en el
hombro del cuerpo
BASE Delantero.
• Largos de talle y manga
con roturas.
• Verificar talla mayor.
Tallas 42 44 46 48 50 52 54 Diferencias
Semipecho 42 44 46 48 50 52 54 20 mm
Semicintura 33 35 37 39 41 43 45 25 mm
Semicadera 48 50 52 54 56,5 59 61,5 20 mm
Talle delantero 44,4 45 45,6 46,2 46,4 46,6 46,8 6 mm /2mm
Talle espalda 43,1 43,5 43,9 44,3 44,3 44,3 44,3 4 mm /
rotura de la 48 a 50, cadencia 0
movimiento 0
Encuentro o ancho 17,9 18,5 19,1 19,7 20,5 21,2 22 6 mm/7mm
espalda
Alto de pecho 26,6 27,2 27,8 28,4 29,2 29,9 30,7 6 mm /7mm
7ª cervical al suelo 147,9 148,5 149, 149,7 150,5 151,2 152 8 mm
1
Largo brazo + ancho 77,4 78 78,6 79,2 80 80,7 81,5 6 mm/7mm
de espalda
rotura de 8 mm
Largo de pantalón 104,4 105 106, 106,2 106,5 106,8 107, 6 mm / 3mm
6 1
Tiro de pantalón o 77 77 77 77 77 77 77 0 mm
entrepierna
12.Una vez dibujado el grafo, y antes de dividirlo en tallas, se comprueban los

recorridos y las entradas de la talle más grande del set de la escala en
curso, entre todas las piezas que lo componen. Si todo concuerda, entonces
se podrá dividir el grafo, si no es así, rectificamos el dato corrigiendo el
grafo y posteriormente lo dividimos. De este modo nos aseguramos que está
perfectamente escalado. No obstante, es conveniente comprobar el aplomo
de la talla mayor, confeccionando un prototipo de la misma.
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Si comparamos este dibujo con el anterior podemos ver las diferencias entre el dibujo de todo el set o
sólo de las tallas extremas.
13.Finalmente se extraen todas las tallas en cartón, operación en la que entran

en juego la utilización de los útiles siguientes: sacabocados, punzón, tijeras,
reglas de todo tipo y alguna que otra pinza, y pesa para sujetar el corte de
las tallas.
2.4 Los signos de la carta de escala y sus significados
La información de los signos, en muchos casos, irá acompañada de los valores

numéricos del crecimiento de la norma en ese punto para la talla inmediata

superior. Si hubiera rotura, se indicará la talla entre los incrementos anterior y
posterior. Si se desea escalar más de una talla, los saltos entre una y otra, se
suman y se multiplican por el crecimiento talla a talla antes de proyectar las
medidas, finalmente se dividirá el grafo resultante entre tantas tallas como saltos
dados. Los signos y su significado son los siguientes:
El movimiento unidireccional simple se representa por un vector con dirección y

sentido, son posibles cuatro posiciones o direcciones:
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La combinación de dos vectores indican crecimiento en las direcciones de X o Y,

y se representan por el signo denominado movimiento diagonal:
Si queremos indicar que dos puntos contiguos tienen igual movimiento, lo

llamaremos duplica y el signo se representará indistintamente:
Si el movimiento es de extrapolación, (alargar una línea con la misma

dirección), entonces el signo será:
Si el movimiento de una zona del patrón es nulo y se quiere tomar como

referencia de zona no movible y de la cual, parte la proyección de los incrementos,
lo denominaremos fijo y el signo de la carta será el siguiente:
Si la zona a escalar es con movimiento paralelo, como por ejemplo un

hombro, entonces el signo de expresión irá acompañado del valor adjudicado, y la
zona se moverá paralela a la zona de referencia de la talla base y lo indicaremos
con el signo:
48
NOTA
Para dibujar paralelas y perpendiculares durante el trabajo de la

escala deberá usarse la escuadra posicionando su hipotenusa en el
borde de una regla, deslizándola sobre ella hasta la zona del dibujo a
trazar.
Si el movimiento de la norma a escalar, está supeditada al movimiento

realizado en el punto de origen, entonces el incremento se denomina subordinado
y se representa con el signo:
Si el movimiento o desplazamiento de la norma de escala es angular de una

sección a otra en referencia a la base, en la representación de su signo, la sección
marcada con la flecha, mueve primero y se representa:
2.5 Técnicas de la escala de prendas

