MANUAL

manual
de teoría
Diplomatura en
cosmetología y comiatría
Taller de Estética
DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ INDICE
INDICE
Bienvenido/a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
La venta de los productos cosméticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UNIDAD I
Algo de Historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
UNIDAD II
La piel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Historia cosmetológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Biotipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Protocolo modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Higiene profunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
UNIDAD III
Lesiones elementales dermatológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
UNIDAD IV
Fototipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
UNIDAD V
Fotoeducación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
UNIDAD VI
Piel sensible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Rosácea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Introducción al drenaje linfático manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
UNIDAD VII
Concepto de hidratación y nutrición de la piel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Masaje eurrítmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
UNIDAD VIII
Revitalización cutánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Concepto de envejecimiento y fotoenvejecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Efectos del masaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Aparatología de uso frecuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
IFC INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LACA 2

DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ INDICE
UNIDAD IX
Definición de peeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Tipos de exfoliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Enzimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
PHA’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
AHA’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
BHA’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Peeling mecánico - Espátula ultrasónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Peeling mecánico - Microdermoabrasión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Dermaplaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
UNIDAD X
Piel grasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Piel seborreica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Acné - Definición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Acné - Estadios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Acné - Variantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Acné - Tratamientos tópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Acné - Tratamientos sistémicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
UNIDAD XI
Tratamientos de Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
UNIDAD XII
Diccionario de estética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx

DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ BIENVENIDOS/AS
BIENVENIDAS/OS A
LA DIPLOMATURA EN
COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA
El hombre es el único ser vivo que tiene el raro privilegio de distinguir lo feo de lo hermoso,
de extasiarse ante la belleza y de lamentarse ante la fealdad.
La belleza representa y representó, desde los comienzos de la humanidad, un valor muy

importante, tanto para el hombre como para la mujer. Bajo distintas formas y siguiendo la
moda de cada época ha sido siempre una cualidad muy preciada, permanentemente busca-
da y muchas veces añorada por quienes no la poseían.
El hecho de sentirnos bien, de gustarnos, de tener formas armónicas de acuerdo con los
cánones de belleza de hoy nos brinda la seguridad y la felicidad que necesitamos para
desenvolvernos socialmente.
Hoy, además de mantener la armonía, mujeres y hombres sentimos la necesidad de proteger

la juventud y la salud de nuestra piel. Y aquí es cuando surge la idea de ponernos en manos
de una profesional de la estética, ya que es ella la única capacitada para crear belleza. En
la actualidad, el rol de la cosmetóloga ocupa un lugar indiscutido en la sociedad porque la
mayoría de nosotros es consciente de lo que representa en nuestro cuidado diario.
Esta profesión que has elegido exige una gran habilidad manual, un deseo de servir al otro
y excelentes conocimientos de la piel y sus anexos. No olvidemos que es el órgano más
extenso de nuestro cuerpo, nos recubre, protege y aísla del mundo que nos rodea; nos
contacta, comunica y relaciona con los demás. Es preciso tener nociones muy precisas de
anatomía y fisiología humanas y conocer qué es un principio activo y cómo actúa sobre la
piel. Es necesario, además, incorporar técnicas de masajes, ya que potencian los tratamien-
tos, para que los resultados sean más rápidos, visibles y duraderos.
En el Laboratorio LACA, desde hace más de 50 años, investigamos, desarrollamos y comer-

cializamos productos cosméticos para uso profesional. Asimismo, organizamos charlas y
cursos de capacitación en diversas áreas: estética corporal, maquillaje, manicuría, pedi-
curía, etc. Hoy queremos ofrecerles toda la experiencia acumulada durante estos años, que
será transmitida en este Curso de Cosmetología que ahora se inicia.
Este camino de la belleza que estás comenzando a transitar no termina cuando recibas tu
título, sino que recién empieza, porque para ser una profesional exitosa y poder responder
a un mercado cada vez más exigente, deberás capacitarte y actualizarte permanentemente.
Todos los que formamos LACA deseamos acompañarte en este camino y darte la bienvenida
a este nuevo mundo que hoy se abre ante tus ojos. Gracias por elegirnos y confiar en no-
sotros.

