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EL VITO PARTE DE MAR DEL PLATA A CIRCUNVALAR SUDAMERICA

A fines de julio de 1995, el VITO estaba listo para iniciar su gran viaje. Habamos debutado, barco y tripulacin, en un duro y accidentado viaje al Sur, a cuyo destino final, Ushuaia y los canales fueguinos, no pudimos llegar, a causa de un vuelco originado por una enorme ola, en medio de un temporal del Oeste que nos tom a la altura del Estrecho de Magallanes. Dicho vuelco, feo, con crucetas bajo el agua, bastante grave, implic el estallido de la ventana de estribor , la rotura de la chubasquera rgida y la consecuencia de innundarse el barco hasta ms arriba de la cucheta. Sobrevivimos, pero tuvimos que volver, a "poner las barbas en remojo", arreglar lo roto, y hacer una profunda reflexin sobre la capacidad y experiencia de la tripulacin. La conclusin fue que tanto el barco como su patrn estbamos an muy "verdes" para aventurarnos por las altas latitudes. Es as que decid partir hacia el Norte, esta vez con tiempo ilimitado y en solitario. Absolutamente solo, ya que sufr la desercin de mi tripulante, el perrito Buby, quin opt por perder su libertad, collar y tralla mediante, a cambio de comer y dormir caliente, en lugar de la dudosa libertad mojada con agua salada que yo le ofreca... La experiencia acumulada me hizo mejorar el amarinado del barco: le agregu un botaln que me permiti aparejarlo a "cutter" con burdas fijas, dos enrolladores en proa, imbornales de 2 pulgadas a popa, tap con fibra de vidrio y resina siete agujeros en el casco (los viejos imbornales y las exlusas del bao) y optimic el sellado de la unin con la cubierta que tena un sistema muy "mal parido" por el astillero. Trat de arreglar mi vida, en funcin del viaje, lo mejor posible y Por fin!, lleg el da de la partida. En el Club Nutico Mar del Plata pocos tomaron cuenta del hecho, salvo los amigos, como siempre con Tito Rozn a la cabeza, quin me acompa con el CARTAGENA llevando a mi familia, hasta afuera del puerto. Tambin se sumaron a la despedida el FLOPPY y el JOHN SUNDAY. De las autoridades del Club, el nico que tomo participacin en el evento fue el gerente, que me mand un marinero a cobrarme las dos cuotas que deba... Ocano Atlntico, 2 de agosto de 1995. 16 horas. A esta hora hace exactamente 5 das que sal de Mar del Plata. No he progresado gran cosa. Estoy al travs del Cabo Polonio, unas 50 millas afuera, buen viento de popa, mar calmo y sol. Aprovecho para perder longitud, haciendo rumbo N.E. por si sale viento en contra de ese cuadrante. Quiero estar lejos de tierra cuando ello ocurra. Llevo hechas unas 300 millas en lnea recta y ya me han ocurrido unas cuantas cosas, de las buenas y de las malas. Apenas sal del club, dej de funcionar la caja del motor. Sal a vela, y al transponer las escolleras el viento era ms fuerte de lo que pareca, quise enrollar el genoa y se me enredaron los cabos, por lo que deb ir a la proa y hacerlo a mano... El timn de viento no funcionaba... Ufa!.. A la altura de Mar Chiquita, ya de noche, se encalm y estuvo as hasta el amanecer. Luego

comenz un Sur, fuerte que me llev todo el da y parte de la noche a los palos. Como el timn de viento segua negndose a funcionar, tuve que timonear yo, desde el interior de la cabina con los guardines que haba instalado al efecto. Pero no poda aflojar, pues se atravesaba y Broom!, la ola me pegaba duro. A esa hora haban pasado casi dos das de la partida, recin estaba frente al Faro Querand y ya no daba ms!... Tena fro, ganas de vomitar, me dorma parado y me despertaban los golpes de la marejada en la popa... Me dije: "Que se vaya todo al diablo"... Baj las velas, encend la luz de fondeo y me fui a dormir. El VITO, al garete, flotando en la cresta de la ola, hizo esa noche 10 millas en buen rumbo. Pasaron barcos?...Parece que afortunadamente no, y si pasaron me vieron, y si no me vieron pasaron lejos, y si... Mejor no pensar en eso. A la maana siguiente estaba todo calmo, haba sol y recuperado fsicamente, ms tranquilo descubr: Que el timn de viento estaba armado al revs! Me quera morir, de culpa y de alegra, pero la alegra fue ms grande... Por fin podra navegar descansadamente, lstima que no haba viento; pas un da entero encalmado en el medio del Ro de la Plata, a 10 millas del lmite con Uruguay. Despus arranc un sudeste que me quera meter a toda costa en Punta del Este, y fue rotando hasta ponerse del noreste, tambin queriendo llevarme hacia Punta. Ahora me explico como los nautas marplatenses son tan afectos a este puerto: llegs queriendo o sin querer... El viento sigui borneando y por fin se franque al sudoeste, pude cocinar y comer comida caliente por primera vez, un buen puchero. Tengo el barco controlado, seco y ordenado. La luna en lo alto marca un horizonte casi celeste, y bajo una cpula de estrellas "que no puedo contar", el VITO como un fantasma se desliza casi sin ruido hacia el Norte, sobre un mar planchado, negro como la tinta. Recin empiezo a relajarme, a disfrutar del paisaje, de la naturaleza, de la soledad... De a poco voy entrando en esta maravillosa rutina... Como un dictador fascista voy reprimiendo y censurando los dilogos que entablan las cosas: los tenedores que hablan con las tacitas "crecle -crecle- crecle" y ellas contestan "pik-pok, pikpok". La linterna colgada que le dice al tarro de caf: "tlacatac- tlacatac", el "clokleclokle", y yo, detrs de ellos, detectando y silenciando... Pero igual, nunca falta alguna lata de arvejas que, aprovechando mis falencias auditivas, me lance un subversivo "tacle- tacletacle", en mis propias barbas... Ocano Atlntico, 6 de agosto de l995. Recin hoy puedo "retomar la pluma". Resulta que en medio de ese paraso de paz y felicidad que les relataba, escucho un pronstico meteorolgico por una radio marplatense, algo as: "...y para Mar del Plata vientos fuertes a muy fuertes del S.O., producto de una alta presin que viene del Polo, etc. etc..." Yo, tipo astuto, me dije: "Fenmeno, estoy a 400 millas de eso, casi al travs de Ro Grande, con la colita de ese frente, me voy chiflando bajito..." Pero hete aqu que se vino la colita, el espinazo y hasta los cuernos... Primero lleg un viento firme como de 25 Km. que me haca viajar como los dioses, pero que luego comenz a aumentar, y a aumentar y yo a bajar velas, hasta que cuando quise acordar soplaban 30 o 40 nudos... Escuchaba el zumbido aterrador en la jarcia y me deca: " Esta pelcula ya la vi... Pero en la Patagonia... Estos no son los dulces mares de Brasil?"

Con un trapito en proa comenc a correr el temporal mientras pensaba: "Esto no puede durar mucho, ya estoy muy al Norte..." Pero las horas seguan pasando, el viento no aflojaba y las olas eran ms grandes. En esos momentos estaba a 120 millas de la costa, sin ninguna posibilidad de llegar a un puerto y con todo el mar, por delante y por detrs, para formar olas. Pas un da, lleg la noche, y yo segua timoneando desde la cabina, con un cabito en cada mano, de espaldas a la proa, guindome por posicin de la bandera y escuchando el ruido del viento, que segn cambiaba, me indicaba que me haba salido de rumbo, y Broom! el "palo" de una ola no se haca esperar. Con araazos de luz entre las nubes negras lleg el nuevo da... Era peor verlo que escucharlo: unas olas oscuras, montaosas, con la cresta de un verde descolorido constantemente rompiendo, con surcos blancos de viento en los senos, y el ruido, siempre ese ruido, que parece que nunca va a acabar... No se si eran ms altas que las que haba visto en el Sur, pero s ms grandes y voluminosas, con valles de 500 metros entre cresta y cresta y con la fuerza arrolladora sumada en millas y millas de recorrido. Y yo ah, sin poder hacer otra cosa que jugar la nica opcin que crea posible, caminando sobre la cuerda floja y sin poder distraerme. No poda comer, ni tomar un mate, ni descuidarme un segundo, estaba ya al borde del agotamiento. Com a las apuradas unos puados de pasas de uvas y dos cucharadas de caf instantneo (s, en seco...), como para estimularme, pero a pesar de todo, por un momento afloj la atencin... Una ola grande nos hizo surfar justo cuando cargaba la racha de viento, el barco gui, se atraves a la marejada y Cataplm! VOLCAMOS. Otra vez haba tropezado con la misma piedra, otra vez todo pata para arriba... Pero ni siquiera poda pararme a considerar los daos. Aparentemente no eran importantes pues no haba agua en cantidad dentro del barco, salvo la de la sentina, que corra por los mamparos. Pero, la situacin pareca grave: deba seguir luchando hasta que calmara el temporal, timoneando sin aflojar. Ya haban pasado ms de 24 horas y no haba miras de que el tiempo mejorara. Estaba dispuesto a morir matando, pero razonablemente no crea poder soportar otra noche as, sin que el sueo y la tensin me vencieran... Me dej llevar por la depresin, empec a pensar en la muerte, no dramticamente, sino como una realidad tangible, en el cmo y el cundo... Pensaba que de volcar 2 o 3 veces ms, desarbolara, y el mar me ira arrollando sin parar. No crea irme a pique, pero s que me ganaran la hipotermia, los golpes dentro de la cabina... Como en una pelcula pasaban por mi mente los chicos, mis viejos, mi novia, los amigos; trataba de imaginar qu pensaran, qu sentiran; qu intilmente me buscaran sin saber exactamente en dnde...Ni para qu. Me culpaba de mi ineficiencia, de ese no poder hacer nada..." Como te has dejado llevar a un callejn sin salida...?" como la cancin de Sabina. Lo que ms bronca me daba era que esto me ocurriera casi en el paralelo 31, as desapercibidamente, y me tomara ms desprotegido que en el Sur donde las condiciones eran ms duras, pero sin embargo siempre tena la sensacin de controlar la situacin..." Sur dije?!" Y cmo iba navegando all, aun despus de que se me hubiera anegado el barco?... mpez a titilar una lucecita en mi onnubilado cerebro..." Pero si all no iba corriendo en popa IBA CAPEANDO, ANIMAL!

Sin pensarlo dos veces puse el barco de proa a la marejada (Por qu supona que no se poda?) y el VITO comenz a trepar las crestas de las olas, que nos pasaban por debajo oblicuamente. Iba como eligiendo: esta la corto, esta no, esta la dejo pasar... Claro que no era todo rosas: lo mismo que en el Sur, una de cada diez Broom! nos pegaba fuerte, y alguna nos acostaba. Pero eso es diferente a tumbar con velocidad, barrenando y el barco dndose vuelta con su propia inercia. A partir de ese momento todo cambi Volvimos a la vida!, la cosa estaba fea pero no insoluble: el timn de viento en esas condiciones funcionaba, despus se rompi, perd unos pedazos, pero atando la caa el VITO orzaba igual. Pude comer y dormir!, precariamente, pues antes tuve que patear el caos que haba sobre la cucheta y acostarme con el traje de agua porque todo estaba mojado. Antes de desmayarme de sueo, saqu algunas conclusiones: el VITO puede correr en popa hasta que la ola sobrepasa su eslora, despus de eso pierde estabilidad y vuelca; con un tormentn en proa y el timn puesto a orzar, cobra, pero no muere; navegando en solitario hay que dormir siempre que se pueda, y no dejarse atrapar por divagaciones nostalgiosas, o porque "la tardecita est linda"; otro de los inconvenientes del solitario es no tener con quin cotejar opiniones, y es fcil encerrarse en falsas opciones: yo, por ejemplo, siempre opto por hacer estupideces... De todas formas, ahora estoy mucho ms tranquilo: hay yerba en el techo, arroz en la sentina, mermelada y filetes de anchoa en la cucheta, las tapitas de las hornallas, junto con las cortaplumas y el cepillo de dientes volvieron a parar al lado de los molinetes, en la sobrecabina... Lo bueno de estas cosas, es que cuando te ocurren siempre, uno ya sabe donde ir a buscar lo que le falta... Lo nico que no aparece es la tapa de la pava; un da de estos encontrar las dos, sta y la anterior... En el intern, cont nueve frentes que pasaron por encima, y creo que eran ms. 7 de agosto de 1995. Como todo pasa, lo bueno y lo malo, el temporal ces y lleg la calma. De recuerdo qued un mar de leva que no me deja embocar la bombilla cuando tomo mate. Pero por lo menos hace calorcito y hay sol. Dediqu el da a recomponer el caos que reinaba en el barco, por suerte no hay cosas rotas, slo debo lamentar los libros mojados por el agua de la sentina... Al atardecer el viento rot al N.E. y comenz a aumentar. Este viento, tpico de esta zona, ya nos haba apaleado en el viaje anterior con LA LICORNE, incluso nos rif la mayor. Firme, como de 30 Km., crea una marejada que, encontrndose con la ya formada por el temporal del Sur, hace un efecto de "batidora", que me recordaba los escarceos de Madryn. Ahora a la bombilla no la veo ni pasar ! Aprovecho para hacer un largo borde afuera, pues quiero pasar bien lejos del famoso Cabo de Santa Marta. Adems, como ya se sabe, el viento Norte trae su cuota de humedad y de locura... Sobretodo cuando viene de proa. Tratando de imaginar unas palabras que pensaba escribirle a un amigo, me emocion y me puse a llorar a moco tendido... Me vino bien: no

sirvi para hacer aflojar a este viento hijo de p..., que no me deja avanzar hacia mi destino, pero me alivi un poco la presin que tena adentro. 10 de agosto de 1995. Otra vez ! No lo puedo creer, de nuevo temporal. En algn momento el N.E. se calm, y de a poco, se instal el S.O. Comenz con una brisita y ya debe estar en 40 nudos. Otra vez las olas montaosas, horribles y el aullido del viento. Otra vez el miedo, los golpes y el agua salada que gota a gota va ganando el interior del barco hasta terminar ensopando todo... La nica ventaja es que esta vez, tengo ms claro lo que hay que hacer. Corro con el viento por la aleta, con la trinqueta enrollada hasta quedar convertida en un pequeo tormentn, lo mximo de vela que el barco aguanta, y el timn de viento puesto a orzar para evitar que se ponga en "popa redonda" (tengo malas experiencias al respecto). Puedo dormir de a ratos y no llego al agotamiento. Me siento como cuando en las maratones "cambiaba el aire": eso da la sensacin, de sobrepasar los lmites del cuerpo, de poder correr indefinidamente... Lo que no puedo evitar es el estrs producido por el susto... Una de cada seis o siete olas que pasan, me pega duro Crash! Pobre VITO, temo que se rompa como un huevo. Esto ya ha durado dos das, y espero que calme pronto. Estoy a la altura del Cabo de Santa Marta Grande, pero a 50 millas afuera. Cunto me alegro de estar lejos de la costa! Hay una tormenta elctrica terrible, la visibilidad es muy mala y deben haber dos o tres nudos de corriente que empujan hacia tierra. Est todo mojado, hace 3 das que no veo el sol, caen chubascos helados: Alguien me minti sobre los mares de Brasil! 12 de agosto de 1995. Estoy encalmado ya muy cerca de mi destino, a 10 millas de la Ensenada dos Ganchos, sobre el continente, al Norte de Florianopolis. Aprovecho para comer algo caliente y descansar. Anoche, cuando se amans el viento salvaje ese que nos traa, agrand la vela de proa, puse el barco en rumbo y me fui a la cama. Dorm toda la noche. Y los barcos? Bien gracias, pasaron lejos...Creo. Hicimos 40 millas y estamos cerca, segn el G.P.S. TIERRA, TIERRA! En mi proa, emergiendo de la neblina, aparecen los morros negros de la Isla de Santa Catarina. Lo que parecan nubes bajas, y me hacan pensar " Qu feas esas nubes negras, justo para donde vamos..." Estoy arribando... Salud, hermosa tierra de Brasil! Y para variar las lgrimas me nublan los ojos... ( Estoy muy llorn, ltimamente.)

LA LINEA DEL ECUADOR


EL VITO LA CRUZA POR PRIMERA VEZ Partimos de Natal con la idea de navegar directamente hacia So Luiz de Maranho, sin escalas. La opcin intermedia era Fortaleza, pero no tena buenas referencias de ella: al Lobizn de Beto Cella intentaron robarle el fuera de borda, descaradamente, en el fondeo del mismo Iate Clube. No lo lograron porque Beto tiene el sueo liviano (y esa noche no haba tomado ni una caipirinha)...

