CONTENIDO:

Introducción

Galvanoplastia – Nociones generales

Seguridad

Almacenamiento y eliminación de sustancias

Descripción del equipo

Lista de equipo y materiales

Lista de sustancias

Tiendas especializadas en México e Internacionales

Establecimiento del área de trabajo

Formulas de soluciones

Elaboración de conexiones

Área de trabajo (para menor producción)

Electropulido de joyería

Protocolo de electroplateado

Enmascarado

Limpieza de la joyería

Prueba de limpieza
Niquelado

Dorado

Cobrizado

Plateado

Rodizado

Baño de rodio

Dorado con eliminador de baterías

Problemas y soluciones

Terminado

Limpieza de la joyería con chapa

Ejemplos de joyería con chapa de oro

NOTA: El trabajo con ácidos, cianuro y soluciones tóxicas posee un riesgo

inherente, por lo que no somos sujetos a demandas legales por accidentes
causados por ello.
Introducción
ELECTROPLATEADO o GALVANOPLASTIA:

Los trabajos sobre electroquímica llevados a cabo por el químico inglés

Humphry Davy, hacia 1800, y por Michael Faraday hacia 1830, condujeron a la
galvanoplastia, electroplateado o empleo de la electricidad para recubrir un
metal con otro. Werner von Siemens, oficial artillero prusiano y pionero de la
industria eléctrica, desarrolló uno de los primeros procesos de galvanoplastia
en 1842. Hacia 1860 se empleaban plata y otros metales nobles para recubrir
aleaciones más baratas; en 1869, comenzaron los baños de níquel. El baño de
cromo se introdujo a mediados de los años veinte.

Electroplateado es el proceso usado para cubrir un objeto con una capa fina de
metal. El método empleado es el de la electrólisis. Básicamente, éste es el
método por el cual una capa fina de metal es electrolíticamente depositado
sobre la superficie de una pieza de joyería. Usando una corriente eléctrica, las
partículas de metal cargadas positivamente (iones) se mueven a través de una
solución líquida para depositarse en la superficie de un objeto cargado
negativamente. Estas partículas se adhieren a la joyería conforme la
electricidad fluye por la solución completarse así el circuito eléctrico.

El metal cargado positivamente se llama ánodo y la pieza de joyería que uno

desea trabajar se encuentra adherido al cátodo que posee corriente negativa.
La cantidad de metal depositado sobre la superficie de la pieza es nominal y se
mide en micras o millonésimas de pulgada.

Por ejemplo, cuando un anillo de plata es plateado con oro, la corriente

eléctrica hace que los iones de oro se depositen sobre la superficie del anillo,
El plateado con diferentes metales requiere de diversas soluciones, ánodos y
protocolos de trabajo.
Nota: La palabra en Ingles "plating", describe el proceso de cubrir un objeto
con una capa fina de metal. En español, la traducción de "plating" es - platear -,
lo cuál se puede confundir con el proceso de cubrir una pieza con plata. De
esta manera, se puede decir platear un objeto con oro o dorar; y cubrir una
pieza con níquel se puede denominar, platear con níquel o niquelar. Por tanto,
en este libro OnLine se va a emplear las palabras Platear o Electroplatear
como el método de cubrir una pieza de joyería con otro metal,
independientemente del tipo de metal usado, ya sea plata, oro, níquel, etc.
Galvanoplastia
nociones generales

Galvanoplastia - Recubrimientos de oro y plata

La electrometalurgia o galvanoplastia tiene dos ramas principales que se

diferencian entre sí por la preparación de las superficies que se trata de
recubrir.

La electroplastia es la producción de capas metálicas adherentes sobre la

superficie de los objetos, y su éxito depende de la limpieza perfecta de dicha
superficie, que debe tratarse previamente.

La electrotipia es la producción de depósitos no adherentes sobre moldes

metálicos o no metálicos, cuya adherencia se evita cubriendo su superficie con
plombagina o frotándola con trementina que contenga un poco de cera. La
preparación de los objetos depende: primero, de la clase de depósito que se
desee, y segundo, de la clase y naturaleza del objeto. En todos los casos hay
que quitar toda suciedad, óxido, etcétera, ya que toda la copia obtenida por
electrotipia reproduce todo detalle, hasta la señal de los dedos sobre la
superficie del modelo.

Preparación de los objetos

Limpieza.

El cobre, el latón, el zinc y los metales preciosos se limpian con los ácidos que
los atacan, preparándose el baño del modo siguiente, según la clase de metal:
 Agua ácido nítrico ácido Sulfúrico ácido
clorhídrico
Para cobre y 100 50 100 2
latón
Hierro 100 3 8 2
Fundición 100 3 12 3
Zinc 100 - 10 -
Plata 100 10 - -

Es mejor preparar siempre dos soluciones, reservando una para dar al metal un
segundo baño que actúa más enérgicamente sobre su superficie ya limpia.
Este segundo baño puede emplearse después de usado, como primero para
otros objetos, acompañado de un fragmento con arena, etc; según la clase de
objeto de que se trate.

El plomo, el estaño y el metal Britania no debe echarse en ácido alguno, sino

limpiarlos con sosa cáustica.

Si los objetos han de pasar a soluciones de oro o de plata, debe quitárseles

toda traza de ácidos; si el objeto se ha limpiado con sosa, no hay que tener
tanto cuidado, ni tampoco cuando el objeto tratado con ácido a de pasar a una
solución ácida de encobrar. En estos casos lo mejor es sumergir el objeto en
agua limpia y pasarlo enseguida a la cuba electrolítica.

La operación más importante en la electroplastia es la limpieza química de la

superficie del metal sobre el cual se ha de depositar otro, porque de no llevarla
a cabo con todo rigor, no queda adherida esta capa al objeto.

Claro está que los distintos metales requieren generalmente diferente

tratamiento. La superficie de casi todos los metales, cuando se limpia, no tarda
en cubrirse de una película de óxido al exponerse al aire, sobre todo si dicha
superficie ha quedado húmeda; para evitar este inconveniente es, de ordinario,
preciso proceder al baño galvanoplástico al terminar la limpieza del metal.
Antes de limpiar los objetos, se suelen armar éstos con alambres de cobre,
para no tener que tocarlos con las manos hasta terminar todas las operaciones.
A veces basta tocar ligeramente con los dedos el objeto para verse en la
necesidad de limpiarlo nuevamente.

Si el objeto que se trata de recubrir tiene su superficie lisa o bruñida, el

depósito resultará brillante. Al contrario, si dicha superficie es rugosa o mate, la
capa depositada será más bien mate. Si se deja mucho tiempo el objeto en el
baño ácido, la superficie pulimentada puede resultar chapeada mate. Las
operaciones de limpieza deben hacerse seguidamente, sin interrupción alguna.

A continuación pueden verse distintos tratamientos para diferentes metales.

Cobre y sus aleaciones.
Potasa cáustica ½ kg, agua potable 4 litros. Se calienta hasta ebullición en una
vasija de hierro provista de tapa; se acepilla el objeto para quitar todos los
cuerpos extraños adheridos, se arma o rodea con alambre, y se suspende
algún tiempo en la lejía caliente; ordinariamente bastan unos cuantos minutos;
si alguna de las partes del objeto presenta soldaduras no debe tenerse mucho
tiempo en el baño, ya que la potasa cáustica ataca a la soldadura, y la solución
ennegrece el cobre. al sacar el objeto de esta lejía se lava bien en agua
corriente.

Si el objeto estuviera muy oxidado se limpia en un baño compuesto de 4 litros

de agua y ½ litro de ácido sulfúrico, hasta que desaparezca la parte más
oscura; se lava después en agua corriente y se sumerge en la siguiente
solución: 4 litros de cianuro potásico comercial 240 g, se saca de este baño y
rápidamente se cepilla todo muy bien con un cepillo y piedra pómez en polvo
muy fino humedecida en la solución de cianuro. Hay quien prefiere dar al objeto
un baño previo en ácido nítrico, para dar brillo a su superficie, o en una mezcla
de ácidos nítricos y sulfúricos, seguido de un lavado en agua corriente; pero el
cianuro y la acción mecánica de la piedra pómez y el cepillo dan muy buenos
resultados sin necesidad de dicho baño previo.

Después del baño ácido, se sumerge por un momento el objeto en la solución

de cianuro, se lava con rapidez en agua corriente y se lleva enseguida al baño
electrolítico. Cuando se trata de dorar o platear, se acostumbra amalgamar la
superficie del objeto, para asegurar la adherencia del metal depositado. La
amalgamación se verifica sumergiendo el objeto, después del baño de cianuro
durante unos segundos, en una solución de 30 a 210 g de nitrato mercúrico, 30
a 150g de ácido sulfúrico y 4 litros de agua agitándola hasta que quede bien
clara. Se lava rápidamente el objeto en agua al salir del baño de mercurio, y se
lleva a la cuba electrolítica.

Los baños de ácido, cianuro y mercurio deben conservarse en tarros de cristal

o porcelana (sin esmalte de plomo), provistos de tapa para evitar la
evaporación.

A los objetos de cobre o de alguna aleación de este metal, se les da un

acabado mate teniéndolos unos minutos en un baño compuesto de 10 kg de
ácido nítrico (36º), y 5 kg de ácido sulfúrico (66º), de ½ a 5 kg de sal común, y
la misma cantidad de sulfato de zinc. se mezclan los ácidos poco a poco, se
agrega la sal de zinc, después la de cocina, poco a poco, se agita bien el
líquido y se espera a que se enfríe antes de usarlo. Se lava el objeto muy bien
en agua y se pasa por el baño de cianuro antes de llevarlo al galvanoplástico.
Mientras se prepara el baño ácido deben tenerse las puertas abiertas para
evitar el respirar de vapores ácidos combinados.

Hierro y fundición.
Se le quita la grasa al hierro fundido, sumergiéndolo en una solución alcalina
caliente semejante a la empleada para el cobre, y lavado después muy bien
con agua; se tiene luego unas cuantas horas en agua acidulada con el 1 por
100 de ácido sulfúrico, y se lava con agua, terminando frotándolo con arena o
piedra pómez y un cepillo de fibra. Se vuelve a lavar y se echa otro poco de
tiempo en el baño ácido, se lava y se pasa ya por el baño galvánico. Si se usa
un baño de más de 1 por 100 de ácido, hay que reducir la duración, por que de
no hacerlo así el hierro queda muy corroído y el carbón que el metal contiene, y
que no es atacado por el ácido, no sede ni con mucho trabajo a la arena y al
cepillo. El hierro fundido no se dora o platea bien por simple deposición los
depósitos de cobre o bronce son mejores aunque no perfectos, pero si se
estaña el hierro, la capa es adherente y recibe con toda confianza los otros
metales.

Hierro forjado.
El hierro forjado, si esta muy oxidado, se limpia del mismo modo que la
fundición, pero requiere un baño ácido más concentrado y de más duración. El
hierro blanqueado, limado o bruñido, se trata como el acero.

Acero.
Se limpia en la lejía que se emplea para el cobre, se lava bien, se frota con
piedra pómez húmeda, se lava y se sumerge en un baño compuesto de 4 litros
de agua por 2 kg, de ácido clorhídrico. Se vuelve a lavar con agua muy
rápidamente, y se pasa a la cuba de galvanizar.

Todo el acero como el hierro forjado se dora bien, sin ningún metal intermedio,
en baños electrolíticos calientes. Es difícil obtener una capa adherente plata
sobre estos metales, sin el intermedio de una capa de cobre o latón, que facilita
grandemente el plateado.

Zinc, estaño y plomo.

El zinc se limpia teniéndolo unos momentos (por que el álcali ataca con rapidez
al metal) en la lejía caliente de potasa, lavándolo y echándolo en agua que
contenga un 10 por 100 de ácido sulfúrico; a los pocos momentos se lava con
mucho agua caliente, y si es preciso se frota con piedra pómez y un cepillo
duro mojado en una solución diluida de cianuro, o se acepilla con una grata.
Esta ultima operación es muy eficaz cuando hay partes soldadas con estaño.
El estaño, el plomo y la aleaciones de estos metales son más difíciles de
limpiar que el zinc y el hierro. Se frota rápidamente con un cepillo y potasa
caliente, se lava enseguida con agua y se acepilla, o se frota con un trozo de
madera blanda y limpia. Es muy difícil obtener un depósito satisfactorio de oro
o plata directamente sobre estos metales o sus aleaciones. Sus resultados son
mucho mejores dándoles primero una capa de cobre.

Grasas o cepillos metálicos.

Se emplean para abrillantar y suavizar los objetos metálicos. Están hechos
ordinariamente de alambres finos de latón o acero, y son de formas muy
variadas según la forma del objeto. Las ruedas de pelos de acero (cepillos o
gratas circulares) se emplean en el torno, acercando los objetos a las mismas,
puesta en rápido movimiento de rotación. Mientras se trabaja con estos cepillos
se mantienen mojados con un pequeño chorro de agua.
Baño ácido.
Se llama así ordinariamente a una mezcla que se emplea con mucha
frecuencia para dar una superficie brillante a los objetos de latón. Cuando se
trata de niquelar el latón, el baño ácido se compone de 2 kg, de ácido sulfúrico,
y 1 kg de ácido nítrico y 2 litros de agua. Al preparar este baño debe primero
echarse el ácido nítrico en el agua, y después se va agregando poco a poco el
ácido sulfúrico, agitando la mezcla con una varilla de vidrio. El baño se usa en
frío. Esta mezcla debe conservarse en una vasija de porcelana, que ha de
taparse con una placa gruesa de cristal. Los metales deben tratarse en este
baño en sitio abierto o cerca de chimenea, para que puedan salir con facilidad
los vapores, que irritan mucho los pulmones cuando se respira. En el mismo
instantes de sacar los objetos del baño ácido, deben echarse en agua.

Baño corrosivo
El hierro fundido, antes de niquelarlo, tiene que ser tratado en un baño ácido
frío, para disolver o desprender el óxido de la superficie. El baño puede
prepararse en una cuba de madera, y consiste de ordinario en una mezcla de
625 g de ácido sulfúrico por 10 litros de agua; el hierro sumergido en este baño
durante 20 minutos a media hora, queda con la capa de oxido tan desprendida
que puede separarse fácilmente con un cepillo duro, arena y agua. Cuando es
preciso que el objeto salga brillante del baño en vez de presentar su superficie
negra como sucede con la solución anterior, se emplea doble proporción de
ácido, es decir, se disuelven 1250 g en 10 litros de agua en este baño se
disuelven 150 g de zinc, en forma granulada, y después se agregan 625 de
ácido nítrico, agitando bien la mezcla.

El mayor cuidado hay que ponerlo al limpiar antes de niquelar.

Recubrimientos galvánicos.

A continuación pueden verse fórmulas y procedimientos para depositar sobre

los metales capas metálica adherentes, en baños electrolíticos.

Níquel
Preparación del baño para electroniquelar.
Solución. Las sales de níquel que ordinariamente se emplean son: el sulfato
doble de níquel y amonio, que es de aspecto cristalino y de color verde
esmeralda, y el cloruro correspondiente. También se emplean otras sales,
como el cianuro de níquel y potasio, el acetato y el sulfato, pero ninguna de tan
buen resultado como el sulfato doble mencionado.

La solución de esta sal se hace en la proporción de 9 kg de la misma por 100

litros de agua echando primero la sal en una cuba limpia, de madera, donde se
le echa una cierta cantidad de agua hirviendo, se agita bien con una varilla
durante uno minutos, se echa la solución verde formada en el baño o cuba
electrolítica, y se agrega más agua caliente para disolver los cristales que
queden, sin dejar de agitar hasta que no quede ninguno sin disolver. Se agrega
después agua fría para completar los 100 litros. Es conveniente pasar la
solución caliente por un colador antes de echarla en la cuba, para quitarle las
impurezas.
El cloruro doble se disuelve en la proporción de 3 kg por cada 100 litros.
El baño debe tenerse en sitio donde no pueda caerle polvo ni materia extraña
alguna. Expuesto al aire, se evapora el agua, que hay que reponer con
adiciones frecuentes. Por esta razón y para evitar la entrada de polvo conviene
tapar la cuba. La solución debe espumarse alguna que otra vez, y removerse
con frecuencia para que su concentración sea igual en todos los puntos.
Cuba. La vasija en que se verifica la electrólisis, llamada cuba electrolítica, esta
echa ordinariamente con tablas de pino de 5 cm de ancho, bien encajadas y
apretadas entre sí, y enlucida por dentro con una tapa de asfalto de buena
calidad, aplicado en estado de fusión.

En vez de cubas de esta forma, se puede emplear medio tonel, con un aro
más, aunque a causa de la forma de este recipiente hay una gran parte del
mismo llena de líquido que no se utiliza.

Para baños pequeños se usa una cubeta de hierro esmaltado, de dimensiones

apropiadas.

Ánodos. Es mejor emplear placas de níquel puro fundido, que ánodos de metal
granulado. Los tamaños más corriente están comprendidos entre 4 x 10 cm y
20 x 30 cm.

Los ánodos se suspenden en la cuba, siguiendo las paredes de la misma, o

atravesados delante y detrás del objeto, pero cuidando siempre que no estén
tan próximos a éste que en modo alguno puedan llegar a ponerse en contacto
con el mismo. Pueden suspenderse, mediante pinzas de cobre (que no lleguen
a tocar el líquido), de las varillas gruesas de cobre que están en conexión
eléctrica con la batería.

Batería.
En casi todos los grandes talleres de galvanoplastia se emplean dinamos en
vez de baterías por ser mas limpias, necesitar menos cuidados, ocupar menos
espacio y dar una corriente más adecuada al trabajo y aun precio mucho más
bajo. Pero como su coste inicial es considerable y requiere fuerza motriz, no
están aún tan extendidas como las baterías, que se encuentran en todos los
talleres pequeños. La pila de carbón o de ácido crómico es la más corriente, ya
que con menor número de elementos hace el trabajo con más rapidez; pero
como la corriente que da es muy intensa es preciso con frecuencia introducir en
el circuito carretes de resistencia (reóstatos) para reducir la intensidad al
niquelar objetos pequeños.

Muy buenos servicios da también la pila de dos o tres elementos Smee (o de

sulfato de cobre) en serie. Para saber el número de elementos necesarios, hay
que tener en cuenta que la superficie (sumergida) de zinc de la batería ha de
ser aproximadamente igual a la superficie del objeto que se quiere niquelar,
aparte de la multiplicación en serie para obtener la tensión necesaria. Es decir,
que si un elemento tiene una superficie de zinc (sumergida) de cien
centímetros cuadrados y el objeto tiene quinientos, hay que disponer cinco
elementos en paralelo para la intensidad, y tres en serie para la tensión (si está
ha de ser de tres voltios al empezar). O sea, que habrá que montar la batería
con quince elementos.

Claro esta que esta batería es equivalente a la de tres elementos grandes, en

que cada uno tenga quinientos centímetros cuadrados de superficie sumergida
de zinc (es decir, una placa cuadrada de zinc, de casi 16 cm de lado, mojada
por ambas caras). Son muy convenientes por este motivo las baterías grandes,
que admiten la inmersión de la superficie necesaria de zinc.

Si la corriente es demasiado intensa, el metal depositado presenta un aspecto

empañado; y si es demasiado débil, queda la capa en forma granular o
semicristalina.

Hay que procurar que el polo cobre o carbón (positivo) de la batería vaya
siempre conectado (con alambres gruesos o varillas de cobre) con los ánodos
o placas de alimentación de la cuba, pues si se cambian los polos resultan
dañados, el objeto y el baño, por corrosión o solución parcial del primero en el
segundo.

Preparación del objeto.

Se limpia perfectamente para quitarle toda traza de aceite, grasa, óxidos,
barniz y otras impurezas. El aceite, la grasa etc., se quitan con una solución
acuosa concentrada y caliente de potasa acústica, y después de lavado el
objeto para separar la potasa adherida, se le quita el oxido en un baño ácido, y
si se trata de latón, cobre o plata alemana, se frota con piedras pómez fina y
una solución acuosa concentrada de cianuro potásico. El hierro se limpia en
una solución de ácido sulfúrico o clorhídrico al 10 por 100 aproximadamente y
se frota con arena silícea blanca y fina, o con piedra pómez. El latón y el cobre
se abrillantan a veces, antes de ponerlos en el baño electrolítico
sumergiéndolos un instante en ácido nítrico diluido con unas veinte veces su
volumen de agua y lavándolos con rapidez en agua corriente; inmediatamente
se pasan a la cuba.

Después de limpio el metal con el álcali no debe tocarse con la mano para
nada.

Al sacar el objeto ya niquelado de la cuba, se lava rápidamente con agua fría

(pro sin tocarlo); después se echa en agua caliente, que hace que, una vez
fuera de la misma, se seque pronto y bien. Si se quiere que el objeto presente
una superficie bruñida después de niquelado, debe bruñirse antes de entrar en
la cuba. El níquel es muy duro y no es a propósito para el bruñido.

Al ponerse el objeto en circuito dentro del baño (no debiendo transcurrir más
que un momento entre su inmersión y la puesta en circuito), se mueve a uno y
otro lado para que no se formen burbujas en su superficie.

