Looks areos: azafatas

En Blog, Historia Del Diseo | Por Coni Aravena Septiembre 17, 2008

Por Coni, Mint is the new black

Hay pocos trabajos que causen tanta admiracin y fantasa como el de las azafatas.
Estas mujeres, con lindos uniformes y maquillaje perfecto, se mantienen en el tope de la imaginacin
popular desde el inicio de sus actividades en los aos 30.

La moda y el mundo de los vuelos se han mezclado en varias ocasiones. En 1965, Emilio Pucci cre el
uniforme de las chicas Braniff, sustituyendo el anterior por que estaba mucho ms a la moda, llegando al
punto de incluir un casco transparente en forma de burbuja, inspirado en los astronautas y toda la onda
espacial.
Desde ese momento, muchos otros diseadores se han unido al glamour institucional: Mary Quant (para
Corner line Aviation), quien les di a las aeromozas la opcin de cubrir sus piernas a pesar de haber sido la
inventora de la minifalda; Ralph Lauren (TWA), quien encarn el espritu de los 70 en un uniforme, y Pierre
Balmain, quien en 1968 mezcl tradicion y modernidad en el traje de Malaysian Singapore Airlines, que
adems, se mantiene hasta hoy.

El ejemplo ms increible de uniforme fue el que se implant en 1970 en la aerolinea Sothwest. Las azafatas
encarnaron el ideal femenino de la poca, con un uniforme que consisitia en hotpants Valentino, botas gog
y pelo grande.

Los 80
En Blog, Historia Del Diseo | Por misi pAnk Octubre 5, 2008

Han pasado 20 aos desde los aos 80. Pero por qu no se nos olvidan? Por qu no dejamos de rendirles
homenaje? La moda marc un hito: hay quienes an la encuentran horrenda y hay otros que la han
redescubierto.

Se acuerdan de los jopos, las medias caladas, los brushing para afuera estilo Farrah Fawcett, las trencitas
estilo Bo Derek, las carteras tejidas, los pantalones escoceses, tornasolados, floreados y piel de durazno, los
pantalones nevados, las pulseras metlicas que se usaban de a decenas, las chalas de plataforma de corcho,
los zapatos de charol, lo in y lo out, las alpargatas, las blusas transparentes, los trajes de bao tejidos a
crochet, el corte de pelo punk, los jeans Lee y los Parada 111, los calentadores?

Quizs cuntas cosas se me olvidaron ya. Algn recuerdo ms? Algo que se hayan atrevido a sacar del
bal de esa poca para ponrselo de nuevo? Yo slo pienso en cmo me gustara ponerme otra vez las
fabulosas north star con velcro que me regalaron mis paps en esa poca.

Por misi pAn

El Renacimiento en el vestuario
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad | Por Karina Vukovic Febrero 26, 2010
Segn los historiadores de vestuario, alrededor del ao 1490 comenz la desmesura en todas las reas del
revestimiento humano: aquello determina el comienzo del vestuario renacentista. Esta revolucin, resulta
hermana al acontecer en los otros tipos de expresin creativa (pintura, escultura, msica, etc.), que fue
generado por el fuerte intercambio cultural resultante del momento de los descubrimientos. Formalmente,
sta podra ser definida como la desaparicin de la verticalidad de las prendas medievales, la cual fue
sustituida por la horizontalidad del traje del Renacimiento: esa es la coordenada que se trabaja. Cada pas de
Europa, desarroll esta reforma en el vestuario de manera diferente, por ejemplo, los pases del norte de
Europa distorsionaron la figura natural a travs del acolchado de mangas y dobletes en las extremidades;
Italia, Inglaterra y Francia se adhirieron a un modo influenciado por lo medieval (ver post anterior); los
alemanes fueron los ms extremos en sus intervenciones: determinaron grandes volmenes en la cabeza,
hombros y muslos, adems de pequeas aplicaciones tridimensionales sobre el pecho, espalda, brazos,
piernas y pies. Las plumas aparecen como protagnicas en todo: desde sombreros de ala ancha, calzado,
bijoutera hasta confeccin, donde eran ubicadas incluso en la zona de las rodillas.

El revestimiento renacentista masculino

Vestidos de seda, los hombres, eran muy aficionados a los colores llamativos y llegaron al extremo de
ataviarse con trajes de varios colores. Hacia fines del siglo XV las tnicas empezaron a acortarse y las
medias a alargarse, este fue el gran cambio durante la poca, aparte de una mayor ornamentacin: el
alargamiento de los calzones, los cuales iban muy adornados por quedar a la vista. En el siglo XVI se usaba
vestir camisola por encima del corto faldn, se utilizan adems greguescos acuchillados (calzoncillos con
cortes que permitan ver la tela inferior, que generalmente era de otro color) con pretina; jubones (prenda
rgida que cubra desde los hombros hasta la cintura) con mangas trenzadas o enteras, anchas y ceidas en
las muecas; calzas cortas, anchas por arriba y adornadas con oro y terciopelo; cuello alto y gorgueras
(pauelo que cubra el cuello o el escote); mantos, capas, chalecos y casacas cortas con solapas y mangas;
bonetes (sombreros de forma cnica) de terciopelo, caperuzas y gorras con plumas; sombreros de alta
copa o baja, con ala sin doblar; zapatos de terciopelo con punta cuadrada, botines y botas altas de gamuza y
tacn de color. La mayora de los hombres utilizaba un corte de cabello con movimiento, aunque la longitud
del pelo era determinada por el gusto individual, tambin si era recto o rizado. La barba se llevaba cerrada y
en punta.
El realce de la figura de la mujer en el Renacimiento a travs de la distorsin
El revestimiento femenino en la poca del Renacimiento, era particularmente complejo en su diseo: el
fundamento era distorsionar la figura de la mujer, para realzar sus caractersticas femeninas, a travs de un
incremento de las caderas y el busto, adems de atenuar la cintura. Las telas preferidas para la confeccin
eran las sedas, rasos, terciopelos, brocados, damascos, enriquecidas an ms por los bordados con hilos de
plata y oro, y con el agregado de perlas y piedras preciosas, que gracias a la difusin de la aguja de acero
introducida por los moros en Espaa, permiti realizar estas intervenciones de un modo ms fino y delicado.
Los colores de este perodo son fuertes en el vestuario femenino. El corpio era de talle corto, ajustado, en
punta y muy escotado y la falda amplia, a veces se usaba una especie de sobre-vestido con sisas muy
grandes por donde pasaban las mangas ajustadas o bien muy amplias y acuchilladas; en estos casos el
escote tenia forma de V y llegaba hasta la cintura, dejando ver una pechera ajustada y con cuello
redondeado. En invierno se usaban capas forradas con pieles de marta, armio, zorro, etc. En verano, los
abanicos de plumas eran el complemento protagnico. Los guantes se convirtieron en este siglo en un objeto
de lujo y solan ser de seda o piel muy fina, con bordados. Las mujeres podan llevar el pelo con estructuras
elaboradas, como es el caso de los alemanes. El cabello iba siempre hacia arriba o a los lados, rematado en
un moo, con raya al centro cubierto por una pequea toca o birrete bajo; cabe destacar, que en este
momento de la Historia del Vestuario, el tocado se convirti en el gran complemento del peinado.
Segunda mitad S. XIX La primera lencera: el Cors
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Abril 11, 2010
El proceso de modernizacin en la industria gener la abundante confeccin de vestuario. Este fenmeno
ms las estrictas etiquetas sociales en relacin al atuendo, produjeron el CAMBIO DIARIO Y VARIAS
VECES AL DA, aspectos inusuales para la poca y mencionados en el artculo anterior (se determinaron
vestidos especficos para maana, tarde, visita, noche, baile, cena, casa, etc.). Ante aquello, se crearon
numerosas prendas de ropa interior para cada cambio y/o situacin:

- Calzas largas o calzones y camisolas;

- Enaguas, faldas usadas como ropa interior sobre la ropa ntima;

- Corss, prenda interior para ceir el cuerpo desde el busto hasta las caderas;

- Miriaques, que consistan en una estructura ligera con aros de metal que mantena abiertas las faldas, sin
necesidad de utilizar para ello las mltiples capas de las enaguas que haba sido el mtodo utilizado hasta
entonces;

- Polisones, armazones utilizadas bajo la falda para abultar los vestidos por detrs.

Las tres ltimas fueron posible gracias a los notables avances logrados en el acero, que permitieron la
aparicin del alambre en variados espesores.
Cabe destacar adems, que durante el siglo XIX la ropa interior dej de cumplir solo el rol de abrigo y
garantizar la higiene personal y PAS A TENER UN CARCTER ESTTICO: por esta razn es que en
este momento, el mercado de la lencera empieza a desarrollarse. La ropa interior femenina comienza a
aparecer con detalles de encaje, transparencias, pliegues, cintas y perlas; aqu es donde adquiere sentido la
frase estipulada por Montaigne a mediados del siglo XVI hay ciertas cosas que slo ocultamos para
mostrarlas, refirindose a la ropa interior y el acto del desvestirse. La prenda ms importante fue el Cors,
pues se conceba la figura perfecta solo a travs de la existencia de la cintura estrecha y el busto abultado. La
palabra se tom del francs Corset, derivado de Corps que significa Cuerpo. El cors como se conoce
hoy en da fue inventado en Espaa a fines del siglo XIII y llevado a Inglaterra por Catalina de Aragn, pero
su uso masificado fue desde 1830, donde se realizaban a medida para una nica persona y su uso se extendi
a todas las clases sociales. La materialidad de estos era en base a mallas de algodn, raso de seda y rafia y en
cuanto a la estructura, sta estaba constituida por aros de alambre y tiras de lino, las cuales se ataban
fuertemente en la espalda, por lo cual era necesario la ayuda de un otro en su colocacin.

En cuanto al uso de la prenda, esta causaba problemas a las seoras de la poca pues se desmayaban con
frecuencia. La prdida de conciencia tena una explicacin mdica; el diafragma (msculo regulador de la
respiracin) apretado, comprimido, limitado y compungido no poda realizar su funcin, ya que no tena
espacio para inhalaciones profundas. Los mdicos protestaban contra el uso del cors, alegando que la
prenda apretaba las visceras abdominales por encima del tero interfiriendo los flujos menstruales, sobre
todo en las mujeres jvenes; y provocaba, tanto en las jvenes como en las adultas, problemas uterinos que
volvan ms comunes los abortos y los daos fetales. Efectos secundarios que esta practica traa anexa
fueron daos de diferentes grados en la columna vertebral y la mala alimentacin, pues al presionar el
estmago constantemente, generaba que las mujeres perdieran paulatinamente el apetito y con el tiempo la
carencia obligada de ingerir alimento pas a ser norma con el uso de esta prenda. Por todo esto, a principios
del Siglo XX, el diseo del cors fue modificado para hacerlo ms llevadero y menos nocivo para la salud.
1940: Vestuario y guerra
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, Prendas Emblemticas | Por Karina Vukovic Agosto 29,
2010
La Segunda Guerra Mundial fue absolutamente determinante en el vestuario, pues la profunda
accin Hitleriana sucumbi incluso aquello, determinando la uniformidad basada en colores oscuros y
formas austeras.
Desde 1940 y hasta 1945, todo el revestimiento humano fue indicio de la estrechez econmica y los
problemas polticos generados por la guerra: en lo femenino, chaquetas cortas y estrechas, ms faldas con
poco ruedo, fueron consecuencia del ahorro en tela y costos de confeccin, instituyendo al sencillo traje de
dos piezas como la gran solucin cuya lnea de diseo estaba fuertemente orientada hacia lo militar,
debido a que la participacin de la mujer en este conflicto blico fue de gran importancia, llegando a
intervenir directamente en las fuerzas armadas y en la accin civil.
Ante la base sencilla y opaca del vestuario, formalmente hablando, los complementos y peinados se
trasforman en elementos protagnicos de las siluetas, donde los cinturones adquieren gran importancia,
siendo el color rojo el ms usado en ellos para potenciar la sencillez de los trajes de lanilla o jersey; adems
elementos como guantes, pauelos y bolsillos falsos en las chaquetas, le otorgaban a la simple vestimenta un
toque de distincin. El escote en forma de corazn, los drapeados y las hombreras caracterizan a los vestidos
de cctel, que se confeccionan en lanillas delgadas. Se usan boinas que dejan ver una parte del peinado, que
generalmente se llevaba ondulado, suelto o con una especie de moo largo. En relacin a prendas exteriores,
se llevaban abrigos de lana, entallados en la cintura, algo ms amplios en el ruedo, con solapas anchas.
La ocupacin nazi en Pars y el cierre de importantes casas de moda, gener que se desplazara el centro
mundial de la moda hacia Nueva York y Los ngeles, permitiendo tambin a Londres, un mayor
protagonismo. De los pocos modistos que sobrevivieron en Pars, cabe destacar a Jacques Fath, joven
discpulo de Vionnet, precursor de la fabricacin en serie y de la moda para jvenes, con su lnea Jacques
Fath Universit. Estados Unidos se vio en la obligacin de crear su propia pauta con respecto al vestuario:
Charles James inaugura su casa de modas en Nueva York y colabora con Elizabeth Arden (aos ms tarde lo
haran los espaoles Castillo y el dominicano Oscar De la Renta) y desde el estado de California, se crea
para el mundo occidental el modo casual wear, de la que el jeans o pantaln vaquero es el mximo
exponente.

El breve hacer del diseador Jacques Fath en los 50s

En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Moda, Cine y Televisin |
Por Karina Vukovic Noviembre 28, 2010
Hijo de Andr Fath, un agente de seguros, provena de una familia creativa: sus bisabuelos paternos,
Caroline y Theodore Fath-Georges, se dedicaban a la literatura y a la ilustracin de moda, y su abuelo
paterno, Ren-Maurice-Fath, a la pintura. Autodidacta, aprendi su oficio a travs de estudiar y observar
exposiciones en museos y libros de moda. Lanz su primera coleccin en 1937 y se caracteriz por un
diseo innovador y vestir a los jvenes parisinos elegantes, utilizando materiales como lentejuelas hechas
de cscaras de nuez y almendra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fath era conocido por el aleteo de las
faldas amplias, que The New York Times explic: se concibe como el beneficio de las mujeres obligadas
a andar en bicicleta, durante el racionamiento de la gasolina. Durante su hacer, contrat a un nmero de
jvenes diseadores como ayudantes y aprendices, algunos de los cuales ms tarde formaran sus propias
casas de moda: Givenchy, Guy Laroche y Valentino Garavani y, con respecto a sus clientas, entre ellas se
destacaron Ava Gardner y Greta Garbo.
Aunque de breve carrera, Fath fue un visionario, anticipndose a la poca gracias a su conocimiento de los
negocios y el mrketing, lanzando adems de su lnea de alta costura, una segunda ms econmica,
convirtindose en el primer francs en crear una coleccin de prt--porter para el mercado norteamericano.
Adems se dedic al diseo de complementos, los cuales podan encontrarse a muy buen precio. Su casa de
modas cerr en 1957, tres aos despus de que muriera de leucemia (13 de noviembre de 1954), enfermedad
que se le diagnostic en 1952. Despus de aquello el proyecto, dirigido por su mujer, solo se dedic a la
produccin de perfumes, guantes, medias, y otros accesorios.
Adems cabe destacar el gusto por el cine de Jacques Fath, que gener que apareciera en el film Scandale
au Campos Elseos (1949, dirigida por Roger Blanc), adems de disear el vestuario de varias pelculas:

Entre onze heures et minuit (1948, dirigida por Henri Decoin)

Quai des Orfvres (1947, dirigida por Henri-Georges Clouzot)

Las zapatillas rojas (1948, vestuario de Moira Schearer)

La minutos de vrit (1952)

Genevieve (1953, vestuario de Kay Kendall)

Abdullah el Grande (1955).

Mary Quant: autora de la minifalda

En Blog, Historia Del Diseo, Iconos de Moda | Por Karina Vukovic Marzo 13, 2011
Los 60s fueron potentsimos aos. Como hemos observado en los trece artculos que han tocado esta
porcin de la Historia del Vestuario, el contexto en torno a los fuertes cambios fue determinante en las
consecuencias formales que hemos revisado, por ejemplo: a mediados de la dcada, Martin Luther King,
premio Nobel de la Paz, convoca a una gran campaa de desobediencia civil para combatir un sistema que l
considera racista; un ao ms tarde, miles de hippies en contra a la guerra de Vietnam hacen una
manifestacin en los campus universitarios. Tambin, en avances tecnolgicos, el vuelo en avin se instaura
para todos; en economa se genera la Revolucin Verde en torno al trigo y, nuevamente en materia social,
cada vez se observa ms la postura antimachismo. Esta cadena de hechos en torno al hombre que tocan
revolucin, manifestacin, apertura y tecnologa generan reacciones: EL DISEO OTORGA
RESPUESTAS. Y es as como Mary Quant responde a la nueva postura femenina a travs de una prenda
que se convirti, sin duda, en un cono: la minifalda.
Mary Quant naci en Londres en 1934 y estudi en una Academia de Artes. En 1955 inaugura su primera
Boutique, junto a su marido Alexander Plunket Green, llamada Bazaar donde participa del Movimiento
Mod y del Chelsea Look a travs de su propuesta, que se basaba en vestuario accesible para jvenes. Su
estilo extremadamente sencillo y muy encendido cromticamente, identificado por el smbolo de la
margarita (flor cono de la revolucin joven), gener un contraste con la seriedad de la moda imperante.
Adems, promovi un nuevo arquetipo de mujer joven totalmente natural, ejemplificada por Twiggy.
Quant lanz la minifalda (aunque su autora se la disputa con el diseador francs Courrges), las botas altas
por encima de las rodillas, los pantalones pata de elefante, las camisetas caladas, las medias estampadas y
los impermeables de fuertes colores como tambin diversas lneas de cosmtica y perfumera. Gracias a sus
precios justos y a su estilo rebelde muy atingente a la poca consigui, una gran convocatoria.

El ao 1966, debido a su aporte al mundo de la moda, fue nombrada miembro de la Orden del Imperio
Britnico (OBE) en cuya ceremonia luci la prenda que materializ la liberacin femenina de los 60s.

Si quieres sabes en qu est esta diseadora hoy, aqu est su pgina: http://www.maryquant.co.uk

Street Style: una restrospectiva

En Blog, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Junio 11, 2011
Desde que Viste la Calle comenz a retratar a los chilenos y mostrar sus looks en el sitio web, pudimos
apreciar diferentes estilos, incluyendo algunos de otras ciudades y regiones. El street style refleja siempre el
sentido de una poca y por supuesto, las tendencias, y este artculo est dedicado a revisar la parte visual que
nos antecedi en cuanto a moda callejera y que va desde los aos 30 hasta los 90. Mientras vemos
marcadas caractersticas en algunas fotografas como la elegancia perfecta de las mujeres de los aos 40,
o el desenfado que naca con el punk a principios de los 80-, los invito a revisar imgenes que fueron
tomadas en las calles de diferentes ciudades y pases para conocer cmo fueron los abuelos y padres de Viste
la Calle y de todas las pginas internacionales que hoy nos muestran lo que vemos en cada ciudad.
Marco Correa: El favorito de los vanguardistas en Chile, a fines de
los 60s (Primera parte)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Junio 12, 2011

Vestido para TAI, 1970.

En el artculo de la semana pasada se expuso con respecto a qu pasaba en Chile a fines de la dcada del 60
y principios de los 70. Mientras la escena Hippie se instauraba con fuerza, en el mbito del diseo de
vestuario se comenzaba a generar una tendencia ligada a la moda autctona y la moda
latinoamericana, que consisti en observar y recoger las tipologas formales propias, a travs de
abstracciones, adems de materialidades identitarias. Este hacer fue liderado por un gran diseador
chileno, del cual se sabe muy poco hasta hoy: Marco Correa.

Luego de terminar sus estudios de Artes en la Universidad Catlica (donde adems tom cursos de Danza),
se traslad debido a la obtencin de una beca de perfeccionamiento para estudiar Diseo en la Escuela
Superior de Artes Decorativas de Pars. Despus de un ao y medio en la capital francesa, volvi a Santiago
con la idea de dedicarse a la pintura. Mientras preparaba su primera exposicin, es contactado por su amiga
la coregrafa Carmen Beuchart debido a su notable talento como dibujante, para realizar el diseo de
vestuario de la obra Trptico. All parti todo: ese fue su primer acercamiento.
Vestido, 1972.

Terminando la dcada del 60, especficamente a mediados de 1967, form parte del Taller de tejidos Tai
(ubicado en un antiguo edificio de calle Merced), en el cual particip observando e inspirndose en el diseo
precolombino. Su modo de hacer, autodenominado como moda autctona, es resaltado como una
apuesta alejada de las influencias internacionales. No solo su propuesta radicaba en el modo del
vestuario, sino que tambin en las presentaciones de sus piezas y colecciones, ya que estas eran
verdaderas performances al construirse mediante msica experimental y coreografas, en vez de
caminatas, creadas por el bailarn Hernn Baldrich. Tambin lo nuevo radicaba en la eleccin del lugar
en el cual se desarrollaban los desfiles, como por ejemplo antiguas casonas donde se reunan intelectuales de
la ciudad capital. As, poco a poco, se convertira en el favorito de los vanguardistas, junto con ser conocido
dentro de la escena nacional y obtiene sus primeros premios en importantes concursos, como el Festival
Internacional de la Moda de Via del Mar (1969), donde de los doce galardones, obtiene ocho.
Posteriormente, resulta tan osada y desde lo nuevo su propuesta, que decidi ligarla al mbito del arte; as
fue que durante quince das expuso sus diseos en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde el pintor
chileno Nemesio Antnez catalog a sus vestidos como otra obra de arte. Es en este momento que
abandona Tai, conjuntamente con aceptar la invitacin a trabajar en Madrid del diseador Berhanyer, quien
fuera aprendiz de Balenciaga

(Contina la prxima semana).

Marco Correa: El favorito de los vanguardistas en Chile, a fines de

los 60s (Segunda parte y final)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Junio 19, 2011
En el artculo anterior observamos el hacer del notable diseador de vestuario Marco Correa, que podramos
definir hasta ahora en tres palabras: autodidacta, apasionado y vanguardista. Chileno hito en el mbito, es
absolutamente justo y necesario ahondar sobre su proceder, sus destinos y sus formas. He aqu la segunda
parte de cmo se encontr y se enamor del diseo de vestuario.

Foto portada: http: www.chileancharm.com

En la primera mitad de la dcada del 70 es invitado a ser ayudante de Elio Berhanyer, diseador que fusion
la alta costura con el prt--porter y uno de los grandes representantes de la moda espaola en el mundo.
Marco Correa acepta y viaja a Madrid, donde vive tres aos. El primer momento lo dedica a formarse en
tcnica, corte y lenguaje, entre otros aspectos; el segundo, a generar su coleccin propia (bautizada como
Moai), donde una vez ms toca las formas autctonas de nuestro pas. Al volver a Chile se reincorpora a
Tai, el taller de tejidos donde comenz. El retomar fue potente, no solo en el mbito creativo ligado al
diseo de vestuario, sino tambin por la manera en que construa las presentaciones de sus colecciones, que
como se mencionaba en la entrega anterior, acontecan cargadas de espectacularidad a travs de finas
coreografas en la pasarela.
Marco Correa era un ser multifactico e inquieto intelectualmente, toc varios aspectos ligados al
arte: no solo creaba sus colecciones, sino tambin dise el vestuario de la Compaa de danza Mobile,
donde adems participaba como bailarn. Esto gener que, luego del cierre de Tai, se acercara con gran
fuerza al diseo para montajes teatrales o artsticos y las producciones dramticas de Televisin Nacional de
Chile. Fue vestuarista en obras como El Rey Lear y Quin me escondi los zapatos negros? y en ms
de quince teleseries: Marta a las ocho, La Quintrala y Sor Teresita de Los Andes fueron algunas de
ellas.
Otro aspecto importante fue su trabajo como autor del diseo de algunos vestidos para los concursos Miss
Chile y Miss Universo, labor que desempeo durante varios aos. l fue autor del vestido tpico que
utiliz Cecilia Bolocco cuando fue escogida Miss Universo el ao 1987.

A comienzos del ao 1992 Marco Correa enferma gravemente, mientras desarrollaba el vestuario para la
teleserie Jaque Mate. Lamentablemente no pudo sobreponerse y fallece en Noviembre de ese ao, a los 49
aos de edad. Sin duda nos deja dos grandes legados: el hacer bien desde lo mltiple y la moda
latinoamericana o moda autctona, ya que fue el primero en elaborar una propuesta que abstrae y
rescata las formas y colores del vestuario perteneciente a los pueblo originarios de nuestro pas.

Sin duda Marco Correa es inmortal a travs de su hacer.

Paco Rabanne: el arquitecto de los vestidos de metal (Primera

parte)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Junio 26, 2011
Vestidos diseados por Rabanne, construidos a travs de eslabones metlicos cuadrados y rectangulares.

En este artculo nmero 71 iba a inaugurar (haciendo honor a la cifra que cuantifica lo entregado semana a
semana), la dcada de los 70. Pues s, llevo seis meses escribiendo sobre los aos 60 y ya era hora de dar el
paso para revisar los aos posteriores, pero result imposible mientras ms investigo sobre aquella dcada
(que me sobrecoje en demasa), ms sorprende. Y cmo no, si ha sido una de las ms potentes en toda la
Historia del Diseo con respecto a cantidad y calidad. Los invito a seguir sumergindonos en ella.

Paco Rabanne en su taller, confeccionando uno de sus diseos a partir de la exploracin del material.
Hoy revisaremos el legado de Paco Rabanne, cuyo nombre real es Francisco Rabaneda Cuervo. Naci en el
Pas Vasco en 1934. Su madre fue Jefa de Taller del diseador espaol Cristbal Balenciaga, lo que sin duda
gener una fuerte influencia en su hacer. Arquitecto de profesin formado en la Ecole des Beaux Arts de
Pars, graduado en 1964. Financi sus estudios dibujando figurines de moda. Comenz en 1962 a fabricar
accesorios de fantasa, como botones o bordados, que se aplicaron a prendas de alta costura firmadas por
Balenciaga, Nina Ricci, Pierre Cardin, Courrges y Givenchy. En 1965 crea accesorios de Rhodoid,
marca registrada para referirse a un plstico que tiene como base acetato de celulosa y es transparente.
Pendientes, gafas y cascos es lo que disea, en colaboracin con Rosier, Bailly y Khan, notables estilistas
del prt--porter industrial de la poca.

Audrey Hepburn, en la pelcula "Dos en la carretera", dirigida por Stanley Donen de 1967. Vestido diseado
por Paco Rabanne; a la derecha, el detalle constructivo.

El ao 1966 inaugur su carrera como diseador de vestuario, a travs de la presentacin de una

coleccin de doce piezas bautizada como Unwearables o 12 vestidos imposibles de llevar
fabricados en materiales contemporneos, entre ellas su primer vestido de plstico. El ao 1966 Paco
Rabanne debut en la alta costura, a la edad de 32 aos, donde obtuvo un gran reconocimiento por vincular
discos plsticos y metlicos a vestidos, gafas de sol y joyera construida en colores primarios.

Sus vestidos fueron hito en aquel momento por su materialidad, pequeas piezas geomtricas plsticas, y el
modo constructivo, uniones a travs de cadenas, donde la experimentacin era lo que fundaba: todo se
conceba desde lo nuevo!. Su taller era ms bien un laboratorio, donde los textiles y los figurines coexistan
con sopletes y diferentes tipologas de metal: no por nada Coco Chanel lo bautiz como el metalrgico.
Haba que girar el diseo de vestuario era el tiempo de proponer, arriesgarse y de mirar hacia el futuro. Y
Paco Rabanne lo grit.

(Contina la prxima semana).

Paco Rabanne: el arquitecto de los vestidos de metal (Segunda parte

y final)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Julio 3, 2011
Jane Fonda en la pelcula "Barbarella", donde este vestido diseado por Paco Rabanne se convierte en un
hito.

Este notable diseador gir el uso del hilo y el textil en la confeccin de la dcada del 60, abriendo
posibilidades desde los metales y el plstico: fue un tejedor de ambas materialidades, logrando propuestas de
vanguardia en aquella poca.

El ao 1966, adems de inaugurar su hacer como diseador, fund junto a otros artistas contemporneos el
Groupe Verseau, de tendencia antiesteticista. Su creatividad se extendi a varios mbitos, entre ellos el
ballet, el teatro y el cine, donde gener el diseo de vestuario en 35 pelculas, dentro de ellas: Two for the
Road dirigida por Stanley Donen en 1967, donde visti a Audrey Hepburn; Los Aventureros dirigida por
Robert Enrico en 1967 y Barbarella, de 1968 dirigida por Roger Vadim, que constituye un hito en la
historia del cine por el vestido creado por Rabanne, presente en la escena final y usado por Jane Fonda. En el
mbito del cine, visti adems a Elizabeth Taylor y Franoise Hardy.
Francoise Hardy, vestido por Paco Rabanne.

Otro aspecto relevante dentro del hacer de este diseador es que en el lanzamiento de su primera coleccin,
en 1966, convoc a modelos de color, acto absolutamente nuevo e impensado para la poca. En 1970 Paco
Rabanne fue pionero en utilizar gamuza sinttica en vestidos, tejidos en abrigos de piel y vestidos con cintas
y plumas. Ha obtenido numerosos premios internacionales, entre ellos la Aguja de Oro, recibido en Pars
en 1977 y el premio de perfumera Oscar, Nueva York, 1975. En el verano de 1999 anunci su retirada del
mundo de la moda, vendiendo su casa de modas a la familia Puig, pues hoy se dedica en absoluto a la vida
espiritual.

El arte girado al vestuario: Op art a fines de los 60

En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Arte | Por Karina Vukovic Julio 10, 2011
Obra Op art de Bridget Riley, Blaze 1 (1962).

Op art es la abreviacin de Optical art, acuada por la revista Time en 1964. Este fue un movimiento
pictrico instaurado en Estados Unidos hacia el ao 1958, logrando su auge en la dcada del 60. Su aporte al
mbito del arte est en trabajar la abstraccin a travs de construcciones vibratorias mediante formas
geomtricas y color en la superficie del cuadro. La sensacin de movimiento es el fin, generada por ilusiones
pticas que desencadenan una respuesta dinmica del ojo : se pretenda una especie de arte cintico en dos
dimensiones. En varias obras el observador participa de ellas de manera activa, desplazndose para poder
captar el efecto de movimiento aparente, vibracin, parpadeo o difuminacin.

Obras pictricas de Vasarely: Retze (1976); Zebra (1937);6 (1954).

Los principales representantes de esta corriente arttica fueron Vctor Vasarely, Frank Stella, Bridget Riley y
Josef Albers quienes fueron influenciados por la Bauhaus, el Suprematismo, el constructivismo, Mondrian y
Malevich. Vasarely, pintor hngaro, fue el precursor de este movimiento a travs de su obra Zebra de
1937.
Vestido izquierda: Op art en el vestuario, dcada del 60.

El Op art fue vanguardia en los aos 60 e, inmediatamente, se convirti en moda llegando a la

arquitectura, el diseo textil y luego al vestuario (cmo no?!). En la imagen se observa un vestido
americano del ao 1965, de vinilo cuyo grfica es en base a cuadros y trapecios blancos y negros, cuello
alzado y cierre.

Rudi Gernreich: el hombre que decidi mostrar algo ms que el

busto
En Blog, Historia Del Diseo | Por Tefa Bastias Julio 22, 2011

Los aos 60 estuvieron impregnados de paz, guerra, sexo y colores, los jvenes de esa poca comenzaron
una nueva relacin con el cuerpo, la cual era guiada por la libertad y la despreocupacin, donde estos
motivos marcaron la moda de este tiempo. La figura del diseador Rudi Gernreich, figura como uno de los
diseadores norteamericanos ms originales y polmicos de Estados Unidos, el cual hizo de sus prendas, un
acto poltico.
Rudi Gernreich, naci en Viena el ao 1922 en una familia de origen judo. Debido a los difciles momentos
que vive la poblacin europea con el ascenso del nazismo, sale del pas junto a su madre, huyendo a Austria
en un primer momento y ms tarde emigra a los Estados Unidos, radicndose en Los ngeles, California.

Con el paso de los aos, se inicia en el mundo del diseo de moda trabajando con la modelo Peggy Moffitt y
el fotgrafo William Claxton, formando as una trada creativa que a mediados de los aos 60 crearon un
concepto basado en la incorporacin del pop-art a la moda con resultados futursticos. Su propuesta combina
colores inusuales como el rosa fuerte con el naranja, el violeta con el rojo y el azul con el verde, intercalado
con rayas y crculos psicodlicos los diseos de sus prendas, donde adems hace uso del vinilo y el plstico.

Sus realizaciones se caracterizaron por impactar visualmente a una poca con su idea del monokini (topless
swimsuit) el cual era un baador con tirantes que descubre totalmente el pecho, presagiando que en el futuro
los pechos estaran completamente al descubierto.
As, junto a su modelo Peggy Moffit difunde una serie de fotografas con este modelo por las revistas del
pas, pero revistas como Life y Harpers Bazaar se niegan a publicarlas, Newsweek publica la silueta de
espaldas y solo Women Wear Daily acepta publicar una foto frontal de Peggy.

La develacin del busto en sus prendas, provoca grandes escndalos, a pesar de que slo consigue vender
3000 monokinis. Esto se debe a que los directivos de los grandes almacenes rechazan el producto aunque sus
clientas lo solicitan y los lugares que los venden sufren amenazas o manifestaciones en sus puertas.

El mundo poltico de ese entonces lo prohbe, se declara el arresto para cualquier jovencita que ose a mostrar
sus pechos en pblico y hasta la iglesia alz la voz. En 1965 Gernreich lanza el No Bra, el antisujetador el
cual es realizado con un material transparente, modelo que es menos polmico y ms vendido.
En el ao 1967, aparece en la portada de Time como el diseador ms excntrico y vanguardista de
Estados Unidos, ste reconocimiento lo proclama como un visionario o ms bien un gur de la moda, el
cual mediante el desnudo en sus prendas crea una conciencia nueva con respecto al cuerpo y al pudor. El ao
1985 fallece y deja un legado de transformacin y revelacin tanto para la historia social como para la
historia de la moda.

Minifalda: prenda que protagoniza el comienzo de los 70, smbolo

de la liberacin femenina
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Julio 24, 2011
As es. La dcada de los 70 comienza, en el vestuario, con un legado del decenio anterior: la prenda ms
polmica y controversial se instaura con fuerza cualificando (y liberando!) las siluetas femeninas. Y como
no, si el vestuario siempre es y ha sido una proyeccin del contexto interior y exterior del ser humano,
una prolongacin materializada, y en este caso el acortar la prenda femenina ms caracterstica para
liberar el cuerpo fue un gesto absoluto atingente a la realidad de la poca, donde el feminismo se
instaura con fuerza en algunos pases. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres era lo que
motivaba.

Acontecen los siguientes hechos: en Diciembre de 1967 se presenta pblicamente el Womens Liberation
Movement britnico; el 13 de septiembre de 1968, coincidiendo con la crisis del SDS -Sozialisticher
Deutscher Studentenbund-, las universitarias del SDS impulsan el movimiento feminista en Alemania
Federal; en febrero de 1970, se funda en Italia el Movimento di Liberazione della Donna, en Diciembre el
Parlamento aprueba la ley de divorcio y nace el Mouvement de Libration des Femmes en Francia. En ese
mismo ao se crea en Gran Bretaa el Comit Nacional de Coordinacin de los grupos del movimiento de
liberacin de la mujer. En marzo de 1971 tiene lugar la primera de las grandes manifestaciones del
movimiento feminista britnico en Londres, bajo los lemas: a igual trabajo igual salario; igualdad de
oportunidades en la enseanza y el mundo laboral; libre circulacin de los mtodos anticonceptivos;
guarderas gratuitas y pblicas.

Por lo tanto, la minifalda es la consecuencia, hecha forma. He aqu una de las maravillas del vestuario.
Hoy y siempre.

Historia del Vestuario: Contexto general aos 70

En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Agosto 21, 2011
 Si la dcada de los 60s comprendi el
comienzo de un camino hacia la libertad, el decenio posterior es la consolidacin de aquello manifestado en
todas los aspectos del hombre incluyendo el vestuario.

1. Se inaugura con la prolongacin del pop y el op art y el apogeo del movimiento hippie. La minifalda,
luego de aparecer fuertemente desde 1965 (ver artculo), hacia 1970 comienza a ser lentamente sustituida
por una pollera ms larga, propuesta por Yves Saint Laurent, y el pantaln pata de elefante. Esto es parte
del proceso de distensin de la silueta femenina, donde la contorneada figura del perodo cambia a una
ms rectangular construida por las blusas y vestidos tipo tnica, pertenecientes al hippismo inspirado en el
vestuario oriental, segn revisamos hace algunos artculos atrs. Y como no, si esta es la poca del
destensar donde el idealismo social y poltico predominaba generando cambio y controversia.

2. Con respecto a las texturas en los textiles se observa una tendencia hacia los colores fuertes, las formas
geomtricas, los estampados floreados y a la fusin entre todos estos elementos, dando origen a la psicodelia
en el diseo textil. El origen de este modo proviene tambin de la necesidad de generar ruido visual
absolutamente atingente a la postura revolucionaria de la poca.

3. Se instaura el uso del bikini, el monokini y el nudismo, que tambin causan revuelo. El destape del cuerpo
revela rebelndose.

4. El gran formato, en objetos pequeos que cubren el cuerpo, prima: relojes, bisutera (collares y pulseras) y
anteojos.

5. En cuanto al calzado se observan tres posturas al respecto:

- Zapatos y sandalias de gran altura;

- Alpargatas de camo;

- Zuecos de madera, que hacia 1972 aparecen como un importante smbolo feminista en las protestas.

6. En relacin al modo masculino, la exageracin protagoniz la propuesta: trajes en tonos ms claros,

camisas con largos y grandes cuellos en punta, adems de patillas prominentes en lo que concierne al
peinado.

El destape del cuerpo a principios los 70: el rebelarse revelando

(Primera parte)
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad | Por Karina Vukovic Agosto 28, 2011
En el artculo de hoy con respecto a la Historia del Vestuario, revisaremos uno de los aspectos mencionados
la semana pasada, relativo al contexto general de los aos 70. Comenzaremos por ste, ya que resulta
tremendamente decidor con respecto al estadio del hombre en la dcada de las revoluciones: el nacimiento
del monokini.

Esta pieza de vestuario, tambin llamada topless swimsuit, consiste en un traje de bao que solo posee la
parte inferior sostenida por dos largos tirantes, dejando el busto al descubierto. Fue diseada en 1964 por el
diseador austriaco de origen judo Rudi Gernreich, quien crece en Estados Unidos escapando
del rgimen nazi. All uno de sus primeros trabajos fue trabajar en una morgue, acto al que l alude
posteriormente el conocimiento del cuerpo y la anatoma. Luego se desempea como bailarn y comienza a
disear vestidos que llaman la atencin de la revista Harpers Bazaar. Su actividad laboral se complementa
con la militancia a favor de los derechos homosexuales, formando parte de la Mattachine Society, una de las
primeras organizaciones dedicadas al mbito, creada en Estados Unidos en 1950.
Rudi Gernreich, a fines de la dcada del 60.

A comienzos de la dcada del 60 se haba reducido tanto el escote de los bikinis, que en una entrevista
concedida al Women Wear Daily en 1962, Gernreich manifest que en menos de cinco aos se exhibira el
busto, lanzando su idea del monokini por primera vez. El diseador Emilio Pucci, otro hito potente del
diseo de vestuario de la poca que revisaremos prontamente, dijo al respecto que la evolucin del traje de
bao iba por ese camino, aunque demorara ms tiempo: 10 aos, aprximadamente. En ese momento
Gernreich teme por su idea y apura la creacin del monokini, coincidiendo con un artculo para la
revista Look a fines de 1963, donde se devela que ningn diseador est trabajando en la prenda que se
convertir en el futuro del traje de bao, no haba ningn monokini en el que basar el artculo, ante lo cual se
le pide ayuda al diseador. Es as como aparece la primera propuesta, un sarong balins (tipo de pareo
oriental) que quedaba bajo el busto, la cual fue rechazada por la revista que lo consider poco provocador.
Su otra opcin, un traje de bao con tirantes que descubra totalmente el pecho, irnicamente gener el
opuesto: asust tanto a la revista Look, quien slo public una foto con la vista posterior de la modelo.
Peggy Moffitt, con el monokini de Gernreich.

Esto provoca el enojo de Gernreich, quien manifiesta que la sesin de fotos que se hizo en Bahamas para
lanzar la pieza, cont con una modelo que era prostituta y que, aun as, no est conforme con el resultado.
Ante esto organiza una nueva sesin de fotos con su musa inspiradora y modelo favorita, Peggy Moffitt, con
la cual difunde masivamente su diseo por las revistas del pas. Publicaciones como Harpers Bazaar y Life
se niegan a publicarlas, Newsweek publica la silueta de espaldas y solo Women Wear Daily acepta publicar
una foto frontal de Peggy. Es as como aquello que en un momento nace solo como una idea, se transforma
en una motivacin profunda de lucha, pues a Gernreich le parece falsa la postura de los norteamericanos con
respecto a no querer mostrar el busto en el vestuario, cuando todo lo que acontece en torno al hombre de la
poca conlleva al destape.
El defender su obra resulta un acto complejo, ya que los directivos de los grandes almacenes rechazan la
pieza aunque sus clientas lo piden; tambin se observan amenazas y manifestaciones en contra dirigidas
hacia aquellos lugares donde las venden. En la prensa de la Unin Sovitica se expone que esta propuesta
resquebraja la moral y en Chicago una joven que lo llevaba al baarse es detenida por la polica debido a
llevar un vestido inapropiado; hasta el papa de la poca lo prohbe, sin embargo Rudi Gernreich no se da
por vencido y en 1965 Gernreich lanza el No Bra, el antisostn, realizado con un material transparente, que
caus sensacin, el cual revisaremos la prxima semana.

La provocacin utilizada como recurso para llamar la atencin debe mucho a un diseador llamado
Rudi Gernreich.
- Guillaume Erner, investigador especializado en sociologa del consumo, moda y tendencias.

El destape del cuerpo a principios los 70: el rebelarse revelando

(Segunda parte)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Septiembre 4, 2011

En el artculo de la semana pasada se present el trabajo de Rudi Gernreich que revolucion la dcada del
60 y principios de los 70, debido al destape del cuerpo en sus propuestas aludiendo a que la piel puede
aparecer como textura en el vestuario, como parte de la prenda.

A mediados de la dcada del 60 Gernreich cre el No-Bra, cuya traduccin es sin sostn el cual fue
fabricado por Lily de Francia. La pieza se construy en tela nylon suave, sin alambres y revestimientos de
cualquier tipo con un clip de metal en la parte delantera del sujetador y una estrecha banda elstica, en la
parte inferior, que rodeaba la caja torxica. Esta prenda cambi rotundamente la concepcin de la ropa
interior femenina ya que la trasparencia de la tela generaba que la forma del busto quedase al descubierto, he
ah su nombre. Fue una prenda revolucionaria, pues adems postulaba y permita que el busto quedara
contenido sin alterar su morfologa natural, constituyendo as una de las prendas hito de la liberacin
femenina de la dcada del 60.

La propuesta de este sostn fue tremendamente aceptada por las mujeres de la poca, que a diferencia del
monokini (revisado el Domingo anterior), se vendi muy bien constituyendo un xito comercial para el
diseador.

El sostn No-bra tambin fue generador del traslado de Peggy Moffitt (la musa de Gernreich) a Nueva
York, donde, en el estudio de Richard Avedon, conoci a otro modernista del vestuario de la poca, el
estilista o ms biendiseador de cabello, Vidal Sassoon. Meses ms tarde, en Los Angeles, ella le present
a Gernreich. Los dos se hicieron amigos inmediatamente dando origen a las colaboraciones mutuas en la
creacin de nuevos cortes de cabello y vestuario.

Pucci y la psicodelia en el diseo textil de principios de los 70

(Primera parte)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Septiembre 11, 2011
Y continuando la revisin del contexto general de los aos 70, luego de revisar el descubrimiento del
cuerpo, pasamos al segundo tpico entregado hace tres semanas atrs (artculo aqu): texturas en los
textiles, que se caracterizaron por el estampado mltiple de figuras geomtricas y florales, las intersecciones
entre ellas y el excesivo color, lo que dio origen a la psicodelia grfica. Y a modo de prlogo visual, he aqu
un notable material encontrado, donde aparece la propuesta de Emilio Pucci, quien fuera un destacado
diseador hito de fines de los 60 y comienzos de los 70, precursor de la complejidad grfica del diseo
textil de la poca.

Pucci y la psicodelia en el diseo textil de principios de los 70

(Segunda parte)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Septiembre 18, 2011

Tal como prometimos la semana pasada en este artculo, hoy revisaremos el hacer de Emilio Pucci, quien
se caracteriza por los estampados geomtricos y el color de su propuesta.

Sin duda este diseador italiano, nacido en 1914 en una de las familias ms antiguas de Florencia, constituye
uno de los casos ms particulares, con respecto al origen de la mayora de los exponentes en el mbito del
diseo observados con anterioridad, ya que era aristcrata. El Marqus de Barsento estudi Agricultura en la
Universidad de Georgia en Atenas, luego una Maestra en Ciencias Sociales y en 1937 obtuvo su Doctorado
en Ciencias Polticas. Debido a su aficin a la actividad deportiva, practicando esqu, adems de tenis y
atletismo, el ao 1932 fue parte del equipo de los Juegos Olmpicos de Invierno: este hacer sera el que
determinara su introduccin al mbito del vestuario.

A fines de la dcada del 40 conoce a una fotgrafa de Harpers Bazaar a quien le interes un equipo de esqu
diseado por l, compuesto por un pantaln pitillo y una parka con capucha, quien le solicita realizar una
sesin de fotos. Esta se llev a cabo en Suiza a fines de 1948. Despus de esto no se detuvo ms, pues
debido a la aparicin en la revista comenzaron a solicitarle ejemplares de varias partes del mundo, sobre
todo de Amrica. En 1951 abri su casa de modas en el Palacio Pucci de Florencia, la casa de su familia,
conjuntamente con inaugurar una casa de alta costura en el resort de Canzone del Mare, en la exclusiva Isla
de Capri y, posteriormente, abri una tienda en Roma. Su hacer fue fructfero: en la mitad de la dcada del
50 recibe no uno, sino que dos galardones internacionales el Neiman-Marcus Award en Dallas y el
Burdines Sunshine Award en Miami.
El ao 1959 dise lencera y en la dcada de los 60 y 70 su propuesta psicodlica con respecto al diseo
textil, basada en fuertes paletas cromticas y complejas formas, ms tipologas morfolgicas de
vestidos que liberaban al cuerpo y la silueta, fueron lo determinaran su fuerte sello en el diseo de
vestuario. Emancip a la figura femenina del peso y la rigidez del textil desarrollando varios tejidos nuevos
como el punto de seda stretch y el punto de algodn. Pucci en ese momento se posiciona como uno de los
grandes exponentes del mbito, tanto as que figuras femeninas hitos del estilo de la poca como Elizabeth
Taylor, Grace Kelly y Lauren Bacallle solicitan diseos donde el volumen, la liviandad y la grfica
comulgan bellamente

Pucci y la psicodelia en el diseo textil de principios de los 70

(Tercera parte)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Septiembre 25, 2011
El diseo de Emilio Pucci no solo signific en las dcadas del 60 y 70 una manifestacin del fenmeno
moda, sino que instaur ms bien un lenguaje, un cdigo, con sello propio cualificado por intensas
composiciones cromticas, tipologas grficas geomtricas aplicadas a textiles y arriesgadas propuestas de
forma para la silueta femenina. Para terminar con la revisin del notable trabajo de Emilio Pucci en cuanto
al diseo textil y de vestuario, es absolutamente justo y necesario referirse a las colaboraciones que realiz,
desde aquel lenguaje nuevo propuesto, a diversas empresas y marcas:

En 1966 Pucci fue el primero en disear una lnea de vestuario para las azafatas de la Braniff
Airlines, aerolnea estadounidense que existi desde 1928 hasta 1982, operando en Amrica Central,
Amrica del Sur, Asia y Europa. Esta fue mundialmente reconocida por aquellos uniformes, que se
caracterizaban por tener un aspecto futurista, mbito explotado en la poca adems por Cardin y
Courrges (revisado en artculos anteriores). El objetivo de la participacin de Pucci en este aspecto fue
refrescar la fachada del rostro visible inmediato de la lnea area y generar una propuesta que reflejara,
adems, la calidad del servicio a travs de los conceptos de elegancia y vanguardia .
Tambin Pucci toca otras reas del diseo, como el de objetos, donde genera propuesta para la firma de
porcelana Rosenthal. Desde cuadernos hasta paraguas, su firma llega a explorar en el mbito del mobiliario
para Cappellini y en el de piezas de mayor formato como yates Wally.

