UT 6. TRABAJANDO MONTADO.

LA
DOMA INICIAL.
El trabajo montado, la Equitación, es la movilización de la cabeza, las caderas y la espalda del
caballo, al igual que hemos estado haciendo hasta ahora con el trabajo pie a tierra. Cuando
vayamos montados vamos a educar al caballo igual que hemos hecho pie a tierra. Los conceptos
etológicos son los mismos:

 Seguridad
 Control del movimiento
 Cesión a la presión.

DESBRAVAR

Por el término desbravar entendemos la sesión o sesiones de trabajo que permiten empezar a
trabajar al caballo montado, es decir que el caballo se desplace al paso por primera vez con el
jinete sobre el dorso, controlando sus movimientos mediante un sistema simple de
aceleración(voz y piernas), frenado(cabezada y filete) y dirección(riendas).

¿CUÁNDO EMPEZAR A MONTAR UN POTRO?

La edad adecuada para desbravar un potro depende de la raza y de su conformación. Hay razas
precoces como la Quarter que se pueden empezar a los dos años, pero ni es lo normal ni es lo
conveniente, porque a esa edad los potros no están desarrollados y un entrenamiento intensivo
puede ocasionarles lesiones graves, a veces irreparables.

En la mayoría de las razas, lo mejor es esperar a los tres y cuatro años y, en ocasiones hasta los cinco
años.

También la edad de empezar la doma va a depender de la disciplina, pero por lo general es cuando el
animal tiene 3 años.

 Hay concursos morfológicos y subastas para todo tipo de caballos a partir de casi el destete.
 Los potros destinados al hipódromo empiezan a trabajar con 2 años.
 Hay concursos de salto en libertad y presentación de aires desde los 2 años.
 Los caballos de salto y doma se empiezan a trabajar montados normalmente a los 3 años,
pero muy suavemente como toma de contacto.
 Los caballos destinados a Concurso completo no empiezan a competir hasta los 5 años,
aunque es usual que empiecen a participar en concursos de doma y salto de pista con 4 años.
LAS FASES DEL DESBRAVE

1. La desensibilización a la manta, silla, embocadura… y todos los gestos que se

hacen alrededor.
2. El momento de cincharlo y los primeros pasos con la silla.
3. El trabajo pie a tierra con la silla.
4. La primera monta.
5. Los primeros pasos montados: control de la cabeza, espaldas y cadera con las
riendas.

La primera lección que debe aprender el potro es estar tranquilo e inmóvil con una montura
puesta y un jinete encima. Mucha gente empieza un caballo en el box con la montura puesta y
luego ponen su peso encima poco a poco. Dan cuerda al potro con la montura y después con un
jinete encima que empieza a coger las riendas e introducir el potro a la pierna. Lo que tienen en
común todos los sistemas es que el caballo aprenda aceptar la montura y el jinete sin miedo ni
sustos. El hecho de desbravar al potro no debe suponer para él una agresión.

Cuando el caballo ya está introducido a la montura y acepta al jinete, la siguiente lección es que
tiene que ir siempre hacia adelante y recto. Hay muchas maneras de enseñarle pero una de las
más fiables es trabajándole en una pista grande. Lo ideal es un picadero circular de 18/20 m de Ø,
con buen suelo y amplio para poder pedirle movimientos controlados que garanticen la
seguridad de caballo y jinete.

El arte del desbrave consiste en conseguir que el potro no intente rehuir la nueva situación en la
que se encuentra y acepte la inmovilidad en el momento de la monta sin salir dando saltos.

…nada que ver….

Otro ejercicio bueno es conducir el potro con riendas largas, pero esto se debe hacer solo si tiene
experiencia o trabaja con un entrenador profesional. Sirve de mucha ayuda al principio si le
puede acompañar otro jinete con otro caballo maduro y tranquilo, el potro se relajará mucho.

Un buen contacto de boca también es importante que lo adquiera el potro. Hace falta que el
busque el contacto con el filete y mantenga la mandíbula relajada para empezar.
Cuidado con las “Alegrías”:

Los potros empiezan sin conocimientos ni músculos pero después de un mes de trabajo serio y
buena comida, pueden empezar a botarse o buscar razones para asustarse. Como niños que son,
tienen mucha energía y poco espacio y tiempo donde gastarla. Mientras que un bote de alegría
no hace daño a nadie, si el caballo lo hace a menudo puede empezar a ser peligroso, pues el
potro empieza a pensar en cómo deshacerse de ese jinete que le hace trabajar y le incomoda. A
ningún jinete le gusta besar el suelo y además un caballo suelto puede hacerse daño a sí mismo y
a todos los que tiene a su alrededor.

Ahora, también hay que decir que cada caballo tiene su propia personalidad y mientras que no
sea peligroso, hay que dejarle cierta libertad. En realidad es casi imposible dominar por la fuerza
500 Kg. de caballo, así que más vale convencerle para que coopere con nosotros.