El niquelado es muy sencillo, y con un poco de practica y atención, puede

utilizarse el baño meses y meses, obteniéndose depósitos de níquel que nada
dejan que desear.
Formulas para componer las soluciones.

a) Sulfato doble de níquel y amonio de 5 a 8 partes, agua 100. Se disuelve el

sulfato en el agua, al calor; con cuidado se agrega amoníaco o sulfato amónico
hasta que la solución sea neutra al papel de tornasol. Esta solución es
conocida con el nombre de solución Adams.

b) Sulfato doble de níquel y amonio 10 partes, ácido bórico refinado de 2.5 a 5

parte, agua de 150 a 200 partes.

Esta solución (de Weston) da un niquelado de color argentino, denso

homogéneo y tenaz, y se conserva en condiciones de niquelar bien y con
uniformidad, durante mucho tiempo.

La sal de níquel y el ácido bórico se disuelven por separado en agua hirviendo;

se mezclan las dos soluciones, y se agrega agua hasta completar el volumen
indicado en la formula. También pueden disolverse a la vez los dos
ingredientes.

c) Acetato de níquel 2.75 parte, acetato de calcio 2.5 partes, agua 100 partes.
Por cada litro de esta solución se le agregan 7 cm3 de ácido acético de
densidad 1.047. Se prepara este baño empezando por disolver carbonato de
níquel (igual cantidad que la dada en la fórmula para el acetato) en ácido
acético, que se agrega poco a poco a la sal, y se calienta la solución hasta que
termine la efervescencia y toda la sal se haya disuelto. El acetato de calcio se
puede preparar disolviendo la misma cantidad que la indicada en la formula,
pero de carbonato cálcico (polvos de mármol), o la mitad de cal, procediendo lo
mismo que con el carbonato de níquel. Se mezclan las dos soluciones, se
agrega agua hasta completar la cantidad total dada por la formula, y se agrega
el ácido acético en la proporción indicada.

d) Fosfato de níquel 10 parte, citrato de níquel 6 parte, pirofosfato sódico 10.5

parte, bismuto sódico 1.5 parte, ácido cítrico 3 partes, amoníaco diluido 15
parte, agua 400 parte.

e) Sulfato de níquel 6 partes, amoníaco 3 partes, agua 100 partes. Una vez
disuelto el sulfato de níquel se agregan 20 partes de amoniaco.

Este baño es muy propio para aficionados, dando buenos resultados hasta con
ánodo de platino. Se mantiene a una temperatura de 38 ºC y la corriente debe
ser moderada.

Este baño es preciso renovarlo de cuando en cuando con sal de níquel para
reparar la perdida de este metal; también debe mantenerse siempre alcalino,
agregando amoníaco.

f) Sulfato de níquel y amonio 10 partes, sulfato amónico 2 partes, agua 250

partes. Se disuelven las sales en agua hirviendo, y se espera a que se enfríe la
solución. Esta proporción esta muy indicada para niquelar objetos de fundición
y acero.
g) Sulfato de níquel y amonio 10 partes, sulfato amónico 2 partes, agua 300
partes. Se procede como en la fórmula anterior. Este baño se emplea para
niquelar objetos de latón, cobre, estaño, metal ingles, plomo, zinc, etc. si
presenta alguna acidez al papel de tornasol, se agrega un poco de amoníaco.

h) Sulfato de níquel y amonio 675 g, sal amoníaco 375 g, agua 17 litros. Se

disuelven las sales en agua hirviendo, y se hace el líquido ligeramente alcalino
agregándole 625 g de amoníaco.

i) Se prepara actualmente una solución, que da muy buenos resultados,

mezclando el líquido obtenido por disolución, en 1 kg de amoníaco, de la masa
pastosa obtenida por evaporación prolongada de la solución de 30 g de níquel
en agua regía con el resultante de tratar la misma cantidad de níquel con una
solución de 120 g de cianuro potásico en 1 litro de agua. Aumentado la dosis
de cianuro resulta el deposito más blanco y aumentado la de amoníaco, más
gris.

j) Método de Powell. Según este inventor, el ácido benzoico agregado a

cualquier sal de níquel impide la tendencia de estas a producir un deposito
defectuoso, evita la descomposición de la solución y por lo tanto la formación
de sales derivadas. La proporción de ácido benzoico es de 1 g por cada litro de
solución.

Las dos formulas siguientes son de este mismo autor:

1) Sulfato de níquel y amonio 10 partes, sulfato amónico 4 partes, ácido cítrico
1 parte, agua 200 partes. Se prepara la solución al calor, y una vez fría, se le
agrega un poco de carbonato amónico hasta que sea neutra al papel de
tornasol.

2) Sulfato de níquel 6 partes, citrato de níquel 3 partes, ácido benzoico 1.5

partes, agua 200 partes.

k) Niquelado de objetos de aluminio. Cloruro de níquel 6 partes, fosfato sódico

7 partes, agua destilada 100 partes. Se calienta el baño a 60-70ºC y se
mantiene esta temperatura mientras dura el niquelado.

l) Niquelado de objetos pequeños. Sulfato doble de níquel y amonio 7 Kg

bicarbonato sódico 800 gr, agua 100 litros. Se agrega el bicarbonato a la
solución caliente del sulfato, y poco apoco, por que de no hacerlo así la
efervescencia producida haría rebosar el líquido. El baño se conserva muy
cerca del punto de ebullición. Si después de haber trabajado algún tiempo,
resulta el deposito de color oscuro, se agrega un poco de sulfuro sódico.

Desniquelado.
Cuando hay que niquelar por segunda vez un objeto, siempre es mejor quitarle
la capa primera de níquel con una solución corrosiva, ya que el níquel no se
adhiere bien a una capa del mismo metal. Un buen baño corrosivo es el
siguiente: ácido sulfúrico 8 kg, ácido nítrico 2 kg, agua 2 litros. Se agrega poco
apoco el ácido sulfúrico al agua (nunca lo contrarío, que es muy peligroso) y
una vez fría la mezcla, se agrega el ácido nítrico, y se agita el líquido con una
varilla de cristal. Esta solución se emplea en frío. Los objetos a que se quiere
despojar de la capa vieja de níquel se sujetan con un alambre grueso de cobre
o latón y se echan en dicha solución; al cabo de unos instantes se observan, ya
que no deben permanecer en el líquido ni un momento después de disuelta la
capa de níquel, si no sacarlos inmediatamente y echarlos en agua fría.

Según otro procedimiento, los objetos que hay que desniquelar se sumerge en
un baño de bicromato potásico 5 partes, ácido sulfúrico 5 partes, agua 100
partes, y se retiran del baño en cuanto desaparece todo vestigio del niquelado.

Tratamiento de la sarna de níquel.

Esta enfermedad de la piel es bien conocida de todo los galvanizadores, a
pesar de que sólo ataca a determinados individuos habiendo otros que son
completamente inmunes. Lo mejor no es emplear en trabajos con níquel a los
propensos adquirir dicha infección, pero si esta sobre viene, se aplicara el
siguiente tratamiento: las manos atacadas se sumergen durante 5 a 10 minutos
en una disolución acuosa de perborato sódico. Se seca y se unta con una
pomada de vaselina o lanolina y perborato de zinc. Es muy recomendable el
empleo, al terminar el trabajo, de la llamada pomada de galvanizador o del
jabón del mismo nombre, pues con ello se proviene en absoluto la enfermedad
que nos ocupa.

Oro
Generalidades sobre el dorado galvánico.
Los baños que se emplean para el dorado electrolítico son de ordinario
calientes, pues de este modo el depósito obtenido es más homogéneo, tenaz y
duradero, y de hermoso color, además de que a igualdad de tiempo se
deposita más cantidad de metal que con el baño frío.

A causa del alto precio del oro, es raro el caso de tener que dorar grandes
objetos; y como los baños no tardan en gastarse y deben renovarse con
nuevas cantidades de líquido, se emplean cubas lo más pequeñas posible, que
pueden ser de cristal, porcelana o hierro esmaltado. Estos recipientes se
calientan en baño maría o de vapor.

El mismo baño no sirve para todos los metales, por lo cual tiene que
modificarse según el metal, o cubrirse este previamente con otro metal para
adaptarlo al baño. El oro se deposita con más facilidad sobre la plata y el cobre
o sobre sus aleación, y sobre todo metal recubierto con aquellos. Con estos
metales se obtienen buenos resultados con un baño caliente (a unos 77 ºC) y
con una corriente algo intensa con aleaciones, como la plata alemana, los
mejores resultados se obtienen con un baño débil, muy poco caliente. El hierro
y el acero, si no se cubren previamente con cobre, requieren una corriente muy
intensa y un baño muy caliente. Las aleaciones de plomo, zinc, estaño,
antimonio y bismuto, es preferible encobrarlas antes de proceder a su dorado
galvánico.

Las vasijas que se quieren dorar interiormente se llenan con la solución

ordinaria, se suspende un ánodo de oro en el líquido y se hace pasar la
corriente. Los bordes de las tazas y de las vasijas de perfil irregular se doran
haciendo pasar la corriente por un ánodo de oro y un paño empapado en la
solución, que siga el borde en cuestión.

A veces sucede que, al dorar por dentro ciertos objetos (copas, etc.) muy
repujados o cincelados, las partes más entrantes no reciben del todo bien el
depósito de oro. En este caso, debe lavarse el objeto con agua y a cepillase
muy bien, agregando después un poco más de cianuro a la solución. El ánodo
debe moverse continuamente y se aumenta la corriente hasta que los puntos
más recónditos queden bien dorados.

Cepillando con frecuencia el objeto (con el cepillo de pelo de latón) resulta

mejor el dorado, a causa de la ligera película de latón que se forma sobre la
superficie.

Los objetos quedan dorados de muy diversa manera si se mueven o no durante

la operación.

Por ejemplo, si se coloca una tapa de reloj en la cuba de dorar y se deja quieta
durante unos instantes, es probable que adquiera un color rojo oscuro si la
solución ha actuado bastante tiempo; pero si se mueve rápidamente, cambia
de color, tomando un color rojo paja pálido. De aquí resulta que el color del
dorado puede regularse por el movimiento del objeto en el baño, siendo este un
punto muy digno de tener en cuenta.

Al dorar cadenas, alfileres, anillos, etc., u otros objetos que haya habido
necesidad de soldar, se encuentra, a veces, que el oro no se deposita bien
sobre las partes soladas; en estos casos, es muy conveniente frotar la
soldadura con un cepillo de pelo metálico, habiéndose encontrado que muchas
veces estos cepillados en seco (sin el chorro de cerveza que ordinariamente se
emplea) hacen a la superficie metálica mejor conductora y de conductibilidad
más uniforme, por lo cual el oro se deposita mucho mejor. Se aplica esta
propiedad cuando haya objetos sobre los cuales se deposita el oro o la plata
con mucha dificultad, si no se les cubre con una película muy tenue de latón,
que es el efecto que produce el cepillo. Al cepillar sin cerveza u otro líquido hay
que tener mucho cuidado en no prolongar demasiado la operación, ya que las
partículas metálica tan pequeñas desprendidas por el cepillo son muy
perjudiciales a la salud cuando se respira en cierta cantidad.

Dorado parcial.
Cuando sólo se trata de dorar determinadas partes de un objeto, se resguardan
las demás con el siguiente barniz: resina clara 10 partes, cera amarilla 6 partes,
lacre rojo bueno 4 partes, peróxido de hierro 3 partes. Se derriten los tres
primeros ingredientes juntos, agitando bien la mezcla, y se agrega el peróxido
de hierro poco apoco y sin dejar se agitar. El objeto parcialmente cubierto de
este modo no debe introducirse en el baño (ni frío ni caliente) antes de haberse
secado y endurecido el barniz.

Baño caliente.
Mientras los objetos están en el baño deben moverse continuamente, y hay
que conectarlos con la batería antes o inmediatamente después de entrar en el
baño. En muchos casos es preferible emplear una cinta de alambre de platino
en ves de un ánodo soluble de oro: dicho alambre o cinta no sufre alteración
alguna en el baño, e introduciéndole más o menos en el líquido puede variarse
el color del depósito; por ejemplo, cuando se saca casi del todo de manera que
sólo quede un poco dentro, resulta un dorado de color amarillo pálido; si se
sumerge un poco más, se obtiene otro amarillo claro, y si se introduce del todo,
resulta de color rojizo. La concentración del baño puede mantenerse constante
con adiciones sucesivas de cloruro de oro con la proporción correspondiente de
agua y de las demás sales; pero es preferible gastar el baño del todo y
preparar uno nuevo, ya que no tarda en cargarse de cobre o plata si se doran
muchos objetos de estos metales en el baño. En un baño casi agotado que
contenga disuelto cobre, el depósito resulta de <<oro rojo>>, <<oro verde>>. El
oro y el cobre, o el oro y la plata, se depositan a la ves como una aleación,
dependiendo el color resultante de la proporción relativa de los metales, de la
intensidad de la corriente, de la concentración del baño, etc.

El dorado mate se tiene por deposición lenta de una cantidad considerable de

oro, dando a la superficie del objeto un acabado mate, con ácidos, antes de
dorarlo: primero se le da una capa de plata deslustrada, o se deposita el oro
sobre una densa capa de cobre producida por una corriente débil en un baño
de sulfato de cobre.

Pare que el dorado resulte bueno es de todo punto necesario que el objeto no
tenga la menor traza de oxido, grasa, aceite u otra impureza cualquiera, lo cual
se consigue por los métodos de limpieza antes indicados.

A continuación se dan varias fórmulas para dorar con baño caliente.

a) Para cobre, plata o aleaciones ricas en estos metales. Agua destilada 4

litros, fosfato sódico cristalizado 285 g, bisulfito sódico 45 g, cianuro potásico
puro 5 g, cloruro de oro 10.5 g.

Se disuelve el fosfato sódico en parte del agua caliente, y en otra parte se

disuelve el bisulfito sódico y el cianuro potásico.

El cloruro de oro de disuelve en el resto del agua, se mezcla la solución con la

de fosfato, y se agrega la de cianuro y bisulfito. El baño debe ser incoloro.

b) Para bronce y latón.

1) Agua destilada 4 litros, fosfato sódico cristalizado 190 g, disulfito sódico 45 g,

bicarbonato potásico 24 g, sosa cáustica 24 g, cianuro potásico puro 6 g,
cloruro de oro 10 gr. se disuelve todo menos el cloruro de oro, en el agua
caliente; se filtra, se enfría y se agrega poco a poco, y sin dejar de agitar, el
cloruro de oro disuelto en un poco de agua. Se calienta al baño a 50-60º C para
dorar. La corriente debe ser intensa.

2) Agua destilada 4 litros, ferrocianuro potásico 55 g, carbonato potásico puro

50 g, sal amoníaco 20 g, cloruro de oro 20 gr. se prepara como el baño
anterior, se hierve media hora, se repone el agua evaporada y ya queda en
condiciones de uso.

3) Agua destilada 4litros, cianuro potásico 75 g, cloruro de oro 30 g. Se

disuelve el cloruro de oro en el agua, se agrega el cianuro y se agita hasta que
la solución se haya completado. Estos baños tan fáciles de preparar tienen el
inconveniente de no trabajar con uniformidad, desde luego ganan con el uso.
c) Para hierro y acero sin encobrar. Agua destilada 4 litros, fosfato sódico
cristalizado 235 g, bisulfito sódico 60 g, cianuro potásico puro 13 g, cloruro de
oro 10.5 gr.

Se hace la solución como queda dicho en las fórmulas anteriores. Se calienta

80-82 ºC. Para dorar el acero, se pasa por un baño de potasa caliente,
después por otro de ácido clorhídrico diluido (1 parte de ácido por 15 de agua),
se cepilla y se conecta con la batería. Al principio es preciso una gran
intensidad de corriente.

Baño frío.
Agua destilada 4 litros, cianuro potásico puro 95 g, cloruro de oro 90 gr. se
disuelve el cianuro en parte del agua, y se agrega poco a poco el cloruro de oro
disuelto en el resto del agua. Se hierve media hora, se enfría y ya puede
emplearse, en cuba de madera forrada de gutapercha o (si el objeto es
pequeño) de hierro esmaltado. Los ánodos son placas finas de hierro laminado,
completamente sumergidas en el líquido (mientras sé esta dorando) por medio
de alambres de platino suspendidos a su vez de varillas de platón bien limpias
conectadas con el polo carbón o cobre de la batería, las varillas de donde
cuelga el objeto están conectadas con el zinc de la misma. Procediendo como
es debido, el color de la capa depositada es amarillo. Si el depósito resulta
negro o rojo oscuro, se agrega mas cianuro ( disuelto en agua) al baño, y se
reduce la intensidad de la corriente.

Si hay un exceso de cianuro, el dorado se efectúa con gran lentitud o de modo

incompleto, o, como a veces sucede, los objetos pierden el oro después de
dorados: en este caso se agrega un poco más de cianuro de oro o se aumenta
la intensidad de la corriente.

El dorado con baño frío debe hacerse lentamente, y requiere una gran cantidad
por parte del operador. Los objetos deben observares con frecuencia para
descubrir los depósitos irregulares o las manchas oscuras ( se quitan con el
cepillo de pelo metálico, colocando otra vez el objeto en el baño). Con
frecuencia es necesario también agregar o quitar un elemento de la batería,
sobre todo si se introducen o se sacan objetos del baño. Con demasiada
intensidad de corriente, el depósito resulta negro o rojo; en cambio, si es
demasiado reducida, las partes opuestas al nodo quedan muy mal doradas.
Para dorar plata alemana hay que emplear un baño diluido y poca superficie de
ánodo sumergida. Con esta aleación se obtienen los mejores resultados
calentando lago la solución.

Baño especial para aficionados.

La solución mejor y más barata para un aficionado, y también para dorar en
pequeña escala, es la de cianuro doble de oro y potasio, que contiene algo de
oxido potásico, pero que si se hace con oro puro y con cianuro potásico puro al
90 x 100, da muy buenos resultados durante años enteros, si se conserva en
buenas condiciones. Esta solución se prepara del modo siguiente: Se procuran
8 g de oro puro, en panes, cinta o alambre, y 5 g de cianuro potásico blanco y
puro a 98 x 100; se disuelve el cianuro en 1 litro de agua destilada caliente, en
vasija esmaltada, y se mantiene casi hirviendo, mientras se prepara la solución
de oro. Se dispone una batería de dos pilas Bunsen, o de tres Daniell, en serie.

El alambre o cinta de oro se divide en dos partes, cada una de las cuales se
une a un alambre que parte de uno de los polos de la batería. Se llena casi del
todo con un baso blanco, pequeño y poroso, de los empleados en las baterías,
con la solución de cianuro, y se coloca en la vasija esmaltada: en este vaso
poroso se suspende el alambre de oro conectado con el polo zinc de la batería,
el otro trozo de oro se suspende en la solución de cianuro exterior, y se hace
pasar la corriente de uno a otro durante dos o tres horas. En este tiempo, parte
del oro del ánodo se disuelve o combina con el cianuro potásico, formando el
cianuro doble de oro y potasio, sin que haya sufrido perdida alguna el oro de
dentro. Si al cabo de este tiempo se suspende un objeto en la plata alemana
del cátodo en la solución exterior y recibe una capa de oro en pocos
momentos, el baño esta en condiciones de dorar enseguida. El contenido del
vaso poroso puede echarse en la solución de fuera, usando las dos tiras o
alambres de oro como ánodos. Puede utilizarse uno o más elementos de la
batería, según sea preciso. Al principio hay demasiado cianuro libre, y el
depósito puede resultar muy oscuro, pro este defecto se corrige pronto
sumergiendo completamente los ánodos mientras se está dorando. Al
contrario, si hubiera muy poco cianuro, o los ánodos no se disolvieran bien o
estuvieran sucios, se agrega un poco más de cianuro.

Esta solución es de poco coste, por no haber perdida de material en su

preparación. Aunque toda la tira de oro se disuelva en la solución de cianuro, el
baño no será muy rico en oro, ya que tiene 3 g de oro por litro de solución,
pudiéndose hacer más cantidad con la misma proporción.

Dorado en color.
Pueden obtenerse diversos tonos de rojo y verde en el dorado de objetos de
arte, del modo siguiente: si quiere obtenerse dorado rojo, de diferentes tonos,
se sumerge una placa de cobre puro en un baño de oro algo concentrado (al 5
ó 6 por 100), que se conecta con la batería de modo que el oro se deposite
sobre el objeto de que se trate. La corriente eléctrica hace que se disuelva el
cobre de la placa, y a la vez que el oro se deposite sobre el objeto, formando
una aleación cobre-oro, de color dependiente de las cantidades de cobre y oro
que contenga. Una vez conseguido el tono de color deseado se saca la placa
de cobre y se sustituye por otra compuesta de aleación de oro-cobre, obtenida
también por electrólisis, y se vuelve a dorar el objeto en este baño. En algunas
fabricas importantes de artículos de oro se colorean de este modo los objetos
de oro puro, para darles un aspecto más agradable. Para producir un dorado
verde, se emplea una placa de plata en vez de la de cobre, resultando una
aleación oro-plata sobre el objeto de que se trate. Después se cambia la placa
de plata por otra de oro-plata, del color buscado, y se dora nuevamente el
objeto con esta placa.