Tambin desarroll el acto creativo en la coordenada de la oloridad a travs del diseo de

perfumes.Vivara, creado en 1966, lleva el nombre de una pequea isla de Capri y se inspira del famoso
tejido creado por el diseador. Cuenta el mito que sobrevolando el Mar Mediterrneo y observando los
relieves del sol sobre las olas, Emilio Pucci ide este clebre estampado: se est en el momento donde por
primera vez se emplean ilusiones pticas para vestuario, segn lo observado en el artculo sobre el op art
hace unas semanas atrs. Este estampado Vivara inspira la creacin de los frascos de los perfumes, que en
su forma y grfica recogen lo geomtrico y orgnico de su propuesta.

As es como Emilio Pucci, este aristcrata doctor en Ciencias Polticas, toca diversas aristas del diseo desde
la autoformacin, logrando instaurar un modo nico, irrepetible y perpetuo, que podra acercarse a lo que
constituye un estilo, por la profundidad y lo mltiple de su propuesta. Su hija, Laudomia Pucci, quien se
hace cargo hoy de su firma, lo dice: Pucci, es un estilo que va ms all de las fronteras de la historia y el
tiempo.

Vidal Sassoon: el hombre que revolucion al mundo con un par de

tijeras (Primera parte)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Octubre 9, 2011
El nico sitio donde el xito viene antes del trabajo es en el diccionario Vidal Sassoon.

Hoy, la entrega semana a semana con respecto a la historia del vestuario, tendr carcter de homenaje: Vidal
Sassoon es tal vez uno de los personajes ms importantes de las dcadas del 60 y 70, porque de todas
las propuestas del decenio, elev un hacer que antes era solo oficio transformndolo en diseo.

Vidal Sassoon, de ascendencia juda y espaola, naci en Londres en 1928 y tuvo una compleja infancia:
debido al abandono de su padre a la edad de tres aos y a la difcil situacin en que qued su madre al
respecto, pas siete aos junto a su hermano menor en un orfanato judo, donde asisti a la escuela. Apenas
la situacin mejor, ambos volvieron a vivir junto a ella. A los 14 aos comenz a trabajar como mensajero
y a los 17, a pesar de ser muy joven para participar en la Segunda Guerra Mundial, se une al Grupo 43
(Organizacin Militar de Veteranos Judos). En 1948, a la edad de 20 aos, se uni a la Fuerza de Defensa
Israel para combatir en la guerra de independencia de Israel, creando adems un Centro de estudio
antisemita en la Universidad Hebrea de Jerusaln.

Contrastando todo lo anterior, Sassoon decide formarse en el mbito de la peluquera: el mito cuenta que su
madre lo aconseja de esto a partir de un sueo. Se hace aprendiz de Adolph Cohen y ms adelante de
Raymond Bessone Mr. Teasy Weasy, quien tena un saln de belleza en Mayfair. Sobre este ltimo Vidal
Sassoon dice: l realmente me ense la forma de cortar el pelo yo nunca habra logrado lo que tengo
sin l.
El aporte de Vidal Sassoon al mbito del diseo est en que a todo lo que recibe de sus maestros, l le otorga
un giro que se transformara luego en su sello: crea una tcnica de cortar el cabello basada en la observacin
de formas geomtricas y la matemtica, adems de la arquitectura. Conociendo las reglas est el saber
cmo romperlas, postulaba, y justamente ese rompimiento fue lo que deton la potencia de su propuesta
cargada de precisin armnica. Cada corte de cabello era un acto escultrico, nico e irrepetible, concebido
especialmente para quien lo portara, logrando muchsimas nuevas propuestas formales en el remate de la
silueta. l fue un revolucionario.

En 1963 crea un corte de cabello que libera a la mujer del peinado armado predominante en la dcada de
los 60, The five point cut o Corte Bob, un corte angular con plano horizontal que caus mltiples
reacciones: las mujeres lo celebraron y los dems estilistas lo cuestionaron duramente. Ser incomprendido
es la clave indicadora de tener un pensamiento adelantado a la poca , deca Sassoon, ante esta respuesta
a su creacin.
En 1957 crea el corte para Mary Quant, cuando lanza su principal obra: la minifalda; en 1958 abre su primer
saln; en 1959 crea el corte La forma que se adapta a la estructura sea y permite libertad de movimiento;
en 1968 crea el corte para Mia Farrow en la pelcula de Polanski El beb de Rosemary; le corta el cabello
a Twiggy, a los Beatles y crea el peinado hito de Farraw Fawcet, entre otros actos. Si quieres conocer ms
cerca de su vida y proceso creativo, puedes ver este film, cuyo trailer ya resulta tremendamente inspirador:

Vidal Sassoon: el hombre que revolucion al mundo con un par de

tijeras (Segunda parte)
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Octubre 16, 2011

Luego del artculo de la semana pasada, que revis el extraordinario trabajo de Vidal Sassoon realizado en
las dcadas del 60 y 70, caracterizado por arquitecturizar la silueta del remate superior del cuerpo, postura
nueva con respecto al mbito del diseo al incorporar un nuevo tpico a explorar, el cuestionamiento que
surge es el siguiente: en qu se encuentra este notable personaje hoy?. Dentro de los hallazgos
importantes, est su pgina web http://www.sassoon.com/ y la verdad es que aquella atrapa.
En primera instancia tocan la grfica de la web, el diseo de la interfaz y la gran potencia de las fotografas.
Al revisar el contenido de sta, aparecen instancias interesantes como los productos para el cuidado del
cabello (uno de sus grandes hitos, resulta atractivo revisar como ha cambiado la forma y la grfica de los
envases), pero se reconocen tres tpicos particularmente destacables:

1. La existencia de sus academias en varias ciudades de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Canad,
donde forman desde la teora y prctica a travs del fundamento del hacer de Vidal Sassoon. Si te interesa
este mbito, sin duda estas escuelas aparecen como una interesante opcin.

2. La posibilidad de ser socios de Vidal Sassoon. As es, ellos buscan salones independientes,
vanguardistas, propositivos en el mbito del corte y el color; el objetivo es apoyar al proyecto desde el
respaldo y la asesora del consorcio de Vidal Sassoon a travs de la educacin. Gran instancia.

3. La mejor de todas: colecciones de diseo de cabello. Tal como lees. Vidal Sassoon cada temporada genera
una propuesta en diseo del remate superior del cuerpo, fundamentada en la geometrizacin de las
aristas que tan fuertemente ha cualificado su hacer. Sassoon trabaja con el pelo en su estado natural,
tratndolo como un material orgnico donde la forma, la aplicacin tcnica de la precisin, nace de la
observacin de las lneas que estructuran la cabeza. Cabe destacar la coleccin Otoo Invierno 2011
Minimum y Demi Monde, que fue nada ms y nada menos, que inspirada en el trabajo del fotgrafo
hngaro, Brassa, quien dedic gran parte de su hacer a registrar siluetas femeninas, masculinas y de la
ciudad. sta recoge la esencia de la mujer capturada en la dcada del 20.

Se recomienda revisar tambin los videos. Sin duda, toda una experiencia esta pgina, totalmente atingente a
la fuerza de Vidal Sassoon.
Peggy Moffitt: mujer hito de los 60 70
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Octubre 23, 2011

Luego de observar el notable hacer de Vidal Sassoon las dos ltimas semanas, surge la necesidad absoluta
de ahondar en el contexto de este diseador, que se hizo cargo del remate superior de la silueta femenina en
los 60 y 70. En ese acto de bsqueda aparece un nombre que se repite: Peggy Moffitt.
 Peggy Moffitt nace en California el
ao 1939. Inaugura su acercamiento al mbito del cine y la fotografa el ao 1958, al aparecer en la pelcula
Senior Prom (escena de su participacin en el siguiente video:).

Ese mismo ao comienza a ser pareja del fotgrafo William Claxton, quien desde 1956 estuvo involucrado
con Rudi Gernreich en el registro de su propuesta en vestuario. El ao 1962, luego de casarse con Claxton,
Moffit comienza a trabajar como modelo del diseador lo que constituira una potentsima unin, ya que ella
se transformara en su favorita: le otorg identidad nica a sus propuestas en las producciones de moda
que difundiran cada una de las colecciones, su pesado maquillaje de ojos inspirado en el teatro
Kabuki japons y su corte de cabello diseado por Vidal Sassoon, llamado de cinco puntas, fueron
los aspectos determinantes de esta situacin.

El punto fuerte del trabajo de este tro diseador fotgrafo modelo, fue el ao 1964, cuando Gernreich
dise su pieza de vestuario hito: el monokini, prenda que analizamos en el siguiente artculo de este
segmento hace algunas semanas. Moffit tuvo el atrevimiento y la audacia para modelarlo, lo que la
consolid como su musa inspiradora. Nada menos y la relacin fue eterna, tanto que luego se convirti en
su colaboradora, a tal nivel que luego del fallecimiento del diseador el ao 1985, ella es la titular de su
marca y diseos. Desde este mbito se ha dedicado a difundir el trabajo de Rudi Gernreich
permitiendo exhibiciones de algunas piezas en muestras de arte, trabajando en la edicin de un libro
recopilatorio de su trabajo y firmando un contrato con Rei Kawakubo, diseadora creadora de
Comme des Garons, para rehacer algunas propuestas y ponerlas a disposicin del mercado.

Moralejas:

1. Su forma basada en un genotipo particular (fuera de la belleza tipo de la poca), en la

construccin como elemento nuevo de algunos de sus momentos corporales (pelo, ojos), ms, el
modo de portar aquello, constituyeron la fuerza del por qu ella es un hito absoluto de este perodo.

2. Sin duda la relacin Moffit Gernreich es determinante en la Historia del Vestuario, ya que sin
ella, el legado tal vez hoy no existira como acto vvido. Un pensamiento obsequio a mis queridos
amigos diseadores de vestuario.

Buena semana.

La revolucin en el diseo de anteojos en los 60 y 70

En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Octubre 30, 2011
Continuando con la revisin del contexto general de la Historia del Vestuario de los aos 60 y 70, cuyo
marco se expuso hace aproximadamente dos meses en este artculo, esta semana presentaremos la evolucin
de los anteojos, cuya morfologa y formato tambin manifiestan respecto al estadio del hombre en aquella
poca: Revolucin.

Retomemos: las dcadas del 60 y 70 se constituyeron a partir de fuertes cambios sociales, culturales,
polticos y econmicos que, sin duda, aparecen manifestados (tambin) en las formas del vestuario e
indumentaria. Y como no, si el vestuario es la fachada del hombre, su primera capa que, como hemos visto
en este segmento, siempre ha dicho tanto. El nacimiento de la minifalda atingente a la consolidacin de los
movimientos feministas de la poca, el futurismo o vestuario de la era espacial como consecuencia de la
llegada del hombre a la luna, el flower power como materializacin de las protestas contra la guerra de
Vietnam, son solo algunos ejemplos. Tambin la escala ms mnima del diseo de la funda del cuerpo fue
tocada por estas manifestaciones formales: los anteojos se agrandan y llevan su silueta al lmite del
formalismo, en una especie de oda al espritu libertario de aquel momento histrico.
Sin duda la cualidad predominante en el diseo de anteojos de la poca, fue el gran formato. Algunas
tipologas de anteojos cubran la mitad del rostro: Maxi, se les llamaba, donde las formas geomtricas
bsicas protagonizaban (crculos, cuadrados, tringulos). Varias casas de moda de la poca trabajaron las
mltiples posibilidades en esta nueva magnitud: Christian Dior, Paco Rabanne e Yves Saint Laurent.

En relacin a la forma, la experimentacin en la exageracin es lo que define, donde el hacer del diseador
Pierre Marly es fundamental: para l todas las formas de la vida cotidiana podan transformarse en
una pieza ante el ojo, pieza cargada, de forma y humor, como una escultura divertida.
Imgenes del libro Gafas y gafas de sol, Editorial Pepin Press. / Imagen 1: Pginas 194 195. / Imagen 2:
Pginas 228 229.

Pierre Marly: diseo de anteojos como esculturas cargadas de

humor en los 60 y 70
En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Noviembre 6, 2011
En el artculo de la semana pasada, presentamos el particular y curioso trabajo de Pierre Marly, diseador
de anteojos durante las dcadas de los 50s, 60s y 70s. Poco es lo que se sabe de l respecto al mbito
biogrfico, sin embargo su obra aparece en cada recopilacin en torno a la historia del diseo de esta pieza
tan necesaria para algunos de nosotros.

Pierre Marly se introdujo al mbito de la ptica en un momento en que acontece una bsqueda en cuanto a
su morfologa: su hacer se funda en una propuesta tremendamente atrevida, casi abriendo una nueva
dimensin, creando formas originales donde el humor es el concepto que soporta, adems de la
introduccin de una arriesgada paleta de colores.

Marly en el ao 1951, fue precursor de la moda de disear anteojos especficos para personajes ligados al
mbito del espectculo: en 1952 dise un modelo para Audrey Hepburn y otro para Sophia Loren,
generando gran inters haciendo aparecer su, en ese entonces, incipiente hacer. Desde este hito, Pierre
Marly, se mantuvo fiel y consecuente a su propuesta de ptica vanguardista creando un nmero limitado
de modelos, los cuales eran difundidos en pequeas series. En los 60s y 70s sus colecciones fueron fuertes,
creativas y provocadoras, no solo a travs de la forma, sino tambin en cuanto a la materialidad
usada, como madera y cuero.

A continuacin se presenta una coleccin de imgenes del trabajo del diseador, encontrada en el libro
Gafas y gafas de sol de la editorial The Pepin Press, pginas 158 200.
Qu sucede en Chile en la dcada del 70?: Moda Autctona
(Primera parte)
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad | Por Karina Vukovic Noviembre 27, 2011

Volviendo a la revisin de la Historia del Vestuario tras el parntesis de la semana pasada, hoy tocaremos la
situacin de Chile en el mbito del vestuario durante la dcada del 70.
Como observamos en los artculos a mediados de Junio, el hacer del diseador Marco Correa fue uno de los
proyectos ms interesantes de la poca debido a que instaur el concepto Moda Autctona, que resulta
de la bsqueda por generar un discurso diferente respecto de las propuestas europeas, basado en la
aplicacin en el diseo de vestuario y textil de iconografa perteneciente a los pueblos originarios. Durante
toda la dcada este discurso se mantiene y desarrolla de manera decreciente, hasta mezclarse con la tipologa
artesanal o artesa, consecuencia del hippismo, hacia fines de los aos 70.

El momento ms alto de esta manifestacin se genera entre los aos 68 y 73, debido a lo siguiente:

1.- En Chile se producan telas de modo masivo, mbito que permiti la incorporacin de iconos
precolombinos y sus abstracciones al diseo de stas. Entre los aos 72 y 73 se crea y organiza un
movimiento de defensa del diseo textil chileno, que promulga trabajar con referentes
latinoamericanos. Por ejemplo, en la industria Yarur, se realiza un proyecto que recoge iconografa
pascuense y diaguita la cual es estampada sobre algodn.

2.- La produccin artesanal, que gener que existiesen piezas nicas de cada diseo, lo que le otorg
un valor agregado a la prenda.

3.- El apoyo por parte de los gobiernos de turno, quienes visionariamente, consideran necesario
respaldar este tipo de manifestaciones, debido a que son un reflejo del discurso Latinoamericano en
aquel momento.

4.- El Plan Nacional de Artesana y la Galera Artesanal CEMA Chile.

Dos otras exponentes de esta tipologa en el Diseo, fueron Mara Ins Solimano, quien elaboraba vestidos
en tejido de punto construido a mano y gener el taller Casa de luna, y Nelly Alarcn, la hija predilecta
de Chilo segn Neruda, que se dedic al diseo y elaboracin de tnicas tejidas en telares chilotes teidas
con tinturas de origen vegetal.

Contina la prxima semana.

(Referencias: www.nuestro.cl)

Historia de la Corbata: Trozos de historia en un trozo de genero

En Blog, Historia Del Diseo, VLC Man | Por Ulises Falabello Enero 29, 2012
Tal vez no exista en el mundo una prenda tan masculina como lo es la corbata. De hecho, an cuando ha
habido intentos de que la mujer use corbata como prenda comn en sus trajes, no se ha logrado imponer
como tendencia ms all de los crculos de adictos a la moda.

La corbata tiene orgenes muy lejanos, algunos hablan de los egipcios, otros de los romanos, algunos dicen
que los filsofos que se juntaban a parlotear en las plazas griegas tenan un pauelito en el cuello para cuidar
la voz. Pero la verdad es que son slo hiptesis de historiadores de la moda y no se ha logrado enganchar
estas teoras con todo el look de los griegos, sino como simples hechos aislados. Ahora, en lo que s
coinciden todos estos cerebritos es que los guerreros croatas llevaban un pauelito al cuello, hechos con
retazos de su bandera para llenarlos de energa y garra, como cual hincha hoy se pone la camiseta de la
seleccin.

Ese pauelito, llamado focale les trajo garra y triunfo a los hombres de Croacia que fueron hasta enviados
como mercenarios a otras latitudes como Francia, cuando Luis XIV se los llev para ayudarlos en sus luchas
por territorios y ellos llegaron radiantes con sus paolines al cuello. Luis XIV, el rey Sol, absolutista como
era y muy preocupado por su vestimenta, toma este artculo y lo lleva a los aristcratas de la poca,
remplazando los incmodos cuellos de encaje que hasta ese entonces llevaban los pobres franceses. En
honor a los guerreros, el nuevo artculo de moda y distincin se llamar croatta, que luego al pasar por el
mundo derivar en corvatta o corbata, en un largo paso lingstico que nos lleva hasta Italia y otras
latitudes. Tan orgullosos estn en Croacia por este elemento que el 18 de octubre de 2003 crearon la corbata
ms grande del mundo con 808 metros de largo y 25 de ancho.

Siguiendo con la historia de la corbata, en la mismsima Francia, pero ya pasaditos un par de aos (1789) en
los tiempos previos a la Revolucin francesa, la monarqua y la aristocracia se pavoneaban con sus corbatas
carsimas ostentando su poder. De la misma manera y ya anticipando el simbolismo de lo que se vena, la
poblacin manifest su disgusto por la desigualdad en las calles (le suena conocido?) con corbatas negras a
favor de la revolucin y corbatas blancas entre quienes estaban contra la revolucin. Las corbatas negras
fueron ms y pudo vencer un da la libertad, la igualdad y la fraternidad, o al menos as lo dicen los libros de
historia y sa era la idea.
Los aristcratas de esta poca y los intelectuales que dieron sustento poltico a esta revolucin como
Voltaire o Rousseau, lucan hermosos corbatines al cuello, imagen que se fue transmitiendo cada vez con
mayor fuerza a las colonias americanas y a Inglaterra, donde el look taquillero del momento era esa corbata-
pauelo al cuello, lo que se tradujo en que todo el mundo comenzar a distinguirse con este artculo
corporal. Pero a medida que pas el tiempo la moda se vulgariz, la corbata la llevaban los sirvientes, el
pueblo, y entonces los aristcratas la dejaron de usar, poco a poco, para distinguirse de los pobres. No fue
hasta el siglo XIX cuando vuelve a aparecer la corbata con la aparicin del Dandy, no del dandy chileno,
sino de ese hombre que vive en el lujo, la aventura y el viaje; el playboy de esos das y que toma la corbata-
pauelo de seda como smbolo de status, ya que por el precio, la gente del pueblo no poda comprar.

La corbata toma forma como la conocemos actualmente y se aleja del pauelo al cuello en 1880, cuando
alumnos de la Universidad de Oxford se ataban las cintas de los sombreros, alrededor del cuello. As nace la
primera corbata, que de ah en adelante se utilizar para distinguir a los alumnos segn su Universidad o
Escuela privada. En un principio era recta, pero en 1924 Jesse Langsdorf le dio un ngulo de 45 al final
para desperdiciar menos tela. Ahora, las malas lenguas dicen que no se le ocurri a l, sino que a unos
chiquillos bien traviesos que se dieron cuenta que si le cortaban la punta en ese ngulo se asemejara a su
pene y era como la talla del momento, por lo que cuando los psicoanalistas analizan la corbata como
smbolo flico, parece que era literal en su propio origen y es divertido pensar que en su foto ms famosa
Freud no la llevara puesta y la reemplazara por un corbatn. Habr que interpretar tal simbolismo o fue pura
casualidad?

VLC Trends: El estilo peplo 2012

En Blog, Fashion Shows, Forma, Textil y Color, Historia Del Diseo, Tendencias | Por Andrea Martnez
Maugard Febrero 21, 2012

En la antigua Grecia, la tnica ms famosa utilizada por mujeres era cosida con un doble efecto de tela, que
pareca llevar la parte superior ms larga que la inferior. El estilo se denomin peplo (peplum en ingls), y
con las dcadas fue desplazado a travs de las reinvenciones de diseadores y de la llegada de nuevas telas
ms ligeras, dejando en el olvido aquel emblemtico look. Pero en los aos 40, en plena poca del new look
con Christian Dior y la fama de Jacques Fath, el estilo peplo reapareci acentuando la cintura y caderas de
manera elegante, y se traslad a los patrones de moda tpicos que utilizaron dueas de casa, emulando la
elegancia de los diseadores en plena poca de austeridad.

Con los aos 80, el lujo, la decadencia y la experimentacin de diseadores como Thierry Mugler y Claude
Montana, se tom nuevamente en cuenta el look peplo y resurgi para instalarse como uno de los tpicos de
aquella poca, llevado por las protagonistas de pelculas adolescentes en fiestas o por los trajes ms formales
en cintas tipo Secretaria Ejecutiva. Aunque con los excesos de aquella poca, el vestido peplo se convirti
en sinnimo de fiestas recargadas, telas ultra brillantes y de dudosa calidad o elegancia, dejando nuevamente
atrs el estilo.

Con la llegada de la temporada otoo invierno 2012, el estilo peplo reaparece de golpe, consagrando otras
tendencias a su look: el flor en amarillo o verde, los estampados tribales, el minimalismo elegante y
tambin los detalles de moldera. Diseadores como Jason Wu, Lela Rose, Marchesa, Giambattista Valli y
varios otros se apropiaron del estilo a travs de la esencia de sus marcas. Emma Stone llev de manera
refinada el elegante look peplo de fucsia y rojo propiedad de Valli, mientras Charlize Theron apareci en
una gala con un vestido peplo rosa claro de Stella McCartney. Para quienes gustan de este look y quieren
emularlo, pueden encontrar varias opciones a travs de la tienda www.asos.com, desde lo ms elegante hasta
lo ms casual.

El Partido por la Reforma del Vestuario Masculino

En Blog, Historia Del Diseo, VLC Man | Por Ulises Falabello Abril 3, 2012
Las grandes guerras han sido tal vez unos de los hitos ms importantes del mundo de la moda, creando
nuevas tendencias en pro de su inicio o de su final. Hay un grupo de hombres que justamente vivieron esta
influencia con ms fuerza que todos, al ver su nacimiento y su muerte dentro de los mrgenes que hay entre
la Primera y Segunda Guerra Mundial, nos referimos a El Partido por la Reforma del Atuendo Masculino.

A fines de la Primera Guerra Mundial (1918-1919) los hombres vuelven a sus tierras de origen, buscando
retomar sus actividades, sin embargo se encontraron con un desabastecimiento mundial de telas y de
indumentaria que le permitiese llevar la vida cotidiana de manera simple. Durante la poca post-guerra, era
posible ver a hombres trabajando con pesados trajes y que trataban de retomar el look de caballero que se
haba cultivado antao. Ante este escenario, se comenz a crear una serie de disidencias en torno a la forma
en que el hombre de aquel tiempo vesta y cuya filosofa solo se vio reunida y estandarizada en 1929 con la
proclamacin y nacimiento del Mens Dress Reform Party, grupo britnico que buscaba liberar de todo
adorno innecesario la vestimenta masculina y que trataba de cualquier forma de buscar la comodidad por
sobre la esttica.
Renunciando a la ropa interior de extremidades largas, dejaron tambin en el olvido objetos innecesarios
como la corbata y el sombrero, y trataron de usar siempre pantaln corto como smbolo mximo de la
comodidad y de higiene. Por muy divertido que esta historia hoy nos parezca, la influencia de este grupo se
vio en aumento llegando a crear el vestuario de la BBC Promenade Orchestra en 1931 o mbitos estatales
como los telegrafistas 1937. Pero el mundo cambi nuevamente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial
y este movimiento poltico/esttico se acaba junto con el primer aviso de guerra. Lamentablemente nunca
podremos saber qu hubiese sido hoy del vestuario masculino si este grupo hubiese seguido existiendo.

Los 100 iconos de la moda ms influyentes

En Blog, Historia Del Diseo, Iconos de Moda | Por VisteLaCalle Abril 6, 2012
Desde dcadas y dcadas atrs, ciertos nombres de diseadores, modelos y fotgrafos que han destacado
entre el resto, ya sea por su talento, por lo que proyectan o por su rol que han jugado en la historia, se han
quedado grabados en nuestra mente y resultan un referente indiscutible cuando hablamos de moda.
Alexander McQueen, Twiggy, Anna Wintour y Audrey Hepburn son slo un ejemplo de lo que en realidad
representan a los 100 iconos ms influyentes en el mundo de la moda.

La revista Time realiz un vasto recuento, desde 1923 a la actualidad, en el que 100 nombres salieron a la
luz para convertirse en casi leyenda. La mayora de los que aparecen en la lista ya no estn entre nosotros,
mientras que otros nombres destacan recientemente como modelos, estilistas, fotgrafos o diseadores.

Te dejamos con la lista completa de los personajes ms influyentes y que se han ganado un puesto en este
recuento como referentes de estilo. Qu opinas del recuento?

Marcas y Diseadores:

Azzedine Alaa

Giorgio Armani
Cristobal Balenciaga

Manolo Blahnik

Sara Blakely

Pierre Cardin

Jacques Cartier

Hussein Chalayan

Coco Chanel

Christian Dior

Dolce & Gabbana

Tom Ford

Hubert de Givenchy

John Galliano

Jean Paul Gaultier

Jacques Heim and Louis Rard

Rudi Gernreich

Herms

Marc Jacobs

Rei Kawakubo

Calvin Klein

Ren Lacoste

Karl Lagerfeld

Jeanne Lanvin

Ralph Lauren

Christian Louboutin

Alexander McQueen

Issey Miyake

Mary-Kate and Ashley Olsen

Jean Patou
Miuccia Prada

Mary Quant

Roy Raymond

Yves Saint Laurent

Jil Sander

Elsa Schiaparelli

Levi Strauss

Tiffany & Co.

Philip Treacy

Valentino

Gianni Versace

Diane von Furstenberg

Louis Vuitton

Vera Wang

Vivienne Westwood

Modelos:

Gisele Bndchen

Naomi Campbell

Cindy Crawford

Linda Evangelista

Iman

Beverly Johnson

Heidi Klum

Kate Moss

Jean Shrimpton

Twiggy
Musas:

Josephine Baker

Brigitte Bardot

The Beatles

Jane Birkin

David Bowie

James Dean

Farrah Fawcett

Zelda Fitzgerald

Jean Harlow

Audrey Hepburn

Katharine Hepburn

Michael Jackson

Grace Kelly

Lady Gaga

Madonna

Michelle Obama

Jacqueline Kennedy Onassis

Bettie Page

Princess Diana

Andy Warhol

Fotgrafos:

Richard Avedon

Guy Bourdin

Horst P. Horst

Nick Knight

Annie Leibovitz
Steven Meisel

Martin Munkcsi

Helmut Newton

Irving Penn

Herb Ritts

Mario Testino

Ellen von Unwerth

Bruce Weber

Estilistas y Editores:

Isabella Blow

Grace Coddington

Patricia Field

Robin Givhan

Edith Head

Eleanor Lambert

Barbara Babe Paley

Carine Roitfeld

Franca Sozzani

Liz Tilberis

Diana Vreeland

Anna Wintour

La Onda Disco en los 70

En Blog, Historia Del Diseo | Por Karina Vukovic Mayo 29, 2012
Retomando el tema de la Historia del Vestuario, hace unos artculos atrs revisamos cmo eran las
tipologas en la dcada de los 70. El Hippismo detonado a fines de aquella dcada, la esttica ideologa
punk y la Moda Autctona en Chile constituyen hitos como soportes de las formas predominantes en
aquel momento. Una cuarta se refiere a la Onda Disco.
Este modo en el vestuario se origina desde el recoger de cdigos presentes en el vestuario africano y
oriental, observados en primera instancia en el Hippismo:

1.- El textil se despega del cuerpo.

2.- La utilizacin de paletas de colores encendidas y tramas de diseo textil geomtricas.

3.- El volumen en el remate superior del cuerpo (cabello), donde el peinado Afro predomin con fuerza.
Este fue caracterstico de las personas con textura de cabello abultada, naturalmente de raza africana y sus
descendientes, como la afroamericana, de ah deriva la etimologa. Este fue logrado artificial o estticamente
por personas que no posean dicha textura en su cabello, siendo muy usado en aquella dcada. El origen de
esta respuesta formal data de la dcada de los 60, en plena revolucin social caracterizada por el aparecer de
movimientos polticos y sociales. Uno de los ms importantes fue el Movimiento por los derecho civiles en
Estados Unidos que gener la aparicin del Orgullo Negro o Black Pride, detonando conciencia
respecto de las formas del origen a travs del resalte de aquellas cualidades. Esta manifestacin fue
recogida por bandas de msica y cantantes de la poca que la difundieron con gran potencia, tales como:
The Jackson Five, Jimi Hendrix, The Supremes.
Todo este movimiento genera a su vez, y de manera paralela, el desarrollo de la msica disco que basa sus
races en el soul de fines de los aos 60. Barry White fue uno de los precursores, rematando en Only the
Strong Survive (1969) de Jerry Butler como la primera consecuencia que definira su modo. Este estilo
musical fue absolutamente fundamental en la difusin de estilo de la poca, siendo la discoteque Estudio
54 el gran espacio donde confluyeron todas sus manifestaciones y la pelcula Fiebre de Sbado por la
noche su gran representacin cinematogrfica.

Norman Norell, el primer couturier norteamericano

En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por
Andrea Martnez Maugard Junio 19, 2012
Muchos entendidos de la moda recalcan la profunda inspiracin que Tom Ford ha tomado a lo largo de los
aos de un revolucionario de la moda norteamericana: Halston. Desde el estilo de vida hasta los diseos
glamorosos, todo guarda gran similitud con el trabajo de uno de los primeros diseadores de Estados Unidos
en ser reconocido en Europa. Lo que muchos no saben, es que Ford no solo toma elementos de Halston para
fabricar su propia lnea; el que invent el vestido sirena con cuello alto de lentejuelas, el mismo que apareci
en la bullada coleccin 2011 de Ford es Norman Norell, quien adems de ser oficialmente el primer
couturier norteamericano, es el pionero de la moda de alta costura de ese pas, que integran solo unos pocos.
La vida de Norell en la moda comenz cuando decidi estudiar en el Pratt Institute a principios del siglo
XX. Luego tom una oferta del estudio Paramount, donde visti a la estrella de cine Gloria Swanson y otras
figuras del cine mudo. Aunque se dedic hasta los aos 40 en confeccionar vestuario para teatro y obras de
Broadway, poco a poco comenz su propia marca, y en 1943 recibi una oferta que no poda rechazar: luego
de ganar el premio Coty y de convertirse en parte vital del mismo instituto que lo vio nacer como diseador,
form la dupla Traina-Norell junto al empresario Anthony Traina, lanzando juntos mltiples colecciones de
ropa que aparecieron modeladas por Carmen DellOrefice, Jean Patchett y Dovima en Vogue, Harpers
Bazaar y otros rincones.
El prestigio de Norell como diseador de alta costura radica en un estilo simple, pero siempre elegante; no
escatimaba en tomar lo mejor de las pedreras y lentejuelas para bordarlas a un largo vestido de un solo tono,
o confeccionar a la medida vestuario para Lauren Bacall, Marilyn Monroe y Lady Bird Johnson. Antes del
bullado viaje de los cinco norteamericanos a Versailles en los 70 (con Halston, Oscar de la Renta, Bill
Blass, Anne Klein y Stephen Burrows), Norell fue el primero en ser oficialmente reconocido por los
parisinos como couturier en Amrica, el primer norteamericano en tener una etiqueta con su nombre en una
marca y adems, el que lanz con xito el primer perfume de diseador. El cine retrat su moda con
homenajes posteriores a su trabajo como vestuarista, a travs de la aparicin de sus colecciones en cintas
como A touch of mink, y casi cerrando el crculo, el propio Halston trabaj primero en Norell diseando
sombreros, antes de su gran salto.
Flashback: Isaac Mizrahi, el rey de Nueva York en los 90
En Blog, Historia Del Diseo, Marcas de Moda, Modelos | Por Andrea Martnez Maugard Julio 8, 2012
The Fashion Show se convirti en un programa televisivo cuya inspiracin pareca provenir directamente
de Project Runway. Emitido entre los aos 2009-2011, el formato tena a varios diseadores jvenes
compitiendo bajo los consejos y veredictos de un jurado experto en moda; desde la famosa periodista Fern
Mallis, hasta la editora de Harpers Bazaar, Laura Brown, todos contribuan de alguna manera a la
competencia. Sin embargo, una figura masculina emerga en el grupo, cuya voz y voto pareca tener ms
sentido que ningn otro; esa figura era la de Isaac Mizrahi, diseador norteamericano famoso en los aos 90
por su minimalista y colorido estilo, y por estar siempre rodeado de las supermodelos y vestir a grandes
nombres como Nancy Reagan y hoy en su revival, incluso a Michelle Obama.
Como varios diseadores, Mizrahi soaba con trabajar en la industria lanzando su primera coleccin a los 15
aos. Sin embargo, gracias a la fama de Perry Ellis bajo el mando de Marc Jacobs, la moda norteamericana
consagr una nueva generacin de creativos, donde Mizrahi tuvo el papel preponderante gracias a sus
vestidos en rojo, amarillo, verde o sus siluetas y cortes perfectos. Mi idea siempre fue el de una
sofisticacin contenida, con siluetas favorecedoras y colores vivos, anunciaba el diseador a fines de los
80, entrevistado por su fama. Con ella, vinieron las luces y los eventos, y en 1995 apareci el documental
Unzipped, que mostraba el mejor momento de su carrera pero tambin, las dudas que terminaron por
hundir su empresa.
A fines de los 90, Mizrahi tuvo que cerrar su casa de moda, aun cuando contaba con el apoyo de la firma
Chanel. Las ventas no eran equivalentes a las alabanzas, y luego de un breve paso como director creativo de
Liz Claiborne donde tambin fracasaron sus ventas-, el diseador volvi con un nuevo impulso el ao
2003. Su nueva lnea aparece hoy con la fama de la mano de mujeres como Michelle Obama, que han
llevado sus clsicos vestidos de colores y abrigos sin ningn problema, tal como Christy Turlington o Linda
Evangelista mostraron en las pasarelas de los 90.

Voguepedia: el nuevo Google de la moda

En Blog, Fashion News, Historia Del Diseo | Por Francisco J. Allendes Julio 17, 2012
Vogue, siempre sorprendiendo al mundo de la moda,y desde hace algn tiempo se hizo presente con una
verdadera enciclopedia online, Voguependia, donde los eternamente agradecidos fashionistas podrn
encontrar toda la informacin sobre marcas, diseadores, modelos e incluso celebrities de la industria de la
moda.

La bsqueda comienza al poner el nombre en cuestin, en donde luego se despliega una mini biografa,
datos, fotos y la primera vez que dicho nombre apareci en la revista. Para esto, Vogue pone en su base de
datos 119 aos de moda al alcance de cualquier curioso. La pgina contiene una serie de categoras
importantes: belleza, diseadores, marcas, editores, modelos, fotografos y puntos de inflexin.

Sin duda, esta herramienta no tardar en ser fuente de informacin principal para toda la industria. Por el
momento, la pgina est recin tomando fuerza, subiendo contenido de los principales protagonistas a lo
largo de la historia y actualizando los datos de aquellos que recin comienzan a brillar.
Savile Row, la calle de los sastres
En Blog, Historia Del Diseo, VLC Man | Por Luis Andrs Miranda Julio 21, 2012

Un espectro amplio de personajes, provenientes de campos igual de diversos han adquirido sus impecables
trajes en Savile Row: polticos como Winston Churchill, Charles de Gaulle y gran parte de la realeza
britnica; figuras de Hollywood como Jude Law y Daniel Craig; connotados del deporte como Mohammad
Ali e incluso personajes de ficcin como el mximo hroe romntico de la literatura, Mr. Darcy, han
paseado por esa calle mtica londinense para comprar en alguna de sus tiendas un traje a la medida, hecho
especialmente para ellos, con los mejores materiales y cuya confeccin los ha hecho mundialmente
reconocidos.
La relacin entre esa rea de Londres (ubicada en el distrito de Westminster, uno de los ms tradicionales de
la capital inglesa) y el vestuario masculino se remonta al 1600, poca en donde se fabricaban en sus
alrededores los tpicos cuellos isabelinos de mucho volumen, llamados cuellos de lechuguilla, lo que era la
usanza de la poca para hombres y mujeres. Luego, en el siglo XVIII, fue una zona residencial
especialmente creada para militares y sus familias. Paulatinamente, durante el siglo siguiente, el sector fue
siendo tomado por pequeos sastres, algunos ubicndose en sectores aledaos y otros en la misma Savile
Row. En 1846, Henry Poole abre una segunda entrada a la satrera que haba heredado de su padre en el
nmero 32 de dicha calle y es ese el que se marca como hito fundacional de Savile Row como una calle de
sastres.

A pesar de que tradicionalmente se piensa en Savile Row como una calle guardiana de la tradicin, de un
gusto ms bien clsico y refinado, luego de la segunda guerra mundial, Inglaterra, ms especficamente
Londres y puntualmente Savile Row, se convirti en el epicentro mundial de la moda masculina, ayudando
desde sus vitrinas a empujar hacia veredas menos exploradas y clsicas el estilo de los hombres, sugiriendo
nuevas formas y colores hasta ese entonces inusitadas. Los sastres de la afamada calle londinense, ayudaron
a perfilar estilos como el de la banda britnica The Beatles (que valga decir tenan sus cuarteles en el
nmero 3 de Savile Row) durante los 60 y, en los 70 en sus escaparates se exhiba la excntrica esttica
peacock. En lo venidero, y repentinamente, Savile Row perdi su seguridad en decirle al mundo en como
vestirse de un modo original, y volvi a sus races de conservadurismo. Desde los ochenta, y hasta nuestros
das, las sastreras de Savile Row muestran slo lneas simples y proporciones tradicionales.
Un respresentante del estilo Peacock

Hoy por hoy, los sastres de Savile Row se han visto dramticamente reducidos en nmero. Segn Giorgio
Armani: no le han tomado el pulso a los tiempos actuales y atraviesan por las dificultades ya comunes que
generan las tiendas de Fast Fashion, obligando a marcas tan prestigiadas como Ozwald Boateng, Richard
Anderson, Norton and Sons y otras a masificar sus lneas ready to wear, para poder de alguna forma
competir con los grandes retailers. Un traje en alguna de las sastreras de Savile Row, puede costar entre
$900.000 y 2 millones de pesos, pero es una inversin que de seguro durar para toda la vida. Esta calle
londinense necesita reencontrarse con su habilidad de refrescar la escena fashion masculina. Sin duda, la
influencia de Savile Row ha traspasado generaciones y muchas de esas formas y proporciones que vemos
hoy en las pasarelas, en esta suerte de revaloracin del traje visto en las semanas de la moda masculinas, es
en gran parte herencia de los sastres de la connotada calle inglesa.

Prendas emblemticas: La mini falda

En Blog, Historia Del Diseo, Prendas Emblemticas | Por Andrea Martnez Maugard Julio 27, 2012
En 1934, Clark Gable era seducido por una atrevida Claudette Colbert en It happened one night. La actriz,
que en una escena deba hacer dedo junto al actor, escandaliz al mundo entero cuando decidi mostrar parte
de su pantorrilla para encontrar un auto. Y tal como en esa poca, donde aun la sociedad no estaba
acostumbrada a las prendas que dejaran ver la piel femenina, los 60 y su revolucin cultural tambin
mostraron algo similar pero en una aun ms corta versin: la mini falda.
Tal como muestra en la pelcula de la BBC Well take Manhattan (2012), Jean Shrimpton se convirti en
el cono mod que protagoniz la aparicin del youthquake, trmino acuado para sealar a la nueva
generacin de artistas, rostros y msicos que acompaaron los 60 en Inglaterra. Por ello, no es de
extraarnos que tambin en 1965 The Shrimp se convirtiera en la que liderara la popularizacin de la
mini, gracias a su aparicin en el Derby con un vestido ms corto de lo que se llevaba por ese entonces. Sin
embargo, fue Mary Quant la que introdujo la mini como prenda bsica para las mujeres en el mundo de los
diseadores, tambin formando parte de Carnaby Street, la mtica calle que simboliz el movimiento de los
60 conocido como Swingin London. Aunque no la invent pues el largo de la mini vena acompaado de
vestidos de fines de los aos 50-, Quant uni el mundo de la moda en las calles con el de los diseadores.
Durante gran parte de los 60, diseadores como Courrges, Pierre Cardin o Paco Rabanne adaptaron la mini
al estilo Space Age, mientras la alta costura a lo Yves Saint Laurent tambin tomaron como referente esta
prenda introduciendo sus propias expresiones. Aunque a fines de los 60 la mini rivaliz con la midi skirt
(falda hasta la rodilla), en los 80 volvi con el flor y los colores en bloque, convirtindose en un clsico
que nunca pasa de moda, y que fue primeramente introducido por John Bates, diseador de vestuario de
The Avengers. Sea Courrges o Bates finalmente el inventor, la mini esconde toda una historia que
merece ser recordada.
Los Westmore: La realeza del maquillaje Hollywoodense
En Blog, Historia Del Diseo, Maquillaje, Moda, Cine y Televisin | Por Carolina Malis Julio 29, 2012
La familia Westmore puede ser considerada en nuestros das como una de las ms impresionantes dinastas
de Hollywood, codendose con otras importantes familias del negocio de cine como los Barrymore, los
Huston, los ONeal, los Culkins y los Baldwin. Los Westmore son el nico apellido de la centenaria historia
de Hollywood que se extiende por dcadas y est implicado en una enorme cantidad de producciones a
travs del maquillaje.

Seguramente no los reconoces tan fcilmente, y ms probablemente an, no tienes idea de quines son. Pero
te sorprender saber que ya has visto el trabajo de la familia Westmore en ms de una ocasin. El comienzo
del negocio Westmore (hacia el ao 1917), coincide con la fundacin del primer Estudio de maquillaje de
Hollywood. En una poca en la que las pelculas aun no eran habladas, George Westmore, el patriarca del
negocio, identific la necesidad de maquillar los protagonistas y todo el equipo de actores para crear lo que
ahora conocemos como las estrellas de Hollywood. George implant que las actrices deban adoptar una
imagen que las hiciera ser reconocibles para el pblico y que les permitiera destacar entre la multitud.
Hasta ahora ya han sido cuatro las generaciones de la familia que se han dedicado a servir a Hollywood
como maquilladores. Seis fueron los legendarios y escandalosos hijos de George: Perc, Ern, Monte, Wally,
Bud y Frank, los cuales muy prontamente eclipsaron el trabajo de su padre hacindose acreedores del xito
del negocio. Hacia 1926, Monte, Perc, Ern y Bud haban entrado en la industria para convertirse en los
principales artistas del maquillaje y de las prtesis de los ms importantes estudios de Hollywood.

Desde Lo que el viento se llevo hasta El planeta de los simios, y pasando por El jorobado de Notre
Dame, Star Trek y los looks de Bete Davis, entre muchos ms, los Westmore son los reyes de la
transformacin facial. De hecho, Universal, Warner Bros., 20th Century Fox, Paramount, todos estos
grandes estudios del cine yanqui los han llamado a ser parte de sus creaciones, y de forma especial les han
encargado la confeccin de mascaras, prtesis y segundas pieles de diferentes personajes de ciencia ficcin.
Todo esto los llev a acreditarse una estrella en el paseo de la fama.
La familia, en conjunto, construy el Saln Westmore, que se dedic a servir tanto a estrellas como al
pblico en general. Las generaciones posteriores a George y sus hijos han perpetuado el apellido, y entre
ellos estn los hermanos Miguel y Marvin, que se han destacado con la creacin de efectos especiales de
maquillaje en pelculas como Blade Runner, La mscara y Toro Salvaje. Adems, algunos de los Westmore
de la generacin actual se han convertido en prominencias del arte del maquillaje, no solo trabajando en
pelculas u obras de teatro, sino tambin en maquillaje teraputico para victimas de quemaduras faciales,
enfermedades y accidentes. De esta manera, el apellido Westmore se instala en Hollywood como un
sinnimo de arte de maquillaje que no parece darse por perdido al menos por unas dcadas ms.
George Bryan Brumell, el primer dandy del mundo
En Blog, Historia Del Diseo, Iconos de Moda, VLC Man | Por Ulises Falabello Julio 31, 2012

Segn el diccionario, la elegancia es la cualidad que presentan aquellas personas en su manera de

comportarse y que se caracteriza por su gracia y sencillez. Pero el concepto como lo entendemos hoy, tal vez
no tendra el mismo parmetro sin la existencia de George Bryan Brumell, un hombre que vivi en
Inglaterra en el siglo XIX y a quien conocemos como el primer dandy del mundo.

El dandy, ese hombre excntrico y excesivamente preocupado por su aspecto (cosa que debe pasar como
algo absolutamente natural e inadvertido), fue la razn de la existencia de Brumell, acuando la frase que
parece ser la referencia principal de quienes siguen el lineamiento de esta esttica en particular: Si la gente
se voltea a mirarte en la calle, no ests bien vestido. La sencillez y la extravagancia parecan mover a este
hombre que odiaba la ropa nueva, haciendo que sus ayudantes se pusieran stas prendas para que le quitaran
la vulgaridad de lo nuevo. Pero su excentricidad no paraba ah, ya que acostumbraba darse baos de leche
y lucir sus ropa en frente a la vidriera de las tiendas, en tiempos en que an no existan los maniqu. Si bien
existen muchas otras cosas que llaman la atencin de este personaje, ciertos hechos parecen rumores e
invenciones de sus tiempos que no han podido ser comprobados histricamente.

Caracterizado en muchos artculos y textos como un verdadero trepador social, Brummell tom el puesto
como Consejero de la Moda del rey Jorge IV, y su nivel de confianza fue tal con l, que pronto pas a
hacerse cargo de la vestimenta del ejrcito ingls. La nobleza tema entonces por sus cidos comentarios en
torno al buen vestir. Debido a su trabajo para el rey, el primer dandy tuvo que viajar por Europa y trabajar
con los mejores sastres, muchos de los cuales emigraban a Inglaterra buscando oportunidades que las
condiciones econmicas y sociales europeas no permitan. Esto le permiti imponer su estilo, apoyado en las
teoras higienistas de aquellos tiempos que buscaban y promovan la limpieza corporal, algo no muy comn
en los tiempos donde el agua potable casi no exista y ase cultivaban una serie de infecciones.
Pero la idea de la sobriedad y la elegancia no le alcanz a Brumell para salvarse de una muerte solitaria y
triste. Decidi abandonar su trabajo en el ejrcito y alejarse de la monarqua donde lleg a ser llamado el
ministro de la moda. Su desfachatez y su vida de excesos despus de su renuncia al ejrcito lo llevaron a
morir en una solitaria pensin francesa aquejado por la sfilis, muy lejos del glamour que lo caracteriz en
sus aos dorados. Sin embargo, en su legado no slo se cuenta el concepto y el ideal del dandy, tambin est
la creacin del traje como lo conocemos hoy, generar los inicios de Saville Row y dejarnos el ideal de lo que
hoy conocemos como un caballero. Incluso, algunos analistas lo consideran el gatillo que hizo de Londres
el centro de la moda masculina. No por nada, en plena calle Jeremy Street de dicha ciudad existe una estatua
creada en su honor.