2.5.1 La carta de escala. Preparación
La carta de escala es el requisito indispensable y previo a la escala, ya sea para

escalado manual o escalado con herramienta CAD. Consiste en señalar sobre el
dibujo del patrón modelo designado como talla base, reducido a escala y con todas
las piezas de patrón que lo componen (género, forro, refuerzo…) para estudiar el
modo de reparto, marcando los puntos más importantes y significativos de las
piezas (normas), como son los vértices de todo el contorno, los piquetes y
aplomos , las marcas internas de cada pieza (de posición de bolsillo, de botones…),
acompañado de un signo con las cifra en milímetros e indicando el desplazamiento
de la norma en cada punto, estudiado en base a la tabla de medidas de referencia
49
y con los repartos pertinentes, proyectando los valores o bien en recto o por medio
de las coordenadas horizontal y vertical, ejes x e y. En esta carta, deberán
indicarse también las roturas existentes y los posibles cambios de estatura si el
modelo lo precisa según la tabla de procedencia.
Los elementos para realizar la carta de escala antes de ejecutar la escala de la

prenda son:
• El dibujo plano del diseño de la prenda y la ficha técnica del modelo. Si fuera
necesario se adjuntarán observaciones específicas para la escala. (También
es bueno tener en mano el prototipo confeccionado).
• La tabla de medidas con toda la información de las diferencias de
crecimiento, estatura y roturas, talla a talla.
• Todas las piezas del patrón modelo dibujadas a escala en un folio, en las que
no debe de faltar las marcas internas y las de hilo.
• Conocer el set de tallas a escalar o juego de tallas.
• Conocer la gráfica de los signos de la escala y su significado.
Comencemos el proceso:
• Ficha técnica del modelo a escalar:
FICHA TÉCNICA MOD: CUERPO BASE AL TALLE CON MANGA REF. 1

DEL BASE.
Patronista:
Estatura: TALLA BASE 44 Tabla piezas.
Media
Diseño del Modelo. Nº Definición de pieza. Género Entretela
1 Delantero. 1 -
2 Espalda. 1 -
3 Manga. 2 -
TALLAJE
TALL 42 44 46 48 50 52
AS
Descripción de la prenda: Observaciones:

Lleva cremallera oculta en el centro de la espalda desde
Base al talle, ajustado al cuerpo por el escote, y a la medida del largo de talle de la espalda.
medio de pinzas de entalle, en espalda Hombro embebido en espalda
y delantero, pinza de pecho al costado
y manga corta natural. Escotes a la Muestra de Muestra de Fornitura.
caja. género 1 género 2
Batista en Batista en Cremallera
rojo verde
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• Tabla de medidas y tallas de referencia:
TABLA PARA MUJER; TABLA Nº 1; DROP 2
20 a 45 años
Estatura Media
Tallas 42 44 46 48 50 Diferencias
Semipecho 42 44 46 48 50 20 mm
Semicintura 33 35,25 37,50 39,75 42 25 mm
Semicadera 44 46 48 50 52 20 mm
Talle delantero 44 45 46 47 48 10 mm
Talle espalda 42 42,5 43 43,5 44 5 mm
Sisa delantero 20,5 20,75 21 21,25 21,5 2.5 mm
Alto de cadera 19 19 19 19 19 0 mm
Frente de pecho/ ancho 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 4 mm
de pecho
Encuentro / ancho 17,5 18 18,5 19 19,5 5 mm
espalda
Anchos de escotes 7 7,2 7,4 7,6 7,8 2 mm
Bajada escote delante 7,5 7,7 7,9 8,1 8.3 2 mm
Largo de hombro 12 12,3 12,6 12,9 13,2 3 mm
Alto de hombro 5 5,1 5,2 5,3 5,4 1 mm
Separación centro 9 9,4 9,8 10,12 10,6 4 mm
pecho
Alto de pecho 25 25,8 26,6 27,4 28,2 8 mm
Fondo pinza costado 3,5 4,25 5 5,75 6,5 7.5 mm
Ancho manga 30 31,5 33 34,5 36 15 mm
Largo de manga 59 59,5 60 60,5 61 5 mm
Alto de copa manga 13 13,5 14 14.5 15 5 mm
Largo de codo 31 31,5 2 32,5 33 5 mm
Ancho bocamanga 20 21 22 23 24 10 mm
Largo de vestido Según moda/estética 10 mm
Largo de falda Según moda /estética 0 mm