También se puede dorar en verde por el siguiente procedimiento: se prepara un

baño electrolítico, con los ánodos de platino, y la composición que sigue: agua
10000 partes, fosfato sódico 200 partes, sulfato sódico 35 partes, carbonato
potásico 10 partes, oro (del cloruro) 1 parte, cianuro potásico (al 100 por 100)
20 partes. Se disuelven las tres primeras sales en 10000 partes de agua fría y
se agregan, con agitación continua, el cloruro de oro y el cianuro potásico. Se
hierve la solución hasta reducirla a la mitad, se repone el agua evaporada y se
filtra después de fría si se ha formado algún sedimento. A este baño de oro se
agrega con cuidado un poco de baño de plata. Los ánodos son tiras de platino
de 4 cm de longitud, 8 mm de anchura y 0.25 mm de grueso; con estos ánodos
puede regularse el tono del dorado, introduciéndolos más o menos en la
solución mientras se esta dorando. La corriente empleada debe tener una
tensión de 3 a 4 voltios. Si se emplean pilas, basta con tres elementos Bunsen.
Es difícil dar una capa de oro viejo a la plata, sobre todo cuando las partes más
salientes han de aparecer verdes. En este caso resulta más ventajoso encobrar
primero ligeramente la plata, quitando el cobre de los puntos más salientes con
piedra pómez, y sumergiendo después el objeto en la solución anterior. Si las
partes de relieve quedan demasiado mates, se abrillantan un poco frotándolas
con un cepillo fino de pelo de latón. De este modo resulta un color castaño en
las partes bajas y verde en las elevadas. Este procedimiento requiere bastante
práctica, y por producir un dorado muy fino, conviene dar a los objetos una
mano de barniz incoloro.

Dorado de los diversos metales

Aluminio. Cloruro de oro, cianuro potásico y fosfato sódico 2 partes de cada
una, agua destilada 100 partes.

Acero bruñido. Se mezcla una solución casi neutra de cloruro de oro con éter
sulfúrico y se agita bien. El éter al oro. Y la solución así formada flota sobre el
resto del líquido. Si esta solución se aplica con un pincel de pelo de camello
sobre acero o hierro bruñido, el éter se evapora, y el oro, que se adhiere con
más o menos firmeza, queda reducido al estado metálico sobre su superficie, y
puede bruñirse o pulimentarse. El acero queda recubierto de oro con gran
rapidez, aun empleando una corriente eléctrica muy débil.

Hierro y acero. Los objetos de hierro y acero bruñido pueden encobrarse

primero en una solución de 5 partes de sulfato de cobre y 2 partes de ácido
sulfúrico en 1000 partes de agua. Después se sumergen en una solución de 6
partes de cloruro de oro y 22.5 partes de sosa cristalizada en 75 partes de
agua. Este dorado puede bruñirse.
Latón. Sobre el latón puede depositarse el oro con gran economía empleando
soluciones diluidas. El depósito resulta muy fino, pero es bastante fijo. Las
mejores proporciones para asegurar la adherencia y uniformidad del dorado
son las que siguen:

a) Fosfato sódico 5 partes, potasa acústica 3 partes, disuélvanse en 750 partes

de agua, y en sitio aparente se disuelven 1 parte de cloruro de oro y 16 partes
de cianuro potásico en 250 partes de agua se mezclan las dos soluciones y se
hierve el líquido resultante, sumergiendo después en el mismo los objetos de
latón. El oro que hay en el baño se utiliza sin perdida alguna.

Cuando la solución ya no dora bien, se agrega un poco de cianuro potásico y

se emplea para dar un baño previo a los objetos, que después se doran en un
baño recién preparado. Esta solución es muy débil. Pudiéndose preparar otra
más concentrada disolviendo dos o tres partes de cloruro de oro en muy poco
agua, a la que previamente de haya agregado 1 parte de salitre. En esta
solución se mojan trapos de hilo, que se ponen a secar en sitio oscuro y
después se reducen a cenizas en un plato o cubeta de porcelana. En los polvos
que así resultan se impregna un tapón de corcho ligeramente quemado y
humedecido con vinagre (o simplemente con los dedos), y se frota el objeto de
latón.

La misma solución primera sirve para dorar cobre.

b) Dorados de objetos de bisutería (broches, dijes, etc.). Primero se sumergen

los objetos un momento en una mezcla compuesta de partes iguales de ácidos
sulfúrico y nítrico, con un poco de sal común; enseguida se echan en agua fría.
Se lavan en dos o tres aguas y se introducen en el baño de dorar, donde al
cabo de poco toman el color deseado de oro. se lavan después en agua
caliente, y se secan por último en aserrín caliente de boj.

c) Baño de Roseleur. Pirofosfato sódico o potásico 800 g, ácido cianhídrico

(prúsico) 8 g, cloruro de oro cristalizado 20 g, agua destilada 10 litros. El
pirofosfato de sosa es el que más se emplea y puede prepararse fundiendo al
blanco, en un crisol, fosfato cristalizado ordinario. La cantidad de oro dada en
esta fórmula presenta los gramos de metal puro disuelto en agua regia. Para
preparar el baño se agrega el pirofosfato a 9 litros de agua, en una vasija de
porcelana, agitándose un poco de cuando en cuando y calentando algo para
que se disuelva la sal. Se filtra la solución y se enfría. Después de cristalizado
el cloruro de oro se disuelve en un poco de agua destilada y se filtra la
solución. Se agrega esta solución a la de pirofosfato, ya fría, después se
agrega el ácido prúsico y se calienta todo casi asta ebullición.

Con este baño se obtiene un dorado muy fino sobre objetos bien limpios, que
deben pasarse previamente por una solución muy diluida de nitrato de
mercurio, sin lo cual el depósito de oro resultaría rojo e irregular. Los objetos
deben moverse continuamente en el baño, suspendidos con un gancho o
dentro de una cuchara de porcelana agujereada.
d) Baño de Rod. Fosfato sódico cristalizado 60 partes, bisulfito sódico 10
partes, cianuro potásico 1 parte, cloruro de oro 2.5 partes, agua destilada o de
lluvia 1000 partes. para preparar este baño se divide el agua en tres porciones,
1 de 700 partes y las otras dos de 150 cada una. Se disuelve el fosfato sódico
en la primera porción, el cloruro de oro en la segunda y el bisulfito sódico en la
tercera. Se mezclan las dos primeras soluciones poco a poco, y se agrega la
tercera. Con esta solución, que debe emplearse entre 50 y 80 ºC, se usa ánodo
de platino (alambre o cinta), agregando nuevas cantidades de cloruro de oro, a
medida que la solución se va agotando.

e) Baño frío. Se emplea a veces el baño frío para objetos de mucho tamaño,
para evitar el tener que calentar grandes cantidades de líquido, siendo su
composición la siguiente: ferrocianuro potásico 20 partes, carbonato potásico
puro 30 partes, sal amoniaco tres partes, cloruro de oro 15 partes, agua 1000
partes. Se agregan todas las sales al agua, excepto el cloruro de oro; se hierve
la mezcla y se filtra. Se disuelve el cloruro de oro en un poco de agua destilada
y se agrega a la mezcla anterior. El dorado que se obtiene con los baños fríos
es muy variable en color; cuando estos están en las mejores condiciones y se
emplea una corriente algo intensa, el dorado debe ser de color amarillo puro.

f) Baño de Briant. Se disuelven 34 g de oro en agua regía, y se evapora la

solución asta que resulte cloruro de oro neutro: se disuelve este cloruro en 1
litro de agua caliente y se agregan 200 g de magnesia, precipitándose el oro
que se filtra y lava con agua clara; se digiere el precipitado en 40 partes de
agua, se mezcla con 3 partes de ácido nítrico para quitar la magnesia, se lava
el oxido de oro resultante con agua, asta que esta no de reacción ácida con el
papel de tornasol. Se disuelven entonces 400 g de ferrocianuro potásico y 100
g de potasa cáustica en 4 litros de agua se agrega el oxido de oro y se hierve la
solución durante unos 20 minutos. Una vez disuelto el oxido de oro, queda una
pequeña cantidad de hierro precipitado que puede hacerse desaparecer por
filtración, quedando el líquido, de color de oro fino, en condiciones de empleo,
lo cual puede hacerse en frío o en caliente.

g) Baños de Fizeau. 1 grado. Cloruro de oro seco 1 parte; se disuelve en 160

partes de agua destilada, agregando poco a poco una solución de un carbonato
alcalino en agua destilada, hasta que el líquido quede turbio, pudiéndose
emplear inmediatamente. 2 grados. Cloruro de oro 1 g, hiposulfito sódico 4 g,
agua destilada 1 litro.

h) Baño de Wood. Cianuro potásico 120 g, cianuro de oro 30 g, agua destilada

4 litros. Se emplea la solución a la temperatura de unos 30º C, con una
corriente de dos elementos cuando menos.

i) Imitación. Para dar al latón color de oro se tiene en la siguiente solución

caliente hasta que se obtenga el tono deseado; sosa cáustica 4 partes, lactosa
4 partes, agua 100 partes; después de hervir esta solución durante un cuarto
de hora se le agregan 4 partes de sulfato de cobre disuelto en la menor
cantidad posible de agua.
Plata Alemana. La plata alemana tiene la propiedad de reducir el oro de la
solución del cianuro (sobre todo sí la solución es concentrada), sin necesidad
de corriente eléctrica; por esta razón, para dorar esta aleación con batería, hay
que emplear la solución tan diluida, que aquélla no haga por si sola depositar el
oro en su superficie; de no hacerlo así, el oro se deposita con tanta rapidez,
que se desprende al bruñir o acepillar el dorado. Por otra parte, la superficie
expuesta del ánodo debe ser pequeña.

Plomo, metal Britannia, etc. Cuando hay que dorar objetos hechos de plomo,
estaño, metal ingles, hierro o acero, lo mejor es darles primero una capa de
cobre en un baño alcalino, o enlatónardos por electrólisis, después de lo cual
se pueden dorar perfectamente.

Zinc. Cloruro de oro 2 partes, cianuro potásico 5 partes, sulfito sódico 10

partes, fosfato sódico 60 partes, agua 1000 partes. Esta solución se emplea
caliente.

También puede hacerse uso de un baño frío compuesto de 7 partes de cloruro

de oro, 30 partes de ferrocianuro potásico. 30 partes de potasa, 30 partes de
sal común y 100 partes de agua.

Dorado de la seda.
Se hace primero que el tejido sea conductor impregnándolo con una solución
de nitrato de plata y reduciendo ésta con glucosa y álcali diluido, o mejor aún
con sal reductora de Raschig. En vez del nitrato de plata, puede emplearse una
solución de acetato de plomo o de cobre. Se trata la seda, así impregnada, con
una solución de un sulfuro alcalino (el sódico o el amónico, por ejemplo) o con
ácido sulfhídrico, resultando así una capa conductora de un sulfhídrico,
resultando así una capa conductora de un sulfuro metálico, sobre la cual se
deposita electrolíticamente el oro, como si se tratara de dorar un metal.

Incrustaciones del oro.

Se bruñe primero muy bien el objeto, y las partes que se trata de dorar se
cubren con una mezcla de blanco de España y agua de goma, que se aplica,
en estado pastoso, con una pluma o pincel. Las partes no cubiertas de este
modo, se pintan con barniz de asfalto, compuesto de una solución de asfalto en
bencina a la que se agrega aguarrás para que sea menos volátil. Se echa
después el objeto en agua, para que desaparezca el blanco de España, y se
pasa al baño de dorar, en el que el oro se deposita sobre las partes
descubiertas del objeto. Cuando la capa de oro es bastante gruesa, se saca el
objeto, se lava y después de seco se echa en una vasija llena de benzol, que
disuelve al asfalto, quedando bien marcado el dibujo en oro sobre el metal de
que esté hecho el objeto.

También puede hacerse esta clase de dorados, llamados incrustaciones,

cubriendo todo el objeto con barniz de asfalto, y haciendo el dibujo con un
punzón romo, que solo quite el barniz, sin rayar el metal. Sobre estas partes así
descubiertas se deposita el oro electrolíticamente, y después se quita la capa
de barniz.

Renovación del dorado mate.

Para renovar recubrimientos de oro mate (lo cual es en general imposible,
porque el oro mate es muy flojo), es lo mejor encobrarlos antes de dorarlos.
Una vez depositado el cobre, se limpia y pule bien el objeto, y se pasa al baño
de dorar. De este modo se ahorra mucho tiempo y trabajo, adquiriendo además
el objeto un aspecto nuevo sin el menor defecto.

Para preparar el baño de cobre dan excelentes resultados estas dos fórmulas:
a) Agua destilada hirviendo 2000 partes, sulfato sódico 10 partes, cianuro
potásico 15 partes, acetato cúprico 15 partes, carbonato sódico 20 partes,
amoniaco 12 partes.

b) Cardenillo cristalizado 20 partes, cianuro potásico 42 partes, agua hirviendo

1000 partes.

Paladio
a) El paladio, que es un metal más ligero y más blanco, más fusible que el
platino, se emplea desde hace poco tiempo para recubrir piezas de los
mecanismos de relojería con excelente resultado. Según M. Pilet, basta con
cuatro miligramos de paladio para cubrir todas las piezas de un reloj de bolsillo
de tamaño corriente; la fórmula que aconseja como mejor es la que sigue:
Agua 2 litros, cloruro de paladio 10 gramos, fosfato amónico 10 gramos. Con
este baño se pueden electroplatear todos los metales, menos el zinc.
b) También puede depositarse el paladio de una solución de cianuro doble de
paladio y potasio, o del cloruro doble de los mismos.

Plata
Generalidades sobre el plateado galvánico.
Para electroplatear se emplea un baño compuesto de cianuro de plata y
potasio, preparado precipitando una solución de nitrato de plata con cianuro
potásico, y volviendo a disolver el precipitado lavado en un exceso de cianuro
potásico disuelto, resultando la composición final la siguiente: cianuro potásico
360 g, agua 4 litros, cianuro de plata unos 30 g se filtra y usa en un recipiente
de porcelana o esmaltado. Para preparar el baño de blanqueo, se disuelven
500 g de cianuro potásico en 4 litros de agua, se agregan 8 g de cianuro de
plata y se filtra la solución. Los baños van provisto de placas de plata como
ánodos, de tamaño proporcionado al del objeto que se quiere platear. Estas
placas se unen eléctricamente con el polo positivo de la batería: los objetos,
bien limpios, se unen mediante un alambre de cobre con el polo zinc de la
batería; se tienen uno o dos minutos en el baño blanqueo, y una vez cubiertos
con una capa uniforme de plata. Se pasan al baño de plata, donde basta con
veinte o treinta minutos para que los objetos queden bien plateados.
Los objetos de cobre, latón o plata alemana que se trate de platear, se limpian
primero teniéndolos varios minutos en potasa cáustica concentrada e hirviente,
para que desaparezca toda taza de aceite o grasa, y después de lavados con
agua, se pasan por ácido nítrico diluido, para quitar todo óxido, y por ultimo se
lavan bien otra vez. Después de limpios, no deben tocarse con los dedos.
Inmediatamente antes de introducir los objetos en el baño, se sumergen por un
instante en ácido nítrico concentrado o en una mezcla de partes iguales de
nítrico y sulfúrico, y se lavan bien con agua clara, pero muy rápidamente.
Después se sumerge, a veces, por un momento en una solución acuosa de
nitrato mercurioso y se vuelven a lavar. De este modo queda el metal cubierto
con una película de mercurio que asegura una adherencia perfecta de la plata.

Preparación del baño.

Los baños indicados en el párrafo anterior se pueden preparar como sigue.
Agua 4 litros, cianuro potásico (puro) 240 g, nitrato de plata 255 g. Se disuelve
el nitrato de plata en suficiente cantidad de agua destilada o de lluvia y se
agrega poco a poco y sin dejar de agitar, ácido cianhídrico (prúsico), hasta que
la plata se precipite en forma de cianuro, lo cual se conoce en que agregando a
una porción del líquido claro una gota de ácido, no se forma nubosidad alguna.
Debe evitarse agregar un exceso de ácido. Se coloca el precipitado en un filtro
de tela fina de algodón, y una vez pasado el líquido, se lava el precipitado,
varias veces, con agua, en el mismo filtro. Se disuelve el cianuro potásico en el
agua, y se agrega el cianuro de plata, cuidadosamente desprendido del filtro:
se agita bien y si no se disuelve del todo en el líquido, se agrega más cianuro
potásico hasta disolución completa, sin dejar de agitar. Se espera a que se
asienten las impurezas y ya puede usarse el baño.

El baño de blanqueo que antes se ha indicado, se emplea con frecuencia como

baño previo; tiene en esencia la misma composición que el baño de plateado,
pero con más cantidad de cianuro potásico y menos plata, y la corriente ha de
ser algo más intensa. El objeto, ya limpio, puede sumirse unos momentos en
una solución de 30 g de nitrato de mercurio en 4 litros de agua; después se
pasa al baño de blanqueo, donde se tiene unos minutos, y después de
cepillado, al baño de platear.

Los recipientes empleados deben ser lo bastante altos para que queden unos
10 cm de líquido por encima de los objetos sumergidos, cuya distancia al fondo
y a las paredes deben ser aproximadamente la misma, para que el depósito de
plata sea uniforme sobre toda la superficie.

El borde superior de la cuba lleva dos varillas de latón superpuestas, pero sin
tocar una con otra, de modo que puedan colocarse otras transversales sobre la
superior o la inferior, sin tocar a las dos. La varilla de arriba se conecta con el
zinc y la de abajo con el carbón o el cobre de la batería, o con los polos
correspondientes de la dínamo. Las varillas transversales que se apoyan sobre
la inferior, van unidas a los ánodos de plata; las que se apoyan sobre la
superior, van unidas al objeto que se trata de platear, que se coloca entre dos
ánodos.
Como las capas más bajas del baño tienden a ponerse más densas (más ricas
en plata) que las superiores, es necesario con frecuencia inverter los objetos
durante el plateado, para obtener un espesor uniforme de plata. Con el mismo
fin, los objetos pequeños deben moverse lo más posible mientras se están
plateando.

El depósito resulta más fino y más denso con corriente débil y exposición
prolongada, que con una corriente intensa. En tres o cuatro horas puede
depositarse una cantidad suficiente de plata, pero resulta de mejor calidad y
más fácilmente pulimentable, si se tiene el objeto en el baño doce o quince
horas con unos cuantos elementos en la batería.

Cuando los objetos han adquirido una capa de plata adherida, se sacan del
baño, se acepillan bien y se limpian con alcohol, o mejor aún en un baño
caliente de platear, de donde se pasan otra vez a la solución mercurial y
finalmente al baño frío nuevamente.

El primer cepillado, que no siempre es necesario, contrarresta la tendencia de

ciertas aleaciones a tomar aspecto cristalino, y además corrige las
imperfecciones de la limpieza.

Si los ánodos se ponen negros mientras pasa la corriente, la solución contiene

poco cianuro, y aunque el depósito resulta adherente, es muy lento, perdiendo
el baño más plata de la que toma de los ánodos. En cambio, si los ánodos
permanecen blancos durante el paso de la corriente, el baño contiene un
exceso de cianuro potásico, y el depósito que queda bien adherido; en este
caso basta agregar cianuro de plata hasta que se disuelva con dificultad.
En buenas condiciones de funcionamiento, los ánodos presentan la superficie
gris mientras pasa la corriente, quedando blanco al cortar el circuito.

El peso específico del baño debe variar entre 5 y 15º Bé.

Los baños para platear no trabajan generalmente bien recién preparados.

Tratándolos bien, mejorando mucho con el uso. Al principio el depósito es con
frecuencia granulado, y de tono azulado o amarillento. Se acostumbra de
ordinario mezclar una porción de baño ya usado con otra de uno recién
preparado. También hay quien, en vez de emplear baños usados, agregar un
poco de amoníaco al nuevo.

El sulfuro de carbono en pequeñas cantidades comunica gran brillo a los

objetos plateados; para ello se echa 30 g de sulfuro en una botella de medio
litro llena de una solución concentrada de cianuro de potasio y de plata; se
agita bien y se agregan de cuando en cuando unas gotas de este líquido al
baño, hasta que el objeto resulte bien brillante. No debe emplearse demasiado
sulfuro de carbono porque se estropea el baño.

El baño puede emplearse caliente o frío, aunque este último es el más

generalizado para artículos que requieren gran solidez. El baño caliente se
emplea para objetos pequeños, y con preferencia si éstos son de acero, hierro,
zinc, plomo o estaño previamente encobrados. Los baños calientes se usan en
vasijas de hierro esmaltadas, y los objetos se suspenden o se mueven sin
cesar. Un depósito gris o negro indica que la corriente es demasiado intensa, lo
mismo que si la superficie queda cubierta de burbujas gaseosas. Las cubas de
madera empleadas para los baños fríos son semejantes a las usadas para
encobrado y el niquelado, pero deben forrarse muy bien con gutapercha por el
interior.

Plateado del aluminio.

Se lava primero el objeto con una solución diluida de un álcali (sosa o potasa),
o con una solución débil de ácido clorhídrico, y se enjuaga con agua. Los
ánodos son placas de pata, y el baño de compone de 2 pares de cianuro
potásico, 4 partes de fosfato sódico y 100 partes de agua destilada.

Plateado del metal Britannia.