Viramos el Cabo San Roque sin novedad, pasamos frente a Fortaleza, unas 100 millas afuera, y al llegar frente a Punta de Jericocoara y descubrir sus morros de piedra con forma de yacar durmiendo al sol, en esa enorme extensin chata que es la costa nordeste brasilera, record un artculo leido en una vieja revista y pens: "Por qu no?"... Mientras Margarita dorma, (reponindose de la dura guardia nocturna que el tirano de su padre-capitn le obligaba a hacer), me aproxim a la playa y la despert con un :"Sorpresa, fondeamos y bajamos a tierra!". El detalle era que no haba manera de aproximarse a la costa a menos de 500 metros, luego remar, barrenar la rompiente y arrastrar el bote por la arena otros 300 metros ms: todo un trabajo. Tenamos que ponernos la malla, meter la ropa en una bolsa de plstico y guaedarla en una mochila, pues la mojadura era casi inevitable, pero a quin le importa mojarse en estos mares tan dulces, ms bien es un placer... Disfrutamos de un lugar soado, con altsimas dunas , desde cuya cima se divisaba una interminable extensin de arena blanca salpicada de lagunas verde-esmeralda. Jeri, como le dicen sus habitantes, es un minsculo pueblito de pescadores suspendido entre el desierto y el mar, y slo se puede acceder a l en barco o en camionetas 4x4, lo que hace que el impacto del turismo sea mnimo, el silencio total, y la vida de sus pobladores transcurra en paz y sin apuros, acunados por el ritmo de las mareas. Las "jangadinhas" salen a la madrugada, aprovechando la virazn y regresan al atardecer con su carga de pescado fresco. Todo el pueblo se congrega a esa hora en la playa. Mujeres, nios y abuelos ayudan a varar las barcas, limpiar y repartir la pesca, transportarla a sus casas. Da a da repiten ese rito ancestral, salvo los domingos, cuando se reunen en el "Recanto do forr", una bailanta dedicada a ese danza tpica de la zona. Con la nena remamos esa noche rumbo a la milonga, y superadas nuestras inhibiciones de "gringos", (varias "batidas" de cachaza mediante) demostramos a los lugareos nuestra habilidad para la danza... Con algn que otro pisotn, que nuestras circunstanciales parejas supieron disimular... Continuamos viaje hacia San Luis, con el propsito de recalar, previamente, en Tutoia, un puertecito del que curiosamente tena el cuartern, (atencin tambin de Beto Cella). Cuando estbamos a unas 15 millas del canal de entrada, en un descuido, nos subimos a un banco de arena, el quillote toc el fondo, y una ola nos pas por encima, inundando el cockpit... En cuestin de minutos nos encontramos en medio de una rompiente con unos feos espumones blancos. Motor a fondo, humos hacia afuera, en busca de mayores profundidades, pero... qu susto! En algunos momentos la sonda marc 1,40 metros... Desist de entrar a Tutoia. Ya habamos navegado 50 millas, de las 100 que nos faltaban para San Luis, y recin se me ocurri mirar la carta de la zona: Casi se me para el corazn! Adems de tener una escala muy grande, con muy poco detalle, desde una distancia de 30 millas antes del puerto estaba en blanco! Toda la desembocadura del rio en blanco, ninguna indicacin de profundidad, canales, bancos... La Nada, como en la "Historia sin Fin"...

No me simpatizaba la idea de seguir, pues el prximo puerto era Belem, 300 millas ms adelante, y no contbamos con vveres suficientes. Todos los puertos de esta zona, generalmente ubicados en desembocaduras de ros, tienen caractersticas similares: gran amplitud de marea (de 6 a 7 metros) que determina correntadas de hasta 12 nudos en bajante, bancos que cambian de lugar, etc. Hubiera sido conveniente tener un buen motor, y cartas ... Hubiera... Como fuera bamos a entrar a San Luis. Llamamos por V.H.F. con la esperanza de que alguien nos indicara las coordenadas de la boya de recalada del canal de entrada, que yo supona deba existir... Margui se comunic con un barco polaco, o algo as, el "Akatimenchuko" (as sonaba) e intent hablar en ingls con el ruso que estaba en la radio. Terminaron murindose de risa, ante la incomunicacin flagrante, pero de las coordenadas nada! A lo lejos unas rompientes blancas denunciaban la barra, muy afuera del mar, pues la costa no se divisaba an. Decid navegar hasta donde el G.P.S. nos indicaba el centro de la desembocadura del ro, y all viramos 90 al Oeste, encarando hacia adentro, con los ojos como "huevos fritos", tratando de detectar los bajos fondos, yo con una sonrisa trucha en los labios para no asustar a la nena... Por fin, logramos comunicarnos con los prcticos del rio, y a travs de ellos con el Iate Clube. Una voz salvadora nos dice: "Tienen que aproximarse haciendo rumbo 210" El mismo que estbamos haciendo! No lo podamos creer. Nos abrazbamos y gritbamos de alegra... Yo le deca: "Viste, soy o no un genio del "all vamos"? No me crey nada... Conclusin: un poco ms adelante encontramos las boyas del canal, y como ya era de noche fondeamos cerquita de una isla, a la vera del mismo, con todas las luces de San Luis de Maranho como candilejas de un monumental escenario. Brind con una caipirinha a la salud del "all vamos", y promet en el futuro ser ms cuidadoso con las cartas. (Debera escribirlo 100 veces como castigo). Ocano Atlntico 11- 5 - 96. Hace dos das que salimos de San Luis. Lo pasamos bien all. Es una gran ciudad, pero aislada y rodeada por la selva, lo que le da una personalidad muy particular. Tiene caractersticas muy propias: la parte vieja con sus mansiones revestidas de maylicas italianas, recuerdo del esplendor de las pocas del caucho, sus barcos de cabotaje y pesca a vela, la vegetacin devoradora y la amplitud de marea. De sta ltima nos acordaremos siempre: dos veces al da haba que correr al VITO y asegurar que su quillote coincidiera con la parte ms profunda del canal, frente al Iate Clube, para que al desaparecer el agua quedara ms o menos adrizado, clavado en el fango del rio. No tener en cuenta este detalle equivala a terminar acostados de la peor manera posible con los inconvenientes del caso, las cosas todas patas arriba, barro por todos lados, etc. Es un puerto no apto para monocascos, de hecho ramos los nicos que tenan uno; haba unos cuarenta veleros deportivos, todos cata o trimaranes construidos en la zona, artesanalmente. Disfrutamos de la ciudad, hicimos inolvidables amigos, comimos las langostas ms

famosas de Brasil, y haciendo un esfuerzo, partimos a hacer la singladura ms larga que nos esperaba y la ltima del Atlntico: San Luis- Trinidad Tobago. Mil trescientas cincuenta millas por la llamada Zona de Convergencia de los Trade Winds (en criollo Vientos Alisios). Se llama as porque aqu confluyen los Alisios del Sudeste, que vienen de Africa, con los del Noreste, que vienen de Canarias, formando una componente de vientos del Este-Sudeste, de 25 a 30 km. de intensidad constante, los cuales, ayudados por la Corriente de Guyana, fluyendo a 3 nudos en la misma direccin, crean un tobogn imparable que termina en el Caribe. El VITO va como un tren y ya hemos hecho 160 millas en lnea recta. Teniendo en cuenta que el primer da, hasta salir del delta en donde se encuentra San Luis, slo hicimos 25 millas, en la ltimas 24 horas superamos las 130 millas!, increible. Hoy Margarita cumple 20 aos, cambia de caracterstica, me jugu y le hice una torta de chocolate, con velitas y dulce de leche de bfala!... Todo un exotismo. 12 de mayo de 1996. Nos acercamos rpidamente al Ecuador. Hoy hemos recorrido casi 100 millas ms. Prendo el G.P.S. y comenzamos la cuenta regresiva. Estamos emocionados, nos parece mentira estar aqu, que esto nos pase a nosotros y que lo podamos compartir padre e hija. La lnea es un mito para todos los marinos y para quienes no lo son, y estamos a punto de cruzarla! Coreamos a los gritos los ltimos cables y cuando en el display aparece LAT. 00 0000, son las 15 horas y estamos en la Longitud 45 15Oeste. Nos abrazamos, lloramos y cantamos. Tratamos de sacar alguna foto donde se viesen los numeritos, y brindamos teniendo en cuenta derramar un poco al agua, para Neptuno, Jemanj y las sirenas, por si acaso. No necesitamos disfrazarnos, como se estila, al natural ya lo estamos bastante... 18 de mayo de 1996. Lat. 08 16 Norte Long.55 50 Oeste Estamos 500 millas ms al Norte. Hemos hecho 1000 millas en ocho das, casi 130 millas de promedio diario. Bastante duramente. No han parado de soplar 30 o 40 km. constantes, que levantan una ola respetable. Siempre por la aleta, siempre en rumbo, siempre amurados a estribor. Lo nico que hacemos es enrollar y desenrollar, tomar rizos (a veces dos a la noche) o soltarlos. El G.P.S. marca de 8 a 10 nudos de velocidad. Seis reales y el resto de corriente. Me resulta un poco estresante viajar al lmite de mi barquito. Constantemente nos pasan por encima unos nubarrones negros con su carga de chubascos de agua fra y sopletazos de viento. Estamos al travs de Surinam, la ex Guayana holandesa, pero a 150 millas de la costa. Desist de entrar en Belem y las Guayanas; son todos puertos situados en la desembocadura de algn ro, con sus inconvenientes de bancos, bajos fondos y corrientes. Habra que tener buen motor y orza rebatible, para poder estar cmodo y tranquilo, ya tuvimos bastante con San Luis, as que hasta el Caribe no paramos! Otra posibilidad era recalar en la Isla de la

Salud, donde est el penal en el que estuvo preso Papilln, pero no, mejor no arrimarnos por ah, nosotros tenemos todo el dinero en cambio chico... Con lo que nos va muy bien es con la pesca. Ayer pescamos tres marlines espectaculares. Enormes, como de 20 kilos, con su hermosa vela azul y su larga espada. Nos cost un lio de escotas enredadas, y casi una hora de tiempo cada uno, para sacarlos. Pesca estril, pues soltamos vivos a los tres. Tenemos por norma pescar slo lo que podemos comer. La nena estaba con el estmago revuelto, y yo me hubiese sentido un asesino, matando tan hermoso animal slo para comerme unas rodajas. Los solt no sin derramar algunas lgrimas... De hambre.... Hoy volvieron a picar otros dos bichos grandes, a los que no tuvimos ni el gusto de ver. Desenrrollaron el hilo con un gemir de reel, y antes de que pudisemos parar el barco, lo cortaron, llevndose buena parte de la tanza, seuelo, giratorios y leader de acero, todo. Resolvimos no intentar pescar ms hasta salir de la zona, nosotros, que nos hubiramos conformado con un atuncito o un bonito de dos o tres kilos... 20 de mayo de 1996. Son las 22 horas, y apenas veo lo que escribo. Hace un momento escuchamos chapuzones en el silencio de la noche. Fuimos hasta la proa y un grupo de delfines nos obsequiaron con un ballet acutico como slo ellos saben hacer. Tirabuzones de estrellas, fantasmas de noctilucas, explosiones de luz negra... No los veamos, pero nos mostraban su presencia en una suerte de show virtual de fosforescencia. Los alentamos y gritamos a rabiar, devolvindoles la atencin con nuestro calor de pblico que sabemos, es la mejor paga para los artistas. Cuando se diluyeron las ltimas volutas luminosas y el eco de los aplausos, levantamos la vista, y sobre el teln de fondo de la noche apareci la lucecita del faro de Scarbourg, Tobago, como dando fin al espectculo del Atlntico. Llegbamos al Caribe.

EL CANAL DE PANAM
_"Cristbal Signal, Cristbal Signal, velero VITO llama, cambio". _"Aqu Cristbal Signal, adelante velero "Vctor" (No hay caso, nunca la pegan). _"Es para comunicarle que estoy arribando, aproximadamente a media milla de la escollera. Desde aqu veo dos entradas, una pequea a babor y otra grande, sealizada, a estribor. Por cual entro?" _"Por la de estribor Capitn (Capitn?!), por la entrada principal, por favor conserve el lado Este, gracias, y bienvenido al CANAL DE PANAM" Con este sencillo, pero emotivo acto, terminaba, (o casi), mi largo periplo, de 7.000 millas, por el Ocano Atlntico. Abandonaba por un tiempo a un viejo y querido amigo, causante de no pocas plidas, bastantes magullones y miles, pero miles, de inmensas satisfacciones y sueos realizados. Dije "casi", porque, como Uds. habrn podido notar, generalmente, las navegaciones del

VITO y sus tripulantes tienen siempre esa emocin y ese encanto de "la noticia de uuultimo momento"... Qu suponen que pas, cuando faltaba tan solo media milla para fondear plcidamente en el protegido puerto de Cristbal ? Pues qu vaciln, chico, que se ha acabao la gasolina ! Es mi karma, eso de no acordarme de reponer la reserva... Deber hacerme un nudito, no precisamente en el dedo... Por supuesto, el viento era de proa. En las ltimas 24 horas, solo haba podido hacer 30 millas, y a pesar de haber rodeado una pennsula, cambiando casi 360 el rumbo, el viento se las haba arreglado para estar siempre "de jeta". Entonces, con la seriedad y responsabilidad que me caracterizan, me puse alegremente a hacer bordes, con poco viento, en la boca de las escolleras ms transitadas de buques del mundo, tratando de hacerme el desentendido de los dinosaurios que me pasaban a diestra y siniestra... Para colmo, cada vez haba menos viento, tardaba en virar, el genoa no pasaba de amura, me quera morir... Despus de que un enorme portacontenedores taiwans me "rajara" a bocinazos (por suerte no entend los insultos), decid cambiar de tctica: deriv un poco, sal del canal hasta donde estaban unos pescadores en una canoa con motor fuera de borda. Me vendieron 2 galones de gasolina (menos de 4 litros), en 10 dlares, un negocin. Arranqu el Jonhson, y despus de sortear los 30 barcos fondeados en la rada, a las 12,45 del 3 de setiembre de 1996, Aleluya!, transpuse las escolleras, dije , por cbala: "Chau Atlntico", y me encontr flotando en las tornasoladas aguas (por el gasoil derramado) de Baha Limn, donde comienza el Canal de Panam. Ese mismo da cumpla 50 aos... -"Vieja, si me vieran los vecinos de Toay...!" Al da siguiente, fondeado en las cercanas del Yatch Club Panam Canal, en el Puerto de Cristbal, junto a otros 15 veleros, esperamos turno para cruzar. Por V.H.F., llamamos a los encargados de hacer el arqueo, de la Comisin del Canal. En una lancha se apersona un morocho, calculadora en mano y con mucha amabilidad (Capitn de aqu, Capitn de all...), realiza el mentado arqueo y rergistra la solicitud de cruce. Estos datos van a parar a la computadora de las oficinas de la Comisin, en donde, previo pago de U$A 200, me dan la fecha, la hora y un nmero de identificacin, el 364.835, que le servir al VITO para pagar un poco menos la prxima vez que cruce... Como ancdota curiosa: me pidieron un domicilio para enviar " lo que sobrara de dinero una vez hecha la cuenta final". Con poca conviccin les di el de Mar del Plata, y oh, sorpresa!, cuando regres, me estaba esperando un cheque de reintegro por U$A 51, lstima que contra un banco de Panam... Lo guard de recuerdo. Adems me dieron una lista de recomendaciones, elementos que deber llevar y me hicieron firmar una pila de papeles escritos con la famosa "letra chiquita" parecida a los contratos de las compaas de seguros, esa que uno nunca lee y que despus se vuelve contra... Y para colmo en ingls... Pero ya estoy jugado, pago y firmo todo: Vamos, a por el Pacfico! Obligatoriamente deber llevar seis defensas, tres de cada lado, cuatro cabos de amarre de ms de 40 metros, comida y bebida para la tripulacin, que estar formada por: cuatro