La Revolucin del Pavo Real

En Blog, Historia Del Diseo, VLC Man | Por Ulises Falabello Agosto 9, 2012
La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una serie de restricciones econmicas y de indumentaria que
costara analizar en tan pocos prrafos. Las ciudades se haban llenado de gris y el nimo de la sociedad,
especialmente la norteamericana, se haba oscurecido a un nivel intolerable. La moda avanza siempre hacia
su opuesto anterior, por lo que despus de tanto miedo y oscuridad, despus de tanta formalidad y recato, el
mundo se empez a liberar de a poco y empez a imaginar un maana ms colorido y alegre. De pronto, y
desde la nada, comenz en la moda masculina la llamada Revolucin del Pavo Real. As nace un hombre
muy preocupado de su imagen y del mensaje que con ella quera entregar al mundo, probablemente
acercndonos a la figura del dandy que conocemos hoy, ese que llama excesivamente la atencin por el
color y la preocupacin por su imagen.
Fue el contexto, como todas las modas, la que realmente influy en este tipo de look. En los 60 eran los
tiempos del avance tecnolgico, de la llegada del hombre a la luna, y de pensar que el futuro sera
esplendoroso y lleno de nuevos universos interestelares. El cine ya vena haciendo esta ficcin desde los 50
pero en los 60 lo sobreexplot llevndolo a una nueva plataforma: la televisin, que gener la masificacin
de las tendencias. En medio de esta vorgine futurista, Pierre Cardin se inspira para crear trajes como el
cosmos, pensando en un mundo sin figuras, sin sexos, donde hombres y mujeres seran iguales. Esta
visin de Cardin inspira las sastreras londinenses y se consagra en el cuerpo de un grupo algo diferente para
la poca: Los Beatles La moda se haba iniciado.

Lleg en medio de esto la pldora anticonceptiva, las mujeres se revelaron frente a la castidad que mostraba
la iconografa de los 50 y comenzaron a vivir el amor libre. Marc fuertemente tambin el pensamiento de
la India ancestral, donde el cuerpo se ve como un espacio de crecimiento y se adapt, principalmente en la
sociedad norteamericana, con la creencia de la libertad sexual, el sexo por la simple prctica del placer.
Lleg con la India, lleg con el sexo y lleg con la droga y su psicodelia. La libertad de una serie de colores
que vistieron el cuerpo de los Beatles, de Jimi Hendrix, de Mick Jagger, lleg junto a la experimentacin
textil a base de cortinas, alfombras, vestidos y con gente que no haba estudiado pero quera crear y
revolucionar la moda, llenarlo de lunares y de estampados multicolores, que llegaron para invadirlo todo,
pero especialmente el look masculino.
La revolucin sexual tambin trajo consigo la idea de que hombres y mujeres ramos iguales, libertad y
androginia se empezaron a apoderar de las pasarelas del mundo con un Yves Saint Laurent tratando de
liberar a los hombres de su atadura a los trajes, eliminando las formas tradicionales y hacindolo ms recto.
Mientras tanto, en el mundo de la moda femenina, se masculiniza el cuerpo de la mujer con la inclusin del
esmoquin en su vestuario. La revolucin y el desorden era tal, que los hombres empezaron a feminizarse y a
maquillarse, la perfomance visual de artistas musicales, principales protagonistas de esta poca, llegaba a
niveles dramticos en los cuerpos de David Bowie o de Mick Jagger. Ya nada sera lo mismo en la moda
masculina, desde ah en adelante todo poda pasar.

Sin embargo, cuando nuestros cuerpos se cubran de un arcoris de experimentacin textil, con los continuos
ataques en la guerra de Vietnam, los hippies comenzaron poco a poco a darse cuenta de que su revolucin no
era tangible sino cosmtica. La crisis econmica volvi con sus reparos y castidad para castigar los excesos,
cosa que se vio agravada y fundamentada con la muerte de sus iconos, Jimi hendrix y Janis Joplin. Es
entonces cuando comienza una poca extraa, donde el consumo y la fiesta se alejaban de la filosofa
oriental. Comenzaban los 70 y los hombres buscaron el brillo de la disco que se radicaliz en los 80
sacrificando el color, matando la idea de comunidad y apareciendo, junto con los nuevos sistemas
neoliberales de mercado, la idea del consumo y la perfeccin, por sobre la experimentacin como tendencia.
Los Pavos Reales comenzaron a rendirse, bajando sus plumas verdes, rojas, azules y amarillas, llenas de
lunares y rayas y comenzaron a vestirse de blanco y negro para bailar al ritmo de la onda disco.

Prendas emblemticas: La capa

En Blog, Historia Del Diseo, Prendas Emblemticas | Por Andrea Martnez Maugard Agosto 14, 2012

Superhroes, figuras religiosas, trajes de siglos pasados y un aura de misterio encabezan la utilizacin de las
llamadas capas, esas prendas que se llevan encima de vestidos y cualquier otra tenida amarrada al cuello o
abotonada completamente. Las capas tienen su origen, como varias otras prendas, en la cultura romana o
griega. Fue all que se desmembr el uso de la misma y se transform incluso en un vestido; sin embargo,
con el pasar de los siglos, fue Elsa Schiaparelli la que compuso la coleccin bordada art dec ms
espectacular de la moda contempornea, y le dio un lugar a la capa dentro de la alta costura.
El modelo ms reconocido de capa de la marca Schiaparelli, es el Apollo of Versailles de 1938; un gran
manto de color oscuro recibe a una espalda llena de guios dorados, solo como la diseadora italiana poda
hacerlo. La prenda estuvo siempre presente a lo largo de su carrera, y por ello quizs muchos diseadores
optaron por vestir a las asistentes bajo este mismo estilo, cuando la gala MET 2012 le renda homenaje
precisamente a Schiaparelli. Sin embargo, la capa tambin evolucion hasta convertirse en una prenda de
uso diario, confeccionada en lana y otros materiales tal como mostraba Madame Grs en los 60, o los
modelos ms drapeados y originales de Comme des Garones durante los 80.
Durante el siglo XIX, la capa tambin fue popular entre los asistentes a la pera, y a lugares donde el lujo
deba ser demostrado a travs del atuendo. Junto a los guantes, constituan casi el uniforme de la elegancia, y
hoy a travs de diversas colecciones, vuelven las capas con una variante tipo vestido; abiertas a los lados
para poder sacar los brazos. Sin embargo, fue la gala MET de este ao, el momento que marc el regreso en
grande de esta pieza: con Bianca Brandolini en dorado Dolce & Gabbana, Lana del Rey en un modelo
tradicional de Altuzarra, Maria Grazia Chiuri en Valentino y Linda Fargo con un diseo de Naheem Khan,
que homenajeaba a travs del fucsia y la capa con bordados dorados, a la propia Schiaparelli. Sin embargo,
el boom de la utilizacin de capas durante este ao lo comenz Gwyneth Paltrow, al aparecer de blanco
radiante durante la ceremonia de los Oscar, en un modelo Tom Ford.
Prendas emblemticas: Sombreros famosos
En Blog, Historia Del Diseo, Prendas Emblemticas | Por Andrea Martnez Maugard Agosto 20, 2012

Hace muchos aos atrs, el uso de sombreros no solo estaba restringido a ocasiones especiales como el
Derby o alguna boda real; las mujeres los llevaban como autnticos accesorios imprescindibles, y varios
diseadores hicieron su camino al fabricar los modelos ms famosos. Caroline Reboux, Roy Halston, Lilly
Dach o Paulette son solo algunos de los nombres ms famosos dentro de la confeccin de sombreros,
muchos de los cuales siguen siendo famosos sin importar la etiqueta.
La que ms dej huella dentro de la confeccin de sombreros fue Caroline Reboux; gracias a ella, la moda
retom el gusto por llevar adornos y tocados, los que Reboux fabricaba exclusivamente para acompaar
cada coleccin del diseador de alta costura que se lo pidiera. Su fama se expandi por Paris en 1920,
cuando cre el sombrero cloche o campana, smbolo de la moda de aquella poca. Adems, realiz el tocado
que llev Wallis Simpson cuando se cas con Eduardo VIII en 1937, y cre un modelo de boina que
acompa los trajes de Marlene Dietrich, quien escandaliz con ellos al ser la primera mujer que los llevaba
durante los aos 20.
 Reboux tuvo como
discpula a Lilly Dach. La francesa se asent en Nueva York donde se convirti en la reina de los
sombreros norteamericanos. Fabric para las estrellas de Hollywood todos los adornos que llevaron en
pelculas, especialmente aquellos de Carole Lombard y tambin Marlene Dietrich. Sus turbantes y la
reinvencin de la boina la llevaron a la fama. Dach entren a Roy Halston, quien en los 70 se convirtiera
en el famoso diseador de ropa femenina. Pero antes, hizo lo suyo en el mundo de los sombreros: ide el
famoso modelo pillbox, el mismo que llev Jacqueline Kennedy convirtindolo en parte de su marca
registrada en los 60, y que despus recreara nuevamente Carla Bruni como Primera Dama. Adems,
Halston confeccion tocados de flores que despus sirvieron de inspiracin para Philip Treacy, el diseador
de sombreros ms famoso en la actualidad.
La ley de Poiret predice la tendencia de las tachas
En Blog, Historia Del Diseo, Tendencias | Por Ulises Falabello Septiembre 1, 2012
No es mi labor ni mi intencin hablar en este post sobre Poiret, aunque siempre es bueno recordar que Paul
Poiret, en los primeros aos del siglo pasado, fue un visionario en la forma en que la moda cobraba sentido
social, convirtindola en un objeto de deseo e instaurando tambin la idea de que el diseador era, a veces,
ms importante que la propia ropa. Para entender este concepto que se da en el mundo de la moda hoy en
da, slo basta ver cmo Tom Ford o Karl Legerfeld son a ratos personajes ms importantes que sus propias
creaciones. Visionario como l slo, Poiret tambin ayud a liberar a la mujer de lo que el consideraba el
absurdo cors y a crear una idea que hasta el da de hoy se le llama La ley de Poiret.

El diseador consideraba que la era tan cclica de la moda, se pareca a una rueda y que las tendencias cada
vez se generaban ms y ms rpidas porque el consumo iba variando hacia un estado cada vez ms
desmesurado. La moda, en pro de satisfacer todas las necesidades, cometa los mismos excesos, por lo que
Paul Poiret dijo una frase que, hasta el da de hoy, sigue vigente: Todo exceso en tema de moda es signo
del final. Qu increble y visionario fue este hombre que con este simple pensamiento marc un punto sin
retorno en el anlisis de las tendencias.
Uno de los ejemplos de cmo funciona la moda y las tendencias es el de las tachas. Estas piezas metlicas
comenzaron a colarse en los sitios de street style desde el ao 2007 y 2008, pero muy tmidamente. La idea
de un mundo cada vez ms agitado y violento volvi a recuperar este elemento tan clsico de la escena punk,
a travs de una pulserita por aqu, un cintillo por all y de pronto los diseadores lo incluyeron tmidamente
en las colecciones femeninas. En el 2008 se vieron los primeros zapatos con tachas y en la moda masculina
hizo furor el Rollerboy Spike o el zapato con tachas de Christian Louboutin en el 2011, mientras que
Versace para H&M cubra con remaches la chaqueta de cuero masculina de su ya muy mencionada
coleccin. No fueron los nicos ejemplos pero quizs s los ms recordados en nuestras
pasarelas masculinas.

Pero para la temporada otoo/invierno 2013 la cosa se puso grave. Burberry le agreg tachas a todos sus
accesorios y el nunca recatado Thom Browne llen de tachas todo lo que encontr a su paso, incluyndolas
en chaquetas, pantalones e incluso en grandes mscaras con verdaderas aplicaciones de metal que eran casi
una parodia a la tendencia. Los remaches aparecieron brillantes en Dsquared mientras que en Frankie
Morello construyeron una increble chaqueta que tena hasta collares de perro con remaches. Estaba ms que
claro, se haba llegado al exceso de la tendencia. El resultado? Ninguna de las marcas de moda masculina
present las tachas para la primavera/verano del 2013 como un elemento de moda. Ninguna. Ser que la ley
de Poiret, despus de tantos aos, an tiene la capacidad de predecir el fin de una tendencia? Tendremos que
esperar los prximos desfiles para ver qu sucede con las tachas y, en realidad, con una frase tan sencilla
pero tan cargada de sentido.

Manuel Cuevas, el diseador mexicano de los iconos musicales

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda y Msica | Por Andrea Martnez Maugard Septiembre 8,
2012
Nudie Cohn, el diseador de origen ucraniano que invent el traje de lam dorado que consagr a Elvis
Presley, tom como protegido a fines de los 50 a un entusiasta joven mexicano que haba aprendido a coser
por cuenta propia. Colaborando para el mismo Rey del Rock, Manuel Cuevas era el nombre de quien luego
ciment su propio camino, diseando para Johnny Cash e incluso The Beatles con la famosa chaqueta estilo
Sargento Pimienta, siendo considerado el Rembrandt de los strass.
Casado con la hija de su mismo mentor Nudie Cohn, Manuel Cuevas encontr su propio camino fundando
su casa de moda Manuel. Con ella, fue el creador del look de uno de los cantantes norteamericanos ms
icnicos: Johnny Cash. El hombre de negro llev los trajes, camisas y chaquetas en ese color creadas por
Cuevas, quien adems ide el famoso par de labios que luego sera el logo de The Rolling Stones en los 60.

Hoy Manuel contina creando bajo el famoso estilo que mezcla las camisas texanas con el glamour del
cantante folk. Fabrica las camisas y trajes de Jack White, mientras The Grateful Dead y Bob Dylan tambin
han llevado sus diseos en presentaciones. Viviendo en Nashville desde 1989, Cuevas es considerado el
diseador mexicano ms legendario, ganando el premio Hispanic Designers MODA en 1992, coronando una
carrera que inici nada ms ni nada menos al vestir a James Dean en la pelcula Gigante, en 1956, y seguir
poniendo la nota elegante al famoso Rat Pack de Sinatra y Ca.
Pertegaz, el ltimo couturier de la moda espaola
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Septiembre 12, 2012
Balenciaga lider un pequeo grupo de embajadores de la alta costura espaola que se lograron establecer
como referentes ms all de las fronteras. Paco Rabanne, Manolo Blahnik, Antonio Castillo y otros nombres
posteriores gozan de gran reconocimiento a travs de la historia de la moda, y dentro de este grupo destaca
Manuel Pertegaz, el mismo que declinara convertirse en el sucesor de Christian Dior.
A principios de los aos 40, Pertegaz abre su primera tienda en Madrid, la que le permite lograr cierta fama
y viajar a Estados Unidos durante los aos 50. Muchos no saben que antes que Yves Saint Laurent se
convirtiera en el sucesor de Christian Dior en su casa de modas, Pertegaz rechaz el ofrecimiento de ser el
nuevo director creativo tras la muerte de Dior. Sus ganas de triunfar a su manera fueron mucho ms fuertes;
y as lo logr, gozando del reconocimiento de sus pares, como sus amigos Pierre Cardin y Valentino.
Muchsimos aos antes que el perfume Very Valentino saliera a la venta, Pertegaz ya haba lanzado su Muy
Pertegaz (1975), con el cual conseguira grandes ventas; sin embargo, su capacidad de reinventarse y
conseguir el mismo xito con una coleccin pret-a-porter, lo transformaron en un nombre imprescindible del
diseo. Y al igual que varios que siguieron su camino, el 2004 conquist a nuevas generaciones al disear el
vestido de novia de la princesa Letizia, tal como lo hizo cuando dise vestidos para Ava Gardner, Audrey
Hepburn, Jackie O y Pat Cleveland, entre otras famosas.

El 30 de agosto de 2014 el diseador falleci a los 96 aos.

Entrevista a Kerry Taylor, martillera especializada en moda

En Blog, Entrevistas, Historia Del Diseo | Por Luis Andrs Miranda Septiembre 13, 2012

Fotografa: Johnathan Player.

Kerry Taylor es la duea y fundadora de una de las casas de subastas especializadas en moda y textiles ms
prestigiosas del mundo: Kerry Taylor Auctions. Durante mucho tiempo trabaj en Sothebys, otra casa de
subastas muy reconocida a nivel mundial, donde lleg a ser martillera con tan slo 21 aos, una de las ms
jvenes de su historia. Su opinin es valorada por los ms importantes museos del globo, quienes solicitan
avaluaciones y asesoramiento por parte de esta experta. Entre las piezas que ha rematado, se encuentran
vestimentas usadas por personajes tan importanes como la Princesa Diana, Amy Winehouse y Audrey
Hepburn. En una breve entrevista, Kerry nos cuenta un poco ms sobre su trabajo.

Trabajaste para Sothebys por un largo tiempo, por qu decidiste crear tu propia casa de subastas
especializada en moda?

La moda y los textiles fueron siempre mi mayor pasin y sent que era el momento adecuado para crear mi
propia casa de subastas especializada.
La moda se ha tomado los museos ltimamente. A qu atribuye ese fenmeno?

Creo que es debido a que la moda atrae a hombres y mujeres de todas las edades, es verdaderamente
universal. Dice cosas respecto del estilo de cualquier perodo, pero tambin del gusto personal de un
individuo.

Cules son los factores ms importantes a la hora de avaluar una pieza?

Cun hermoso sea, cun particular sea, por quin haya sido diseado y por quin haya sido usado
originalmente.

Vestido usado por la Princesa Diana el da de su compromiso con el Prncipa Carlos, rematado por Kerry
Taylor y adquirido por el Museo de la Moda de Santiago. Fotografa: Kerry Taylor Auctions.
Hoy las tendencias cambian constantemente a toda velocidad, cules diras que son las
caractersticas que una prenda del presente debe tener para ser valorada en el futuro?

Tiene que ser hermosa y obra de un gran diseador y adems tiene que tener el factor wow.

En algn punto la ropa vintage se volvi bastante popular y la gente empez a usarla cmo si hacerlo
fuera sinnimo de cool. Por qu crees que se da eso?

Porque con ello el que lo usa est demostrando que no sigue a la masa y que tiene su propio sentido del
estilo.

Hay alguna pieza de todas las que hayas rematado que haya tenido un especial impacto en ti?

El vestido Emanuel de tafetn negro, usado por la Princesa Diana, porque la admiraba inmensamente. Fue
vendido a uno de mis mejores clientes, Jorge Yarur.

Justamente nuestro Museo de la Moda es uno de sus ms frecuentes compradores, cul diras que es
su criterio para adquirir las piezas que compra?

Las piezas tienen que ser atractivas al dueo (Jorge Yarur). Tienen que ser fabulosos ejemplares de los
mejores diseadores de todos los tiempos. Tienen que ser relevantes en demostrar la evolucin de la moda a
travs de los siglos.

A propsito del punk como tema central de la exhibicin MET 2013

En Blog, Fashion Shows, Historia Del Diseo, Moda y Msica | Por Andrea Martnez Maugard Septiembre
15, 2012
Cada ao, un grupo de expertos, actrices, diseadores y ms de una vctima de las tendencias acude con sus
mejores trajes inspirados en el tema central a la gran fiesta de la industria: la gala del MET. Como buen
centro de la moda del continente, Nueva York rinde homenaje cada ao a diferentes sujetos, desde
Alexander McQueen hasta Jackie O, en una exhibicin organizada por el Costume Institute. Y el 2013, el
tema central ser el punk.
La leyenda cuenta que la banda Sex Pistols revolucion el ambiente musical a fines de los 70 con sus letras
y actitudes contestatarias, con un estilo que pareca negar cualquier tradicin incluyendo la monrquica-, y
tambin se atrevieron a refrescar la moda a travs del reflejo del desencanto: poleras rotas, agujeros con
alfileres de gancho, pelo en cresta de colores y pantalones de cuero. Sin embargo, la exhibicin debera por
lo menos tener como invitada de honor a la real impulsora del punk: Vivienne Westwood. Sin Westwood, su
esposo Malcolm McLaren y su tienda Sex, ni los Pistols ni el punk hubiese tomado la fuerza esttica que aun
mantiene. Sin embargo, el comunicado oficial indica que la actriz Rooney Mara, la misma que dio su mejor
imitacin de Noomi Rapace, ser la maestra de ceremonias en la gala el 06 de mayo, lugar que bien podra
haber ocupado Siouxsie Sioux o incluso princesa punk de la ciudad, Debbie Harry.
Lejos de la gala, la exhibicin es el momento ms esperado por muchos. Segn el New York Times, incluir
ropa utilizada por los miembros de Sex Pistols, The Ramones y sobre todo Sid Vicious, pasando por trajes
de Westwood, Stephen Sprouse, Zandra Rhodes, Martin Margiella e incluso el vestido negro Versace que
llev Liz Hurley, una de las mejores adaptaciones del punk en la alta costura; aunque esperemos que no se
olviden de The Clash, para muchos la mejor banda del gnero. Y para la gala, por lo menos todos se
preguntan si aparecer Johnny Rotten, el mismo que el 2006 caus estragos en la inauguracin de
Anglomania al molestar desde Anna Wintour hasta Julian Schnabel. Por lo menos, sera el nico momento
realmente punk de la sofisticada velada de la moda.
Historia del Vestuario Chileno: 1 Parte
En Blog, Historia Del Diseo, Reviste la calle | Por VisteLaCalle Septiembre 18, 2012

Artculo de Reviste la Calle I por Majo Arvalo, Lucy Cominetti, Carmen Muoz y Karina Vukovic

Nuestro espacio determina nuestras nociones de identidad. Este reconocimiento se genera, en parte, por
cmo nos expresamos, por los cdigos que utilizamos, y, por supuesto, por el vestuario. El hacer un
recorrido por la historia de nuestra vestimenta nos ayudar a aproximarnos a quienes somos y hemos sido.

S.VIII- S.XIV D.C/ Cultura Diaguita:

Su vestimenta era de tipo andino, y su principal prenda era una camiseta larga, que llegabva hasta los
tobillos, confexionada a artir de la lana, del pelo de las llamas y, posteriormente, del algodn y del ganado
ovino introducido por los espaoles. En los pies llevaban ojotas y la cabeza la adornaban con largas trenzas
hacia la espalda. Como eran hbiles metalurgistas, usaban brazaletes, aros y prendedores de bronce o cobre.

S. XI app./ Cultura Ona:

Comandaban desnudos, para protegerse del fro y la lluvia, usaban una larga piel de guanaco, zorro o cururo
que los cubra desde el cuello hasta las rodillas y que reciba el nombre de chonhkoli. En los pies, llebavan
mocasines fabricados con la piel de las exptremidades del guanaco, cosidos con el pelo hacia afuera. Los
hombres ornamentaban su frente con un adorno triangular de cuero, atado alrededor de la cabeza, al que
llamaban kchil. Adems, gustaban de adornarse con collares, brasaletes y pulseras, confeccionados con
huesos de aves, conchillas y trenzas de tendn de guanaco. Tanto hombres como mujeres se pintaban
dibujos sencillos en colores como rojo, negro, blanco y amarillo.

Fecha de Origen Incierta / Cultura Mapuche:

La vestimenta femenina estaba formada por el chamal, quepam o kupam, gran pao negro cuadrangular que
envolva todo el cuerpo a modo de vestido, dejando al descubierto el hombro izquierdo y sujetndose con un
alfiler al hombro derecho; y la iculla o iquilla, gran pao negro de tejido muy fino bordeado por una franja
de color azul, fucsia o verde que se prenda al cuello y colgaba largo hasta los tobillos, abrigando la espalda.
Se complementaba con accesorios de plata como el trarilonko, cintillo para sujetar el pelo compuesto por
una cadena de plata colgantes discales; el trapelacucha, de forma alargada y trenzada que se prenda en el
pecho, mediante un punzn; el prendedor de tres cadenas, joya pectoral por dos placas de plata unidas entre
s por tres cadenas; y el chawai, aros con formas cuadradas, tableadas, y campanuladas.

En el caso del hombre, la vestimenta se compona por la chiripa, prenda que cubra desde la cintura hasta el
muslo, casi siempre blanca aunque poda tener lneas de color caf o negro. La trarchiripa, faja masculina
generalmente de color rojo, que representaba el poder; la moku, manta exclusivamente masculina cuyo
color defina el estatus de quien la usaba; y el sobremaku, manta pequea que se colocaba sobre la
vestimenta diaria para asistir a reuniones ceremoniales.

S. VIII D.C /Cultura Aymara:

La vestimenta tradicional masculina estaba compuesta por un pantaln, una camisa, una chaquetilla o
chqeuta tejida en telar, una faja y un poncho de lana color natural o marrn que proteja del viento y la lluvia
y que tena una tipologa para cada ocasin.

Las mujeres solan llevar un traje tejido de dos piezas de color negro o marrn, llamado asku, sobre una
especie de tnica blanca denominada kotona y, al igual que los hombres, usaban a la cintura una faja
o wkaa a la cual ataban kulbrillas (trenzas de las cuales colgaban pompones de colores). En la cabeza
llevaban un sobrero de paja y se adornaban las orejas y el cuello con aros y collares (walcas) de variados
colores.

S. XV app./ Chonos y Alacalufes:

Se vestan con una capa de piel de nutria o de foca que les cubra los hombros y la espalda y que amarraban
al cuello con tiras de cuero o de fibra de testculos de ballena. Usaban taparrabos confeccionados con algas
marinas y se cubran el torso con capas de cuero o tejidos de pelo de perro. En ocasiones usaban gorros y se
pintaban la cara con colores rojos, negro o blanco.

1598-1810/ Chile Colonial-Influencias Extranjeras:

Cada clase o estrato de la sociedad se caracterizaba por usar un vestuario distinto. Las familias ms
adineradas, adoptaron la moda europea a la idiosincrasia local, por lo que su ropa se transform en un
smbolo de status.

Las prendas masculinas tpicas que los espaoles trajeron a Chile, eran los pantalones cortos ajustados y las
prominentes pelucas. Con los aos y la irrupcin de los sans-culottes de la Revolucin Francesa, se impuso
el pantaln largo y dejaron de usarse las pelucas. Para sus reuniones sociales, los nobles y burgueses vestan
frac, y como ropa de calle, una levita -chaqueta larga y ajustada al talle- bajo las que llevaban camisas de
lienzo. Todo atuendo se acompaaba de bastn mientras que la cabeza era cubierta con un sombrero de copa
redondeada, alto, y de alas abarquilladas, que recibi el nombre de galera.

Las damas de la colonia integrantes de la lite, vestan una camisa de mangas mplias, muy adornadas con
encajes y volados, sujeta por un cors que sea la cintura. Sobre ella se situaba el jubn, tipo de chaleco que
se extenda con sus mangas hasta los codos, con gran escote y muy ajustado al cuerpo, destacando sus
curvas. Encima de ste, se usaba una cotona transparente, que una la parte delantera y la trasera con cintas
atadas. Como accesorio se usaban collares de perlas, frecuentemente con el smbolo de la cruz. Los faldones
-amplios y muy decorados- adquiran volumen a travs de enaguas con volados y puntillas en la parte
inferior, y de una enagua sostenida por arcos metlicos llamada miriaque. Sobre la pollera, se utilizaba un
delantal cuidadosamente ornamentado.

En cuanto al calzado, ste era de telas muy delicadas, como seda, con hebillas y toques de oro y plata. Las
medias, tambin de seda, llegaban por encima de las rodillas y para sujetarlas se usaban portaligas. Los
cabellos eran rizados, con bucles, y/o trenzas, y se incorporaban cintas, alfileres de plata, flores frescas y un
peinetn para sostener el elaborado peinado. El toque final era un manto o chal sobre la cabeza y hombros.

En el campo, el vestuario era mucho ms simple: el estanciero y sus peones utilizaban camisas, y encima de
ellas, un poncho para cubrirse del fro. Los pantalones llamados calzones eran anchos y se combinaban con
botas de potro.
1810-1820/ Independencia:

La moda francesa se comenz a imponer paulatinamente hasta fines del siglo XIX, predominando entre las
clases alta y media. Se dej de usar el manto criollo reservado slo para asistir a los actos de culto, y se
introdujeros los sombreros propios del vestuario tpico parisino. Las mujeres de clase acomodada
encargaban sus vestidos a la capital Francesa o copiaban los modelos que vean en figurines y publicaciones
de moda como la Elegancia de Pars- y los mandaban a hacer con una buena costurera.

Con el transcurso de los aos, en las principales ciudades chilenas se inauguraron grandes tiendas que
importaban la moda de Pars y tambin la fabricaban en suelo nacional de acuerdo a lo que dictaba la ciudad
luz. El modernismo europeo de principios del siglo XX se extendi velozmente en Chile. Esto implicp
dejar los tonos oscuros y los sobrios mantos de origen espaol, para dar paso a colores, encajes, volantes,
sombreros con plumas y flores, carteras y guantes, poniendo fin a a la elegancia de lo austero. As mismo se
impuso el prototipo de la silueta femenina en S, la cual se obtena con el uso del cors.

Destacable fue el nivel de envos de ropa y otros artculos de lujo provenientes de Pars y Londres realizados
por privados en la primera dcada de siglo XX. La casa Gath y Chvez -asentada en la capital en 1910-
supli la creciente demanda y monopoliz el mercado. Mientras que, en el centro de Santiago, convivan
importadores de vestuario, sastres franceses y costureras chilenas con apodos franceses.

Historia del Vestuario Chileno: 2 Parte

En Blog, Historia Del Diseo, Reviste la calle | Por VisteLaCalle Septiembre 19, 2012

Artculo de Reviste la Calle I por Majo Arvalo, Lucy Cominetti, Carmen Muoz y Karina Vukovic

Nuestro espacio determina nuestras nociones de identidad. Este reconocimiento se genera, en parte, por
cmo nos expresamos, por los cdigos que utilizamos, y, por supuesto, por el vestuario. El hacer un
recorrido por la historia de nuestra vestimenta nos ayudar a aproximarnos a quienes somos y hemos sido.
Lee la primera parte de este artculo aqu.

1910-1920 / Modo Oriental:

Los ballet rusos estrenados en Europa, generaron unas tendencia oriental, que provoc un cambio en 180 en
la moda femenina a partir de 1910. La apertura del vestuario se simplific a la vez que se intensific el uso
de bordados, pasamaneras, vivos de razo y osadas combinaciones de colores. El traje sastre se impuso
definitivamente entre las mujeres mientras que el abrigo tres cuartos reemplaz al pesado abrigo largo.

Tambin se agreg al ropero nacional, el estilo harn con el pantaln bombacho, a la vez que la influencia
grecorromana se manifest mediante el uso de tnicas y sobre faldas drapeadas que al ser colocadas sobre
una falda ajustada, imitaban el chitn griego. Los trajes de noche eran escotados y se acompaaban con
amplios tapados tipo kimono.

A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Chile dej de recibir nuevas propuestas europeas. Los altos
precios, la poca oferta y la escasez de dinero, llevaron a las chilenas a reciclar ropas del aos anterior y a
confeccionar en casa a partir de moldes que aparecan en la revista Familia.

1920-1930 / Simple Geometra:

Al iniciarse los aos 20, hubo una cierta liberacin en el vestuario femenino con la llegada de faldas
ligeramente sobre las rodillas que fueron imponindose entre las chilenas, sumado a vestidos de lneas ms
simples, cuya composicin sencilla se compensaba con adornos en lentejuelas, pedrera y mostacillas. Al
mismo tiempo, el Charleston propiciaba una silueta de base geomtrica, con pliegues, tablas y talle a las
caderas.

Dentro de este contraste simpleza/exceso, las prendas ms importantes fueron: la chaqueta estilo sastre, el
cardigan, la pollera plisada en el frente combinada con blusa o sweater y los zapatos con pulsera en forma
de T; mientras que para la noche aparecieron accesorios extravagantes como boas de piel, joyas de cristal de
roca, perlas de fantasa y pequeas cadenas ornamentadas con pedreras y motivos vanguardistas.

Como se trat de un perodo marcado por el movimiento, el intercambio y la novedad, se produjo un

contundente cambio en la imagen de la mujer. Si bien nuestra sociedad an n o estaba preparada para
adoptar el estilo garonne -por la ambigedad sexual y podero que proyectaba en las mujeres- de todas
formas la Alta Costura nacional impuls el uso de melenas, cuerpos delgados y una estructura de diseo que
anulaba las curvas.

1930-1940/ Femineidad en Potencia:

Durante este periodo surgi una respuesta a la imagen de la mujer moderna generada en la dcada anterior:
se trataba de una apariencia en extremo femenina y tradicional, ligada a la mesura y los buenos modales de
modo que se retomaron los cabellos largos y la silueta saludable y curvilnea (con talle a la cintura para
acentuar las formas) en oposicin a la mujer masculina y liberada de los aos 20.

Dentro de esta esttica imperaron los trajes de dos piezas estilo Chanel, las faldas tableadas y evas, los
vestidos de da sencillos complementados con joyas y accesorios y el traje largo de noche escotado en la
espalda. Para cubrirse, los abrigos de piel y depao con aplicaciones de piel fueron un must, lo mismo que el
sombrero que al finalizar la dcada se convirti en una prenda fundamental.

El surrealismo, por su parte, mostr su influencia en diseos excntricos, de estructura asimtrica y mucha
decoracin. En cuanto a telas, se gener una diversificacin de materiales, integrndose fibras artificiales
como el rayn y la seda sinttica.

1940-1959/ Lo Militar:

Debido a la crisis econmica y poltica que gener la Segunda Guerra Mundial, la estructura del traje mostr
una marcada inspiracin militar: chaquetas cortas y ceidas y faldas con poco ruedo permitan ahorrar telas
y costos. Los abrigos tambin siguieron esta lnea, confeccionndose con solapas anchas, entalladas en la
cintura y con algo ms de amplitud en el ruedo. El talle a la cintura de la dcada anterior fue llevado al
extremo con la introduccin de la cintura de avispa como patrn esttico a seguir, por lo que fajas y
cinturones fueron muy solicitados.

Dentro de toda esta austeridad, los accesorios se transformaron en algo fundamental ya que, al haber escacs
de prendas en el guardarropas femenino, stos se convirtieron en la manera de renovar el look. El rojo fue el
color escogido para aportar ligereza y vivacidad a teidas sencillas a travs de zapatos, cinturones, y carteras
en el tono, mientras que cualquier expresin de lujo se manifest a travs de pieles y sombreros. Para la
noche se utilizaron vestidos de cctel -de lanillas delgadas o de jersey -cuyas estructura contaba con escotes
en forma de corazn, drapeados, caness y hombreras.

1950-1960/ Nacimiento del diseo de Vestuario como disciplina en Chile:

El fin de la guerra trajo consigo una revalorizacin de las formas femeninas y el lujo. A la establecida
cintura de avispa (el talle continuaba siendo seido), se sum el realce de las caderas a travs de grandiosas
faldas largas forradas. Como complementos, tacos aguja y sombreros anchos seran caractersticos de esta
nueva mujer, cuya apariencia fue determinada en Francia por Christian Dior y su New Look .

En Chile, la tienda por departamento Los Gobelinos -responsables de traer al pas modelos de Alta Costura
de Chanel, Lanvin y Rochas- fue la encargada de anunciar el New Look, al que defini como el estilo
perfecto por ser sobrio, sutil y equilibrado. Esta esttica imper hasta fines de la poca -la tienda consigui
una licencia que le permiti fabricar sus propios modelos Dior- y convivi con una lnea geomtrica que se
manifest en el traje sastre, uniforme de las mujeres que trabajaban. Al mismo tiempo, el auge del Bim Bam
Bum y del espectculo Revisteril propici un ambiente de elegantes mujeres vestidas con sus mejores trajes
y joyas.
Mientras tanto en Europa, por primera vez, un chileno se aventuraba en el mundo de la costura francesa:
Sergio Matta, parti trabajando con la diseadora Elsa Schiaparelli (rival de Coco Chanel y amiga de Dal),
para luego abrir su propia casa de alta costura.

Historia del Vestuario Chileno: 3 Parte

En Blog, Historia Del Diseo, Reviste la calle | Por VisteLaCalle Septiembre 20, 2012

Artculo de Reviste la Calle I por Majo Arvalo, Lucy Cominetti, Carmen Muoz y Karina Vukovic

Nuestro espacio determina nuestras nociones de identidad. Este reconocimiento se genera, en parte, por
cmo nos expresamos, por los cdigos que utilizamos, y, por supuesto, por el vestuario. El hacer un
recorrido por la historia de nuestra vestimenta nos ayudar a aproximarnos a quienes somos y hemos sido.
Lee la primera parte de este artculo aqu y la segunda parte aqu.

1960-1970/ La Moda Boutique:

El concepto europeo de boutique lleg a Chile durante este perodo y mantuvo su reinado hasta mediados de
la dcada siguiente, con la aparicin de pequeas tiendas de diseo relativamente exclusivos que se
instalaron en la calle Providencia y que se convirtieron en referente absoluto en cuanto a moda. Su xito
estuvo ligado a la llegada de la revista Paula que, al elaborar sus editoriales de moda con material nacional,
ayud a la profesionalizacin de los talleres de costura.

El pas se abri a otras influencias extranjeras con la llegada de la moda italiana, muy difundida por la
prensa de la poca, y la comercializacin de gran cantidad de ropa de Estados Unidos, fabricada en serie con
fibras sintticas y que, por su bajo costo, era accesible a un amplio pblico. Sin embargo la clase acomodada
opt por la confeccin de vestidos hechos por costureras en casa, aprovechando la expansin de la industria
textil nacional.

A mitad de la dcada surgieron las tendencias ms vanguardistas con lneas geomtricas, minifaldas, medias
dibujadas, zapatos planos, botas a media pierna, pantalones estilo motonetista, vestidos rectos sobre la
rodilla, telas con diseo Pop Art y melenas que contribuan a la imagen de una mujer menos pudorosa a la
hora de mostrar su cuerpo. El uso de la minifalda se extendi en la juventud del ao 78 de la mano de
la Lolita como nuevo estereotipo social; mientras que el bikini fue otra prenda que provoc controversia y
que hizo su aparicin en 1963.

A partir del ao 67 se produjo una acelerada sucesin de tendencias en el pas, transitando por varios
estilos: desde lo romntico con encajes y volantes, hasta lo extico, oriental y polinsico con tnicas y
accesorios metlicos, pasando por el estilo Bonnie & Clyde, que actualizaba la esttica masculina de los
aos 30 con el uso de boinas, impermeables y faldas a media pierna. Tambin coexistieron en la moda
cosmonutica, expresada en busos de punto, jumpers de lneas geomtricas, grandes cinturones de cuero,
junto con la incorporacion del plateado y el dorado; el estilo gitano con telas de colores fuertes
semitransparentes, volantes y accesorios dorados; el estilo unisex, impuesto por Yves Saint Laurent a partir
de la incororacin del traje-pantaln para las mujeres, y el estilo autctono, impulsado por creadores
chilenos ligados al trabajo artesanal.

A fines de la dcada, se produjo el retorno de marco correa -hasta ese entonces viva en Pars- quien realiz
el diseo de vestuario de la obra Trptico de la coreografa Carmen Beuchart, hecho que sera el inicio de
una exitosa carrera que lo consagrara como uno de los mejores diseadores de vestuario del pas.

1970-1980/ Golpe Militar:

Si bien hubo tres propuestas esenciales que marcaron el inicio de la dcada en el pas -el pop remanente
desde los aos 60; el exotismo que recibi la influencia del hippismo, y el estilo retro que implant una
vuelta al clasicismo de los aos 30- fueron los trabajos de la llamada moda autctona cuyo exponente ms
importante fue Marco Correa, los que realizaron una propuesta realmente interesante y diferenciada de las
dems tendencias europeas, a travs del rescate de motivos y colores de las culturas precolombinas sin
disfrazar a su clientela. Dentro de este movimiento, otro referente fundamental fue Mara Ins Solimano,
tanto con su taller de ropa artesanal Casa de la Luna, como con la tienda Point, donde elaboraba conjuntos
y vestidos tejidos a mano, como tambin trajes de novia en algodn, hilo natural o hilo de seda que fueron
muy valorados.

Hubo una liberacin en la apariencia de la mujer chilena debido a su mayor presencia en el espacio pblico,
de modo que el pantaln y la minifalda se legitimaron plenamente. Aunque la produccin de vestuario se vio
afectada por la escacs de materiales, la gente busc alternativas caseras para estar a la moda. De este modo,
jeans bordados, tnicas fabricadas con sacos harineros, minifaldas y camisetas cortas hechas en casa,
cinturones de arpillera, carteras de gnero, sweaters hechos con restos de lanas, polleras de patchwork que
aprovechan los retazos de tela, collares de mostacilla y suecos artesanales se transformaron en
representantes de esta nueva moda.

El Golpe Militar trajo consigo un intento de -orden- un retroceso desde el punto de vista femenino- con la
retirada de la minifalda y el pantaln. En su reemplazo, se propuso la falda larga para las jvenes y el largo a
la rodilla para las mayores, dentro de un estilo clsico y femenino en el que se promova el uso de materiales
nobles y duraderos como la gamusa, la seda, las lanas, volviendo a la moda de los aos 30. An as
nacieron nuevas tendencias: Francisco Delgado instaur el exotismo con prendas de telas teidas inspiradas
en la India; reapareci el jeans -en 1976- con la llegada del codiciado Levis fabricado en Argentina; la
fiebre del jogging puso de moda el uso de buzos y zapatillas fuera del uso deportivo y cualquier prenda de la
marca Fiorucci se transform en un bien codiciado. Sumado a esto, a fines de la dcada se produjo la
sensacin de la onda Disco con el estreno de la pelcula Fiebre de Sbado por la Noche y la apertura de la
Disco Hollywood, generando una esttica que identific al mundo juvenil: jeans de raso, cinturones de
elstico, sandalias de charol de colores, blusones y petos de lentejuela hicieron furor.

1980-1990/ Los Medios de comunicacin como Difusores de Estilo:

Durante este perodo, la forma de vestir se transform ms que nunca en generadiora de un rol en la
sociedad -capitalista y de libre mercado- por lo que se trat de utilizar el vestuario como medio para
conseguir el xito social. En el pas, los 80 trajeron un despertar de la vida social y los idolos se
convirtieron en modelos a imitar: Los Prisioneros y Lady Di.

La aparicin de una esttica alternativa -Punk, New Wave- se vio facilitada gracias al aumenteo de la ropa
importada y a la aparicin de la ropa usada y las telas por kilos que permitieron crear un look con pocos
recursos, as como tambin integrar las influencias extranjeras vinculadas con escenaros under. Al mismo
tiempo, hubo un resurgimiento de las grandes tiendas; se instalaron los primeros malls y dentro de un nivel
ms exclusivo, se produjo el auge de la Alta Costura nacional representada por Rubn Campos, Luciano
Brncoli, Jos Cardoch, Click y Carmen Gana.

Muy representativos del periodo fueron: las hombreras, que adquirieron gran importancia; la consagracin
del tejido de punto en tnicas, polerones, vestidos de colores fuertes, faldas largas, sweaters y calzas; y los
mini vestidos y minifaldas tableadas o con volantes que convivieron con faldas amplias bajo la rodilla.
Como la ropa empez a usarse cada vez ms ancha, su confeccin en serie se vio facilitada estandarizndose
las tallas en small, midium y large.

A partir del 87, se produjo una re valorizacin de la silueta femenina, con prendas ms ceidas y cortes ms
complejos. Para la noche se tom inspiracin del star system hollywoodense con el uso de vestidos al tobillo
en el que escotes, brillos y corss tipo strapless sirvieron para aportar glamour a la vida nocturna de la
capital. En cuanto a la indumentaria cotidiana, el jeans tuvo su gran auge, experimentando diversos procesos
-pre lavado, nevado, estampado, gastado- que lo convirtieron en objeto de deseo y prenda preferida de los
jvenes. Se usaban con zapatillas, bototos, polaias de colores fuertes, sweaters dibujados, poleras y
polerones. Mientras que los clsicos de los fines de los 80 fueron el traje-pantaln, el traje de dos piezas y
el dos piezas estilo Chanel, adornados con pasamaneras, ribetes de color y botones dorados.
1990-2000/ Fusin Mltiple:

Con la vuelta de la democracia se foment una diversidad que tambin alcanz a la moda y que gener la
coexistencia de diversos estilos y tendencias. Se cre la Cmara Chilena de Alta Costura en donde
participaban los ms prestigiosos diseadores: Rubn Campos, Jaime Troncoso, Luciano Brncoli y Jos
Cardoch entre otros. Las modelos comenzaron a ser conocidas y a tener fama y prestigio. Los conceptos de
fragmentacin, heterogeneidad, fusin y fugacidad, se revelaron como claves del perodo, dando paso a una
visin eclctica que marc la moda del fin del siglo XX y que rpidamente fue integrada en las vitrinas
chilenas. En ellas, se encontraron distintas tendencias -hippie, techno, neo romntica, tnica y retro- como
parte de un mismo look.

2000-2010/ Globalizacin:

Internet es uno de los principales pilares de esta dcada ya que no es necesario esperar lo que sucede en
otros lugares y tampoco por obtener un objeto determinado, ya que a travs de la venta online sto se hace
posible. Comienzan a proliferar las plataformas de difusin en torno al diseo emergente,
los retailers quieren mantenerse como la mayor posibilidad de compra por lo que integran elementos de
diseo y nuevas marcas enfocadas segn cada tipo de consumidor. El concepto trubu urbana se populariza y
se utiliza para identificar los distintos estilos de la juventud, los principales y con una fuerte influencia
oriental son los llamados emos, pokemones, otakus, lolitas y visuals, pero tambin podemos encontrar otro
tipo de grupos, hipsters, raperos, flaytes, lana y el look tropical. El 17 de Febrero de 2010 muere uno de los
diseadores ms importantes de Chile, Jaime Troncoso.

Flashback: Dior por Marc Bohan (1961-1989)

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Octubre 15, 2012

Antes que Raf Simons irrumpiera dejando atrs a John Galliano, e inmediatamente despus de la era Yves
Saint Laurent como sucesor del mismo creador, Dior mantuvo durante ms de 30 aos a un creador que no
ha tenido la misma fama que sus pares en la firma. Marc Bohan se mantuvo dirigiendo la marca por ms de
treinta aos, en los cuales implement la alta costura ms sencilla pero tambin ideal para la noche, y hoy
sus vestidos vaporosos de los 70 aun consiguen inspirar a los diseadores.
En 1958, Saint Laurent era despedido de Dior y reemplazado por Bohan, una decisin que tuvo grandes
repercusiones. Mientras los dirigentes de la casa pensaron que el francs no tena mucho futuro comercial en
la marca, apoyaron en Bohan todas sus esperanzas, las que dieron frutos. El nuevo nombre vena con los
crditos de fabricar la coleccin haute couture en firmas como Jean Patou y Molyneux, consiguiendo gran
experiencia antes de preparar su debut con Dior, que aconteci en 1961.

Aunque el arte de los bordados, las piedras y siluetas ligeras fueron su marca, el estilo ms sencillos en los
mismos vestidos pero a la vez favorecedores para cualquier mujer, se convirti en su sello. Con su debut
consigui emular el trabajo de Christian Dior en trajes de dos piezas acompaados de grandes sombreros,
algo que poco a poco fue evolucionando hasta el estilo de los aos 80. Grace Kelly fue una de sus clientas
ms famosas y queridas, a la que moderniz a travs de colores y sedas. Su hija, la famosa Carolina de
Mnaco, fue vestida en su primer matrimonio con Philippe Junot por Bohan en 1978. Bohan tambin
introdujo la lnea Baby Dior para nios, Miss Dior con pret-a-porter y Christian Dior Monsieur para ellos.
En 1989 dej Dior pensando que haban mejores horizontes en Norman Hartnell, hasta 1992. Hoy quedan
los trajes y vestidos en museos que dise para famosas y tambin para las mujeres amantes del estilo Dior.