Se sumerge el objeto en una solución caliente saturada de carbonato potásico,
y con ánodo de plata se emplea una corriente eléctrica intensa. La solución de
carbonato potásico disuelve la superficie del metal Britannia, facilitando asís a
la plata una firme adherencia cobre el mismo.

Plateado del zinc.

Según Buchner, se disuelven 10 partes de nitrato de plata en agua, y se agrega
ácido clorhídrico para precipitar la plata en forma de cloruro, que se lava varias
veces con agua clara; se disuelven 70 partes de sal amoníaco en agua, se
agregan 40 partes de sosa cristalizada, 40 partes de cianuro potásico puro y 15
partes de sal común. Se mezcla todo y se agrega agua destilada en cantidad
suficiente para componer un total de 1000 partes.

Platino
Para platinar, se procede del modo siguiente:

Platinado del carbón.

Se purifica el carbón (placa) teniéndolo varios días en ácido sulfúrico diluido
con tres o cuatro veces su volumen de agua, y echándolo después en un baño
de ácido sulfúrico diluido con diez veces su volumen de agua, agregando
cristales de cloruro de platino hasta que quede de color pajizo.

Se conecta el carbón con el polo negativo de la batería, y como ánodo se

emplea una placa de platino o de carbón unida al polo positivo. Al cabo de
veinte minutos queda el carbón platinado, como puede probarse
descomponiendo el agua electrolíticamente con el mismo, viéndose que el
hidrógeno se desprende de su superficie.

Platinado del cobre y del latón.

Para platinar joyas y objetos pequeños se emplea una solución de 10 partes de
cloruro de platino y 200 partes de sal común en 1000 partes de agua,
alcalinizada con lejía de sosa.
Platinado del hierro.
Se emplea una solución ácida de platino en agua regía.
Platinado de los metales en general.
Para platinar los metales deben encobrarse previamente y emplear baterías
que den corrientes muy intensas; los baños más usuales son los siguientes:

a) Borato potásico 300 partes, cloruro de platino 12 partes, agua destilada 1000
partes.
b) Carbonato sódico 250 partes, cloruro de platino 10 partes, agua destilada
1000 partes.
c) Sulfocianuro potásico 12 partes, cloruro de platino 12 partes, carbonato
sódico 12 partes, agua destilada 1000 partes.
d) Borato sódico 500 partes, cloruro de platino 12 partes, agua destilada 1000
partes.

Platinado de la plata.
Para platinar una placa de plata se sumerge ésta en un baño de cloruro de
platino y agua acidulada. La plata sirve de cátodo, y como ánodo se emplea
una placa o alambre de platino, quedando la primera recubierta de este último
metal.

Abrillantado de los recubrimientos metálicos.

Cuando se deposita un metal blando sobre otro duro, o al contrario, el metal de
fuera (el depositado) debe pulimentarse y no bruñirse, por la razón siguiente: si
se deposita, por ejemplo, plata sobre plomo, la gran presión necesaria en el
bruñido para producir el brillo buscado haría que el metal más blando se
extendiera, resultando por lo tanto una separación de los dos metales. Por otra
parte, siendo la plata más blanda que el acero, si se bruñe el acero plateado, el
metal de fuera se extiende, separándose del interior, es decir, del acero.

Electrotipias
Generalidades.

La electrotipia es la producción de depósitos no adherentes sobre moldes

metálicos o no metálicos, cuya adherencia se evita cubriendo su superficie con
plombagina o frotándola con trementina que contenga un poco de cera. La
preparación de los objetos depende: primero, de la clase de depósito que se
desee, y segundo, de la clase y naturaleza del objeto. En todos los casos hay
que quitar toda suciedad, óxido, etcétera, ya que toda la copia obtenida por
electrotipia reproduce todo detalle, hasta la señal de los dedos sobre la
superficie del modelo.
Muchos objetos que se quieren reproducir electrolíticamente deben
resguardarse parcialmente del depósito metálico, para que éste no pueda
extenderse a ciertas partes: por ejemplo, al copiar una cara de una medalla o
medallón de bronce, la cara opuesta debe cubrirse con una especie de barniz,
cera o grasa, para evitar que quede también cubierta; si se trata de dorar el
interior de una copa o taza cuyo exterior se ha plateado, hay que barnizar éste
para que no quede dorado también. Para dorar y, en general, siempre que se
empleen baños calientes, se usa generalmente para las reservas barniz copal;
pero si se trata de baños fríos, basta con un barniz ordinario, como el que
emplean los grabadores con el mismo fin. A falta de otra cosa, puede
emplearse una solución de lacre en nafta.

Método para electrotipias sobre cuerpos no conductores.

Cuando se trata de obtener electrotipias sobre cuerpos no conductores de la
electricidad, como la loza y la porcelana, se emplea un procedimiento que
consiste en disolver azufre en aceite de espliego hasta consistencia ciruposa,
después se disuelve cloruro de oro o de plata en éter, y se mezclan las dos
soluciones en caliente. se evapora el líquido resultante hasta consistencia de
pintura ordinaria, y se aplica en estas condiciones con un pincel a las partes del
objeto de loza, vidrio, etc., que se quiere reproducir. Los objetos se encuentran
del modo corriente antes de introducirlos en el baño electrolítico.

Coloración de los metales por electrólisis.

Anillos coloreados.
Para obtener los llamado anillos de Nobili es preciso hacer pasar la corriente
que procede de uno de los polos de la batería, por un hilo de platino cuya punta
solamente entra en el líquido que se va a descomponer, mientras que el otro
plomo se conecta con una placa metálica sumergida en el mismo líquido. Esta
placa se coloca perpendicularmente a la dirección del hilo de platino, y a 1 mm
de la punta de este.

Pueden emplearse soluciones de sulfato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de

manganeso, acetato de plomo, acetato de cobre, acetato potásico, tártaro de
antimonio y potasio, ácido fosfórico ácido oxalico, carbonato sódico, cloruro de
manganeso y acetato de manganeso.

Procedimiento de Mathey.
Consiste en precipitar en la superficie de los metales que se quieren colorear,
un peróxido metálico transparente. El fenómeno de la coloración electroquímica
de los metales es el mismo que el que tiene lugar cuando se calienta un objeto
de acero bruñido: primero toma este un color amarillo, a causa de la capa muy
fina de óxido férrico formado en su superficie; al seguir calentando aumenta el
espesor de esta capa de óxido tomando sucesivamente color rojo, violeta y
azul. En el caso del pavonado eléctrico la coloración es debida al aumento del
espesor de la capa del óxido metálico precipitado por una solución alcalina.
Pueden emplearse los óxidos de plomo, estaño, zinc, cromo, aluminio,
molibdeno, tungsteno, etc., disuelto en potasa; también se pueden usar los
protóxidos de hierro, zinc, cadmio o cobalto disuelto en amoníaco.
La coloración electroquímica da excelentes resultados con metales no
oxidables, como oro y platino, pero no con la plata, y es el método que se sigue
para colorear las manecillas de los relojes. Se coloca el objeto en el polo
positivo, bajo una capa de líquido de unos 3 cm de espesor, y se pone el
electrodo negativo en la superficie del baño. En pocos segundos se obtienen
todos los colores posibles.

Solución de hierro. Se disuelve sulfato ferroso en agua hirviendo y se mantiene

la solución resguardada del aire: cuando se va a usar, se echa una cierta
cantidad en una vasija y se agrega amoníaco hasta que se vuelva a disolver el
precipitado que se haya podido formar. Esta solución, se oxida con gran
rapidez en contacto con el aire, no puede emplearse durante más de 1 hora.
Solución de plomo. Potasa 400 partes, litargirio 125 partes. Se hierve durante
10 minutos, se filtra y se diluye hasta 25º Bé.

Coloración del níquel.

Se une el objeto de níquel con el polo positivo de la batería, y se coloca en una
solución de acetato de plomo. Como electrodo negativo se emplea una red de
alambre de cobre, siguiendo el contorno del dibujo que se quiera obtener, y a
poca distancia del objeto. Si la distancia entre la rejilla de cobre y el objeto es la
misma en todos los puntos, la coloración resultante es uniforme.
Seguridad
El proceso de electroplateado involucra el uso de químicos que son altamente
tóxicos y corrosivos, los cuales son peligrosos para la salud si se inhalan, tocan
o ingieren. Por tal motivo se debe evitar fumar, comer o beber el la zona de
plateado para impedir accidentes por exposiciones orales a estas soluciones
peligrosas.

Después de trabajar en el área de plateado se deben de lavar las manos con

mucho cuidado. Si se llega a causar un envenenamiento por soluciones de
cianuro, la víctima puede desmayarse rápidamente por lo que se aconseja
nunca trabajar solo en esta técnica.

El equipo de seguridad que se debe usar es:

+ Guantes de hule resistentes.

+ Delantales de hule.
+ Lentes de protección
+ Ventilación en el área de trabajo.
+ Ccontenedores apropiados para guardar los químicos.

Recuerda usar los lentes de protección todo el tiempo cuando estés trabajando
con las soluciones de plateado. Así mismo los guantes y el delantal de hule son
importantes ya que las soluciones tóxicas pueden ser absorbidas por la piel.

Se debe de tener ventilación en el área de plateado para evitar que los vapores
se acumulen y nos puedan causar daño.

ENVENENAMIENTO por CIANURO:

La mayoría de las soluciones de electroplateado de oro se encuentran

elaboradas a base de sales de cianuro. El cianuro es una sustancia muy
peligrosa. Si te salpicas de cianuro sobre tu piel, lava esta zona de manera
inmediata y perfectamente. Si se llega a exponer tu piel con cianuro de manera
mas prolongada, puede producirse un envenenamiento por cianuro, lo cual va a
provocar un bloqueo a tus células evitando que absorban oxígeno. Lo anterior
es algo similar a un accidente por ahogamiento por lo que los primeros auxilios
son muy importantes.

Los síntomas del envenenamiento por cianuro son:

- Ojos rojos - síntoma mas común

- Garganta irritada
- Palpitaciones
- Dificultad para respirar
- Salivación
- Adormecimiento
- Nausea
- Dolor de Cabeza
- Debilitamiento de los brazos o piernas
- Mareo
- Colapso
- Convulsiones

ANTIDOTO
Existe un antídoto para el envenenamiento por cianuro el cuál se debe de
adquirir por medio de una receta médica (preguntar en el hospital cercano).
Este antídoto contiene perlas de amil nitrato y un antídoto intravenoso.

Es importante remover a la víctima del área de exposición y hacer que esta

inhale oxígeno para ayudarle a respirar. Transportar lo mas rápido posible a la
persona afectada a un hospital para su atención y observación.

En resumen, si la exposición al cianuro ha sido breve y los síntomas son

ligeros, la administración de oxígeno y la observación pueden ser suficientes.
Si la exposición ha sido grave y los síntomas son severos, o estos persisten o
se incrementan, entonces además del oxígeno se requerirá del antídoto y de la
atención médica.

Almacenamiento y Eliminación de Sustancias

Almacena los químicos usados en el electroplateado en recipientes seguros los
cuales deben de ser de plástico resistente. Para reducir el riesgo de un
accidente, nunca uses contenedores que son de alimento o de bebidas. Los
recipientes deben de estar debidamente etiquetadas y cerradas. Las botellas
vacías deben de ser inutilizadas antes de ser desechadas para que no sean
usadas por otras personas y evitar un accidente. Almacena los químicos en
lugares seguros y lejos de los niños y de adultos no capacitados para manejar
estas soluciones. Siempre guarda las soluciones de cianuro en un gabinete
separado del de los ácidos.

La combinación de cianuro y ácido forman el gas llamado cianuro de hidrógeno

el cuál es MORTAL.

Enjuagues de Recipientes
Para enjuagar de los recipientes de trabajo que se emplean en electroplateado
usa agua corriente. Si usas agua almacenada en un recipiente para enjuagar
los utensilios, ten uno especial y separado para los materiales empleados en
las soluciones ácidas y otro para los materiales empleados en las soluciones
con cianuro. Nunca enjuagues una pieza con restos de ácido en el mismo lugar
con agua que se ha empleado para enjuagar una solución con cianuro. Aun en
un estado muy diluido, una solución de cianuro nunca debe de entrar en
contacto con una solución de ácido.

La combinación de cianuro y ácido forman el gas llamado cianuro de hidrógeno

el cuál es MORTAL.

Derrames
Trabaja en áreas en donde un derrame accidental puede ser contenido. Si un
derrame ocurre, enjuaga este con grandes cantidades de agua. La adición del
agua diluye la solución peligrosa, reduciendo el riesgo involucrado en la
limpieza posterior. Después de trapear el área, el agua contaminada debe de
depositarse en un recipiente apropiado para desecharse. En caso de derrame
de una solución con cianuro, el área contaminada debe de trapearse con
líquido blanqueador que contenga cloro para destruir los residuos de cianuro.

Desecho
Las soluciones de plateado son para uso profesional únicamente y se deben de
desechar de manera adecuada. Es ilegal y afecta el medio ambiente desechar
las soluciones de cianuro sin ser neutralizadas previamente.

Destrucción del Cianuro

El siguiente procedimiento se puede emplear para la destrucción de pequeñas
cantidades de cianuro. Este proceso que se describe a continuación es para 1
litro como máximo de solución de cianuro.

Equipo necesario:
a) Una cubeta de plástico (tipo basurero) de 125 litros de capacidad.
b) Un tubo de plástico PVC de 1.40 metros de largo para usarse para batir.
c) Cuatro litros de blanqueador líquido en base a cloro (5.25% de Hipoclorito de
Sodio). Ej. Clorex
d) Cien litros de agua.

Selecciona una área ventilada o trabaja en el exterior. Evita trabajar en un lugar

en donde se encuentren niños o adultos sin conocimientos de estos
procedimientos. Usa lentes de protección, guantes de plástico gruesos, y un
delantal de hule.

Procedimiento:
1) Vierte 100 litros de agua en el interior de la cubeta de plástico (tipo basurero)
2) Vierte lentamente 1 litro o menos de la solución desgastada de cianuro y
agita con cuidado con el tubo de plástico PVC evitando que la mezcla te
salpique.
3) Deja reposar la mezcla del agua con el cianuro por una hora para que esta
se diluya completamente. No tapes el recipiente de plástico.
4) Adiciona lentamente 4 litros del líquido blanqueador al interior de la cubeta
de plástico. Ve mezclando con el tubo PVC conforme vas adicionando el
blanqueador y evita inhalar los vapores de cloro que se irán desprendiendo.
Continua agitando por lo menos dos minutos mas después de verter por
completo el blanqueador.
5) Deja sin tapar la cubeta con las soluciones en su interior durante toda la
noche. Es probable que al día siguiente encuentres una pequeña cantidad de
precipitado en el fondo de la cubeta de plástico. Esto es normal.
6) La solución puede ser desechada en el drenaje.

Destrucción del Electrolimpiador

Para eliminar el Electrolimpiador se diluye 1 litro de electrolimpiador en 40 litros
de agua para cambiar el pH a 11.
Descripción del equipo
RECTIFICADOR
Un rectificador desarrolla dos funciones. Primero convierte la corriente alterna
(AC) (corriente eléctrica usada en las casas) en corriente directa (DC) la cual
es necesaria para el proceso de electroplateado. Segundo, el rectificador
controla la cantidad de voltaje que viaja a la pieza que uno va a trabajar y mide
los amperes usados. El proceso de electroplateado usa pequeños voltajes y
diversos amperes. La cantidad de amperes usados se determina por el tamaño
de la pieza que se va a platear. Una pieza grande va a requerir mas amperes
que una pequeña.

Un rectificador de 10 Amperes es suficiente para un baño de electroplateado de

hasta 6 litros de capacidad, y rectificador de 25 amperes tiene capacidad para
baños de hasta 19 litros.

CÁTODO (-)
El cátodo es la pieza de joyería a platear cargada con una corriente negativa.

Al inicio es importante siempre encender el rectificador antes de colocar la

pieza en el interior de la solución de plateado.

Generalmente se requiere de una pequeña agitación de la pieza durante el

proceso de plateado para que constantemente se encuentre rodeada por una
solución fresca. Se recomienda observar la formación de burbujas en la
solución como una medida de la aplicación de la corriente. Esto es de gran
ayuda para poder identificar la cantidad de corriente adecuada para obtener los
mejores resultados.

El nivel de burbujeo es proporcional al la cantidad de corriente aplicada. El

burbujeo indica el adecuado desenvolvimiento de algunas soluciones de
plateado incluyendo el del electrolimpiador, Dorado con la solución de cianuro y
solución ácida, y en menor medida en la solución de Rodio.

Por otro lado la formación de burbujas en algunas soluciones indica el empleo

excesivo de corriente eléctrica los cuales pueden derivar en problemas de
quemado de la pieza de joyería. Las soluciones en donde la formación de
burbujeo no es recomendable son: Níquel brillante, Plata y Electroformado en
solución de cobre ácido.

Se debe de evitar el contacto entre el Cátodo (-) (pieza de joyería) y el Ánodo

(+), ya que esto puede hacer que el fusible del rectificador se rompa.
ÁNODO (+)
Los ánodos (+) aportan la fuente de corriente positiva a la solución de plateado
y estos en algunas ocasiones funcionan para renovar el metal en la solución de
plateado. Los ánodos para el proceso de electroplateado se encuentran
elaborados en diversos metales, como son por ejemplo: Oro. Cobre, Acero
Inoxidable, Níquel, Titanio platinizado y Plata. La pureza del ánodo es esencial.
El empleo de monedas o joyería como ánodos va a contaminar la solución de
plateado haciéndola inutilizable. Cada tipo de solución de plateado requiere de
un tipo de ánodo compatible.

Idealmente, la superficie o tamaño del ánodo debe de ser igual o mayor al área
del cátodo (pieza de joyería). La distancia entre la pieza a platear (cátodo) y el
ánodo debe de ser la mayor posible para dar un plateado uniforme en la pieza.
Trata de mantener una distancia de al menos 2.5 cm a 3.0 cm. Las áreas de la
pieza a platear mas cercanas al ánodo reciben más corriente, mientras las más
alejadas reciben menos.

Debido a que el ánodo aporta la fuente de poder en la solución de plateado, la

pieza de joyería a platear debe de ser girada para permitir que el metal se
deposite sobre esta lo más uniformemente posible, en caso de que se esté
empleando un solo ánodo.

Se debe evitar que el ánodo y el cátodo (pieza a platear) entren en contacto, ya

que si esto ocurre, un arco eléctrico se puede formar dando como resultado
una marca en forma de orificio sobre la superficie de la pieza, además, esto
puede causar que el fusible del rectificador se rompa y en caso de que la
corriente eléctrica se incremente significativamente, causaría un daño severo
en el rectificador.

Al terminar de trabajar, se debe de remover el ánodo de la solución para evitar

que este se vaya disolviendo y por tanto cambiando el balance de la solución.

ELECTROLITO
Se denomina Electrolito a la solución de Electroplateado, ya sea de oro, plata,
níquel, cobre, etc. Un electrolito esta hecho de la combinación de varios ácidos,
álcalis y sales las cuales están disueltas en agua destilada.

Las soluciones de plateado contienen una variedad de químicos tóxicos.

Siempre almacena las soluciones preparadas en botellas debidamente
identificadas. La mayoría de los electrolitos vienen en presentación líquida.
Algunos pueden estar concentrados y otros pueden estar en polvo, los cuales
deben de reconstituirse usando agua destilada ( ej. el agua que se emplea para
la batería de los carros).

Después del proceso de plateado, las soluciones se deben de verter

nuevamente al recipiente original para guardarse. Si se necesita reponer el
volumen de la solución perdido por evaporación, se debe de emplear agua
destilada. Esto va a restaurar su concentración original y no va a modificar los
resultados. Sin embargo, si la pérdida de solución es por el acarreo (residuos
de solución adherida a la joyería después del plateado y antes del enjuague) no
debe compensarse con la adición de agua ya que esto diluirá la concentración
y funcionamiento de la solución.

Siempre almacena las soluciones de plateado en lugar seguro y lejos de los

niños. Los recipientes que se emplean para contener las soluciones durante el
electroplateado deben de ser lavados perfectamente después del proceso y
antes de guardarse.
Lista de equipo y materiales
Los Equipos y Materiales que se requieren son:

- 1 Rectificador de 10 o 25 amperes
- 2 Cables eléctricos
- 4 Ánodos de Acero Inoxidable de 10 cm de ancho y 8 cm de alto (el alto total
del ánodo es de 15 cm)
- 2 Ánodos de Níquel Si los ánodos son más chicos que los ánodos de acero
inoxidable, entonces usar
cuatro ánodos de níquel.
- 1 Alambre de cobre eléctrico o de acero inoxidable sin barniz, de calibre # 23
para platear las piezas.
- 10 Caimanes o pinzas de presión son dientes.
- 1 Extensión eléctrica con enchufes múltiples
- 1 Cable eléctrico forrado de plástico de calibre #12 para usarse como
conector de ánodos.
- 1 Bomba de aire para pecera
- 2 Conexiones en "T" con espreas para regular la salida del aire en la bomba
de aire.
- 1 Termómetro para registrar hasta 100 °C
- 1 Parrilla eléctrica o estufa.
- 1 Calentador eléctrico para pecera de 40 watts (para el baño de Níquel)
- 1 Calentador eléctrico para pecera de 80 watts (para el baño de
electrolimpiador)
(Solo usar calentadores que se encuentren recubiertos por vidrio).
- 1 Delantal de Hule.
- 1 Lentes de protección
- 1 Guantes de Hule
- 1 Tubo de plástico para el sistema de enjuague en agua corriente.
- 2 Ollas de peltre para poner a calentar a baño María las soluciones
contenidas en los recipientes de 2 litros.
- 3 Recipientes de plástico duro con tapadera con capacidad de 2 litros cada
uno. (tamaño: 17 cm de altura
y 14.5 cm de diámetro).
- 3 Recipientes de plástico duro transparentes con capacidad de 500 ml.
- 1 Secadora de Cabello
- 1 Caja de cotonetes (palitos con algodón en sus extremos).
- 1 Royo de papel sanitario
- 2 Franelas (una para limpiar la mesa y otra para secar la joyería)
1 Rectificador de 10 o 25
amperes.