Largo de pantalón 103,5 104,1 104,7 105,3 105,9 6 mm
Tiro de pantalón 77 77 77 77 77 0 mm
Holgura de tiro o 12 12,75 13,5 14,25 15 7.5 mm
gavilán
Alto de caja 26 26,75 27.5 28,25 29 0 mm
Como podemos observar en la tabla de referencia, todos los saltos de talla a

talla, son regulares, no hay roturas, de modo que procederemos a su
interpretación en el reparto de incrementos sobre las distintas piezas del
modelo / base. La talla base se corresponde con las medidas de las piezas
51
del patrón, de modo que tenemos que escalar una talla inmediata inferior y
tres tallas superiores.
Seguidamente dibujamos en una hoja, las piezas a tamaño reducido del

modelo o base a escalar, asegurándonos que estén todas sus piezas, las
marcas internas precisas, hilo y piquetes. Anotamos sobre la misma, el set
de tallas indicado en la ficha técnica del modelo y procedemos al estudio del
reparto de sus incrementos en cada pieza.
2.6 Reparto de incrementos y movimientos del patrón
Comenzamos el reparto de los valores de crecimiento para el delantero,

considerando en primer lugar cuáles serán los puntos fijos del que partirán todos
los crecimientos de la pieza, en base al objetivo de: cumplir la tabla, la estética
del modelo, no mover muchas zonas para economizar tiempo y esfuerzo, y
asegurarnos que no se deteriora la forma del patrón.
52
Un buen procedimiento es comenzar por aplicar una CRUZ de inicio y para ello
entran en juego los largos de la pieza y sus anchos correspondientes:
1. Controlamos en primer lugar, la medida del largo de talle delantero, que en

la columna de DIFERENCIAS tenemos el valor, de crecimiento en 10 mm.
2. Hacemos lo mismo con la altura de pecho, 8 mm, observamos que entre

una y otra hay una diferencia de 2 mm, como sabemos que estas medidas
se toman desde el escote cuando medimos al sujeto y hacemos el patrón
original, las proyectamos desde el mismo punto.
3. Crecemos entonces, a partir del vértice de pecho, los largos de la pieza,

estableciendo este punto como fijo, primera línea de la cruz. Ya tenemos el
crecimiento para el alto de pecho y lo proyectamos por el ancho de escote.
Desde el vértice de pecho al talle, nos faltan 2 mm si descontamos los que
ya hemos subido por el hombro-escote, 2mm y lo anotamos en el dibujo con
el signo de una flecha unidireccional en el extremo del talle.
Ahora observamos los anchos o contornos principales de la tabla y vemos que el

pecho crece 20 mm talla a talla. Considerando que este valor es de medio cuerpo,
entonces corresponde dividirlo entre 2 partes, una para la pieza del delantero, y
otra para la pieza de la espalda, quedando entonces un valor final de crecimiento
en el delantero de 10 mm, si la separación de centro pecho es de 4 mm, entonces
ya tenemos la cruz en el sentido vertical. Con estos resultados sabemos cómo
crecer esa pieza: por el centro de delante 4 mm y por el costado 6mm. Este
proceso, convertirá algunos de los signos simples, en movimientos combinados, y
entonces aplicaremos el signo diagonal.
Una vez pautado el comienzo, procedemos a considerar la forma del patrón

para crear los grafos de crecimiento y aplicar el resto de los movimientos de la
escala de la pieza.
Seguimos con los escotes, la tabla indica que aumentan dos milímetros, los
situamos en el grafo pero asegurándonos que el movimiento anterior de largo de
talle se reste del nuevo crecimiento en la bajada de escote resolviendo así; si
hemos subido 8 al escote y sólo crece 2 mm en la tabla, entonces hallaremos la
53
diferencia de ambas medidas y eso será lo que habrá que subir al escote por el
centro de delante: 8 -2 = 6 mm.
Con el ancho de escote hacemos lo mismo, si hemos dado 4 mm al centro

delantero, y hay que escotar sólo 2, entonces 4 – 2 = 2. Esa será la medida del
grafo.
Vista parcial de la carta de escala correspondiente a la Imagen de la pieza delantero del base en
talla 44, con los signos y movimientos de escala acordes a un set determinado de tallas que va desde la
talla 42 a la 52, desplazamientos relacionados con la tabla nº 1 de este texto.
Los hombros de la pieza crecen en paralelo al hombro de la talla base 3 mm de

largo, así es que aplicamos el signo correspondiente a ese valor y lo situamos en la
zona.
Seguimos asignando crecimientos girando sobre las normas de la pieza como si