NORMAS PARA UN ACCIONAR COMPROMETIDO
1. Puntualidad: Las clases comenzarán a la hora prevista.
2. Asistencia 80%: Es imprescindible presenciar las clases, tanto teóricas como prácticas.
3. Presencia: Ambo, cabello recogido, zuecos, uñas cortas, sin joyas.
4. Traer elementos de trabajo personal.
5. Cuaderno o carpeta personal: Es importante que tomes tus apuntes personales que
enriquecerán la carpeta que nosotros te entregamos al comienzo de cada cuatrimestre.
6. Utilización de vocabulario profesional.
7. Aplicación del vocabulario en clase.
8. Actitud del alumno en el aula y dentro del laboratorio.
9. Predisposición del alumno en clase.
10. Mantener el orden de su espacio de trabajo.
11. Entrega de trabajos prácticos en término.
12. Responsabilidad: Ésta es compartida. Nosotros nos responsabilizamos de la enseñan-

za y vos del aprendizaje.
13. Respeto por el otro: Ser un observador respetuoso, tanto con quienes están aprendi-
endo como vos o con el docente que está frente al curso.
14. Compromiso: Es necesario sostener tu responsabilidad a lo largo de este proceso de

enseñanza-aprendizaje.
ÉTICA PROFESIONAL
Realizar sus tareas con el correcto cuidado del medio ambiente, la seguridad, salud y biene-
star público.
Asumir la responsabilidad solamente sobre aquellos trabajos para los cuales es
competente en virtud de su capacitación y experiencia y, cuando la situación lo requiera,

contratar o recomendar la contratación de especialistas que puedan llevar a cabo correcta-
mente las tareas asignadas.
Comportarse de manera responsable y utilizar prácticas comerciales equitativas, en relación

con precio y calidad de servicio.
Esforzarse por mantener la idoneidad actualizando sus conocimientos técnicos, tanto como

lo requiera la correcta realización de sus tareas.
Proteger, de acuerdo con el bienestar público, cualquier información entregada en forma

confidencial por un cliente, colega o terceras personas.
Abstenerse de realizar declaraciones falsas o engañosas o de realizar actos no éticos que

puedan desacreditar a colegas o instituciones.
Realizar tratamientos fuera de los límites de su autorización.
Modificar las indicaciones dadas por el profesional que deriva.
Anunciar o prometer curación en un plazo determinado.
Anunciar o prometer la conservación de la salud aún de la regional.
Anunciar o aplicar procedimientos técnicos o terapéuticos que no integren la enseñanza

oficial de la profesión.
Prometer alivio o la curación por procedimientos secretos o infalibles.
Anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles.
Anunciar o aplicar agentes que son inocuos atribuyéndoles propiedades curativas.
SECRETO PROFESIONAL
Es un aspecto muy importante en el ejercicio de la práctica profesional, que debe abarcar

todas las formas de relación con los clientes.
Se debe guardar absoluta discreción sobre los tratamientos que se están realizando, su
cuantía y frecuencia.
No debe hacerse ninguna alusión a las personas que nos visitan, ni a los problemas, alter-
aciones, enfermedades u otros aspectos de su personalidad.
Se debe respetar la privacidad y dignidad de la persona.
La práctica de la profesión permite una relación estrecha entre profesional y cliente, lo que
facilita el acceso a ámbitos muy íntimos y delicados de las personas tratadas. Muchas veces,
surgen situaciones en las que el paciente se encuentra vulnerable creando una situación
propicia para que se exprese con toda libertad y comparta con el profesional datos, pens-
amientos o emociones que debemos mantener en secreto, ya que sacarlos del ámbito de la
sesión es una grave falta a la ética profesional. Tampoco es conveniente hacer mención a las
conversaciones de tipo personal mantenidas, ya que a veces las/los clientes se arrepienten
de ese momento de debilidad y no desean que se les recuerde. El secreto profesional debe
estar siempre presente en el ejercicio diario de la profesión.