2 Cables eléctricos

4 Ánodos de Acero Inoxidable

de 10 cm de ancho y 8 cm de
alto (el alto total del ánodo es de
15 cm).
2 Ánodos de Níquel
Si los ánodos son más chicos
que los ánodos de acero
inoxidable, entonces usar cuatro
ánodos de níquel.

1 Alambre de cobre eléctrico o

de acero inoxidable sin barniz,
de calibre # 23 para platear las
piezas.

10 Caimanes o pinzas de
presión son dientes.
1 Extensión eléctrica con
enchufes múltiples.

1 Cable eléctrico forrado de

plástico de calibre # 12 para
usarse como conector de
ánodos.

1 Bomba de aire para pecera.

2 Conexiones en "T" con
espreas para regular la salida
del aire en la bomba de aire.

1 Termómetro para registrar

hasta 100 °C

1 Parrilla eléctrica o estufa.

1 Calentador eléctrico para
pecera de 40 watts (para el
baño de Níquel).

1 Calentador eléctrico para

pecera de 80 watts (para el
baño de electrolimpiador).

(Solo usar calentadores que se

encuentren recubiertos por
vidrio).

1 Delantal de Hule.

1 Lentes de protección
1 Guantes de Hule

1 Tubo de plástico para el

sistema de enjuague en agua
corriente.

2 Ollas de peltre para poner a

calentar a baño María las
soluciones contenidas en los
recipientes de 2 litros.
3 Recipientes de plástico duro
con tapadera con capacidad de
2 litros cada uno. (tamaño: 17
cm de altura y 14.5 cm de
diámetro).

3 Recipientes de plástico duro

transparentes con capacidad de
500 ml.

1 Secadora de Cabello.
1 Caja de cotonetes (palitos con
algodón en sus extremos).

1 Royo de papel sanitario.

2 Franelas (una para limpiar la

mesa y otra para secar la
joyería).
Lista de sustancias
Las Sustancias que se requieren son:

- Solución Electrolimpiadora (Ej. Desengrace Catódico) (6 litros)

- Solución de Níquel (2 litros)
- Solución de Oro ( 2 litros)
- Agua Destilada (Ej. Agua para la batería de los carros) (6 litros)
- Acetona (2 litros)
- Barniz para Enmascarar la Joyería (0.5 litros)
- Limpiador líquido de Joyería (Ej. Limpiasteg) (250 ml)

Nota: Debido a que las soluciones de electroplateado pueden variar

ligeramente entre los fabricantes. se recomienda preguntar al vendedor de la
solución cual es la temperatura, voltaje, tiempo y recomendaciones generales
de uso y de seguridad para cada una de las soluciones.
Tiendas de herramientas y
metales para joyería en México

Tiendas de Galvanoplastia y Soluciones

GALVANOPLASTIA y SOLUCIONES
Goldplating SA de CV
Sra. Consuelo Garcia
Sr. Sergio Servantes
Tel: (55)5824-6524 y (55)5824-6526
Esmeralda 26
Fracc Pedregal de Atizapan
Cd. Lopez Mateos - Atizapan de Zaragoza
México DF
Sol. Dorado, Cianuros para Galvanoplastia, Sales de plateado
y dorado Astec. ácido Sulfurico y nítrico Ecologico.
Sol limpiadora Limpiastec, Fundente Soldastec

GALVANOPLASTIA, EQUIPOS y SOLUCIONES

Igalmex
Primera Cerrada del Carril 24 B
Col. Ampliacion San Miguel
Delegacion Ixtapalapa
México DF
Tel: (55)5612-6341
Tel: (55)5614-7531

GALVANOPLASTIA, EQUIPOS y SOLUCIONES

Clarie
Calzada Azcapotzalco la Villa 820
Col. San Bartolo Atepehuacan
México DF
http://www.clarie.com
Tel: (55)5368-4131 y 5567-0062
Tel: (55)5587-4240

GALVANOPLASTIA, EQUIPOS u SOLUCIONES

Galvanolite
México DF
Tel: (55)5761-9576
Tel: (55)5761-5224
GALVANOPLASTIA, EQUIPOS u SOLUCIONES
Equipo y Productos Químicos.
Venta de rectificadores, tinas y soluciones.
Electroplateado y Electroformado
Galvanolyte, S.A. de C.V.
Antonio León y Gama 64
Col. Obrera CP.06800
México DF
http://www.galvanolyte.com.mx
Distrito Federal: Tel: (55)5761-5244 y (55)5761-8961
Guadalajara: Tel: (33)3619-0624 3619-0493
Monterrey: Tel: (81)8383-0416 8350-7350

GALVANOPLASTIA, EQUIPOS u SOLUCIONES

Níquel y Derivados, S.A. de C.V. ( Cd. México )
Todo para la Industria de Galvanoplastía y Pulido.
Norte 15 4905
Magdalena de las Salinas cp:07760
México DF
Tel:55 5587-2313 5368-4219
Fax:55 5587-8839

Todo para el Artesano

México DF
Tel: (55) 5709-4061

Diamantex
México DF
Tel: 01-800-715-4490 ext: 104
Tel: (55) 5518-1488 al 91

Doxa SA de CV
México DF
Tel: 01-800-201-6686
Tel: (55) 5512-5990
Tel: (55) 5518-4663

Bedean SA de CV
MÉXICO, DF
Tel: (55) 5518-4253

Fornituras México SA de CV
México DF
Tel: (55) 5518-4527
Tel: (55) 5521-4047
Tel: (55) 5521-5552

Surtidora de Joyeros
Tiendas de herramientas
de joyería en Internet

Promano - Santiago
http://www.promano.cl
Herramientas, Plata en granalla y soldadura

Rio Grande - USA

http://www.riogrande.com
Herramientas, Plata en lámina y plata en granalla. Soldadura

A&B Jewels & Tools - USA

http://www.abtool.com
Herramientas

Bourget Jewelry Craft Supply - USA

http://www.bourgetbros.com
Herramientas

Gesswein - USA
http://www.gesswein.com
Herramientas

Polishers & Jewelers Supply - USA

http://www.pjsupply.com/index.htm
Herramientas

C.C. Silver & Gold Inc.

USA
Con catálogo en Internet
http://www.ccsilver.com
Herramientas
Plata en lámina y plata en granalla. Soldadura

Closeput Supply Co.

USA
Con catálogo en Internet
http://www.closeoutsupply.com
Herramientas

Cookson - EUROPA
Precious Metals
http://www.cooksongold.com
Herramientas, Plata en lámina y plata en granalla. Soldadura
Establecimiento del
área de trabajo

El área de trabajo en donde se va a llevar a cabo la técnica de Electroplateado

debe de contar con buena ventilación (ventanas y un extractor de aire o
ventilador), estufa o parrilla de calentamiento y una toma de agua corriente
(muy importante).

No es recomendable trabajar en un cuarto cerrado con pobre ventilación y con

tapetes en el piso. Lo anterior evitará la remoción de los vapores tóxicos
producidos por las sustancias durante el trabajo, además de que será muy
difícil poder limpiar un derrame accidental sobre el piso.

Debido a que el protocolo de electroplateado para joyería es muy similar para

el oro, níquel, plata, cobre, rodio, etc. se va a describir como desarrollar el
sistema de dorado (oro) como ejemplo para los demás sistemas. Mas adelante
se describen cada uno de los protocolos de trabajo para cada metal.

El sistema que se describe a continuación nos va a permitir trabajar de manera

eficiente y productiva desde una hasta 40 piezas de joyería al mismo tiempo,
empleando solamente un volumen de 1.8 litros de solución de oro. Esto
representa un ahorro económico muy grande en la utilización de esta solución
de oro y nos permite trabajar con rapidez.

Si se desea electroplatear un pequeño número de piezas de joyería es posible

hacer esto con el proceso que se describa a continuación, o con el sistema que
se ilustra en la página No. 3.

En el área de trabajo, se coloca el rectificador cerca de los baños de:

Electrolimpiado, Níquel y Dorado. Si el protocolo (ver mas adelante) menciona
que alguna de las soluciones debe de encontrarse a una temperatura
establecida, la solución se debe de calentar sobre una parrilla o estufa por
medio de un baño María. Con el termómetro se verifica la temperatura
deseada.

Nota: Debido a que las soluciones de electroplateado pueden variar

ligeramente entre los fabricantes. se recomienda preguntar al vendedor de la
solución cual es la temperatura, voltaje, tiempo y recomendaciones generales
de uso y de seguridad para cada una de las soluciones.
Baños de Electroplateado:
Cada uno de los baños está compuesto de un recipiente de plástico de 2 litros
de capacidad y que posee 17 cm de altura y 14.5 cm de diámetro.

Conexión del Cátodo (-):

Una vez alcanzada la temperatura de cada solución, se colocan los recipiente
cerca del rectificador y se conecta el cable del Cátodo (-) del rectificador al
alambre central del baño del electrolimpiador. Usando caimanes (pinzas de
sujeción) se conecta el baño del electrolimpiado con el del níquel y este con el
de oro.

Temperatura de las Soluciones:

Para mantener la temperatura de trabajo de cada uno de los baños, se
introduce en estos un calentador de pecera eléctrico. Para saber el tipo de
calentador que se debe de usar se recomienda hacer unas pruebas previas. En
nuestro taller hemos encontrado que un calentador de 80 watts es suficiente
para mantener la temperatura a 70 °C del baño de electrolimpiado, y un
calentador de 40 watts para el baño de níquel que se encuentra a 50´C. El
volumen de solución de nuestros baños de electroplateado es de 1.8 litros
(para volúmenes mayores o menores estos calentadores van a dar
temperaturas diferentes). Se recomienda antes de colocar los calentadores en
el interior de las soluciones que estas hayan sido calentadas previamente por
medio del baño María (Importante: colocar en el interior del recipiente en donde
se van a calentar las soluciones a baño María un pedazo de madera para que
el calor de la parrilla o estufa no este en contacto directo con el recipiente que
contiene las soluciones).

Los calentadores deben de estar colgando en el interior del baño de plateado y

no descansar en el fondo del recipiente ya que estos al estar calientes pueden
debilitar la pared de plástico del recipiente.

Conexión del Ánodo (+):

Se colocan en el interior de cada uno de los baños de plateado lo ánodos de
trabajo. La solución de electrolimpiado y de oro posee cada una dos ánodos de
acero inoxidable y la de níquel posee cuatro (debido a que los ánodos de
níquel son mas delgados que los de acero inoxidable se colocaron cuatro para
compensar esta área).

Se recomienda marcar con pintura los ánodos de acero inoxidable usados en el

baño de dorado para no confundirlos con los usados en el baño de
Electrolimpiado.
Cada uno de los ánodos es conectado a un cable común que se encuentra
rodeando la base de los recipientes y el cuál se encuentra conectado a su vez
a la corriente positiva del rectificador, el ánodo (+).

Sistema de Agitación:
Durante el proceso de deposición de los metales sobre la joyería es importante
que la solución esté en movimiento con la finalidad de que siempre exista
"metal fresco en solución" rodeando a la joyería. Esta agitación que se requiere
en las soluciones de níquel y de oro se puede obtener mediante el burbujeo de
aire producido por una bomba de aire de pecera.

En el interior de cada recipiente de plástico se adhirió con silicón un tubo de

hule el cuál va a conducir el aire al fondo de la solución. En el extremo superior
de este tubo, se conecta una manguera la cual esta unida a la bomba de aire.
Para regular la cantidad de burbujeo en cada solución se adaptan a las
mangueras dos espreas reguladoras.

Rectificador con los cables del

ánodo (+) en rojo y del Cátodo (-
) en negro.

En el área de trabajo, se coloca

el rectificador cerca de los
baños de: Electrolimpiado,
Níquel y Dorado. (de izquierda a
derecha).
Vista superior de los baños de
Electrolimpiado, Níquel y
Dorado (de izquierda a
derecha).

Si el protocolo (ver mas

adelante) menciona que alguna
de las soluciones debe de
encontrarse a una temperatura
establecida, la solución se debe
de calentar sobre una parrilla o
estufa por medio de un baño
María. Con el termómetro se
verifica la temperatura deseada.
(Importante: colocar en el
interior del recipiente en donde
se van a calentar las soluciones
a baño María un pedazo de
madera para que el calor de la
parrilla o estufa no este en
contacto directo con el
recipiente que contiene las
soluciones).

Cable del Cátodo (-) conectado

en el rectificador.
El cable del Cátodo (-) del
rectificador se conecta al
alambre central del baño del
electrolimpiador.

Usando caimanes (pinzas de

sujeción) se conecta el baño del
electrolimpiado con el del níquel
.

Con caimanes (pinzas de

sujeción) se conecta el baño del
níquel con el de oro.
Para mantener la temperatura
de trabajo de cada uno de los
baños, se introduce en estos un
calentador de pecera eléctrico.

Para saber el tipo de calentador

que se debe de usar se
recomienda hacer unas pruebas
previas. Los calentadores deben
de estar colgando en el interior
del baño de plateado y no
descansar en el fondo del
recipiente ya que estos al estar
calientes pueden debilitar la
pared de plástico del recipiente.
(ver en el recuadro la sujeción
del calentador al recipiente por
medio de un alambre forrado de
plástico)

Cables del Ánodo (+) en rojo y

del Cátodo (-) en negro
conectados en el rectificador.
Conexión del cable del ánodo
proveniente del rectificador con
el cable común que servirá para
conectar los ánodos de todos
los baños.

Vista de los baños de

electrolimpiado (izquierda) y de
níquel (derecha) cada uno con
un calentador y en la base de la
mesa el cable común que
servirá para conectar los
ánodos de cada baño al cable
del ánodo del rectificador.

Se colocan en el interior de
cada uno de los baños de
plateado lo ánodos de trabajo.
La solución de electrolimpiado y
de oro posee cada una dos
ánodos de acero inoxidable y la
de níquel posee cuatro (debido
a que los ánodos de níquel son
mas delgados que los de acero
inoxidable se colocaron cuatro
para compensar esta área).
Vista del baño de
electrolimpiado que muestra los
dos ánodos de acero inoxidable
y el calentador.

Vista del baño de níquel el cuál

muestra un calentador y la
introducción de dos de sus
ánodos (usa un total de cuatro).

Vista de la conexión de los

ánodos de los baños de
electrolimpiado y de níquel al
cable común.
Cada uno de los ánodos es
conectado a un cable común
que se encuentra rodeando la
base de los recipientes y el cuál
se encuentra conectado a su
vez a la corriente positiva del
rectificador, el ánodo (+).

Bomba de aire para pecera que

permite inyectar aire al interior
de los baños de níquel y dorado
y así mantener en movimiento
las soluciones.

Espreas de regulación de salida

de aire conectadas en al
manguera de la bomba de aire.
Para poder introducir el aire al
interior de los baños y así
mantener en movimiento las
soluciones se adhiere con
silicón a la pared del recipiente
un tubo de plástico.

Conexión de la manguera
proveniente de la bomba de aire
de la pecera al tubo que
conduce el aire al interior del
baño de electroplateado.

Extensión eléctrica con

enchufes múltiples que permite
conectar la bomba de aire, el
rectificador y los calentadores
de agua.
Vista superior del baño de
electrolimpiado que muestra dos
ánodos de acero inoxidable y un
calentador.

Vista superior del baño de

níquel que muestra cuatro
ánodos de níquel, un calentador
y la conexión a la manguera de
la bomba de aire.

Vista superior del baño de

dorado que muestra dos ánodos
de acero inoxidable y la
conexión a la manguera de la
bomba de aire.
Vista superior del área de
electroplateado. Se recomienda
marcar con pintura los ánodos
de acero inoxidable usados en
el baño de dorado para no
confundirlos con los usados en
el baño de Electrolimpiado. En
la imagen se observan los
ánodos del baño de dorado
(recipiente amarillo) con una
marca roja en la parte superior.

Vista superior del área de

Electroplateado.
Elaboración de Conexiones
Cables Paralelos:
Los cables paralelos van a sostener a los bastones en el interior del baño de
electroplateado. En el interior de cada recipiente de electroplateado se colocan
dos cables eléctricos de cobre de calibre # 12 forrados de plástico. Estos
cables llevarán la corriente negativa (-) o cátodo proveniente del rectificador y
van a servir para sostener los bastones que sujetarán la joyería.

Cada cable se coloca de manera paralela (a 2.5 cm entre cada uno) en la parte
superior del recipiente y se hace pasar a través de la pared de plástico de este.
Posteriormente usando silicón se sella herméticamente el orificio. Los extremos
de los cables se conectan entre si mediante alambre de cobre.

Una pequeña porción del plástico que cubre cada uno de los cables debe de
ser removida a intervalos de 2 cm. con el objeto de que por estas regiones
pese la corriente catódica (-) proveniente del rectificador hacia los bastones y
luego a la joyería.

Bastones:
Los bastones son el sistema en donde la joyería se coloca para ser introducida
en el baño de electroplateado. Estos se encuentran hechos de cable eléctrico
de cobre de calibre #12 forrados de plástico. Cada bastón tiene una longitud de
13 cm.

En la parte superior del bastón se remueve la cubierta de plástico, y a lo largo

de este se realizan cortes en la cubierta (plástica) para adaptar los ganchos
(para sostener dijes) y/o espirales (para sostener aretes de poste) de cobre en
donde se va a colocar la joyería.

Este alambre de conexión de cobre es de calibre #23, no tiene forro de plástico

o barniz aislante y se encuentra uniendo el cuello del bastón con cada gancho
y/o espiral a lo largo de este.

La distancia entre cada gancho y/o espiral en el bastón dependerá del tamaño
de los dijes y/o aretes. En el caso de nuestro taller, la distancia entre cada
espiral es de 2.3 cm y entre los ganchos es de 3.5 cm.

Los aretes de poste se pueden sostener en los bastones introduciendo el poste

por el interior del espiral y sujetándolo en el otro extremo con un tubo pequeño
de plástico (proveniente de un cable eléctrico delgado). Este tubo de plástico
tiene además la función de garantizar el paso eléctrico entre el poste y el
alambre de cobre (calibre #23) que conduce la corriente catódica (-)
proveniente del rectificador.
Cada abertura en la cubierta de plástico del bastón debe de ser sellada con
silicón después de haber colocado el alambre de conexión (#23).

Ganchos
Los ganchos se usan para mover los bastones del interior de cada uno de los
baños de electroplateado y enjuague. Estos se encuentran hechos de cable
eléctrico de cobre de calibre #12 forrados de plástico.

Existen dos tipos de ganchos para manejar los bastones con joyería: a)
Gancho para manipular 5 bastones, el cual es de forma triangular (de 11.5 cm
de ancho y 8.0 cm de alto) y posee cinco aberturas en su cubierta de plástico a
intervalos de 2.0 cm; y b) Gancho para manipular un solo bastón (de 18.5 cm
de largo).

Los cables paralelos van a

sostener a los bastones en el
interior del baño de
electroplateado. En el interior de
cada recipiente de
electroplateado se colocan dos
cables eléctricos de cobre de
calibre # 12 forrados de plástico.
Estos cables llevarán la
corriente negativa (-) o cátodo
proveniente del rectificador y
van a servir para sostener los
bastones que sujetarán la
joyería.

Usando silicón se sella

herméticamente el orificio por
donde pasa cada cable. Los
extremos de los cables se
conectan entre si mediante
alambre de cobre.
Cada cable se coloca de
manera paralela (a 2.5 cm entre
cada uno) en la parte superior
del recipiente y se hace pasar a
través de la pared de plástico de
este.

Una pequeña porción del

plástico que cubre cada uno de
los cables debe de ser removida
a intervalos de 2 cm. con el
objeto de que por estas
regiones pese la corriente
catódica (-) proveniente del
rectificador hacia los bastones y
luego a la joyería.

Los bastones son el sistema en

donde la joyería se coloca para
ser introducida en el baño de
electroplateado. Estos se
encuentran hechos de cable
eléctrico de cobre de calibre #12
forrados de plástico. Cada
bastón tiene una longitud de 13
cm.
En la parte superior del bastón
se remueve la cubierta de
plástico, y a lo largo de este se
realizan cortes en la cubierta
(plástica) para adaptar los
ganchos (para sostener dijes)
y/o espirales (para sostener
aretes de poste) de cobre en
donde se va a colocar la joyería.

Este alambre de conexión de

cobre es de calibre #23, no tiene
forro de plástico o barniz
aislante y se encuentra uniendo
el cuello del bastón con cada
gancho y/o espiral a lo largo de
este.