No se debe dejar al caballo joven en el box varios días seguidos. Cuando salga, lo hará como un
demonio y puede hacer daño tanto al jinete como a sí mismo. Es el momento de trabajarlo a la
cuerda 10 ó 15 minutos para que descargue energía, caliente y se concentre en el trabajo.

No es una buena costumbre dar a un potro golosinas porque pueden coger el vicio de morder.
Sin embargo, una golosina después de una sesión buena de trabajo es un incentivo positivo. Se
debe ofrecer la golosina siempre al final de trabajar y en el mismo sitio.

La Filosofía del Pienso

En general es recomendable que la alimentación del potro que está iniciando la doma sea más
bien suave para que no tengan mucha energía. Aunque muchos empiezan tranquilos, cuando ya
saben de qué va y empiezan a muscular con lo que adquieren mayor fuerza, se ponen contentos
y pueden empezar a buscar lío. Es normal, son jóvenes y la vida es buena. Normalmente es
preferible trabajarles suave y ganar músculo poco a poco. La actividad menos favorita de los
jinetes es intentar mantenernos encima de la montura mientras el caballo se pega botes, coces,
sustos....etc, y aunque sean “alegrías” ¡Cuantas menos mejor!

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL DESBRAVE? NO ES CUESTIÓN DE TIEMPO.

Hay que ir al ritmo que el caballo necesite para comprender cada ejercicio que se
le pide. Lo importante para introducir un caballo joven en la Doma, es afrontar cada fase de tal
manera que el caballo siempre se fíe de su jinete y de la persona que lo maneja en la cuadra. El
potro nunca debe tener la sensación de que tiene que protegerse contra lo que le pedimos. No
hay que pedir a un caballo hacer algo para lo que no ha recibido preparación. Los caballos son
inteligentes y normalmente quieren hacer lo que nosotros les pedimos, pero tienen que entender
que es lo que queremos. Cada caballo tiene sus talentos y sus limitaciones según su personalidad
y conformación y hay que conocerle y respetarle.

Cuando se empieza con un caballo, hay que analizar como ha respondido el animal al ejercicio,
independientemente del resultado. Un recorrido de salto, hecho despacio pero con cabeza sirve
más que un recorrido alocado en el que hayamos ganado un trofeo pero sin que el potro
respetase ni las distancias ni las pautas correctas para saltar. El caballo de doma con un apoyo
falso o que se le empuja hacia los movimientos avanzados sin desarrollar su fuerza de dorso ni su
rectitud previamente, no podrá subir de nivel y tendrá un mayor riesgo de lesiones.

EL EQUIPO PARA APAREJAR UN CABALLO

 LA SILLA:
Es uno de los accesorios más importantes a la hora de montar a caballo. Es necesario que sea
cómoda tanto para nosotros como para nuestro caballo. Lo más importante es que se ajuste bien
al caballo y no le roce.

Hay muchos tipos de sillas, según la disciplina que practiquemos. Se debe poner primero una
mantilla o sudadero. Algunas veces también se ponen protectores de dorso. No se usan en
monturas camperas.

Fundamentalmente se dividen en dos grupos: monturas camperas y monturas inglesas.

A. Monturas Camperas
Estas monturas se utilizan para realizar paseos, rutas o trabajos en el campo y para doma
vaquera. Esto se debe a que son muy cómodas para el jinete que va a pasar muchas horas encima
del caballo. Este tipo de monturas pueden ser españolas, vaqueras o australianas.

 Monturas españolas: Esta es la más usada en España y la opción más cómoda. Muchos
de los componentes de esta montura varían dependiendo del fabricante, pero tiene
como elementos fijos el respaldo y el fuste delantero. Es también la montura utilizada en
concursos y espectáculos de Alta Escuela. Son menos pesadas que las monturas
vaqueras.

Montura española
  Monturas vaquera: Este tipo de montura es algo más pesada, se usa sobre todo en
caballos que trabajan en ganaderías y en el campo. Suelen tener poco relleno, un cuerno
delantero resistente y de gran tamaño. En el caso de la doma vaquera, esta es la montura
que se utiliza.

Montura vaquera

Montura vaquera mixta

 Montura portuguesa: Es muy parecida a la española pero la peineta delantera recoge

más las piernas del jinete.

 Montura australiana, charra, tipo western, de rodeo…: Está entre la española y la

inglesa. El cuero es más pesado y la silla tiende a ser más profunda. Es perfecta para
caballos que están en rodeos o trabajan con ganado.
 B. Monturas Inglesas
La montura inglesa es la que se suele usar en todo momento y en múltiples ocasiones, debido a
los recursos que nos aporta la silla, es ligera, adaptable y versátil. Cabe recalcar también que, con
alguna variación, se utilizan para varias disciplinas ecuestres.

 Montura de doma clásica: Entre las monturas inglesas la más popular es la de doma
clásica. Esta permite al jinete una posición más erguida, debido sobre todo por un faldón
más largo. No obstante, también es muy cómoda y ofrece una mayor eficiencia y
comodidad.