Debemos aprender a ser reservados y cuando vamos a hacer una tratamiento domiciliario
debemos tener en cuenta que, al abrirse las puertas por nuestra profesión, nos permite que
nos enteremos de cosas mucho más íntimas y que debemos reservar.
CONDICIONES INHERENTES AL PROFESIONAL
Conocer la anatomía y fisiología humanas, tener conocimientos de patologías
dermatológicas comunes con el fin de la derivación correspondiente.
Definir y protocolizar el tratamiento y/o cuidados en función del reconocimiento estético,

organizando la prestación del servicio, en condiciones de calidad óptima.
Debe realizar las maniobras con destreza, suavidad y delicadeza.
Transmitir control de sí mismo, confianza y serenidad; facilidad para adaptarse a las perso-
nas, tener buena observación de los detalles y las reacciones del receptor (cliente).
Debe estar en continuo aprendizaje, tanto a nivel de experiencia como de estudio, vocación
y calidad de lo que realiza.
Durante la sesión el cliente debe tener toda nuestra atención y no se debe atender a otras
cuestiones, teléfonos, timbres, entre otros.
Lavado de manos e higiene en el transcurso de una sesión.
Colocación de guantes descartables para los casos específicos que así lo requieren.
Mantener las manos con una temperatura adecuada que no produzca molestias en el cli-
ente.
Cuidar su presentación e higiene personal: uñas cortas, sin esmalte, cabello recogido y la
ropa de trabajo adecuada conforman una imagen ideal.

DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ LA VENTA DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS
LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA VENTA

“COMO VENCER EL MIEDO A VENDER”
Tememos a lo que desconocemos, esto implica reconocer… “de que hablamos cuando
hablamos de vender”
1. ¿QUÉ ES VENDER? ¿UN OFICIO, UNA CIENCIA O UN ARTE?
¿Es la repetición automática de lo aprendido? ¿Tiene un tiempo definido de aprendizaje?

¡NO!
• Pues: NO es un OFICIO
¿Se obtienen idénticos resultados aplicando los mismos métodos? ¿Es independiente de la
personalidad del vendedor? ¡NO!
• Pues: NO es una CIENCIA

¿Requiere de aprendizaje riguroso y técnico? ¿Requiere de creación y aporte personal? ¡SI!
• Pues entonces: VENDER es un ARTE.
2. DEFINICIÓN DE VENTA
“Desde lo ético y social y bajo los conceptos de servir y beneficiar a un otro, la VENTA resulta
ser un intercambio de satisfacciones entre dos partes”
3. PROCESO PSICOLÓGICO DE LA VENTA
- La venta es un proceso.
- Requiere de movimiento continuo.
- Es una serie de pequeñas tareas, una secuencia ordenada de etapas.
ETAPAS de la VENTA
Enfoque:
• Captar la ATENCIÓN.
• Provocar el INTERÉS.
Nucleo:
• Trabajar el DESEO.
• Lograr la CONVICCIÓN.

Cierre:
• Efectuar el REMATE.
• Sostener el SEGUIMIENTO.
4. DESARROLLO:
ATENCIÓN
“SIEMPRE PRESTAMOS ATENCIÓN A LO QUE NOS SORPRENDE”
Recursos:
• Enfatizar en una afirmación sorprendente.
• Generar un cumplido.
• Dar una buena noticia.
• Realizar sugerencias útiles.
Reglas:
• Cuidar el aspecto personal (es nuestra carta de presentación)
• Adaptarse al saludo propuesto (y hacerlo de forma cordial)
• Distancia adecuada (no invadir)
• Sonría.
• Mantener los elementos de trabajo en optimas condiciones,
Pautas:
• No utilizar nunca la mentira como argumento
• Hablar en un tono de voz agradable, evitar gritar.
• Trasladar problemas personales.
• Evitar hacer chistes vulgares.
INTERÉS
“SI NOS BENEFICIA NOS INTERESA”