Los hermanos Seeberger, los primeros fotgrafos de street style

En Blog, Fotgrafos, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Noviembre 10, 2012
En los aos 60, Bill Cunningham empez a retratar el vestir de las personas en las calles, comenzando con
una prctica que hoy es imprescindible para analizar estilos y adems, documentar contextos. Sin embargo,
fue en los aos 30 cuando por primera vez un do se atrevi a preguntarle a la gente de quin iban vestidos,
mientras estampaban sus fotos en revistas como LOfficiel; ellos eran Jules, Louis y Henry Seeberger.
Aunque el oficio de fotgrafo callejero quizs ya est presente en la historia a partir del siglo XIX, fue
oficialmente a principios del siglo XX cuando las revistas y diarios comenzaron a publicar pginas sociales
dedicadas al vestir parisino, con los retratos de mujeres y hombres de la mano de los Seeberger. Los
fotgrafos aparecan acreditados en cada pgina, y se encargaban de recorrer espacios pblicos conocidos,
balnearios de vacaciones y desfiles de modas, mostrando de qu manera se vestan los franceses en aquellos
aos.
As como Baron Adolph de Meyer fue el primer fotgrafo oficial de moda, los hermanos Seeberger son los
primeros en retratar oficialmente la indumentaria de diferentes aos y lugares. Aunque su historia
permanezca un tanto desconocida, es posible revisar a travs de Internet y tambin en libros como
Elegance: The Seeberger Brothers and the Birth of Fashion Photography (2007), gran parte del material
visual que sostiene la carrera de los Seeberger, hermanos unidos por el amor a la fotografa de moda ms
pura.
Sonia Delaunay, pionera en la unin entre arte y moda
En Blog, Diseadores, Forma, Textil y Color, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Moda
y Arte | Por Andrea Martnez Maugard Diciembre 1, 2012
Fue la primera mujer viva en obtener una retrospectiva sobre su trabajo en el Louvre, y durante los aos 20
tambin se dedic a lanzar ms de 250 piezas de ropa que trasladaron su imaginario artstico a la ropa. Sonia
Delaunay es recordada como una de las primeras artistas en plasmar la geometra abstracta en trajes de bao
y vestidos, e inspirar a otros diseadores a unir ambos mundos.
Naci a fines del siglo XIX en Ucrania, pero vivi junto a su esposo Robert en Pars desarrollando su veta
artstica. Juntos fundaron el Orfismo, que se centraba en el movimiento de los colores durante la dcada de
1910. En 1911 realiz su primera prenda, y pronto su universo se extendi a diferentes mbitos. Se atrevi a
fundar la Maison Delaunau en 1925, y con ella visti a las esposas de los principales arquitectos del
movimiento Bauhaus.
A travs de su marca de ropa, Delaunay consigui vestir de coloridos estampados a famosas como Gloria
Swanson, e incluso ide la esttica de los autos Citroen. A travs de espacios como el Smithsonian, el
legado textil de esta casa de moda puede ser recorrido en diferentes exhibiciones, las que incluyen un
anlisis sobre el rol de Sonia Delaunay como la nueva mujer de los aos 20. La artista convertida en
diseadora, vivi plenamente de lo que ms amaba hacer, hasta su muerte en 1979.
James Galanos, el couturier norteamericano ms querido de
Europa
En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez
Maugard Diciembre 6, 2012

A lo largo de varios artculos, hemos analizado como los diseadores norteamericanos se han visto opacados
por sus pares europeos, especialmente al hablar de alta costura. Salvo algunos casos puntuales como la visita
de Halston y otros destacados a Versailles en 1973, las marcas norteamericanas han tenido menor fama que
otros creadores, hasta que apareci James Galanos.
Galanos fue desde joven todo un prodigio de la moda; comenz como asistente de Jean Louis, y pronto fue
enviado a Pars a seguir su entrenamiento bajo Robert Piguet, el mismo diseador que ya tena el staff de
asistentes ms talentoso del mundo; al incorporarse a Piguet en los aos 40, Galanos comparti roles e ideas
con Pierre Balmain, Hubert de Givenchy y Marc Bohan.
Antes de convertirse en el diseador favorito de Nancy Reagan ella llev un vestido hecho a la medida para
la ceremonia inaugural de su esposo como Presidente en 1981-, Galanos ya deslumbraba a sus colegas en
Europa. Este tipo de cosas no se ven tan bien hechas aqu, afirmaba el propio Givenchy al revisar la
confeccin del norteamericano. Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Diana Ross y muchas otras famosas se
apropiaron de los largos y brillantes trajes confeccionados por el diseador, quien se retir en 1998 de la
escena pblica. Hoy sus vestidos vintage son altamente codiciados y llevados en alfombras rojas de
Hollywood.
La exhibicin de Mariano Fortuny en Nueva York
En Blog, Diseadores, Forma, Textil y Color, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo | Por
Andrea Martnez Maugard Diciembre 6, 2012
Fortuny y Madrazo: Un legado artstico se titula la exhibicin que se inaugur el 30 de noviembre en el
Queen Sofa Spanish Institute, ubicado en Nueva York. La muestra celebra la fama de este diseador
espaol, creador de trajes como el Delphos desde 1906 hasta 1946, y fue curada por el diseador
dominicano Oscar de la Renta.
El diseador criado en Pars pero nacido en Granada, defini la silueta femenina de principios del siglo XX
a travs de su ms famosa creacin, el vestido Delphos. Confeccionado en seda y plisado finamente, el
Delphos se ha mantenido como uno de los estilos ms imitados dentro de la moda femenina, adems de
convertirse en una autntica pieza artstica de la moda, fabricada hasta 1950.
Isadora Duncan y Gloria Vanderbilt fueron parte de las clientas ms famosas de Fortuny, quien adems de
dedic a la pintura y a la exploracin textil. Gran parte de sus referentes favoritos, el trabajo de los
orientales, griegos y renacentistas, forma parte del legado del diseador espaol que ser explorado a travs
de la exhibicin, donde se mostrarn creaciones como Peplos hasta el 30 de marzo del 2013.
Flashback: Versace antes de los 90
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Modelos | Por Andrea Martnez Maugard Enero 10, 2013
Un gran cinturn dorado, colores como el fucsia o el amarillo, el estampado pauelo que los llev a la gloria
y las supermodelos llevando cualquiera de sus looks. As vimos el ascenso de la marca Versace a la gloria,
por all por los aos 90, pero cmo era el estilo del diseador antes de esta era?
Gianni Versace fund la compaa en 1978, sin imaginar que marcara a toda una generacin unos aos
despus. Apenas se asom en el mercado de la moda, su estrategia fue hacer todo a lo grande: si bien las
campaas de moda de los 90 tenan a Linda, Christy o Naomi, a fines de los 70 y en los 80, Versace
contaba con las originales. Desde Janice Dickinson hasta Rene Russo, Jerry Hall pasando por Kim Alexis
hasta la mismsima Gia Carangi.

El estilo Versace era bastante diferente eso s de lo que conocemos; las prendas eran holgadas, de colores
tierra. Acorde a las tendencias de aquellos aos, Versace sintonizaba con escotes en forma de smoking y
tambin trajes de pantaln enteros, algo sensual para la poca. Sin embargo, a partir de 1987 la esttica
comenz a teirse de colores llamativos, y poco a poco se hizo reconocido el neo barroco del fallecido
diseador, que prevalece hasta el da de hoy.
La moda de los Golden Globe del pasado
En Blog, Diseadores, Fashion Awards, Historia Del Diseo, Moda, Cine y Televisin | Por Andrea
Martnez Maugard Enero 12, 2013
El domingo se transmitir la ceremonia nmero 70 de los premios Golden Globe, donde la prensa
internacional celebra lo mejor del cine del 2012. A pesar de las discrepancias en nominaciones, o de los
favoritos de crticos y el pblico, una de las facetas ms populares de la ceremonia incluye ver los trajes y el
estilo que llevan los actores en la alfombra roja, algo que viene desde la creacin de los premios en 1944.
La llegada de los famosos ha tomado tanta importancia como el premio mismo. Los canales televisivos
preguntan quin confeccion ese vestido? como si se tratara de las creencias religiosas del entrevistado, y
los momentos inolvidables no se dejan estar. En 1953, Audrey Hepburn apareci con un tierno Givenchy de
color suave, y el mismo diseador que se convirti en su amigo la visti para recibir su premio Cecil B.
deMille en 1990. En 1962, Marilyn Monroe gan por Estrella Favorita del Mundo poco antes de morir,
llevando un sensual vestido negro de lentejuelas gentileza de Norman Norell.
Antes de radicarse en Francia, Johnny Depp era un favorito de la alfombra roja. En 1991, llev a su entonces
novia Winona Ryder, los que aparecan como la pareja alternativa perfecta llevando reminiscencias de
pocas pasadas. Pero en 1995, Kate Moss era su mitad: para la ocasin, el actor le mand a confeccionar un
vestido negro sin espalda que era la copia del mismo que llev Julie Christie en Shampoo (1975), uno que
Moss asegura en entrevistas aun usar. Las polmicas al vestir tambin estn presentes: Lara Flynn Boyle
vestida de bailarina de ballet en 2003 o Cher llevando un traje dos piezas y abrigo de piel en 1973. Y los
mejores tambin: Michelle Williams y el traje amarillo Vera Wang el 2006, o alguno de los que veremos
seguramente este domingo.
La moda de los Golden Globe del pasado
En Blog, Diseadores, Fashion Awards, Historia Del Diseo, Moda, Cine y Televisin | Por Andrea
Martnez Maugard Enero 12, 2013
El domingo se transmitir la ceremonia nmero 70 de los premios Golden Globe, donde la prensa
internacional celebra lo mejor del cine del 2012. A pesar de las discrepancias en nominaciones, o de los
favoritos de crticos y el pblico, una de las facetas ms populares de la ceremonia incluye ver los trajes y el
estilo que llevan los actores en la alfombra roja, algo que viene desde la creacin de los premios en 1944.
La llegada de los famosos ha tomado tanta importancia como el premio mismo. Los canales televisivos
preguntan quin confeccion ese vestido? como si se tratara de las creencias religiosas del entrevistado, y
los momentos inolvidables no se dejan estar. En 1953, Audrey Hepburn apareci con un tierno Givenchy de
color suave, y el mismo diseador que se convirti en su amigo la visti para recibir su premio Cecil B.
deMille en 1990. En 1962, Marilyn Monroe gan por Estrella Favorita del Mundo poco antes de morir,
llevando un sensual vestido negro de lentejuelas gentileza de Norman Norell.
Antes de radicarse en Francia, Johnny Depp era un favorito de la alfombra roja. En 1991, llev a su entonces
novia Winona Ryder, los que aparecan como la pareja alternativa perfecta llevando reminiscencias de
pocas pasadas. Pero en 1995, Kate Moss era su mitad: para la ocasin, el actor le mand a confeccionar un
vestido negro sin espalda que era la copia del mismo que llev Julie Christie en Shampoo (1975), uno que
Moss asegura en entrevistas aun usar. Las polmicas al vestir tambin estn presentes: Lara Flynn Boyle
vestida de bailarina de ballet en 2003 o Cher llevando un traje dos piezas y abrigo de piel en 1973. Y los
mejores tambin: Michelle Williams y el traje amarillo Vera Wang el 2006, o alguno de los que veremos
seguramente este domingo.
Kings Road, la calle que cambi la moda de los 60
En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Iconos de Moda | Por Andrea
Martnez Maugard Febrero 23, 2013
En 1966, una tienda se instal en la calle Kings Road de Londres, llamada Granny Takes a Trip. All varios
famosos dieron con el look que buscaban, entre prendas de ropa usada y telas autnticamente victorianas.
The Beatles y Rolling Stones fueron los primeros, y poco a poco los famosos paseaban sin problemas con la
juventud del Swingin London en busca de looks nicos. As naci la popularidad de la calle Kings Road.
Aunque Granny fue la tienda ms icnica, muchas otras se instalaron all, consiguiendo cambiar la
historia en un momento icnico de la cultura pop. The Sweet Shop y Mr. Freedom siguieron construyendo
una nueva imagen dentro del estilo retro que queran conseguir jvenes y hombres que llevaron terciopelo,
estampados psicodlicos y camisas de vuelos. En una misma calle, mujeres se abran a las posibilidades de
la mini falda y la maxi falda al mismo tiempo, mientras famosas como Grace Coddington conseguan su
vestido de novia en The Sweet Shop.
En los 70, la famosa tienda Sex de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren tambin se eriga en esta
famosa calle. Pero en 1966, Dandie Fashions era otro de los epicentros de tendencias juveniles que marcaron
la historia del vestuario. Aqu, Brian Jones, Jimi Hendrix y David Bowie se unan en la cruzada por lograr
un look nico e impecable, mientras escenas de la icnica pelcula Blow Up de Antonioni tenan a David
Hemmings recorriendo las mismas calles que alguna vez se convirtieron en el epicentro de la juventud y la
moda de los 60.
Tommy Nutter, el sastre del rock and roll
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda y Msica | Por Andrea Martnez Maugard Febrero 9,
2013
Savile Row es una calle londinense reconocida por albergar los ms tradicionales y famosos sastres que
vestan a cualquiera que desembolsara unos buenos dlares. Desde Winston Churchill hasta el Prncipe
Carlos, varios famosos de la moda, poltica y cine recurrieron y aun recurren a este sector a la hora de vestir,
y en esta cuna de la moda emergi el sastre casi oficial del rock: Tommy Nutter.
Aunque falleci en 1992, Nutter dej una larga historia que comenz a mediados de los aos 60, cuando
decidi transgredir un poco el tradicional estilo de los trajes hechos a medida adhiriendo su propia locura a
los diseos. Al igual que David Bailey, Terence Stamp o Twiggy, es sinnimo del Swingin London, y fue el
que visti a Mick Jagger para su boda con Bianca Peres Moreno de Macias.
Elton John y Ringo Starr tambin se encontraban entre sus clientes habituales; el ex Beatle incluso
protagoniz una serie de anuncios de su marca en los 70. Nutter tambin fue reconocido por confeccionar
trajes para mujeres que fueran absolutamente masculinos, sin alteracin de estilo, algo que Bianca Jagger
exigi cuando decidi confiar sus gustos en el sastre. Cilla Black fue otra famosa que tambin visti de
hombre gracias a Nutter, cuyas chaquetas de terciopelo y estilo revolucionario han influenciado
ampliamente a diseadores actuales como Tom Ford. Y quizs su vestuario en la portada del disco Abbey
Road de The Beatles sea su trabajo ms famoso y recordado.

Antony Price, el diseador del glam de los 80

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda y Msica, Modelos | Por Andrea Martnez Maugard
Febrero 16, 2013
El video musical para Angel Eyes de Roxy Music, guarda escenas etreas y glamorosas al mismo tiempo,
las que pueden verse en los dibujos de Antony Price. No fue el bajista ni el manager de la banda, pero se
transform en uno ms al idear desde la ropa de Jerry Hall en los videos hasta las escenas de cada trabajo de
la banda. Price fue el couturier ms famoso del glam ochentero, y tambin cre el look new romantic de
Duran Duran.
Heredero perfecto de la generacin Blitz en Inglaterra, Price estudi en el Royal College of Art antes que
sus creaciones fueran vistas por los rockeros preferidos de los 70. Mick Jagger fue el cliente ms famoso en
sus inicios, llevando los pantalones ideados por Price para su gira Rolling Stone de 1969. Pero la dupla Roxy
Music-Antony Price sera la ms famosa por lejos; Price visti a Amanda lear para la portada del disco For
your pleasure de 1973, y tambin a la chica del video Avalon. Pero no fue hasta 1975, cuando conoci a
Jerry Hall, que Price encontr a su musa. Tal como Ferry se enamor de la modelo, Antony la transform en
su figura principal en desfiles y supervisaba cada centmetro de vestido que mostraba en los videos
musicales.
La dupla Hall-Price continu cosechando xito durante los 80, aun despus de terminada la relacin entre la
rubia de Texas y el vocalista de Roxy Music. Para esta dcada, Price ya era sinnimo de glamour
vanguardista y exagerado, y su trabajo incluy crear el look de Duran Duran para el video Rio en 1983,
primer xito de la banda que adems captur todo el ambiente de los new romantics, tendencia iniciada en la
moda por el propio diseador. Pero ms que Couturier o creador, Price se define as mismo como un
integrante del negocio del teatro, combinando ese estilo con la moda hasta el da de hoy.

Edward Mann, el hombre de los sombreros en los 60

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Marzo 2, 2013
Una particular imagen dio vueltas al mundo a travs de las revistas de moda. En ella, unos particulares
sombreros aparecan al estilo futurista de Andr Courrags o Pierre Cardin, pero ninguno es el autor de
ellos. Fue en 1965 cuando las modelos Celia Hammond y Pattie Boyd llevaron grandes cascos con lunas y
crculos, correspondientes a la obra del sombrerero Edward Mann.
Poco se sabe acerca de sus inicios en la moda, pero durante los aos 60 lanz grandes piezas que se
acoplaron perfectamente al sentido futurista de los diseadores de ropa. Mann, con ayuda de su amigo el
fotgrafo John French, lanz sus colecciones inspiradas en materiales nicos, y no solo estos cascos
sobresalieron; Hammond y Boyd tambin aparecieron con grandes tocados de plumas, mientras las viseras
de vinilos y tocados de colores tambin hacan su entrada.
Aun cuando el Space Age alimentaba sus formas, Edward Mann tambin llev la nostalgia vintage a los 60.
Cre una lnea en 1968 que renda homenaje a las flappers, con cigarrillos y todo a travs de un desfile. El
Victoria & Albert Museum de Londres guarda varias piezas de este artista que no muchos conocen, y que
adems dise varias piezas para el personaje de Diana Rigg en la serie Los vengadores.
La tradicin de los sombreros Borsalino
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Marzo 12, 2013
En ms de alguna descripcin de look, las pginas de street style nos muestran como la superposicin de
marcas de lujo destaca como ninguna otra. Pero tambin nos muestra como algunos combinan con maestra
las ltimas tendencias con otras marcas de tradicin, como la de sombreros italiana Borsalino.
En 1857, Giuseppe Borsalino decidi abrir su primera tienda, la que pronto crecera gracias a la calidad de
un producto hecho a mano. Ms de 300 sombreros diarios y un equipo de 130 empleados confirmaba la
popularidad en ascenso de la empresa, pero no fue hasta que la gran pantalla consagr sus modelos que no se
transform en una marca icnica. En 1970, Alain Delon y Jean Paul Belmondo aparecieron como dos
mafiosos de fedora en Borsalino, una cinta que tuvo una segunda parte y que mostr la artesana a nuevas
generaciones.
Tiempo despus, Al Pacino, Romy Schneider, Robert Redford y Warren Beatty, entr otros actores,
encomendaban los sombreros de sus roles a Borsalino. The Icon, el Giuseppe o el Teresio forman parte de
los modelos ms famosos, que se han visto a travs de pelculas como La naranja mecnica, Bonnie &
Clyde, Breathless o llevados por Chaplin, Marlene Dietrich o Kate Moss como parte de su propio estilo.
Prendas emblemticas: las clsicas medias de nylon
En Blog, Historia Del Diseo, Prendas Emblemticas | Por Javiera Amengual Marzo 15, 2013
Nos han acompaado hace aos, tanto as que no podramos pensar en nuestros clsets sin un espacio para
ellas. Por utilidad o por esttica, las medias y posteriores pantys- de nylon han acompaado a las mujeres
del siglo XX, instalndose como una prenda bsica que ha sido clave en el vestuario femenino.

Distintos materiales han cubierto las piernas humanas para protegerlas del fro, pero las medias tal y como
las conocemos hoy no tienen ms de 70 aos, naciendo de la mano de uno de los mayores motores de la
humanidad: la necesidad. La seda era el material predilecto para elaborar esta prenda, pero en un contexto de
guerras las exportaciones de oriente a occidente se redujeron al mnimo, instalando la necesidad de generar
fibras textiles propias. As, empresas qumicas europeas focalizaron sus esfuerzos para crear un nuevo
material que satisficiera al mercado dando como resultado el nacimiento del rayn o seda artificial y de su
sucesor: el nylon.

Durante los aos 20 la empresa estadounidense Du pont estaba a punto de dar un giro en la industria textil.
Con el Dr. Wallace Carother como jefe de laboratorio y con bastantes ensayos y errores dieron finalmente el
ao 1939 con la primera fibra sinttica que poda ser utilizada para las medias femeninas. El xito fue
instantneo. Si bien el rayn se comercializ con xito, fueron las cualidades del nylon las que posicionaron
a este ltimo como el material por excelencia de las medias modernas.
Lamentablemente la gloria de las medias de nylon tendran un pronto receso, pues la segunda guerra
mundial oblig a destinar la produccin de nylon para uso exclusivo del Ejrcito, creando con esta fibra
objetos de guerra como paracadas o cuerdas de remolque. Sin embargo, tras la derrota de Japn, Du Pont
anunci su regreso a la produccin de medias de nylon. Por fin las mujeres podran lucir sus piernas con
aquella codiciada prenda. El ao 1945 Macys sac un stock de 45.000 medias fueron puestas a disposicin
de ansiosas clientas que en solo 6 horas arrasaron con todo.

A lo largo de los aos las medias han ido complejizado sus caractersticas, ofreciendo nuevos colores,
texturas y formas, llegando a ser parte indispensable de producciones de moda y pasarelas. Y aunque nuevas
telas como la lycra han llegado para quedarse, parece difcil pensar en un mundo sin las clsicas medias o
sus sucesoras pantys de nylon que tanto tiempo han estado en nuestros armarios.

Flashback: Versace S/S 1994

En Blog, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Mayo 16, 2013
Nunca antes desde la explosin del punk, un alfiler de gancho haba causado tanto furor en la cultura
popular. Ms all de la moda, Versace logr revivir este elemento a travs de su famosa coleccin de 1994,
para la que ti de colores oscuros la temporada primavera verano, cuero y el famoso vestido de Liz Hurley.
Como buen padre de las supermodelos de la poca, Gianni Versace visti a Linda Evangelista, Christy
Turlington, Nadja Auermann, Yasmin Le Bon y otras mujeres con cortos vestidos de cuero negro, detalles
dorados y otros donde la tela se una mediante alfileres. Pese a ser un smbolo absoluto en contra del sistema
de la moda los punks los utilizaban para sostener la ropa usada llena de agujeros-, con esta coleccin
alcanzara un status impensado.
Ahora que la muestra Punk: Chaos to Couture, en el MET de Nueva York fue lanzada este ao, el estilo
que naci en Londres se ha convertido en uno ms de los que popularmente circulan en las tendencias,
incrustndose en la alta costura. Pero aparte de Vivienne Westwood, la fundadora del estilo, Versace fue una
de las primeras marcas en darle una vuelta de tuerca para conveniencia de la industria, o quizs horror de los
mismos punks originales.
Futurismo fotogrfico con Peter Knapp
En Blog, Diseadores, Fotgrafos, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Mayo 18,
2013
Los aos 60 y 70 no solo tuvieron las experimentaciones sensuales con la fotografa de Bob Richardson,
Bourdin o Newton. Por aquellos aos, el futurismo en la moda y el Space Age calaron fuerte, y si alguien
era capaz de retratar tanto traje plateado y sombrero en forma de casco era Peter Knapp.
Cuando Andr Courrges o Pierre Cardin necesitaron publicitar sus colecciones de 1965, llamaron a Knapp.
A travs de sus imgenes, los famosos anteojos de color blanco, los trajes rayados en blanco y negro o los
sombreros que parecan cascos fueron incluidos en las revistas gracias a la mano del fotgrafo. Adems de
los anteriores, Knapp fotografi colecciones de Mugler.
A fines de los 70, Thierry Mugler se estableca como otro de los diseadores que fantaseaban con el
espacio, pero en Mugler la versin vena de la mano de formas extraterrestres. Chaquetas plateadas de
grandsimas hombreras, cabellos de troll, todo tena sentido a travs de las imgenes de Knapp. Pero quizs
uno de los trabajos ms famosos del fotgrafo fue la portada del Sunday Times, para la que Nicole de la
Marge llev un atuendo de Pierre Cardin en color blanco en 1967.
2twitealo

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La cruz como smbolo de moda en la historia

En Blog, Historia Del Diseo, Revistas y Editoriales de Moda | Por VisteLaCalle Mayo 30, 2013
 Colaboracin desde Colombia por Daniel Frischmann.

La cruz no es solo un smbolo de connotacin religiosa, es un smbolo artstico, que ha sido re interpretado
en el siglo XX por muchos artistas, fotgrafos y portadas de revistas de moda. Aqu una seleccin de
imgenes que a travs de las ltimas dcadas muestran la fuerza de este smbolo que desde el ao pasado
aparece en tendencias, colecciones y miles de accesorios y prendas para vestir.

1. Erwin Blumenfeld: Vogue, 1945.

En 1945 termina la segunda guerra mundial, la moda se solidariza y en sus pginas rinde homenaje y fuerza
a las victimas dejadas por el conflicto blico.La cruz roja como smbolo de unin entre las naciones,
es inmortalizada en esta iconica fotografa tomada para la portada de Vogue.
2. Erwin Blumenfeld: Holy Cross en 1967.

Cansado por el glamour de las revistas de moda, desde la dcada de 1950 Blumenfeld retoma sus inicios de
inspiracin surrealista en una serie de trabajos donde el cuerpo de la mujer es el protagonista.
3. Bert Stern: Crucifix II en 1962.
Este fotgrafo retrat al ms grande smbolo sexual del siglo XX, Marilyn Monroe en sus ltimos aos de

vida.

4. Portada de Vogue de 1918.

El fin de la primera guerra mundial y el sufragismo por los derechos de la mujer, hacen que esta portada
muestre lo esencial del trabajo de las mujeres en la guerra. Adems, la capa aparece como smbolo de la
moda parisina de aquellos aos.
5. Mert and Marcus: Madonna en la portada de Interview.

Ya conoces que la reinvencin es el as bajo la manga de la reina del pop. Polmica que ha estado presente en
su msica desde aquel video de Like a Prayer, lleno de simbologas religiosas.
6. Harpers Bazaar: Jean Paul Goude en 2003.

Lacroix con su inspiracin isabelina para la creacin de sus trajes de costura y la visin mas all de lo
convencional de Jean Paul Goude, dieron como resultado esta fotografa, donde muestra que la vanidad es el
ms carnal de los pecados.
Prendas emblemticas: Falda Le Pouf de Christian Lacroix
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Prendas Emblemticas | Por Andrea Martnez Maugard Mayo
31, 2013
En 1999, la casa de modas de Christian Lacroix marcaba su ltimo hito al servicio de la alta costura. El
diseador del mismo nombre y creador de la firma, caa en problemas financieros con su marca y antes de
cederla impuso su ltimo show en pasarela. A travs del mismo, record sus mejores momentos, incluyendo
la famosa falda Le Pouf que ide en 1987.
Estudiante de arte y amante del barroco, Lacroix impregnaba cada coleccin con un sentido que evidenciaba
los estudios del mismo creador. Etapas como el renacimiento y la invasin espaola se unan a las siluetas
que cre para sus mujeres, donde destac el top de cruz en joyera que adorn la portada de Vogue en 1988,
la primera de Anna Wintour al mando. Pero la falda Le Pouf dej su huella a travs de la idea de un ruedo en
forma de globo, algo que desarroll luego que Pierre Cardin inventara el look a fines de los 50.
La falda Le Pouf adorn vestidos metalizados en dorado y lam, otros de inspiracin mediterrnea y alta
costura al por mayor, adems de otros ms juveniles y coloridos. A pesar de su retiro del mundo de la moda,
Lacroix siempre ser recordado por sus creaciones, por la falda Le Pouf y pronto por introducir la primera
coleccin cpsula para revivir a Schiaparelli.
Brioni, la marca que inaugur los desfiles masculinos
En Blog, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Junio 7, 2013
Dos veces al ao, Florencia se convierte en la capital absoluta de la moda masculina a travs de Pitti Uomo,
una de las exhibiciones ms antiguas en lo que se refiere a esta industria. Pero no muchos saben que en
1952, el primer desfile que incluy hombres en la pasarela fue organizado por Brioni, la marca que adems
realiz este show en el Palacio Pitti, que le da el nombre a la famosa semana de la moda.

Brioni es una de las marcas ms clsicas y famosas en lo que se refiere a sastrera italiana. La originalidad
de los estilos que aparecieron en cada dcada, y la devocin de sus dueos y creadores Nazareno Fonticoli y
Gaetano Savini, consolidaron a la marca. A partir de 1952, Brioni tendra entonces sucesivos desfiles que
brillaron por su frescura, tal como aquel realizado en los 60 que incluy la escenografa y modelos en una
gran piscina.
John Wayne, Clark Gable, Henry Fonda, Pierce Brosnan y muchos otros representan a los fieles seguidores
de Hollywood de Brioni. Adems de la tradicin, Brioni tambin represent la frescura en los diseos, al
introducir en los 60 el traje de cocktail, que jugaba con estilos ms relajados pero igualmente elegantes para
la hora de divertirse. Estos estilos incluyeron, adems, chaquetas con solapa de piel y estampados brillantes
para la Psicodelia de los 70.
El grunge de ayer y hoy
En Blog, Historia Del Diseo, Tendencias | Por Andrea Martnez Maugard Junio 16, 2013
Bast con que apareciera una polera de Nirvana, una falda larga de flores y una camisa a cuadros leadora
para que las editoriales de moda de pronto se tornaran grunge. Gracias al trabajo de Steven Meisel, quien en
1992 retrat a Kristen McMenamy, Nadja Auermann y Naomi Campbell de Marc Jacobs y otras firmas, el
grunge se volvi un estilo que la pasarela quiso adoptar y que hoy vuelve a las revistas.

Luego de varios aos despus, con el revival de los aos 90 de la mano, el grunge volvi a surgir. Los
vestidos floreados, las camisas a cuadros y las poleras rockeras se mezclaron pero bajo nuevos parmetros,
tal como lo muestra una editorial igualmente similar a la de Meisel para la revista Gala Germany de junio.
En ella, Franzi Mueller y Katrin Thormann llevan adems de las clsicas combinaciones, abrigos lujosos con
faldas tableadas, botines floreados, vestidos bordados y chalecos de angora. O sea, ahora se mezcla con telas
ms lujosas pero sigue en esencia venerando el estilo bsico que lo lanz en las revistas.
La magia del perfume
En Blog, Historia Del Diseo | Por Marcelo Bhanu Junio 10, 2013
Frases como Solo duermo con unas gotas de Chanel No. 5 han marcado la historia del perfume en nuestra
sociedad y el valor y capacidad de provocacin que tiene en el da de hoy. La palabra perfume significa:
Sustancia voltil, slida o lquida, que desprende olor agradable. Pero qu significa un olor bueno o
agradable?

Todos hemos tenido algn tipo de acercamiento con estas mezclas de esencias naturales o sintticas que nos
han hecho relacionarlas con momentos, lugares o personas que hemos conocido en nuestra vida. Adems de
lo que nos pueda evocar a nivel psicolgico o sensorial, el perfume tiene tambin la capacidad de darnos un
valor diferente en algunas circunstancias; hacernos sentir ms alegres, sensuales, elegantes, entre otras
cosas. Con tan slo un poco de algn aroma podemos creer que todo lo que queramos hacer lo podemos
conseguir.

Se dice que el perfume se comenz a utilizar desde la Edad Media, pero que fueron los egipcios los primeros
perfumistas artesanales quienes desarrollaron tcnicas para extraer aromas naturales de plantas y flores.
Fueron tan desarrollados en sus tcnicas que cuando se abri la tumba de Tutankamn se encontraron cerca
de 3000 recipientes con fragancias que an conservaban su aroma original. En un comienzo, los perfumes
eran usados como armas de defensa frente a enfermedades y no para cautivar.
Con el pasar del tiempo, se descubri que el alcohol ayudaba a potenciar las cualidades aromticas dando
lugar a perfumes de carcter ms fino. El perfume como lo conocemos en la actualidad se divide en tres:

Perfume: el que ms perdura en la piel y el ms concentrado.

Eau de Toilette: es una versin ms suave que el perfume.

Eau de Cologne: es de olor ms delicado y muy refrescante, que posee ms notas ctricas en su
composicin.

Muchas personas dicen que aplicarse perfume es todo un arte que ayuda a la seduccin; para esto se
recomienda aplicarlo en zonas del cuerpo donde los latidos son ms intensos como por ejemplo, las
muecas, los tobillos, las sienes, los lbulos de las orejas y el busto, ya que el calor del cuerpo activa su
fragancia y junto al PH de cada persona hacen ms duradero y nico el aroma que se desprende. Para que
puedan ver la magia que se esconde en este proceso los invito a ver un video de Dior, Le Parfum The
Film, sobre el proceso de creacin de sus perfumes y todo el trabajo que hay detrs de ellos:

Adis Jean-Louis Scherrer

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Junio 21, 2013
En 1958, Yves Saint Laurent se convirti en uno de los nuevos talentos de la industria de la moda gracias a
su rol como Director Creativo de Christian Dior, marca donde comenz sus primeros pasos bajo la tutela del
mismo diseador. Sin embargo, no muchos saben que en ese puesto YSL cont con la ayuda de otro creador
que fallece este 20 de junio: Jean-Louis Scherrer.
En 1956 obtuvo el diploma oficial que entrega la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne y en 1962,
decidi dar el paso en solitario. Como varios otros nombres recientes, Scherrer puso su propia casa de alta
costura al servicio de sus creaciones, que acompaaron las principales pginas de revistas como LOfficiel a
lo largo de su carrera. Visti a elegantes mujeres como Jackie Kennedy y tambin caus furor con un
vestido de animal print que llev Raquel Welch en la pelcula Lanimal de 1977. Para 1980, ya haba
ganado el codiciado Dedal de Oro, premio otorgado a la mejor coleccin de moda francesa.
Al igual que su colega en Dior, Scherrer explor la veta cultural en sus colecciones, inspirndose en sus
viajes por Asia y frica para condensar colores y estilos en el vestir femenino. Aunque su popularidad
nunca fue tan grande como la de YSL, Scherrer logr imponerse con la elegancia y simpleza del vestir en
trajes de dos piezas y sensuales modelos de haute couture bordados por Maison Lesage, que en los 90
sigui confeccionando Stphane Rolland antes de concebir su propia casa de moda.
Schiaparelli by Lacroix Haute Couture F/W 2013-2014
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Julio 2, 2013
Pocos diseadores han tenido el privilegio de revitalizar una casa de moda luego de mucho tiempo de
inactividad. Tom Ford transform a Gucci luego de su asalto en los 90, Giovanni Bedini tom la legendaria
tradicin de House of Worth para el nuevo siglo y ahora Christian Lacroix colabora con su visin para
Schiaparelli, con una coleccin de alta costura.
Inaugurada en el Muse Arts Decoratifs de Pars, Schiaparelli by Lacroix Haute Couture tiene ms del genio
barroco creador de la falda Le Pouf que de los artsticos diseos de la creadora original. En esta coleccin de
18 piezas, Lacroix juega nuevamente con el color que tanta fama le dio en los 80 y lo mezcla con vuelos,
abrigos y capas que nos recuerdan el art dec de principios de la carrera de la propia Elsa, todo un icono
cuando se trata de moda y arte.
Fueron 99 ideas originales de la diseadora francesa las que tom el retirado diseador para inspirarse en las
creaciones ms clsicas de la casa reactivada luego que Diego Della Valle la adquiriera. Finalmente
aparecen pieles, terciopelo, chaquetas bordadas bajo un look espaolizado, aunque el shocking Pink original
sea el que ms destaca en los vestidos de alta costura, donde hay ms de algn modelo que de seguro
querrn llevar las celebridades en futuras alfombras rojas.
Una editorial del pasado: Astral Flash de Chris Von Wangenheim,
1974
En Blog, Diseadores, Fotgrafos, Historia Del Diseo, Revistas y Editoriales de Moda | Por Andrea
Martnez Maugard Julio 6, 2013
La seduccin, los colores fuertes y un maquillaje ad hoc iban de la mano del famoso fotgrafo Chris Von
Wangenheim. El mentor de Gia Carangi en los 70, creador de campaas de Dior y Armani, tambin se
atrevi a generar editoriales futuristas pero sensuales, como la de 1974 de la revista Oui, titulada Astral
Flash. En ella, los colores metalizados, la exageracin ms kitsch de todas y prendas de Kansai Yamamoto
se mezclan en este resultado que podra ser completamente contemporneo.
Los figurines del archivo de Bergdorf Goodman, 1950-1969
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Tiendas de Moda y Diseo | Por Andrea Martnez Maugard
Julio 10, 2013
Fuente fotos: ana-lee.livejournal.com

Este ao se program el estreno de un nuevo documental de moda, que relata la historia de una de las
tiendas ms importantes del mundo. Scatter My Ashes at Bergdorfs muestra la historia de diseadores y
celebridades que pasaron por el piso neoyorquino de esta tienda que aloj a grandes creadores, que tambin
forman parte del archivo de figurines del lugar.
Una serie de dibujos que datan desde 1950 hasta 1969 muestra diseos originales de Balenciaga, Pierre
Cardin, Chanel y Jean Desses, entre otros, considerados parte fundamental en la historia del vestuario.
Sinnimo de lujo y exclusividad, Bergdorf Goodman abri sus puertas en 1899 en Manhattan, convirtiendo
luego a la famosa 5ta Avenida en el epicentro de la moda y la alta sociedad.
En un recorrido visual que mantiene varios modelos clsicos del vestir femenino, las siluetas mezclan
estampados y colores que poco a poco se introdujeron al mundo de las tendencias gracias a los grandes
diseadores. El look Barril de Balenciaga, el traje de dos piezas de Chanel, el abrigo amarillo de Givenchy,
todo se une en este deleite visual que nos lleva al pasado.
Club To Catwalk: Londres homenajea los 80s
En Blog, Historia Del Diseo, Museos de Moda | Por Javiera Amengual Julio 11, 2013
Escenario de mltiples tendencias y estilos, Londres ha sido una de las ciudades europeas ms emblemticas
cuando de nuevas estticas, cambios y talentos en el mbito de la moda se trata, y una vez ms una nueva
muestra se encargar de exhibir ese notable material. La poca escogida en esta oportunidad son los 80s de
la ciudad britnica, los jvenes talentos que de ese contexto emergieron y las influencias callejeras que
retroalimentaron el diseo, experimentacin y teatralidad que vivi esa poca.
 Club to Catwalk: London Fashion in the 1980s es el nombre que bautiza la muestra que se exhibir entre el
prximo 10 de Julio 2013 y 16 de Enero 2014 en el museo Victoria & Albert de Londres. Adems de contar
con 85 exclusivos y emblemticos diseos creados por un joven John Galliano, Betty Jackson, Vivienne
Westwood o Katherine Hamnett, entre otros, esta exposicin busca retratar el relevante rol de los clubes
nocturnos, msica y cultura de la capital britnica a la hora de generar tendencias e influir las creaciones de
estos jvenes talentos.
La explosin de los clubes nocturnos vividos en la poca de los 80s sirvi como punto de encuentro y
retroalimentacin entre circuitos de artistas, diseadores, msicos y amantes de la esttica, quienes
intercambiaban sus puntos de vista, estticas y discursos creativos. Los clubes y fiestas fueron hacindose
cada vez ms masivos, permitiendo a esta nueva escena nocturna londinense perpetuar y potenciar este
vnculo entre la msica, las fiestas y el diseo de autor. As, la muestra explora la explosiva relacin que
existi entre la pasarela y los clubes nocturnos, y cmo sta deriv en una profunda reinvencin de la moda.
Por otra parte, el diseo y la moda que se gestaba en la capital britnica en la dcada de los 80s empez a
ganar notoriedad a escala mundial. Central St. Martins, the Royal College of Art o Hornsey se posicionaban
como escuelas de excelencia en cuantos a las artes y el diseo, fomentando una slida base terica y la
bsqueda identitaria y creativa de sus alumnos. Sin embardo llegado el fin de semana las escuelas eran
reemplazadas por los clubes Los jueves y viernes St. Martins estaba casi desierta. Todo el mundo estaban
en sus casas trabajando en sus trajes para el fin de semana recuerda uno de los diseadores cono de la
poca, Jonh Galliano.

La coleccin cpsula de Courrges para La Redoute

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Modelos, Tiendas de Moda y Diseo | Por Andrea Martnez
Maugard Julio 12, 2013
En los 60, Andr Courrges era sinnimo de futurismo pulcro, vestuario original a travs de propuestas
simples pero llenas de energa, adems de siluetas que hasta el da de hoy son recordadas. Varias dcadas
despus, el diseador de 90 aos relanza su clsica estampa en una coleccin cpsula para la tienda La
Redoute, donde los grandes xitos de la firma vienen de la mano de precios bajos.
Aunque la colaboracin comenz en rigor en el 2007, cuando Andr y Coqueline Courrges recuperaron
control de su marca y licencias, La Redoute x Courrges lanz su nueva coleccin donde la brasilea Aline
Weber modela cada propuesta a travs de la campaa. Por supuesto, el clsico blanco y tambin el rosa
sobresalen en vestidos y abrigos.
La misma suavidad que llevaron desde Catherine Deneuve hasta Marella Agnelli ahora reaparece con botas
tipo Space Age incluidas. Para este ao, el blanco y el rosa se vienen en total looks con leggins, accesorios y
todo el estilo que caracteriz a esta emblemtica casa de moda.
La moda del 2001 segn Pol Magazine, 1982
En Blog, Fotgrafos, Historia Del Diseo, Revistas y Editoriales de Moda | Por Andrea Martnez Maugard
Julio 20, 2013

Hace varias dcadas existi una revista juvenil dedicada a la moda en Australia, llamada Pol Magazine.
Especialista en incluir editoriales y trabajos un poco menos obvios que la mayora de las publicaciones el
estilo, Pol imagin como sera la ropa y el estilo de las mujeres en el ao 2001, una poca mtica para el
pasado pues plante el futurismo a travs del cine y otras aristas. As, el 2001 viene con metalizados,
accesorios exagerados y una sensacin de proteccin al vestir.
El glamour del Hollywood de oro con el diseador Travis Banton
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda, Cine y Televisin | Por Andrea Martnez Maugard Julio
27, 2013
No solo Edith Head, Milena Canonero o Adrian se han consagrado a su propia manera como verdaderas
leyendas del vestuario de Hollywood. El glamour de las pelculas de los aos 30 con sus estrellas femeninas
y suntuosos trajes ajustados, vena de la mano de Travis Banton, jefe del departamento de diseo de
vestuario de Paramount Pictures.
Clara Bow, Claudette Colbert, Carole Lombard, Marlene Dietrich y Mae West fueron parte de sus clientas
ms famosas, a las que siempre visti despus de un estudiado diseo que inclua lecturas de guiones para
sus pelculas, reuniones con las actrices y bocetos de acuarela. Banton fue responsable del vestuario para la
primera cinta de Cleopatra con Colbert, el de Rita Hayworth para la seductora amante de Sangre y
Arena adems de la ropa de Carmen Miranda en That night in Rio.
Uno de sus trajes ms reconocidos es el llamado Dragon Lady de 1934. Confeccionado especialmente
para Wong Liu Tsong, la primera estrella asitico- americana en aparecer en Hollywood. El vestido, largo y
ajustado con un gran dragn dorado, inspir posteriormente a diseadores como John Galliano, quien
mantuvo sus referencias a travs de su trabajo en Dior. Incluso ide vestidos estilo camisa de dormir mucho
antes que Calvin Klein, as como tnicas ajustadas con capa sensual tal como dcadas despus lo hiciera
Azzedine Alaa para Grace Jones.
Flashback: Betsey Johnson para Paraphernalia, 1960s
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Iconos de Moda, Marcas de Moda, Moda y Sociedad | Por
Andrea Martnez Maugard Agosto 6, 2013
A mediados de los aos 60, Edie Sedgwick emergi como una figura que pronto se convertira en icono de
la moda. Musa de Warhol y duea de un estilo propio, Sedgwick populariz las panties y los mini vestidos
metalizados, prendas que le confeccionaba su buen amiga Betsey Johnson, que para ese entonces trabajaba
como Directora Creativa de la firma Paraphernalia.
Neoyorquina de tomo y lomo, Johnson se mova entre la subcultura de aquella dcada vistiendo a figuras
emergentes y a consagrados como Julie Christie, quien llev sus prendas en la revista Vogue fotografiada
por Richard Avedon. Su prenda emblemtica para Paraphernalia fue el mini vestido metlico que llev
Karen Black en la pelcula Easy Rider (1969), todo un himno de esa generacin.
Junto a su trabajo vistiendo a los Velvet Underground banda donde tocaba su ex esposo, John Cale-, Betsey
Johnson busc fundar su marca propia al margen de su trabajo para otras firmas. Finalmente a principios de
los 80, pudo conseguir que su nombre estuviera en las etiquetas de cada una de sus propuestas, que
mantuvo con originalidad tal como cuando ide antes que Alexander McQueen los famosos anteojos
plateados de gran tamao, parte de su look para la marca Paraphernalia del ao 1967.
Future Beauty, la exhibicin que muestra 30 aos de diseadores
japoneses
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Museos de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Agosto 14,
2013
Muchos nombres japoneses aparecen en el inventario de los ms destacados diseadores de moda. Aunque
occidente se nutre constantemente de la cultura oriental para imprimir sus visiones sobre el vestir a travs de
las dcadas, los exponentes orientales, especialmente los japoneses, han aportado su propia visin sobre
cmo llevar la indumentaria. As llega la muestra Future Beauty: 30 years of japanese fashion, que abre
hasta septiembre en Seattle.
El Seattle Art Museum es el espacio que rene piezas de los ms famosos diseadores de ese pas. Rei
Kawalubo a travs de Comme des Garons, Yohji Yamamoto, Kenzo Takada, Issey Miyake, Koji Tatsuno,
Jun Takahashi y Junya Watanabe forman parte de la exhibicin. Entre los 70 y la actualidad, cada uno
aport al diseo de vestuario a travs de nuevas texturas, drapeados y minimalismo, mientras cada ejemplar
ha sido escogido por el curador del Kyoto Costume Institute, Akiko Fukai.
Ms de 100 trajes sern los encargados de mostrar la evolucin y la importancia de los diseadores ms
destacados de Japn. Seduciendo a occidente y demostrando que tambin es posible obtener una nueva
mirada al vestir oriental, los escogidos permanecen tambin en editoriales y revistas que complementan la
muestra, que est abierta hasta el 08 de septiembre.
A 30 aos del power suit
En Blog, Historia Del Diseo, Prendas Emblemticas | Por Andrea Martnez Maugard Octubre 22, 2013
En los aos 40, la silueta femenina mostr blazers de hombros marcados y cintura ajustada, dndole fuerza
al look femenino. Sin embargo, la verdadera revolucin esttica aferrada a la laboral viene de la mano de los
80, cuando diseadores como Giorgio Armani, Liz Claiborne y especialmente Donna Karan consagraron el
power suit como smbolo del xito profesional femenino.
La sigla Dress to Success o vestir para triunfar era la que prevaleca, mientras las mujeres tomaban
notoriamente puestos gerenciales que antes estaban relegados a los hombres. En 1984, el 49% de los
estudiantes universitarios eran mujeres, Margaret Thatcher era la Primer Ministro britnica pero aun existan
muchas diferencias entre los sueldos recibidos por ellos y ellas. Sin embargo, en cuanto a imagen, los
blazers y faldas lpiz se multiplicaban por montones en oficinas y empresas.
Wall Street era tambin el ambiente de moda de los yuppies o jvenes profesionales de los 80, donde el
power suit era el smbolo de la era. A travs de pelculas como 9 to 5, Baby Boom y especialmente
Working Girl, el sueo americano femenino de escalar laboralmente a travs de buenas ideas pero tambin
de un vestir completamente impecable, era lo que rega popularmente y para ello estaban los neutros trajes
de Calvin Klein y por supuesto, los famosos power suits de Donna Karan del ao 1984.
Hiroko Koshino, la primera japonesa en la Alta Moda italiana
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Septiembre
28, 2013
Coloridos estampados, vestidos suavemente femeninos pero muy originales y una trayectoria de ms de ms
de 50 aos mantienen a Hiroko Koshino como una leyenda viviente de la moda japonesa. Al igual que otros
de sus contemporneos, fue capaz de romper la barrera del lenguaje e instalarse en occidente con un estilo
muy particular, llegando a convertirse en la primera diseadora japonesa en presentar sus colecciones en
Alta Moda de Italia, pasarela de alta costura en Roma en 1978.
Graduada de Bunka Fashion College en 1961, a fines de los 70 se consagr en la industria gracias a una
serie de apariciones de sus prendas en revistas como Harpers Bazaar y Vogue. Luego de su paso por Italia,
decidi mostrar sus prendas en Pars, lugar donde se present hasta 1993. Sin embargo, el ao 2009 regres
a esta ciudad, donde aun presenta sus colecciones con gran xito. Junto a la lnea de alta costura, Koshino
mantiene una de pret-a-porter, otra enfocada en la mujer ms adulta, otra de corte juvenil y una ltima
dedicada a proponer vestuario profesional.
Hoy, la diseadora se mantiene como uno de los nombres ms grandes e influyentes en la moda japonesa,
adems de ser reconocida como una gran amante del arte. Su trabajo en caligrafa es tambin alabado,
mientras su casa es hoy todo un museo: Koshino decidi transformar su antiguo espacio en un lugar donde
ms de 40 obras de diferentes artistas conviven ante el ojo pblico, pues cualquiera puede visitar en espacio
ubicado en Ashiya.
Oscar Wilde: simpleza versus ornamento en el siglo XIX
En Blog, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad | Por VisteLaCalle
Septiembre 12, 2013
 Colaboracin por Nicole Inostroza.