marineros, el capitn (o sea yo) y un prctico, proporcionado por la Comisin del Canal, e incluido en el precio. Por suerte, pues me mandaron un prctico aprendiz, de yapa... Ese da estaba previsto el cruce de 70 barcos. Justo al VITO le ponen el aprendiz ! Protesto pero no me dan bolilla, es una verdadera muchedumbre a bordo. El tema de los marineros era preocupante: es obligatorio para todos los veleros, y realmente necesario, pues alguien deber encargarse de los cabos de amarre y estar atento para filar y cazar los mismos, en las maniobras dentro de las exclusas. En el puerto de Cristbal siempre hay merodeando muchachones que se ofrecen para hacer el cruce, pero haba dos inconvenientes: primero estos chicos cobran U$A 50 "per capita", lo que encareca el viaje en otros U$A 200, y segundo, Pasar dos das con sus noches con estos fornidos morochos? No! Tema por mi virginidad... Afortunadamente, en la Baha Limn, me haba reencontrado con el mundo de los navegantes y su maravillosa solidaridad. Rpidamente hacemos una sociedad de hecho: me acompaarn, Ives, un solitario francs del NARAGANSET, Jean Louis y Fiorella, l alsaciano y ella italiana, del MAMATEMBO, y Pierre Ives, un suizo tripulante del OLIMIR. Cuando les toque el turno de cruzar a ellos, yo les devolver la atencin haciendo de tripulante. Por fin llega el momento: el 10 de setiembre de 1996, a las 7 de la maana, iniciamos el cruce. Con 7 personas a bordo, 100 litros de combustible, vveres y defensas, sumadas a los cachivaches que forman su equipamiento habitual, el VITO meta ms de 20 centmetros la lnea de flotacin en el agua, que para colmo es dulce, de lluvia, de muy baja densidad. Todo esto empujado por el noble 15 H.P., a fondo durante las 40 millas del recorrido, pues el prctico no me dej utilizar las velas, y de acuerdo al contrato firmado, haba que hacer una velocidad mnima de 5 nudos... Uf. qu presin! Entramos a la primer exclusa de Gatn detrs de un portacontenedores chino y nos amarramos a las, entonces, altsimas bitas. Cerraron las compuertas, abrieron las vlvulas, y comenzamos a subir en ese curioso ascensor acutico, bambolendonos por la turbulencia, y a punto de morir ahorcados en la maraa de 200 metros de cabo, que los marineros de turno deban cobrar rpidamente al comps del ascenso. Realmente era necesario tener un hombre en la punta de cada cabo, si no, el lo hubiera sido incontrolable... Lo bueno vino cuando, ya llena la exclusa, abrieron las compuertas de adelante y el monstruo chino di toda mquina avante... La enorme hlice, a 50 metros de la proa del VITO, nos obsequi con una ola de dos metros, a boca de jarro y sin anestesia... Pero fue slo un momento; tirado por las "mulas" (locomotoras diseadas especialmente al efecto), el buque comenz a avanzar, se estabiliz la turbulencia y pudimos soltar amarras, pasando a la exclusa siguiente, para repetir la operacin. A medida que comprendamos y podamos controlar la maniobra, nos fuimos relajando y comenzamos a disfrutar del cruce, realmente una experiencia distinta y placentera. El lago Gatn es hermoso, con sus islas verdes, las antiguas cumbres de la montaa, rebosantes de vegetacin tropical, llenas de sonidos, pjaros y monos. Perfectamente boyado y

sealizado, en su recorrido nos cruzamos con varios de los buques "nortes" (los que cruzan de Norte a Sur). Nosotros ramos un "sur", pues bamos a la inversa. En la confluencia del ro Chagres y el cauce del Canal, donde comienza el Corte Culebra, hay un pueblito llamado Gamboa. Enfrente debimos fondear para pasar la noche. Dormir cinco personas en un velerito preparado para solitario, es bastante complicado, pero la buena onda de la tripulacin ayuda a superar cualquier incomodidad. Compartimos comida, vino y experiencias, a travs de las diferencias del idioma y circunstancias, como si furamos de la familia... En realidad SOMOS de la familia, la familia de los navegantes. En el VITO hay alguien ms: "Un sours, un sours...", me alerta Pierre-Ives, el suizo, cuando escucha en la oscuridad y el silencio de la noche, roer a mi ratoncito polizn... Al da siguiente, navegamos por el Corte Culebra, en cuya margen hay un monumento que recuerda a los miles de muertos que demand construir el Canal, descendemos por las exclusas de Pedro Miguel y Miraflores, y al transponer la ltima compuerta, por debajo del Puente de las Amricas, se abre ante nuestros ojos el azul del Ocano Pacfico. Nos abrazamos, brindamos, nos emocionamos, y en un eufrico ritual, mojamos nuestros pies en el agua, otra vez salada . Qu nos deparar el destino con tanta inmensidad en nuestra proa? La pregunta nos llena de gozo, sazonado con una pizca de inquietud... Ya veremos, seguiremos persiguiendo a los sueos. EPILOGO En Balboa, amarramos a una boya del Yacht Club, y nos tomamos el mnibus de regreso a Coln, para hacer el cruce con el NARAGANSET, un Janneau de 40 pies de mi amigo Ives, y tres das ms tarde, repetimos la operacin con el MAKORE, de Fabrice y Katerine, tambin franceses. En total , cruc tres veces el Canal de Panam, en cumplimiento del pacto solidario de los navegantes. Siempre al volver en mnibus, lo hicimos con mis cabos verdes de 50 metros al hombro, porque los barcos europeos, eran muy lindos y muy equipados, pero cabos, lo que se dice cabos, slo haba en el VITO. Vale.

GALPAGOS A LA VELA
OCANO PACFICO, 18 DE OCTUBRE DE 1996. Latitud 1 35' Sur Longitud 91 40' Oeste 18 de octubre 1996 Tiro el ancla y la veo deslizarse por el agua transparente, seguida de su parbola de cadena. Espero que se clave en el fondo de arena blanca, salpicada de manchas de coral amarillo. Hago firme el cabo, me incorporo y respiro hondo... Desde la costa cercana me saludan un trompeteo de focas y chillidos de aves marinas. Estoy en medio de un sueo del que temo despertar... Pero no, por suerte: es cierto, estoy en la Baha de las Focas de la Isla Barrington en el corazn de Las Galpagos!

La misma baha que de tanto leer y releer su descripcin, en el viejo, gastado (y mojado), libro de Bernard Moitissier, puedo reconocer como si la hubiera visto antes. El islote rocoso cubierto de cactus gigantes, las dos playitas del fondo separadas por una roca negra, las lajas de lava volcnica que la cierra y protegen por el norte... Y la sinfona de la naturaleza. Pasa una tortuga nadando a dos metros del barco, los machos focas se pelean sobre las rocas, la mole negra de la isla al sur, el silencio... Claro, no todo es igual. No en vano han pasado treinta aos desde que Moitissier, el legendario navegante francs, estuvo aqu. Ya no es la soledad absoluta, comparto el fondeo con un gran catamarn y una lancha tambin grande que pasean turistas. Pero est todo bastante bien organizado: los turistas no pueden bajar a tierra solos, tienen que hacerlo acompaados por un gua autorizado del Parque Nacional Galpagos y los barcos deben llevar un prctico del lugar. Yo no cumplo con el ltimo de los requisitos porque todava no entr formalmente al archipilago, lo har cuando llegue a Puerto Ayora, en Santa Cruz. Es un molesto requisito pero est bien. Supongo que sin estas medidas de control sera muy difcil proteger este frgil ecosistema nico en el mundo. El Archipilago Encantado Las Galpagos, oficialmente llamadas Archipilago de Coln, y por los viejos marinos El Archipilago Encantado, por aparecer y desaparecer en los bancos de niebla, deben a su ubicacin geogrfica las caractersticas tan originales de flora y fauna. Las islas cabalgan exactamente sobre la lnea del Ecuador a unas quinientas millas marinas de Guayaquil en Ecuador. Reciben alternativamente el embate de dos grandes corrientes marinas: la corriente de Humboldt que viene desde el Polo Sur, entre los meses de julio y diciembre, es fra y baja la temperatura. Esto provoca poca evaporacin de agua y escasez de lluvia. La otra corriente, que llega desde Costa Rica y Panam, la del Nio, es clida y desde enero a julio eleva la temperatura de la zona, con la consecuencia de mucha evaporacin y lluvia. En este momento es cuando las islas se ponen verdes. Derivando sobre estas corrientes y desde latitudes muy lejanas arribaron los animales que componen su fauna. sto, y el aislamiento de las islas, hizo que adquiriera caractersticas tan particulares: focas, lobos de dos pelos y pinginos de la Antrtida; iguanas y tortugas de las selvas tropicales, aves y peces. La dureza de la vida y la lucha por sobrevivir hizo que muchas especies, a lo largo de miles de aos, sufrieran mutaciones nicas. Las iguanas marinas aprendieron a nadar y a comer algas. Las terrestres se alimentan del fruto de los cactus, casi exclusivamente. Los pinzones -pequeos pajaritos del tamao de los gorriones- desarrollaron distintas especializaciones: picos ms grandes y fuertes aquellos que viven en islas en donde hay granos duros; ms delgados y alargados los que se alimentan de insectos, y hasta una variedad que utilizan un palito como herramienta para extraer insectos de los rboles. En estos pinzones, fundament Darwin su teora sobre el origen de las especies. Sin embargo, la vedette es la tortuga gigante o el galpago. Las hay marinas, que recorren los mares aledaos, y las hay terrestres.

Estas ltimas, de acuerdo a qu islas pertenezcan, tienen caractersticas diferentes que se manifiestan en la conformacin del caparazn y en la longitud del cuello y las patas. Las que viven en islas con topografa llana y poca vegetacin, tienen caparazn redondo de hasta un metro de dimetro en forma de cpula, patas y cuello corto. Las otras, que viven en topografas quebradas, con grandes crteres volcnicos y vegetacin rastrera enmaraada, presentan un caparazn en forma de montura de caballo (de ah la palabra Galpago), patas y cuello alargado. En algunas islas se extinguieron por obra del hombre y cataclismos naturales. En 1975 en Fernandina, hubo una erupcin volcnica que arras con casi toda la vida de la isla. En el siglo pasado, y a comienzos de este, los barcos balleneros y los grandes mercantes a vela (Clippers), arribaban al solo efecto de hacer provisin de tortugas, que apilaban vivas por cientos en sus bodegas, dada su capacidad de sobrevivir hasta un ao sin comer ni beber. El propsito era aprovechar su carne fresca y abundante pues pesan hasta 250 kilos. El caso ms pattico es el del galpago ms famoso del mundo, el Solitario George, un macho (nico sobreviviente de su especie) encontrado en la isla Pinta. Vive en instalaciones de la Estacin Darwin, de la isla Santa Cruz, donde se intenta hacerlo reproducir con hembras de otras islas, hasta ahora sin resultado positivo. Si no se lograra que deje descendencia (estn experimentando con mtodos de inseminacin artificial) su muerte marcar la desaparicin de una especie ms en el mundo... El ltimo paraso Galpagos se revela como un autntico paraso perdido. Es un mundo sin miedo, lo que demuestra que el hombre, cuando quiere, puede convivir con la naturaleza. Las focas dormitan en las playas a metros de la francesita en bikini que se tuesta al sol; las iguanas marinas, con esa inmovilidad propia de los saurios, se calientan sobre las rocas del malecn de Puerto Ayora; los pinzones, sin ninguna vergenza, vuelan a comer las miguitas de las mesas de los restaurantes al aire libre; las tortugas nadan en el puerto bajo los barcos de turismo... Sin embargo, hay algunos temas conflictivos que el gobierno ecuatoriano deber resolver tomando decisiones al respecto, so pena de que ese equilibrio casi perfecto comience a desnivelarse. Regular firmemente la proliferacin de barcos de turismo a motor (ya hay muchos, algunos muy grandes de hasta cien camarotes). La pesca comercial (no se permite la deportiva) debera controlarse como as tambin la inmigracin. Muchas personas llegan desde el continente en busca de trabajo. Se increment la poblacin en casi el doble en los ltimos aos y eso es motivo de queja entre los isleos. En una palabra, aislar al Archipilago de la crisis econmico-social que vive Amrica del Sur . Una tarea harto difcil pero valedera, pues se juega la supervivencia de uno de los ltimos santuarios de vida silvestre de la humanidad. Las Islas El Archipielago de Galpagos es de origen volcnico y comprende 13 islas grandes, 6 pequeas y 42 islotes. San Cristbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana son las nicas habitadas:

San Cristbal tiene uno de los poblados ms bellos, el Puerto Baquerizo Moreno, que cuenta con aeropuerto y hoteles. Un rasgo geolgico original es la Laguna del Junco, un reservorio de agua dulce en el lecho de un volcn. Santa Cruz es una isla de vegetacin muy variada y con diversos microclimas. Puerto Ayora es el mayor poblado donde se encuentra el Centro de Interpretacin de la Historia Natural de Galpagos. En este lugar se estudian las especies en extincin. En Isabela, la poblacin de Villamil (1200 personas) conserva sus caractersticas ancestrales, las calles son de arena de coral completamente blancas y se puede caminar descalzo. El volcn Sierra Negra, con sus 10 mil metros de dimetro es el atractivo ms fuerte de la isla. En su falda hay crteres activos y en el centro una gran colonia de galpagos. Tiene un numeroso grupo de caballos y vacas salvajes. El encanto de Floreana reside en sus historias y leyendas, cuyos protagonistas todava viven en la isla. Doa Margarita Whittmer, de origen alemn, lleg en 1932 y escribi un libro famoso: "Floreana lista de correos", donde se incluyen las vivencias de los pioneros en la isla. An funciona la ms original oficina de correos del mundo: un viejo barril de madera, dejado por un barco ballenero a principios del 1800. Hasta ahora, como en el pasado, el visitante deposita all sus cartas para que otros viajeros las lleven a destino. LA REGATA SALINAS GALPAGOS Un alegrn adicional: encontrar amigos en este confn del mundo. En el momento de mi llegada a las islas se corra la Regata Salinas- Galpagos. Entre los tripulantes de los distintos barcos que la diputaban, se encontraban: el "Pato" Salas, Riki Homps, Gabriel Mariani, Maciel "Cicho" Cinchetti, Guillermo Baquerizas, los Borghorstrom, adems de otros. Festejamos juntos la entrega de premios y haciendo honor a las ms viejas tradiciones marineras, nos tomamos todo lo que pudimos.

RUMBO A PASCUA
EL VITO NAVEGA DE GALPAGOS A PASCUA Todava estoy en Galpagos. La coincidencia de mi estada con la Regata SalinasGalpagos, fue afortunada. Mimetizado entre los barcos que tenan libre acceso a las Islas, pude visitar varias de ellas. Demasiado rpidamente, para mi gusto, pero verlas al fin. San Cristbal, Isabela, el Len Dormido, Brrington, Santa Cruz. Una geografa volcnica, cubierta de vegetacin espinosa, agresiva. Focas conviviendo con tortugas, extraos pjaros parecidos a pinguinos, pero con patas y picos azules... iguanas marinas... El Mundo Perdido, pero real. El problema es que para visitar Galpagos en velero, hay que pagar, y duramente. 100.000 sucres, equivalentes a 70 dlares para entra r,otros 100.000 para salir, impuestos de faros y balizas, uso de frecuencia radial (aunque no tengo radio), skiper matriculado en la zona para llevar el barco, guas, tambin oficiales, para bajar a tierra... Una lista interminable e inalcanzable, para un vagabundo del mar como yo.

En el penltimo fondeadero, la Baha de las Focas de la Isla Barrington, me deleito, aprovechando el solcito maanero, viendo pelear a las focas macho. De pronto, escucho gritos de pato: "Eh, VITO! Enrique! Cmo ests?" Me pregunto: "Ser una rara evolucin de las que estudi Darwin?" No. Es el Pato Salas, amigo marplatense, haciendo de skiper de regata del CARAVANSARY, un Frers de 44 pies de bandera ecuatoriana. Compartimos unos amargos en el cockpit del VITO y decidimos seguir viaje hacia Puerto Ayora, en la Isla Santa Cruz, distante unas 20 millas. Levo anclas yo primero y al rato lo hace el CARAVANSARY. Vamos con buen viento de travs, mar planchado y toda la vela. Les llevo la delantera por una milla. Me apreto el gorro para que el 44 no me despeine al pasarme... pero no viene. Un par de millas despus vuelvo a mirar: seguimos en la misma posicin INCREBLE! Veo parte de la tripulacin rodeando el palo. Se les habr trabado la mayor? Por qu no izan? Seguimos igual y yo pienso: "Ja, como anda mi barco!" Conclusin: el VITO lleg media hora antes a la rada de Puerto Ayora. Tuve tiempo de fondear, ordenar el barco y recin despus lleg mi contrincante. Cuando trat de "cargarlos", a los gritos, not caras adustas. "El horno no est para bollos". Prudentemente call. Haba habido un conato de motn a bordo. El skiper ecuatoriano no quiso izar las velas. Los trajo a motor y encima, tuvo que corregir el rumbo para no chocarse la costa. Cuando los nimos se calman certifico mi triunfo. En la Regata Barrington - Ayora, primero el VITO en el agua. Por tiempo corregido... ni hablemos... Llega el momento de hacer el trmite de zarpe. Me quieren cobrar todo lo que hice... y lo que no hice... Miento descaradamente. Les digo que slo he hecho una escala tcnica de 72 horas, para reponer vveres y agua. Que adems no tengo plata. En esto no miento. Despus de algunos regateos y de una amansadora de medio da, me dejan partir. Rpidamente me despido de mis amigos, cobro el fondeo y CHAU GALPAGOS! antes de que se arrepientan... Con las ltimas luces del da veo el contorno agreste de las islas. Debo ir atento a los innumerables islotes y rocas diseminados por la zona. Pongo rumbo Sudoeste. A estribor parpadean las luces lejanas de Villamil, la capital de la enorme Isabela. Ms a proa y entre brumas, la silueta de la deshabitada Fernandina. Ser la ltima imagen que tendr de tierra por largos das. Estoy un poco inquieto. Por fin han llegado las grandes singladuras del Pacfico. Tengo adelante 2200 millas de cielo, agua y absoluta soledad hasta la Isla de Pascua... la encontrar? me alcanzar el agua?... y la comida? y el gas? y...? Repaso mentalmente una y otra vez las previsiones hechas y voy respondiendo a los interrogantes. Creo tener todo en orden, pero... debo confesarlo: "no las tengo todas conmigo"... Desde haca tiempo vena alucinando con las largas travesas del Pacfico y ahora lo tena all, con toda su inmensidad.