Montura de doma

 Montura de salto: Esta es más ligera para que el caballo pueda realizar el salto con
mayor facilidad y menor peso. El faldón es más corto y adelantado.

Montura de salto
  Montura de polo: De los deportes a caballo el polo es de los más exigentes, esta montura
se adapta a todos los caballos y es muy cómoda para el jinete. Su asiento es amplio
y asegura una buena estabilidad durante el juego.

 Montura para Rutas

Son más amplias y llevan las rodilleras acolchadas. Es ideal si planeas hacer un recorrido largo. Es
muy resistente y da muy buen rendimiento.

Montura de marcha
Montura de Amazona

Es una montura para montar a caballo de lado, con las dos piernas al lado izquierdo. Están
dotadas de dos cornetas para la buena sujeción de la amazona y el asiento es más ancho y plano
de lo habitual. Muy utilizadas en romerias y ferias. Pueden ser inglesas, españolas o vaqueras.

Montura de amazona vaquera Montura de amazona inglesa

PARTES DE LA MONTURA

 Partes de la montura inglesa

Armadura: Como su nombre indica, es el armazón sobre el que se construye la silla, el

esqueleto de la misma. Antiguamente solía ser de madera, lo cual resultaba pesado y
rígido. Además implicaba que por la falta de flexibilidad no todas las sillas servían para
todos los caballos, ya que hay muchas variantes en la anchura y estructura del dorso del
animal. Actualmente son de materiales sintéticos, más adaptables a distintos caballos, y
también más ligeros y resistentes.

Asiento: Es la zona donde se coloca el jinete. Será más o menos profundo según el modelo de
silla y la altura de borrenes.

Bastes o barras: Son las almohadas simétricas que se ven en la parte inferior de la silla. El hueco
que queda entre ambos bastes sirve para que la columna del caballo no contacte
directamente con la silla. Esta parte de la silla es muy importante. Es la parte que apoya
sobre el dorso del caballo y que distribuye tu peso, de modo que una silla está bien
ajustada cuando las dos barras apoyan por completo en el lomo del caballo, sin huecos. A
demás dan comodidad a la silla y amortiguan el impacto del jinete sobre el dorso del
caballo. Antiguamente se rellenaban de paja o de pelo, que con el tiempo iba cediendo y
obligaba a rellenarlos de nuevo cada vez que ocurría. En la actualidad se opta más por
rellenos sintéticos como goma espuma o látex, que soportan mejor la deformación sin
perder volumen, por lo que no se hace necesario retocarlos.

Faldones: son las piezas de cuero que van a los lados de la silla. Cubren los latiguillos y evitan el
rozamiento de las piernas del jinete contra el costado del caballo. Su tamaño y forma
varía en cada tipo de silla.

Rodillera: Es la parte que queda por delante del faldón, sobresaliendo y limitando el avance de
la pierna, y que sirve de apoyo a la rodilla del jinete. También ayuda a mantener una
posición correcta sobre la silla.

Latiguillos: Se llaman así las correas colocadas bajo los faldones y que sirven para sujetar la
cincha.

Cincha: La cincha es la correa que rodea el tórax del caballo y que sujeta la silla sobre el dorso
del animal.

Aciones: Las dos correas que sujetan los estribos a la silla se conocen como aciones. Su longitud
es regulable para adaptarse a la distinta altura de los jinetes.

Estribera: Está algo escondida, es la pieza que sujeta las aciones a la silla. Hay modelos abiertos
que impiden que el jinete se quede enganchado en los estribos en una caída, y modelos
cerrados.
Estribos: Es el nombre que reciben las piezas que se encuentran al final de las acciones y que
sirven para apoyar los pies del jinete. Hay muchos modelos según el tipo de silla o de
trabajo a realizar:

Estribo ingles Estribo de seguridad Estribo ovalado

Estribo vaquero Estribo español Estribo portugués de alta

escuela

Estribo portugues de madera Estribo tipo western o Estribo camargues

charros

Los estribos de seguridad llevan una parte móvil o de material fácil de romper, para que
liberen el pie en caso de caída con enganche en el estribo. Se evita así ser arrastrados por el
caballo.

Borrén delantero: Con ese nombre se designa a la pieza que sobresale (más o menos según el
modelo de silla) en la parte delantera del asiento. También se puede llamar perilla o
 pomo/cuerno (si es muy prominente); o peineta cuando son grandes como la montura
española y portuguesa

Borrén trasero: Es la pieza que sobresale en la parte trasera del asiento. En sillas donde es muy
acentuado se conoce también como concha.

Zalea: Es el nombre que recibe la cubierta de borreguito que se coloca sobre la silla española.

ANILLAS
PARA EL
PETRAL

SUDADERO

Anillas metálicas en la parte delantera y trasera: las delanteras sirven para sujetar distintos
accesorios que fijan la silla al lugar preciso en el dorso del caballo, como el pecho
petral y las traseras para fijar la baticola que evita que la silla se desplace hacia adelante
o también unas alforjas, por ejemplo.
 Partes de una montura vaquera:

BATICOLA: Correa que evita que la montura se desplace hacia delante. Va

desde la montura hacia la cola, rodeando al maslo.