Recursos:
• Interesarse.
• Relacionar Interés-Cliente con Beneficio-Producto.
• Brinde un servicio, es el ideal de todo emprendimiento.
Reglas:
• Haga preguntas y responda con preguntas.
• Promueva la toma de contacto con el producto o servicio.
• Rescate los intereses del cliente.
Pautas:
• Evite exagerar con los resultados.
• Utilizar términos poco claros.
DESEO:
“TODO DESEO SE BASA EN UN SENTIMIENTO DE CARENCIA, DE NECESIDAD O DE PRIVA-

CIÓN.”
Mostrar ventajas, genera necesidades y deseos:
• Conservar la salud.
• Ganar dinero.
• Trabajo.
• Progreso.
Recurra a la concreción:
• Transporte mentalmente los sentidos del cliente.
• Pinte imágenes con palabras, apelando a sus emociones, que se vea disfrutando de
las ventajas que le propone.
• Utilice la técnica del antes y el después.

CONVICCIÓN:
“RESCATE LA FUERZA DE LOS HECHOS”.
• Demuestre. Proceda. Actúe.
• Refuerce argumentos contundentes.
“AQUÍ EL CLIENTE DEBE PERCIBIR QUE REALMENTE ESTÁ FRENTE A UNA OPORTUNI-
DAD”.
REMATE:
“APARECERÁN LOS INDICIOS DE COMPRA, COSAS QUE EL CLIENTE HACE Y/O DICE”
Lo que puede hacer el cliente
• Afirma.
• Se inclina hacia Ud.
• Toma y relee el catálogo.
• Prueba el producto nuevamente.
Lo que puede decir el cliente
• ¿Cómo puedo pagarlo?
• Pide opinión a un tercero.
• Pregunta nuevamente su modo de uso.
Tentativas de Cierre o Remate
• Pruebas a realizar ante los indicios de compra.
Reglas
• Tenga el producto.
• Desarrolle la confianza.
• Actúe con determinación.
“EL SEGUIMIENTO, EN SU JUSTA MEDIDA, ES LO QUE EL AGUA A LAS PLANTAS”.

El Profesional que no vende:
• Se hace mal a sí mismo.
• Le hace mal al cliente.
• Le hace mal a la profesión.

DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ UNIDAD I
UNIDAD I
ALGO DE HISTORIA
Antes de abordar la cosmética como la conocemos actualmente, recorramos en un breve
viaje las diferentes culturas para saber cómo, a lo largo de los siglos, la preocupación por
los cuidados estéticos fue una constante en el Hombre. Su importancia se manifestó desde
siempre, como se comprueba en las distintas investigaciones que los expertos han realiza-
do.
LA COSMÉTICA EN LA ANTIGÜEDAD
La palabra cosmetología proviene del griego kosmetos, que significa “belleza”, y del griego
logos, que significa “tratado”. En sí, la cosmetología es el tratado sobre la belleza. Sin em-
bargo, la historia de la cosmetología no empieza en Grecia, sino que se remonta mucho más
atrás en el tiempo.
La preocupación por la belleza corporal ha sido un tema permanente, tanto en la mujer

como en el hombre, desde los albores de la Historia. Sabemos de esa inquietud por los
arqueólogos e historiadores que, basándose en los restos arqueológicos hallados en las
numerosas excavaciones realizadas, nos relatan en sus escritos la gran pasión que sentían
nuestros antepasados por su aspecto personal y el uso de los cosméticos, destinados en un
principio a los ritos religiosos y también para cubrir sus necesidades artísticas y estéticas.
A través del arte y de los instrumentos de uso cotidiano que han llegado a nuestros días
desde la prehistoria de la humanidad, podemos distinguir cómo ya entonces existía una
preocupación por la belleza. Comprender la naturaleza de la estética significa relacionarla
con la esencia y la percepción que el hombre ha tenido de la belleza y de la fealdad como
categorías que se relacionan.
Con el arte paleolítico rupestre -grutas de Lascaux, de Altamira, etcétera-, la represent-