Recuerdo que en el Caribe, en una de esas ruedas de navegantes de distintas nacionalidades, alrededor de unas cuantas cervezas, hice una "chanza canchera criolla" y dije: "Yo en realidad navego porque el viento es gratis y porque existe el G.P.S.". En medio de las risas de los dems, un francs, Jean, me mira seriamente y me dice: "Entonces debeguias teneg pog lo menos dos G.P.S."... Tragu saliva, grab el mensaje y en cuanto pude... compr el segundo G.P.S. Navegando por el Atlntico se tiene la tranquilidad de saber que yendo hacia el Este, de una forma u otra uno se topa con el continente americano. En el Pacfico la cosa se plantea a la inversa. La Corriente de Humboldt, que sube desde el Polo Sur, siguiendo el contorno de Amrica del Sur y los vientos alisios del Sudeste, que siguen la misma ruta, impiden navegar a vela por la costa, de Norte a Sur, y menos an, llegar desde alta mar a cualquiera de sus puertos. La nica ruta posible es la que describe una curva hacia el centro del Pacfico Sud Oriental. Primero uno es llevado por el viento del Sudeste, que se presenta a un descuartelar y a medida que se avanza va rotando al Este, franquendose a un travs hasta ms o menos la latitud 35 o 40, dnde aparecen los vientos del Oeste con los que se puede arribar a tierra firme. A sotavento estn las incontables islas de la Polinesia, distantes entre si centenares de millas. De tener problemas con los instrumentos de navegacin, cmo navegar por estima en esa inmensidad? Quiz no debera haber dejado guardado en su caja, en casa, el sextante y las tablas, pero me gan la fiaca y el "vamos para all"... Si llegara a desarbolar, cmo hacer tierra en esos archipilagos tn lejanos y con islas rodeadas de barreras de coral? Podra pasar meses sin pegarle a nada. Estos pensamientos me perturban y me angustian. Trato de sobreponerme y pensar en positivo. Por otra parte se que , generalmente, esta tensin dura slo los primeros das. A medida que pasa el tiempo se retoma la rutina de a bordo, uno se mimetiza con la naturaleza, el alma se aquieta, la paz llega... Navego con toda la vela, pero por momentos debo tomar un rizo para disminuir la escora. Me planteo llevar las escotas abiertas...cmo bancarse 2200 millas, de jeta y escorado 30? Haremos lo que podamos... La primera noche trato de acomodar mi ritmo de sueo. Poner en hora el reloj interno, en los consabidos 30 minutos de sueo, un instnte para el vistazo circular y a dormir otros 30 minutos! Descubro a lo lejos las luces de un mercante con rumbo Noroeste. Me imagino que habr salido del Callao o de Guayaquil y va para Oriente. Ser el primero y ltimo que vea hasta dos meses despus, casi llegando a la costa chilena. Esta zona del Pacfico es abruptamente solitaria. Mi relojito interno lo sabe y se descontrola. En las noches subsiguientes, no lograr nunca dormir menos de una hora. Por la maana tiro el seuelo, que siempre arrastro en las singladuras largas. Como se acabaron los que compr, he fabricado, con un poco de paciencia,una tijera y un pedazo de manguera color naranja, una cosa parecida a un calamar. Exito total!: pesco ms con este que con los comprados. Desde Panam he anotado en mi haber varios atunes y dorados.

Ya a la tarde tengo suerte. Un hermoso atun "ojo grande" se engancha. Despus de muchos fracasos por fin he aprendido, cuando escucho la chicharra del reel, a filar rpidamente las escotas, parar el barco y hacerme cargo de la caa. Perd un montn de lneas, seuelos y leaders de acero, por no saber hacer con claridad la maniobra. Se enredaba todo, el barco segua corriendo, el pez hacia el lado opuesto, el hilo se desenrrollaba con un gemir constante del reel y de golpe: trcate!, se cortaba y chau pescado, con anzuelo y todo... Ahora lo hago con eficacia y el atn viene a reforzar mi dieta con sus protenas. Para no gastar gas me lo como crudo como "cebiche", con limn, o como "shashimi", con soja. El resto lo salo con agua de mar y lo cuelgo del timn de viento, donde recibe constantes rociones que ayudan a disecarlo. Me lo comer en los das subsiguientes, revuelto con huevos tiene gusto a jamn serrano... Y no volver a instalar el seuelo hasta que no lo haya terminado. Los das comienzan a sucederse rutinariamente. Desayunos con mate y fruta, algn trabajo de a bordo, lectura (al llegar a Pascua don a su biblioteca 40 libros ya ledos, un poquito mojados) y mucho de no hacer nada... pensar, imaginar situaciones, futuros viajes, nuevos proyectos, recordar... Hacer un almuerzo liviano, dormir una siestita, volver a tomar mate, seguir pensando, y cuando quiero acordar, hay que hacer la cena, antes que el sol caiga (as no gasto querosn). Cmo, ya pas otro da?... Debo llevar la cuenta marcando el almanaque. Despus de la primera semana sta se pierde, deja de haber referencias, el tiempo cobra otra dimensin. Uno se especializa en captar los pequeos detalles de este mundo tn grande y a la vez tn reducido. La diferencia entre dos amaneceres, las distintas formas de las nubes, los matices dorados del atardecer... Hago una posicin diaria en la carta. Esta tiene una escala tn grande y las distancias son tn inmensas... 100 millas equivalen a dos centmetros. El VITO, llevado por ese viento incansable y parejo de unos 15 nudos de intensidad, hace exactamente 100 millas diarias de promedio (algunos das llegamos a las 120). De a poco se va formando una parbola de triangulitos que avanzan hacia el sur. De pronto BANG! con ruido de pistoletazo, se destruye el puo de escota del genoa, interrumpiendo mi idilio con esta maravillosa navegacin de alisios. Qu le vamos a hacer... establezco un foque de repuesto y aguja y rempujo en mano, hago de "costurerito que di el mal paso". Con unas tiras de nylon, restos de un arns de mi perro BUBY, extripulante desertor, arreglo y refuerzo tn bien el puo que me durar hasta Mar del Plata. Siguen pasando los das, 20, 21. Comienzo a ponerme ansioso. Paso a 30 millas de la isla Sala y Gomez, deshabitada, la nica compaera de Pascua. No alcanzo a verla. Calculo que en la madrugada que viene avistar Pascua. Ser as? Miro y remiro la carta una y cien veces, prendo y apago el G.P.S... Estoy seguro de llevar el rumbo justo, pero (siempre cabe la duda). Y si no la encuentro? Ahora el viento me entra por la aleta de babor, as que bien podra arrumbar al continente, pero estoy a 2300 millas de l... A las cuatro de la maana me levanto, doy el acostumbrado vistazo circular, para detectar luces de barcos, y en la oscuridad, pongo la pava y preparo el mate. Salgo al cockpit pero sin mirar a proa. Ya he cambiado el rumbo, as que ver amanecer directamente sobre la

popa. Con deliberada lentitud me pongo a matear disfrutando del momento, tratando de fijar los pequeos gestos, el color del cielo, las nubecitas rosadas, el ruido del agua golpeando el casco, el viento en la jarcia... Trato de guardar para el resto de mis das el instnte en que los sueos se convierten en realidad. Con las primeras chispitas del sol no aguanto ms, me doy vuelta y miro hacia proa... SI! AH EST! Como lo le mil veces en la Gua Nutica que copi del Olimir en Panam. A una distancia de 20 millas, parecen dos islas. Son las cimas de los volcanes Rano Raraku y Rano Kau. Es Pascua, la Eastern Island de los gringos, la Rapa Nui de los polinesios. El Tepito Te Enua, el Ombligo del Mundo, la tierra ms distante de toda tierra. Aqu estamos con mi viejo VITO, hemos recorrido 2200 millas en 22 das. VAMOS TODAVA! El corazn me galopa en el pecho y las lgrimas me empaan el parabrisas...

EL SUR CHILENO - Primera Parte.

DE VALDIVIA A PUERTO AGUIRRE. Lleg el momento de decirle adis a Valdivia. Valdivia " La Linda", a orillas del rio CalleCalle, "donde se baa la luna", con sus mercados olorosos de mariscos y especias, sus pinares, sus casas coloniales y sus famosos fuertes, erigidos como ltimo bastin espaol del Pacfico Sur. Tan temidos que espantaron a corsarios bravos como Hawkins, Drake y Cavendish y en los que, precisamente por su fama de inexpugnables, NUNCA se libr ninguna batalla. En los primeros das de enero de l997, previa una salida fallida, gracias a un pronostico "al revs" (viento S-O por N-O) de la Capitana de Puertos, transit las 120 millas que me separaban de Chiloe. Seran las ltimas millas de mar abierto del Pacfico. Despus de Chilo, salvo un pequeo trecho antes del Golfo de Peas, me esperaban casi 1700 millas de canales sureos, hasta Ushuaia. Una sucesin de calmas y vientos "de jeta" me hicieron demorar 5 das!. Interminable viaje: dos millones y medio de bordes "cuadrados"(esos que no te llevan a ningn lado) y pantocazos a granel. No quera abrir escotas. Tena apuro: Cristina, mi novia me esperaba en Puerto Montt. A mitad de camino, cansado de palos, entr en la Caleta San Pedro, la nica que haba, con la intencin de fondear y descansar. A la luz de la luna, con los ojos "como el dos de oro" y un susto que me acalambraba, me arrim, a motor, por entre unos islotes, rumbo a los morros negros de la costa. Transpirando frio, trataba de descubrir la traicionera roca, que supona me estara esperando. Por suerte no apareci. En donde vi agua calma, con 10 metros de fondo, tir el ancla, respir hondo y al levantar la vista vi que estaba amaneciendo... Uf, que nochecita!

Por fin, al promediar el cuarto da, comenz a soplar del Norte, franco. Pero, por aqu, ya todo es excesivo: a la noche era un viento fuerte, a la madrugada, un ventarrn. Corriendo con tormentn, unos 40 nudos, en medio de chubascos helados que no me dejaban ver, pas frente al Control chileno del Faro Corona, sin darles ni los buenos das, y entr en la Baha de Ancud, Chilo. En la primera caleta que encontr, Puerto Ingls, fondi junto a un pesquerito amarillo. Infl el bote, y mojado, muerto de frio, baj a tierra. Desde la puerta de una casita de madera, de techo verde, escucho que me dicen: "Venga gringo, pase noms" ( No hay caso, tengo cara de gringo) Era don Manuel Crcamo, dueo del barquito y la caleta. Al rato, cocina econmica funcionando a pleno y desayuno, de caf con leche, manteca, queso y pan caseros, mediante, vuelvo a reconciliarme con la vida. El Paraiso a la vuelta de la esquina! (De la caleta). Don Manuel, tpico chilote, con un sonrisn permanente en la cara, se ofreci a cuidarme el VITO, le fonde un anclote de seguridad, y me carg por mi apuro de viajar a Puerto Montt, en mnibus, a dar entrada al velero... Y ver a mi novia... El oficial de guardia de la Capitana de Puertos no perdi la oportunidad de retarme: 1 No haba comunicado mi posicin en durante 5 das (llamaba pero nadie me contestaba). 2 No haba respondido al llamado del control del Faro Corona (Ni los vi, y estaba ocupado en no irme a pique). 3 Mi mujer me esperaba, angustiada, por las anteriores razones (Haban dado orden de bsqueda , con participacin del Consulado Argentino)... Es que nadie escuch que los veleros tienen destinos, pero no fechas de arribo? Bueno, el VITO ni destino tiene...Eramos tan pobres!... CHILOE Chilo es un mundo aparte, un mundo mgico. Casi un subcontinente, por su tamao, es la primera, desde el Norte, de un millar de islas que componen su archipilago y los de Chonos, Huichas, Fueguinas, etc. Alrededor de la Isla Grande, hay 40 islas menores, 35 de ellas habitadas por unas 20.000 personas. Tiene 3 ciudades muy antiguas: Castro, su capital, Ancud, Quelln y un montn de pueblitos tan pintorescos como sus nombres, Chacao, Quemchi, Quicalvi, Tenaum, Achao, Chonchi... Las casas son de madera, multicolores, la vegetacin tupida y desbordante, la gente curtida y hospitalaria. Hasta hace pocos aos vivan en un aislamiento casi total. Una lnea de transbordadores (ferrry) cruza ahora el canal de Chacao que separa la isla del continente. A pesar de que el progreso, transbordador mediante, ha introducido el asfalto de su ruta principal, alguna antena parablica de T.V. y los autos nuevos del los turistas, los chilotes siguen aferrados a sus costumbres y a su cultura heredada de los extinguidos Chonos y los conquistadores espaoles. Todava se ara con bueyes, se come "curanto al hoyo", los vecinos se juntan para botar sus barcas nuevas, se festeja con sus propios bailes y canciones, se bebe chicha de manzana...

An mantienen la cultura del "arado y el timn": los mismos que durante medio ao cultivan la tierra, el otro medio ao salen a pescar los mariscos que les han dado fama, cholgas, locos, picorocos, choros... Sus duendes andan sueltos por ah: LA FIURA, mujer fea, pero que satisface hasta el desmayo a los hombres. EL TRAUCO, que embaraza adolescentes con solo mirarlas. LA PINCOYA, esplndida mujer de pelo rojo que danza sobre las aguas (si danza mirando al mar, habr pesca, si mira a la costa no ) y EL CALEUCHE, el barco de los locos, que salva a los pescadores en aprietos, o los conduce a su ltima morada... Navegamos desde Ancud, a travs del Canal de Chacao, hasta el Golfo de Corcovado. Hay que esperar la marea y el viento; el agua corre a 7 u 8 nudos, y con viento en contra los escarceos son imponentes. Con viento Noroeste, y marea en ascenso, el VITO va "como el tren"... Es una navegacin tensa: un ojo puesto en los remolinos, otro en los transbordadores, que cruzan el canal, a razn de uno cada media hora. Ya dentro del Golfo, islas verdes, agua azul oscuro, pueblitos multicolores y en las caletas, criaderos de salmones, de riqusimas cholgas, silencio, paz y ya, muy lejos, en el horizonte, hacia el Este, los picos nevados de la cordillera....EL PLACER DE NAVEGAR... De esta forma "caleteando", como en un sueo, se agota enero. Llegamos a Castro y a la triste despedida. Cristina debe volver al "mundo cotidiano", yo, apurar la marcha: tengo que llegar antes que se acabe el verano a Ushuaia, al Cabo de Hornos... Otra vez perseguir a mis sueos. Esto es lo que escrib en la bitcora de los das que siguieron: Puerto Queiln, Chilo, 3 de febrero de 1997. Aqu estoy desde ayer a la tardecita. Entr corriendo un vendaval de unos 35 nudos. Casi me trago la barra de entrada, pues la lluvia, por la fuerza del viento, me cascoteaba los ojos y no vea nada. Sal al medioda de Castro, con viento Norte, favorable, suave. Con el correr de la tarde fue creciendo hasta convertirse en un huracn. Al encajonarse entre las islas parece que es peor, que se potencia. En una parte del recorrido deba salir al Golfo Corcovado y all haba ola formada. Lo pas bastante mal hasta llegar aqu. Cuando divis unos barcos fondeados, tir el ancla y me fui a dormir, mojado, muerto de cansancio. A las 3 de la maana, escucho golpes...Haba garreado el ancla y me estaba pegando contra un pesquero, que menos mal que estaba all, pues si no me voy a la playa!...Lo que se dice un dulce despertar: preparar otra ancla, bajar el bote, fonfear una, sacar otra, etc. etc... En fin, gajes del oficio. Puerto San Pedro, Chilo, 5 de febrero de 1997. He llegado a este lugar que queda en la puntita Sur de Chilo. "Puerto" es un nombre. En realidad es un canal entre Chilo y la isla de San Pedro. Bastante protegido y con una gran explotacin de salmones. Cuando llegu, 2 minutos despus de fondear un ancla, 12 metros de cadena y 30 de cabo,