PECHO PETRAL: Evita que la montura se desplace hacia atrás.

  CABEZADA

La cabezada del caballo es el conjunto de tiras y correas que sujetan el freno y las riendas sobre la
cabeza del animal. El freno puede ir en la boca (filete), o sobre la nariz (hackmore), y las riendas
irán sujetas al lugar correspondiente según el tipo de freno.

 PARTES:

Muserola: Es la cinta que rodea lacabeza algo por encima de la nariz

Frontalera:Es la cinta que recorre la frente del caballo.

Testera: Es latira que rodea la cabeza del caballo por detrás de las orejas.

Ahogadero:Es la tira que sujetala cabezada para que no se salga, y rodea el cuello por
debajo de lamandíbula.

Carrilleras o Montantes: Son Las tiras que bajan por los laterales de la cabezada del cabe
Cierrabocas: Como indica su
caballo, desde la testera hasta la boca. Sujetan la muserola cuando existe, y el freno.
nombre, es la cinta que rodea la boca del caballo para que no pueda abrirla. Solo es necesaria en
algunos caballos.

Riendas: No son parte estrictamente hablando de la cabezada, pero van unidas a ellas. Son las
tiras largas que conectan el freno o la muserola (en cabezadas sin freno) con las manos del jinete.
Permiten que el jinete dé las indicaciones de dirección al caballo.

 EL FRENO O EMBOCADURA
Las embocaduras junto a las correas forman la cabezada de trabajo. Se encargan de regular la
posición de la cabeza del caballo, de controlar su posición y la dirección.

Va colocada dentro de la boca, encima de la lengua. Hay mucha variedad y las diferencias son
mínimas. En general, cuanto más grueso sea el bocado, menos presión ejercerá. Cada hierro
actúa de forma distinta dependiendo de su tamaño (anchura), grosor, forma (articulada o no,
curvada o recta), y del material del que esté hecho (Se pueden encontrar metálicas, de goma o de
plástico).

Características Generales
 ANCHURA: la adecuada a la boca del caballo. El largo del cañón debe ser
aproximadamente 1 a 2 cm más grande que la boca del caballo.
 GROSOR: Cuanto más grueso es más suave y viceversa. Para caballos sensibles
 utilizaríamos uno ancho.
 MATERIAL: Si es de goma es más suave, si es de metal es más severo.

Tipos
 FILETE.: es el más utilizado para el
adiestramiento inicial del potro y para la
doma. Es el tipo más sencillo. Su boquilla
puede tener distintas formas. En cada extremo
lleva un aro en forma de "D" más o menos
redondeada. La parte que va dentro de la boca
es la más importante. Cuanto más finos son
los cañones articulados, más severo resulta
para el caballo (se clava más). Según su
diseño puede ser más o menos severo, y
puede dar mayor o menor oportunidad al
caballo a jugar con él.
Tipos:
A. Según el material con que está hecho.
B. Según el número de articulaciones.
C. Según las anillas.

A. Según el material con que está hecho:

El de goma es el más suave y el de acero es el más fuerte.

B. Según el número de articulaciones:

1. Sin articulación: son los más suaves. Pueden ser lisos o curvados.
2. Con 1 ó 2 articulaciones: impide que el caballo se apoye(como si tirase
de lasriendas.). El filete articulado produce un efecto pinza.

C. Según las anillas:

1. Fijas: animan al caballo a que coja o se apoye , y acepte el filete.
2. Móviles: estimulan al caballo a que juegue con el filete.
3. Los de palillos: Cuando el caballo no gira fácilmente, este se ayuda a girar.

 BOCADO: Es más antiguo. Es más severo, más fuerte para el caballo. Llevan
una palanca en vez de anillas. Siempre llevan una cadenilla que se ajusta y aprieta
en la barbilla del caballo. Al tirar de las riendas la cadenilla es apretada hacia la
barbilla del caballo, y el bocado ejerce un efecto de palanca. Se utiliza para doma
doma vaquera. Hay que tener más cuidado en el manejo de las riendas porque
ejerce más presión y produce un mayor efecto.
El bocado tiene forma de puente (levantando un arco en el centro para dejar
espacio a la lengua), se utiliza con una cadenilla de barbada, y el grado de control
o dureza dependerá de:
1. La longitud de las camas o palancas.
2. El grado de ajuste de la cadenilla barbada. Se ajusta en el orificio superior
del bocado. Estas pueden ser de metal (de eslabón simple o doble) o de
cuero.
1. ALACRÁN: Para colocar la cadenilla
PARTES DEL BOCADO: o barbada. El izquierdo siempre
quedará abierto para ajustar la
cadenilla.