de un reloj se tratara y le toca el turno al punto de pecho por el costado-sisa. Aquí
volvemos a mirar en la tabla y observamos que no hay cambios de estatura, esto
es así porque es una tabla de adultos, sabemos que ya no hay crecimientos de
altura en esta franja de edad, por tanto, el costado de la pieza de largo mantendrá
la misma medida que el de la pieza base, no así el volumen de pecho, y esto se
refleja en la boca de la pinza que aumentará como 7 milímetros; cifra deducida de
la diferencia de talles de espalda y de delantero, y de la bajada de sisa, de modo
54
que tenemos 5 mm por un lado, y 2.5 mm por otro, lo que hacen un total de 7 mm
de boca. Crecimientos que se asignan a la norma de la pinza de la parte posterior,
la parte anterior, sólo crece de ancho de pecho lo que crece el pecho, teniendo
cuidado de igualar los lados de la pinza, de ahí la diferencia de crecimiento en este
punto, no coincidente con la parte posterior pero si en cuanto se cierre la pinza. Sin
embargo, por el bajo y en la cintura tenemos los 2 mm de diferencia de talle y
completaremos con el valor de la cintura por el costado, resultado de hallar la
diferencia entre la mitad de su contorno en el valor de la tabla y restándolo de lo
dado por el centro de delante, quedando 7 mm finales de boca.
Pero si no aumentamos el costado-sisa 2´5 mm, nos quedará corto respecto de

la espalda. Esta doble operación favorece la forma anatómica de la sisa, ya que a
más pecho, más curvatura en la sisa del delantero.
En cuanto a la pinza del entalle, siempre será de igual boca para todas las
tallas, por lo que los extremos de la pinza se moverán igual pero sólo para cuadrar
con el largo de talle.
Es el turno de la sisa, si aumenta la caja de sisa, debe de variar la posición de

altura de los piquetes en la mitad del valor de lo que crece ese espacio, y a anchura
lo que respecta al ancho de frente de pecho en ese punto, 4 mm. Cómo este valor
ya se aumentó por el centro de delante, al repartir el crecimiento de separación de
pecho, automáticamente tenemos la anchura necesaria y, por tanto, el movimiento
de crecimiento en la sisa dependerá de la buena curvatura que tenga que tener la
sisa para esa talla.
El reparto para la pieza de la espalda es similar al de delantero, pero aquí como

no hay pinza de pecho resultan menos movimientos, pero eso sí, se cumple las
medidas de la tabla:
55
Vista parcial de la carta de escala correspondiente a la pieza de espalda del base en talla 44, con los
signos y movimientos de escala acordes a los desplazamientos relacionados con la tabla nº 1 de este
texto.
Seguimos con la manga, la última pieza de la escala de este base y resolvemos

igual que en los anteriores ejemplos, pero aquí la cruz de trazado es la altura de
copa y el eje de la manga, de modo que los crecimientos de la tabla en estos
puntos serán en cuanto a los largos de copa hacia arriba y a los anchos desde el eje
a ambos lados por igual. Veamos la tabla y calculemos valores:
En la bocamanga aumentamos menos

valor de ancho de brazo que en la parte
superior, esto es debido a la forma de la
manga, que es más estrecha en el bajo,
por eso y para guardar la estética de la
pieza en todas las tallas, se escala en
menos proporción de la parte superior,
para que no quede “Bocona”, y sólo se
descuenta 1 mm, los aplomos de la corona
mueven la distancia necesaria para igualar
56
con el crecimiento de los aplomos en la sisa del cuerpo, por tanto, conviene mirar
los valores concretos en la escala dibujada, controlando recorridos con el sisómetro
o con la cinta métrica una vez dibujadas las curvas de la corona.
Como largo de manga y alto de copa crecen lo mismo, con subir ambas medidas
por ese punto, se cumple la tabla en las dos medidas.
Queremos aclarar como al principio de este apartado, que las personas en este
grupo de edad no aumentan de estatura, y por tanto no cambian de largo los
brazos, pero cómo sí aumenta la sisa de recorrido en el cuerpo al aumentar de
ancho de pecho y alto de sisa, entonces solventamos el problema compensando el
crecimiento en 3 puntos de la pieza, los extremos del brazo y en el alto de la copa.
Si la base o modelo objeto de escala, llevara un cuello de cualquier tipo, el