Oscar Wilde es conocido principalmente por su nica novela The picture of Dorian Gray, por algunas de sus
obras, por su trgico encarcelamiento y por su temprana muerte. Tambin porque vivi en pleno perodo
victoriano y porque crea la filosofa del esteticismo. No obstante, escribi una serie de ensayos que poseen
la genialidad de su ficcin, de extensin breve y de temas que varan entre lo cotidiano y lo acadmico.
Entre estos se encuentran los ensayos sobre el vestido.

La vida y las fotografas del irlands expresan una pomposidad exacerbadas: trajes pulcros, pieles y
terciopelos. Los personajes de sus obras muestran la burguesa inglesa de la poca, y por eso, visten
aparatosamente como ella. Pero sus ensayos hablan de lo contrario: no de la exaltacin del atavo en
demasa, sino de la simplicidad en el vestido.
En Indumentaria femenina llama a las mujeres a dejar las prendas que se ajustan a la cintura para colgar
todo desde los hombros. El mayor error de la moda femenina siempre ha sido moldear una figura antinatural
abusando de elementos como el verdugado o el cors, en vez de conservar la libertad corporal con suaves
ondulaciones que se desprenden de los hombros hacia abajo. Si se cuelgan los vestidos de los hombros, un
cors se vuelve superfluo, se deja el cuerpo suelto y libre para respirar y moverse, hay ms salud y, en
consecuencia, ms belleza (453).

Tambin afirma que lo abrigado de la ropa no depende de la cantidad de prendas sino del tipo de material
del que estn confeccionadas. En este sentido, la ropa que usaban los griegos es totalmente imaginable en un
clima fro como el ingls, piensa Wilde, adems de que el traje griego sigue el mismo principio que el
escritor defiende en la vestimenta femenina: el de la suspensin desde los hombros. Es necesario confiar,
para lograr un efecto bello, no en los adornos rgidos y previamente confeccionados por las modistas
modernas los lazos donde no debera haber lazos y los volados donde no debera haber volados sino en
el exquisito juego de luz y de lneas que se obtiene con unos pliegues ricos y ondulantes (455).
As, Oscar Wilde rompe con el vestido europeo tpico del siglo XIX para rescatar la simpleza del traje
griego que quiere cuidar la belleza natural del cuerpo. En contra de los elementos que moldean la figura
femenina, el escritor hace una prediccin: a partir de la prolongacin de los principios griegos de belleza en
los principios alemanes de la salud surgir, estoy seguro, la vestimenta del futuro (455). Wilde muri en
1900 sin alcanzar a ver la vestimenta de comienzos de siglo, cuando la era del jazz impuso a la mujer el
atuendo de corte recto que caa desde los hombros adornado con extensos collares de perlas. Habra que
imaginar qu ensayo hubiese escrito entonces.

Wilde, Oscar. Indumentaria femenina. De Profundis y ensayos. Buenos Aires: Losada, 2004.

VLC Kids: Baby Dior, la primera marca de alta costura infantil

En Blog, Historia Del Diseo, Marcas de Moda, VLC Kids | Por Andrea Martnez Maugard Agosto 30, 2013
Marc Bohan no solo se convirti en el exitoso sucesor de Yves Saint Laurent frente a la casa Dior en los 60,
sino tambin en el diseador de cabecera de Grace de Mnaco. La ex actriz e icono de moda se rode de sus
originales y elegantes trajes, adems de apoyarlo en sus proyectos junto a la marca. Entre ellos, apareci en
la inauguracin de la primera lnea de alta costura infantil, Baby Dior.
Lanzada en 1967, Baby Dior fue la pionera en un mundo donde el lujo actual alcanz a varias marcas y
estilos distintos cuando se trata de los ms pequeos. Lanvin y Gucci son solo algunas de las casas de moda
que crearon posteriormente sus propias lneas infantiles, pero Baby Dior fue la primera. Aun cuando
Madeline Vionnet fabricaba ropa para nios junto a la lnea principal en los aos 30, Dior tuvo la primera
boutique independiente.
Gracias a la insistencia de la propia Princesa Grace, quien desde que naci su hija Carolina a fines de los 50
quiso vestirla con los diseos de la marca, Bolan utiliz su imaginacin para cubrir de detalles romnticos y
elegancia en minitura desde vestidos hasta zapatos bajo la etiqueta francesa. Hoy, Baby Dior cumple ms de
40 aos al servicio del lujo de generaciones recientes, donde por supuesto impera el dinero y el acceso a la
hora de vestir a los hijos bajo marcas como Dior.
60 aos de moda italiana en una exhibicin
En Blog, Historia Del Diseo, Museos de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Enero 17, 2014
The Glamour of Italian Fashion es el nombre que lleva la exhibicin inaugurada en diciembre del 2013 en
el museo Victoria & Albert de Londres. Bajo una perspectiva que abarca los inicios de Pitti Uomo la
pasarela masculina ms importante-, hitos como Valentino y Armani y muchos otros nombres, ms de 60
aos de alta moda y creaciones se unen en esta poderosa muestra que estar abierta al pblico hasta julio de
este ao.
Patrocinada por Bvlgari, la exhibicin rene parte de la extraordinaria historia de una industria que en Italia
comenz gracias a las constantes filmaciones de cine que acontecan en los aos 40. Desde Audrey
Hepburn hasta Elizabeth Taylor, varios iconos mostraron sus estilos llevando ms de alguna prenda de un
diseador local, destacando entre ellos Pucci, Gucci, Missoni, Prada, Versace y por supuesto, Valentino y
Armani, dos de los nombres ms famosas del diseo.
Florencia, Roma, Miln, Npoles y Veneto son algunos de los puntos ms importantes de la industria de
ropa italiana a recordar a travs de secciones en esta muestra. Los artculos incluyen zapatos de Ferragamo,
trajes de Mila Schon y muchos vestidos de los diseadores nombrados anteriormente.
Virginia Oldoini, la primera modelo oficial de la historia
En Blog, Historia Del Diseo, Modelos | Por Andrea Martnez Maugard Diciembre 28, 2013
Charles Frederik Worth no solo fue el padre de la alta costura, sino tambin de varias prcticas que hoy se
mantienen como la base de la industria de la moda. Desde mostrar su coleccin sobre una pasarela hasta
tener modelos que llevaran las prendas, todo comenz con este diseador ingls. Sin embargo, la primera
modelo oficial fue su esposa; Virgina Oldoini, Condesa de Castiglione, que aparece en cientos de fotografas
del siglo XIX mostrando un espectacular guardarropas, siendo la primera modelo oficial de la historia.
Oldoini tena belleza, status y mucho dinero, siendo apodada La Perla de Italia. As, gan admiradores
mientras asista a las mejores fiestas, oportunidades en las que se code con artistas como el fotgrafo
francs Pierre-Louis Pierson. Con l, pos para ms de 400 fotografas donde no solo asumi una pose
tradicional, sino tambin donde se impuso diferentes roles, convirtindose en la pionera de las supermodelos
verstiles. Direcciones de luz e incluso prendas que la asemejaban a personajes de libros, Oldoini construy
todo un universo con sus vanguardistas fotografas.
No solo mostr parte de su amplio gusto al vestir, sino tambin un rol femenino que hasta ese entonces no
haba sido explotado ante la cmara. Despus de su muerte, el Metropolitan Museum compr gran cantidad
de sus fotografas, mientras el cine realiz su propia biopic de la Condesa en 1955 con Yvone de Carlo.
La exhibicin sobre las joyas ms famosas de Cartier
En Blog, Historia Del Diseo, Iconos de Moda, Joyas y accesorios | Por Andrea Martnez Maugard
Noviembre 23, 2013

El anillo de compromiso de Grace Kelly y el collar de lagarto de Mara Flix son solo dos de las famosas
piezas que actrices encargaron a la legendaria casa de joyas Cartier. Para marcar la reunin de sus icnicas
creaciones, la marca celebrar una exposicin en el Grand Palais de Pars, titulada CARTIER : Style and
History, desde el 04 de diciembre hasta el 13 de febrero del 2014.
No solo diamantes y piedras preciosas de gente adinerada se reunirn en la ocasin; un verdadero viaje al
trabajo artesanal, exclusivo y ms original de la marca, que siempre va relacionado con diferentes contextos
econmicos y sociales, muestran las pulseras de serpiente o los prendedores que llevaron Wallis Simpson y
la misma actriz mexicana Flix, quienes se mantienen como algunas de las ms fieles clientes de la firma en
su historia.
El mismo lugar que recibe ao a ao las creaciones de Karl Lagerfeld para Chanel, ahora tendr un lugar
especial para Cartier. Entre las piezas a exhibir tambin se encuentran el famoso collar La Peregrina de
Elizabeth Taylor, que fuera confeccionado luego que Richard Burton le regalara una perla perteneciente a
Mara Tudor. Un cintillo fabricado por Louis Cartier de principios del siglo XX, los broches en forma de
tigre de diamantes de Barbara Hutton o pulseras fabricadas para Gloria Swanson tambin se mantienen
dentro de las opciones recopiladas.
Arreglarse de fiesta a fines de los 70
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Revistas y Editoriales de Moda | Por Andrea Martnez Maugard
Noviembre 9, 2013
Muchas veces leemos que las generaciones pasadas s saban prepararse cuando era la hora de ir a bailar,
celebrar Ao Nuevo o cualquier otra fiesta nocturna. Desde el peinado hasta el maquillaje aun cuando fuera
en exceso-, pasando por brillos y satinados colores, todo se confabulaba para que el resultado final fuera
digno de una revista. As, arreglarse para ir de fiesta a fines de los 70 era algo ms o menos as.
Carnaby Street, el paseo londinense de la moda
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, Tiendas de Moda y Diseo | Por Nicole Inostroza Marzo
11, 2014
Carnaby Street es una calle peatonal de shopping en Westminster, Londres, ubicada en el distrito de Soho,
cerca de las calles Oxford y Regent. En la actualidad es mundialmente conocida por ser un verdadero centro
de moda, locacin de varias boutiques tanto independientes como vinculadas al mundo del retail.

La calle fue trazada alrededor de 1685 y 1686, para quedar casi completamente construida con pequeas
casas en 1690. El nombre de la calle proviene de la Karnaby House, construida hacia el este en 1683. Ms
de cien aos despus, Carnaby se empez a poblar de mercados, pero es recin durante el siglo XX que la
calle comenz a cimentar el estilo que hoy la caracteriza.

En 1934 se abri el Florence Mills Social Club, un club de jazz y lugar de encuentro de la poblacin inglesa
afn al panafricanismo, movimiento cultural, filosfico, poltico y social que promova el hermanamiento
africano. La incorporacin de este club abri la posibilidad de que ms personas frecuentaran la avenida,
adems de invitar a que nuevas instalaciones se establecieran en los alrededores. Por eso, un poco antes de la
dcada de los 60, varias tiendas de vestuario escogieron esta calle para asentarse. La primera fue His
Clothes, que abri sus puertas en 1958. Al poco tiempo la sigui I Was Lord Kitcheners Valet,
Kleptomania, Mates, Ravel y otras.
Durante el Swinging London el florecimiento de la moda y la cultura en los aos 60 en Londres, Carnaby
Street ya era el centro de reunin de los jvenes compradores. Su popularidad creci con la aparicin de las
subculturas mod y hippies. Tanto los diseos como los precios de Carnaby probaban ser la justa medida para
los nuevos jvenes trabajadores que gastaban su sueldo en las boutiques de ropa. Nuevas tiendas abrieron
sus puertas durante esta prspera dcada: Mary Quant, Marion Foale and Sally Tuffin, Lord John, Merc,
Take Six y Irvine Sellars. Pero eso no es todo. Tambin muchos clubs de msica y bares eligieron su
locacin en Carnaby, entre los que destacan el Marquee Club y el Roaring Twenties, donde se presentaron
grandes bandas como The Rolling Stones, The Who y The Small Faces. El punto clmine del xito de
Carnaby Street se logr cuando la revista Time dise su portada del 15 de abril de 1966. En ella se
distingue la opulencia de Carnaby como centro del Swinging London alrededor de varios conos britnicos,
entre colores azul y rojo.

En 1973, la calle obstaculiz el flujo automovilstico y se convirti en un paseo peatonal para favorecer el
movimiento de transentes entre las 11 y las 20 horas del da. Hoy existen dos placas verdes del
Westminster City Council en la Carnaby. La primera en conmemoracin al comerciante John Stephen
quien comenz la revolucin en la moda y el estilo mod de los aos 60 situada en 1 Carnaby Street. La
segunda dedicada al grupo mod The Small Faces y su manager, situada en 52/55 Carnaby Street.
A pesar de que muchas dcadas han pasado desde que Carnaby fuera el centro de la cultura londinense, an
hoy sigue siendo uno de los paseos de la moda londinense por excelencia. Hace algunos aos que viene
haciendo fashion shows en toda la extensin de la calle, y el pasado 2013 celebr los 100 aos de moda. Su
legado qued grabado en la implementacin del letrero que impuls Harry Fox para que coronara la avenida,
en el que Carnaby le da la bienvenida al mundo. Nunca el flujo de compradores haba sido mejor.

Paco Rabanne, el pionero de la experimentacin en la moda

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Febrero 22, 2014
Los aos 60 tuvieron el plstico, el Space Age y la imposicin de nuevas siluetas impensadas dentro de la
moda. Diseadores como Pierre Cardin, Courrges y Rudi Gernreich se apropiaron de ello, pero fue uno el
que se impuso a travs de otro camino. Tomando la metalurgia como base de su ropa y adaptndola para que
sea utilizable, Paco Rabanne se convirti en uno de los pioneros en esta dcada y en las posteriores,
mantenindose como referente para otros revolucionarios como Hussein Chalayan, por ejemplo. Este 18 de
febrero, Rabanne cumple 80 aos de vida.
El espaol Francisco Rabaneda se convertira en Paco Rabanne cuando decidi lanzar en 1964 su primera
coleccin, la que adems de llamar la atencin de Coco Chanel y otros famosos de la industria, marc la
primera inclusin de una modelo de color en un desfile, cuando Rabanne mostr su versin de un vestido de
novia en la piel de Donyale Luna. Los periodistas norteamericanos casi me escupen a la cara; dijeron que la
alta costura estaba reservada solo para mujeres blancas, asegura Rabanne en una entrevista a DW. Pero las
barreras del diseador tambin seran quebradas a travs de tcnicas que antes nadie haba experimentado en
el vestir: decidi poner a la cantante Franoise Hardy en futuristas vestidos de oro y diamantes, mallas de
plata y vestidos blancos. Brigitte Bardot tambin sucumbi a la moda, mientras la otrora nia Givenchy,
Audrey Hepburn, ahora se mostraba en un moderno vestido de metal de Rabanne en la pelcula Two for the
road.
Pero fue quizs su incursin en el cine de ficcin el que ms le dio rentabilidad. Nadie olvida a Jane Fonda
como Barbarella (1968) vestida de mallas metlicas, sostn plstico o enterito blanco, todo acompaado de
uno que otro guio al erotismo propio de la historia. Pese a que se retir en 1999, dejando su nombre bajo
otros creativos como Manish Arora, por ejemplo, Rabanne es aun uno de los mayores talentos aparecidos
en la industria, que ha visto como su influencia se expandi desde Yves Saint Laurent y su corset dorado,
hasta Versace y su traje metlico o Mugler y sus piezas brillantes fabricadas en el mismo material.
5twitealo

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de la alta costura, y

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 La historia del camuflaje
En Blog, Forma, Textil y Color, Historia Del Diseo, Moda y Arte, Moda y Sociedad, Prendas Emblemticas | Por
Ignacia Inostroza Marzo 17, 2014
La moda militar es una tendencia ms que arraigada en el mundo de la moda actual. Como su nombre lo
indica, su origen est en la confeccin de uniformes de guerra, pero si hablamos especficamente de los
estampados de camuflaje y sus distintas variantes, estos nacieron de un formato an ms grande: de los
buques, aviones y misiles pintados a mano para engaar el ojo del enemigo extranjero. Lo interesante, sin
embargo, es que su diseo no provino de estrategas propios del mbito militar, sino del mundo del arte, con
retratistas e ilustradores.

Los primeros en incorporar estos estampados de supervivencia fueron los franceses. De la mano del
retratista Lucien Victor Guirand De Scvola, el ejrcito parisino cre el Departamento de Camuflaje con
3.000 artistas y civiles dedicados a engaar a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Con estampados
inspirados en los movimientos artsticos del cubismo y el impresionismo, De Scvola y su gente pintaban
aviones, barcos y armas de fuego para disimular la ubicacin geogrfica de estos artefactos. Otros nombre
importantes dentro de esta seccin del ejrcito francs, tambin conocidos bajo el nombre de camofleurs,
fueron el pintor e ilustrador Jean-Louis Forain y el post-impresionista Louis-Abel Truchet, quien muri a
causa de una herida de guerra poco antes del fin de la Primera Guerra.
Inglaterra y Estados Unidos siguieron el mismo ejemplo que los franceses, y para la Segunda Guerra
Mundial ya existan varios tipos de estos estampados, que adems de servir como tctica de disfraz y
ocultamiento, eran de suma utilidad para reconocer los uniformes de cada nacin, an lo son. As, Estados
Unidos se hizo conocido por el diseo Woodland usado en pases como Ghana, Zambia y Uganda, al igual
que el estampado lneas de tigre y el choc chip camouflage (inspirado en galletas de chip de chocolate), para
combatir en la Guerra del Golfo. A los britnicos, en cambio, se les adjudica el diseo del Disruptive
Pattern Material o DPM.
 En orden: Diseo galleta Guerra del Golfo, DPM britnico, Woodland, Tiger Stripes y Woodland
pixeleado.

El paso de los estampados de camuflaje a la calle y las pasarelas ocurri luego de que la estrategia de
supervivencia pintada a mano comenzar a volverse obsoleta en la dcada del 60. La tecnologa militar
avanz en otro camino, y las revistas de moda comenzaron a notar su influencia. Segn el editor de modas
de Vogue Hamish Bowles, de la moda militar se habl por primera vez en 1943 para explicar qu era el
camuflaje militar en la moda femenina y luego en 1971, cuando se imprimi el primer collage con mujeres
vistiendo camuflaje en las calles.

Imgenes Vogue Italia entre 1959 y 1878.

El mundo del arte tambin retom la tcnica del camuflaje en el periodo post guerras, siendo Andy Warhol
uno de los casos ms emblemticos con sus pinturas tituladas Camouflage (1986) y su autoretrato del
mismo ao.

Paul Smith, Yohji Yamamoto, Jean Paul Gaultier, Christopher Kane y Junya Watanabe, entre otros, son
algunos de los diseadores que incluyeron el camuflaje en sus pasarelas del ltimo tiempo. As lo hizo
Yamamoto en 2006 y 2013, y Junya Watanabe en 2010 para colecciones ready to wear. Pero fue el atuendo
de Jean Paul Gaultier Les Indes Galantes, el mismo que se tom el escenario de la alta costura de Pars en
el 2000 (al principio y final de este artculo), el que qued como uno de los diseos contemporneos ms
memorables y nicos de este estilo de vestir.
 Los icnicos zapatos de rub de El Mago de Oz
En Blog, Historia Del Diseo, Moda, Cine y Televisin, Zapatos | Por Nicole Inostroza Marzo 20, 2014
En los Oscars recin pasados, vimos la celebracin de los 75 aos de El Mago de Oz (1939). Producida por
Metro-Goldwyn-Mayer, la famosa pelcula adapt la novela de L. Frank Baum The Wonderful Wizard of Oz
(1900), en la que Dorothy Gale interpretada por Judy Garland va en busca del mago para que la ayude a
volver a su casa. El secreto del relato se encuentra en los zapatos de Dorothy, que en la versin de Baum
eran de color plateado. No obstante, los productores de la pelcula utilizaron el rojo a su favor para resaltar
los colores en pantalla, puesto que el rojo brillaba mucho ms que el plateado. As nacieron los zapatos de
rub (ruby slippers). Hoy, lejos de ser un accesorio ms del repertorio de vestuario de la pelcula, son todo
un cono del recuerdo.
Los zapatos fueron diseados por Gilbert Adrian, jefe de diseo de vestuario de MGM. Primero, dos pares
fueron elaborados en estilos diferentes. El par arbico fue usado solo para el test y rechazados por no encajar
con el look granjero de Kansas de Dorothy. El segundo par fue aprobado, con un pequeo cambio.
Originalmente, los diseadores utilizaron mostacilla roja para simular los rubes, pero los zapatos resultaron
ser demasiado pesados. As que sustituyeron la mostacilla por lentejuelas, usando alrededor de 2300 por
cada zapato.
De esta ltima versin de los zapatos de rub, diferentes cantidades se han especulado que fueron
manufacturadas. Algunos dicen que se hicieron 6 o 7 pares de zapatos. Otros que solo fueron 4. Rhys
Thomas calcula que probablemente fueron hechos por la Western Costume Company a medida que los
fueron necesitando para las grabaciones. De acuerdo a su artculo en Los Angeles Times, todos los zapatos
de rub estn hechos entre la talla 5 y la 6, variando el ancho entre el B y el D.

Los 4 pares oficiales fueron confeccionados sobre zapatos de seda blanca de la Innes Shoe Company. Para
crearlos, cada zapato fue teido de rojo. Luego, varias organzas superpuestas con lentejuelas burdeos fueron
atadas a la superficie y al taco de los zapatos. Dos semanas antes de empezar el rodaje, Adrian agreg las
cintas de cuero rojas en forma de mariposa sobre el calzado.
En la actualidad, uno de los pares originales de estos zapatos se encuentra en exposicin en el centro
Smithsonian Institution. Los restantes estn en poder de varios particulares, entre ellos la actriz Debbie
Reynolds, quien tiene a su disposicin los pares arbicos.

Para el aniversario 50 de El Mago de Oz, la compaa de joyas Harry Winston confeccion un par de
zapatos de rub talla 4, usando alrededor de 25 quilates de diamantes y 1500 quilates de rubes. Avaluados
en 3 millones de dlares, son considerados los zapatos ms caros del mundo. Ms tarde, para el aniversario
70 de la pelcula en el New York Fashion Week, la compaa Swarovski realiz un concurso con 19
diseadores rehaciendo los zapatos de rub, con personajes que iban desde Gwen Stefani hasta Diane von
Frstenberg y la marca italiana Moschino.

VLC Man: Tommy Hilfiger, un hombre clsico

En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Marcas de Moda, VLC Man | Por Nicole
Inostroza Marzo 24, 2014
Hoy es el cumpleaos nmero 63 del diseador Thomas Hilfiger, mejor conocido por su marca de ropa
Tommy Hilfiger. Por eso, revisamos su carrera como diseador y sus famosas reglas de estilo.
Desde muy temprana edad, Thomas se dedic al mbito de la moda. En 1969, cuando todava era un
estudiante de enseanza media en Elmira, Nueva York, abri una pequea cadena de tiendas llamada El
lugar de las personas (Peoples place) con solo 150 dlares. Con esto buscaba traer la moda directamente
desde la ciudad de Nueva York y Londres al norte del estado, en su ciudad natal. Diez aos despus se
traslad definitivamente a la ciudad de Nueva York para seguir su carrera de diseador a tiempo
completo. Aqu fue donde se encontr con el empresario Mohan Murjani, quien buscaba lanzar una lnea de
vestuario masculino. Gracias al apoyo de Murjani, Hilfiger logr introducir la primera coleccin de la marca
en 1985. Sus grandes aportes al diseo de la poca fueron principalmente modernizar las camisas
abotonadas, los pantalones de algodn y otras prendas clsicas, las que actualiz en sus detalles.

El 2006, Hilfiger vendi su compaa a Apax Partners, y en marzo del 2010, el dueo de Calvin Klein
Phillips-Van Heusen compr Tommy Hilfiger por 3 billones de dlares.

De todas formas, Thomas es considerado un cono del estilo masculino, sobre todo del hombre
norteamericano. Su forma de vestir clsica y sus diseos tradicionales lo han facultado para que su palabra
decida qu se debe usar y qu no. Aqu repasamos el declogo del estilo por Tommy Hilfiger.

1. Si ests sobrevestido es signo de inseguridad.

2. Los hombres absolutamente deberan seguir un cdigo de etiqueta con las mujeres.

3. Me gustan los zapatos clsicos de alta calidad, como los mocasines o zapatos wingtip. Lo que no es bueno
son las cosas modernascomo los zapatos puntiagudos, o con la punta cuadrada, o con la punta levantada,
intencionalmente araado, y cualquier cosa que parezca de plstico.
4. Ahora que hemos atravesado el momento creativo de la corbata negra, creo que debemos volver al
esmoquin propiamente dicho. Aunque a veces una corbata negra y recta no est mal. Una vez us una
porque tuve problemas atando una corbata de lazo. Toma mucho tiempo dejarla correctamente bien armada.

5. El fin de semana es para descansar. Una cantidad apropiada de arrugas no est mal, como en una camisa
arrugada. Pero nunca durante la semana. No s por qu. Es solo una cuestin anticuada.

6. Antes de salir de casa mrate en el espejo. Asegrate de que no haya comida entre tus dientes y de que tu
cierre del pantaln est bien cerrado. Hay mucha gente que no se toma el tiempo para hacer esto.

7. Me cri usando ropa preppy y siempre volv a ella. Preppy es la manera ms fcil de vestirse. En caso de
duda, ponte una camisa abotonada, un sweater con cuello en v, una chaqueta y unos jeans es a prueba de
tontos.
8. El vello facial no funciona si un hombre se toma demasiado en serio a s mismo. Pero en alguien alegre,
que pueda dejrsela y quitrsela, es genialcomo Leo DiCaprio. Personalmente, nunca me he dejado vello
facial. No tengo una barba potente y en realidad recin me salieron bigotes cuando tena 18 aos.

9. Prefiero el estilo de la Costa Este, pero cuando ests en Los ngeles casi te dan ganas de usar pantalones
color caqui y una polera solo por lo popular que es ah. Nadie se afeita, nadie se peina el cabello y nadie usa
calcetines.

10. Honestamente, creo que si los hombres envejecen y se les pone el cabello gris pero en realidad se
preocupan de s mismos, todava pueden verse bien. No necesitan hacer absolutamente nada. Aunque
algunas mujeres necesitan un corte de cabello.

Los diseos de Piero Tosi

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda, Cine y Televisin | Por Nicole Inostroza Abril 2, 2014
El 16 de noviembre de 2013, un premio de la Academia fue entregado en honor a Piero Tosi por sus 50 aos
de carrera como diseador de vestuario, tras haber sido nominado 5 veces en el pasado. Y aunque gan otros
premios como el David di Donatello para Mejor Vestuario dos veces, o el Premio BAFTA por Mejor
Diseo de Vestuario, su nombre an pasa desapercibido para la mayora de la gente.

Hoy, Tosi ya tiene 87 aos de edad. Naci en Florencia, en medio de un mundo plagado de arte. Por eso,
estudi en la Academia de Bellas Artes de Florencia para dedicarse al vestuario. Su rica formacin en arte e
historia del arte siempre se encuentran latentes en sus creaciones. Entre las grandes producciones
cinematogrficas en las que ha participado como diseador de vestuario, destacan El Gatopardo (Il
gatopardo, 1963), Ayer, hoy y maana (Ieri, oggi, domani, 1963) y Muerte en Venecia (Morte a Venezia,
1971).
A comienzos de la dcada del 50, Piero Tosi comenz a trabajar con Luchino Visconti, para quien
confeccion el vestuario de varias pelculas. La primera de estas fue Bellsima (Bellissima, 1952), en la que
una mujer de la clase baja intenta posicionar a su hija en el mundo del cine. Tras Bellsima vino Senso
(1954) tambin de Visconti, ambientada en la Venecia de 1866 durante la ocupacin austraca, donde
una condesa traiciona a su pas por involucrarse romnticamente con un teniente. El vestuario de poca que
confeccion Tosi incluye elementos como el verdugado en los vestidos de la condesa y una elegante capa
blanca en el uniforme del teniente.
Senso fue el perfecto antecedente para El Gatopardo de Visconti, cuya historia transcurre en el Risorgimento
italiano aquel perodo durante el siglo XIX en el que Italia se unifica. El argumento sita a Don
Fabrizio Prncipe de Salina que escapa de la invasin de Sicilia por las tropas de Garibaldi junto a su
familia, refugindose en su casa de campo en Donnafugatta. El vestuario tambin incluye el verdugado en
los vestidos de las damas, mientras que los hombres usan trajes negros y camisas con el cuello levantado
para el uso de corbata de lazo.
En Ayer, Hoy y Maana del director Vittorio De Sica pelcula que consta de tres narraciones cortas,
Tosi confeccion trajes elegantes para el personaje de Sophia Loren del segundo episodio y el famoso
sensual traje del tercer episodio. En 1971, Tosi vuelve a trabajar con Visconti en Muerte en Venecia,
ambientada a comienzos del siglo XX, y cuenta la historia de como un compositor se refugia en un hotel de
Venecia, obsesionndose con un adolescente polaco de belleza andrgina. Los trajes del compositor
devienen elegantes, en telas color crema y clsicos sombreros fedora.
La mano de Piero Tosi estuvo habituada a confeccionar finos trajes de pocas anteriores. Sus colaboraciones
ms distinguidas fueron aquellas que conjugaban tramas e historias que transcurran aos antes, en contextos
de lite. Sus mejores trajes vibraban en el cuerpo de las actrices que interpretaban a condesas, princesas y
mujeres ricas. Por eso, el italiano se mereca el premio de la Academia ms que nadie.

Zuzu Angel, la diseadora brasilea por excelencia

En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo | Por Nicole Inostroza Abril 3, 2014
Zuzu Angel es considerada una de las diseadoras ms importantes de Brasil. Sao Paulo, que esta semana se
encuentra albergando las nuevas tendencias en el Fashion Week, nos recuerda una de las mejores frases de
Zuzu: La moda brasilea solo puede ser internacional si es legtima.
Nacida a principios de los aos 20 en Curvelo, esta diseadora brasilea-americana recorri un largo camino
antes de convertirse en uno de los rostros del diseo nacional ms relevantes. Vivi en Bahia buena parte de
su niez y adolescencia, lugar que influy considerablemente en el color y el estilo de sus creaciones. A sus
26 aos, se traslad a Ro de Janeiro, que en ese momento era la capital del pas, donde Angel comenz a
trabajar como costurera, confeccionando ropa para sus familiares ms cercanos. La dcada del 70 se le abri
de par en par. Primero, porque abri una boutique en Ipanema, uno de los barrios ms costosos de Ro, bien
conocido por su elegancia y cultura. Y segundo, porque comenz a exhibir sus colecciones en pasarelas
norteamericanas, en un contexto donde el diseo internacional estaba dominado, casi completamente, por
figuras masculinas.

El objetivo de Zuzu era posicionar el diseo brasileo en el extranjero. Para eso, haba que partir por
identificar cul era la marca distintiva local. Zuzu Angel se empe en confeccionar una moda
genuinamente brasilea, cultivando los valores y las races propias, los materiales, la artesana y la mano de
obra que expresaran de mejor forma la cultura e historia de Brasil.

As que comenz a disear. Su ropa, como verdadera poesa en el vestir, integr colores tropicales,
estampados de calic inspirados en Maria Bonita primera mujer en participar de un grupo de cangaceiros,
bandas armadas fuera de la ley en el nordeste brasileo hasta 1930, estampas de ngeles sobrevolando las
nubes, o con patrones de colores y formas simples. Los ngeles fueron su sello.
Su vida no estuvo exenta de polmica. Zuzu fue una frrea opositora a la dictadura militar. Su hijo, Stuart
Angel Jones, un estudiante de la Universidad Federal de Ro de Janeiro, fue detenido y torturado por las
fuerzas militares debido a su vinculacin con una guerrilla urbana llamada Movimiento Revolucionario 8 de
Octubre. Su cuerpo nunca fue hallado. Por esto, Zuzu Angel denunci el caso a Estados Unidos,
especficamente a Ted Kennedy y a Henry Kissinger, el secretario de estado del momento, quienes lograron
junto con toda la comunidad brasilea-americana que se destituyera al Brigadier Joo Paulo Burnier,
presunto culpable de la muerte de Stuart.
La trgica historia del hijo de Zuzu Angel marc duramente su vida. Tanto as que el 14 de abril de 1976, a
sus 54 aos de edad, Zuzu muri en un accidente de auto, posiblemente ocasionado por el gobierno, como
as lo indic la comisin investigadora del evento. Su vida y la terrible relacin que tuvo con las autoridades
de su pas se han documentado en la pelcula de Sergio Rezende Zuzu Angel (2006).

Entre su pasin por el diseo de vestuario y su rol de madre, Zuzu tuvo una vida de grandes regalos y
prdidas. Si su principal objetivo fue plasmar lo propiamente brasileo en el vestuario, lo trgico de todo
esto es que su propio gobierno terminara por destruirle la vida, evidenciando dos caras de una misma
moneda. La extica y represiva Brasil de pleno siglo XX. No obstante, el Instituto Zuzu Angel impulsado
por su hija, la periodista Hildegard Angel, hoy se encarga de difundir y preservar el valioso trabajo de
Zuzu y de apoyar a nuevos diseadores emergentes, para que as el legado de la brasilea no se pierda ms.
Fotografa de moda de los 70: Jrme Ducrot
En Blog, Fotgrafos, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Abril 5, 2014

Cheryl Tiegs y Ali McGraw son algunas de las modelos ms importantes de los aos 60 y 70. Ambas
comparten el honor de aparecer en la publicidad de Chanel -a travs de sus perfumes o lnea de belleza-, la
misma que estuvo a cargo del fotgrafo Jrme Ducrot. El francs se consolid como colaborador en Vogue
Paris en aquella dcada y adems, en otras publicaciones como Glamour y LOfficiel.
Creci rodeado de talento ya desde su etapa escolar; Ducrot era compaero de curso y amigo de Yves Saint
Laurent y el artista Guy de Cointet. A mediados de los 60, la misma dcada que vio despegar a sus amigos,
Ducrot se convirti en fotgrafo asiduo a Glamour, la revista francesa donde retrat a modelos en editoriales
y actores como Peter Sellers. Ms tarde repetira esta labor en las pginas de Vogue Paris.
Ya a fines de los 60, el fotgrafo se convirti en un lente famoso gracias a su rol tras la cmara para la
publicidad de Chanel. Fue all donde adquiri un estilo en blanco y negro minimalista, que no le impidi
seguir desarrollando otro posterior centrado en colores y guios a Vargas. As, Ducrot dej portadas para la
revista de fotografa Zoom donde no tuvo tapujos para desnudar a sus modelos, editoriales de joyera
originales en LOfficiel y por supuesto, otras con el trabajo de diseadores en Vogue.
Historias de vestuario: Estilo y tica de vaqueros
En Blog, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, Moda, Cine y Televisin, VLC Man |
Por Nicole Inostroza Abril 13, 2014
Hay pocos modelos de masculinidad tan potentes como el vaquero. Aunque el perodo de mayor
reconocimiento lleg junto al cine y las pelculas del lejano oeste, su existencia data de mucho tiempo atrs.

La palabra vaquero proviene del espaol vaca y antes del latn vacca para designar al pastor de ganado.
Su origen se remonta al sistema de hacienda de la Edad Media espaola, cuya prxima expansin sera en la
pennsula ibrica. De hecho, vaquero etimolgicamente es anterior a cowboy, que recin apareci en el
diccionario ingls hacia 1725, traduciendo literalmente el vocablo espaol. Y aunque el vaquero haya
provenido de Espaa, y seguramente haya llegado a Norteamrica a travs del uso mexicano, el cine western
desarroll un verdadero cono de estilo mediante la adaptacin de la vestimenta y la creacin de un perfil
tico moral intachable.
Desde el siglo pasado, el vaquero estadounidense se ha convertido en un modelo de valenta estoica, de
individualismo rudo principalmente por realizar trabajos peligrosos en condiciones de aislamiento, y
de honestidad. Otra connotacin es asociar la homosexualidad a lo cowboy, y dicha relacin no es tan
azarosa como podra pensarse. En efecto, actos homosexuales entre jvenes ocurrieron, sobre todo debido a
las condiciones aisladas en las que estos hombres vivan. Aun as, la comunidad vaquera siempre ha sido, y
sigue siendo, profundamente homofbica.

El vestuario del vaquero, que se ajustaba al clima rido de las regiones en las que estos vivan, tuvo presente
una serie de prendas que han hecho de este estilo un clsico. El sombrero originalmente fue un sombrero
hongo, aunque rpidamente fue reemplazado por el chambergo, menos propenso a volarse con el viento.
Hacia finales del siglo XIX, el Stetson se estableci como el ms popular de los sombreros entre los
vaqueros. Lazos Stampede comnmente hechos de cuero o pelo de caballo fueron incorporados al
sombrero para evitar que se volara con el viento al cabalgar a mucha velocidad. Los sombreros Ten-gallon
tradicionalmente fueron usados por los vaqueros de las pelculas, al contrario de la usanza histrica.

Las camisas se caracterizaron por tener un patrn de bordado contrastante ribetes o rosas, definidos en
el pecho y cerca del cuello, tanto al frente como tras la camisa. Generalmente eran de denim o tartn y de
manga larga. Actualmente se les han sumado bolsillos al frente. Otra forma de camisa provena de las tropas
americanas de caballera de la Guerra Civil Americana, derivadas de una camisa roja tpica de los bomberos
de la preguerra. Esta camisa de caballera estaba hecha de lanilla azul con ribetes amarillos y botones de
latn, popularizada por John Wayne en Fort Apache (1948).
Dentro de los abrigos hubo de muchos tipos. Por ejemplo, los ponchos popularizados por Clint Eastwoon
en los films de Spaghetti Western, chaquetas cortas mexicanas con bordados plateados, chaquetas de
flecos, chaquetas denim, e incluso levitas.
Los pantalones fueron hechos tradicionalmente de lana, y a veces de lona en verano. A mitad del siglo XIX,
se hizo popular el denim con Levis y Wrangler. Los vaqueros usaron protecciones de cuero para cuidarse de
la flora ms salvaje. Adems de esto, los vaqueros tambin usaron pauelos para dar color a su traje, alejar
el polvo de sus rostros y absorber el sudor. Las corbatas de bolo tambin formaban parte del atuendo.
El vaquero se ha definido por su tica ntegra, por su fuerza, coraje y temple. Como cono de la hombra del
oeste, el vaquero sigue siendo un ejemplo para el hombre promedio. Hoy, reelaboramos el vestuario
tradicional una y otra vez, demostrando que el espritu vaquero sigue ms vivo que nunca.

Fotografa de moda de los 80: Lothar Schmid

En Blog, Fotgrafos, Historia Del Diseo, Modelos | Por Andrea Martnez Maugard Abril 14, 2014
Exagerada a ratos, glamorosa siempre. As fue la moda de los aos 80, la misma que las revistas mostraban
de manera distinta a travs de las editoriales, con el lente de nombres que no muchos recuerdan. Entre ellos
tenemos a Lothar Schmid, un alemn que aun se mantiene activo profesionalmente, gracias a su trabajo en
campaas de productos de belleza, pero que sin lugar a dudas, tuvo su momento de gloria en la dcada de
Dinasta.
Tal como otros nombres, Schmid se mantiene al margen de la historia ms popular y nada de su vida sale a
flote a travs de Internet. Lo que si queda son sus trabajos, los cuales pueden dar cuenta de su evolucin:
lookbooks para Yves Saint Laurent en 1979, editoriales para Elle y portadas en la misma revista en varias
ocasiones, as como insertos publicitarios o campaas de marcas de ropa que fueron quedando en el camino,
como Alfred Sung.
A lo largo de su carrera, Schmid ha podido fotografiar algunas de las piezas o personajes ms icnicos de la
moda: Charlotte Rampling enfundada en Sonia Rykiel en 1975, las chaquetas doradas estilo pagoda de Yves
Saint Laurent en 1977, una jovencsima Christy Turlington en una portada de 1987.

Con el tiempo, el trabajo ms creativo del alemn dio paso a uno estrictamente publicitario, con marcas
como Garnier, Dior o Rexona en su portafolios y recientemente, estren la campaa de Herms. Pero una
que otra vez aparece en las pginas intermedias de Elle fotografiando a Sophie Marceau o Diane Kruger tal
como lo haca con Yasmin Le Bon u otras modelos.
De Harry Potter a Oxford: La tradicin del vestuario acadmico
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, Prendas Emblemticas | Por Nicole Inostroza Abril 16, 2014
Legendaria es la rivalidad entre las universidades Cambridge y Oxford, pero tambin podra decirse que es
algo normal si se piensa que estas fueron las primeras universidades que tuvo Gran Bretaa. Fundadas hace
ms de 800 aos, ambas han sido la cuna principal del saber poltico, cientfico y literario, y alma mater de
los principales exponentes de la cultura universal. Debido a su largusima tradicin, estas universidades
cuentan con distintos rituales que incluyen, incluso, un vestuario especial que las distingue, no solo entre
ellas, sino entre todas las casas de estudio que se han sumado a esta particular costumbre.

Lo reconocemos sobre todo por los vestuarios para las superproducciones de Harry Potter, los que estn
basados en una clara referencia a este modo de vestir dentro de las instituciones educativas britnicas. Una
de las prendas que ms resalta a la hora de distinguirse es el uso de las bufandas. Todas las universidades y
colleges tienen una. Lo usual es que combinen colores en una serie de dos o ms rayas. Adems de estar
presentes en este tipo de prenda, los colores smbolos de cada universidad tambin son usados en accesorios
que van desde corbatas hasta trofeos.
La importancia de la bufanda en el atuendo acadmico es tal, que muchas subdivisiones de las universidades
o colleges particulares tienen bufandas especficas para cada grupo y ocasin. Por ejemplo, un departamento
o club dentro de la institucin o aquellos que representan a la universidad en algn deporte pueden usar su
propia bufanda distinta a la oficial.
Adems de las piezas para abrigar la garganta, otras prendas son fundamentales para completar el vestuario
acadmico. Los trajes de los hombres tienen un sin fin de detalles dependiendo de su grado. Por ejemplo, el
traje del estudiante de Oxford se divide principalmente en el clerical y el laico. El clerical no tiene cuello,
pero posee un voluminoso material en la espalda y las mangas. Hacia arriba, las mangas tienen una forma
acampanada, excepto la de los estudiantes de magister cuyas mangas son largas y cerradas y el hbito
de los convocantes a doctor, que no tiene mangas. El traje laico deriv de un traje que estuvo de moda
durante la poca de la reina Elizabeth. Es menos voluminoso que el traje clerical, posee solapa en el cuello y
mangas cerradas con una abertura justo encima del codo, excepto por el estudiante plebeyo y los graduados,
cuyas mangas cerradas han evolucionado en una especie de serpentina a travs de la cual el brazo no pasa.
Encima del traje se suele llevar una capa. Al igual que las otras prendas, la capa tiene diferentes formas
segn el estudiante que la usa. En Oxford existen tres tipos de capa: la Oxford full shape en escarlata y
negro; la Burgon shape y la Oxford simple shape en negro.
El traje del estudiante de Cambridge tambin se divide segn el grado del estudiante: undergraduate,
bachelor, magister y doctorado. Todos son abiertos al frente. El estudiante undergraduate usa una versin
por debajo de la rodilla del traje del bachelor, de color negro, con las mangas abiertas y la costura del
antebrazo abierta. El traje del bachelor y del estudiante de magister es el ms comn. El del bachelor es
negro con grandes mangas en forma de campana. El de magister es similar, excepto porque tiene mangas
bota, es decir, largas, rectangulares y cerradas a los extremos, con un corte creciente en cada una de las
mangas que se curva arriba; adems de una abertura horizontal justo arriba del codo. Los doctores, por otro
lado, tienen dos formas de vestirse: con el traje negro, similar al de magister; y con el traje escarlata, usado
especialmente para ocasiones formales y en los das escarlata, mayormente festivales de la Iglesia de
Inglaterra como la Pascua y la Navidad.
La capa de los estudiantes de Cambridge puede variar en colores. La mayora son negras, pero tambin hay
muchas escarlata y damasco, dependiendo del grado del estudiante y de la facultad.
Los trajes acadmicos son usados por sus estudiantes sobre todo en ocasiones de festejo, ceremonias tanto
religiosas como laicas, procesos de matrcula, exmenes universitarios importantes y otras situaciones
relevantes.

Los colores de cada universidad producen un sentimiento de pertenencia y orgullo en los estudiantes.
Gracias a la tradicin, el vestuario acadmico en Gran Bretaa ha podido desarrollarse y mantenerse hasta el
da de hoy, creando fraternidades de profesionales que salen al mundo laboral vestidos con la excelencia.

El universo de Cristbal Balenciaga: Sitio recuerda 9 dcadas de

diseos de la marca
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Marcas de Moda, Museos de Moda | Por VisteLaCalle Mayo 22, 2014
No es extrao or que Cristbal Balenciaga es considerado uno de los padres de la alta costura. Su
experimentacin en silueta y volmenes lo hicieron digno del ttulo desde su consolidacin en Pars a partir
de fines de la dcada de los 30. Las faldas globo, los abrigos cuadrados y la preponderancia por los
hombros anchos y la cintura ajustada fueron solo algunos de los sellos que definieron su esttica y que hoy
pueden verse de manera gratuita a travs de archivos fotogrficos en el sitio web de la marca. Hritage se
llama esta actual categora donde aparecen bosquejos, imgenes de desfiles, presentaciones de prensa,
publicidad, ilustraciones antiguas, campaas y el recuerdo de todo lo que aconteci en la casa de costura de
la Avenida George, en Pars, desde sus inicios.
La historia de la firma Balenciaga parte en 1918 en San Sebastin, Espaa. All, un joven diseador
autodidacta decidi abrir su primera tienda de vestidos y piezas de alta costura para quienes se
transformaran en sus futuros clientes: las mujeres aristcratas de la poca y toda la familia real. El xito
hizo que pronto aparecieron nuevos locales en Madrid y Barcelona, pero la Guerra Civil de 1936 llev a que
todos estos cerraran. La contingencia llev a Cristbal Balenciaga a trasladarse a Pars, a la mtica George
Avenue, lugar donde la casa de modas an vende sus prendas, para comenzar el negocio por el que despus
sera reconocido como una leyenda.
La muestra de archivos fotogrficos de Balenciaga recuerda precisamente lo ocurrido en la firma a partir de
la dcada de los aos 30 para conmemorar con bocetos, ilustraciones y fotos, prendas tan icnicas como el
vestido saco, el vestido tnica y los abrigos cuadrados y geomtricos del diseador espaol. Publicidad,
invitaciones de prensa y producciones de moda ideadas por los sucesores de Cristbal Balenciaga como los
quince aos de Nicolas Ghesquire trabajando como director creativo de la marca, tambin se encuentran
presentes en este archivo.
Faltarn algunos aos para que el ltimo debutante del ms alto puesto creativo de la firma, Alexander
Wang, pueda aparecer en estos documentos, pero por el momento puedes sentarte en tu computador y
disfrutar tranquilo de la historia y legado de uno de los diseadores de alta costura ms destacados del
ltimo tiempo y su maison.