2. EMBOCADURA: Parte del bocado

que queda dentro de la boca del
caballo, compuesto por los Cañones,
que asientan en la boca (cuanto
más gruesos, más suaves) y el
Pasalenguas, que dependerá del
grueso de la lengua del caballo.

3. PORTAMOZO: Con un espacio para

abrochar la cabezada y los
alacranes. Es la pieza que une la
embocadura a la cabezada. Las
medidas estándar son de 3, 4 y 5
cm.

4. PATA: La pata, pierna o patilla

hace palanca al mando del bocado,
existiendo medidas muy variables: 8, 10, 11 ,12, 13, 14 y 15 cm. Cuanto
más larga, más duro será el bocado porque hará más palanca.
5. BARRA: Una característica peculiar de este bocado, es la barra que
une las dos patas desde su parte inferior y que le da mayor consistencia al
conjunto. Si las patillas del bocado son cortas, el labio del caballo impide
la colocación de una barra recta y en este caso,tendrá que ser curva.
6. CALAMÓN: Para conectar la pata con la anilla.
7. ANILLA: Para sujetar las riendas.
8. CADENILLA: Su función es hacer presión al
conjunto de la Cama del Bocado Vaquero
(Pata + Portamozo). Sin ella, el bocado no tendría
su efecto. Existen distintos tipos.
 CABEZADA DE FILETE Y BOCADO
(También llamado de brida doble): se utiliza
en doma clásica (de grado medio y alto), y
en recorridos de caza. Se supone que es
menos severo que el bocado solo. Para
órdenes concretas. Lleva dos hierros, de
filete y bocado; y dos pares de riendas que
se sujetan independientemente, y posibilitan
al jinete utilizar independientemente una u
otra. La acción del filete eleva la cabeza,
mientras que la acción del bocado presiona
la quijada y la nuca, recogiendo la cabeza.
El filete es algo más fino que en un filete
simple, con lo cual ejerce una acción más
dura.
 PELHAM: Combinación del filete y bocado en la misma embocadura.
Se utiliza para caballos que son muy fuertes para llevar solo el filete y
no soportan la cabezada de filete y bocado. Se pueden utilizar con
cuatro riendas o con dos riendas. Se usa con una cadenilla barbada.
Es más suave que el bocado.

 HACKMORE: es un tipo de cabezada que se utiliza para dirigir al

caballo sin utilizar una embocadura o filete. El hackamore es una
alternativa más suave y menos invasiva, que funciona mediante la
aplicación de presión en la cabeza del caballo en lugar de la boca. Sin
embargo, este tipo de cabezada precisa una educación previa con
bocado para aprender de manera correcta las órdenes básicas.
Una vez el caballo ha sido domado es, sin duda, una de las mejores
opciones para aumentar el bienestar del animal.
La mayoría de las embocaduras vienen forradas de piel de borrego
para reducir su dureza, y generalmente se combinan con alguna
presión sobre la nariz y la nuca. Casi todos tienen un hierro largo para
ejercer mucha palanca. Se utilizan en caballos con boca muy sensible.
En este caso el caballo no responderá tan bien a la acción de las
riendas como en una embocadura normal (conun hierro en la boca), y
por ello las ayudas de las piernas deben ser firmes.

 DIFERENCIA ENTRE FILETE Y BOCADO:

No existe un sistema mejor que otro, la elección del hierro dependerá de las características del caballo y de la
destreza de jinete que lo va a montar.

El filete actúa en dos puntos: lengua y comisura de los labios.

El bocado incluye una palanca, siendo mucho más fuerte porque actúa en cuatro puntos: lengua, comisura de
los labios, quijada y paladar.
No olvidemos también que cualquier embocadura sea suave o fuerte ejerce presión sobre terminales nerviosas
en la boca del caballo.
 PROTECTORES

Protección contra las rocas o para lesiones

cuando se trabaja, evita roces y golpes.