ación de lo real, animales salvajes en particular, alcanza tal grado de perfección que nos
encontramos ante verdaderas obras maestras por la vivacidad, realismo o dinamismo de
sus figuras. Estas pinturas rupestres nos muestran hasta qué punto el artista prehistórico
domina ya la figuración, impulsado por el trabajo humano: el dibujo de un bisonte expresa
el conocimiento que el asombrado cazador prehistórico tiene de este animal. Si el pintor de
Altamira modela las formas y dibuja el contorno con una gran exactitud es porque ya se ha
elevado considerablemente su capacidad de sintetizar, abstraer y generalizar.
Los primeros cosméticos usados por el hombre se remontan al paleolítico; ya conocían los
colorantes, que usaban diluidos en excipientes grasos provenientes de animales, y resinas,
bálsamos, esencias y otros enseres, lo que nos hace pensar que utilizaron dichos pigmentos
para adornar sus cuerpos. Esto es una constante en todas las civilizaciones para mantener la
belleza corporal y cuidar el aspecto físico, tanto en el hombre como en la mujer. Aunque no
tenemos una fecha que nos indique con exactitud cuándo comienzan esas necesidades, sí
existen antecedentes que datan de 4500 años a.C., donde ya se manifiestan las inquietudes
artísticas. Nos las encontramos plasmadas en las pinturas y grabados rupestres, así como
en diversas esculturas, objetos artísticos y estatuillas hallados en las excavaciones arque-
ológicas.

En la Mesopotamia, región comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris, sede de una re-
splandeciente civilización, el baño y las abluciones tenían carácter religioso e higiénico.
Para lavarse utilizaban un “jabón” que obtenían mezclando cenizas de algunas plantas, por
ejemplo, la de haya, con cuerpos grasos. Después de la higiene corporal untaban el cuerpo
con aceites perfumados, que estaban restringidos a ser utilizados principalmente por la alta
sociedad.
EGIPTO
Desde los comienzos de su historia tenemos constancia de la preocupación de los egipcios

por conservar lo más perfecto y armonioso posible el cuerpo que le había sido entregado.
Esa excesiva y constante inquietud los llevó a desarrollar los medios y formas para conser-
varlo lo mejor posible. Por lo tanto, y persiguiendo este fin, desarrollaron un conocimiento
exhaustivo de los animales, plantas, y minerales que les proporcionasen un mayor y mejor
bienestar. Las abluciones y el baño eran una práctica generalizada.
El egipcio sabía que tener un cuerpo limpio era igual a saludable. Dado que el medio era
hostil, éste era un pueblo que se lavaba varias veces al día. Dentro del aseo matinal y tam-
bién después de cada comida, tenían la costumbre de realizar un aseo bucal. Las mujeres
de las clases privilegiadas sabían que para mantener la piel suave y limpia de impurezas no
había nada mejor que los beneficios de un buen peeling.
Son conocidos los famosos baños de Cleopatra en leche de burra para obtener una piel más
tersa, suave y libre de manchas.
Después de la limpieza corporal, el segundo objetivo era conseguir que la piel no se rese-
case, manteniéndola húmeda, suave y elástica. Para ello, utilizaban ungüentos hechos a
partir de aceites tanto animales como vegetales.
Dado que las altas temperaturas sometían a los cuerpos a una transpiración excesiva, los
beneficios del baño o limpieza diaria duraban poco. Por eso inventaron el desodorante, fab-
ricado a partir de trementina e incienso en polvo.
Para conservarse hermosa se sabe que la mujer egipcia no se exponía al sol y permanecía
en el interior, en la frescura del hogar. Al alcance de todo el mundo estaban las semillas de
alholva (fenogreco), que era una planta que se utilizaba como forraje. El aceite obtenido de
la misma estaba recomendado para las arrugas y también para las pecas.
Los egipcios, tanto ellas como ellos, por belleza e higiene, se protegían los ojos con mes-
demet (el khol); era un polvo negro que se obtenía de la galena y que se empleaba como
antideslumbrante del sol, como protector de enfermedades oculares y como repelente de
las moscas. También se empleaba una sombra verde, denominada udju, que se obtenía de
la malaquita.