se aproxima una lancha de la salmonera y su capataza, Miguel, me dice: "Puede agarrarse de la boya, tiene un muerto de 2000 kilos y ahi estar mas seguro..." 2 minutos despus... Cobr todo lo que haba tirado (aos de vida perdidos) y me agarr a la boya. Buena gente estos chilotes: mientras esperaba el viento, estuve tres das en la salmonera. Me trataron muy bien, y al partir me regalaron 60 litros de nafta para el motor, una bolsa de jaivas(unos cangrejos riqusimos), pan casero, etc., pero, sobretodo, conviv con ellos como si fuera de la familia. Los progresos que voy haciendo hacia mi destino son lamentables: hago un promedio de 20 mmillas diarias, una calamidad. Deber aprender a navegar de nuevo... Mejor dicho: DEBERE APRENDER A NAVEGAR AQUI. Por el momento se me est haciendo muy duro. Se acabaron las largas singladuras de los vientos alisios, donde todo se reduca a controlar la navegacin, con piloto automtico, tomar sol, leer o pensar. Aqu, hay que fondear de noche pues no se puede navegar a ciegas como en el mar abierto, lo cual es una ventaja, pues eso se aprovecha para dormir bien. La desventaja es que el da se reduce a slo 12 horas de navegacin y a la maana siguiente hay que levar el o las anclas, sacar los cabos a tierra, luchar contra corrientes y vientos errticos, vigilar piedras y bajos, subir y bajar velas casi constntemente. Ninguna situacin es estable. Se avanza muy lentamente(hoy me llev todo un da de hacer bordes, un recorrido en lnea recta de apenas 20 millas ), pero sobretodo, lo que condiciona todo, es EL FRIO. Ocurre algo elemental: uno no puede mojarse. Eso que en los trpicos no importa o es placentero, aqu es tu peor enemigo. Yo que me duchaba con agua salada y champ... Juro no baarme hasta volver a Mar del Plata, tendrn que aguantarme... Conclusin: Hay que navegar todo el da con traje de agua y botas. Adems de gorro de lana, guantes, pulover y campera de polar... Super incmodo, y aun no llegu adonde REALMENTE HACE FRIO. esto es slo la antesala... Como les deca: Va a ser muy duro. La contrapartida es el paisaje imponente de islas verdes con el fondo de la cordillera nevada: HERMOSO! Una de cal y DIEZ de arena. Aqu deber juntar fuerzas y esperar el viento del Norte: me espera el Golfo de Corcovado, 40 millas de aguas abiertas y de muy mala fama. Una de las fronteras que deber atravesar... Miedo?, Quin dijo miedo...? Je...Despus les cuento. Caleta solitaria, isla sin nombre, 8 de febrero de l997. Estoy aqu, fondeado. Por fin par de llover a baldes, y tambin par el viento. De la olla sale un olorcito delicioso: Chupn de jaivas con arroz, un vasito de Concha y Toro Blanco, pan casero... Bueno, en algunos lugares se est peor. La estufita prendida me est secando las pilchas... Me deba algunas gratificaciones pues hoy fue un da muy duro. Sal muy temprano de una caleta en la isla Anita, justo sobre el paralelo 44. Haba desayunado rbalo ahumado con unos pescadores del lugar. Buena gente y muy hospitalaria, como son todos por aqu. Quise devolverles la atencin regalndoles un tetrabrik de vino y me contestaron: Alcohol!No! Enarbolando una Biblia se asumieron como evangelistas o algo as... Me hicieron dar verguenza, sintindome como un vicioso corruptor... Me consol tomndome yo el vino... Con viento Norte favorable, pero muy suave y mucha lluvia, me "arrastr" por entre las

islas, recorriendo slo 15 millas en rodo el da. A eso de las 17 hs. intent recalar en una caleta que en la carta pareca protegida y Oh, sorpresa!: Tena una pequea cascada en la entrada, con unos 5 centmetros de calado. Sagu viaje hasta esta isla, pero ya bajo una lluvia torrencial y con el viento rotando al Sud-Oeste, muy frio y arrachado. A motor, casi al tanteo, ya oscuro, entr aqu y fondi. Y luego, a realizar las maniobras habituales de esta zona: Inflar el bote, bajarlo, fondear otra ancla, pasar un cabo a tierra, volver a subir el bote, amarrarlo para que de noche no se vuele, etc.,etc. QUE LABURO! Quiero volver a Angra dos Reis, donde se puede fondear hasta SIN ANCLA!... De yapa, el tablero elctrico est todo en corto, le debe haber entrado agua: no funciona nada. Us la sonda con una precaria instalacin de emergencia, con cable directo a la batera... En fin, mientras pueda solucionarlo, no hay problema... Lo bueno es que transpuse el Golfo Corcovado. Sal a las 12 de la noche de San Pedro y lo madrugu al viento fuerte, con las primeras luces del da estaba del otro lado. Se port bien el Golfo...Por suerte. Puerto Aguirre, 10 de febrero de 1997. Acabo de tirar el ancla en este ignoto pueblito, perdido en el sur chileno. No son ms de 100 casitas de todos colores y un puertito pesquero. En estos das pasados recorr 25 millas diarias. Ayer, el viento del Oeste, me oblig a trabajar como un galeote, todo el tiempo. Venan rachas con chubascos helados que acostaban el VITO y le sumergan la banda , y a veces la botavara, en el agua. Deba salir disparado a tomar rizos, enrollar, achicar velas. A los diez minutos se encalmaba y yo, a soltar rizos, desenrollar, etc. Vuelta a soplar, vuelta a rizar, enrrollar, as, sin solucin de continuidad. Llegu a una caleta llamada pomposamente Puerto Francs, que no era ni puerto ni haba ningn francs, slo gaviotas, cormoranes, y algn pinguino... Fondi com algo y me dorm como un tronco, destrudo. Hoy amaneci hermoso: sol radiante, cielo despejado, calorcito...Pero...No haba viento... Despus de pasar toda la maana boyando, me aburr, prend el motor, y 3 horas despus estaba aqu. Lo que ya me resulta dificil de describir es el paisaje. Son centenares de islas e islotes con una combinacin de colores de la vegetacin y las piedras, hermossima. Lo morros de la costa ya no son morros, son montaas: estoy en la Cordillera Sumergida. Por sus valles innundados voy navegando, a la sombra de los picos nevados. Se acabaron las casitas y los barquitos de pescadores, solo el gritode las aves marinas interrumpen el silencio total. Los canales son cada vez mas grandes y mas impresionantes. En este marco majestuoso y salvaje, se acenta la sensacin de soledad... Cmo me hubiera gustado tener con quin compartirlo... (Y de paso que me ayudara con las anclas... Vale.)

DE PUERTO AGUIRRE AL ESTRECHO DE MAGALLANES

"Felices aquellos que suean sueos y tienen la voluntad de convertirlos en realidad". Una hilera de casitas multicolores bordeando la costa, algunas ms sobre la loma, que domina la baha, un faro y al virar la punta, el manchn amarillo de las lanchas pescadoras del puerto; al fondo, sobre el verde de los bosques, como una corona resplandeciente, las nieves eternas, de la cordillera de los Andes. Estoy en Puerto Aguirre. Al aproximarme, desde el muelle se desprende un botecito con una pareja a bordo. "Vito, Enrique, bienvenido, te estbamos esperando". No puedo creerlo...? Quin me conoce y adems me espera, en este confn, "donde el Diablo perdi el poncho". Son Mariolina y Giorgio, del Saudade, un ketch italiano que pas rumbo al Sur, por Mar del Plata. Mi hijo Felipe les haba hecho una nota para el diario La Capital, y nos conocamos sin conocernos. Bob & Carol, del Elixir, unos yanquis que encontr en Castro, les haban avisado por B.L.U., de mi llegada. Estas casualidades, no tan casuales, forman parte del encanto del mundo de los navegantes. En Valdivia encontr al Morgane, de Ives y Florence, que estaban rodeando Amrica del Sur en sentido contrario al mo; los conoca de San Isidro ( trabajaban en la escuela de vela, con Toni Lopez), y ahora volva a encontrarlos del otro lado del mapa. Lo mismo me pas con el Mono Damilano y Carolina, del Mago: nos vimos en Angra Dos Reis a la ida y en Ushuaia a la vuelta. Se va tejiendo de puerto en puerto, de amarra en amarra, una red de amistades, camaraderas y"saudades"...Yo conoca de odas a Laurent y Sonia del Timsha ( famosos por su rcord, ms largo, de 55 das desde Ushuaia a Punta Arenas), y los encontr en Valdivia; el gordo Pedro, alguna vez corri una Buenos Aires- Ro con Ricky Homps...Se mandan saludos, se intercambian cartas, se cuentan chismes... Aprovecho la "bolada"; cuando se encuentran una pareja con un solitario, aflora el instinto maternal, y , generalmente, ste ltimo resulta beneficiado con una cena "como la gente". As ocurre, efectivamente, y no slo disfruto de una buena pasta "alla italiana", sino tambin de la hospitalidad de Giorgio y Mariolina y de una lista de 60 caletas, con sus coordenadas, y datos para recalar en ellas, que me fueron de vital utilidad. Me despido de los amigos, y sigo hacia el Sur. Me espera un extenso recorrido .Un men de nombres en la carta, que luego se irn materializando en millas y millas de canales, cientos de islas e islotes, rocas amenazadoras y caletas de ensueo, condimentado por williwaws, escarceos, remolinos y cachiyuyos. Canales Moraleda, Prez Norte, Chacabuco, Palluche; islas Humos, Darwin, Guerrero, El Amortajado; Boca Wicam, Baha Ana Pink... Hay que fondear todas las noches, con la rutina de bajar el bote ( hay das que no puedo hacerlo tocar el agua pues vuela como un barrilete), pasar cabos a tierra, etc. Por aqu hay que salir al mar abierto, no hay paso por el interior ; y luego cruzar el Golfo de Peas, o de Penas, como lo llaman, "por mal nombre". Ya estoy en una zona conocida por sus temporales. Son unas 100 millas que deber encarar "a cara de perro", hasta poder internarme, por el Messier, del otro lado del Golfo, en un nuevo ddalo de canales, que me llevarn a Puerto Edn. Debo rodear cuatro pennsulas: Skyring, Duende, Taitao, y Tres Montes, y slo tengo dos fondeaderos posibles, Caleta Cliff y Estero Cono ( con un perfecto cono de piedra

marcando su entrada). Con viento Sur, suave pero de proa, bordejeo todo el da hasta llegar a Cliff. All encuentro dos barquitos bacaladeros que estn esperando: "...que se vayan las ballenas"...? Desde cuando las ballenas comen bacalao?; me explican: un grupo de ballenas de la zona ( probablemente cachalotes), se han dado cuenta que pueden sobrevivir comiendo los bacalaos que estos buenos muchachos pescan; se instalan a una profundidad de 20 o 30 metros, donde nada pueden hacer ellos par impedirlo, y a medida que el espinel vertical va subiendo se roban, uno a uno los pescados...Avivadas las ballenas...Sern producto de la globalizacin?... Los pescadores me invitan con un cebiche buensimo, como con diez variedades de mariscos con garanta de libres de "marea roja" -"Si tuvieran, ya estaramos todos muertos..." Bromean. Yo pongo el vino y compartimos una velada con historias de pesca y navegadas. Se cruzaron con el Elixir, y quedaron encantados con Carol... Al da siguiente sigo haciendo bordes, y cuando estoy casi al travs del cabo Tres Montes, pensando:" Ahora viene lo bueno, viento franco", miro al Oeste, y ! Ay! veo el caracterstico "cigarro negro" de una depresin que se acerca a toda velocidad. A poco me alcanza, y tormentn mediante, huyo, buscando el sotavento de la pennsula. Rachas de 30 o 40 nudos, chubascos de granizo, lluvia que no me deja ver nada, una delicia... Sigo corriendo en popa, mientras la noche va cayendo, tratando de ganarle a la oscuridad, con el temporal si visos de amainar. Casi a las 10 de la noche, a tientas, me arrimo a la costa, a fondear en el surgidero Stokes, una muesca en la carta, que no llega a ser caleta. Con el resplandor de un relmpago veo en mi proa un banco de cachiyuyos. Se me eriza la piel, ! Un bajofondo!...Antes de poder hacer nada, la quilla del Vito hace ! TOC, TOC, TOC !, sobre una piedra, y cae al otro lado, !Zafamos!; un minuto ms tarde ya he tirado el ancla y 30 metros de cadena...Pobre barquito mo...Maana ser otro da... Al amanecer, un poco ya calmado el viento, y protegido por la costa, busco un fondeadero ms seguro: Puerto Barroso, en el fiordo Holloway. All paso 3 das esperando el buen tiempo, pero no estoy solo: me acompaa una bandada de cauquenes, los gansos australes; un macho blanco y 10 hembras grises. Debo confesar que estuve tentado de echar alguno a la olla, pero eran tan mansos y confiados que me hubiera sentido muy culpable... Con el viento Norte, decido partir. Como es habitual por aqu, el Norte comienza suavemente, y al promediar la tarde se convierte en ventarrn. Termino de cruzar el maldito Golfo, "palo y palo", corriendo en popa; y llego, tambin de noche, a un dudoso fondeadero, llamado Puerto Ballenas. Los fareros del Faro San Pedro, uno de los muchos controles de trfico chilenos, que tiene esta llamada Ruta Comercial, me ven pasar entre brumas, me piden identificacin y me desean buen viaje. Nuevamente, dentro de la proteccin de los canales, navego sin novedad por el Messier, y en un par de das atravieso la Angostura Inglesa, un paso de menos de 100 metros de ancho, en el que hay obligacin de llamar por V.H.F., cuando se va a efectuar el cruce, por si viene otro barco en sentido contrario. Esto es importante para los grandes buques, pero podran pasar

10 Vitos a la vez. El 26 de febrero de 1997, al cumplirse 15 das de haber zarpado de Puerto Aguirre, arribo a Puerto Edn, la ltima poblacin humana que tocar hasta el Beagle. Es un pueblito formado por unas 30 casitas bordeando una baha. Ni siquiera tiene calle; una pasarela de madera recorre el permetro de la costa y todas las casas tienen acceso por ella. Sus pobladores, gente curtida, silenciosa, pero amigable, viven de la pesca de mariscos ( buceados en las glidas aguas de los glaciares), o de la madera. Un transbordador, que viene de Punta Arenas una vez por mes, los comunica con el mundo; trae y lleva correspondencia, mercaderas, combustible, etc. Es difcil imaginar las razones por las que esta gente se aferra a una vida de sobrevivientes, en condiciones tan extremas. En invierno la baha se congela y ni el ferry puede llegar. Algunos, me cuentan, emigran para probar fortuna a Punta Arenas, Comodoro Rivadavia o Ushuaia, pero, casi siempre vuelven ,a sus bosques, a sus glaciares, a su tierra...Quizs no sea simplemente un nombre...tal vez ellos hayan encontrado all su verdadero Edn... Encuentro al Nicole-Spain, un buen velero, muy equipado, del alemn Kurt; todo un personaje, ha vivido la mitad de su vida en Andaluca, toca la guitarra, el acorden, canta, compone y convierte en fiesta cuanto le rodea. Junto a algunos vecinos del lugar, compartimos un " curanto a la olla", una cajas de vino, y el amanecer nos sorprende cantando... Pero yo quiero seguir, me urge llegar a Ushuaia; chau Kurt, chau amigos, chau Puerto Edn. Todava me faltan 500 millas de canales , esto es largo... Canal Concepcin, 1 de marzo de 1997. Lat. 50 08 Sud Lon. 74 41 Oeste Es la primera vez que puedo escribir mientras navego. Hace 2 das que sal de Puerto Edn; hay sol radiante, viento suave, franco, corriente a favor, est todo seco...! No lo puedo creer..! Con las velas en "oreja de burro", el timn de viento funciona, no hay ola...No quiero ni pensarlo fuerte, a ver si se arrepienten...Ayer recorr 45 millas, y hoy, si esto sigue as, har lo mismo o ms. Por fin un poco de bonanza, creo que me lo mereca; despus de sufrir tantos das, estaba bastante desmoralizado. Pudiendo recorrer 30 millas diarias de promedio, llegara en 15 das a Ushuaia, que es bastante diferente al mes largo que me propona. Veremos, no quiero cantar victoria antes de tiempo... El paisaje se hace cada vez ms imponente; las montaas son ms altas y hay ms picos nevados en los alrededores. He llegado a la zona de los ventisqueros, pero, para poder verlos, debera salir de la ruta unas 30 millas. Esperar , pues, ms al Sur, en el Beagle, estar ms cerca, y no hay que desviarse para verlos. De todas maneras es bellsima la combinacin del mar azul con las islas verdes, coronadas con el gris del granito y el blanco deslumbrante de la nieve. Bendigo al sol que me permite ver todo. He pasado semanas envuelto en una bruma fra y pegajosa. Los canales se han ensanchado; por aqu tienen varias millas de ancho; el lugar es enorme, y se divisa slo cielo y agua en varias direcciones. Debo estar atento y seguir el hilo de los faros, y consultar constantemente la carta, para no perderme en este laberinto; estoy en el Golfo Trinidad. En el tramo anterior,