Las extremidades del caballo son muy

vulnerables al esfuerzo y a las lesiones. Los caballos
deben ser observados para decidir el tipo de
protecciones necesitan. El caballo tiende a
alcanzarse* y rozarse con sus propias patas.
Debemos inspeccionar con regularidad las
extremidades, especialmente cuando estamos
aparejando y al terminar de montar, en la ducha.
Debemos pasar la mano para detectar calor o
inflamaciones.
Protectores de caña: Están diseñados para proteger
sobre todo, la parte interior de las articulaciones de
rozaduras y golpes. Protegen las cañas, menudillos y
tendones. Se hacen de cuero, gomaespuma o
materiales de goma, plástico o fieltro.
Protectores de menudillo "Yorkshire": protegen
las articulaciones de los pies. Consiste en un
rectángulo de fieltro con una cinta en el centro. Se ata
en la parte exterior y por encima de la articulación
del menudillo y se dobla la parte de arriba hacia
abajo cubriendo la articulación.
Anillo de goma: protege la zona de la cuartilla, que
es muy propensa a golpes y rozaduras en los caballos
de salto. También se utiliza para evitar codilleras, que
son el resultado de la presión de la herradura en el
codo al acostarse el caballo (normalmente en una
cama de dimensión insuficiente).
Campanas: son de goma y se ajustan a la cuartilla,
están diseñadas para proteger de los alcances. Se
deben poner al revés y después volverlas del derecho,
protegiendo el talón y la corona. Se utilizan mucho
en caballos de salto.
Equibotas: están diseñadas para colocarlas en el
casco y protegerlo cuando no tiene herradura (cuando
la pierde en ruta es una solución de emergencia). No
deben considerarse como sustitutos a largo plazo de
las herraduras, son una solución provisional para salir
del paso del problema.
LAS VENDAS
Se utilizan mucho en lugar de los protectores, ya que ofrecen mayor
sujeción (comprimen) y protegen si se utilizan trapos gruesos. Se
debe vendar uniformemente y con firmeza, presionando por igual,
sin cortar la circulación y permitiendo los movimientos naturales de
las articulaciones durante el ejercicio. Para que el vendaje quede
bien sujeto y no caiga, es preciso que se enrolle con firmeza y que
se finalizan con velcro o cintas.

Pueden ser de trabajo o de descanso para viajes, cuadras o lesiones.

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN VENDAS DE

DESCANSO: Colocamos un paño o trapo almohadillado ajustado
que tape la pata desde la mitad de la rodilla hasta la cuartilla.
Cogemos la venda y comenzamos a liarla desde arriba hacia abajo y
tapando la mitad de la vuelta anterior, hasta llegar por debajo de la
articulación del menudillo, y vuelve a subir para arriba. Ni muy
tensa ni muy floja., Cuando llegamos abajo subimos y lo cerramos
con el velcro o cinta.
PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN VENDAS DE TRABAJO:
El mismo que el anterior pero va desde debajo de la rodilla hasta el
menudillo, cubriendolo . No apretar demasiado. Comienza en el
lateral justo debajo de la rodilla o el corvejón. Cada vuelta debe
tapar la mitad de la anterior, de manera que se obtenga una doble
capa en a lo largo del vendaje. Se intenta mantener una constante y
ligera tensión a lo largo de toda la venda. Se termina donde empezó
el vendaje, pero teniendo cuidado de que el doble no quede en la
parte posterior de la caña sobre el tendón. Se atan los extremos de
manera que el nudo quede en el lateral, metiendo los sobrantes de
las cuerdas dentro de la venda, (también se puede usar velcro). Se
suele poner fieltro u otro tejido debajo de las vendas, especialmente
si estas son elásticas.

PARA QUITAR LAS VENDAS: Desatar los extremos y desenrollar

la venda. Es mejor no intentar ir enrollando al mismo tiempo. Al
terminar cepillar el pelo hacia abajo con la palma de la mano.
 VENDAS DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN: Son elásticas de unos 7-8 cm.
de ancho. FUNCIÓN: Protección de los tendones durante el ejercicio.

COMO APAREJAR CORRECTAMENTE AL CABALLO

¿Cómo ensillar?
¿Cómo poner la embocadura y cabezada?
Para colocar en la boca del caballo un filete o un bocado, primero
tenemos que sostener al caballo con un ramal a una anilla o poste.
De esta forma prevenimos que si se asusta y sale corriendo no se
enrede con la riendas y cabezada.
Es importante utilizar un poste bien plantado o una anilla de alta
resistencia y de igual forma el ramal porque si el caballo tira hacia
atrás y rompe alguno de estos implementos puede accidentarse y
además volverá a intentarlo posteriormente. Si el caballo tiene este
“vicio” es mejor no sujetarlo hasta que aprenda a respetar el ramal.
Con el filete “armado” con su respectiva cabezada, pasamos las
riendas por encima de la cabeza del caballo.
Sujetamos la cabezada con nuestra mano derecha a la altura de la
frontalera y por detrás de la cabeza del caballo subimos todo el
conjunto.
Con nuestra mano izquierda sujetamos el filete y lo introducimos en
la boca del caballo. No empujes la embocadura contra sus dientes. Si
no la abre introducimos nuestro dedo pulgar por la comisura de los
labios en las barras y cuando haya abierto un poco la boca
levantamos todo el conjunto.
Finalmente colocamos la testera de la cabezada por sobre las orejas
del caballo y revisamos que todas las piezas ajusten solo lo
necesario.
 Para revisar el ajuste tenemos que
ver un pliegue en la comisura de los
labios del caballo.

Si la cabezada lleva ahogadero este

tendrá que ajustarse dejando unos 4
dedos de holgura.

De igual forma ajustamos la muserola

sin apretar demasiado.

Hay caballos que se molestan mucho

con la colocación de la embocadura.
Nuestra actitud siempre deberá ser
calmada.