crecimiento de sus normas en la pegadura y voladura, estará referenciado en el
crecimiento de la curva de los escotes, y según las piezas escaladas anteriores de
delantero y espalda, comprobamos que el crecimiento de longitud para la pegadura
del cuello, es de 5 mm repartidos entre el centro de la espalda, 2 mm para el
escote de la espalda y 3 mm para el escote del delantero. Esto se cumple en todos
los cuellos de todas las tipologías. Veamos un ejemplo:
Detalle del cuello en diseño y patrón
Para comenzar el escalado de la pieza, deberemos tener en cuenta la posición

de la marca de hilo de construcción original del patrón, y si esta marca no coincide
con la definitiva en la pieza, habrá que retomar su origen de trazado. Esto sucede
cuando la marca de hilo se cambió por requerimiento del diseño, por ejemplo al
bies. En este caso concreto de la pieza cuello, el eje del hilo para trazar la escala,
será el centro de la espalda, la cual moveremos de ancho 2 mm, el resto por el
pico del cuello y el extremo contrario de la pegadura. Si nos fijamos en esta pieza,
el punto fijo es el piquete que casa con el hombro en el cuerpo.
57
Si en el interior del patrón hay marcas de posición que señalan en la pieza algún
elemento como bolsillos, estos se escalarán de ancho en la proporción que escale
esa parte del cuerpo y de largo, la proporción de largo en la zona dónde está
ubicado. Por tanto, en la carta de escala contará con el signo y el crecimiento
adjudicado que sigue:
Los taladros que son marcas internas perforadas de la pieza para posicionar
elementos, también deben ser escaladas, por tanto contarán con el signo y el
crecimiento adecuado según la tabla de incrementos del modelo de que se trate.
Vídeo: Dibujar grafos en la manga base.

Vídeo: Escalar la talla mayor de la manga base.
Vídeo: Escalado de las tallas intermedias de la manga base.
Vídeo: Escalas con herramienta CAD.
58
El siguiente paso es proceder al dibujo de la escala de las piezas del modelo o

base, a tamaño real, dibujadas previamente en otro papel, primero las tallas
extremas para comprobar recorridos y longitudes, y después las tallas intermedias:
Una vez comprobadas las tallas extremas, se dividen los grafos en partes
iguales, como tantas tallas se hayan multiplicado el crecimiento de cada norma de
escala. Lo vemos en el siguiente dibujo:
59
Como podemos observar cada talla está representada en un color distinto, la

talla base (T.44) en color negro, la más pequeña (T.42), en el interior color rojo y
la mayor (T. 52), en el exterior en color negro.
2.7 Talla de rotura

Rotura es el cambio de incremento por talla en cantidad o dirección, es

decir, cualquier cambio de incremento en una medida o varias de una tabla de
movimientos regulares.
Si el escalado que queremos realizar es muy amplio en Tallaje, corremos el

riesgo de no crecer bien si lo hacemos regularmente en todas las tallas y en todas
sus medidas, pues como vimos en apartados anteriores, las personas en la medida
en que engrosan, la grasa se deposita en el cuerpo cambiando el aspecto del
cuerpo, lo que repercute en una medida o varias, por tanto cambian los
crecimientos de la tabla, afectando en algunas medidas. Esto lo podemos apreciar
60
claramente en el ejemplo de tabla mostrado en el apartado anterior denominado:

“2.3 Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo”, donde
encontramos varias medidas con rotura, en dos de ellas con un incremento
regular hasta la talla 50. A partir de esta talla, cambia el incremento hasta el final
del tallaje; cambios que habrá que reflejar en la carta de escala. Sucede lo mismo
con la medida de talle de espalda, pero en este caso, la rotura sucede en la talla
48. Observemos la columna de diferencias de la tabla:
ESTATURA LARGA MUJER OBSERVACIONES:

de 25 a 45 años
• La pinza que da forma al
pecho, está situada en el
TALLA DROP 6 hombro del cuerpo
delantero.
BASE • Largos de talle y manga
con roturas.
• Verificar talla mayor.
Tallas 42 44 46 48 50 52 54 Diferencias
Semipecho 42 44 46 48 50 52 54 20 mm
Semicintura 33 35 37 39 41 43 45 25 mm
Semicadera 48 50 52 54 56,5 59 61,5 20 mm
Talle delantero 44,4 45 45,6 46,2 46,4 46,6 46,8 6 mm /
2mm
Talle espalda (rotura 43,1 43,5 43,9 44,3 44,3 44,3 44,3 4 mm /
de la 48 a 50, cadencia 0
movimiento 0)
Encuentro o ancho 17,9 18,5 19,1 19,7 20,5 21,2 22 6 mm/7 mm
espalda
Alto de pecho 26,6 27,2 27,8 28,4 29,2 29,9 30,7 6 mm /7 mm
7ª cervical al suelo 147,9 148,5 149,1 149,7 150,5 151,2 152 8 mm
Largo brazo + ancho 77,4 78 78,6 79,2 80 80,7 81,5 6 mm/7 mm
de espalda (rotura de
8 mm)
Largo de pantalón 104,4 105 106,6 106,2 106,5 106,8 107,1 6 mm / 3 mm
Tiro de pantalón o 77 77 77 77 77 77 77 0 mm
entrepierna
El modo de representar este dato en la carta de escala es el siguiente:
61
62

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ESCALADO.