Las egipcias oscurecían sus cejas y pestañas con este polvo de galena mezclado con agua
que se aplicaba húmedo con la ayuda de palitos realizados en madera, metal o hueso. Éste
sería el antecedente de lo que hoy conocemos como máscara de pestañas.
Los labios también se maquillaban. A éstos se les aplicaba, con la ayuda de una especie
de pincel o simplemente con el dedo, óxido de hierro humedecido que les daba una to-
nalidad rojiza. También sabemos que este mismo maquillaje de óxido de hierro se aplicó a
los pómulos para que resaltasen; el resto del rostro lo coloreaban con blanco. En la difícil
tarea de cuidarse y embellecerse, los egipcios utilizaron un sinfín de objetos. Así se han
encontrado pinzas para eliminar cualquier vello superfluo, cuchillas para rasurar, tarros para
ungüentos, recipientes para el khol, espejos, peines y un sinnúmero de otros adminículos.
En ese entonces ya existía la paleta de colores e incluso se han encontrado envases con las
instrucciones grabadas para su forma de empleo.
Tanto los hombres como las mujeres se hacían la manicuría y la pedicuría y también utiliz-
aban barniz o laca blanca para decorar las uñas.
La civilización egipcia daba suma importancia a la cosmética. En la tumba de la reina Mir-ho-

tep se hallaron numerosos envases con preparaciones cosmetológicas. Entre los papiros de
Ebers se halla uno llamado “Kosmetikon”, escrito durante la dinastía Ptolomeica, que habla
de diversos preparados cosmetológicos.

GRECIA
De Egipto recibió Grecia la herencia de los cuidados de la belleza que luego introduciría en
Europa.
Durante la época clásica, el culto a las armonías y el equilibrio en las formas para alcanzar la
belleza influyó tanto a mujeres como a hombres. En su búsqueda de una piel sana y firme,
las mujeres de la Grecia clásica daban gran importancia al ejercicio físico, los baños y los
masajes. Así conseguían una piel firme y una figura grácil y libre de grasa. A las mujeres
les gustaba maquillarse labios, mejillas y uñas; se coloreaban con sustancias vegetales: los
pigmentos blancos a base de plomo, los negros a base de sulfuro de antimonio. Ya existía
inquietud por el envejecimiento cutáneo, al que combatían con numerosas cremas y mas-
carillas, estas últimas principalmente de arcilla.
La inquietud por la estética era algo común a todas las clases sociales en la Grecia clásica, y
de hecho fueron los griegos quienes difundieron posteriormente por Europa una gran can-
tidad de productos de belleza y fórmulas de cosmética.
Los baños eran muy importantes, como lo demuestra el hallazgo de vasos representando
escenas de las duchas colectivas.
La especial atención dedicada al cuerpo pone de moda la gimnasia y el masaje con un-
güentos aromáticos que empleaban para friccionar el cuerpo y también para preparar a los
atletas para las Olimpíadas.
El perfume fue usado por ambos, hombres y mujeres, y era central para la adoración en el
culto. Fue empleado como satisfacción para los dioses y para ganar su favor. Cubría el olor
de sacrificios durante las ceremonias, y se utilizaba como buen presagio para la unión y el
parto. También untaban a los bebés para la buena salud.
El perfume era también utilizado en rituales donde se bañaban tanto los hombres como las
mujeres. Los atletas utilizaron perfume después del ejercicio para los propósitos medicina-
les bajo la forma de bálsamos, aceites y ungüentos. Éste es un reconocimiento temprano de
las características terapéuticas y curativas posibles que son evocadoras de actitudes hacia
la aromaterapia en épocas modernas.