La distancia entre cada gancho

y/o espiral en el bastón
dependerá del tamaño de los
dijes y/o aretes. En el caso de
nuestro taller, la distancia entre
cada espiral es de 2.3 cm y
entre los ganchos es de 3.5 cm.

Los aretes de poste se pueden

sostener en los bastones
introduciendo el poste por el
interior del espiral y sujetándolo
en el otro extremo con un tubo
pequeño de plástico
(proveniente de un cable
eléctrico delgado).
Este tubo de plástico tiene
además la función de garantizar
el paso eléctrico entre el poste y
el alambre de cobre (calibre
#23) que conduce la corriente
catódica (-) proveniente del
rectificador. Cada abertura en la
cubierta de plástico del bastón
debe de ser sellada con silicón
después de haber colocado el
alambre de conexión (#23).

Tubo pequeño de plástico

proveniente de un cable
eléctrico delgado (cable calibre
22 para bocinas) usado para
sujetar los aretes a los
bastones.

Vista de un gancho triangular

sosteniendo cinco bastones con
joyería.
Los ganchos se usan para
mover los bastones del interior
de cada uno de los baños de
electroplateado y enjuague.
Estos se encuentran hechos de
cable eléctrico de cobre de
calibre #12 forrados de plástico

Existen dos tipos de ganchos

para manejar los bastones con
joyería: a) Gancho para
manipular 5 bastones, el cual es
de forma triangular (de 11.5 cm
de ancho y 8.0 cm de alto) y
posee cinco aberturas en su
cubierta de plástico a intervalos
de 2.0 cm; y b) Gancho para
manipular un solo bastón (de
18.5 cm de largo).
Área de trabajo
(para menor producción)

Si se desea electroplatear un pequeño número de piezas, es posible hacer esto

empleando ya sea el sistema descrito anteriormente o con el que se ilustra a
continuación. Prácticamente todos los materiales, protocolos y soluciones son
los mismos.

Los puntos que se deben tomar en consideración son:

a) Sujeción de la Pieza.
La pieza de joyería se cuelga de un alambre de cobre o de acero inoxidable el
cuál se encuentra conectado al cable que lleva la corriente catódica (-) del
rectificador.

b) Volumen de Solución.
El volumen de las soluciones de electroplateado son de 800 mililitros
aproximadamente.

c) Ánodo.
Se requiere de un solo ánodo el cuál debe ser de preferentemente mas grande
que el diámetro de la joyería que se va a trabajar. Es importante rotar
constantemente la pieza de joyería durante el plateado para garantizar una
deposición de metal uniforme sobre ella. Así mismo, evitar que la pieza toque el
ánodo para no dañar el fusible del rectificador.

d) Movimiento.
Durante el proceso de electroplateado la pieza debe de estar constantemente
en movimiento para garantizar que siempre se encuentre rodeada de solución
fresca y la deposición de metal sea uniforme.

e) Temperatura.
La temperatura de los baños de electroplateado se pueden mantener por medio
de una parrilla eléctrica a la cuál se le ha colocado en su superficie una placa
delgada de asbesto para evitar que el calor esté en contacto directo con la
solución. Se recomienda usar recipientes de vidrio resistentes a la temperatura
(Ej. Pyrex). Es importante tomar constantemente la temperatura de la solución
para evitar fluctuaciones que afecten los resultados.
Si se desea electroplatear un
pequeño número de piezas, es
posible hacer esto empleando
ya sea el sistema descrito
anteriormente o con el que se
ilustra a continuación.
Prácticamente todos los
materiales, protocolos y
soluciones son los mismos. El
volumen de las soluciones de
electroplateado son de 800
mililitros aproximadamente.

La pieza de joyería se cuelga de

un alambre de cobre o de acero
inoxidable el cuál se encuentra
conectado al cable que lleva la
corriente catódica (-) del
rectificador.

Se requiere de un solo ánodo el

cuál debe ser de
preferentemente mas grande
que el diámetro de la joyería
que se va a trabajar. Es
importante rotar constantemente
la pieza de joyería durante el
plateado para garantizar una
deposición de metal uniforme
sobre ella. Así mismo, evitar que
la pieza toque el ánodo para no
dañar el fusible del rectificador.
La temperatura de los baños de
electroplateado se pueden
mantener por medio de una
parrilla eléctrica a la cuál se le
ha colocado en su superficie
una placa delgada de asbesto
para evitar que el calor esté en
contacto directo con la solución.
Se recomienda usar recipientes
de vidrio resistentes a la
temperatura (Ej. Pyrex). Es
importante tomar
constantemente la temperatura
de la solución para evitar
fluctuaciones que afecten los
resultados.

La corriente catódica (-) del

rectificador es conducida a la
joyería por medio del alambre
que pende de el.

Durante el proceso de
electroplateado la pieza debe de
estar constantemente en
movimiento para garantizar que
siempre se encuentre rodeada
de solución fresca y la
deposición de metal sea
uniforme.
Formulas de soluciones

Dorado de Joyería por Inmersión – ray

Uno de los métodos más sencillos para dorar joyería es por Inmersión, con el
cual se sumerge las piezas en el baño para que queden doradas. Este tipo de
dorado no produce una capa gruesa de oro sobre la pieza y por tanto tampoco
de resistencia, por lo que tiende a caerse, sin embargo es adecuado para
piezas de joyería de fantasía.

El baño por Inmersión se prepara disolviendo 40 g de cianuro de sodio y 50 g

de carbonato de sodio en un litro de agua. Por separado, se disuelven 2 g de
oro fino en agua regia (ácido clorhídrico y nítrico en proporción de 3:1 en
volumen) y se hace evaporar en baño de arena (para que no hierva) el exceso
de ácido, el cloruro de oro que resulta de la opresión, es disuelto en una
pequeña cantidad de agua destilada y precipitado con amoniaco, obteniéndose
un precipitado de color pardo de fulminato de oro, que se filtra teniendo la
precaución en no dejar que se seque, pues se convertiría en un explosivo
peligroso. El fulminato de oro es agregado a la solución de cianuro y carbonato
en agua, en el que se disuelve y entonces el baño para dorado de joyería ya
esta listo.

Para dorar, este baño se calienta a 85-90 °C y se mantiene a esta temperatura.

Los objetos que deben ser dorados se sumergen en el por breves instantes,
suspendidos en un alambre de aluminio y después se lavan en agua corriente y
se secan dejándolos en aserrín. Es importante que la joyería que va a ser
dorados, debe de estar previamente desengrasada y desoxidados. Los objetos
de cobre y sus aleaciones son los que mejor toman el baño de dorado,
mientras que los otros metales han de ser cobrizados previamente para
dorarlos. Cuando la fuerza del baño pierda intensidad, se debe de reforzar con
una nueva adición de fulminato de oro y después de la segunda vez de hacerlo,
es mejor agotarlo y preparar un baño nuevo.

Electrodorado de Joyería - ray

Para dorar joyería con corriente eléctrica se requiere de cloruro de oro, el cual
se puede preparar a partir de oro fino. El oro fino se disuelve en una poca
cantidad de agua regia (ácido clorhídrico y nítrico en proporción de 3:1 en
volumen) y se hace evaporar en baño de arena (para que no hierva) el exceso
de ácido. Si la solución hierve se descompone el cloruro de oro. Este es
disuelto en una pequeña proporción de agua destilada, la cual es igualmente
evaporada para eliminar los vestigios de ácido, y el cloruro áurico puede ser ya
agregado a la solución de cianuro.

Si el cloruro de oro se va a preparar a partir de oro que no sea fino o puro, se

pone este en agua regia (ácido clorhídrico y nítrico en proporción de 3:1 en
volumen) en proporción de tres y media por una de metal, se deja que el ácido
actué en frió un rato y luego se calienta moderadamente hasta disolución del
oro y el liquido se decanta en otro recipiente, dejando en el primero el
sedimento que haya quedado. La solución conteniendo el oro se evapora hasta
un tercio de su volumen, y como se habrá formado algún nuevo sedimento, se
decanta a un tercer recipiente, operando siempre a calor muy suave, se sigue
evaporando y cuando se haya reducido a la mitad de su volumen se añade
poco a poco pequeñas cantidades de ácido clorhídrico, con mucho cuidado,
pues produce una enérgica reacción y se continua evaporando hasta que el
liquido haya llegado a la consistencia de jarabe. Entonces se deja enfriar. se
posan los cristales de cloruro de oro, se lavan con agua ligeramente acidulada,
otra vez con agua destilada y finalmente se filtra, incorporando el oro al baño.

Un procedimiento de los mas sencillos para dorar es disolver 10 g de cloruro de

oro y 100 g de cianuro de potasa en 5 Lt de agua destilada. Se vierte el liquido
en una olla de hierro enlozado (recipiente de peltre) o de vidrio refractario,
manteniéndolo a la temperatura de 85 °C, se sumerge en el ánodo de oro y los
objetos que deban ser dorados se mantienen durante breves segundos en el
baño suspendidos de alambres de aluminio, agitándolos a conveniente
distancia del ánodo. El tiempo que han de permanecer en el baño depende del
tamaño de las piezas y de la capa de dorado que se les quiera dar.
Otro baño especial para artículos de cobre y latón, se compone de 5 g de
cloruro de oro. 10 g de cianuro potásico y 3 Lt de agua destilada.
Otros tipos de dorados se pueden obtener con:

+ Baño para un dorado ligero:

Agua - 1 lt
Fosfato sódico - 30 g
Cianuro potásico - 0.6 g
Cloruro de oro - 0.9 g
Tensión para 15 cm de separación entre los electrodos - 2.6 voltios
Densidad de corriente por dm2 de cátodo - 0.1 ampere
Temperatura del baño – 50 °C
Metal depositado teóricamente por cada ampere-hora - 3.68 g
Espesor del deposito en 1 hr - 1.74 micrones
Usar Ánodos de oro cuya superficie sea 1/3 de la de los objetos. Cuando se
trabaje con Ánodos de carbón o de platino cuya superficie sea también la
tercera parte de la de los artículos que se doren, hay que elevar la tensión de
2.6 a 3.5 volts.

+ Baño para un dorado subido y brillante:

Agua - 1 lt
Cianuro potásico - 1 g
Cloruro de oro - 1.5 g
Tensión para 15 cm de separación entre los electrodos - 1.8 voltios
Densidad de corriente por dm2 de cátodo - 0.1 ampere
Temperatura del baño – 50 °C
Metal depositado teóricamente por cada ampere-hora - 3.68 g
Espesor del deposito en 1 hr - 1.84 micrones
Usar Ánodos de oro cuya superficie sea 1/2 de la de los objetos. Cuando se
trabaje con Ánodos de carbón su superficie debe ser igual al de la de los
artículos que se doren, y a pesar de ello el color resultante será algo mas
oscuro. Cuando se quiera obtener un color claro, hay que reducir la superficie
anódica a la tercera parte de la expresada anteriormente y elevar la tensión de
1.8 a 2.8 volts.

+ Baño para objetos que tengan partes esmaltadas:

Agua - 1 Lt
Ferrocianuro potásico - 15 g
Carbonato sódico calcinado 15 g
Cloruro de oro - 2.7 g
Tensión para 15 cm de separación entre los electrodos - 2.1 voltios
Densidad de corriente por dm2 de cátodo - 0.1 ampere
Temperatura del baño – 50 °C
Metal depositado teóricamente por cada ampere-hora - 2.453 g
Espesor del deposito en 1 hr - 1.23 micrones
Usar Ánodos de platino o de carbón, de tamaño igual a la tercera parte de la
superficie de los objetos que se doren, que naturalmente habrán sido bien
limpiados, desoxidados y pasados por la grata de latón ondulado muy fino con
agua jabonosa. después de dorado se les da una pasada muy ligera por la
pulidora y si la capa de dorado es muy fina, se frotan ligeramente con una
gamuza y un poco de rojo de Paris bien seco.

Nota:
Si en el baño de oro hay exceso de cianuro, el ánodo se cubre con una capa
blanquecina, mientras que si se enegrece o desprende gases, es que contiene
poco oro y hay que substituirlo por otro mayor.

Para que el dorado sea uniforme, es indispensable operar con todas las piezas
del mismo modo. Si unas permanecen en el baño de dorado mas tiempo que
otras - algunos segundos son suficientes para un recubrimiento normal - o bien
unas se les agita y a otras no, el resultado va a ser irregular.

Los problemas en el dorado de la joyería corresponden por lo general a: falta

de limpieza, desoxidado insuficiente, corriente mal regulada, temperatura
inapropiada, suciedad en los conductores y contactos o mala calidad de los
productos empleados.

Para talleres pequeños se puede emplear como fuente de energía pilas o

acumuladores. Como recipiente para el baño, sirve perfectamente una olla de
hierro enlozado (olla con esmalte o esmaltada) que no este despostillada o
desconchada. Para mejorar y reforzar el baño, se utiliza un ánodo de oro puro,
formado por un pedazo de lamina fina, pero se debe de tener en cuenta que no
se disuelve con la rapidez necesaria, por lo que para mantener constante la
riqueza en oro hay que ir añadiendo cloruro aurico y cianuro en proporción a
las superficies que se doren, y cuando se haya terminado la operación, se debe
retirar el ánodo de oro del baño, para que no se siga disolviendo inútilmente.
Los Ánodos sirven también para modificar la coloración del dorado. Así una
hoja de plata dará tonalidad verdosa y una de cobre, rojiza. Trabajando en
caliente. se pueden usar Ánodos insolubles de platino.

La temperatura puede oscilar entre los 40 y los 90 °C según sea el baño y su

fuerza.

Los objetos que deban ser dorados han de ser previamente bien
desengrasados y desoxidados. Los de oro son desengradados en una solución
de potasa cáustica al 10 %, luego pasados por el baño desoxidante y
enjuagados en agua tibia, mientras que los de cobre y sus aleaciones han de
sufrir una preparación mas cuidadosa. Generalmente se les pasa primeramente
por la grata - cepillo mecánico circular que gira a gran velocidad - o bien se les
cepilla fuertemente para eliminar el oxido. con el auxilio de esmeril fino o otro
abrasivo similar y agua y después con lejía de postasa al 5 %. A continuación
pasan al baño desengrasante, formado por una lejía de potasa cáustica al 10
%. se lavan con agua corriente y pasan al baño desoxidante. A partir de que las
piezas entran el baño desoxidante, ya no han de ser tocadas con los dedos,
por lo que se deben utilizar guantes de goma.

Para el baño desoxidante se emplean partes iguales de ácido nítrico y sulfúrico

con un poco de negro de humo y otro poco de sal, disueltos en agua, cuando
se requiere que el metal quede brillante, y partes iguales de ácidos nítrico y
sulfúrico saturado de cinc, con la adición de un poco de sal, cuando se quiere
que quede mate, empleando este ultimo en caliente.

Otras Formulas para el Electrodorado son - ray:

Cianuro de potasio y oro - o - Cianuro de sodio y oro = 3.6 g/lt

Cianuro de sodio - o - Cianuro de potasio = 3.6 a 7.2 g/lt
Fosfato disódico = 3.6 a 10.8 g/lt

Debido a que el cianuro de oro es caro, se recomienda preparar pequeñas

cantidades las cuales se pesan en basculas finas. El cianuro con oro se debe
disolver en un vaso de precipitado de vidrio que contenga una cuarta parte del
total del agua a usar. Una vez pesado y disuelto el cianuro con oro (ya sea de
potasio o de sodio) se prepara el cianuro de sodio o de potasio disolviéndolo en
un recipiente de vidrio separado con la mitad del agua. Una vez disuelto
completamente, se agrega a la solución de cianuro con oro. Por ultimo se
prepara por separado el fosfato disódico y se agrega este a la solución de
cianuros. Terminada la preparacion de las sales, se agrega la cantidad de agua
restante necesaria hasta llegar al volumen final calculado.

El baño de electrodorado se puede realizar calentando la solución anterior

entre 20 y 70 °C. El alambre que sujeta a la joya que se va a dorar se fina al
cable del cátodo y de ánodo se puede emplear una barra de acero inoxidable.
Para una cubierta ligera de oro sobre la pieza de joyería se debe trabajar con 1
a 3 amperes por decímetro. Se recomienda agitar ligeramente la pieza durante
el proceso de electrodorado, lo cual se logra moviendo con cuidado el cátodo,
teniendo especial precaución de que la joya no toque el ánodo. El tiempo de
deposición de oro es de aproximadamente de 15 a 20 segundos. Si se desea
aumentar la velocidad de deposito de oro sobre la joyería, se recomienda
incrementar la temperatura del baño de oro, sin exceder los 70 °C. Si se desea
obtener una cubierta de oro brillante, se puede agregar 1.8 g/lt de ferrocianato
de sodio.

Recordar dar una cubierta de níquel a la joya antes de la chapa de oro, con el
objeto de que el níquel proteja de la oxidación a la joya y así la oxidación no
permee a través de la chapa de oro y modifique su color. La cubierta de níquel
se da tanto a joyas fabricadas en plata como en cobre, latón, etc. Si el deposito
de oro sobre la joyería es opaca, puede ser debida a que la solución de
electrodorado contiene impurezas o contaminantes. después del bajo de oro, la
joya se debe de enjuagar en agua fría y después en agua caliente, para
posteriormente ser secada en un recipiente que contenga aserrín para que este
absorba toda la humedad y evitar que se produzcan manchas de agua en la
superficie de la pieza.

Otras Formulas para el Electroplateado son - ray:

Cianuro de plata = 40 g/lt

Cianuro de sodio = 75 g/lt
Carbonato de potasio = 30 g/lt
Se debe de pesar y disolver en primer lugar el cianuro de sodio en dos tercios
del agua necesaria, posteriormente se prepara el cianuro de plata en un
recipiente separado y se agrega a la solución de cianuro de sodio. Finalmente
se prepara el carbonato de potasio, el cual se agrega a la solución anterior y se
afora o agrega el agua restante.

La solución anterior se debe calentar a 45 °C y se debe dejar reposar y enfriar

por unas horas. Los Ánodos que se usan para el Electroplateado pueden ser
de plata pura (99.9 %) o puede usarse electrodos elaborados de acero
inoxidable. Si se usan Ánodos de acero inoxidable, entonces la fuente de iones
de plata proviene de la solución electrolítica, la cual se debe de renovar con el
tiempo para que no se gaste.

Para depósitos delgados de plata se recomienda una temperatura en el baño

electrolítico de 20 °C. Si se desea depósitos gruesos se puede elevar al
temperatura del baño a 40 °C.

La corriente para el electroplateado es de 1 a 2 amperes por decímetro

cuadrado de la superficie del cátodo. Si se desea depósitos ligeros, entonces
se debe de aplicar menos de un ampere de corriente. El tiempo de deposición
del metal varia según el grosor que uno desee en el deposito y la corriente que
se esta usando. El tiempo puede variar de 1 a 15 minutos o más. Se
recomienda agitar constantemente la pieza mientras que se esta llevando a
cabo la deposición del metal (plata) sobre esta. Se recomienda que la pieza de
joyería tenga una cubierta previa de níquel para que el metal base no se oxide
y de esta manera cambie la tonalidad de la chapa de plata. Si se observa una
deposición obscura en la joyería, esto significa que se empleo mucha corriente,
lo mismo si se observa la producción de gases en el cátodo. Si se observan
gránulos en la superficie, esto indica que puede ser debido a que existe mucho
carbonato de sodio en la solución de electroplateado.

Si se desean depósitos de plata brillantes, se puede agregar 50 g/lt de disulfato

de carbono.

Para conservar el brillo de las vasijas con cubierta de plata y que estas no se
manchen se pueden sumergir en una laca electrolítica que se venden en las
tiendas.
Electropulido de joyería
El proceso de elctropulido se emplea para dar el terminado a diseños de joyería
que poseen áreas que son difíciles de alcanzar normalmente con las máquinas
y equipos pulidores.

El electropulido se realiza una vez que el diseño de joyería ya esta terminado y

antes de iniciar la etapa de pulido. El electropulido lo que hace es eliminar una
capa de metal de la superficie de la joyería dejando de este modo un brillo en el
metal.

El electropulido se realiza con el rectificador de corriente y una solución

llamada electro stripping. El protocolo de trabajo es similar al que se emplea
para dorado o plateado de joyería, con la diferencia los polos se invierten el
rectificador. Normalmente, en el proceso de electroplateado, una capa de metal
es depositada en la superficie de la joya, en el electropulido, el proceso es
inverso, se elimina metal de la superficie de la joya.

Para realizar el electropulido, se vierte la solución de electropulido (electro

stripping) en un recipiente de vidrio. En el polo positivo (+) del rectificador se
conecta el diseño de joyería que se desea electropulir, usando un cable de
cobre para ello. En el polo negativo (-) del rectrificador se conecta el ánodo de
acero inoxidable.

En caso de usar un recipiente de acero inoxidable en lugar de vidrio, este hara

la función de ánodo y se conectará por medio de un cable de cobre al
rectificador en su polo negativo (-).

Tanto la temperatura como el voltaje que se emplea para el electropulido de la

joyería, dependerá del producto comercial de la solución que se emplea
(electro stripping), por lo que se recomienda consultar el instructivo que la
solución trae.