Maiko: El arte de convertirse en geisha

En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad | Por Andrea Martnez Maugard Mayo 12, 2014
Pelculas como Memorias de una geisha (2005) con Zhang Ziyi, le mostraron a occidente cules eran las
labores, etapas y detalles estticos a cuidar por parte de las mujeres que se transformaban en verdaderas
exponentes artsticas. Baile, canto, delicadeza al caminar y coquetera al maquillarse o peinarse, lo cierto es
que las geishas se mantienen como un mito digno de Japn y su cultura, aunque en ciudades como Kioto
prevalece la tradicin, y es comn toparse con maikos o aspirantes a geisha en sus calles.
Las maiko (traduccin literal, nia bailarina), mantienen de hecho la esttica tpica que todos imaginamos
de las mismas geishas. Ellas llevan el rostro blanco, se peinan de cierta y se preocupan de llevar los ms
elaborados kimonos. Su cabello va adornado con distintos kanzashi (adornos), confeccionados en seda y con
aplicaciones de flores. Usualmente las maiko comienzan su carrera a los 15 aos, y entre las labores que
aprenden se mantiene la de realizar una correcta ceremonia del t y arreglo de flores, adems de las
caractersticas presentaciones artsticas por las que se les conoce. Cuando cumplen 20 aos, se transforman
en geishas o gekos.
Las geishas viven en casas tradicionales de Kioto y se presentan ante el pblico que tenga curiosidad por
verlas. Gion Corner es uno de los teatros donde aparecen mostrando sus especialidades, que incluyen la
ceremonia del t y una performance con msica en vivo y canto. La labor principal de las maiko y geishas,
es preservar las artes tradicionales, algo que a pesar de la modernidad tecnolgica propia de oriente, ha
sabido mantenerse con aires de misterio sin problemas.
Fotos: John Paul Foster, The coincidental dandy, Maikonosekai, Leolaksi, Dot Clue, Panoramio, Inside
Tokyo.

Flashback: La primera coleccin de Karl Lagerfeld para Chanel,

1983
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Mayo 1, 2014
Hace rato buscaba sumergirse ms y ms en el mundo de la moda como parte del escuadrn creativo que
tiempo despus comandara. Luego de un largo tiempo como diseador freelance no estoy para ser
asistente, dijo antes de irse de Jean Patou, Karl Lagerfeld tom control de la casa Chlo en 1971. Pero en
1983 el desafo sera triple: adems, se encarg de la creatividad tras la marca Fendi y le ofrecieron ser el
diseador de alta costura de Chanel, puesto que acept. As naci en 1983 la primera coleccin del llamado
Kaiser para su eterna marca.
Con ms de 25 aos como Director Creativo de Chanel, Lagerfeld fue el encargado de revitalizar la marca
que para fines de los 70 subsista en base a sus ventas en perfumes y otros accesorios. En las pginas de la
revista Vogue UK, las prendas minimalistas pero elegantes de Lagerfeld para Chanel hicieron su debut en el
cuerpo de la modelo/actriz Talisa Soto, bajo la eterna combinacin caracterstica de la marca en negro,
blanco y dorado, con reminiscencias a los aos 30. El xito de la coleccin le asegurara al alemn el puesto
de Director Creativo de la lnea pret-a-porter, tomando control total de lo diseado bajo la firma tiempo
despus.
A pesar que varias veces ha afirmado que la ropa que disea para Chanel no sera del gusto de Coco, su
creadora y mtica diseadora, Lagerfeld es sinnimo de elegancia, el alma ms clsica e identificable de la
moda y tambin, la parte ms solitaria de la misma. Todo qued en evidencia cuando apareci Lagerfeld
Confidential (2007), el documental que mostr un retrato cercano acerca del diseador de cabello blanco y
trajes oscuros, que en los 80 andaba de abanico en mano luchando contra el sobrepeso. Pero fue l quien
populariz a las modelos como musas con Ines de la Fressange de su brazo en su primera coleccin, el
deseo por obtener uno de los bolsos de la marca y llevar trajes que nos recuerdan a los aos 20, 30 o el
tweed sin problemas.
VLC Man: Cuellos de camisas
En Blog, Historia Del Diseo, Prendas Emblemticas, VLC Man | Por Nicolas Abril 23, 2014
Si hay un elemento clsico y caracterstico del vestuario masculino, son las camisas. Su origen parte en la
Edad Media cuando se ocupaban como ropa interior, o primera capa, en base a textiles de seda o lino blanco
y con forma de camizn de dormir. Durante ese periodo y hasta inicios del siglo XIX cuando la prenda ya
se usaba bajo el traje de tres piezas de chaqueta, chaleco y pantaln lucir una camisa impecable y
completamente blanca era un lujo y smbolo de estatus social. Pero eso cambi cuando en 1827 una ama de
casa, Hannah Montague, se aburri de lavar los puos y cuellos sucios de su marido e invent el cuello
removible y las camisas sin cuello. De ah a esta parte, una gran variedad de cuellos han dado vida al estilo
del vestir masculino, de los cuales aqu revisamos los ms conocidos.

Cuello ingls

Es el ms comn de todos y su forma consta de dos puntas alargadas, las cueles pueden ir variando en
cuanto a distancia de separacin y largo de sus puntas.
Cuello italiano

Es el mismo molde que el ingls, pero con las puntas ms corta y una mayor separacin entre estas mismas.
Este tipo de cuello es ideal para nudos o corbatas ms anchas. De acuerdo a la revista masculina GQ, el corte
italiano es el cuello estrella de esta dcada y uno de los ms elegantes a la hora de armar un atuendo.

Cutaway collar

Muy similar en cuanto a la separacin de puntas del ejemplo anterior, pero con una silueta ms curba. Este
tipo de cuello se caracteriza por ser elegante y una buena eleccin para combinar con terno.
Cuello americano o abotonado

Es clsico cuello de las camisas polo, que adems de su botn en la parte media del cuello, cuenta con dos
botones en los extremos de sus puntas. La firma a cargo de este invento fue Brooks and Brothers, luego de
que el nieto del fundador de la marca norteamericana, John Brooks, decidiera crear un cuello de camisa
inspirado en las poleras deportivas de polo, las cuales tenan las puntas de sus cuellos abotonadas a la prenda
para que estas no molestaran al jinete en el rostro y se vieran impecables a todo momento.

Actualmente es el cuello propio de la camisa sport y se puede usar con o sin corbata. Un accesorio y tipo de
cuello secundario de este mismo estilo son los collares pin, o pasadores, los cuales atraviesan dos orificios
para unir las puntas y ajustarlas a la corbata. La trabilla es otro accesorio de tela que viene incorporado al
cuello y que logra el mismo efecto. Esta puede venir en cuellos abotonados, como en otros de cualquier tipo.
Cuello bobo o redondeado

Es el mismo que vemos en algunas blusas o poleras femeninas, donde la gracia est en el acabado de puntas
redondas.

Cuello de pera o wing collar

Ocupado en el siglo XIX como parte indispensable del frac y el vestir formal. Este cuello se caracteriza por
ocuparse para eventos formales como ceremonias y galas, y por tener las puntas del cuello bastante cortas,
cosa de acompaar con humitas o corbatines.
Cuello Mao

Pieza corta, con forma de rectngulo, sin puntas inferiores y con extremos superiores redondos en el borde
superior del cuello. Se dice que su origen puede provenir de dos partes, tanto de una chaqueta creada en la
India conocida como chaqueta Nehru, que John Lennon ocup para la cartula del discoSgt. Peppers
Lonely Hearts Club Band (1967), como de la indumentaria de corte militar China.
Imgenes de revistagq, blogspot, yuviindia.com, reddit, askandyaboutclothes,
thedapperdude, blog.rushmoreshirts.com y popmatters.

Repasando la evolucin de los viajes con el libro Airline: Style at

30,000 feet
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad | Por Marion Julio 2, 2014

Para cualquiera, viajar implica experimentar diferentes servicios de acuerdo a la aerolnea, as como ver a
azafatas o auxiliares de vuelo enfundados en trajes especiales. Un mundo de estilo interesante de acuerdo a
los uniformes y detalles de las dcadas, es lo que repasa el libro Airline: Style at 30,000 feet, publicado en
septiembre del 2013 y que est lleno de nostalgia.
<a href="http://www.vimeo.com/68604820">http://www.vimeo.com/68604820</a>

Diseadores importantes en la historia como Emilio Pucci, Pierre Cardin o Pierre Balmain, son algunos de
los creadores de distintos uniformes para azafatas entre las dcadas de los 50 y 90. Esa poca dorada del
Space Age, que mostr a estas mujeres llevando incluso cascos estilo pecera, forma parte del repaso de esta
publicacin, donde tambin se presta especial atencin a las comodidades que ofreca cada aerolnea. Desde
asientos reclinables para descansar, hasta centros de encuentro para los mismos pasajeros, todo est incluido
en sus fotografas y pginas.
Adems, el libro presenta una mirada inusual de algunos de los aviones privados ms famosos. El DC 9 de
Hugh Hefner aparece en su esplendor, mostrando que en los aos 70 nadie lo superaba en su zona de
entretenimiento y cama redonda. Pero detalles como el largo y corto de las faldas o el psicodlico estampado
de las paredes de los interiores, tambin dan cuenta de cmo han ido cambiando las tendencias y cmo hoy
tenemos un mucho ms discreto diseo de aviones para viajar. El libro est disponible para ser adquirido a
travs de Amazon.
The Clothworkers Centre: El espacio para conocer y estudiar las
colecciones de vestuario del Victoria & Albert Museum de Londres
En Blog, Historia Del Diseo, Museos de Moda | Por Ignacia Inostroza Junio 26, 2014
A cualquier diseador o fantico del vestuario le encantara visitar el centro, poco conocido, que el museo
Victoria & Albert tiene que ofrecer. El lugar, que funciona como un centro de educacin e investigacin
abierto a todos, permite conocer de primera fuente artculos tan antiguos, como textiles egipcios, zapatos de
dinastas chinas y vestidos bordados a mano del siglo XVIII. Al lugar se puede acceder agendando una cita
va mail, y cuenta con una coleccin de ms de 100 mil piezas en ropa, accesorios, textiles y objetos de
vestuario poca.
Como parte de un proceso de remodelacin y modernizacin del Victoria & Albert Museum el cual fue
fundado en 1852, en honor a la Reina Victoria de Inglaterra y su esposo, el rey Alberto The Clothworkers
Centre for the Study and Conservation of Textiles and Fashion ofrece al pblico ms de tres mil aos de
historia de moda y textiles en salones que estn adaptados, tanto en iluminacin como en la amplitud de las
mesas y la distribucin del espacio, para que los visitantes puedan alcanzar una investigacin ptima y
rigurosa.
Las distintas salas de conservacin y restauracin cuentan con sistemas hermticos que protegen las prendas
de cualquier agente fsico externo que pueda daarlas, y son trasladadas, manipuladas y mostradas al pblico
solo bajo la gua de un supervisor del museo. En total hay ms de 500 metros de colgadores para prendas
que deban ser estar posicionadas desde altura, y ms 7 mil cajones para ropas, objetos y accesorios que
deban ir de forma horizontal. Otra forma de almacenamiento son los paneles verticales que almacenan telas
o bordados.
Desde textiles arqueolgicos, hasta trabajos ms innovadores y contemporneos de alta costura, The
Clothworkers Centre cuenta con toda la coleccin de moda y textiles del Victoria & Albert Museum, con
una coleccin de 104.000 piezas provenientes de lugares como Europa, Asia, Medio Oriente, frica y
Amrica, al cual se puede acceder agendando una cita va mail a clothworkers@vam.ac.uk, o pidiendo un
cupo para los tours que se hacen el ltimo viernes de cada mes.

Esmalte de Uas: La historia de la mxima obsesin de belleza

En Blog, Historia Del Diseo, Tendencias | Por Carolina Malis Junio 12, 2014
Los esmaltes de uas son sin duda una obsesin para muchas de nosotras (si es que no para todas). De los
ms variados colores y texturas y con cientos de tutoriales dando vueltas por la red para hacer de tu
manicure una verdadera obra de arte, los esmaltes se han ganado un lugar privilegiado en los cosmetiqueros.
Pero si bien hoy los utilizamos como adorno para nuestras manos, en su origen se pretenda algo muy
distinto con ellos.
La historia del esmalte de uas tiene ya ms de 5.000 aos. Proviene de la poca de los imperios griego y
romano, donde las seoras de alta sociedad comenzaron a utilizar diversos pigmentos para pintar partes de
sus cuerpos; entre ellas, las uas. En paralelo, en tierras egipcias se empezaba a elaborar un compuesto con
el que la realeza pintaba sus uas de color negro para luego derivar en el rojo. Cul era ese material? La
henna utilizada hoy para teir cosas de manera temporal, fue el material que dio inicio a lo que
trascendera por miles de aos. Por su parte, en la civilizacin China comenzaron a encontrar nuevos
materiales tales como el huevo o la cera de abejas, los cuales mezclados con algunos tintes vegetales eran
capaces de fabricar un material aplicable a las uas en diversos colores. En ese momento, el color que
usabas en tus uas era capaz de definir a qu clase social pertenecas, siendo el rojo y el negro para la alta
sociedad y los colores ms terrosos y con menos vida para la clase media. Es ms, en China, si alguien de
clase baja era visto usando un esmalte del color que no le corresponda, poda ser castigado con pena de
muerte.
Pero no fue hasta el siglo XIX en que realmente se comenzaron a ver avances significativos en el modo de
fabricar los esmaltes. En los aos 20, las uas un poco ms largas recin comenzaban a ser bien vistas, y con
ello la utilizacin de maquillaje para adornarlas. Alrededor de 1920 la marca Cutex lanz al mercado el
primer esmalte de color, inspirados en la pintura brillante para autos. El esmalte de color rosa y que duraba
solo un da puesto fue de gran xito, y desde ah se transform en un bsico para las mujeres de todo estrato
social.
En los aos 40, con el glamour Hollywoodense, todas usaban las uas largas y pintadas de rojo, siendo esa la
tendencia principal. Hoy en da vivimos rodeados de cientos de colores, marcas, tcnicas de aplicado y
formatos de esmaltes. No hay una sola tendencia ni regla con respecto a ellas. El esmalte de uas se ha
transformado en una pieza infaltable de la moda, transformndose incluso en un arte durante la ltima
dcada y ofreciendo en su variedad la posibilidad de que todas encontremos nuestro propio estilo de
pintarlas y adornarlas.
As se predeca qu vestiramos en el futuro!
En Blog, Forma, Textil y Color, Historia Del Diseo | Por Carolina Malis Junio 8, 2014
En la sociedad contempornea existen ciertas empresas dedicadas a predecir las tendencias del futuro.
Investigaciones de mercado, anlisis y estudios son capaces de decirnos qu es lo que estaremos usando,
comiendo o haciendo en un par de aos ms. De estas empresas hay muchas y sus clientes son incontables y
de todo nivel. Ya sea Chanel o Zara, todos trabajan con estas organizaciones para producir en base a sus
resultados. Pero por all por 1893, un hombre quiso jugar el mismo papel y public sus predicciones sobre
cmo sera la moda entre los aos 1905 y 1993 aqu sus resultados.
Las ilustraciones provenientes de finales del siglo XIX muestran cmo vestiran hombres y mujeres durante
el siglo XX. Future Dictates of Fashion, que fuera ilustrado y escrito por W. Cade Gall, fue un cuento de
10 pginas publicado en la revista britnica The Strand. La historia habla de un hombre que encuentra en la
biblioteca personal de un anciano un libro proveniente del futuro, especficamente 100 aos ms tarde, es
decir, en 1993. En ese libro, adems de ver atuendos del prximo siglo, se predeca que durante los aos 40
la moda tomara un carcter cientfico, pasando a ser materia de estudio en las universidades.
Durante las 10 pginas de extensin del cuento, el autor se permite decir que las prendas que vuelven son las
ms excntricas (como sombreros, calzas, chaquetones y zapatos) y cree que el reinado de algunos colores y
formas est por morir ya a finales del siglo XIX: Es un placer conocer () que el largo reinado del color
negro est condenado () El nuevo siglo, en su nacimiento, ver el negro relegado al pasado, dice en base
a la amplia gama y variedad de colores de los supuestos nuevos trajes del futuro. Si bien no es ms que un
cuento de ficcin, sus imgenes sirven como precedente para entender de donde podran provenir algunas
tendencias y el modo en que los habitantes del planeta de finales de 1800 pensaban sobre el modo en que
nos vestiramos un siglo despus.

La exhibicin Birds of Paradise en Blgica: Un tributo a la

elegancia de las plumas en el mundo de la moda
En Blog, Entrevistas, Historia Del Diseo, Moda y Arte, Museos de Moda | Por VisteLaCalle Junio 6, 2014
Hasta el prximo mes de agosto, el Museo de la Moda de la ciudad de Amberes, en Blgica, estar
exhibiendo su ms reciente muestra dedicada a la historia de las plumas y su uso en prendas como vestidos,
abrigos, zapatos, tocados, sombreros y accesorios de moda y alta costura. Desde los tocados de pluma de
garza de Coco Chanel, hasta las plumas teidas por Christian Dior y los emplumados voluminosos de
Cristbal Balenciaga, la muestra tambin incluye el trabajo de diseadores como Yves Saint Laurent,
Alexander McQueen, Anne Demeulemeester y las esculturas de la artista visual Kate MccGwire. Karen Van
Godtsenhoven, la curadora de Birds of Paradise en Amberes, convers con nosotros para explicar y describir
un poco ms acerca de esta coleccin que despus de su despliegue en Blgica viajar a Londres, al museo
de arte de Bowes.
-Cmo te convertiste en curadora de exhibiciones de moda?

-Siempre me gustaron los libros, as que estudi Literatura pero nunca hice un curso de modas. Siempre
estuve interesada en los estudios sociales de gnero y en el mundo de la moda como fenmeno cultural.
Bsicamente amo los libros, las bibliotecas, los museos y por supuesto el mundo del vestuario, as que soy
muy feliz de poder combinar mi pasin por la investigacin con temas relacionados a moda.

-Qu simbolizan las plumas en el vestuario moderno y antiguo?

-En el diseo de moda de Europa Occidental que es diferente al de Latinoamrica y frica, donde este
elemento se usaba como parte de vestimentas tradicionales, las plumas se utilizan como un smbolo de
estatus, riqueza y lujo por la reina Isabel I desde el siglo XVI. Despus, en el siglo XIX hubo un
resurgimiento por las prendas y accesorios que ocupaban este elemento, el cual llev al lmite el uso de
plumas de avestruz. Como consecuencia, las aves silvestres fueron protegidas.
A principios de 1900 las plumas volvieron a ser utilizadas como un signo de elegancia gracias a los
sombreros y tocados de Coco Chanel. En los 30 fueron un signo de glamour de Hollywood y en los 60
sinnimo de libertad y emancipacin. Ahora las plumas destacan por su ligereza, elegancia y feminidad, y se
usan principalmente en el mundo de la alta costura, por lo que continuan siendo un signo de estatus. A pesar
de eso, tambin se pueden utilizar en un sentido un poco ms humilde y cotidiano, como en las prendas de
Ann Demeulemeester.

-Cul es la importancia de los accesorios de hoy, en comparacin con los que usaban plumas en las
dcada de los ao 20 y 60?

-En los aos 20 las boas de plumas eran parte importante de la vida nocturna y las noches de jazz; un signo
de la frivolidad y baile desmedido que era parte de la dcada. En 1960, otra revolucin similar remeci a la
sociedad con la liberacin de las mujeres y la libertad sexual, lo que implic que las plumas pasaran a
representar ligereza y elegancia femenina [como los abrigos, tocados y vestidos que usaba la actriz Marlene
Dietrich]. Hoy da las plumas se usan en accesorios para dar otro testimonio: las plumas de gallo negro lucen
ms modernas y se usan hasta en collares; otras se pintan en bolsos o vestidos. Su utilizacin puede tener
una gran variedad de significados; todo depende del tipo de pluma y la forma en que se use por el diseador.
-Cmo preparas una exhibicin como Birds & Paradise? Cules fueron los pasos previos al montaje
y la apertura en s de la muestra, y cmo se sustenta en trmino de cuidado para las distintas plumas
que visten los abrigos, accesorios y vestidos de la exposicin?

-Tuve alrededor de un ao para prepararla, pero en ese entonces estaba trabajando en otras exposiciones
tambin, as que no fue un ao completo. Lo que hice fue hablar con otros museos y casas de moda para ver
qu piezas de plumas tenan, en paralelo con una investigacin histrica sobre plumas basada en otras
curatoras del mismo tema. Tambin trabaj en conjunto con el arquitecto que dise la exhibicin y con la
artista Kate MccGwire, quien instal sus esculturas en distintos espacios de la exposicin. En realidad fue
un proceso muy diverso e intenso!

En cuanto al tratamiento de las plumas, lo que hacemos es cuidar los pelos y los elementos que sujetan la
pluma a la prenda. Debido a que son productos de origen animal, estas piezas tambin necesitan pasar por un
periodo de cuarentena por las infecciones que puedan generarse mediante el contagio con insectos. Adems
se cuecen al vapor con vapor de agua fra para refrescarlas. Este es el nico tratamiento cosmtico que
pueden conseguir sin ningn dao.
Birds of Paradise: Plumes & Feathers in Fashion cuenta con 120 piezas entre ropa como vestidos,
abrigos y trajes, y accesorios como zapatos, tocados y sombreros. Su objetivo es elevar el sentido comn y
corriente que hoy se pueda entender por el uso de plumas en moda y rescatar el refinamiento, la elegancia y
el romanticismo de pocas anteriores y demostraciones actuales, como los trajes de alta costura de
Alexander McQueen y las esculturas de plumas de Kate MccGwire.

Salvatore Ferragamo, desde zapatero de las estrellas hasta

diseador de alta costura
En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Marcas de Moda, Zapatos | Por Nicole
Inostroza Mayo 27, 2014
Comenz modelando zapatos para actores de Hollywood, especialmente aquellos que usaban las famosas
estrellas de pelculas de vaqueros en plena dcada de 1910 y 1920. Ahora, es una de las marcas de lujo ms
cotizadas, y no solo incluye calzado, sino tambin carteras, lentes, relojes, perfumes y toda una lnea de ropa
prt--porter. Esta es la historia de Salvatore Ferragamo.
En 1898 naci el diseador que dio vida a la gran casa de moda, en una pequea localidad de Italia llamada
Bonito, el onceavo de 14 hermanos. Y aunque a simple vista, la consolidacin del artista parece lejana en un
contexto tan particular, Salvatore se las arregl para viajar al extranjero. Por eso, despus de estudiar un ao
de zapatera en Npoles la ciudad ms poblada del sur de Italia y abrir una pequea tienda en la casa de
sus padres, el italiano viaj a Boston, donde uno de sus hermanos trabajaba en una fbrica de botas de
vaquero.
En poco tiempo, los Ferragamo viajaron a California y se asentaron en Hollywood, donde Salvatore pudo
poner una tienda de reparacin de calzado y zapatos hechos a medida. La confeccin del italiano fue
rpidamente valorada por los artistas que solicitaban el servicio de reparacin y elaboracin de calzado,
aumentando la popularidad de la tienda de Ferragamo entre la gente ligada a Hollywood. As que se
transform en el zapatero de las estrellas, epteto que no lo satisfaca del todo.
Preocupado no solo por la calidad de los materiales usados en la confeccin, sino tambin por la comodidad
y salud de los pies de sus clientes, Salvatore ingres a estudiar anatoma en la Universidad del Sur de
California, para aprender a elaborar calzado confortable.

Tras sus estudios de anatoma, Salvatore volvi a Italia, esta vez a Florencia, ciudad donde pasara el resto
de su vida. Con la llegada de la nueva vida italiana y con una carrera a punto de consolidarse, el diseador
comenz a confeccionar calzado para la gente ms adinerada del perodo, entre las que destacan Eva Pern y
Marilyn Monroe. En Via Mannelli una avenida caracterstica por los servicios y tiendas que posee abri
su tienda de trabajo, donde experiment con los diseos y produjo varios de sus ms conocidos inventos,
entre los que destacan el Cage heel (o tacn de jaula). Para la dcada del 50, Salvatore Ferragamo ya
contaba con 700 artesanos expertos que fabricaban 350 pares de zapatos hechos a mano por da.
Aunque la muerte alcanz a este visionario en 1960, la compaa creci en manos de sus hijos, herederos del
nombre. Salvatore Ferragamo es hoy una marca de familia, todava administrada por los hijos y nietos del
diseador. Su hija mayor, Fiamma Ferragamo, hered el talento de su padre y leg los clsicos Vara pumps
de 1978.
Siempre preocupados por la cultura en Florencia, los Ferragamo se han destacado por ayudar a enriquecer la
belleza de Italia a travs de la Fundacin Ferragamo. Hoy, la familia est donando 600,000 euros para la
restauracin de la Galera Uffizi en Florencia, un palacio que contiene una de las ms antiguas y famosas
colecciones de arte del mundo. La ayuda permitir que el museo habilite las salas dentro de un ao y pueda
mostrar cerca de 50 obras de arte que datan desde el siglo XV, sobre todo de maestros como Filippo Lippi,
Luca Signorelli, Domenico Ghirlandaio, Pietro Perugino y Piero di Cosimo.
Salvatore Ferragamo, hoy es una casa de moda consolidada, tambin se dedica a apoyar causas culturales y
diseadores jvenes emergentes que necesitan el respaldo de una marca consagrada. Todo un ejemplo a
seguir en materia de talento y emprendimiento.

El vestuario de Paul Poiret para el teatro

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda y Arte | Por Andrea Martnez Maugard Agosto 11, 2014
A principios del siglo XX, el corset dej de ser una prenda imprescindible e incmoda para llevar entre las
mujeres, gracias a un nuevo look impuesto por el diseador francs Paul Poiret. Junto a Coco Chanel, Poiret
defini una nueva silueta mucho ms holgada, con la cintura cada y bordados brillantes para los trajes de
noche. El rey de la moda, como fue llamado Poiret, tambin prest servicios para crear espectaculares
trajes al Thtre des Champs Elyses.
Henri Manuel, uno de los fotgrafos ms importantes de los aos 20, era el inseparable compaero
profesional de Poiret en este viaje. Manuel se encarg de capturar cada vestuario, incluyendo aquellos que el
diseador realiz para Paris qui jazz. En 1920, muchos de los trabajos de Poiret aparecieron entonces
publicados gracias al fotgrafo oficial del gobierno francs.
Sin embargo, el trabajo de Poiret junto a las artes data de mucho tiempo atrs en su carrera. En 1914, decidi
hacerse cargo del vestuario del ballet ruso Aphrodite, mientras revistas como Comoedia Illustr destacaban
las habilidades del diseador en su trabajo teatral en 1910. En 1913, Le Thtre fotografiaba el trabajo de
Poiret para la obra Le Minaret, mientras en 1919 la revista The Play destacaba a Afgar como una de las
obras con vestuario ms espectacular hasta ese entonces conocido, todo gracias al toque del francs.
Fotos: Ebay, Diktats.

VLC Man: Banyan, traje masculino de estatus

En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Arte, Moda y Sociedad, Prendas Emblemticas, VLC Man | Por Nicole Inostroza
Agosto 7, 2014
El banyan es una prenda masculina de origen persa y asitico, que se introdujo en la moda europea en el
siglo XVIII. Proveniente de la palabra gujarati que significa mercader hind, el banyan es un traje
masculino de mangas anchas, tpicamente suelto, abrochado a un costado, e inspirado en los kimonos
japoneses que la Compaa Holandesa de las Indias Orientales haba importado a Europa. Como piezas del
vestuario masculino favorita por los intelectuales de aquella poca, aqu revisamos la historia de esta
prenda.
Normalmente fabricado en algodn, lino o seda, el banyan era considerada una prenda de estilo informal,
especialmente para el uso dentro del hogar, sobre la camisa y los pantalones. La pieza era considerada como
una bata o un camisn, y se usaba tanto en las maanas como en las noches, aunque no para dormir.
Como siempre han sido las clases altas las que han tenido ms tiempo de ocio, el banyan fue una prenda, en
la Europa de la poca, asociada al tiempo libre en la casa, y en estricto rigor, a la labor del intelectual. Por lo
tanto, el banyan era un smbolo de estatus. El banyan se transform en el atuendo del pensador porque
combinaba tejidos caros con la afirmacin visual del vestuario del intelectual. De aquel entonces hay
muchos retratos masculinos hechos al interior de bibliotecas, donde el hombre posaba vestido en un banyan.
Tambin en esta poca, una forma liviana de banyan sola ocuparse en la vida pblica en temporada de
verano, sobre todo en la colonia de Virginia, la primera colonia inglesa en el mundo.

Hoy, el banyan se sigue utilizando. En la parte inglesa de India y en otros pases del subcontinente indio, los
hombres visten el banyan, ya no como una bata, sino como un chaleco para uso interior e exterior. Para este
tipo de uso, el banyan es un poco ms ajustado que el tradicional, y asemeja un chaleco cerrado en la parte
superior, dejando la soltura para la cada de la prenda. En cuanto a la bata propiamente tal, esta sigue
existiendo en nuestra sociedad occidental, otorgando comodidad dentro del hogar. La funcin de la prenda
sigue existiendo, aunque la fina confeccin oriental ya ha quedado en los retratos del siglo XVIII.

Oleg Cassini, el secretario de estilo de estrellas de cine y primeras

damas
En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Moda, Cine y Televisin | Por Nicole
Inostroza Agosto 6, 2014
El 2003, Suzy Menkes actual editora de Vogue y editora en jefe del International Herald Tribune desde
1998, dijo: Oleg, t eres, y sers en la historia de la moda, el diseador que cre la inolvidable y estilosa
imagen de la Primera Dama. Deberas estar orgulloso de tu logro, t eres el diseador que inaugur su
estilo. Con estas palabras, Oleg Cassini se coron como uno de los diseadores ms relevantes del siglo
XX.

Hijo de una familia aristcrata rusa, con ascendencia italiana, y con su padre siendo un diplomtico, Oleg
tuvo a su disposicin un amplio acervo cultural desde el principio. Aunque naci en Francia, durante su
niez se movi por distintos pases europeos. Cuando comenz su educacin escolar, Oleg tuvo que
aprender italiano, a pesar de que ya saba ruso, francs y dans. En esta misma poca, su madre instal una
casa de moda en Florencia, lo que lo acerc al mundo de la moda desde temprano.
Despus de estudiar Ciencia Poltica, Oleg se dedic a las Bellas Artes. Estudi bajo la maestra de Giorgio
de Chirico en la Academia de Bellas Artes de Florencia, y ms tarde, aprendi de moda junto a Jean Patou.
En esta poca, Cassini logr la victoria en varias competencias de moda europeas, y consecuentemente
instal su propia tienda en Roma, donde dise el vestuario para pequeas producciones cinematogrficas
realizadas en la misma localidad y para la elite romana.

Cuando viaj a Estados Unidos, el diseador se inscribi para jugar tenis en el West Side Tennis Club.
Gracias a su eterno gusto por los deportes, consigui su primer gran trabajo como diseador, aquel que lo
llevara a crear el vestuario de las ms grandes estrellas de cine del momento. Despus de ganar un torneo de
dobles, su compaero de deporte se present como el director de Paramount Pictures, y le ofreci contrato a
tiempo completo como diseador de cine.
Su primera produccin sali al aire en 1941, en I Wanted Wings. Aqu, Cassini dise el vestuario para la
actriz Veronica Lake, y desde este momento no dej de disear para el cine en toda su vida. Sus diseos
aparecieron en grandes pelculas como The Shanghai Gesture (1941), donde cre el vestuario de Gene
Tierney, Tales of Manhattan (1942), donde confeccion para Rita Hayworth, The Razors Edge (1946), Lost
Honeymoon (1947), That Wonderful Urge (1948), Night and the City (1950), Where the Sidewalk Ends
(1950) y The Day Dreamer (1966), entre muchas otras.
Durante la dcada del 50, Cassini se preparara para el mejor perodo de su vida, mientras mantena una
relacin con Grace Kelly. En 1961, fue nombrado Secretario de Estilo de la Casa Blanca. Una vez aqu, el
diseador se encarg de disear todo el vestuario que usara la Primera Dama, Jacqueline Kennedy, durante
sus aos de mandato. Por eso, Cassini es el diseador que cre el look de Jackie Kennedy, un estilo que
rpidamente se expandi por el mundo de los aos 60, permitiendo que tanto las mujeres como distintas
marcas de ropa copiaran los atuendos. En la Casa Blanca, Cassini dise alrededor de 300 looks para la
seora Kennedy.
En los siguientes aos, Cassini visti a diferentes caras del espectculo, desde actrices hasta cantantes. Su
legado ha sido reconocido por todos quienes lo han rodeado en su vida. Cuando en 1976 gan un torneo de
tenis, fue nada ms y nada menos que Jacqueline Kennedy quien le entreg el trofeo. Para el 2006, cuando
muri a causa de un aneurisma, el mundo ya se haba encargado de honrar su trabajo y su increble talento.

El legado de Hattie Carnegie

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Nicole Inostroza Agosto 4, 2014
Durante la primera mitad del siglo XX, Nueva York ya comenzaba a asentarse como una capital cultural.
Por eso, es durante este tiempo donde aparecen los primeros rastros de las boutiques de moda que sentaran
un gusto particular de los neoyorkinos por el vestuario de calidad, y entre ellas se encuentran los diseos de
Hattie Carnegie.
Carnegie fue una empresaria de moda, cuyo perodo de produccin fluctu entre los aos 20 y 60. Aunque
naci en Viena, su familia rpidamente se traslad a vivir a Estados Unidos. En 1909, Hattie fund una
pequea sombrerera en Nueva York llamada Carnegie Ladies Hatter. Su boutique de sombreros gan
gran renombre entre el pblico del sector, as que, en 1918, abri un saln de vestuario a medida donde
venda su propia marca. Para el ao 1928, Carnegie decidi dar el salto a la produccin masiva de vestuario,
por lo que agrand su negocio contratando a ms diseadores. Su gusto esttico la llev a posicionarse como
una de las primeras empresarias que reconoci la importancia del prt--porter, con el fin de ampliar el
pblico al que se dirige su ropa.
De esta manera, la diseadora ha sido conocida como una de las impulsoras del prt--porter, o ready to
wear, en compenetracin con las lneas de costura elegante, cuyo principal atractivo es que son prendas
hechas a medida. Pero, por si fuera poco, tambin se le atribuye a Carnegie haber sido la precursora de las
boutiques head-to-hem, es decir, aquellas boutiques donde los clientes encuentran de todo: desde
sombreros, vestidos y joyas, hasta carteras, cosmticos y fragancias, sin tener que pasar a comprar cada
prenda a cada boutique especializada. Hoy en da, la mayora de las casas de alta costura presenta de esta
manera sus colecciones.

El diseo ms caracterstico de la diseadora es el traje Carnegie, donde se junta el vestuario diurno con el
vespertino en un solo traje. Generalmente, este traje sola abrir los desfiles de temporada de la diseadora, y
en trminos especficos, consista en mostrar las caractersticas de la figura de la poca de guerra: hombros
cuadrados y una silueta de lneas largas. El traje tambin iba acompaado de un chaleco abotonado con
cuello de pico por debajo, con colores y detalles como el dobl de la manga haciendo juego. Hattie sola
disear con telas de su color preferido, el azul Carnegie.

Los prcticos conjuntos de Carnegie resolvieron las inquietudes de las clientas de un perodo especfico de la
historia. Su visin empresarial la llev a tomar decisiones que llevaron a su marca a producir hasta
chocolates. Hoy, aunque el nombre de Carnegie ya ha quedado en la historia de la moda, su legado ms
potente se encuentra en los cimientos del mbito productivo del ambiente actual, como por ejemplo, haber
pensado que una sola marca poda vestir por completo a una persona.
La importancia del verdugado y la crinolina en el vestido femenino
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, Prendas Emblemticas | Por Nicole Inostroza Julio 27, 2014
A comienzos del siglo XX, el vestido femenino se liber completamente, y comenz a destacarse por sus
lneas rectas y simples. Sin embargo, la historia del vestuario ha dotado a la mujer en otro tipo de vestidos,
mucho ms opulentos y aparatosos que los sencillos pliegues que revolucionaron los aos 20s. El verdugado
constituy el elemento principal del vestuario femenino por prcticamente dos siglos completos, el XVI y el
XVII. Su funcin primaria era ser un soporte para la parte inferior del vestido, haciendo que la falda se
mantuviera firme y ancha alrededor de la cintura y las piernas de la mujer. Tradicionalmente, el verdugado
estaba compuesto por una estructura tensa de caa comn, mimbre, cuerda o hueso de ballena.
La primera vez que se vio el verdugado fue en 1501 en Inglaterra, cuando la princesa espaola Catalina de
Aragn viaj con su squito a la isla para contraer matrimonio con el prncipe Arturo, hijo mayor de Felipe
VII. Por eso, se dice que el origen del verdugado puede ser rastreado hasta Espaa, ya que incluso hay
evidencia previa de que la princesa Juana de Portugal usaba verdugado en la corte espaola a mediados del
siglo XV. La popularidad de la prenda se alcanz definitivamente en 1554, cuando Mara I de Inglaterra se
cas con Felipe II de Espaa.
Cuando dicha prenda se expandi por el resto de Europa, tom distintas formas de composicin. El
verdugado francs o verdugado estilo rueda apareci en las cortes francesas alrededor de 1580, y era
marcadamente cilndrico a la altura de la cintura. Este tipo de verdugado culmin en la confeccin del gran
verdugado, diez aos ms tarde, cuya circunferencia era an mayor. Aunque no hay rastros pictricos de
este verdugado especfico, s aparece referenciado en las cuentas de guardarropa de la reina Elizabeth I, justo
en el momento en el que esta prenda estaba ms a la moda en las cortes europeas.
Hacia el siglo XIX, el verdugado evolucion en lo que se conoce como crinolina, armador o miriaque, una
estructura ms ligera compuesta alrededor de aros de metal, en base a una trama de crin y una urdimbre de
algodn o de lino, cuya funcin era idntica a la del verdugado. No obstante, durante la segunda mitad del
siglo XIX, la crinolina comenz a mostrar sus desventajas para el vestuario femenino. As, empez a ser
objeto de burla en diferentes revistas de estilo, y muchos modistas de la poca no estaban de acuerdo con
que las mujeres siguieran usando esa prenda que bsicamente las aprisionaba. Adems, debido a que el
dimetro haba alcanzado los 180 centmetros, las mujeres presentaban diversas dificultades al moverse o
traspasar umbrales de puertas. Sentarse resultaba un problema. Caerse igualmente presentaba una dificultad,
ya que las fminas quedaban expuestas en la parte inferior de su cuerpo aunque las precauciones eran
tomadas debidamente; ya que en las piernas se usaban prendas de vestir que impedan que la desnudez fuese
expuesta en pblico.
As que, hacia 1864, la forma totalmente redondeada de la crinolina empez a cambiar: la parte anterior y la
de los lados disminuyeron, dejando solo el volumen de la parte posterior. Con esto, solo faltaba disminuir la
parte trasera.

Aunque el cambio del vestido completamente voluptuoso y circular hacia uno completamente liso tom
varios siglos, el retroceso hacia un estado ms simple en la vestimenta femenina se hizo por etapas, quitando
la delantera primero, y despus pasando a eliminar todo el volumen del vestido, en un proceso que avanzaba
a facilitar el uso de la vestimenta de la mujer.
Varias apropiaciones se han hecho de este histrico artilugio en el mundo de la moda contempornea. Justo
el ao pasado, la coleccin de invierno 2013 de Alexander McQueen, a cargo de Sarah Burton, recopil las
estructuras que sostenan las faldas femeninas en los siglos pasados y los llev a la pasarela. Por eso, aunque
sea una prenda en desuso en nuestros tiempos, siempre es bueno volver a revisar cules fueron las prendas
que marcaron la historia del vestuario

Breve historia de las colecciones cpsula: Cuando el lujo se

democratiza
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Julio 12, 2014
Por estos das, ya estamos acostumbrados a que diseadores y marcas de lujo como Karl Lagerfeld o Philip
Lim tomen alianza con alguna tienda de retail y extiendan su fama a travs de pequeas colecciones que
involucran el estilo principal de la firma a precios mucho ms bajos que los originales, transando por
supuesto en detalles. Pero cul fue la primera coleccin cpsula?
 Durante los aos 70,
Halston era sinnimo de elegancia fiestera, lujo comercial identificado con las principales mujeres que
componan el jet-set donde se destacaban Bianca Jagger, Liza Minelli o Elizabeth Taylor. Por ello, el
diseador que anteriormente confeccion sombreros, se transform en un suceso y una de las marcas a las
cuales aspiraban a llevar las mujeres comn y corrientes de la poca, que quizs no vivan sus noches en
Studio 54. As naci una colaboracin entre Halston y JC Penney el ao 1983, una gran tienda
norteamericana de amplia popularidad. Pese a la revolucionaria idea de vestir a mujeres bajo cnones
glamorosos, Halston III la lnea edicin barata del diseador, no tuvo problemas de venta, sino conflictos
con el resto de sus seguidores. Tiendas como Bergdorf Goodman decidieron sacar la lnea principal de
Halston de sus tiendas, porque ahora careca de la exclusividad antes buscada por sus clientas.
Mucho tiempo despus, el diseador Isaac Mizrahi famoso en los 90 en el circuito neoyorquino, decidi
volver en gloria y majestad utilizando este mtodo. Los tiempos haban cambiado, y ahora realizar una
coleccin cpsula equivala a una oportunidad de llegar a ms y ms personas, no como una forma de
degradar la marca. As, Isaac Mizrahi for Target apareci el ao 2002 con mucha fuerza, abriendo el camino
para lneas posteriores como Karl Lagerfeld for H&M el ao 2004, o la ltima de estas colaboraciones, la
esperada coleccin de Peter Pilotto, que de seguro finalmente duplicar sus precios en la reventa de Internet.
Fotos: Become Gorgeous, CarlbyRdco, AdForum .

La evolucin de Giorgio Armani

En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Iconos de Moda, Moda, Cine y
Televisin, VLC Man | Por Nicole Inostroza Julio 11, 2014

La moda es el ncleo de la expresin humana y un espejo que refleja la sociedad y su cultura, dijo Giorgio
Armani al Museo Guggenheim en Nueva York, con motivo de la presentacin de su exhibicin el 2000.
Armani ha logrado escalar en el mundo de la alta costura hasta llegar a convertirse en uno de los
principales exponentes del diseo del siglo XX. Hoy, en la celebracin de su cumpleaos nmero 80,
revisamos la trayectoria de este icnico diseador.
Aunque entr a estudiar medicina a la Universidad de Miln, y se uni al ejrcito debido a su conocimiento
mdico, no tard en darse cuenta de que quera cursar una carrera diferente. Por eso, dej de lado su
experticia en salud y consigui un trabajo como decorador de vitrinas en la tienda La Rinascente, en Miln.
Desde ah, salt a ser vendedor en un departamento de vestuario masculino, donde aprendi lo bsico sobre
marketing de moda.

En la dcada del 60, Armani trabaj en la compaa de Nino Cerruti, un reconocido empresario y estilista
italiano, donde adquiri experiencia directa en el trabajo como diseador. Con el tiempo, Armani comenz a
ganar reputacin gracias a sus trabajos freelance, y estuvo listo para consolidarse con su empresa. Como
muchos de los ms grandes diseadores del siglo XX, Giorgio necesit de un partner y una mente financiera
que lo ayudase a lanzar su carrera. As, al final de la dcada de los 60, Armani conoci a Sergio Galeotti,
arquitecto de profesin, quien le ayudara a cimentar su propia casa de costura en Miln. En 1975, se fund
Giorgio Armani S.P.A., y su primera coleccin fue lanzada al siguiente ao, un ready-to-wear masculino de
primavera/verano. Si bien, Armani produjo una coleccin femenina al mismo tiempo, sus diseos de
vestuario masculino han sido los que lo han llevado a ser reconocido en el mundo de la moda.
La visin de Armani siempre ha sido democratizar la moda. Por eso, sus diseos se han centrado en
presentar colecciones para todo tipo de pblico, lanzando lneas de vestuario que mantienen el estilo y la
calidad a precios ms accesibles. Adems de esto, a Giorgio siempre le ha parecido que una parte importante
de los diseos tiene que ver con la promocin que se hace de ellos. Y hay varias maneras de hacer marketing
de vestuario. Armani se destaca como uno de los diseadores que ha utilizado su alianza con el cine para
mostrar su trabajo, habiendo confeccionado el vestuario para ms de 100 producciones cinematogrficas,
entre las que destacan los clsicos The Untouchables (1987) de Brian de Palma, y American Gigolo (1980),
as como tambin, los trajes de Christian Bale para The Dark Knight (2008) y el vestuario de Brad Pitt para
Inglourious Basterds (2009).
Despus de los 80, Armani comenz a expandirse y ampliar acuerdos comerciales. Se instal en varios
pases, increment sus tiendas y aument sus lneas de productos, sumando los lentes Armani, calcetines,
una coleccin de regalos, perfumes y una lnea de vestuario bsico. Entre las mayores innovaciones que
Armani realiz se encuentran: ser el primer diseador en haber prohibido que su marca fuese mostrada por
modelos con un ndice de masa corporal inferior a 18, despus de que la modelo Ana Carolina Reston
muriera por anorexia.
La exhibicin que el Museo Guggenheim prepar el ao 2000 fue la primera exposicin realizada de un
diseador vivo. El xito de dicha instancia llev a que la exposicin se repitiera en Roma el 2004. En ella se
han mostrado los logros ms relevantes del diseador, agrupados en diferentes momentos de produccin. Por
ejemplo, un grupo hizo hincapi en el impacto de los diseos de Armani en la constitucin del look moderno
y andrgino. Esperamos que la exposicin siga repitindose, porque an queda Armani para rato.

Raymond Loewy, ilustrador de moda y pionero del diseo

industrial
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Ilustradores | Por Nicole Inostroza Julio 10, 2014
Se han preguntado alguna vez quin dise el paquete de cigarrillos de Lucky Strike, probablemente el
paquete ms famoso del mundo? Raymond Loewy se dedic a disear para distintas marcas, entre las que
destacan Coca Cola, Shell y Studebaker. Y no solo se destac por ser uno de los pioneros en diseo
industrial, sino tambin por colaborar con sus ilustraciones para Vogue y Harpers Bazaar.

Nacido en 1893 de padre viens y madre francesa, Raymond Loewy comenz a disear a muy temprana
edad, aunque la I Guerra Mundial lo oblig a servir como capitn para Francia, estancando su desempeo
durante esos aos. Pero rpidamente, despus de terminada la guerra, Raymond viaj a USA y se estableci
en Nueva York, uno de los centros ms prominentes durante la poca. Una vez en el nuevo pas, el diseador
comenz a trabajar en pequeas colaboraciones, primero como diseador de ventanas para algunas tiendas, y
ms tarde como ilustrador en las revistas de moda ms relevantes del momento: Vogue y Harpers Bazaar.
Aunque a Raymond Loewy le gustaba el trabajo en moda, sus aptitudes apuntaban a otro sector de la
produccin: el diseo industrial. Por eso, en 1929 recibi uno de sus primeros desafos en esta materia:
renovar la imagen de una mquina duplicadora (las predecesoras de las impresoras y las lsers) de la marca
Gestetner. Tras su primer trabajo, miles de oportunidades en diseo industrial se abrieron, y le permitieron
disear diferentes modelos de refrigeradores, automviles, entre otros productos, que otorgaron prestigio al
trabajo de Loewy.

Con el tiempo, el francs instal tres compaas diferentes, una en Nueva York, la otra en Londres y la
ltima en Francia. Sus trabajos ms relevantes, y por los cuales es universalmente conocido, son haber
diseado la botella alargada de Coca Cola y el famoso paquete de cigarrillos de Lucky Strike, diseo que fue
implementado en 1942 y nunca ha sido renovado. Sus trabajos alcanzaron la industria de trenes,
automviles, electrodomsticos, jukebox, e incluso naves espaciales para la NASA.
El legado de Raymond Loewy es innegable. El mundo se ha preocupado de establecer diferentes formas de
recordar al padre del diseo industrial, como fue nombrado por la revista Time. Hizo productos
irresistibles en un tiempo donde, en realidad, nadie quera pagar por nada, dijo la revista en su momento. El
5 de noviembre del 2013, en la conmemoracin de los 120 aos desde el nacimiento de Loewy, Google
honr al diseador con un Doodle que ilustraba una locomotora confeccionada por el mismo.