ROMA
En Roma, la cosmética alcanza un alto grado de desarrollo técnico y cumple específica-

mente su función de adorno y embellecimiento, lo que la aleja cada vez más de los ritos reli-
giosos. Aparecen los primeros tratados de cosmética, además de un aporte muy importante
para los cuidados y la higiene: las termas.
Las romanas adoptaron gran parte de los hábitos de belleza y los cuidados de los pueblos
conquistados que quedaban bajo su dominio. Heredaron la afición de las egipcias por los
bálsamos y los aceites, y de los griegos la importancia del baño y los masajes. Fue Popea,
esposa del emperador Nerón, quien puso de moda una mascarilla a base de caseína -el
principio activo de la leche- para evitar la flacidez de la piel.
Existía la llamada “ornatrix”, entre cuyas obligaciones, además de lavar el pelo, estaba la de
confeccionar pelucas con cabello importado de la India. Además, se ocupaba de sacar las
canas más visibles de las clientas jóvenes con unas pinzas. En cuanto a los materiales, éstos
eran un poco menos sofisticados que los actuales. Para blanquear la cara se utilizaba tiza,
para la sombra de ojos era imprescindible la ceniza, para conseguir unos dientes blancos
nada mejor que el vinagre. Además, la ornatrix era asesora en temas de vestimenta.
El cabello era importantísimo, lo cuidaban, perfumaban y teñían; los romanos admiraban el

cabello rubio y la piel blanca de los galos y los germanos, que eran llevados a Roma como
prisioneros. De ahí que imitaran el color del cabello y la palidez del rostro. Se han encontra-
do recetas de la época de productos para depilar, tintes de oro y plata para la barba, aroma
para el aliento, y máscaras de belleza.
EDAD MEDIA
La Edad Media supuso un paso atrás en los hábitos de higiene y también en la búsqueda de
la belleza por parte de las mujeres. Hasta el siglo X la mujer de la Edad Media sufrió las con-
secuencias de una época caracterizada por la pobreza, las guerras y las grandes epidemias,
lo que implicó un decaimiento notable de la estética femenina. Sin embargo, a partir del
siglo XI comenzaron a organizarse las Cruzadas en Occidente para conquistar a los pueblos
musulmanes, lo que posibilitó el contacto de las mujeres occidentales con otras culturas y
el intercambio de sus técnicas de belleza.

Las ciudades medievales y los castillos, propiedad de la nobleza, eran visitados por vende-
dores ambulantes que conservaban y mejoraban los secretos de cosmética, ofreciendo bál-
samos, artículos de tocador, hierbas aromáticas y medicinales. Es en esta época cuando se
populariza el uso del tocador denominado muñeca para adornarse, un complicado mueble
lleno de cajones y espejos y realizado en madera.
En las primeras décadas de la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, se mantienen
en el olvido los cuidados de la belleza. Un nuevo concepto comienza a tomar forma con
la llegada del cristianismo; las cristianas sólo deben pensar en la salvación de su alma. El
cuidado personal pasó a ser considerado injusto y ofensivo.
En esta época la invasión árabe de España trajo importantes consecuencias para el mundo
de la cosmética:
1. Los cuidados estéticos fueron transmitidos desde España al resto de Europa.
2. Hubo un gran esplendor de la medicina hispanoárabe.
3. La alquimia, nacida en el siglo I de nuestra era, alcanzó su máximo esplendor en esta

época.
Los árabes, que ocuparon parte de España durante ocho siglos, eran grandes especialis-
tas en cuidados cosméticos y poseían muchos conocimientos en dermatología. El pueblo
español aprendió estas técnicas y las transmitió a toda Europa, especialmente a Francia e
Italia.
Las mujeres, al tener el rostro cubierto con velos, realzaban especialmente sus ojos y cejas.
También utilizaban el baño, los masajes y la depilación, costumbre que se extendió hasta
ahora.
EL RENACIMIENTO
El Renacimiento significó, como en muchos otros ámbitos, un resurgir en la búsqueda de la

belleza, una aspiración muy olvidada desde los tiempos de Grecia y Roma. La consecución

de formas estéticas y la armonía del cuerpo lo abarcaron todo en la época renacentista, y