hasta llegar aqu, los pasos entre isla e isla eran mucho ms estrechos; ayer cruc un lugar llamado Pasaje del Abismo, de menos de 100 metros de ancho, bordeado por dos verdaderos precipicios de 300 metros de altura ; realmente impresionante... Lo que no les quiero contar es lo difcil de navegar a vela por aqu; el viento bornea constantemente, se encalma, arrecia sin avisar, en fin, un lo, pero lo sobrellevaremos... Ahora, con espacios ms grandes, parece ms sencillo. Varias ballenas me han "julepeado" con sus resoplidos cerquita del barco. Adems hay delfines, lobos marinos, pinginos y pjaros marinos de todas clases, pero gente...;NADA. ! Anoche, fondeado en una caleta , rodeado de esas tremendas montaas, que la oscuridad hace parecer ms grandes, pensaba en eso... !Qu soledad! Creo que en el medio del mar no se nota tanto. Recin hoy me cruc con un convoy de lanchas cholgueras, a remolque de un barquito. La muchachada me salud con gritos de !Vamos "Che"!. Les contest con augurios de buena pesca y algunos "sapucai". Canal Smith, 5 de marzo de l997. En este momento, con el Cabo Tamar al travs, a babor, el Vito hace ingreso al Paso del Mar , del ESTRECHO DE MAGALLANES. ! Grande, el Vito! ! Por fin ! Cre que no llegaramos nunca. En realidad, hemos llegado aqu, antes de lo previsto; estos ltimos das hubo viento Norte y Noroeste, que nos hizo avanzar ms de la cuenta, pero a costa de trabajar duramente. Un viento de popa de 25 a 30 nudos, cambiante, que me obligaba a trabuchar cada 5 minutos, poner el tangn, sacarlo, enrollar, desenrollar... Tambin trab conocimiento con los famosos williwaws, una forma de viento que se descuelga de la montaa a 50 o 60 nudos, sin avisar, y sin anestesia...Ayer me dieron una "acostada" (iba con toda la vela), y se meti el cokcpit en el agua...Por suerte no se rompi nada , slo qued el susto... La nica ventaja de estos canales es que no hay ola. Entonces, cuidando las velas se puede navegar con cualquier intensidad de viento. Como quiero llegar rpido, me lo he tomado como ir a la escuela : salgo todas las maanas, as se venga el mundo abajo... Con los dientes tan apretados que a la noche ( entre otras cosas), me duelen las mandbulas. Corro todos los das lo que he dado en llamar la "Regata de la Luz": Debo llegar antes de que anochezca a la caleta que me he fijado como meta ( tengo una lista de ms de 80, cartografiadas, que me dieron Ives y Giorgio). Cuando voy llegando, si todava hay luz diurna, me fijo en la prxima, que puede estar a 5 o 10 millas ms adelante, y de acuerdo a las condiciones de viento reinantes, me juego a llegar a la otra, y si puedo a la otra...y as... Esto me hace ganar distancias y elevar el promedio de millas diarias, aunque a veces signifique el susto de llegar de noche y al tanteo... As fue que ayer hice todo un rcord de 55 millas, pero ! a qu precio!; hoy no me poda levantar de la cucheta... Navego por el centro del Estrecho, el lugar es inmenso, de ms de 5 millas de ancho y el panorama realmente abrumador: Moles de granito gris con un poco de verde amarillento. Ha desaparecido el bosque tupido de los canales, los picos ms altos estn cubiertos de nieve, y en el medio, una inmensa extensin de agua azul profundo. Pienso que este mismo paisaje, virgen aun, habr sido el mismo que contemplaron Magallanes con sus tripulantes, que lo descubrieron y recorrieron, a pura vela, sin motor, sin cartas, sin

instrumentos...Bueno, casi como yo... ? Tampoco tendran plata?

DE PUERTO AGUIRRE AL ESTRECHO DE MAGALLANES


"Felices aquellos que suean sueos y tienen la voluntad de convertirlos en realidad". Una hilera de casitas multicolores bordeando la costa, algunas ms sobre la loma, que domina la baha, un faro y al virar la punta, el manchn amarillo de las lanchas pescadoras del puerto; al fondo, sobre el verde de los bosques, como una corona resplandeciente, las nieves eternas, de la cordillera de los Andes. Estoy en Puerto Aguirre. Al aproximarme, desde el muelle se desprende un botecito con una pareja a bordo. "Vito, Enrique, bienvenido, te estbamos esperando". No puedo creerlo...? Quin me conoce y adems me espera, en este confn, "donde el Diablo perdi el poncho". Son Mariolina y Giorgio, del Saudade, un ketch italiano que pas rumbo al Sur, por Mar del Plata. Mi hijo Felipe les haba hecho una nota para el diario La Capital, y nos conocamos sin conocernos. Bob & Carol, del Elixir, unos yanquis que encontr en Castro, les haban avisado por B.L.U., de mi llegada. Estas casualidades, no tan casuales, forman parte del encanto del mundo de los navegantes. En Valdivia encontr al Morgane, de Ives y Florence, que estaban rodeando Amrica del Sur en sentido contrario al mo; los conoca de San Isidro ( trabajaban en la escuela de vela, con Toni Lopez), y ahora volva a encontrarlos del otro lado del mapa. Lo mismo me pas con el Mono Damilano y Carolina, del Mago: nos vimos en Angra Dos Reis a la ida y en Ushuaia a la vuelta. Se va tejiendo de puerto en puerto, de amarra en amarra, una red de amistades, camaraderas y"saudades"...Yo conoca de odas a Laurent y Sonia del Timsha ( famosos por su rcord, ms largo, de 55 das desde Ushuaia a Punta Arenas), y los encontr en Valdivia; el gordo Pedro, alguna vez corri una Buenos Aires- Ro con Ricky Homps...Se mandan saludos, se intercambian cartas, se cuentan chismes... Aprovecho la "bolada"; cuando se encuentran una pareja con un solitario, aflora el instinto maternal, y , generalmente, ste ltimo resulta beneficiado con una cena "como la gente". As ocurre, efectivamente, y no slo disfruto de una buena pasta "alla italiana", sino tambin de la hospitalidad de Giorgio y Mariolina y de una lista de 60 caletas, con sus coordenadas, y datos para recalar en ellas, que me fueron de vital utilidad. Me despido de los amigos, y sigo hacia el Sur. Me espera un extenso recorrido .Un men de nombres en la carta, que luego se irn materializando en millas y millas de canales, cientos de islas e islotes, rocas amenazadoras y caletas de ensueo, condimentado por williwaws, escarceos, remolinos y cachiyuyos. Canales Moraleda, Prez Norte, Chacabuco, Palluche; islas Humos, Darwin, Guerrero, El Amortajado; Boca Wicam, Baha Ana Pink... Hay que fondear todas las noches, con la rutina de bajar el bote ( hay das que no puedo hacerlo tocar el agua pues vuela como un barrilete), pasar cabos a tierra, etc. Por aqu hay que salir al mar abierto, no hay paso por el interior ; y luego cruzar el Golfo de Peas, o de Penas, como lo llaman, "por mal nombre". Ya estoy en una zona conocida

por sus temporales. Son unas 100 millas que deber encarar "a cara de perro", hasta poder internarme, por el Messier, del otro lado del Golfo, en un nuevo ddalo de canales, que me llevarn a Puerto Edn. Debo rodear cuatro pennsulas: Skyring, Duende, Taitao, y Tres Montes, y slo tengo dos fondeaderos posibles, Caleta Cliff y Estero Cono ( con un perfecto cono de piedra marcando su entrada). Con viento Sur, suave pero de proa, bordejeo todo el da hasta llegar a Cliff. All encuentro dos barquitos bacaladeros que estn esperando: "...que se vayan las ballenas"...? Desde cuando las ballenas comen bacalao?; me explican: un grupo de ballenas de la zona ( probablemente cachalotes), se han dado cuenta que pueden sobrevivir comiendo los bacalaos que estos buenos muchachos pescan; se instalan a una profundidad de 20 o 30 metros, donde nada pueden hacer ellos par impedirlo, y a medida que el espinel vertical va subiendo se roban, uno a uno los pescados...Avivadas las ballenas...Sern producto de la globalizacin?... Los pescadores me invitan con un cebiche buensimo, como con diez variedades de mariscos con garanta de libres de "marea roja" -"Si tuvieran, ya estaramos todos muertos..." Bromean. Yo pongo el vino y compartimos una velada con historias de pesca y navegadas. Se cruzaron con el Elixir, y quedaron encantados con Carol... Al da siguiente sigo haciendo bordes, y cuando estoy casi al travs del cabo Tres Montes, pensando:" Ahora viene lo bueno, viento franco", miro al Oeste, y ! Ay! veo el caracterstico "cigarro negro" de una depresin que se acerca a toda velocidad. A poco me alcanza, y tormentn mediante, huyo, buscando el sotavento de la pennsula. Rachas de 30 o 40 nudos, chubascos de granizo, lluvia que no me deja ver nada, una delicia... Sigo corriendo en popa, mientras la noche va cayendo, tratando de ganarle a la oscuridad, con el temporal si visos de amainar. Casi a las 10 de la noche, a tientas, me arrimo a la costa, a fondear en el surgidero Stokes, una muesca en la carta, que no llega a ser caleta. Con el resplandor de un relmpago veo en mi proa un banco de cachiyuyos. Se me eriza la piel, ! Un bajofondo!...Antes de poder hacer nada, la quilla del Vito hace ! TOC, TOC, TOC !, sobre una piedra, y cae al otro lado, !Zafamos!; un minuto ms tarde ya he tirado el ancla y 30 metros de cadena...Pobre barquito mo...Maana ser otro da... Al amanecer, un poco ya calmado el viento, y protegido por la costa, busco un fondeadero ms seguro: Puerto Barroso, en el fiordo Holloway. All paso 3 das esperando el buen tiempo, pero no estoy solo: me acompaa una bandada de cauquenes, los gansos australes; un macho blanco y 10 hembras grises. Debo confesar que estuve tentado de echar alguno a la olla, pero eran tan mansos y confiados que me hubiera sentido muy culpable... Con el viento Norte, decido partir. Como es habitual por aqu, el Norte comienza suavemente, y al promediar la tarde se convierte en ventarrn. Termino de cruzar el maldito Golfo, "palo y palo", corriendo en popa; y llego, tambin de noche, a un dudoso fondeadero, llamado Puerto Ballenas. Los fareros del Faro San Pedro, uno de los muchos controles de trfico chilenos, que tiene esta llamada Ruta Comercial, me

ven pasar entre brumas, me piden identificacin y me desean buen viaje. Nuevamente, dentro de la proteccin de los canales, navego sin novedad por el Messier, y en un par de das atravieso la Angostura Inglesa, un paso de menos de 100 metros de ancho, en el que hay obligacin de llamar por V.H.F., cuando se va a efectuar el cruce, por si viene otro barco en sentido contrario. Esto es importante para los grandes buques, pero podran pasar 10 Vitos a la vez. El 26 de febrero de 1997, al cumplirse 15 das de haber zarpado de Puerto Aguirre, arribo a Puerto Edn, la ltima poblacin humana que tocar hasta el Beagle. Es un pueblito formado por unas 30 casitas bordeando una baha. Ni siquiera tiene calle; una pasarela de madera recorre el permetro de la costa y todas las casas tienen acceso por ella. Sus pobladores, gente curtida, silenciosa, pero amigable, viven de la pesca de mariscos ( buceados en las glidas aguas de los glaciares), o de la madera. Un transbordador, que viene de Punta Arenas una vez por mes, los comunica con el mundo; trae y lleva correspondencia, mercaderas, combustible, etc. Es difcil imaginar las razones por las que esta gente se aferra a una vida de sobrevivientes, en condiciones tan extremas. En invierno la baha se congela y ni el ferry puede llegar. Algunos, me cuentan, emigran para probar fortuna a Punta Arenas, Comodoro Rivadavia o Ushuaia, pero, casi siempre vuelven ,a sus bosques, a sus glaciares, a su tierra...Quizs no sea simplemente un nombre...tal vez ellos hayan encontrado all su verdadero Edn... Encuentro al Nicole-Spain, un buen velero, muy equipado, del alemn Kurt; todo un personaje, ha vivido la mitad de su vida en Andaluca, toca la guitarra, el acorden, canta, compone y convierte en fiesta cuanto le rodea. Junto a algunos vecinos del lugar, compartimos un " curanto a la olla", una cajas de vino, y el amanecer nos sorprende cantando... Pero yo quiero seguir, me urge llegar a Ushuaia; chau Kurt, chau amigos, chau Puerto Edn. Todava me faltan 500 millas de canales , esto es largo... Canal Concepcin, 1 de marzo de 1997. Lat. 50 08 Sud Lon. 74 41 Oeste Es la primera vez que puedo escribir mientras navego. Hace 2 das que sal de Puerto Edn; hay sol radiante, viento suave, franco, corriente a favor, est todo seco...! No lo puedo creer..! Con las velas en "oreja de burro", el timn de viento funciona, no hay ola...No quiero ni pensarlo fuerte, a ver si se arrepienten...Ayer recorr 45 millas, y hoy, si esto sigue as, har lo mismo o ms. Por fin un poco de bonanza, creo que me lo mereca; despus de sufrir tantos das, estaba bastante desmoralizado. Pudiendo recorrer 30 millas diarias de promedio, llegara en 15 das a Ushuaia, que es bastante diferente al mes largo que me propona. Veremos, no quiero cantar victoria antes de tiempo... El paisaje se hace cada vez ms imponente; las montaas son ms altas y hay ms picos nevados en los alrededores. He llegado a la zona de los ventisqueros, pero, para poder verlos, debera salir de la ruta unas 30 millas. Esperar , pues, ms al Sur, en el Beagle, estar ms cerca, y no hay que desviarse para verlos. De todas maneras es bellsima la combinacin del mar azul con las islas verdes, coronadas con el gris del granito y el blanco

deslumbrante de la nieve. Bendigo al sol que me permite ver todo. He pasado semanas envuelto en una bruma fra y pegajosa. Los canales se han ensanchado; por aqu tienen varias millas de ancho; el lugar es enorme, y se divisa slo cielo y agua en varias direcciones. Debo estar atento y seguir el hilo de los faros, y consultar constantemente la carta, para no perderme en este laberinto; estoy en el Golfo Trinidad. En el tramo anterior, hasta llegar aqu, los pasos entre isla e isla eran mucho ms estrechos; ayer cruc un lugar llamado Pasaje del Abismo, de menos de 100 metros de ancho, bordeado por dos verdaderos precipicios de 300 metros de altura ; realmente impresionante... Lo que no les quiero contar es lo difcil de navegar a vela por aqu; el viento bornea constantemente, se encalma, arrecia sin avisar, en fin, un lo, pero lo sobrellevaremos... Ahora, con espacios ms grandes, parece ms sencillo. Varias ballenas me han "julepeado" con sus resoplidos cerquita del barco. Adems hay delfines, lobos marinos, pinginos y pjaros marinos de todas clases, pero gente...;NADA. ! Anoche, fondeado en una caleta , rodeado de esas tremendas montaas, que la oscuridad hace parecer ms grandes, pensaba en eso... !Qu soledad! Creo que en el medio del mar no se nota tanto. Recin hoy me cruc con un convoy de lanchas cholgueras, a remolque de un barquito. La muchachada me salud con gritos de !Vamos "Che"!. Les contest con augurios de buena pesca y algunos "sapucai". Canal Smith, 5 de marzo de l997. En este momento, con el Cabo Tamar al travs, a babor, el Vito hace ingreso al Paso del Mar , del ESTRECHO DE MAGALLANES. ! Grande, el Vito! ! Por fin ! Cre que no llegaramos nunca. En realidad, hemos llegado aqu, antes de lo previsto; estos ltimos das hubo viento Norte y Noroeste, que nos hizo avanzar ms de la cuenta, pero a costa de trabajar duramente. Un viento de popa de 25 a 30 nudos, cambiante, que me obligaba a trabuchar cada 5 minutos, poner el tangn, sacarlo, enrollar, desenrollar... Tambin trab conocimiento con los famosos williwaws, una forma de viento que se descuelga de la montaa a 50 o 60 nudos, sin avisar, y sin anestesia...Ayer me dieron una "acostada" (iba con toda la vela), y se meti el cokcpit en el agua...Por suerte no se rompi nada , slo qued el susto... La nica ventaja de estos canales es que no hay ola. Entonces, cuidando las velas se puede navegar con cualquier intensidad de viento. Como quiero llegar rpido, me lo he tomado como ir a la escuela : salgo todas las maanas, as se venga el mundo abajo... Con los dientes tan apretados que a la noche ( entre otras cosas), me duelen las mandbulas. Corro todos los das lo que he dado en llamar la "Regata de la Luz": Debo llegar antes de que anochezca a la caleta que me he fijado como meta ( tengo una lista de ms de 80, cartografiadas, que me dieron Ives y Giorgio). Cuando voy llegando, si todava hay luz diurna, me fijo en la prxima, que puede estar a 5 o 10 millas ms adelante, y de acuerdo a las condiciones de viento reinantes, me juego a llegar a la otra, y si puedo a la otra...y as... Esto me hace ganar distancias y elevar el promedio de millas diarias, aunque a veces signifique el susto de llegar de noche y al tanteo... As fue que ayer hice todo un rcord de 55 millas, pero ! a qu precio!; hoy no me poda levantar de la cucheta... Navego por el centro del Estrecho, el lugar es inmenso, de ms de 5 millas de ancho y el

panorama realmente abrumador: Moles de granito gris con un poco de verde amarillento. Ha desaparecido el bosque tupido de los canales, los picos ms altos estn cubiertos de nieve, y en el medio, una inmensa extensin de agua azul profundo. Pienso que este mismo paisaje, virgen aun, habr sido el mismo que contemplaron Magallanes con sus tripulantes, que lo descubrieron y recorrieron, a pura vela, sin motor, sin cartas, sin instrumentos...Bueno, casi como yo... ? Tampoco tendran plata?