Poner la montura.
Una vez ganado el respeto del animal y asegurándonos que tiene la madurez y la edad
adecuada para montarlo, podemos proceder con las siguientes recomendaciones:
 Comprueba antes que la montura tenga la medida adecuada para el caballo.
 Coloca la montura en el lomo del caballo y atala cuando esté calmado
 Empieza a caminar lentamente para que se vaya acostumbrando a los movimientos con la
montura
 Móntate lentamente en el caballo, dejando caer tu peso sobre la montura.
 Una vez montado, ayúdate de las piernas y de gestos verbales para empezar a caminar,
etc.

MONTAR Y DESMONTAR

1. Ponte el casco. Es el momento de ponerte las ayudas complementarias, si las vas a

necesitar: espuelas y fusta. Recuerda que no todos los animales las necesitan ni todos
los jinetes saben usarlas. En el caso de un potro nóvel es totalmente desaconsejable
cualquiera de las dos ayudas.
2. Comprueba que la montura esté bien cinchada para evitar que se desplace al subirse.
Es el momento de apretarla.
 3. Baja los estribos y ajusta la longitud a tu pierna, esto se hace midiendo la longitud de
tu brazo: colocas el puño cerrado sobre el faldoncillo dde la montura y la base del
estribo debe llegar a la axila. Comprueba que los dos estribos están a la misma
longitud colocándote enfrente del caballo.
4. Subir:
 te colocas al lado izquierdo, a la altura de la espalda, mirando hacia la grupa. El caballo
debe permanecer inmóvil, para ello cogerás un puñado de crines con las riendas en la
mano izquierda.
 Calzas tu pie en el estribo izquierdo. Apoyas la mano derecha en el borren trasero, te
inclinas hacia adelante para no girar la silla e impulsándote con el pie derecho te
quedas de pie en el estribo. Comprueba que el animal no se mueve. Si lo hace, páralo,
baja y vuelve a empezar. No debes molestar al caballo con la punta del pie izquierdo
clavándosela en el costado.
 Una vez arriba, pasas la pierna derecha por encima de la grupa, sin tocarla y siéntate
suavemente.
 Calzate el estribo derecho.
 Ajusta las riendas

COMO MONTAR UN POTRO POR PRIMERA VEZ

 El momento de la cincha y los primeros pasos pie a tierra:

Una vez puesta la silla, hay que enseñarle a tolerar la cincha. Hay que apretarla lo suficiente
para que la silla no se vuelque. Si embargo no se aprieta a fondo, si no en veces sucesivas,
mientras se hacen ejercicios pie a tierra. Es importante que cuando se apriete la cincha, el
potro tenga la cabeza ligeramente vuelta hacia mí y yo estar preparado para desplazar las
caderas al lado contrario si se produce un movimiento incontrolado.

NOTA: este método de cinchar hay que aplicarlo SIEMPRE y en todos los caballos.

Una vez cinchado, debemos tomar la iniciativa y pedirle un movimiento concreto: que flexione
el cuello y ddesplace las caderas al lado opuesto y luego al otro lado. Así evitaremos la
sorpresa que le ocasiona la sensación de llevar la silla y la tentación de ponerse a pegar saltos.
A continuación andaremos un poco con él del ramal, flexiones de cuello, cesión de caderas, etc

 La primera monta
1. Conservar la nariz del caballo girada hacia nosotros con una ligera flexión, para que
nos vea y poder pedir la parada de emergencia en caso de huida.
2. Sujetar la rienda con la mano izquierda y un manojo de crines.
3. Empezar dando unos saltos apoyándonos sobre la montura.
4. Estribar el pie izquierdo, pero mirando hacia adelante, observando su cabeza y sus
orejas. Dar unos saltos, cargando cada vez más el peso.
5. Apoyar todo el peso sobre el estribo izquierdo, apoyando la mano derecha en el
borrén trasero y la izquierda en la cruz. Mantenemos la postura unos segundos y
 bajamos. Se repite esto varias veces, cada vez más rápido y permaneciendo más
tiempo en el estribo. Esta lección debe repetirse por ambos lados.
6. Una vez el potro acepta el peso, pasamos la pierna por encima de su grupa, sin tocarla
y nos sentamos suavemente en la silla. Hay que sentarse un segundo y bajar. Acariciar.
Volver a repetir toda la secuencia permaneciendo sentados cada vez un poquito más.
Al final de la lección el caballo permanecerá inmóvil, tranquiloo y relajado y el jinete
también. Acariciarlo y hablarle suavemente.
7. Ahora es el turno de la boca: desde el caballo parado pedimos flexiones de cabeza y
cuello tensando ligeramente la rienda y relajando cada vez que notamos la cesión de la
cabeza.
8. Control de las caderas: una vez ha flexionado el cuello sin dificultad, presiono con mi
mano en el borren trasero y mi pierna hasta conseguir que cada la cadera hacia el lado
contrario.
9. Los primeros pasos: presionamos un poco las piernas y cedemos la rienda y el potro
empezará a caminar. Lo que debemos hacer es dejarnos llevar, acompañar su
movimiento y no empujar con las piernas.

LOS AIRES

Se denomina así a los diferentes movimientos del caballo.