Para iniciar el proceso de elctropulido se sigue el siguiente protocolo:

Se introduce la pieza de joyería al interior de la solución de electroplateado y se
incrementa el voltaje del rectificador a 6 volts aproximadamente. Se debe de
agitar la joya por unos 3 a 5 segundos. Si durante el proceso, la pieza se
vuelve oscura o se obscurece, esto esta indicado que el nivel de voltaje es muy
alto, para lo cual solo se reduce el este hasta lograr que la pieza se le elimine
lo negrusco. Se debe de tomar en consideración, que el nivel de voltaje en
donde la pieza se le eliminó lo oscuro, es el voltaje idóneo para el
electroplateado de este tipo de tamaño de joyería. Se recomienda estar
revisando el proceso de electroplateado constantemente para ver el acabado
que se esta logrando. Recordar que este proceso elimina metal muy
rápidamente, por lo que se tiene que tomar en consideración esto para no
arruinar el diseño.
Durante el proceso de electroplateado, se esta eliminando una capa fina de la
superficie de metal del diseño y dejando esta de un aspecto brillante. Cuando
se ha terminado de electropulir la joyería, se continúa con las etapas de
terminado, pulido y abrillantado de la piezas.

Una fórmula para electroplateado es:

Cianuro de Sodio: 117 g/lt

Carbonato de Sodio: 168 g/lt
Fosfato de Sodio Tribásico: 84 g/lt
Sosa Cáustica: 28 g/lt

Esta solución se debe de trabajar de preferencia a 70 C. Con esta solución se

puede eliminar la cubierta de electroplateado anterior de una pieza,
sumergiendo esta por un periodo de aproximadamente 5 minutos. Se
recomienda estar revisando la pieza de manera constante para conocer el
momento en que esta ha quedado libre de la capa anterior.
Protocolo de electroplateado
Preparación de la pieza
Uno de los factores más importantes para obtener buenos resultados es la
preparación de la joyería que se va a platear antes de iniciar el proceso. Si la
superficie de la joya posee brillo y es suave antes de platearse, el resultado
también será brillante. De la misma manera, una pieza opaca o porosa va a dar
como resultado un terminado opaco después del plateado.

El plateado no rellena poros o cubre rayones. Lo que hace es depositar una

capa muy fina de metal sobre la pieza y reproduce a detalle el aspecto que esta
tenga antes del plateado.

Para mejores resultados, la pieza de joyería debe de estar terminada

completamente antes del proceso de plateado.

Enmascarado
El enmascarado permite que áreas específicas de la joyería no sean cubiertas
por el metal de electroplateado. Este recubrimiento se puede realizar antes de
iniciar el proceso. Las áreas que uno desea cubrir se "pintan" con barniz o laca
usando un pincel de punta ultra fina.

Se recomienda trabajar con guantes de hule para evitar ensuciar la joyería con
los dedos durante este proceso. Los postes de los aretes pueden ser cubiertos
con laca o por un pequeño tubo de hule proveniente del forro de los cables
eléctricos delgados.

Usando un Cotonete de algodón (palito con extremos de algodón) humedecido

con acetona se puede eliminar la acetona de las áreas de la joyería que unos
desea.

Después de terminado el proceso de electroplateado, el barniz o laca se

elimina sumergiendo la joyería en acetona. Posteriormente se enjuaga las
piezas en agua corriente y se secan con aire caliente.
El enmascarado permite que
áreas específicas de una pieza
de joyería no sean cubiertas por
el metal de Electroplateado.
Este recubrimiento se puede
realizar antes de iniciar el
proceso.

Las áreas que uno desea cubrir

se "pintan" con barniz laca
usando un pincel de punta ultra
fina. Se recomienda trabajar con
guantes de hule para evitar
ensuciar la joyería con los
dedos durante este proceso.

Los postes de los aretes pueden

ser cubiertos con laca o por un
pequeño tubo de hule.
Se puede usar el forro de hule
de cables eléctricos delgados.

Usando un Cotonete de algodón

humedecido con acetona se
puede eliminar la acetona de las
áreas de la joyería que unos
desea.

Después de terminado el
proceso de Electroplateado, el
barniz o laca se elimina
sumergiendo la joyería en
acetona.
Limpieza de la joyería
La causa más común que impide obtener un plateado adecuado es la falta de
limpieza de la joyería antes del proceso.

La joyería debe de encontrarse libre de pasta de pulir, grasa, aceites, polvo y

huellas digitales antes de iniciar el plateado. La limpieza de las piezas se puede
realizar por medio de una solución tibia-caliente de jabón usando un ultrasonido
o frotando la joyería con un cepillo de dientes. Posteriormente se enjuaga la
pieza con agua corriente.

Una vez limpia la joyería esta se va a electrolimpiar usando corriente eléctrica y

una solución llamada electrolimpiador.

Solución Electrolimpiadora

Esta solución esta diseñada para limpiar la joyería por medio de electricidad y
dejarla químicamente limpia. El proceso es similar al de electroplateado ya que
la corriente eléctrica pasa del ánodo de acero inoxidable a la pieza de joyería.
La naturaleza cáustica (solución alcalina) de la solución hace que esta limpie
de manera química al tiempo que las burbujas de hidrógeno que se forman en
la superficie de la joyería trabajan removiendo las impurezas.

Los residuos de las pastas de pulido y abrillantado deben de ser eliminadas

antes del proceso de electrolimpiado. La pieza de joyería debe de estar sujeta
a un alambre o bastón de cobre o acero inoxidable.

Para el electrolimpiado se emplean ánodos de acero inoxidable.

Después del electrolimpiado, se deben de usar guantes para manejar las

piezas, ya que las huellas digitales van a impedir que el plateado se adhiera a
la superficie de la joyería. Si esto sucede, se tiene que repetir el proceso de
electrolimpiado nuevamente para eliminar todo rastro de grasa.

Nota: Debido a que las soluciones de electrolimpiado pueden variar

ligeramente entre los fabricantes, se recomienda preguntar al vendedor de la
solución cual es la temperatura, voltaje, tiempo y recomendaciones generales
de uso y de seguridad para la solución.
Protocolo de trabajo para el Electrolimpiador

1) Reconstituir la solución de electroplateado, adicionando agua destilada (en

caso de que el producto este en polvo-sales). (ver Nota mas arriba)

2) Calentar la solución a 70 °C en baño María.

3) Conectar un ánodo de acero inoxidable al cable positivo (+) e introducirlo al

interior del recipiente.

4) Encender el rectificador y trabajar de 6 a 12 volts.

5) Colgar la pieza de joyería que se va a limpiar a un alambre de cobre o de

acero inoxidable y conectar este al cable del Cátodo (-).

6) Introducir la pieza de joyería a la solución de electrolimpiado y agitarla

durante 20 a 60 segundos.

7) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente.

8) Sumergir la pieza de joyería en ácido Sulfúrico al 10% durante 5 segundos,

9) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente y luego en agua destilada.

10) Secar con aire caliente de secadora de cabello.

El proceso es similar al de
electroplateado ya que la
corriente eléctrica pasa del
ánodo de acero inoxidable a la
pieza de joyería.
 La naturaleza cáustica (solución
alcalina) de la solución hace que
esta limpie de manera química
al tiempo que las burbujas de
hidrógeno que se forman en la
superficie de la joyería trabajan
removiendo las impurezas.

Prueba de Limpieza

Verificación de Limpieza

Debido a que la limpieza de la pieza de joyería es muy importante para obtener

buenos resultados en el plateado, se recomienda realizar la siguiente prueba.

Prueba del rompimiento del agua:

Esta prueba esta basada en el principio de que el agua no se va a adherir a

una superficie que posea residuos de aceite, grasa u otros contaminantes.

1) Introducir la pieza en agua corriente.

2) Con forme se retira la pieza del agua, debe de encontrarse uniformemente
húmeda. Inicialmente el agua debe de escurrir de manera uniforme. Si la pieza
no se encuentra limpia, el agua se va a aislar o romper en partes.

Esta es una prueba fácil nos podemos evitar problemas futuros en el proceso
de electroplateado, como puede ser el desprendimiento del metal.
Prueba del rompimiento del
agua
Niquelado
El níquel se aplica a la superficie de la joyería como una cubierta protectora
cuando se desea dorar con oro piezas fabricadas en latón, cobre, bronce, plata,
etc . El níquel previene la oxidación de la joyería y por tanto la decoloración de
la chapa de oro de la superficie.

Debido a que el níquel no se adhiere a algunos metales base (Ej. aleaciones

con acero, estaño, plomo, zinc, latón y bronce), es necesario platear estas
piezas en primer lugar con cobre para posteriormente usar el níquel y luego el
oro.

Estos mismos pasos se usan para el plateado con rodio.

El mejor indicador de voltaje (menor a los 4 volts) es observar el cátodo (la

joyería) y el ánodo. Si existe burbujeo o producción de gas en cualquiera de los
dos, reducir el voltaje inmediatamente y continuar el proceso en el nivel en
donde ya no se produzcan burbujas.

Para el plateado con Níquel o Niquelado se emplean ánodos de níquel puro.

Debido a que las soluciones de plateado pueden variar ligeramente entre los
fabricantes. se recomienda preguntar al vendedor de la solución cual es la
temperatura, voltaje, tiempo de plateado y recomendaciones generales de uso
y de seguridad para la solución.

PROTOCOLO de TRABAJO para el NIQUELADO:

1) Verter la solución de Níquel a un recipiente y calentarla a baño María a 50 °
C.

2) Conectar el ánodo de níquel puro al cable positivo (+) y sumergirlo en la

solución.

3) Encender el rectificador y trabajar de 2 a 4 Volts. Si se observan burbujas

reducir el voltaje.

4) Colgar la pieza de joyería que se va a niquelar a un alambre de cobre o de

acero inoxidable y conectar este al cable del Cátodo (-).

5) Introducir la pieza de joyería a la solución de níquel y agitarla durante 1 a 5

minutos o hasta que se haya obtenido la cubierta deseada.

6) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente.

7) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente y luego en agua destilada.

8) Enjuagar la pieza de joyería en agua destilada.

9) Cuando se ha terminado de platear, regresar la solución (suponiendo que no

se ha contaminado) al recipiente de almacenaje.
Dorado
Las soluciones de plateado con oro se emplean frecuentemente para: a) Cubrir
joyería elaborada en metales no preciosos; b) Cambiar el color en diversas
aleaciones de oro; y c) Para cubrir uniones de soldadura en oro.

Cuando se realiza un plateado en oro sobre otros metales (Ej. cobre, plata,
latón, bronce y metales blancos), se necesita cubrir primeramente estas
superficies con níquel. Lo anterior previene la oxidación del metal base y la
decoloración de la cubierta de oro.

Debido a que el níquel no se adhiere a algunos metales base (Ej. aleaciones

con acero, estaño, plomo, zinc, latón y bronce), es necesario platear con estas
piezas en primer lugar con cobre para posteriormente usar el níquel y luego el
oro.

Soluciones de Oro pueden estar elaboradas a base de Cianuro o de ácido.

1) Plateado con Oro a base de Soluciones de CIANURO

El plateado de oro con una solución a base de cianuro se usa para cambiar el
color de la joyería de oro a tonalidades de rosa, verde y amarillo en 14K, 18K y
24K.

Cuando se electroplatea una pieza con una solución de oro a base de cianuro,
se observa que el grosor de deposición del oro es mucho más rápido, sin
embargo, durante el proceso se disminuye la brillantes de la superficie de la
pieza. Un depósito grueso y opaco de oro sobre la joyería se puede abrillantar
usando una manta de franela abrillantadora o una tómbola para abrillantar por
medio de balines de acero inoxidable.

El ánodo usado para soluciones de oro a base de cianuro es de acero

inoxidable. También se pueden emplear ánodos de oro puro .999; sin embargo,
si se emplea este tipo de ánodos de oro, estos no se deben de dejar en el
interior de la solución cuando cuándo se termina el trabajo, ya que esta los va a
disolver y por consecuencia modificar el balance de las sales de la solución.

La combinación de cianuro y ácido forman el gas llamado cianuro de hidrógeno

el cuál es MORTAL, por tanto es muy IMPORTANTE enjuagar perfectamente la
joyería antes y después de introducirla en esta solución. Hay que tomar en
cuenta que todas las soluciones de electroplateado (Ej. niquelado, plateado,
rodizado, cobrizado) están hechas a base de ácidos, por lo que si no se
enjuaga bien la joyería con agua corriente, cuando esta entre en contacto con
la solución de oro a base de cianuro se va a formar un GAS MORTAL. (Nota:
Leer el capítulo sobre SEGURIDAD).
2) Plateado con Oro a base de soluciones de ÁCIDO
El plateado del oro con una solución de oro a base de ácido, ofrece una mayor
resistencia al desgaste.

Estas soluciones de oro a base de ácido son mucho mas seguras y menos
tóxicas para la salud que las soluciones de oro hechas a base de cianuro.
Existe una pequeña cantidad de cianuro en todas las soluciones ácidas de oro.
Sin embargo, el cianuro se encuentra adherido a otros elementos químicos
haciendo que este no reaccione con tanta facilidad y produzca el gas letal
llamado cianuro de hidrógeno. No existen soluciones ácidas de oro que no
contengan cantidad alguna de cianuro.

Las soluciones para platear en Oro vienen en diversas modalidades para dar
una coloración a la pieza de 24K, 18K y 14K. El protocolo de trabajo es muy
similar entre ellas al descrito a continuación.

Debido a que las soluciones de plateado pueden variar ligeramente entre los
fabricantes. se recomienda preguntar al vendedor de la solución cual es la
temperatura, voltaje, tiempo de plateado y recomendaciones generales de uso
y de seguridad para la solución.

PROTOCOLO de TRABAJO para el DORADO

1) Verter la solución de Oro a un recipiente y calentarla a baño María a 65 ° C.

2) Conectar el ánodo de acero inoxidable (o de titanio platinizado o de oro puro

.999) al cable positivo (+) y sumergirlo en la solución.

3) Encender el rectificador y trabajar de 2 a 4 Volts.

4) Colgar la pieza de joyería que se va a dorar a un alambre de cobre o de

acero inoxidable y conectar este al cable del Cátodo (-).

5) Introducir la pieza de joyería a la solución de oro y agitarla durante 10 a 30

segundos o hasta que se haya obtenido la cubierta deseada.

6) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente.

7) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente y luego en agua destilada.

8) Enjuagar la pieza de joyería en agua destilada.

9) Cuando se ha terminado de platear, regresar la solución (suponiendo que no

se ha contaminado) al recipiente de almacenaje.
Las soluciones de oro a base de
ácido son mucho mas seguras y
menos tóxicas para la salud que
las soluciones de oro hechas a
base de cianuro. Existe una
pequeña cantidad de cianuro en
todas las soluciones ácidas de
oro. Sin embargo, el cianuro se
encuentra adherido a otros
elementos químicos haciendo
que este no reaccione con tanta
facilidad y produzca el gas letal
llamado cianuro de hidrógeno.
No existen soluciones ácidas de
oro que no contengan cantidad
alguna de cianuro.

La combinación de cianuro y
ácido forman el gas llamado
cianuro de hidrógeno el cuál es
MORTAL. Por tanto es muy
IMPORTANTE enjuagar
perfectamente la joyería antes y
después de introducirla en esta
solución. Hay que tomar en
cuenta que todas las soluciones
de electroplateado (Ej.
niquelado, plateado, rodizado,
cobrizado) estan hechas a base
de ácidos, por lo que si no se
enjuaga bien la joyería con agua
corriente, cuando esta entre en
contacto con la solución de oro
a base de cianuo se va a formar
un GAS MORTAL.
(Nota: Leer el capítulo sobre
SEGURIDAD).
Cobrizado
El cobrizado o cubierta de cobre es usada preliminarmente sobre la mayoría de
los metales bases antes de aplicar una cubierta de níquel para eliminar los
problemas de adhesión.

Para el plateado con Cobre o Cobrizado se emplean ánodos de cobre puro.

Debido a que las soluciones de plateado pueden variar ligeramente entre los
fabricantes. se recomienda preguntar al vendedor de la solución cual es la
temperatura, voltaje, tiempo de plateado y recomendaciones generales de uso
y de seguridad para la solución.

PROTOCOLO de TRABAJO para el COBRIZADO

1) Verter la solución de Cobre a un recipiente y calentarla a baño María a 50 °
C.

2) Conectar el ánodo de cobre puro al cable positivo (+) y sumergirlo en la

solución.

3) Encender el rectificador y trabajar de 2 a 4 Volts.

4) Colgar la pieza de joyería que se va a cobrizar a un alambre de cobre o de

acero inoxidable y conectar este al cable del Cátodo (-).

5) Introducir la pieza de joyería a la solución de cobre y agitarla durante 15

segundos a 2 minutos.

6) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente.

7) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente y luego en agua destilada.

8) Enjuagar la pieza de joyería en agua destilada.

9) Cuando se ha terminado de platear, regresar la solución (suponiendo que no

se ha contaminado) al recipiente de almacenaje.
Plateado
Durante el proceso de plateado con plata, se deposita plata pura sobre la
superficie del cobre, plata, latón, bronce, pewter y oro. La joyería realizada en
metales de zinc, níquel, estaño y plomo deben de ser preplateados con cobre
primeramente antes de ser cubiertos con plata.

Para el plateado con Plata se emplean ánodos de plata pura.

Debido a que las soluciones de plateado pueden variar ligeramente entre los
fabricantes. se recomienda preguntar al vendedor de la solución cual es la
temperatura, voltaje, tiempo de plateado y recomendaciones generales de uso
y de seguridad para la solución.

PROTOCOLO de TRABAJO para el PLATEADO

1) Verter la solución de Plata a un recipiente.

2) Conectar el ánodo de plata pura al cable positivo (+) y sumergirlo en la

solución.

3) Encender el rectificador y trabajar de 0.5 a 2 Volts.

4) Colgar la pieza de joyería que se va a platear a un alambre de cobre o de

acero inoxidable y conectar este al cable del Cátodo (-).

5) Introducir la pieza de joyería a la solución de plata y agitarla durante 15

segundos a 2 minutos o hasta que se haya obtenido la cubierta deseada.

6) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente.

7) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente y luego en agua destilada.

8) Enjuagar la pieza de joyería en agua destilada.

9) Cuando se ha terminado de platear, regresar la solución (suponiendo que no

se ha contaminado) al recipiente de almacenaje.
Rodizado
El plateado con Rodio se emplea en la joyería como una cubierta muy
resistente y duradera a la corrosión. El rodio puede ser depositado
directamente sobre oro, platino y níquel puro.

Pre-Plateado de Níquel:

Una cubierta de níquel es necesaria cuando se desea rodizar joyería de plata y

cobre. Esto va a proteger que la oxidación de estos metales decolore el
acabado final del rodio.

Limpieza:

Cuando se platea con rodio, se debe de tener mucho cuidado en remover todas
las partículas del pulido, aceites, grasas, huellas de los dedos, etc, sobre la
superficie de la joyería, para evitar la contaminación de la solución de rodio. Lo
anterior se logra con el procedimiento de electrolimpiado.

Contaminación de la Solución:

La solución de rodio se puede contaminar muy fácilmente, por ello se debe de

tener cuidado de no introducir impurezas de superficies sin cubrir de joyería,
como son de plata, cobre, latón, bronce, hierro, acero o de cualquier metal
base blanco. Si la joyería que se va a platear con rodio contiene pegamento o
epoxy (como es el caso de piedras pegadas, etc.) el pegamento o resina
epóxica debe de encontrarse completamente curada (endurecida) antes del
proceso o vendra la contaminación de la solución dando como resultado
tonalidades no deseadas.

Alambres de Manejo:

Durante el plateado con rodio, la joyería se debe de colgar de alambres de

cobre previamente niquelados, alambres de oro o alambres de acero
inoxidable.

Para el plateado con Rodio se emplean ánodos de titanio platinizado.

Debido a que las soluciones de plateado pueden variar ligeramente entre los
fabricantes. se recomienda preguntar al vendedor de la solución cual es la
temperatura, voltaje, tiempo de plateado y recomendaciones generales de uso
y de seguridad para la solución.
PROTOCOLO de TRABAJO para el RODIZADO

1) Verter la solución de Rodio a un recipiente y calentarla a baño María a 45 ´C.

2) Conectar el ánodo de titanio platinizado al cable positivo (+) y sumergirlo en

la solución.

3) Encender el rectificador y trabajar de 1 a 3 Volts.

4) Colgar la pieza de joyería que se va a rodizar a un alambre de acero

inoxidable y conectar este al cable del Cátodo (-).

5) Introducir la pieza de joyería a la solución de rodio y agitarla durante 20 a 30

segundos o hasta que se haya obtenido la cubierta deseada. Evitar tiempos
excesivos en la solución.

6) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente.

7) Enjuagar la pieza de joyería en agua corriente y luego en agua destilada.

8) Enjuagar la pieza de joyería en agua destilada.

9) Cuando se ha terminado de platear, regresar la solución (suponiendo que no

se ha contaminado) al recipiente de almacenaje.
Baño de Rodio en Joyería

Oro Blanco y el Rodio

Para fabricar oro 18 quilates (amarillo) se mezcla 75% de oro y 25% de otro
metal, los cuales pueden ser cobre o zinc. El oro blanco de 18 quilates se
elabora mezclando 75% de oro con 25% de otro metal, tal como plata o
paladio. Antiguamente se utilizaba el níquel en la elaboración de oro blanco
pero actualmente no se utiliza este metal debido a reacciones alérgicas a
algunas personas.