Jean Patou y el diseo deportivo

En Blog, Diseadores, Forma, Textil y Color, Historia Del Diseo | Por Nicole Inostroza Julio 8, 2014
Despus de que la casa de costura de Patou dejara de producir vestuario, lo ms relevante que dej fue una
pequea lnea de perfumes, entre los que se encuentran el famoso Joy de Patou. No obstante, Jean Patou es
ms conocido por haber sido uno de los precursores de varios diseos deportivos que an se siguen usando.
Jean Patou naci en 1880 y muri en 1936 en Francia. A pesar del poco tiempo que vivi este diseador
francs tena solo 55 aos el da de su muerte, su legado se ha mantenido en el tiempo gracias a su lnea
de diferentes perfumes que siguen vendindose como el da en el que fueron creados. Pero el genio de Patou
no solo alcanz a producir perfumes especialmente diseados para la mujer de clase alta, sino que se
preocup de adaptar ciertos uniformes deportivos a los nuevos tiempos que se aproximaban.
Tras la Primera Guerra Mundial, el deporte se populariz, sobre todo porque este tipo de actividades
fomentaba un nimo general en la poblacin. No solo aument la cantidad de personas de la clase alta que
ocupaba su tiempo en deportes como el esqu o el tenis, sino que incluso las clases ms bajas optaron por
recurrir a actividades deportivas, las que prometan una vida saludable. En este perodo, la mujer an tena
que cubrirse exageradamente a la hora de practicar algn deporte.
Por eso, en la dcada del 20, Jean Patou es quien ofrece a la mujer liberarse de la sobrevestimenta deportiva,
introduciendo la idea del desvestido pblico: vestidos femeninos sin mangas, usados a piernas
descubiertas. Principalmente, Patou dise el traje de tenis que se destac por estar compuesto de una falda
blanca plisada a la rodilla y un jersey sin margas en la parte superior, confeccionado especialmente para la
famosa tenista Suzanne Lenglen. En la poca, Lenglen se constituy como una de las pioneras en la
emancipacin femenina, no solo por vestirse con menos prendas en la cancha, sino tambin por su pelo corto
y la banda ancha que utilizaba en la cabeza, en lugar del tpico sombrero. Este traje se volvi rpidamente
popular, pasando a constituir el traje universal de las tenistas hasta el da de hoy.
Sin embargo, los diseos de Patou en el rea de los deportes no se quedan solamente en el tenis. Tambin se
le atribuye al francs la confeccin del traje de bao de puntos (knitted swimwear). Este tipo de
indumentaria deportiva femenina permiti a las mujeres realizar todo tipo de deporte acutico con total
normalidad, en la comodidad de un baador perfectamente ajustado al cuerpo. Este traje de bao ampli el
espectro de lo que se consideraba una indumentaria deportiva apropiada o inapropiada para las mujeres. En
esta misma poca, tambin Elsa Schiaparelli incluy el baador de puntos en su repertorio de prendas
tejidas, generalmente a rayas o con distintos diseos.
Todo esto llev a Jean Patou a instalar su tienda Le Coins de sports en 1925, donde estableci distintas
habitaciones para cada uno de los deportes que constituiran su marca, entre los que destacan el tenis, la
aviacin, la pesca, el golf y la navegacin.
Aunque Jean Patou falleci tempranamente, dejando su casa de costura al cuidado de su hermana Madeleine
y de su cuado, estos mantuvieron el nombre y siguieron produciendo vestimenta y perfumes. La casa de
Patou estuvo a cargo de varios diseadores famosos durante el siglo XX, entre los que destacan Marc Bohan
(195456), Karl Lagerfeld (196063), Jean Paul Gaultier (197173) y Christian Lacroix (1981-87). La
ltima coleccin estuvo a cargo de Lacroix, y la casa cerr cuando este ltimo dej el cargo para establecer
su propia marca. Con esto, el legado de Patou se interrumpi, pero no por eso termin. Patou leg sus
perfumes, as como tambin el eterno diseo del traje de tenis femenino.

os mgicos diseos de Andre Kim, diseador surcoreano legendario

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad | Por Nicole Inostroza Septiembre 26, 2014
En 1962 abri su primera tienda de diseo en Seoul, Corea del Sur, llamada Salon Andre, convirtindose en
el primer diseador de modas koreano. As, Andre Kim pas a la historia por sus diseos clsicos y
futuristas, y por sus colecciones de vestidos de noche y de novia. Hoy lo recordamos en el aniversario de su
nacimiento nmero 79.
Cuatro aos despus de abrir Salon Andre, el diseador coreano viaj a Pars para producir su propio show
de moda. Con xito se convirti en el primer diseador surcoreano en realizar un evento como este en suelo
francs. Sus creaciones tuvieron una extraa recepcin en Pars, y los editores lo nombraron El Mago del
Pas de las Hadas, como as lo estableci el diario Le Figaro.
Durante las prximas dcadas, Andre Kim se dedic a disear, hacer presentaciones y viajar. Los 60s
terminaron con diversos desfiles en Estados Unidos, dos de ellos en Nueva York. Y luego, hasta la dcada
del 90, Andre viaj sin distincin por occidente y oriente, montando eventos donde sus diseos figuraban
como el ensueo de un hombre venido directamente del Pas de las Hadas.
Los diseos de Andre siempre mantuvieron su esencia mgica. En ellos combinaba cortes clsicos con
elementos futuristas, en una gama de vestuario que destacaba por sus colores audaces y motivos asiticos, a
menudo mostrando grandes rosas, pjaros o ramas de rboles. Junto con esto, Andre buscaba resaltar sus
diseos preparando sus presentaciones a cabalidad: las pasarelas usualmente eran blancas, con un fondo
totalmente limpio, como si sus diseos se dibujaran en un lienzo vaco, tratando de contrastar el contenido
del fondo en un juego ilustrativo constante.
Con el tiempo, Andre Kim gan renombre internacional, mientras su propia patria se enorgulleca de un
inesperado logro. En 1994, el Comit Olmpico Internacional invit al diseador a mostrar su trabajo frente
a una de las siete maravillas del mundo: las pirmides de Egipto. En medio del desierto, el diseador tuvo el
honor de montar su mundo mgico en presencia de la primera dama del pas. Despus de esto, llegaron
mltiples invitaciones, entre ellas disear trajes deportivos para diversos eventos, presentar sus diseos en
celebracin de la versin de los juegos olmpicos celebrada en Beijing el 2008, y una inesperada peticin de
Michael Jackson para ser su diseador personal. Andre Kim deneg amablemente la invitacin de Jackson,
diciendo que sus diseos eran para todo el mundo.
Sus diseos perduran tras su muerte el 2010. Su hijo adoptivo Kim Jung-do est a cargo de Andre Kim
Design Atelier en Seoul. Hoy en da la marca no solo disea vestidos de lujo, sino tambin ropa deportiva,
ropa para nios, ropa interior, cosmticos, gafas y joyas. El espritu del primer diseador surcoreano sigue
vivo. l mismo dijo acerca de la moda: Debe retratar la gracia, la inteligencia, la belleza artstica y la
energa juvenil. No tan clsico. No me gusta lo viejo. Aunque nac en 1935, no siento mi edad. Me siento
como un adolescente de 10, 15 o 20 aos de edad en un cuento de hadas, una fantasa, joven y brillante.

Junihitoe: Vestuario femenino de la corte japonesa

En Blog, Forma, Textil y Color, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad | Por Nicole Inostroza Septiembre 14, 2014
Las prendas de oriente siempre se han destacado por su masivo uso de la seda en capas que caen con soltura
hacia abajo, como bien lo demuestra el kimono. Una de estas prendas es el jnihitoe, un tipo de kimono
destinado al uso de las damas de la corte japonesa, cuya introduccin en el vestuario ocurri cerca del siglo
X, en la llamada era Heian.

En tanto prenda para las damas de la corte, el jnihitoe es una prenda compleja tanto por su composicin
como por sus distintos significados. En trminos materiales, este kimono especial se lograba combinando 12
capas el significado del trmino jnihitoe es bata de doce capas, o a veces incluso ms, lo que
resultaba en un vestuario que pesaba 20 kilogramos en total.
Los colores y los arreglos de cada capa son fundamentales a la hora de usar el jnihitoe. La idea principal es
manipular el color final que se quiere lograr a travs de la combinacin de las distintas capas, con colores
que se afectan unos a otros. Las combinaciones tienen nombres poticos y comunican diferentes cosas. Por
ejemplo, seda roja a travs de un blanco traslcido es ciruelo en flor, o violeta claro intervenido por una
capa blanca es cerezo en flor.

No obstante, la eleccin de colores no es arbitraria. Cada combinacin de capas corresponda en la poca a

una determinada posicin de la dama en la jerarqua social, econmica y etaria. Todos estos signos
posicionaban a la dama dentro de un cdigo bien establecido de reglas dentro de la corte, y, a la vez,
comunicaban a cualquier persona cul era su rango social, econmico y etario.
Junto al jnihitoe, las damas cargaban un abanico que les serva para poder establecer relaciones sociales
con los varones de la corte. El abanico funcionaba en la medida en que cubra el rostro de la dama al
momento de dirigirse a un varn, para as mantener el recato. Para comunicarse con un pretendiente, por
ejemplo, la dama deba relacionarse a travs del sudare una tablilla de madera decorativa que protege los
hogares de la luz, la lluvia y los insectos, dejando filtrarse el aire, que permita la vista y la conversacin
de manera indirecta. La dama solo mostraba directamente las diferentes mangas de colores de su jnihitoe
por debajo del sudare.
Las capas del jnihitoe son:

-Las prendas interiores: usualmente con una prenda de dos piezas de algodn o seda.
-El Kosode: una tnica de seda roja o blanca hasta el tobillo o ms abajo de la pantorrilla
-El Nagabakama: una falda larga plisada de color rojo, que tambin puede ser usada por hombres
-El Hitoe: una bata de seda sin forro, generalmente de color rojo, blanco o azul-verde, y a veces de otros
colores (como rojo-violeta oscuro o verde oscuro).
-El Uchigi: una serie de tnicas sin forro de colores brillantes que crean un efecto de capas
-El Uchiginu: una bata de seda escarlata usada como apoyo para las tnicas externas
-El Uwagi: una bata de seda con dibujos, tejida y decorada, ms corta y estrecha que el Uchiginu
-El Kouchigi: una tnica de brocado corta que se usa sobre el Uchigi o Uwagi para aadir un poco de
formalidad cuando el Karaginu y el Mo no se usan
-El Karaginu: una chaqueta de estilo chino hasta la cintura
-Y por ltimo, el Mo: un delantal en forma de tren que se usa en la parte posterior de la bata, generalmente
blanco con adornos pintados o bordados, donde se dejaba caer el largo cabello negro.

Todo este cdigo de vestimenta ya no se usa en Japn, y solo se encuentra dispuesto en libros de historia o
museos. Sin embargo, existen ciertas festividades donde las damas de la familia imperial vuelven a vestirse a
la manera antigua en coronaciones y ceremonias oficiales. En estas ocasiones, toda la magia de la era Heia
revive, y las damas se disponen a combinar colores sobre su cuerpo.
Oscar de la Renta y su exhibicin Five decades of style
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Museos de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Agosto 30, 2014

En la historia de la moda norteamericana, pocos diseadores destacan tanto como Oscar de la Renta. Nacido
en Repblica Dominicana, ciment firmemente su carrera en Nueva York y form parte de la camada de
grandes diseadores que aprendieron bajo el alero del legendario Cristbal Balenciaga, pero en los aos 60
lleg a vestir a grandes conos como Jacqueline Kennedy. Parte de ese camino y de otros recorridos junto a
famosas primeras damas, muestra la nueva exhibicin Oscar de la Renta: Five decades of style, que est
abierta al pblico en la biblioteca presidencial y museo George W. Bush.

En Dallas, Texas, se erige esta institucin inaugurada el ao 2013 y que pone a disposicin del pblico
importantes documentos que marcan parte de las dcadas en la historia del Gobierno norteamericano. As,
De la Renta aparece enlazado a la vestimenta de las primeras damas ms famosas, donde destacan por
ejemplo, trajes llevados por Nancy Reagan, Lauren Bush, Hillary Clinton adems de otros que recorren la
influencia multicultural de su carrera. Trajes con detalles espaolizados o vestidos de alta costura con estilo
a lo Pierre Balmain uno de sus grandes amigos-, son solo algunas de las prendas que aparecen junto a
fotografas, accesorios y portadas de revistas que repasan su carrera.
Con un trabajo que abarca ms de 50 aos, Oscar de la Renta se convierte as en una de las pocas leyendas
vivas que permanecen firmes junto a la moda. No solo sigue diseando para su marca, sino tambin fue el
primer diseador en darle un espacio al exiliado John Galliano, quien se transform en uno de sus
colaboradores para la coleccin 2013. Con un espritu intachable, reconocido por todos los grandes editores
y adems, favorito de actrices como Amy Adams y Anne Hathaway, De la Renta es el foco de esta
exhibicin que estar disponible hasta el 05 de octubre.
Oda al cuello Peter Pan
En Blog, Historia Del Diseo, Prendas Emblemticas, Tendencias | Por Ignacia Inostroza Agosto 29, 2014
Elegante, redondo y femenino, el cuello Peter Pan es una terminacin que ha vuelto a salir del clset de las
mujeres que se atreven a combinar estilos antiguos con moda actual. Desde Alexa Chung, hasta Zooey
Deschanel, rostros que podran considerarse embajadores de la prenda debido a sus distintas apariciones en
televisin y street wear, hoy el cuello Peter Pan se ha vuelto un imprescindible de las blusas y vestidos
femeninos que tanto nos recuerdan a la gloria de los aos 60, aquellos aos donde la minifalda y los
estampados llamativos eran la ropa por excelencia, y que ahora entregan aires vintage y de distincin a
quienes lo usan.
Su nombre proviene del clsico cuento Peter Pan y del vestuario ocupado por la actriz norteamericana,
Maude Adams, en la primera produccin teatral de Peter and Wendy de J.M. Barrie, cuando protagoniz
al lder del pas de Nunca Jams con un camisn y pantalones estampados con motivos de hojas y un ancho
cuello con dos lenguas redondas.

De acuerdo al museo Victoria & Albert Museum de Londres, el primer cuello peter pan del que se tiene
registro data del ao 1830 y forma parte de una capa de nio que ayudaba a abrigar y proteger a los infantes
del fro. En aquel entonces, este tipo de cuello iba separado del resto de la ropa para hacer ms fcil su
lavado y generalmente estaban hechos a partir de telas como algodn almidonado. Cien aos despus el
cuello Peter Pan pas a ocuparse en los vestidos de boda y fiestas, junto con ser parte del uniforme escolar
de nias y nios.
Hoy, los cuellos Peter Pan adornan camisas y vestidos femeninos con estampados floreados, pedrera y
motivos vintage. Por lo general siguen siendo de colores claros y buscan contrastar con las telas que los
visten por debajo. El clsico vestido negro con cuello blanco de la creadora de la minifalda, Mary Quant
(arriba), es el mejor ejemplo de aquello, al igual que la coleccin completa de los personajes interpretados
por Zooey Deschanel en pelculas como 500 Days of Summer y la serie Girls. Otra clsica combinacin
es vestir una blusa con suter de color opuesto al cuello y en tonos lisos, para dar protagonismo al cuello y la
zona del rostro que est sobre l.

De algodn o terciopelo, blancos, negros o con estampados, con tachas, bordados, piedras o lazos
entremedio, los cuellos Peter Pan estn ms vigentes que nunca para esta prxima primavera.
Las joyas de Lyda Toppo y Bruno Coppola
En Blog, Historia Del Diseo, Joyas y accesorios, Libros de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Agosto 25, 2014
La mayora de las piezas de joyera famosas o aquellas que destacaron al ser llevadas por figuras como
Elizabeth Taylor y Sophia Loren, provienen de marcas como Bvlgari, Damiani o Chopard. Sin embargo,
cuando los diseadores deban complementar sus colecciones en pasarela por all por los 60, recurran a
dos artistas del rubro: Lyda Toppo y Bruno Coppola. Esta dupla es la que aparece a travs del libro Fashion
Jewels del ao 2010, recopilado por Deanna Farneti.
Balenciaga, Valentino, Dior y Pucci son solo algunos de los grandes nombres que trabajaron con esta dupla
reconocida por sus piezas nicas llenas de fantasa. A diferencia de otras marcas u orfebres que se centraron
en la espectacularidad del oro o de grandes piezas de colores, Toppo & Coppola crearon collares, pulseras y
aros con pequeos cristales coloridos que dieron forma a nuevas maneras de dar cuenta del lujo. Coppola e
Toppo se form legalmente como dupla y marca en los aos 50, permitiendo que el gusto y camino artstico
tomado por ambos en sus carreras se uniera para dar vida a nuevas piezas.
 La autora Deanna Farneti
fue la responsable de revivir la magia que mantiene el legado de la dupla. A travs de una subasta que tom
lugar en 1987, Farneti se dio cuenta de la originalidad de las piezas, recopilando as la informacin necesaria
para que su libro apareciera el ao 2010. Pginas en la revista Vogue, piezas que Toppo cre para Elsa
Schiaparelli y mujeres famosas como Marella Agnelli y hasta princesas llevando sus piezas, fueron solo
algunos de los pasajes destacados de esta publicacin, que busca rendir un merecido homenaje a parte de la
historia del vestuario a travs de sus complementos.
VLC Man: Pantalones Oxford
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, Prendas Emblemticas, VLC Man | Por Nicole Inostroza Agosto 20,
2014
Tradicionalmente, la poca de los 70 se suele asociar al hipismo y al uso de pantalones de pata ancha tanto
por los hombres como por las mujeres. Sin embargo, pantalones de estas caractersticas se remontan muchos
aos atrs, y uno de sus primeros avistamientos se origin en la Gran Bretaa de los aos 20, en las
instituciones educacionales, donde universidades de las ms antiguas impusieron un canon de vestuario que
ha traspasado los siglos, dotando de un estatus particular a sus estudiantes. Justamente, dentro de una de
estas universidades surgieron los pantalones oxford (oxford bags).
Dicha prenda se origin a comienzos de los aos 20 en Oxford University. El escritor britnico Harold
Acton del Christ Church uno de los colleges ms grandes de la Universidad de Oxford se adjudic la
invencin de dicha prenda, aunque existen algunas muestras que lo preceden. La idea fue, originalmente,
funcional. En 1924 se prohibi el uso de bombachos en las clases de Oxford y Cambridge. As que los
estudiantes se las ingeniaron para usarlos de todas formas. Bajo la amplia tela del pantaln oxford caba
perfectamente un bombacho.

El pantaln oxford era extremadamente ancho, con amplias piernas. A la altura de la rodilla y hacia abajo,
podan llegar a medir entre 50 y 100 centmetros. Usualmente, iban acompaados de suteres de cuello alto
o chaquetas cortas. Confeccionados en franela suave, los pantalones de los estudiantes venan en variados
colores: negro, azul marino, beige y gris eran los ms comunes. Otros, de color verde plido y lavanda, eran
ms exclusivos y llamaban la atencin.
El estilo de los pantalones oxford fue tan potente que sali de los lmites nacionales y se traslad hasta las
ms prestigiosas universidades de Estados Unidos, las llamadas Ivy League. Como Oxford siempre recibi a
los ms destacados estudiantes europeos y del mundo, varios norteamericanos que estudiaron en la poca y
vieron esta nueva moda que los ingleses haban impuesto en la universidad, decidieron replicarla en su pas.
Los oxford llamaron la atencin de los adultos vinculados a dichas casas educativas, que vean cambiar un
uniforme que llevaba aos imponindose y marcando diferencias en la sociedad.
Hacia finales de los aos 20, los pantalones volvieron a tener un ancho estndar entre los estudiantes. La
moda de los pantalones oxford haba terminado, sin alcanzar a extenderse eficazmente. No obstante, los
pantalones anchos volvieron a ponerse de moda en variados perodos del siglo XX: primero, en los
pantalones del zoot suit, traje popular entre los jvenes africano-americanos entre los aos 30 y 40; despus,
en los pantalones de pata de elefante, populares entre mujeres y hombres desde finales de los aos 60; y
tambin, en los jeans anchos usados por jvenes en los aos 90, entre otros. Todas estas nuevas formas de
entender el estilo reinventaron un concepto que, entre otras cosas, surgi entre los mejores estudiantes de
Gran Bretaa a comienzos de siglo.

La locura por los vestidos de papel en los 60

En Blog, Diseadores, Forma, Textil y Color, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Noviembre 8, 2014
Metales, plstico, vinyl y muchos otros materiales comenzaron a formar parte de la moda en los aos 60. El
estilo que impusieron los diseadores de la poca daba cuenta de una bsqueda incasable por lo original y
futurista, pero en este mismo contexto, otro material hizo su entrada con xito. El papel fue alguna vez,
materia bsica para los vestidos ms coloridos y llamativos del mod, y cre toda una revolucin de trajes
desechables que comenz con un concurso de 1966 y no par hasta que pas la tendencia.
La marca de toallas de papel y papel higinico Scott, decidi lanzar una promocin en 1966 que invitaba a
sus clientas a enviar un dlar con un cupn adjunto en el envase de sus productos. A cambio, recibiran un
vestido desechable estampado y listo para llevar. A medida que pasaba el tiempo, la empresa vio como su
divertida accin pas a convertirse en la lnea base para una revolucin que alcanz miles de ventas, y que
se expandi a otras firmas de ropa. El efecto op art que influenci la moda en aquella dcada, el pop art que
inclua obras de Warhol y el estilo minifalda, se unieron consagrando varios estilos que fueron los favoritos
de muchas mujeres.
En 1967, hasta la marca de sopa Campbell decidi lanzar su propia versin del vestido de papel con
estampados de la obra de la lata de Warhol. La compaa London Poster decidi lanzar una lnea con
estampados de Bob Dylan, confeccionados con Fibron, un delgado material mezcla de rayn. Pese a la
originalidad de los productos, su popularidad decay en los 70 y pas a formar parte de las ancdotas de la
moda. Pero en 1980, la experimentacin japonesa de diseadores como Issey Miyake consider otro tipo de
material, el Tyvek (polietileno) como base de trajes y chaquetas, recordando un poco lo que fue la locura de
los vestidos de papel de los 60.
2014, el ao de Diane von Furstenberg
En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Libros de Moda, Moda, Cine y Televisin
| Por Nicole Inostroza Noviembre 2, 2014
A sus 67 aos de edad, Diane von Furstenberg parece estar en su mejor momento. Este ao se cumplieron 40
aos desde la creacin del icnico wrap dress, vestido cuya invencin se le ha atribuido a la diseadora
belga, coronndola como una de las ms influyentes diseadoras del momento.

Pero esto no es todo. Hace pocas semanas fue galardonada con el Fashion Group Internationals Superstar
Award, siguiendo los pasos de diseadores de la talla de Marc Jacobs, Robert Duffy, y Carolina Herrera,
gracias a su evidente contribucin al diseo norteamericano. Como Margaret Hayes, presidenta de Fashion
Group Internatinal coment a WWD, Diane es una verdadera leyenda en su propio tiempo. Quizs ms que
cualquier otro diseador americano, ella ha sido profundamente influyente en elevar la visibilidad y la
importancia de la industria de la moda americana alrededor del mundo.

Y Diane von Furstenberg no se detiene ah. El pasado 28 de octubre public dos libros seguidos: The
Woman I Wanted to Be sus memorias, en las que narra desde su niez en Bruselas hasta su batalla contra
el cncer y cmo fue crear un vestido que servira como smbolo de independencia y empoderamiento a las
mujeres del mundo, y Journey of a Dress, una publicacin ms fotogrfica que hace un recorrido por su
estilo caracterstico.
Despus de premios y libros, la diseadora ver su primera contribucin al mundo de la televisin. Se trata
de su esperado reality show, House of DVF, que E! estrenar este domingo 2 de noviembre. La misma Diane
coment para Style.com acerca de la decisin de emprender un proyecto para la TV: Sucedi por accidente.
Queramos formar a las muchachas para ser embajadoras de la marca, y yo originalmente pensaba que hacer
realities en televisin era vulgar no me gustaba ese tipo de televisin, pero cuando pude ser productora,
tener el control y asegurarme de que todo era absolutamente real, me interes. Incorporamos a las
muchachas naturalmente; no est arreglado ni pauteado. Yo quera traspasar un mensaje de empoderamiento
real, y por lo general estos show objetivan a las mujeres diciendo: Si eres una perra, t ganas o Si tienes
tetas falsas, sers feliz. Pero este show no hace eso.

El 2014 es absolutamente el ao de Diane von Furstenberg. La diseadora de moda, filntropa, esposa,

madre y feliz abuela ha demostrado que sus logros no tienen solo que ver con el mundo de la moda. Sus
proyectos editoriales exponen su vida privada desde su propia pluma, a la vez que continua intentando dejar
un legado femenino en la sociedad actual, en la que los programas de TV ocupan un lugar fundamental en la
poblacin.
VLC Man: Macaronis, moda britnica del siglo XVIII
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, VLC Man | Por Nicole Inostroza Octubre 22, 2014
Maraconi era llamado, a mediados del siglo XVIII, cualquier hombre que se vistiera y hablara de manera
exageradamente amanerada. En la poca, un macaroni era cualquiera que, adems de vestir con exageracin,
amar la comida y los juegos de azar, viajara por Europa, sobre todo por Italia, en el Grand Tour un
itinerario de viaje por Europa emprendido por jvenes de la clase alta europea. Gracias a este viaje, los
jvenes britnicos pudieron conocer los encantos italianos, quedando prendados de los macaronis, un tipo de
pasta italiana muy poco conocida en Gran Bretaa durante la poca.
Con el tiempo, los macaronis formaron el Macaroni Club, que aunque no era un club formalmente, s
adhera nuevos miembros basndose en la apariencia esttica y los pasatiempos. El historiador britnico Paul
Langford escribe en su libro A Polite and Commercial People (1989) que los macaronis se formaron a
partir de una sociedad de entusiastas de la cultura italiana decididos a mostrar su desprecio por los valores
representados por el Club del Bistec. El Club del Bistec es el nombre que varios grupos de hombres le
dieron a sus reuniones en las que celebraban el bistec de ternera como smbolo patritico.
Al contrario de El Club del Bistec, los macaronis optaron por una forma de vida abiertamente europea. En
trminos de vestuario, el macaroni se caracteriz por vestir un traje elaborado, el que consista en pantalones
cortos y ajustados, grandes pelucas, zapatos delicados y pequeos sombreros. Sus pelucas eran tan grandes
que el sombrero solo poda ser manipulado con espadas. Todo esto, sumado a sus maneras femeninas, les
otorg el desprecio de muchos. La Oxford Magazine de 1770, por ejemplo, escribi sobre ellos: Es una
especie de animal, ni hombre ni mujer, una cosa de gnero neutro, que ltimamente ha estado entre nosotros.
Se llama macaroni. Habla sin sentido, sonre sin ser cordial, come sin apetito, cabalga sin ejercicio, y corteja
muchachas sin pasin.

Aunque la extrema pomposidad del macaroni le vali la aversin de la tradicionalista cultura britnica, lo
cierto es que su influencia tarda cal ms hondo, siendo considerado el antecedente directo del dandy. As
que, aunque despreciados en su contexto, no hay duda de que los macaronis dejaron un legado importante,
sobre todo tomando en cuenta su actitud opositora y rebelde al modelo masculino imperante en la poca, que
gustaba de juntarse en clubs para venerar la carne como smbolo patrio.
Dries Van Noten: El rey del estampado tiene su propia exhibicin
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Museos de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Octubre 4, 2014

No muchas veces un diseador da tanta libertad para revisar qu sucede tras su mente cuando planifica una
coleccin, o cules son sus principales referentes a la hora de disear. Sin embargo, uno de los ms
coloridos y originales nombres de los ltimos tiempos se dio el tiempo incluso de exponer ante el pblico
sus visiones, gustos y trabajo a travs del Musee Arts Decoratifs de Pars: Dries Van Noten y su muestra
Inspirations, la cual visitamos durante septiembre en la capital francesa.
Quienes gustan del trabajo de uno de los Seis de Amberes o Antwerp Six ese famoso grupo de
diseadores que llevaron su trabajo desde Blgica hasta Londres en los aos 80, saben que sus trajes
masculinos y colecciones femeninas estn llenas de mezclas de estampados, texturas y aplicaciones que lo
han hecho famoso en el mundo entero. Pero aun para quienes aun no interiorizan mucho con su estilo, al
entrar en los salones de la muestra queda de manifiesto que no es suerte la que ha tenido este diseador, sino
un oficio dedicado a continuar de manera original: ideas, elegancia y looks, que anteriormente marcaron
desde Schiaparelli hasta Yves Saint Laurent. De hecho, esos dos diseadores, junto a varios ms, forman
parte de la misma exhibicin con algunas de sus prendas, a travs de temticas que abarcan los gustos
personales del belga: el art dec, lo militar, las mariposas y ms.
Los pasillos de este famoso museo parisino, acercan al visitante a travs de su sala inicial, una gran caja
negra con nombres en color blanco a lo largo y ancho de sus paredes, techo y pisos. Serge Gainsbourg,
David Bowie, Madonna, Boy George, Vivienne Westwood, y un largo etctera es el que sobresale a travs
de la muestra introductoria, que contiene los referentes principales de Van Noten que van por el lado de la
msica, el cine, el diseo de vestuario y la grfica, entre otras cosas. Y as, caminamos de lleno por las salas
con vitrinas que muestran colecciones del belga seleccionadas por temas, y que se desarrollan segn ellas.
Por ejemplo, sus vestidos de chinoserie se mantienen cerca de proyecciones de imgenes de la pelcula In
the mood for love de Kar-wai Wong y las imgenes cronolgicas de sus desfiles, desde el primero hasta el
ltimo, invitan al espectador a cerrar el tour a travs de una sala que solo confirma la importancia de su
trabajo en el panorama actual de la moda.
Tony Viramontes, un clsico de la ilustracin ochentera
En Blog, Historia Del Diseo, Ilustradores | Por Andrea Martnez Maugard Noviembre 29, 2014
Antonio Lopez no fue el nico que se uni a la moda a travs de la fotografa e ilustracin ms colorida de
los 70 y 80. Por esa misma poca, Tony Viramontes haca su debut coincidiendo con el puertorriqueo en
talento, gustoso por trabajar junto a diseadores y tomar Polaroids de famosos. Viramontes fue as uno de
los nombres ms clsicos establecidos en la ilustracin moderna y atrevida, que combin editoriales en
revistas como The Face y Vogue.
Aunque a fines de los aos 70 Viramontes se estableci como uno de los favoritos en revistas como Marie
Claire y Vogue, a mediados de los aos 80 sus amistades famosas lo llevaron a experimentar con otras
aristas: las portadas de discos. Nick Rhodes, el tecladista de Duran Duran, fue uno de sus ms cercanos
amigos, y para el proyecto paralelo de la banda llamado Arcadia, cre una ilustracin en 1984 bajo el disco
So red the rose. En 1986, Janet Jackson se convertira en una de las cantantes ms famosas del pop
norteamericano, gracias a su disco Control y una portada hecha a la medida por el ilustrador. Pero
primero, estuvo su trabajo con marcas tan importantes como Valentino, Alaa, Halston y otros.
Tal como Antonio Lopez quien muri por complicaciones relacionadas con el SIDA en 1987,
Viramontes padeci la misma enfermedad falleciendo a los 31 aos en 1988. El mismo ex estudiante de Arte
en Parsons y luego estudiante de Ilustracin que conquist la moda y las revistas, sucumbi ante el mayor
enemigo de los creadores favoritos de los 80.
estuario femenino: El clsico vestido Watteau
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Arte, Moda y Sociedad | Por Nicole Inostroza Noviembre 18, 2014

La pintura guard los atuendos populares en la sociedad durante siglos antes de que la fotografa existiera.
Los pintores se preocupaban de reflejar la vestimenta de las familias retratadas con una precisin meticulosa.
Gracias a estos retratos, conocemos gran parte de la historia del vestuario que antecede la fotografa y el
street style. Uno de estos casos es el del pintor Jean-Antoine Watteau, quien dio origen a lo que se conoci
como el vestido Watteau.
Este vestido fue una de las tenidas femeninas ms importantes del siglo XVIII. Al principio, era considerado
una prenda informal, aunque con el paso del tiempo y las diferentes adecuaciones, dej su evidente tono de
informalidad. En el perodo recibi muchos nombres diferentes: sack-back gown, robe la franaise, sacque,
contouche, o incluso robe battante, aunque hay algunos que separan este ltimo y lo posicionan como un
antecedente directo del vestido Watteau. Se le ha traducido tambin como vestido volante.

La cultura popular traza el origen de este vestido a la correspondencia de lisabeth Charlotte dOrlans,
duquesa dOrlans, donde se explicita su utilidad como vestido de maternidad. En la dcada de 1670, la
amante oficial del rey Luis XIV, Franoise-Athnas, usaba este vestido para esconder sus embarazos ilcitos
bajo la suelta cada del vestido. No obstante, la gente empez a comentar que si ella se haba puesto el
vestido, entonces deba estar embarazada.
El vestido se compona de una tela en la parte posterior que caa en pliegues desde el hombro hasta el suelo
con una ligera forma de tren. Al frente, el vestido estaba abierto, y trasluca la enagua de la mujer, lo que
insinuaba el cuerpo femenino. Se usaba con una crinolina cuadrada bajo la enagua y desde el codo, la tela se
plisaba formando lo que seran los volantes o engageantes.
Esttica de parches y stickers: Un repaso de historia y pasarelas
En Blog, Forma, Textil y Color, Historia Del Diseo, Joyas y accesorios | Por VisteLaCalle Febrero 3, 2015
 Colaboracin por
Manuela Salinas

Llamamos parches a esos trozos de telas, por lo general bordadas, que contienen una imagen, texto o
smbolo, y que se cosen o planchan sobre mochilas, camisas y chaquetas para comunicar un mensaje,
expresar identidad como el nombre de una banda de msica favorita o el escudo de un equipo de ftbol o
simplemente por estilo. El parche, en principio, es un accesorio independiente de la vestimenta, como lo es
el prendedor, pero que luego una vez cosido o planchado pasa a ser parte de ella y aqu te contamos un
poco acerca de su historia y de sus ltimos ejemplos en colecciones de moda.

Tradicionalmente los parches se usaban slo en uniformes, para dar a conocer la institucin militar, pero en
las ltimas dcadas del siglo XX los parches se masificaron para indicar gustos artsticos, ideologas
polticas, pertenencia a algn grupo urbano, o incluso, fanatismo por algn superhroe. Por su tamao, los
parches muestran una imagen sinttica y poderosa en un sentido comunicativo, y es por esto que los logos de
marcas y los nombres de grupos musicales encuentran en l una buena manera de publicitarse.
Este accesorio que hace tiempo tena ganado su lugar en el vestuario informal, en los ltimos aos pas de la
calle a las pasarelas, dando como resultado la aparicin de colecciones que giran en torno a la esttica del
parche. Algunos derechamente los incluyen en sus diseos, mientras que otros se inspiran en su apariencia y
funcin. Durante el 2014 destacaron las propuestas de Mary Katrantzou y DKNY. La coleccin FW 2014 de
la diseadora griega present algunos diseos en sintona con los parches que combinaban la simbologa de
las seales de trnsito con el garbo de los escudos nobiliarios. Lo interesante de este caso es que los parches
suelen ser slo adornos o detalles en un look, pero Mary Katrantzou los utiliz como materia prima a partir
de la cual construy sus diseos. Por otra parte, la coleccin SS 2014 de DKNY tambin present algunos
diseos que incluyeron parches, pero esta vez apelando a su uso ms tradicional aunque con la originalidad
de acumularlos caticamente en distintas zonas de cada prenda.
En los diseos que marcan las tendencias 2015, encontramos muchas ms apariciones de parches o
derivados, que nos indican que tendr una fuerte presencia durante este ao. En la reciente coleccin Pre-fall
de Opening Ceremony, los vemos en discretos detalles sobre brazos o derechamente invadiendo algunas
prendas y carteras. Si nos fijamos bien, el concepto de los parches en este caso est aparentemente
relacionado con los stickers, en particular con los que vienen adheridos a las frutas y verduras importadas,
que indican su calidad, marca o lugar de procedencia, y que casi siempre despegamos y botamos sin reparar
en ellos
Maid in Love, marca de Estambul fundada en 2012 por la diseadora Hande okrak, mostr su propia
visin de los parches en la coleccin Superbad para la temporada FW 2015, con un estilo callejero e
irreverente. Y bajo una similar consigna provocativa, la firma Libertine, liderada por el diseador Johnson
Hartig, ha presentado en sus ltimas colecciones (FW 2014-15 y SS 2015) looks eclcticos que contienen
una notoria inspiracin en los parches.
Una de las propuestas ms originales en cuanto a parches se trata de la de Anya Hindmarch, que combina la
funcin de los parches con la de los stickers, esos que coleccionbamos cuando nios y repartamos en
cuadernos, cartas y muebles. En su coleccin Fixation para la temporada SS 2015, la diseadora de carteras
de origen londinense ilustr sus diseos con clsicas imgenes de la cultura pop como manos de Mickey
Mouse, emoticones de caras felices, corazones, estrellas, guindas, arcoris, globos y onomatopeyas como las
de los cmics, entre otras. Junto con esta serie de coloridos bolsos, Anya Hindmarch, en colaboracin con
Charlotte Stockdale de Chaos Fashion, tambin lanz una entretenida coleccin de accesorios para carteras
(y para todo cuanto se quiera decorar), que son precisamente stickers para que cada cual pueda pegar en sus
looks, como hemos venido haciendo con los parches en vestimentas y bolsos, pero con la facilidad de un
adhesivo.
Lanificio Fratelli Cerruti, textiles de alta calidad
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, Moda, Cine y Televisin | Por Nicole Inostroza Febrero
1, 2015

Como muchas casas de costura italianas, para Lanificio Fratelli Cerruti lo ms importante es su constitucin
familiar. Con el lema elegancia innata, la casa Cerruti se ha dedicado a la confeccin de prendas cuyo
especial atractivo ha sido la alta calidad de las telas.

El comienzo de la produccin familiar data del siglo XVIII, cuando Cerruti ya apareca en las listas de
productores de arte y negocios Arti et Negotij, un trmino que designaba en la poca a aquellas personas
que manufacturaban prendas de vestir. Desde ese momento, varias generaciones de la familia de dedicaron
al rea del diseo en distintas compaas, hasta formar la casa que dara vida a Lanificio Fratelli Cerruti.

As que, en 1881, Antonio Cerruti, junto a dos hermanos y un primo, fundaron la compaa cuando
compraron una fbrica a orillas del ro Cervo, al noroeste de Italia, lugar donde la fbrica an est situada. El
objetivo era producir textiles innovadores y de calidad, por lo que la fbrica rpidamente incorpor
electricidad an inusual en la poca y comenz a trabajar con la maquinaria ms avanzada. El xito se
consigui despus de pocos aos, y la produccin creci constantemente. Para 1900, la produccin anual
alcanzaba las 10.000 piezas de fino hilado textil. Durante la I Guerra Mundial, la fbrica cumpli un rol
fundamental proveyendo grandes cantidades de telas color verde y gris para el ejrcito.

La era de Silvio Cerruti, hijo de Antonio, junto a su to Quintino, se destac por acrecentar los niveles de
calidad y el funcionamiento correcto de la marca. En esta poca, se consolidan las posiciones de prestigio
ganadas en los mercados extranjeros, especialmente en Amrica del Sur y Medio Oriente. Pero con la
prematura muerte de Silvio en 1951, su hijo mayor Nino se encarga de la compaa. Con tan solo 20 aos de
edad, Nino demuestra su talento innato mediante excelentes habilidades de organizacin y un gusto esttico
de primera.

En 1957, Nino se inserta en el mundo de la moda y funda Hitman, una marca especializada en la produccin
de vestuario masculino. Una dcada despus, Nino inaugura Maison de couture en Pars. Con este evento, se
establece como el primer diseador en lanzar en Pars su propio sello de alta calidad de prt--porter para
hombres. Pero no solo eso. Tambin, es la primera boutique de pret--porter donde se muestran las
colecciones masculinas y femeninas al mismo tiempo, y en el mismo lugar. Por eso, en 1968, cuando Nino
realiza su primer desfile, es la primera vez que hombres y mujeres modelan en la pasarela con la misma
ropa.

Nino ya es considerado un cono de estilo. Su fama se debe tanto a la estirpe familiar que lo sustenta, como a
su ms grande logro: crear el Casual Chic, un look lujoso y glamoroso que rpidamente se volvi popular.
Pero eso no es todo. Nino llev el negocio familiar hasta el cine, transformndose en uno de los diseadores
ms prolficos para Hollywood. Su relacin con el mundo del cine lo llev a confeccionar los trajes para
diferentes producciones cinematogrficas, entre ellas el vestuario de Michael Douglas en Jewel of the Nile
(1986), el de Diane Keaton en Baby Boom (1987), y el de Richard Gere en Pretty Woman (1990).
Con el tiempo, Nino dej de lado el mundo de la moda y se centr en el negocio familiar. Desde entonces,
Lanificio Fratelli Cerruti ha estado enfocada en la produccin de telas de alta calidad. Nino adquiri Baleri-
Italia el 2005, una compaa lder en el sector del diseo de interior, por lo que la compaa ha tomado ese
cariz desde aquel momento. Lo importante es que, mientras el apellido de Cerruti siga existiendo, Lanificio
Fratelli Cerruti pasar a la historia.

Lechuguilla: Indumentaria del siglo XVI

En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Arte, Moda y Sociedad, Prendas Emblemticas | Por Nicole Inostroza Enero 26,
2015
Unas de las mayores caractersticas del traje femenino del siglo XVI es la lechuguilla. Y aunque esta prenda
se convirti en un accesorio imprescindible de las mujeres, no solo visti cuellos femeninos, sino tambin a
los hombres y nios de la poca.

La lechuguilla evolucion del vuelo o vuelillo que adornaba parte de la vestimenta, sobre todo el escote de
las camisas y de las gorgueras que se formaban al fruncir un cordoncillo. La gorguera en s es una pieza
indumentaria que sola cubrir el cuello y el escote; un evidente predecesor de lo que sera la exageracin de
la lechuguilla ms tarde.
Las superficies adornadas con estos vuelillos dieron paso a que se constituyera el vuelo en s mismo para
adornar los cuellos. Principalmente, tenan una funcionalidad establecida: las lechuguillas servan como
piezas intercambiables que podan lavarse por separado, para as mantener el escote limpio.
Nueve metros es suficiente para las gorgueras del cuello y las mangas, le escribieron unas damas de la
corte a la reina Elizabeth I de Inglaterra, quien rein sobre tierras britnicas desde 1558 hasta 1603. Durante
esta poca, el detalle abultado de la lechuguilla no solo exaltaba los cuellos de las damas, sino tambin sus
mangas, adornando el contorno de sus muecas. El descubrimiento del almidn en la dcada de 1560
permiti que las lechuguillas fueran hechas cada vez ms anchas, y que no perdieran su figura. Algunas
veces, la lechuguilla era coloreada con tintes vegetales durante el proceso de aplicado del almidn para darle
un tono ms amarillo, rosado o malva.
Hacia el siglo XVII, Inglaterra abandona el uso de la lechuguilla circular y la reemplaza por la valona,
mucho menos excesiva que la lechuguilla. Pero como la moda tomaba mucho ms tiempo en viajar de un
lugar a otro en la poca comparada con lo rpido que se transmiten las tendencias en la actualidad, para
esta fecha en Espaa y Holanda todava se disfrutaba de los encantos de la ostentosidad de la lechuguilla, y
no fue hasta el siglo XVIII cuando la popularidad de la lechuguilla disminuy en Espaa.
En nuestra poca, la lechuguilla an se distingue en las pelculas de poca que rememoran distintos eventos
entre los siglos XVI y XVIII, y, como siempre, ha estado presente en varios desfiles de la alta costura
contempornea cuando los diseadores han querido reinterpretar esta prenda antigua, como en el desfile
otoo/invierno 2000 de Junya Watanabe o en la coleccin otoo 2011 de Dior, por nombrar solo algunos.
As, esta ostentosa prenda se distingue por su eterna capacidad de cautivar y demostrar que no todo ha
quedado en el pasado.

Fashion Plates: la importancia de las litografas de moda de antao

En Blog, Historia Del Diseo, Ilustradores, Moda y Arte, Moda y Sociedad, Revistas y Editoriales de Moda | Por Nicole
Inostroza Enero 21, 2015
La fotografa retrata de manera ms fidedigna nuestra vida actual. En temas de moda, la fotografa se vuelve
esencial a la hora de capturar las tendencias que ao a ao se yerguen en las pasarelas y en las calles del
mundo. Sin embargo, antes de la fotografa, las ltimas modas se difundan gracias a las litografas de moda,
ilustraciones que representaban los cambios en los atuendos durante las sociedades de antao.
Las litografas de moda o fashion plates, como se conocieron desde el siglo XVIII aproximadamente en
toda Europa ocuparon un lugar central promoviendo e ilustrando los estilos de cada poca. El vestuario,
los peinados y accesorios eran caracterizados en estas litografas, que servan a las personas para imitar las
ltimas tendencias. Su importancia se dispar durante los siglos XIX y XX, pero su origen se puede rastrear
hasta el siglo XVI, contexto en el que los retratos y la pintura eran el principal instrumento de reproduccin,
y tambin, la manera comn de perpetuar las familias de elite. En este contexto, los retratos sirvieron de
influencia directa para el surgimiento de la litografa de moda, sobre todo porque se dedicaban a mostrar los
estilos de la poca y la manera de usar las prendas.
Durante el siglo XVIII, la litografa de moda se divulg con mayor potencia al ser incorporada en varias
revistas de moda europeas. La revista britnica The Ladys Magazine, que comenz sus publicaciones en
1770, fue una de las principales divulgadoras de las tendencias alrededor de Europa, incorporando variadas
litografas en sus nmeros. Tambin en Francia, La Galerie des Modes fue unas de las publicaciones
precursoras de la litografa de moda en el pas, potenciando las tendencias en boga y hacindolas circular a
travs de la poblacin.

Con el avance del tiempo, el contexto permiti que la divulgacin creciera, favorecida por una clase media
en ascenso y, por lo tanto, un nuevo pblico preocupado de los temas de vestuario y una mayor
conectividad entre las naciones, y mayor rapidez en las comunicaciones. Todo esto, sumado al surgimiento
de varias revistas europeas, populariz el concepto de litografa de moda, coronndolas como el principal
medio de difusin del los nuevos estilos.
La llegada de la fotografa pondra fin al reinado de las litografas de moda. Al ser una representacin capaz
de capturar con total autenticidad los looks de las personas, mientras ms popular se hizo la fotografa, la
litografa perdi la fama que la haba caracterizado un tiempo atrs. Y aunque el ascenso de la importancia
de la fotografa fue paulatino, tiempo durante el cual muchas publicaciones combinaron ambas formas de
representacin, en realidad la litografa nunca perdi el encanto que la caracteriz, en el que guarda la
esencia de una poca.

En nuestro contexto actual, la litografa contina viva en las ilustraciones de moda. Y aunque la fotografa se
populariz al punto de que cada uno puede tomarse su propia selfie y divulgarla con una rapidez exorbitante,
los ilustradores conservan un afn por la representacin creativa y confan en que los trazos contorneados
por su propia mano sean una forma fiel de reflejar las modas contemporneas.
Fashion Plates: la importancia de las litografas de moda de antao
En Blog, Historia Del Diseo, Ilustradores, Moda y Arte, Moda y Sociedad, Revistas y Editoriales de Moda | Por Nicole
Inostroza Enero 21, 2015

La fotografa retrata de manera ms fidedigna nuestra vida actual. En temas de moda, la fotografa se vuelve
esencial a la hora de capturar las tendencias que ao a ao se yerguen en las pasarelas y en las calles del
mundo. Sin embargo, antes de la fotografa, las ltimas modas se difundan gracias a las litografas de moda,
ilustraciones que representaban los cambios en los atuendos durante las sociedades de antao.
Las litografas de moda o fashion plates, como se conocieron desde el siglo XVIII aproximadamente en
toda Europa ocuparon un lugar central promoviendo e ilustrando los estilos de cada poca. El vestuario,
los peinados y accesorios eran caracterizados en estas litografas, que servan a las personas para imitar las
ltimas tendencias. Su importancia se dispar durante los siglos XIX y XX, pero su origen se puede rastrear
hasta el siglo XVI, contexto en el que los retratos y la pintura eran el principal instrumento de reproduccin,
y tambin, la manera comn de perpetuar las familias de elite. En este contexto, los retratos sirvieron de
influencia directa para el surgimiento de la litografa de moda, sobre todo porque se dedicaban a mostrar los
estilos de la poca y la manera de usar las prendas.
Durante el siglo XVIII, la litografa de moda se divulg con mayor potencia al ser incorporada en varias
revistas de moda europeas. La revista britnica The Ladys Magazine, que comenz sus publicaciones en
1770, fue una de las principales divulgadoras de las tendencias alrededor de Europa, incorporando variadas
litografas en sus nmeros. Tambin en Francia, La Galerie des Modes fue unas de las publicaciones
precursoras de la litografa de moda en el pas, potenciando las tendencias en boga y hacindolas circular a
travs de la poblacin.