La escala de prendas es una técnica de trazado que tiene como objetivo

Esta técnica permite en poco tiempo realizar los patrones de un modelo

El patronista escalador hace una

El cuadro de la izquierda muestra

un escalado estético y armonioso en relación al modelo además de cumplir la tabla

2.2 Útiles y herramientas necesarios para la escala manual de

Cuando se trabaja manualmente en la consecución de la escala, es preciso tener

Proponemos unos cuantos útiles:

• Tijera de corte de 10 pulgadas.

• Pesas de sujeción o pinzas.

• Regla curva, de 80 cm.

• Escalímetro o regla graduada.

• Regla de 120 cm.

2.3 Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo

Planificar la tarea de escalado requiere una serie de medidas y requisitos

2. Adjudicar el Crecimiento de cada norma de escala, según parámetros de la

3. Se utilizará una tabla de tallas, previamente elaborada y calculada las

4. Los patrones a escalar ya sean los de una

− Correctamente aplomados entre sí.

− Tener verificado su aplomo mediante la confección de la misma y con las

5. Se creará la Carta de escala, consistente en asignar el set de tallas

Ejemplo de carta de escala de falda base.

6. Los esquemas de crecimiento de la escala se indican por medio de

7. El signo indica la dirección del valor a dar, este se

8. Como comienzo de la escala se establecerá en la carta, los puntos fijos o

9. La realización física de la escala se apoya en el eje o hilo natural de cada

− La diagonal resultante entre la unión del vértice o de la norma de la talla

− Si la escala está bien realizada, los incrementos dados, tendrán los

MUJER DROP 6 OBSERVACIONES:

12.Una vez dibujado el grafo, y antes de dividirlo en tallas, se comprueban los

13.Finalmente se extraen todas las tallas en cartón, operación en la que entran

2.4 Los signos de la carta de escala y sus significados

La información de los signos, en muchos casos, irá acompañada de los valores

numéricos del crecimiento de la norma en ese punto para la talla inmediata

El movimiento unidireccional simple se representa por un vector con dirección y

La combinación de dos vectores indican crecimiento en las direcciones de X o Y,

Si queremos indicar que dos puntos contiguos tienen igual movimiento, lo

Si el movimiento es de extrapolación, (alargar una línea con la misma

Si el movimiento de una zona del patrón es nulo y se quiere tomar como

Si la zona a escalar es con movimiento paralelo, como por ejemplo un

Para dibujar paralelas y perpendiculares durante el trabajo de la

Si el movimiento de la norma a escalar, está supeditada al movimiento

Si el movimiento o desplazamiento de la norma de escala es angular de una

2.5 Técnicas de la escala de prendas

2.5.1 La carta de escala. Preparación

La carta de escala es el requisito indispensable y previo a la escala, ya sea para

Los elementos para realizar la carta de escala antes de ejecutar la escala de la

• Ficha técnica del modelo a escalar:

FICHA TÉCNICA MOD: CUERPO BASE AL TALLE CON MANGA REF. 1

Descripción de la prenda: Observaciones:

• Tabla de medidas y tallas de referencia:

TABLA PARA MUJER; TABLA Nº 1; DROP 2

Largo de falda Según moda /estética 0 mm

Como podemos observar en la tabla de referencia, todos los saltos de talla a

Seguidamente dibujamos en una hoja, las piezas a tamaño reducido del

2.6 Reparto de incrementos y movimientos del patrón

Comenzamos el reparto de los valores de crecimiento para el delantero,

1. Controlamos en primer lugar, la medida del largo de talle delantero, que en

2. Hacemos lo mismo con la altura de pecho, 8 mm, observamos que entre

3. Crecemos entonces, a partir del vértice de pecho, los largos de la pieza,

Ahora observamos los anchos o contornos principales de la tabla y vemos que el

entonces aplicaremos el signo diagonal.

Una vez pautado el comienzo, procedemos a considerar la forma del patrón