EL VITO LLEGA A USHUAIA


Estrecho de Magallanes, 5 de marzo de 1997. Voy internndome por el Paso Largo hacia el Paso Tortuoso, angosto y con muchas vueltas. Hace un rato recib el pronostico meteorolgico del da (Qu lujo!...) desde el Control de Trfico chileno de los islotes Fareway. Los fareros, muy amables, y aburridos, me invitaron a recalar en su puertito, y me dijeron que se esperaba un frente del Oeste, con 30 o 40 nudos de viento y 45 en las rachas... Declin la invitacin, di las gracias, y mirando el horizonte, pens: "Estos tipos siempre se equivocan..." Como para desmentirme flagrantemente, a la media hora, apareci el clsico "cigarro negro" de nubes, similar a nuestro vernculo Pampero. A la hora, con el velmen reducido al mnimo, corra por el medio del Estrecho, perseguido por todos los diablos juntos... Chubascos de agua y granizo que hicieron desaparecer todas las montaas de las mrgenes, la espuma volaba y el mstil se estremeca a cada rfaga... Y yo, sin poder soltar la caa del timn, muerto de frio y de susto... Dur mas o menos media hora; de a poco fue calmando y ha salido de nuevo el sol. El lugar es mucho mas grande, abierto. Voy escorado, las cosas de caen, el barco sube y baja, el viento firme en una amura...!Esto es navegar! Donde uno sabe a qu atenerse, no la solapada y traicionera calma de los canales ms angostos. Ha quedado un poco de resaca y olas quebradas, pero el VITO corre alegremente entre dos murallas de montaas grises y verdes, lejanas, rumbo a nuestra prxima caleta: Puerto Angosto, ya casi en el confn del Paso Largo del Estrecho de Magallanes. Todava tengo por delante todo el Archipilago Fueguino... Canal Brbara, 8 de marzo de l997. Lat. 54 06 Sud Lon. 72 22 Oeste Estoy fondeado en una caleta de la isla Guardin Britos, sobre el Canal Brbara. Por este canal est prohibido pasar, por esos misterios que suelen guardar las burocracias del mundo... Supuestamente "por seguridad", aunque nunca se explicita de quin o para

quin... De todas maneras todos los que pueden pasan... O casi. Si uno pide permiso, seguro le dicen que NO. Yo , por las dudas, no pregunt y nadie me dijo nada oficialmente. El Brbara acorta el camino entre el Estrecho de Magallanes y el Paso Brecknok, en un montn de millas. La "ruta comercial" transcurre por el Paso Tortuoso, el Canal Magdalena y el Cokburn, un tringulo equiltero de 100 millas de lado, del cual, (si la geometra bsica no me falla), conviene recorrer slo uno de sus lados, no dos. El inconveniente es que tiene algunos pasos peligrosos, concorrientes encontradas y williwaws y adems, no est sealizado. A esto se le debe sumar el valor agrgado que supondra la incierta situacin de encontrar alguna patrullera de la Armada Chilena... Ya me veo cargado de grilletes y cadenas, rumbo a Punta Arenas... Hasta ayer vena haciendo un promedio de 40 millas diarias, que. dadas las circunstancias, era muy bueno. Hasta ayer, dije, pues casi al anochecer, apareci mi viejo amigo "El Garrn", quin desde unos das atrs no se haca ver ostensiblemente... Tratando de hacer ms millas, llegu a esta caleta casi de noche y en el momento justo en que se desataba un ventarrn del Oeste. Cuando estaba entrando, Oh, sorpresa! Encuentro que no est protegida del viento de ese cuadrante, pero ya no tena tiempo ni luz para buscar otra mejor. Fondeo a las apuradas, pues me arrastraba hacia afuera. Con gran esfuerzo bajo el bote y paso un cabo a tierra. Mal, pues cuando lo hago firme, el barco en vez de caer hacia el lado que yo esperaba, cae hacia el contrario. El ancla garrea y en medio de chubascos de granizo y williwaws a intervalos de 5 minutos, el VITO se va contra la costa y CATAPLUM! Se vara. Menudo lio. Menos mal que un grueso colchn de cachiyuyos lo protege del filo de las piedras. Y que la marea est baja... Con el bote fondeo otra ancla, que tambin garrea, y se acaba la luz del da: no tengo mas remedio que pasar la noche en esa situacin. Que nochecita! Quiz una de las mas largas de mi vida...El VITO atravesado al viento de la peor manera posible, escorado 45, estremecindose y golpeando bajo las rachas...El temporal bramando a 40 nudos, el granizo volando horizontalmente, una delicia... Por fin lleg el da, y con l la luz, la confianza en mis fuerzas y la marea alta. Fondi una tercer ancla, traslad los bidones de combustible y agua y las dos anclas de repuesto de popa a proa, cambi la posicin de los cabos a tierra y , poquito a poco, tironeando, dndole con el molinete, lo fui moviendo. Quin podra ayudarme en estos andurriales? Si no sala por las mas no saldra... Para animarme me haca el chiste: " Y si llamo al Automovil Club?...O a la Marina Chilena?... Ni hablar. Al fin, con una arrancada violenta del motor, y un esfuerzo final, logr ponerme a flote... Aos de vida perdidos... Como ya eran las 15 horas, y segua soplando fuertsimo, decid quedarme un da mas en el fondeo. Metido en la cucheta, al calorcito de las dos bolsas de dormir superpuestas (hace un frio de locos), trato de reponerme del mal trago: no hay msculo que no me duela... No ser que me estoy poniendo viejo?...Lo mas crtico son las manos, las tengo hinchadas, agrietadas, de ltima. He comenzado a ponerles crema y a usar guantes para maniobrar,

pero me parece que el tratamiento de belleza les lleg un poco tarde. Pero, seamos optimistas: es posible que en una semana mas, est dndome una ducha caliente y tomndome una buena cerveza en Puerto Williams. No falta poco, pero falta menos. Caleta Ocasin, 9 de marzo de l997. Estoy cmodamente instalado en un lugar protegido de todos los vientos, extrao, imponente, con grandes cerros de roca pelada grises y blancos, cuya cimas redondeadas recuerdan cpulas de enormes mezquitas bizantinas. Es la Caleta Ocasin, dentro del Seno Ocasin, en el Canal Ocasin, todo un alarde de imaginacin de quien la bautiz. Cerca de la entrada me encontr con el SAFINA, un hermoso queche alemn de 48 pies, muy bien equipado con calefaccin, heladera, ducha, dos baos, etc. y tripulado por Maxi, su dueo y dos chicos de Ushuaia, Miky y Gustavo. As s que se puede navegar cmodamente por estos lados! Ante de que pudiera darme cuenta, amarraron a su borda al VITO y mientras me invitaban con caf, cognac y sandwiches de jamn, con su poderoso motor me trajeron hasta aqu. Me dijeron que me relajara, que me olvidara de la carta, de las profundidades y de la navegacin, que esto era una especie de homenaje al navegante solitario... Comiendo a dos carrillos, les retribu la atencin contndoles algunas "historias de degollados", y de navegar solo...Hasta que me dejaron fondeado donde estoy y nos despedimos con mutuos deseos de buen viaje. Qu bueno poder compartir estas soledades con alguien del "mismo palo" y tn solidarios! Caleta sin nombre, 10 de marzo de l997. Como ya lo he dicho antes: una de cal y DIEZ de arena... Despus de la placentera jornada de ayer, hoy me levant optimista y con ganas de hacer millas. Ni tom mate, un caf instantneo me sirvi de desayuno, para no perder tiempo. A las 7.30 hs. ya habi levantado el fondeo y los cabos a tierra y me diriga, a motor, hacia la entrada del seno. Antes de salir, me toparon 4 o 5 williwaws, de los buenos. Me dije:" Es porque ac hay muchas rocas... Afuera habr viento firme..." Ya lo creo que haba; me estaba esperando el Paso Brecknok con 30 o 40 nudos del Oeste. Como ya no haba forma de regresar, apechugu. Comenc a correr por el canal, con viento creciente, y al poco rato ya no se aguantaba ninguna vela. La trinquetilla comenz a descoserse en un punto y tuve que enrollarla toda. A "palo seco" y bajo una lluvia torrencial, que converta las islas en bultos informes, recorr varias millas, gambeteando algunas rocas y bancos de cachiyuyos, buscando desesperadamente un faro, que segn la carta, me indicara el paso libre por donde virar al canal siguiente. Por fin, entr la bruma encontr el dichoso faro... Me dije: " Cuando lo vire comenzar a estar protegido por la isla..." Pensaba recalar en una pequea caleta que saba estaba por ah. Pero, hete aqu, que al virar, por una de esas extraas leyes fsicas de estos lugares, el viento, encajonado por las montaas, soplaba Exactamente en contra!

Intent con el motor, pero no haba caso, no lograba avanzar. En dos oportunidades dimos vuelta como un trompo, girando 180...Imposible. Pens: "Ahora s, estoy frito; sin velas y sin motor, Adonde voy? Tena que encontrar un lugar protegido, s o s. El viento arreciaba, nos haca derivar, las olas de travs barran la cubierta (en el Brecknok, HAY OLA). El bote inflable, amarrado en la proa pareca un dirigible intentando emprender vuelo... Un desastre. Baj a la cabina, chorreando agua, para intentar descubrir en la carta algn lugar protegido cerca, hacia donde nos llevaba el viento...Moj toda la carta, se me empaaban los anteojos, no encontraba nada... Peor que peor... Decid buscar el lugar a puro ojo, cosa bastante dificil pues la visibilidad era malsima. Me dirig derivando directo a la isla que tena a sotavento y comenc a rodearla. El VITO es un barquito tan noble y marinero que navega de travs, hasta SIN VELAS. Por suerte... Al virar el primer promontorio, el milagro se produjo: Una caletita protegida! A motor, a los tumbos y casi a tientas, pues la lluvia no me dejaba ver nada, me diriga a ella, y Por fin! Con el corazn salindoseme por las orejas, tir el ancla y qued fondeado. Una vez mas los Dioses del Mar se apiadaron de nosotros, despus de jugar un poco al gato y el ratn... Bueno, pero ac estamos, ms o menos bien, pues conozco caletas mejores. Pero podramos estar peor, paseando por esos roquedales con 40 nudos de viento... He pasado dos cabos a tierra y un ancla a popa; el viento nos escora un poco y hace un frio de todos los diablos. Los nicos daos a lamentar son: la vela descosida, un salvavidas que se llev una ola y un balde de adrenalina gastado por el patrn... No es caro. 11 de marzo de 1997. Sigue el mal tiempo. No para de llover y las rfagas de viento nos sacuden intermitentemente. Est todo hmedo y gris. Igual mi nimo. A pesar de que he prendido la estufita y ac dentro est bastante confortable. Tuve que levantarme a la madrugada, vestirme apresuradamente (ropa de agua incluida), bajar el bote y cambiar la posicin de los cabos a tierra, porque si no, "otra vez sopa" : nos bamos a las piedras. Como para entretenerme. Suerte que estaba amaneciendo y se poda ver. Ayer cos la vela, hice pan, arregl todo el lio que tena en el barco, com... Slo faltara que mejorase el tiempo para poder seguir. Me falta tn poco para Ushuaia: 150 millas. Y a la vez parece tanto... Puedo tardar 3 das como 10, ac no se puede calcular nada. Quiero terminar de una vez con esta historia de los canales. Son hermosos, pero tn inhspitos... Aqu la naturaleza no perdona al humano que la desafa. Hace poco le que en ninguna de las lenguas de los yaganes, alacalufes y otros indios que habitaban esta zona, exista la palabra ABUELO. Las condiciones de vida que deban sobrellevar eran tn duras que hacan que la espectativa de vida fuese bajsima. Nadie llegaba a conocer a sus nietos,

y viceversa. 13 de marzo de l997. Lat. 54 52 Sud Lon. 70 17 Oeste Sorteo la boya amarilla que indica un bajo fondo justo en la punta de la isla OBrien. Voy dejando la baliza de la isla Timbales a estribor. A proa aparece entre la bruma la enorme mole de Punta Gutierrez, de la Isla Grande de Tierra del Fuego. El sol que hace exctamente 4 das que no sale, asoma una puntita como para enterarse DE QU ME RIO... Estoy entrando en el Canal Beagle! Por fin una alegra! Es el ltimo canal que deber atravesar. Tena la sensacin de que este momento no llegara nunca. Escucho mi voz, ajena, como la de un locutor "en off", dicindole al control chileno que en 2 das ms estar en Puerto Williams. Todava no puedo hacerme a la idea que este mundo de islas, rocas, cachiyuyos y soledad, se termina. Durante casi 2 meses he estado inmerso en l, haciendo lo que creo es una de las experiencias ms fuertes de mi vida... Ya sacar conclusiones a su debido momento. Ahora hay buen tiempo, viento favorable y puedo deleitarme mirando los picachos nevados de Tierra del Fuego... Despus les cuento. Seno Garibaldi, 14 de marzo de 1997. Escribo desde un lugar inslito, mgico. Estoy completamente rodeado de hielo. Ayer decid entrar a este seno, sobre el Beagle, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Tiene unas 10 millas de largo por 1 de ancho. Pas la noche bien adentro, fondeado detrs de un islote. Haba buen tiempo y todo estaba en calma. Hoy, bien temprano, lev el ancla y me dirig, despacio, a motor, hacia el fondo del seno, donde se encuentra el glaciar. Me separaba de l una barrera de hielos flotantes, pequeos tmpanos llamados "gruones", por el ruido que hacen al golpear contra el casco. Al principio me asustaron los chirridos del hielo rozando el plstico, pues no tena muy en claro las consecuencias. Me qued ms tranquilo cuando vi que no pasaba nada. Di vuelta un ltimo recodo y Oh maravilla! : Una cascada de hielo celeste cayendo a pique desde la montaa hasta el agua y la superficie de sta toda blanca... Segu avanzando hasta que pude. Llegu a donde se cerraba y los tmpanos eran tn grandes que no me dejaban pasar. Desayun, saqu unas fotos, jugu un poco con el hielo y ahora me estoy dejando derivar hacia la boca del seno. As no golpeo el barco con los tmpanos, y de paso ahorro combustible. Nos flanquean unos tremendos murallones de piedra negra, mechada de vegetacin, de

unos 300 metros de altura. El sol reverbera en la nieve de las cumbres que se recortan en el azl profundo del cielo. Hay un silencio total, solo interrumpido de a ratos por los bramidos de un macho foca, que potenciados por el eco, suenan estruendosos. Este lugar y estos momentos me han reconciliado con la vida... Y un poco con el viaje... Un poco. Canal Beagle, 15 de marzo de 1997. Voy navegando en un mar de aceite por el centro del canal. A motor, no hay una gota de viento,a popa la estela se prolonga casi una milla por el Brazo Noroeste, que acabo de transponer. Estoy condenado a la opcin, o buen tiempo o viento. Ha salido el sol, hay cielo celeste y el brillo de los glaciares y las cumbres nevadas es enceguecedor. Los tonos verde de las laderas, el negro y gris del granito, el azulado y blanco de la nieve hacen una perfecta composicin de "Mam Naturaleza". Es la parte ms bonita de los canales chilenos. Canales chilenos dije. Los argentinos tenemos la vaga idea de que, como compartimos la Isla Grande de Tierra del Fuego , lo mismo ocurre con los canales fueguinos. Craso error. Basta mirar la carta: salvo la mitad nororiental del Canal Beagle, el Estrecho de Le Maire, la Isla de los Estados y algunos islotes, la totalidad de las islas y canales del Sud americano, incluyendo el Estrecho de Magallanes en toda su extensin, pertenecen a Chile. Inclusive, la "porcin de torta" que estamos acostumbrados a reconocer en los mapas como Antrtida Argentina, figura como Sector Antartico Chileno en sus cartas. Quiz sea un anacronismo, en tiempos de la Globalizacin, hablar de soberana en tierras slo habitadas por pinguinos y focas, pero da la sensacin que nuestros gobernantes han sido "harto generosos" con el patrimonio nacional... O parece... El mismo da, 9,45 horas. En este preciso momento, teniendo al travs el faro que marca la caleta y las Rocas Pern, el Vito, despus de 1 ao, 7 meses y 15 das de su partida de Mar del Plata, hace ingreso, nuevamente a aguas argentinas. Despus de tantas contingencias y aventuras, volvemos juntos al pago. La emocin me llena de lgrimas los ojos. Sensibilizado por el nombre de las rocas derram una lgrima extra, en honor al fallecido Proyecto Nacional, ese que ahora, los genios del posmodernismo, llaman eufemstica y despectvamente "La Utopa". Amn. 1 hora despus. ! Estoy pasando frente a Ushuaia! La veo perfecta con los prismticos; las casitas, los edificios, hasta los autos... En una hora podra estar dndome una ducha caliente en el Club Nutico...Pero...Debo ir a Puerto Williams a dar la salida de Chile. 25 millas que luego deber desandar...!Ay, Burocracia!!Qu distinto sera el mundo sin t! En cuanto a la ducha, he batido lrgamente mi propio rcord: 45 das sin baarme! Dursima la cosa... Apareci un poco de viento, !desde la Argentina! par el motor, y me voy solazando con