El color natural del oro blanco es un tono gris claro. Cuando el oro blanco esta
nuevo, el esta "bañado" por una fina capa de otro metal blanco llamado Rodio.
Este baño de Rodio es utilizado para darle mas "blancura" al oro blanco.
El Rodio es un metal muy blanco y muy resistente, pero eventualmente va a
perder su color. Para mantener el oro blanco con su mejor apariencia, el oro
blanco debe recibir un baño de Rodio aproximadamente cada 12 meses.

PROCEDIMIENTO:
1- La pieza a rodinar debe estar perfectamente pulida y lavada en ultrasonido,
en una solución de:
50 partes de agua
1 parte de amoniaco industrial
3 partes de detergente concentrado
Si quedaran marcas sobre la superficie a trabajar, el rodio no las cubrirá, como
muchos piensan, las resaltara.

2- Se prepara una solución desengrasante; que consta de:

1 lt de agua de grifo
5 g de cianuro de potasio
30 g de fosfato trisodico
30 g de carbonato de sodio
10 g de soda cáustica

Se disuelven todos los ingredientes anteriores en un recipiente plástico de alto

impacto (plástico blanco ).

Se sostiene la pieza a rodinar con un alambre preferentemente de cobre (por

su alta conductividad) de no mas de 60 micrones (ya que el alambre se rodina
junto con la pieza y seria un desperdicio de rodio) se conecta al polo negativo y
se sumerge en la solución desengrasante.

En el polo positivo se conecta una lamina de acero inoxidable de

aproximadamente 5 cm de diámetro por 10 cm de largo (dependiendo, claro
esta, de las dimensiones de la cubeta o baño de electrolisis) y se le sumerge
en la solución desengrasante.

Se aplica corriente de aproximadamente 5 volts por un periodo no superior a

los 40-60 segundos (dependiendo de la superficie a desengrasar) ya que la
pieza comenzaría a ennegrecerse.

Se saca la pieza del desengrasante con el extremo cuidado de no tocarla con

los dedos, ya que la grasitud de la piel impediría la adherencia del rodio. Se
sumerge la pieza en una solución acidulada al 10 % (10 partes de agua de grifo
por 1 de ácido sulfúrico, en ese orden) por un par de segundos y se vuelve a
pasar por agua de grifo.

Por ultimo se sumerge en agua bidestilada o desmineralizada con el solo hecho

de mantener el baño de rodio lo mas puro posible. (una fuente de agua
destilada es el agua que se vende en las gasolineras para la batería de los
carros).

Colocar la solución de rodio en un vaso de precipitado y calentarla a baño

Maria para obtener una temperatura de aproximadamente 40-60 grados
Centigrados (el rodio se adhiere mejor y con mas brillo a esa temperatura, pero
tener cuidado de no sobrepasarla ya que si esta muy caliente se utilizara mas
rodio del requerido).

Se conecta al extremo positivo una red de titanio puro o una chapa de platino
sin ligar (puro) y se sumerge en el rodio. Se sumerge la pieza a rodinar
(siempre con voltaje y con el cable negativo) con un voltaje de entre 2-4 volts y
por un periodo de entre 15-40 segundos. Se retira y se vuelve a sumergir en el
agua acidulada.

Por ultimo se vuelve a lavar en el ultrasonido y se enjuaga bien en agua

caliente.
TITULO:
Baño de rodio en joyería - Rodio, Rodinado, Rodizado en Joyería

INTRODUCCION:
Obtener un buen rodio en una pieza de oro blanco es importante ya que es
parte del acabado.

MATERIALES:
Aparato de rodio
Rodio
Vasos de precipitado
Platino
Agua
Jabón
Oro blanco

PROCEDIMIENTO:
En un vaso de precipitado vertimos agua y jabón lo ponemos a calentar casi
hervida y lo retiramos.

En el otro vaso de precipitado vertimos el rodio, en el lado positivo del aparato

(ánodo) de rodio conectamos el platino (3 g) y en el negativo (cátodo) un hilo
de oro blanco en forma de gancho para poder sujetar bien las piezas, cogemos
la pieza a rodinar con el hilo de oro blanco y la sumergimos en el vaso de
precipitado que contiene agua con jabón, (deben de estar calientes) y el platino
que esta conectado en el positivo también lo sumergimos en el mismo vaso de
precipitado a 15 voltios piezas grandes y menos voltios piezas mas pequeñas y
esto debe reaccionar botando burbujitas lo podemos dejar ahí por 10
segundos.

Luego lo lavamos con agua limpia y lo volvemos a sumergir para que quede
bien desengrasado dejándolo totalmente limpio sin residuos de jabón lo
pasamos al vaso de precipitado del rodio y le hacemos el mismo procedimiento
que se le hizo anteriormente pero ahora en el vaso de precipitado del rodio por
10 segundos y una sola vez ya que dejarlo tanto tiempo puede negrear la
pieza.
Dorado con eliminador
de baterías

Eliminador de baterías para chapa de oro

MATERIALES:
Cianuro de potasio 30 g / litro
Lamina de oro fino (3 g) de 24 k
Eliminador de baterías de 5 amp
Nota: El cianuro de potasio se puede comprar en las Boticas, y este tiene un
uso para la elaboracion de insecticidas.

PROCEDIMIENTO:
La solución de dorado se puede preparar en un litro de agua de filtro de
garrafón, la cual se coloca a hervir y posteriormente se le agrega 30 g de
cianuro de potasio y se deja hirviendo hasta que ya se haya disuelto todo el
cianuro. Luego se apaga la solución.

Para la aplicación de la chapa de oro a la pieza, se debe de trabajar la solución

a una temperatura tibia y esta se coloca en un recipiente de vidrio refractario.
Posteriormente, usando un eliminador de baterías de 5 amperes se conecta el
positivo del eliminador a la pieza que se va a dorar usando un cable de cobre.
Recuerda que la pieza debe estar totalmente desengrasada con bicarbonato.
El cable del polo negativo del eliminador de baterías se conecta a una lamina
de 3 g de oro fino (24 k) (aprox una lamina de 3 x 5 cm) y se sumerge la pieza
a la solución de dorado para chapear la joya.

El tiempo de aplicación de la chapa sobre la pieza debe de ser dependiendo

del color o grosor que uno desea obtener (aprox. de 1 a 2 minutos).

Se recomienda que en el extremo distal de los cables de cobre que salen tanto
del lado positivo como negativo del eliminador se le adapte papel aluminio,
para que sea a partir de este que se sujete la joya y o la lamina de oro. Esto se
recomienda para que el cable de cobre no este en contacto con la solución de
cianuro y no se sulfate y contamine de esta manera a la solución. Después del
proceso, la joya se lava con bicarbonato y se seca con aire caliente usando una
secadora de cabello.

Si se observa la formación de burbujas en los contornos de la pieza durante el

dorado, esto significa que se esta usando demasiada corriente. Si esto se nota,
se recomienda usar entonces un eliminador de baterías de 3 amperes.
Como equipo para electrodorado también se puede emplear una fuente de
corriente eléctrica de bajo voltaje, como son de 6 volts para electroplateados en
general. Para el electroplateado de piezas chicas se puede emplear una
batería de 6 volts, y si se prefiere una batería de automóvil de 6 volts. a la
batería de carro se le puede adaptar un amperímetro en el cable que sale del
polo negativo para la medición exacta de la corriente a usar, y sobre el cable
del polo positivo se adapta un reóstato para el control fino de la corriente o
amperaje.
Problemas y soluciones
A continuación se describen algunos de los problemas mas frecuentes obtenido
durante la técnica del electroplateado y como resolverlos.

1) Desprendimiento y/o Mala Adhesión del Plateado.

+ La mayoría de los problemas de adhesión del metal se debe a la mala
limpieza y preparación de la joyería. Si la pieza no pasa la prueba del
rompimiento del agua, significa que se encuentra sucia y se debe de
electrolimpiar siguiendo el protocolo de trabajo descrito. Recuerda usar guantes
de hule para no ensuciar la pieza con la grasa de los dedos.

+ Es importante no sumergir la joyería en la solución de plateado antes de

haber encendido la corriente. Algunas soluciones van a depositar una capa
floja de metal cuando no se encuentra presente la corriente. Si esta capa es
posteriormente electroplateada se va a desprender con el tiempo. Para evitar
esto sumerge la pieza a la solución con la corriente de voltaje ya encendida.

+ Sigue los pasos descritos en cada protocolo de plateado.

+ Voltajes inadecuados pueden causar problemas de adherencia del metal.

Verifica las instrucciones de la solución que estas usando y/o contacta al
fabricante para mayor información.

+ Las piezas de joyería con gran cantidad de poros producidos por una mala
fundición son muy difíciles de platear.

+ Platear sobre zinc es difícil, ya que este metal reacciona con las soluciones
causando contaminación y colores de plateado no deseados. Piezas fundidas
en zinc poseen generalmente muchos poros lo cual causa una absorción de la
solución y problemas posteriores de adherencia del metal.

+ Platear rodio sobre rodio puede ser difícil. Los problemas de adherencia se
pueden evitar plateando la pieza con oro de 24 k entre cada capa de rodio.

2) Manchas y Decoloraciones.
+ Muchas veces este problema es el resultado de una mala limpieza y
enjuague de la pieza. Las marcas de los dedos sobre la joyería puede causar
manchas si estas no se eliminar antes del plateado o si se manipula la pieza
sin protegerse las manos con guantes.

+ La porosidad también puede ser una causa de decoloración. Este problema

se puede solucionar ocasionalmente con el plateado alternado de cobre y
níquel. Enjuagar las piezas con agua caliente entre cada proceso de plateado.

+ La contaminación de las soluciones puede ser el problema de manchas o

decoloraciones. Se recomienda remplazar las soluciones contaminadas por
nuevas.

+ Las soluciones de plateado no se deben de dejar que se evaporen sobre la

superficie de la joyería durante o después de cada proceso. Siempre se debe
de sacar la pieza después del último enjuague. Se recomienda secar la joyería
usando aire caliente de una secadora de cabello.

3) Desgaste de las Soluciones.

+ Un depósito pálido sobre la joyería indica que la mayor parte del metal se
encuentra agotado en el interior de la solución de electroplateado y que sus
ingredientes activos están desequilibrados. Esto da como resultado un pobre
depósito de metal sobre la joyería. Se recomienda usar una solución nueva.

+ Cuando la solución de oro se está agotando comienza a quemar o a

obscurecer algunas áreas de la joyería, dejando de depositar oro en la
superficie. Se recomienda subir el voltaje para hacer que se deposite la poca
cantidad de oro que este aún presente en la solución. Posteriormente se debe
agregar mas oro a la solución o substituirla por una nueva.

+ Cuando se comienza a agotar la solución del electrolimpiador, este deja de

producir un burbujeo abundante durante su acción de limpieza y su color
cambia de transparente a café oscuro o negro.

4) Superficie Granulosa y Rayada.

+ Este problema es causado por un mal acabado en la joyería antes del
plateado. Se recomienda eliminar todos los rayones antes de iniciar el
electroplateado. Uno de los factores mas importantes para obtener buenos
resultados es un excelente terminado de la joyería. Si la superficie es brillante y
lisa de la pieza antes del proceso, el plateado será también brilloso. De la
misma manera, una pieza opaca dará como resultado un plateado opaco. El
plateado no rellena orificios o cubre rayones y muy frecuentemente los hace
mas evidentes.

+ La obtención de una superficie opaca y rugosa en la joyería durante el

electroplateado puede ser debido al empleo de una excesiva corriente eléctrica
durante el proceso (quemado).
5) Color.
+ El color el uno de los elementos mas subjetivos en el proceso de plateado ya
que algunas soluciones producen una amplia gama de tonalidades. Se
recomienda realizar pruebas para determinar el color deseado. Se debe de
empezar usando el protocolo de trabajo de la solución adquirida.
Posteriormente se puede experimentar haciendo variaciones en el voltaje,
tiempo de plateado y temperatura. La naturaleza del metal sobre el que se está
electroplateando va a afectar el color final del plateado. Por ejemplo, plateado
de oro sobre cobre va a dar una tonalidad diferente que si se platea oro sobre
níquel.

+ El rodio debe de platearse directa y únicamente sobre el platino, oro o níquel.

Para otros metales, estos deben de ser cubiertos primero con níquel antes del
plateado de rodio. Este proceso debe de ser inmediato y no permitir que la
pieza se oxide antes de la aplicación del rodio.

+ Soluciones contaminadas o desgastadas no van a dar coloraciones óptimas y

uniformes.

+ Es importante verificar que los cables de la corriente estén conectados de

manera adecuada. El cable de corriente positiva (+) debe de estar conectado al
ánodo y el negativo (-) debe de estar adherido a la pieza de joyería (cátodo).
Así mismo, observar que las uniones de los cables a los ánodos no se
encuentren sucios y posean así una buena conexión para garantizar el paso de
una corriente eléctrica adecuada.

+ Problemas en el color del electroplateado también pueden ser el resultado de

una falta de limpieza y enjuague de la joyería. Cambiar el agua de enjuague
constantemente en caso de que esta se encuentre en un recipiente y no corra
por el drenaje. Es importante que la joyería pase la prueba del rompimiento del
agua.

6) Temperatura de la Solución.
+ Una solución de plateado a base de cianuro no debe de calentarse mas allá
de los 70 °C. Una excesiva temperatura por periodos prolongados va a
descomponer los componentes de cianuro. Las soluciones ácidas de Oro no
deben de ser calentadas mas de los 45¨°C para evitar destruir los aditivos
presentes en la solución. Se recomienda almacenar las soluciones de
electroplateado a temperaturas arriba de los 15 °C. Si se forman cristales
debido al almacenamiento en frío, se puede calentar la solución en baño maría
para restaurar el estado original de la solución.
7) Gases (Burbujeo).
+ Se debe de observar la formación de burbujas en la solución como una
medida de la aplicación de la corriente eléctrica. Esto es de gran ayuda para
poder identificar la corriente adecuada para obtener los mejores resultados. La
cantidad de burbujeo es proporcional al la cantidad de corriente aplicada. El
burbujeo indica el adecuado desenvolvimiento de algunas soluciones de
plateado incluyendo el electrolimpiador, dorado con la solución de cianuro,
dorado con solución ácida, y en menor medida la solución de Rodio.

Por otro lado la formación de burbujas en algunas soluciones indican el empleo

de excesiva corriente lo que puede quemar las piezas. Las soluciones en
donde la formación de burbujeo no es deseado son: Níquel, Plata y
Electroformado en solución de cobre ácido.

8) Línea Negra.
Cuando aparece una línea negra u obscura en el borde entre una área
protegida en la joyería con laca o barniz para enmascarar y el área en donde
se ha plateado, es el resultado del uso de una corriente eléctrica (voltaje) alta.
Esto se puede ver con frecuencia en el plateado con oro. A este nivel de voltaje
se está depositando el oro más rápido pero también se está quemando la
pieza. Se recomienda bajar la intensidad de voltaje.

Esta línea negra se puede eliminar posteriormente con una punta de hule de
desgaste fino del tipo que se emplea en los trabajos dentales y que se adapta
al Foredom.

9) Duración del tiempo de plateado.

La apariencia y color del metal que se está plateando es el mejor indicador de
cuanto tiempo se debe de dejar la joyería en la solución de electroplateado.
Generalmente algunos segundos a varios minutos es el rango sugerido por los
fabricantes de las soluciones. Por medio de la observación uno se da cuenta
cuando el depósito es ligero o posee el color verdadero. Prolongando la
inmersión, el plateado da como resultado un mayor depósito de metal sobre la
superficie de la joyería.

Existen numerosas variables que afectan la eficiencia en el plateado por lo que

es difícil determinar exactamente el grado de deposición de metal sobre la
pieza de joyería. No es fácil conocer el grosor exacto de metal depositado para
un taller pequeño de joyería. Hay equipos especiales para estas mediciones los
cuales se llevan a cabo en laboratorios especializados.

En términos generales se puede mencionar que cuando en la superficie de una

joya que se esta electroplateando con oro, se observa por primera vez una
película o aspecto dorado, en ese momento se dice que tiene esta un grosor de
depósito de 2 millonésimas de pulgada (2x 10 -6 pulgada) de oro.

Así por ejemplo, suponiendo que en un tiempo de 8 segundos se observó que

la superficie de la pieza se encontraba ya dorada, entonces para alcanzar una
cubierta de 30 millonésimas de pulgada (30 x 10 -6 pulgada) se va a necesitar
120 segundos (2 minutos) de tiempo de electrodorado.

Según las regulaciones del Federal Trade Commision de U.S.A., menos de 7

millonésimas de pulgada de grosor de oro de 24K se debe de marcar la joyería
como "gold flash" o "gold wash". Mas de 7 millonésimas de pulgada de grosor
de oro de 24K debe de ser marcado como "gold electroplated". Mas de 100
millonésimas de pulgada de grosor de 24K debe de ser marcado como "heavy
gold electroplated".

Para mayor resistencia al desgaste se recomienda en la joyería un depósito de

oro de 30 a 80 millonésimas de pulgada de chapa. Los anillos se pueden cubrir
con 30 millonésimas de pulgada y los brazaletes con 100 millonésimas de
pulgada como mínimo. Entre mas uso va a tener una pieza es recomendable
darle una chapa de oro mas gruesa. Un anillo tiene mas desgaste que unos
aretes.

Se recomienda llevar un registro del número de piezas de joyería y la superficie

en centímetros cuadrados (aproximadamente) de depósito de metal que se ha
realizado desde el inició de una solución nueva de oro. Esta información va a
permitir conocer la cantidad de trabajo y de área que se puede cubrir para
poder sacar los cálculos de costos y ganancias. Así mismo estos datos nos
proporcionará información de cuando es el momento indicado para volver a
comprar una solución nueva de oro.

EQUIVALENCIAS:
2.5 cm = 1 pulgada
1 cm = 10 mm
1 Micra = 0.001 mm
1 Micra = 0.00004 pulgada
1 Micra = 40 x 10 -6 pulgada
1 Micra = 40 millonésimas de pulgada
2 Micra = 80 x 10 -6 pulgada
3 Micra = 120 x 10 -6 pulgada

10) Como secar la joyería.

Después del electroplateado la joyería debe de enjuagarse en agua corriente y
posteriormente ser rápidamente secada para evitar las marcas que las sales
del agua dejan en la superficie de la joyería. Se recomienda usar aire caliente
de una secadora de cabello.
Terminado
después de terminado el proceso de electroplateado, si la joyería posee una
apariencia opaca, esta se puede abrillantar usando una tómbola con balines de
acero inoxidable.

Si se trabajó con joyería a la cuál se le enmascaró con barniz algunas áreas. el

barniz o laca se puede eliminar sumergiendo la joyería en acetona.
Posteriormente se enjuaga en agua corriente y se seca.

Cuando aparece una línea negra u obscura en el borde entre una área
protegida en la joyería con laca o barniz para enmascarar y el área en donde
se ha plateado, es el resultado del uso de una corriente eléctrica (voltaje) alta.
Esto se puede ver con frecuencia en el plateado con oro. A este nivel de voltaje
se está depositando el oro más rápido pero también se está quemando la
pieza. Se recomienda bajar la intensidad de voltaje.

Esta línea negra se puede eliminar posteriormente con una punta de hule de
desgaste fino del tipo que se emplea en los trabajos dentales y que se adapta
al Foredom.

También se puede emplear un papel lija del No. 600 un tanto desgastado.
Terminado este proceso se pueden abrillantar la joyería usando una tómbola
con balines de acero inoxidable.

Si se trabajó con joyería a la

cuál se le enmascaró con barniz
algunas áreas. el barniz o laca
se puede eliminar sumergiendo
la joyería en acetona.
Posteriormente se enjuaga en
agua corriente y se seca.
Se puede eliminar áreas de
dorado no deseada sobre la
superficie de la joyería usando
las puntas de hule de desgaste
fino y un Foredom.

después de terminado el
proceso de electroplateado, si la
joyería posee una apariencia
opaca, esta se puede abrillantar
usando una tómbola con balines
de acero inoxidable.

Ejemplo de joyería con chapa

de oro.
Limpieza de la joyería con chapa
La joyería ya terminada no va a requerir de limpieza posterior cuando se
encuentre en el mostrador de una tienda si esta ha sido plateada con oro o
rodio.

Debido a que el proceso de plateado es una fina cubierta de metal sobre la

superficie de la joyería, si esta se limpia con mantas abrasivas o pastas que la
desgasten, la cubierta depositada eléctricamente se va a caer o eliminar. Por
ello se recomienda usar en caso de que se requiera, los líquidos limpiadores
(Ej. Jewel Clean ó Limpiastec) en donde la joyería se sumerge y después de
unos cuantos segundos los óxidos son removidos quedando la joyería limpia.

Si se usan estos productos limpiadores, es importante enjuagar la joyería

después de la limpieza con agua corriente y luego con agua con carbonato
para eliminar los restos de los ácidos limpiadores. Posteriormente se enjuaga
nuevamente con agua corriente. Secar la joyería con aire caliente de secadora
de cabello.
Ejemplos de joyería
con chapa de oro
FIN