Aires naturales: paso, trote y galope.

Aires artificiales: movimientos de doma, son movimientos forzados.

A su vez pueden dividirse en:

ANDADOS El paso Hay siempre una extremidad tocando el suelo

SALTADOS El trote Hay un periodo de proyección durante el cual todo el cuerpo del
El galope caballo está en el aire.

SIMÉTRICOS Paso las pisadas izquierdas y derechas están separadas por cantidad de
trote tiempos iguales.
ASIMÉTRICOS galope las extremidades derechas e izquierdas se mueven de manera
diferente.

HORIZONTALES trote Cuando el cuerpo del animal presenta la misma posición que
cuando está parado
BASCULADOS Paso Cuando el cuerpo del caballo bascula para ayudarse en la
galope progresión.
CONCEPTOS:

Bípedo: constituido por el conjunto de dos extremidades, puede ser

Bípedo anterior: AD+AI

Bípedo posterior: PD+PI

Bìpedo lateral derecho

Bípedo lateral izquierdo

Bípedo diagonal derecho: AD+PI

Bípedo diagonal izquierdo: AI+P

Pisar: es cuando el casco toca el suelo, apoya en el suelo.

Levantar: es cuando el casco deja de tocar el suelo

Pisada o huella: es la marca del casco dejada en el suelo cuando

apoya.

Apoyo: es el contacto de uno o varios cascos con el suelo.

Proyección: es el momento durante el cual ningun casco toca el

suelo (aires saltados)

Batida: es el ruido que hace el pie al tocar el suelo cuando el caballo

está en movimiento.

Tiempo de batida: es la duración que separa dos batidas sucesivas.

Longitud del paso: es la distancia entre dos pisadas sucesivas del

mismo pie.

Transición: es pasar de un aire a otro.

Ascendente: a aires más rápidos

Descendente: a aires más lentos.

EL AIRE DEL PASO
El paso es un aire natural, simétrico, basculado y de 4 tiempos iguales. Los miembros pisan uno
tras otro siguiendo la secuencia: PI, AI, PD,AD

Es decir que antes de levantar el siguiente miembro apoya el que ya está levantado, de una
forma secuencial, siempre un miembro por vez. Por eso se dice que es un aire de 4 tiempos,
pues son 4 los golpes de apoyo, uno de cada miembro.

Durante el paso el cuello se balancea de arriba abajo y de derecha a izquierda, estirando los
hombros y favoreciendo el movimiento de los posteriores. Cuando el paso es largo, el caballo
alarga más el cuello y sus movimientos arriba y abajo son más acusados. Cuando el paso es
más corto, el caballo remete el cuello y disminuye la amplitud de las oscilaciones.

La velocidad de un caballo al paso puede ser de 6 km/h

EL AIRE DEL TROTE

El trote es un aire natural, simétrico, horizontal, diagonal y saltado en dos tiempos iguales.

Los miembros actúan como bípedos diagonales alternos, existiendo un tiempo de proyección
entre el levantar un bípedo diagonal y el pisar el otro bípedo.

La secuencia será:

BATIDA BIPEDO DIAGONAL DERECHO( AD/PI)---PROYECCIÓN----BATIDA BÍPEDO DIAGONAL

IZQUIERDO (AI/PD)---PROYECCIÓN
Durante el trote el cuello no se mueve. La velocidad del caballo al trote oscila desde unos 15
km/h hasta 45 km/h en los trotones, aunque también puede ser de avance 0 en el “piaffe” , o
ralentizado en el “passaje”(aires artificiales de alta escuela).

EL AIRE DEL GALOPE

El galope es un aire natural, asimétrico, diagonal, basculado y saltado en tres tiempos
desiguales. Puede galopar de dos maneras: sobre el pie derecho o sobre el pie izquierdo.

En el galope a la derecha la secuencia es:

PI—BIPEDO DIAGONAL IZQD(AI/PD) (3 apoyos)—AD—AD(1 apoyo)—PROYECCIÓN—

SUSPENSIÓN

En el galope a la izquierda la secuencia es:

PD—BIPEDO DIAGONAL DCHO(AD/PI)—AI(3 apoyos)—AI(1 apoyo)—PROYECCIÓN

Durente el galope el cuello del caballo tiene un movimiento de balanceo de arriba abajo.

Se dice que un caballo galopa en firme cuando para girar a la derecha galopa sobre el pie
izquierdo y lleva la mano derecha por delante; se dice que galopa “en trocado” o cambiado
cuando, galopando a mano derecha lo hace sobre el pie derecho y lleva la mano izquierda por
delante.

A un galope normal y sin forzar, un caballo puede ir a una velocidad de 25 km/h, pudiendo
mantener este paso bastante tiempo. Los caballos de carreras pueden llegar a más de 66 km/h
https://youtu.be/zLsZxbxWMk8 el paso

https://youtu.be/1WO_LVkmX9U el trote

https://youtu.be/lBluawd3318 el galope