unos chamams que pasan por una F.M. de Ushuaia, en esa radio que le cambiamos con Margui a un alemn en el Caribe, por una bicicleta...Ya estoy en casa Ushuaia, 18 de marzo de 1997. Cmodamente instalado en un caf del centro de esta ciudad, "me ped una cerveza bien fria..." y termino de escribir esta bitcora. Releyendo lo escrito anteriormente, y recordando, creo haberlo soado. Estoy en otro mundo, lo anterior parece de otro planeta, de otra dimensin. Fueron casi 2 meses y 1700 millas de islas, canales, rocas, corrientes encontradas, williwaws, y soledad. Casi excesivos. Deb realizar un gran esfuerzo tnto fisico como mental. Estas latitudes, con sus condiciones climticas y geogrficas, hacen que navegar en solitario en un barquito poco equipado como el Vito, sea una experiencia muy dura y sacrificada. Odio mitificar la nutica, y pienso que el sufrimiento en s mismo no acredita mrito. Pero, esta vez, me resulta muy dificil explicar con palabras los momentos que pas, las sensaciones que viv, las presiones que tuve que soportar... Cualquier cosa que cuente, me parece, en fin , que me quedo corto... Creo que esta vez llegu, realmente al FIN DEL MUNDO. Y todava me espera el Cabo de Hornos...

LA VUELTA AL PAGO
El Cabo de Hornos, como podrn suponer, no me iba a dejar pasar as como as, sin cobrarme peaje. Como a la media hora de virarlo, cuando an lo tena a la vista, el viento norte, suave, se convirti en NORTAZO. La espuma volaba, se vean rompientes blancas por todos lados... En fin, una delicia...Tuve que bajar las velas a manotazos pues todo ocurri en instantes. Con una pequea velita ayudada por el motor, consegu rodear la isla Deceit y encontrar una baha ms o menos protegida donde fondear. Pero ah tambin estaba El Garrn al acecho: en el primer intento garre el ancla y tuve que recoger los 20 metros de cadena y casi 50 de cabo que haba tirado, y a las apuradas, pues haba piedras a sotavento y treinta nudos de viento... Lustros de vida perdidos. Volv a fondear y quise poner un cabo de seguridad a tierra. Cuando consegu bajar el bote, que el viento haca volar como un barrilete, intent llegar a la costa. Despus de remar como un desesperado durante media hora, con el cabo a la rastra. !Este quedaba corto! Por diez metros no alcanzaba a la playa. Me quera morir...Completamente agotado volv a bordo desistiendo de la maniobra, lo que me signific dormir toda la noche con un solo ojo, por temor a que garreara otra vez. Amaneci calmo, tn calmo que estuve hasta las dos de la tarde a tres millas de Deceit, esperando que llegara el viento, mientras la corriente me llevaba y me traa. Pero, como es

comn en estas latitudes, comenz a soplar y a la media hora ya haba 30 nudos de viento Norte. Trat de orzar para hacer proa al Estrecho de Le Maire. Pero, qu iba a orzar semejante vientito... Estuve derivando con mnima vela toda la noche haciendo un rumbo que me llevaba hacia la Isla de los Estados.(Noche de perros). Al da siguiente la cosa empeor: el viento se increment, aumentando la deriva y cuando ya pareca que inexorablemente ira a dar al Pasaje de Drake...! Volvi a cambiar! Entraba la depresin anunciada por el fax del Santa Mara. Sin aminorar su intensidad, sin anestesia, dursimo, borne al Sudoeste. No poda creerlo, miraba el comps y me preguntaba:Para dnde iba yo? Por lo menos poda hacer buen rumbo. A los palos, con mucha descortesa, me fue llevando hacia el Le Maire. Luego de todo un da de lucha, timn en mano, llegu a la Baha Buen Suceso, en la Pennsula Mitre de Tierra del Fuego, todo mojado y exhausto. En Buen Suceso hay una base de la Marina Argentina. Me comuniqu con los marinos y me indicaron que me amarrara en el boyn que hay al efecto y que desembarcara, que me invitaban como huesped. Al bajar a tierra me toc vivir la aventura ms peligrosa y estpida de todo el viaje... Infl y baje el bote, puse en el bolso unas pilchas y unas botellas de vino y me dispuse a remar hacia la base. Primer error: calcul mal la distancia, estaba a ms de 2000 metros. Segundo: no le di importancia al viento (soplaban 20 nudos). Tercero: sobreestim mis fuerzas, despus de dos noches casi sin dormir, subiendo y bajando velas. El bote comenz a patinar, la costa estaba siempre a la misma distancia y el viento me llevaba oblicuamente hacia el mar abierto... Al tomar conciencia de la situacin, el susto me hizo remar mas fuerte, pero al cabo de un rato haba agotado casi todas mis fuerzas. Por suerte tropec con un cachiyuyal y con desesperacin me aferr a las algas para descansar y pensar... Tampoco poda regresar al barco, pues al derivar, este me haba quedado a barlovento... Decid gastar mi ltimo resto de energa remando hacia donde me pareca que la costa estaba mas cerca. Pero esta se abra en diagonal hacia afuera y el viento me llevaba paralelamente a ella, al Le Maire . Aterrorizado me vea perdido en un botecito pelado, en ese mar glido e inhspito. Fui soltando un cachiyuyo y tomando otro, tratando de administrar las fuerzas que me quedaban. Despus de una hora de lucha, consegu llegar haciendo patitospor sobre las piedras, a un lugar rocoso lleno de matorrales, casi a dos kilmetros del puesto... ! Siglos de vida perdidos! Dej el bote amarrado y por una senda de guancos me dirig a la base. En el camino encontr a los muchachos que venan a rescatarme, bastante asustados (no ms que yo). Me haban visto y sentido impotentes para ayudarme, pues en la base no cuentan con ninguna embarcacin. Ellos llevaron mi bote a la rastra, pues yo no poda ni caminar...!UN PAPELON! que me poda haber costado carsimo. Pas dos das reponindome, comiendo durmiendo y viendo pelculas en una video. La Base, un refugio antrtico, bien aislado y calefaccionado, estaba "tripulada" por cinco infantes al mando de un guardiamarina. Con un promedio de 20 aos, los mandan a "hacer patria", durante 45 das a ese recndito lugar del Fin del Mundo.

Buenos, inocentes, con ideales, como la mayora de los chicos de esa edad. Yo pensaba: "Como estos eran los que fueron a morir a Malvinas..." Lo pas muy bien con ellos y me trataron mejor que si fuera su padre: lavaron mi ropa, cargaron la batera del barco, me regalaron pan casero y me empujaron el bote, con el agua helada a la cintura, cuando decid partir. Buenos pibes. Adems se bancaron mi charla, que no es poco. Ocano Atlntico, 11 de abril de 1997. Voy navegando con buen viento del Oeste, rumbo al Norte, a unas 50 millas al travs de Rio Grande (Tierra del Fuego). Me faltan unas 70 millas para cruzar la boca oriental del Estrecho de Magallanes, lugar de triste memoria para m. Por esta misma zona, en Marzo de 1994, a causa de una fenomenal tormenta sufrimos un golpe de mar que nos tumb y por la fuerza del impacto a sotavento, explot la luneta de estribor de la cabina y se llen de agua el barco hasta la altura de la cucheta. Tuvimos suerte, logramos controlar la situacin y sobrevivir, quedando como saldo la instalacin elctrica en colapso, el terrible susto del capitn y su tripulante, el perrito Buby, que nadaba con el agua al cuello en la conejera de popa, y la abolladura de la chubasquera, a la que hubo que hacerle "chapa y pintura"... Quera navegar cerca de la costa, pero hasta ahora me ha resultado imposible. La curva de Este a Oeste que hace la Tierra del Fuego en este lugar, me obligara a navegar con viento de proa, haciendo muchos bordes, lo que me hara perder mucho tiempo y energa, en busca de una proteccin, que por otra parte, es dudosa. Por lo tanto , decid jugarme y cruzar lo mas directamente posible hacia Santa Cruz, donde quiz pueda arrimarme a tierra, con el criterio de aprovechar el relativo buen tiempo que encontr a la salida del Le Maire y alejarme lo ms rpidamente de la zona. Hoy contempl la primera salida de sol a estribor: ! El amanecer del Atlntico! !Qu emocin ! Hemos dado la vuelta al mapa. Mientras tanto el viento viene de travs, duro, como de veinte nudos. Voy con la trinqueta y dos manos de rizos y hay una respetable, aunque no peligrosa ola de travs, lo que hace que la navegacin sea sumamente incmoda. Esperemos que los Dioses del Mar se apiaden de nosotros y nos dejen pasar mas o menos ilesos. Amn. Ocano Atlntico, 15 de Abril de 1997. Lat 48 30 Sud Lon 64 30 Oeste Sigo rumbo al Norte, he recorrido unas 500 millas,desde la desembocadura del Le Maire, sin poder acercarme ni un metro hacia tierra. O sea que pas frente a la boca del Estrecho de Magallanes y cruc la Baha Grande por la "Ruta Supermacho" como la bautizara el capitan francs del Herebus: esto es a mas de 100 millas de la costa, a mitad de camino entre las Malvinas y el continente, y as me fue...!Dios mo, que paliza! He vuelto a" tropezar con la misma piedra." Estos tres ltimos das, con sus respectivas noches fueron de temporal del Noroeste, duro, de unos 30 nudos constantes, con picos de 40 o ms. Ayer por la tarde, en un momento, hasta donde se divisaba , el agua estaba toda blanca, de la

espuma que formaba al romper y volar con el viento... Un viento aullador que parece que no va a acabar NUNCA.! Qu sufrimiento! Estas dos noches pasadas fueron las ms largas que recuerdo ultimamente. Hay olas bien altas, como se las gastan por aqu, pero por suerte, hasta el momento no he recibido ms que unos cuantos "palos", con mucho ruido, pero sin otra consecuencia que algunos vasos rotos, cosa que suele ser comn en estos casos. Pero lo que es realmente habitual en estos eventos, ya ha ocurrido: ESTA TODO COMPLETAMENTE MOJADO. Tendr que dormir con el traje de agua a modo de pijama. Ocano Atlntico, 17 de Abril de 1997. Ha calmado un poco, no del todo, pues en la jarcia aun se escucha un aullidito de viento. He podido comer, coser una vela descosida y ordenar un poco el barco. Ya estoy a la altura de Puerto Deseado, adonde me gustara haber recalado, para saludar a unos amigos, pero a no ser que el viento cambie (sigue soplando del Noroeste), creo que desistir de ello, pues requerira mucho tiempo y esfuerzo recorrer las 70 millas que me separan de all. Adems, no quiero volver ni diez centmetros al Sur. Sigo haciendo un rumbo casi obligado Noreste, paralelo a la costa, pero muy lejos de ella. Si puedo entrar en Puerto Madryn, siempre respetando el criterio de no retroceder. De todas maneras, a medida que avanzo hacia el Norte, la situacin se hace mas maleable. Por ejemplo: el termmetro de la cabina ya marca 15 en lugar de los 10 a que me tena acostumbrado. !Aleluya! Me he podido sacar una de las cuatro capas de abrigo que llevaba puestas... Esto me recuerda al Caribe...(Snif, snif, sollozos...) The end. Estas lneas precedentes fueron las ltimas que escrib en la bitcora del VITO, cuando me faltaban apenas 600 millas para arribar a Mar del Plata y al trmino del periplo. En ese momento no saba que todava me esperaba uno de lo pasajes ms difciles del viaje, y tambin otros, los ms emocionantes, lo del reencuentro con los afectos. Con gran frustracin, no logr entrar en Puerto Madryn, donde hubiera querido visitar a Gustavo Diaz Melogno y su banda... Y comerles y tomarles todo lo que pudiera, que para eso estn los amigos... Durante los 17 das que emple en cubrir el trayecto de Buen Suceso a Quequn el viento del Noroeste me castig duramente hasta traspasar la barrera de los "40 Bramadores", de tn mala fama. Y cuando crea que, terminada la Patagonia, a la altura de la llanura pampeana, todo sera ms fcil, el viento rol al Sudoeste, y luego al Sur, convirtindose en el peor temporal del que tengo memoria. Viento aullador de 40 a 45 nudos constantes, olas enormes que sobrepasaban las crucetas del VITO, quien, a " palo seco", y quiz por obra y gracia de su tn criticada obra muerta, orzaba poniendo proa a la marejada. De tanto en tanto alguna ola ms belicosa nos acostaba y nos llevaba "surfando" de costado, con la cruceta al ras del agua (cuando no debajo de ella). Pero mi noble barquito, como un perro que sale del mar, se enderezaba, sacuda la espuma que lo cubra y segua navegando. Cont 12 de esas "acrobacias", y despus perd la cuenta... A pesar de ser la situacin objetivamente ms peligrosa de todo el viaje, debo confesar, que

paradjicamente, yo tena menos miedo que en otras. Es que ya le haba tomado mucha confianza a mi barco, y un pensamiento casi subliminal rondaba mi cabeza: "Esto es muy duro, pero NO NOS VA A PASAR NADA". Saba que por mas tumbos que diramos, el VITO valerosamente seguira flotando. Por fin fuimos arrimndonos a Necochea, y cuando ya estbamos a 10 millas, casi en el lmite de pasarnos de largo, aprovech un recalmn, que dur unas horas, y me anim a ponerme en "popa redonda". Antes no lo haba hecho pues tema que una ola desmedida nos "pasara por ojo". Con este ltimo empujn entramos al puerto de Quequn, barrenando unas olas increbles, que pasaban por sobre la escollera. Al da siguiente tuve que ir a la Prefectura a hacer la exposicin para explicar "por qu haba entrado con el puerto cerrado". No estaba como para quedarse afuera... Me enter tambin que buscaban al pesquero Altair, el que lamentablemente despus naufrag, perdindose 11 vidas humanas. En Quequn me esperaba el cario y la amistad de los muchachos de la Agrupacin Vito Dumas, tipos navegantes y "del palo", si los hay... Recuper energas, descans unos das y part con gran emocin para transcurrir las ltimas 60 millas de mi travesa. Posiblemente deba atribuir a mi apuro por zarpar, el no haber comido el asado que Mario Ala me prometiera en reiteradas oportunidades... Otra vez ser... Navegu con viento de proa toda la noche hasta tener Miramar al travs y al amanecer se encalm. No pude contener la ansiedad , puse en marcha el fuera de borda y de un tirn recorr las 25 millas que me faltaban. Ya a la altura del faro de Punta Mogotes comenc a escuchar por radio los saludos de bienvenida de los amigos, y unas millas despus fui encontrando los barcos que haban salido a recibirme con el Cartagena, de Tito Rozn, a la cabeza. En caravana con ellos, tocando bocinas y disparando bengalas, transpuse las escolleras del puerto de Mar del Plata, despus de un ao y diez meses de haber partido. Me haba ido hacia el Norte y ahora volva por el Sur... La costa brasilera, el Caribe, Venezuela, Panam, Galpagos, Pascua, Chilo, los canales chilenos, Ushuaia, el Cabo de Hornos, formaban ahora un sueo de 17000 millas, de alegras tristezas y aventuras que no quera terminar. Mientras trataba de encontrar entre la bruma de las lgrimas, a mi novia, mis hijos, los amigos, me promet firmemente hacer todo lo posible para no despertar, para seguir soando, para vivir lo mas pronto que pueda la prxima historia... Pero me invadi una sensacin de relax, de calma, y pens: "VITO, YA ESTAMOS EN CASA..."

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