Con el avance del tiempo, el contexto permiti que la divulgacin creciera, favorecida por una clase media
en ascenso y, por lo tanto, un nuevo pblico preocupado de los temas de vestuario y una mayor
conectividad entre las naciones, y mayor rapidez en las comunicaciones. Todo esto, sumado al surgimiento
de varias revistas europeas, populariz el concepto de litografa de moda, coronndolas como el principal
medio de difusin del los nuevos estilos.
La llegada de la fotografa pondra fin al reinado de las litografas de moda. Al ser una representacin capaz
de capturar con total autenticidad los looks de las personas, mientras ms popular se hizo la fotografa, la
litografa perdi la fama que la haba caracterizado un tiempo atrs. Y aunque el ascenso de la importancia
de la fotografa fue paulatino, tiempo durante el cual muchas publicaciones combinaron ambas formas de
representacin, en realidad la litografa nunca perdi el encanto que la caracteriz, en el que guarda la
esencia de una poca.

En nuestro contexto actual, la litografa contina viva en las ilustraciones de moda. Y aunque la fotografa se
populariz al punto de que cada uno puede tomarse su propia selfie y divulgarla con una rapidez exorbitante,
los ilustradores conservan un afn por la representacin creativa y confan en que los trazos contorneados
por su propia mano sean una forma fiel de reflejar las modas contemporneas.
Soul Boys of the Western World: Spandau Ballet y los Blitz Kids
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Msica, Moda, Cine y Televisin | Por Andrea Martnez Maugard Enero 21,
2015

A principios de los 80, el punk haba dejado de ser relevante en la cultura popular de la generacin inglesa,
dando paso a nuevas propuestas y tribus urbanas que mezclaron un poco esa actitud y se mantuvieron como
herederos directos del glam estilo Bowie. El club Blitz fue el epicentro de las nuevas tendencias callejeras y
en ese mismo lugar, adems de Boy George y Billy Idol, se formaron otros dolos del pop ochentero que este
ao estrenaron documental. Spandau Ballet: Soul boys of the western World es la mirada nostlgica a una
banda que llev el estilo new romantic a otro nivel.
En 1979, cinco chicos que queran triunfar en la msica pero a travs de un sonido nuevo inspirado en lo
electrnico y el pop, comenzaron a tomar forma como los miembros de Spandau Ballet. Vestidos con trajes
confeccionados por otros miembros de Blitz entre ellos los diseadores Chris Sullivan de Axiom y la marca
PX, que influenci la coleccin Pirate de Vivienne Westwood-, y acompaados por varios rostros habituales
de la escena, viajaron a Nueva York en 1981, mostrando cul era la esttica que reinaba en la cultura
underground londinense y llamando la atencin de todos a travs de sesiones fotogrficas
callejeras. Adems, organizaron un desfile de modas donde la entonces titulada de BA en Central St.
Martins y futura estrella musical, Sade, se contaba entre los que ayudaron a vestir a la comisin.
El xito de la banda apareci de la mano de una cancin llamada To cut a long story short (1980), la que
por supuesto mostraba el mismo estilo andrgino y muy cercano al retro futurismo que proponan los new
romantics, ataviados casi en concordancia con un look a lo Mad Max. Otros exponentes como Duran Duran
mostraron los mismo a travs de videos como Wild Boys o Planeth Earth, y junto a Ballet fueron piezas
claves del pop ingls de la dcada de los 80, Esto y mucho ms, adems de los hitos musicales y conflictos
que marcaron al conjunto, puede apreciarse a travs del documental que estuvo en cartelera en el Festival In-
Edit de Santiago.
Flashback: El vestuario de Norma Moriceau para Mad Max
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Moda, Cine y Televisin | Por Marion Enero 17, 2015
El 2015 se estrenar otro remake de un clsico del cine de accin apocalptico: Mad Max. La cinta que tuvo
como protagonista a Mel Gibson y en su secuela a Tina Turner, hoy ser estelarizada por Tom Hardy y
Charlize Theron, mostrando un vestuario similar al de la franquicia original. Sin embargo, uno de los ms
recordados trabajos de vestuario de accin es el de Norma Moriceau para la segunda pelcula original, el
cual adems de mostrar un mundo distpico mezcl el estilo de pioneros como Paco Rabanne.
El mismo director de las cintas de los 80, George Miller, fue el encargado de resucitar la saga a travs de
nuevos actores y tambin una nueva diseadora de vestuario. Sin embargo, Moriceau dej una huella
marcada a travs de su esttica original; en ella, recurri a cadenas, metales distintos, cuero y mscaras para
vestir a los guerreros que tenan como protagonista al mismo Gibson. La tercera parte tendra aun ms fama
que las dos anteriores (Beyond Thunderdrome, 1985); en ella, la cantante Tina Turner llev vestidos
metalizados y accesorios excesivos, los cuales tambin mostr en su video para la cancin de la pelcula
We dont need another hero, que se convirti en todo un xito.
Moriceau ya haba trabajado antes con la esttica punk mezclando incluso el sadomasoquismo. Fue a fines
de los 70 cuando puso el vestuario de la cinta de los Sex Pistols The great rock and roll swindle, y con el
vestuario para Mad Max gan varios premios y reconocimiento. As, Moriceau pas de ser una vestuario
australiana con algunos trabajos en Inglaterra, a convertirse en una verdadera precursora de la ciencia ficcin
en su estado ms crudo, alimentando cintas posteriores como Resident Evil y hasta videos musicales como
Wild Boys de Duran Duran.
 Fotos: Brooklyn
Accelerator, Vogue, Notrecinema.

Resea Contrapunto: Diseo de Calzado por Aki Choklat

En Blog, Historia Del Diseo, Libros de Moda, Teoras y Tcnicas en la Moda, Zapatos | Por VisteLaCalle Enero 13,
2015
Gracias a nuestra alianza con librera Contrapunto, hoy les mostramos el libro Diseo de Calzado, de Aki
Choklat, que narra la historia y los procesos de diseo que hay detrs de cada zapato. En seis captulos,
Choklat nos cuenta el pasado y el presente de los primeros y ms recientes modelos de calzado, as como
casos de estudio con entrevistas a marcas y diseadores, nociones bsicas de conceptos y formas, anlisis y
prediccin de tendencias, y una explicacin sobre el proceso investigativo, de realizacin y presentacin
para crear una lnea de calzado propia.

En total son ms de 190 pginas con texto, imgenes, bocetos y diagramaciones que ayudan a comprender el
proceso mediante el cual se disea un zapato y una coleccin basada en material de investigacin personal.
El autor del libro es diseador y cuenta con sus propias marcas, adems de ser acadmico invitado del
London College of Fashion y de Polimoda, International Institute of Fashion Design and Marketing de
Florencia, en Italia, por lo que su descripcin sobre cada una de las etapas de diseo estn narradas con
conocimiento de primera fuente.
En trminos de investigacin y de conocimiento analtico, Diseo de Calzado de Aki Choklat es un libro
que ayudar tanto al aficionado, como al diseador de calzado que necesite una gua o especializacin de
conocimiento, ya sea en nociones bsicas como anatomas del pie y del zapato; patrones; materiales; historia
y modelos de calzado; as como cmo desarrollar un cuaderno de bocetos, definir colores y materiales, saber
cules son los campos laborales y universidades de estudio y casos especficos con ms de 10 entrevistas a
marcas y diseadores como Stuart Weitzman, Minna Parikka, Paco Gil y Sue Saunders.

Flashback: La primera coleccin de Prada, 1988

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Marcas de Moda | Por Andrea Martnez Maugard Enero 10, 2015
Estamos tan acostumbrados al look Prada, que no muchos recordamos cmo comenz esta marca a expander
su podero dentro de las pasarelas. Por muchos aos, Miuccia Prada ha sido una de las diseadoras ms
veneradas del circuito, ya que sus prendas y propuestas mantienen un sello nico y un punto de vista que no
se vale de la belleza convencional. Esta mirada le vali establecer un dilogo ficticio con Elsa Schiaparelli
para la exhibicin del MET 2012, donde reconoce que su inspiracin y estilo se aparta de la tpica
sensualidad. Y en 1988, su primera coleccin da cuenta de ello.
Lejos de su glamorosa y establecida produccin habitual en cada desfile, en 1988 Prada mostr su ropa con
modelos de sencillo peinado, maquillaje y caminar, incluso algunas descalzas. Justo en la poca en la que se
revalorizaba la alta costura y se una a los primeros guios grunge, Prada apareci como la alternativa
elegante y femenina al minimalismo ms andrgino. Los bordados que hasta el da de hoy prevalecen en
cada coleccin con mayor o menor atencin y brillos, aparecieron en esos primeros das, mientras el negro
fue la base. Sin embargo, el rosa y naranjo que tanto gusta de mezclar hoy la diseadora, hicieron su entrada
en abrigos y trajes.
Aun cuando el volumen y las capas fueron el foco de esta primera coleccin, en alguna que otra tenida, se
asoma ese gusto de Miuccia por mezclar los estampados ms chillones; el naranjo, el verde, las telas
brillantes y los abrigos rectos se unieron a vestidos de cintura marcada y tambin a la tradicin revitalizada
de la marca, que comenz dcadas atrs como una fbrica de cueros familiar y que se transform en uno de
los ms grandes imperios de la moda femenina.
Its not the same but its the same: Op Art
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, It's not the same but it's the same | Por Andrea Martnez Maugard Enero
7, 2015
Durante los aos 60, el Op Art y el Space Age fueron estilos que se tomaron las revistas y colecciones de
los diseadores ms importantes y experimentales de la poca. Junto a Paco Rabanne, Rudi Gernreich,
Pierre Cardin y Andr Courrges, apareci toda una generacin interesada en mostrar efectos y estampados
a travs de la ropa femenina, sin dejar de lado los trajes de bao; donde el blanco y negro fue una
combinacin popular.

En este Its not the same but its the same, la seccin de RevisteLaCalle que recuerda y compara pasarelas,
editoriales y trabajos de moda a travs de las dcadas, les mostramos la fotografa de 1966 de F.C.
Gundlach, quien captur a la modelo Brigitte Bauer con un baador de Sinz Vouliagmeni capaz de captar el
estilo visual de aquella poca. Y en febrero del 2014, cuando el ingls Matthew Williamson mostraba su
pasarela en Londres para la temporada Fall 2014, uno de sus trajes estelares fue una creacin que evocaba
ese mismo Op Art en blanco y negro a travs de lentejuelas.

Its not the same but its the same? Qu creen ustedes?

Tendencias de los siglos XVII y XVIII: Tacones para hombres y

mujeres
En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, Prendas Emblemticas, Zapatos | Por VisteLaCalle Marzo 11, 2015
Los siglos XVII y XVIII trajeron consigo importantes cambio respecto a la esttica, la indumentaria y el
calzado, tomando en cuenta movimiento artsticos relevantes y todo lo que estuviese relacionado con nuevas
tcnicas y materiales para la poca. En los atuendos se implementaron nuevos elementos como bordados de
gran produccin y aplicaciones que posteriormente se plasmaron en tendencias correspondientes, como el
calzado de taco alto para ambos sexos. As, las clases adineradas se caracterizaron por invertir grandes
sumas de dinero en cada par de zapatos a veces para disimular defectos fsicos, convirtindose en
referentes para los grupos ms humildes, los que comenzaron a imitar tales posesiones, siendo los pioneros
de artculos que hoy se conoce como de imitacin o plagio.

En aquellos siglos, tanto hombres como mujeres utilizaban tacones altos como moda impuesta por las
personas ms importantes a nivel social. Un claro ejemplo es el de Luis XIV, quien introdujo en las cortes el
taln rouge, tambin conocido como tacn rojo, que en sus inicios constituy un smbolo de estatus
aristocrtico para luego convertirse en un elemento ms de calzado; que tiempo despus fue adoptado por el
resto de la sociedad europea. As como tambin lo hizo Carlos VIII, quien cre los zapatos de punta
cuadrada, diseo que le permita ocultar los seis dedos que tena en cada pie.
La forma del tacn se encargaba de levantar el taln y empujar el pie hacia delante, la zona de la punta era
estrecha y el empeine cerrado la mayora de las veces a travs de una lengeta con hebilla. Los adornos
del calzado se caracterizaban por la produccin y la utilizacin de materiales como seda, terciopelo, hilos de
plata, hebillas de oro y la incrustacin de algunas piedras semipreciosas. Slo la clase alta poda permitirse
lujos relacionados al calzado, resulta obvio, pero no nicamente estaba ligado a los ingresos de cada grupo
socioeconmico, ya que los que se atrevan a imitar los zapatos de las personas ms influyentes eran
multados con sumas de dinero consideradas altas para la poca.
Imgenes thedreamstress, education.gtj , trendy44, Vogue.

stilo Magpie, el pastiche que reina en el mundo de la moda

En Blog, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad, Street Style, Tendencias, Teoras y Tcnicas en la Moda | Por
VisteLaCalle Marzo 3, 2015
El estilo Magpie en ingls acaparador o recolector se refiere a la combinacin de prendas de mltiples
tendencias y tribus urbanas del pasado para lograr un look completo y personalizado. Hoy no resulta nada
extrao ya que la mayora de las personas suelen inspirarse en diversos estilos, seleccionando aquellos que
se adecuan de mejor manera a la insignia de cada uno. En este contexto, toda combinacin es posible ya que
lo que se busca es una mirada kaleidoscpica de eras pasadas, donde pasado y futuro se disuelven en un
ahora para tomar prestado y confeccionar looks radicales.
La idea de rescatar elementos innovadores para implementarlos en un outift nace a mediados de los aos 70
gracias a los jvenes de cabellos con puntas: los Punks, grupo que revolucion la imagen que se tena de la
moda hasta ese entonces con la implementacin de la famosa iconografa de la esvstica nazi, chaquetas
pertenecientes a la vieja escuela y collares robados de los cuellos de sus propios perros. De la diversidad
eclctica del punk, donde tambin se mezclaban tendencias de los aos 50s, el glamour kitsch de los 40s,
pelculas de ciencia ficcin de mal gusto, uniformes militares e influencias otras tribus como Bikers,
Skinheads, Glam Rockers y Teddy Boys, lo que hoy se ve en la calle y sobre todo a las afueras de los
fashion weeks es precisamente una gran mezcla de movimientos de moda pasados, readaptados a un look
personal, dejando de lado los valores y principios que fundamentaban estas distintas tribus y estableciendo
un verdadero supermercado del estilo, como lo denomina Thed Polmehus, antroplogo estilista.
Para la temporada Otoo/Invierno 2014, Chanel y su director creativo Karl Lagerfeld presentaron una
coleccin literalmente en un supermercado

(Este fenmeno) es como un supermercado de estilo donde cada mundo y era que soaste es ofrecido como
una lata de sopa en un estante. Una noche puedes probar Crema de los 70, y luego cambiar a Chunky
Heavy Metal. Alternativamente tambin se puede hacer el ejercicio de sample & mix (tomar y mezclar),
para crear tu propia marca de Gazpacho, y obtener, por ejemplo, un pauelo hippie teido con un vestido de
cctel de los aos 50 estampado de leopardo, un mohicano punk y un maquillaje tipo Swinging London,
explica el antroplogo en su sitio, argumentando que todo es un pastiche, y que nada es lo que parece porque
todo look funciona como efecto o simulacin de tendencias anteriores.
De una u otra forma los punks dejaron un legado adoptado por casi todas las personas inconscientemente,
que va ms all de una simple apariencia e incentiva el querer diferenciarse del resto. El romper reglas
relacionadas a lo esttico ha tomado fuerza en la industria de la moda y el modelaje; se puede notar con el
esfuerzo puesto por parte de una gran cantidad de marcas por llegar a mujeres naturales y por los miles de
fanticos que asisten a las semanas de la moda, quienes se encargan de mezclar de la manera ms
interesantemente posible, para hacerse notar dentro de la inmensa multitud de fashionistas.
Imgenes de Pinterest, Elle.uk, hippie.com.br, tokyofashion.com y waynetippetts.com

El arte de la ropa en el periodo Edo japons

En Blog, Forma, Textil y Color, Historia Del Diseo, Moda y Sociedad | Por Andrea Martnez Maugard Marzo 3, 2015
Las prendas de vestir pueden dar a conocer historias y desarrollo de culturas como ninguna otra herramienta,
y adems, pueden seguir inspirando a creadores posteriores. La rica historia asitica, especficamente
japonesa, ha mostrado diferentes etapas gracias a sus dinastas, siendo una de las ms populares el shogunato
de Togukawa leyasu, que instalo el perodo Edo en Japn. Y en esa poca, nada era ms extraordinario que
los kimonos o las prendas que mostraron bordados y una mezcla de telas y texturas, tal como las que
preserva el Museo Victoria & Albert en Londres o el Costume Institute del MET en Nueva York.
Desde 1615 hasta 1868, el periodo Edo puso nfasis en el esplendor econmico y cultural. Los kimonos eran
prendas utilizadas por los samurais, y estaban confeccionados de materiales como la seda crepe, hilos
metlicos y bordados que relataban historias. La leyenda dice que incluso las esposas de aquellos hombres
que ocupaban puestos de poder en el reinado, competan para ver quin tena el traje ms fastuoso de todos.
Mientras las damas de la corte eran las que llevaban ms capas, complementos especiales y maquillaje,
despus vendran las damas de clase alta en kosode (kimonos de mangas ms cortas) as como las plebeyas
en otro tipo de kosode.
El vestir masculino de esta poca tambin variaba de acuerdo al puesto estratgico ocupado por cada
hombre: los seores feudales llevaron vestuarios ceremoniales aparatosos llamados naga-hitatare, as como
batas formales; los guerreros de alto rango llevaron pantalones sashinuki y capas kariginu; los profesores de
la ceremonia del t, los oficiales militares, nobles y otras personas que componan el amplio organigrama
social de Japn, tambin tenan sus propios estilos completados muchas veces con batas o kimonos. La
belleza de los detalles es la que perdura y ha hecho que otros diseadores actuales sigan accediendo a ellos
para tomar inspiracin en sus propios trabajos formales.
Fotos: Yoshinoantiques, 1stdibs, Rememberingletters, Factasanddetails, librarymetrotokyo, MET.

Portal Francia-Japn: Un acceso las representaciones visuales

histricas de la moda japonesa gracias las Bibliotecas Nacionales de
Francia y Tokio
En Blog, Historia Del Diseo, Museos de Moda | Por VisteLaCalle Febrero 18, 2015
 Colaboracin por
Manuela Salinas

Con un sitio web dedicado por completo a la relacin entre Francia y Japn desde mediados del siglo
XIX, la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) y la Biblioteca Nacional de Japn curaron una muestra digital
con un vasto corpus de documentos y obras japonesas y francesas, para reflejar las relaciones culturales
entre estas dos naciones con temticas como el diseo de vestuario y la publicidad, como algunas de las ms
llamativas.

Cuando Japn abri sus puertas al resto del mundo, Europa comenz a inundarse de sedas. A partir de 1858,
con los tratados de comercio y la apertura de los puertos ms importantes, el pas asitico emprendi la
exportacin de tejidos de alta calidad a las capitales de Europa. Los kimonos y sus reinterpretaciones
fabricadas especialmente para el mercado occidental causaron furor; influenciando concepciones como la
belleza y mbitos como la decoracin, la publicidad, la literatura, las artes visuales y la moda europea
durante dcadas.
Tomndose de este nexo es que la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional de Tokio se
reunieron para armar un espacio virtual de exhibicin, con imgenes y textos que documentaron la relacin
nipona-francesa desde finales del siglo XIX. As, el sitio ofrece dos completas exposiciones virtuales sobre
estampas y fotografas japonesas, lbumes, recorridos temticos y colecciones preciosas por los archivos de
Gallica la pgina web de la BNF que contiene millones de documentos en acceso y descarga gratuita. Y
entre las diversas imgenes y curiosidades que se encuentran en el portal, destacan las imgenes que
muestran a mujeres y hombres japoneses en escenas cotidianas con sus peculiares indumentarias, como
tambin las obras de estilo naif del artista Suzuki Harunobu (1724-1770), y la belleza ms universal que
impuso Kitagawa Utamaro (1753-1806).
Las diferentes tcnicas de representacin y autoras de las obras nos permiten conocer las vestimentas
tradicionales y modernas desde distintas pticas; ya que podemos hacer el ejercicio de contrastar la
indumentaria que lleva una mujer retratada en una fotografa coloreada de fines del siglo XIX, con la de una
mujer representada en dibujo de delicados trazos de la misma poca. As, en muchas de las imgenes saltan
a la vista los particulares diseos textiles, peinados femeninos, diseos de calzado como las clsicas
sandalias geta de madera, y representaciones del movimiento en la cada de telas, entre muchos otros
elementos.
En el sitio tambin podemos acceder a una archivo visual que nos introduce al Japonismo nombre que
recibe la influencia de las artes niponas en la cultura occidental entre las que destacan una serie de
imgenes publicitarias francesas que reinterpretan la esttica nipona, y en las que puede notarse cmo la
moda tuvo un lugar principal en este fructfero proceso de intercambio cultural.

Los invitamos a conocer ms sobre este mundo en expositions.bnf.fr/france-japon.

Dior y la celebracin tras el lanzamiento de su primera coleccin
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, Marcas de Moda, Prendas Emblemticas | Por VisteLaCalle Febrero 12,
2015
 Colaboracin por Adriana Conde

Eran las 1030h del 12 de febrero de 1947, en el nmero 30 de la Avenue Montaigne, en Pars. El modisto
de 42 aos, anteriormente ilustrador de Le Figaro, Christian Dior, presentaba su primera coleccin a la
prensa con Corolle, una lnea que haca referencia directo al anillo de ptalos de una flor y que pas a
marcar el punto de inflexin en la historia de la moda despus de la Segunda Guerra Mundial, junto con el
asenso indiscutido del diseador francs. En el aniversario nmero 68 de Corolle, recordamos los detalles
que marcaron el inicio y el legado de Christian Dior.

La redactora jefe del Harpers Bazaar, Carmel Snow, estuvo presente en el desfile como fiel admiradora del
diseador y fue la que invent el trmino new look para definir los vestidos que ah conoci. Este estilo
renovado para la mujer de postguerra consista en destacar la figura femenina, acentuando la cintura y el
busto, suavizando los hombros y creando volmenes inditos hasta el momento en el cuerpo de la mujer;
liberndola de las restricciones estilsticas del pasado sin resultar extravagante. Para algunos, esos vestidos
largos y entallados eran una nueva jaula, pero nadie poda negar la elegancia y la creatividad que exhumaban
los diseos de Dior. Despus de aos de austeridad, racionamiento, uniformes militares, muerte y ciudades
devastadas, todos agradecereran cierta frivolidad, as como la bsqueda de la sensualidad en los cuerpos a
travs de la moda.
Casualmente, ese da de invierno en Francia los peridicos estaban en huelga, y la noticia fue conocida antes
en los Estados Unidos, donde la guerra no haba causado tantos estragos. Christian Dior se convirti, desde
entonces, en un personaje de referencia en las pasarelas, en un visionario y revolucionario de la moda. Para
l, no era la mujer la que se adaptaba al vestido, sino el vestido el que se adaptaba a ella, sus curvas, caderas
y busto. Y para ello utilizaba metros y metros de tela en sus diseos.
El paradigma del New Look (ahora ya con maysculas) es el traje Bar, formado por esa caracterstica
chaqueta color crema ajustada a la cintura con faldones redondos, y por la falda plisada negra y ancha
combinada con un sombrero, unos guantes y unos zapatos de punta fina. En ese momento, la silueta que
describe este traje no se haba visto nunca, y junto al atuendo tambin desfilaron el Passe-Partout; el vestido
tubo Jungle con estampado de pantera (animal print del momento); el vestido Soire y muchos otros. Para
varios periodistas del sector ese desfile supone el retorno al ideal de la felicidad civilizada, despus de la
Segunda Gran Guerra.
Despus de este aplaudido debut, muchas fueron las estrellas del cine que hicieron pedidos al diseador para
lucir sus vestidos por todo el mundo. Hablamos de personajes como Marlene Dietrich, Sophie Loren,
Elizabeth Taylor o Brigitte Bardot, quienes vieron como Christian Dior pas a convertirse en el francs ms
famoso del momento, gracias a su voluntad de hacer brillar a la mujer. El New Look domin durante 10
aos el mundo de la moda y devolvi a Pars el ttulo de ser la capital mundial de esta industria, luego de
que la primera guerra haba llevado los vientos a Nueva York.
Tras la prematura muerte de Christian Dior, debido a un infarto agudo de miocardio, solo 10 aos despus
de su rotundo xito, el magnate textil Marcel Boussac, quien lo haba ayudado a crear su firma y a
financiarla, pens en cerrar la empresa. Acertadamente, decidi no hacerlo, y es ms, cedi la
responsabilidad del diseo de las colecciones a otro visionario, el discpulo favorito de Dior, Yves Saint-
Laurent. Despus vinieron otros diseadores como Marc Bohan, Gianfranco Ferr, John Galliano y el actual,
Raf Simons, todos sabiendo mantener el nombre de Dior, sin liberarse de algunas polmicas por supuesto.

Despus de casi 7 dcadas, el nombre Dior sigue representando el lujo, la feminidad y la belleza, junto con
un gigantesco imperio que hoy comercializa, a parte de sus colecciones de moda para mujeres y hombres,
perfumes, joyas, accesorios, cosmticos, relojes, y otros muchos artculos. En definitiva, celebremos esta
fecha tan especial de un referente histrico an vigente.

Its not the same but its the same: Space Age
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo, It's not the same but it's the same, Moda y Msica | Por Andrea Martnez
Maugard Febrero 5, 2015
Andr Courrges destac durante los aos 60 como uno de los lderes en la revolucin Space Age. Tal
como les contamos en el Its not the same but its the same anterior, esta corriente revolucion la moda en
pasarelas y vestir urbano de aquella dcada, dejando algunas piezas como hitos para la posteridad. Eso es lo
que vemos en la portada del disco Otra Era de la cantante chilena Javiera Mena, quien recurre a una
imagen nostlgica adecuada a su concepto para encarnar a una herona estilo Courrges, con la cabellera
larga como caracterstica de su propia versin respecto al original.

Its not the same but its the same: Cartoon

En Blog, Diseadores, Diseo Latinoamericano, Historia Del Diseo, It's not the same but it's the same | Por Andrea
Martnez Maugard Abril 12, 2015
Dudu Bertholini es uno de los diseadores multifacticos de Brasil. Reconocido en la industria y circuito de
Sao Paulo Fashion Week, Bertholini adems ha lanzado varias lneas de ropa y accesorios, apareci en la
versin brasilea de Americas Next Top Model y posee un estilo llamativo y original. A travs de Neon,
marca que lanz el 2003 junto a Rita Comparato, explora el estilo surrealista que hizo famosa a Schiaparelli
con giros propios, pero tambin estilos naive como el de este vestido de su coleccin 2011. Pestaas y labios
marcados sobre una sencilla propuesta, el estampado del vestido encontr un aire familiar a travs de otra
famosa colaboracin: el 2013, Uniqlo lanz la segunda coleccin de la inglesa Lulu Guinness para la marca
japonesa. Vendida con gran xito, esta segunda tanda mostr poleras a juego con el mismo estampado que
Neon mostr temporadas atrs.

Its not the same but its the same es una seccin exclusiva de RevisteLaCalle que este 2015 estamos
compartiendo tambin en nuestro sitio web.

La evolucin de Giorgio Armani

En Blog, Diseadores, Grandes Artistas, Grandes Estilos, Historia Del Diseo, Iconos de Moda, Moda, Cine y
Televisin, VLC Man | Por Nicole Inostroza Julio 11, 2014
La moda es el ncleo de la expresin humana y un espejo que refleja la sociedad y su cultura, dijo Giorgio
Armani al Museo Guggenheim en Nueva York, con motivo de la presentacin de su exhibicin el 2000.
Armani ha logrado escalar en el mundo de la alta costura hasta llegar a convertirse en uno de los
principales exponentes del diseo del siglo XX. Hoy, en la celebracin de su cumpleaos nmero 80,
revisamos la trayectoria de este icnico diseador.

Aunque entr a estudiar medicina a la Universidad de Miln, y se uni al ejrcito debido a su conocimiento
mdico, no tard en darse cuenta de que quera cursar una carrera diferente. Por eso, dej de lado su
experticia en salud y consigui un trabajo como decorador de vitrinas en la tienda La Rinascente, en Miln.
Desde ah, salt a ser vendedor en un departamento de vestuario masculino, donde aprendi lo bsico sobre
marketing de moda.

En la dcada del 60, Armani trabaj en la compaa de Nino Cerruti, un reconocido empresario y estilista
italiano, donde adquiri experiencia directa en el trabajo como diseador. Con el tiempo, Armani comenz a
ganar reputacin gracias a sus trabajos freelance, y estuvo listo para consolidarse con su empresa. Como
muchos de los ms grandes diseadores del siglo XX, Giorgio necesit de un partner y una mente financiera
que lo ayudase a lanzar su carrera. As, al final de la dcada de los 60, Armani conoci a Sergio Galeotti,
arquitecto de profesin, quien le ayudara a cimentar su propia casa de costura en Miln. En 1975, se fund
Giorgio Armani S.P.A., y su primera coleccin fue lanzada al siguiente ao, un ready-to-wear masculino de
primavera/verano. Si bien, Armani produjo una coleccin femenina al mismo tiempo, sus diseos de
vestuario masculino han sido los que lo han llevado a ser reconocido en el mundo de la moda.

La visin de Armani siempre ha sido democratizar la moda. Por eso, sus diseos se han centrado en
presentar colecciones para todo tipo de pblico, lanzando lneas de vestuario que mantienen el estilo y la
calidad a precios ms accesibles. Adems de esto, a Giorgio siempre le ha parecido que una parte importante
de los diseos tiene que ver con la promocin que se hace de ellos. Y hay varias maneras de hacer marketing
de vestuario. Armani se destaca como uno de los diseadores que ha utilizado su alianza con el cine para
mostrar su trabajo, habiendo confeccionado el vestuario para ms de 100 producciones cinematogrficas,
entre las que destacan los clsicos The Untouchables (1987) de Brian de Palma, y American Gigolo (1980),
as como tambin, los trajes de Christian Bale para The Dark Knight (2008) y el vestuario de Brad Pitt para
Inglourious Basterds (2009).
Despus de los 80, Armani comenz a expandirse y ampliar acuerdos comerciales. Se instal en varios
pases, increment sus tiendas y aument sus lneas de productos, sumando los lentes Armani, calcetines,
una coleccin de regalos, perfumes y una lnea de vestuario bsico. Entre las mayores innovaciones que
Armani realiz se encuentran: ser el primer diseador en haber prohibido que su marca fuese mostrada por
modelos con un ndice de masa corporal inferior a 18, despus de que la modelo Ana Carolina Reston
muriera por anorexia.
La exhibicin que el Museo Guggenheim prepar el ao 2000 fue la primera exposicin realizada de un
diseador vivo. El xito de dicha instancia llev a que la exposicin se repitiera en Roma el 2004. En ella se
han mostrado los logros ms relevantes del diseador, agrupados en diferentes momentos de produccin. Por
ejemplo, un grupo hizo hincapi en el impacto de los diseos de Armani en la constitucin del look moderno
y andrgino. Esperamos que la exposicin siga repitindose, porque an queda Armani para rato.

Flashback: Issey Miyake y la revolucin de Pleats Please, 1993

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Abril 9, 2015
En 1907, el vestido Delphos de Mariano Fortuny inici toda una revolucin en el vestir femenino.
Compuesto por delicados plisados sobre una tela de lujo que mantena una silueta simple y ligera, se
transform en un clsico bajo una tcnica indeleble que influenci a muchos diseadores. Uno de ellos fue el
japons Issey Miyake, quien junto a su equipo perfeccion a fines de los 80 la misma tcnica y cre en
1993 la lnea y coleccin Pleats Please, la cual trabaj en base al plisado de telas cmodas y muy fciles
de llevar.
Uno de los sellos registrados del estilo plisado de Miyake, vino de la mano de la manera en cmo se
completaban: una vez que la tela estaba cortada y casi al estilo de la prenda ideada, se plisaba su forma.
Adems de ser ligera y cmoda, la combinacin de polister delgado permita el movimiento fluido de
hombres y mujeres, mientras las piezas iban en rangos estilo pret-a-porter para el da a da, hasta trajes
monumentales ideales para editoriales.
Luego de varios aos despus del surgimiento de Pleats Please, la marca de Miyake esta vez con el
Director Creativo, Yoshiuki Miyamae, retorn a sus races de xito a travs de colecciones que mostraron
el espritu de Pleats Please con nuevas propuestas de estampados y colores distintos, pero con campaas que
recuerdan aquellas fotos originales ahora en manos de Francis Giacobetti, pero en aquellos aos tras la
cmara de David Sims o Irving Penn. Los diseos y base del estilo se mantienen recopilados en el libro que
lleva el mismo nombre, publicado por la editorial Taschen.
Fotos: Chrisboalartists, Edelscope, Taschen, BBDobeau, Redmilkmagazine, Inmybag, Geometriefluide.

Huevitos de joyera: La historia tras los huevos imperiales Faberg

En Blog, Historia Del Diseo, Joyas y accesorios | Por Ignacia Inostroza Abril 5, 2015
A finales del siglo XIX, en Rusia, al Zar Alejandro III se le ocurri celebrar la Pascua Ortoxa con una
obsequio especial para su esposa, la zarina Mara Fedorovna. El encargo consista en crear una joya nica e
inigualable en base a la tradicin de llevar huevitos de pascua pintados a mano a la Iglesia para ser
bendecidos durante la fecha de Semana Santa. Como joyero oficial de la familia real, Peter Carl Faberg fue
el encargado de llevar a cabo la tarea, y en 1885 cre el primer huevo de pascua imperial ruso, hecho a partir
de oro y una sorpresa escondida en su interior.

De acuerdo al propio sitio de la firma de joyera rusa, en total fueron alrededor de 50 los huevos de pascua
que tanto Faberg como su equipo de orfebres, confeccionaron para la familia real rusa. Luego de Alejandro
III quien continu con la tradicin de los huevos Faberg fue su hijo, Nicols II, quien repetira el ejemplo
tanto con su esposa, la zarina Alexandra, como con su madre.
Cada huevo es, hasta el da de hoy, considerado una joya del legado de la Belle Epoque y de la ostentacin y
riqueza que posea la familia Romanov. Las incrustaciones de piedras preciosas -como zafiros, rubes y
esmeraldas-, as como los distintos materiales y tcnicas en orfebrera que se realizaban para alcanzar la
figura ovoide de estos elementos, son las razones principales del revuelo y la ovacin que estas piezas de
joyera generan, y que para Semana Santa vuelve a resurgir sobre todo en las historias de las familias rusas.
El primer huevo imperial fue el Hen Egg, simbolizando el huevo de una gallina con una rplica de este
mismo animal en el interior de la figura.

Fue entre 1855 y 1917 que Peter Carl Faberg cre estos diseos, los cuales fueron interrumpidos por la
Revolucin de 1917 y la muerte de la propia familia real. El legado de Faberg, tanto en tcnica como en
diseo de joyera, se conserva en los 50 huevos que hasta el da de hoy se encuentran guardados en manos
de personajes como la Reina Isabel II de Inglaterra, la familia real de Mnaco, los propios descendientes de
Faberg y varios otros museos alrededor del mundo.
Fotos www.faberge.com

John Sahag, el peluquero favorito de la moda en los 80

En Blog, Historia Del Diseo, Viste tu Pelo | Por Andrea Martnez Maugard Abril 4, 2015

Las editoras lo amaban y las modelos, dejaban que su cabello cambiara en cada sesin siempre y cuando l
estuviera presente para cortarles el pelo. John Sahag se convirti durante mucho tiempo en el peluquero
estrella de la moda, llegando incluso a definir estilos a travs de celebridades pasados los aos 90, mucho
antes que muriera aquejado de un cncer fulminante el 2005.
Naci en El Lbano, fue criado en Australia y ya a los 18 aos y, en Pars, supo que peinar y crear cortes de
cabello era su camino. Durante los aos 70 ide el corte estilo shag por capas, el cual fue adoptado por
figuras como Goldie Hawn y Jane Fonda en su etapa Hanoi Jane. Pero ese no sera el nico hito dentro de
las cabelleras de famosos: en 1990 cre el corte que Demi Moore llev en Ghost, la famosa pelcula
romntica, mientras en 1997 le cort la cabellera bajo el mismo estilo a Brad Pitt y Gwyneth Paltrow cuando
todava pareja.
Gia Carangi, Isabella Rossellini, Brooke Shields y muchas otras modelos llevaron peinados y cortes de
cabello de Sahag. Incluso la argentina Valeria Mazza fue peinada por esta leyenda en 1997, quien a menudo
es descrito por muchos como el genio loco del pelo. Nunca tuvo miedo de crear texturas y colores,
llegando a idear peinados tan famosos como el de Jennifer Aniston en 1999 o a aparecer en las mismas
editoriales en las que trabaj para Vogue, Harpers Bazaar y ms.
The Face, la revista de moda y subculturas de los 80 y 90s
En Blog, Historia Del Diseo, Museos de Moda, Revistas y Editoriales de Moda | Por VisteLaCalle Abril 3, 2015
The Face creada por el periodista ingls Nick Logan fue una de las revistas mensuales britnicas ms
importantes en la dcada de los ochenta y noventa; con una temtica relacionada a la msica, moda y
cultura. Este medio impreso dio origen a las revistas encargadas de registrar las tendencias relacionadas a la
moda urbana, y fue la primera en identificar movimientos como el nuevo romanticismo. Tambin cre otros,
como la tribu urbana Buffalo, que dur un lapsus de tiempo, pero que influy en el mundo de la moda hasta
el da de hoy.

Las portadas de dicha revista se caracterizaron por seleccionar a personajes populares de la industria de la
msica de la poca y que el da de hoy han pasado a ser icnicos hablamos de Madonna, Eminem, David
Bowie, Alexander Mcqueen, entre otros quienes sirvieron como referentes para los artistas reconocidos en
la actualidad, como es el caso de Pharrell Williams y la adopcin en ocasiones de una esttica similar a lo
que fue la tribu Buffalo expuesta en las pginas de la revista. Este estilo incitaba a romper con lo establecido
y a jugar con una mezcla de elementos correspondientes a diversas tribus. Cada una de las ediciones le dio
especial nfasis a la esttica que desarrollaron cada uno de estos artistas junto con declaraciones que
causaron ruido, como el polmico caso de 1992 que hablaba sobre una supuesta orientacin homosexual del
actor y cantante australiano, Jason Donovan.
La revista tambin pas a ser el primer lugar de experimentcin para jvenes disparadores de lentes, como
Inez Van Lamsweerde, Steven Klein, David LaChapelle y Norbert Schoerner, quienes ahora son
reconocidos como algunos de los mejores fotgrafos dentro de la industria del arte y de la moda.

El mejor perodo en trminos comerciales fue a mediados de la dcada de 1990, periodo en que el editor
Richard Benson trabaj junto al director de arte Lee Swillingham; poca dorada que dur hasta el ao 2004,
especficamente en el mes de mayo, cuando la revista dej de ser vendida al pblico general. El 2011 sus
pginas pasaron a formar parte del Museo de Diseo de Londres como parte de una coleccin permanente
que apela a la nostalgia de todos los que fueron consumidores habituales de este material en pocas de
antao.
Los retratos de Matthus Schwarz en Trachtenbuch, el primer
libro de moda
En Blog, Historia Del Diseo, Libros de Moda | Por LittleDent Abril 1, 2015
Qu hubo antes del coolhunting y del fenmeno actual de la auto-foto, ms conocida como selfie? Pues de
acuerdo a la historia del diseo, el primer registro histrico y visual de una persona con su vestimenta y
contexto social, tuvo lugar en Augsburgo, Alemania, de la mano del comerciante Matthus Schwarz, quien
entre 1520 y 1560 encarg a distintos artistas retratar sus atuendos del da a da y para eventos especiales,
los cuales posteriormente fueron publicados bajo el libro Trachtenbuch, literalmente traducido como
libro de ropas.
Tanto la historia de Schwarz cmo hijo de una familia comerciante de vinos, hasta fiestas, ceremonias
religiosas y visitas de personas importantes como el emperador romano, Maxilimiano I, y el duque de
Austria, que posteriormente tambin pasara a estar al mando del Imperio Romano, Ferdinand I, estn
documentados en este libro ilustrado a mano por artistas de la poca renacentistas.
El libro muestra cmo funcionaba el atuendo masculino de la poca en base al rango al que perteneca
Matthus Schwarz, quien se desempeaba como contador para una familia de ricos comerciantes. Abrigos
capa, vuelillos, mangas exageradas, medias con calzas y hasta decoradas en combinacin con los trajes,
adems de implementos como espadas, tocados, arcos y cadenas con crucifijos, son parte de la indumentaria
registrada en este texto, el cual cuenta con ms de 100 acuarelas pintadas sobre pergamino, y cuya copia
original se encuentra en el Museo Herzog Anton Ulrich en Braunschweig, tambin en Alemania.

Adis a Carlos Falchi, el rey de los accesorios de lujo

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Marzo 31, 2015
Fue un artista ms del jet set neoyorquino bohemio que inclua a Warhol, Haring, Basquiat y otros ms. Con
una esttica hippie basada en carteras, chaquetas y jeans en patchwork, el brasileo Carlos Falchi pas de ser
un limpiador de mesas en restaurantes de Texas a un cotizado nombre de accesorios y ropa para artistas en la
Gran Manzana, todo durante los aos 60 y 70s. Pero hace pocos das, muri producto de una enfermedad
fulminante a los 70 aos.
Todo comenz cuando el baterista de Miles Davis le pidi un par de pantalones de cuero, los que ms tarde
tambin confeccionara para el famoso artista del jazz. Pronto otros nombres como Steve Winwood llevaran
sus prendas, aunque los momentos ms icnicos vendran despus: en 1969, le entreg un cinturn
especialmente hecho a la medida al Rey, Elvis Presley, mientras Tina Turner y su coro llevaran trajes al
estilo caverncola durante algunos conciertos famosos, confeccionados por Falchi. Pero adems, el
mismsimo Jimi Hendrix se pondra una chaqueta de piel bajo su firma durante una presentacin en el mtico
festival Woodstock.
Cher, Mick Jagger, Herbie Hancock y otros cantantes y artistas famosos, tambin se volcaran a llevar el
estilo de Carlos Falchi. Aunque sus pantalones y chaquetas fueron lo ms solicitado en aquellos aos,
durante los 80 tambin se atrevi a confeccionar carteras y bolsos, conquistando ampliamente otra parte del
negocio. En 1984, Andy Warhol se enfund en su propia chaqueta negra de cuero Falchi, convocndolo para
sus exposiciones donde colgara sus pantalones y prendas. El bolso patchwork de colores y la clutch de
cocodrilo, seran dos grandes xitos que llevaran actrices y celebridades durante varias dcadas, desatando
una copia masiva de sus diseos a principios de los aos 90. Y pese a declararse en bancarrota y cerrar su
negocio poco antes de morir, nuevas generaciones han aparecido con sus productos, demostrando que el ex
miembro de CFDA y nominado varias veces a Diseador de Accesorios del Ao, dej su huella en el mundo
de la moda.
Flashback: William J, la lnea de sombreros de Bill Cunningham
En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Marzo 19, 2015
Muchos supimos ms acerca de la vida del intrigante fotgrafo y pionero en retratar street style, Bill
Cunningham, a travs del documental del ao 2011 que lleva su nombre. Junto con conocer el lugar donde
habit toda su vida, adems de sus amistades e historias personales, nos dimos cuenta que el fotgrafo del
New York Times fue diseador de sombreros hace muchos aos atrs, bajo la firma William J.
Aunque su familia se avergonz del oficio que sigui este hombre de la chaqueta azul, la marca William J
apareci por primera vez el ao 1939 cuando el diseador le confeccion un sombrero a su mam. Tiempo
despus, sus atrevidos modelos llevaron plumas, gneros de distintos colores y aplicaciones que imitaron a
las flores en algunos de los diseos que usaron desde Marilyn Monroe en los aos 50 hasta su amiga Editta
Sherman bailarina y fotgrafa fallecida el 2013, quien fue una de las primeras en mostrarnos los diseos a
travs del documental.
Osados, teatrales y buscados por famosas de los aos 50, los sombreros de William J guardan un lugar
especial en la moda, mucho tiempo despus de su auge. El Metropolitan Museum de Nueva York mantiene
algunos modelos dentro de su coleccin especial, mientras el ao 2012, el sitio web de subastas 1stdibs,
vendi varios ejemplares a un solo postor, quien pese a mantenerse en el anonimato, confirm su amistad
con Bill Cunningham y decidi donar sus sombreros a un museo que an est por confirmarse.
Fotos: Millinaryatelier, DailyMail, 1stdibs.

Qu diseadores icnicos aun viven?

En Blog, Diseadores, Historia Del Diseo | Por Andrea Martnez Maugard Mayo 16, 2015
En una industria donde cada vez aparecen diseadores ms jvenes, y las duplas parecen ser la tnica tras
las grandes casas de moda, muchos no saben que todava existe ms de un cono de la moda alejado de toda
prctica, pero observando lo que fue y ser su marca. Hubert de Givenchy es uno de los ms famosos y pese
a que se retir hace muchos aos, de vez en cuando da una que otra entrevista desligndose de cualquier
gusto por los exponentes actuales, mientras otros como Valentino Garavani tienen hasta documental y Karl
Lagerfeld se mantiene activo. Quines ms lo acompaan en esta silencioso retiro? Aqu revelamos otros
nombres.

Andr Courrges

Nadie sabe donde vive, pues ninguna entrevista suya ha circulado despus de los aos 80, e incluso varios
lo creyeron muerto. Pero Andr Courrges, el mismo que transgredi cualquier estilo moderno en los aos
60 instalando sus diseos como base de miles de copias en el mundo, cumpli 92 aos en marzo.
Esperemos que con el relanzamiento de su gran firma programado para el 2016 fundada en 1961 luego de
mucho tiempo de trabajar junto a Cristbal Balenciaga, la prensa renueve su inters por Courrges y ms
de algn medio pueda acceder a preguntarle, qu le parece esta nueva etapa en su casa de moda?
Pierre Cardin

Otro revolucionario del Space Age de los 60, pero mucho ms expuesto a la luz pblica que alguno de sus
colegas. Cardin cumplir 93 aos el 2 de julio, pero se mantiene activamente-retirado, ya que asisti al
desfile Cruise 2016 de Christian Dior este lunes, posando incluso junto a Raf Simons en varias fotografas
que circularon por Instagram. Pero adems, de vez en cuando presenta colecciones bajo su marca en lugares
como Japn y tambin Pars fuera de temporada y a fines del 2014, inaugur un museo con sus mejores
diseos.

Mary Quant
La inglesa a la que se le atribuy la invencin de la minifalda aun cuando tiempo despus muchos
indicaron que Andr Courrges y hasta el mismo Cardin ya la haban lanzado, vive hoy alejada de la moda.
Pero a diferencia de otros contemporneos, Quant aparece en diversas entrevistas a medios britnicos,
relatando cmo fue su ascenso a la fama durante los aos 60 y especialmente, recordando momentos
importantes junto a otros conos que ya se fueron, como su amigo Vidal Sassoon, el peluquero que invent
el corte de pelo asimtrico y que hasta el da de hoy, lleva la famosa diseadora del Swingin London.

Emanuel Ungaro
Con 82 aos cumplidos en febrero, el diseador de los 70, Emanuel Ungaro, se mantiene ms que alejado
de su casa de moda, pero a diferencia de otros tradicionales nombres, ha sufrido bastante con su legado.
Distintos Directores Creativos que van y vienen y hasta la inclusin azarosa de Lindsay Lohan como
diseadora de su marca estoy furioso pero no puedo hacer nada, dijo el 2009, han tenido al francs que
alguna vez vistiera a actrices como Anouk Aime, bastante resentido con la industria.
Paco Rabanne

Quien revolucionara el mundo de la moda con sus experimentos sobre metales adornados de diamantes y
oro, vistiendo a actrices como Jane Fonda en pelculas y cantantes como Franoise Hardy en revistas, vive
en el retiro. El espaol cumpli 81 aos en febrero y aun aparece en una que otra entrevista, pero siempre
deja que su propio legado hable por s mismo.
Fotos: Asavina, Shopcurious, IvanBellaNovablog, Furinsider, Zimbio, Purepeople, Regesta, TheGuardian,
Purepeople.