la búsqueda de la belleza femenina formó parte fundamental de la sociedad. La falta de
higiene se popularizó y se pusieron de moda los perfumes para paliar el mal olor corporal.
Hacía furor el pelo rubio que pusieron de moda sobre todo las damas venecianas y floren-
tinas. El cuidado de las manos tenía también vital importancia, por lo que dormían con una
especie de guantes untados de miel, mostaza y almendras amargas.
El ideal de belleza de las mujeres nobles renacentistas consistía en tener un cuerpo de

formas muy curvadas, la frente alta y despejada, sin apenas cejas, y la piel blanquecina. A
finales del siglo XVI se publicaron libros y tratados de belleza con toda clase de recetas de
cosmética y escritos para corregir defectos del cuerpo.
Catalina de Médicis -quien fue Reina de Francia- se interesó por todo lo referente a la es-
tética y dedicó parte de su tiempo al estudio de ungüentos y combinaciones de cremas para
conseguir una piel bella y cuidada.
SIGLOS XVII Y XVIII
Durante los siglos XVII y XVIII, los esfuerzos de las mujeres de las clases altas en la búsqueda
de la belleza se centraron más en el cuidado del cutis que en el resto del cuerpo. Ésta fue la
época dorada de la cosmética y se impuso la fiebre de las mejillas enrojecidas, polvos blan-
cos en cuello y hombros y lunares en el rostro. En cuanto al cuidado de la piel del cuerpo, se
avanzó notablemente en la formulación de cremas sofisticadas, esencias y lociones. París
se convirtió en el nuevo centro de la cultura y de la moda. Aquí comenzó a tomar forma un
nuevo concepto de la belleza basado en la cosmética decorativa. Los hábitos de limpieza
seguían siendo muy rudimentarios, hasta caer totalmente en el olvido en el siglo XVIII.
La falta de higiene puso de moda unos pañuelos llamados Venus que se impregnaban de
perfume para tapar el mal olor corporal. En este período apareció la moda de las pelucas,
que llegaron incluso a ser utilizadas por los niños. Siguió la obsesión por la piel blanca, pero
apareció el colorete. También los lunares seguían siendo muy importantes.

SIGLOS XIX Y XX
El siglo XIX fue un siglo rico en acontecimientos. Francia siguió manteniendo la hegemonía
en moda y belleza, pues el paréntesis obligado de la Revolución Francesa no hizo más que
impulsar nuevamente la cosmética como industria sólida y de gran fuerza económica.
Volvieron a aparecer los hábitos de higiene, se generalizó la moda de los balnearios como
método de búsqueda de la belleza integral del cuerpo. Esta época también popularizó las
propiedades del mar como fuente de salud y belleza para el cuerpo femenino. Los nue-
vos descubrimientos en el campo de la medicina, la química y la farmacología influyeron
positivamente eliminando productos nocivos para la piel. Asimismo, fue muy importante
el avance de los medios de transporte que facilitaron la adquisición de materias primas a
precios más accesibles, ampliando las fronteras del mercado. Aparecieron las cremas con
garantía industrial y se utilizó gran variedad de vinagres y leches de tocador, jabones, ex-
tractos, aceites orientales, esencias, coldcreams, aguas de colonia, perfumes, polvos de
almidón de arroz blanco, talco, etc.
Con el siglo XX, la mujer comenzó su gran carrera hacia la emancipación, abandonó el corsé
e intentó liberarse de su gran marginación social. Nació una nueva mujer que acortó sus
faldas, practicó deportes, utilizó cosméticos y adoptó un nuevo modo de vida que veremos
evolucionar a lo largo de todo el siglo.
La industria cosmética respondió a las necesidades de esta nueva situación por la influencia
de factores sociales, científicos y económicos, entre otros.
AÑOS 50

ACTUALIDAD
AVANCES TÉCNICO-CIENTÍFICOS
Gracias a los grandes avances de la industria química, las técnicas de producción progresan
extraordinariamente. Los productos cosméticos ofrecen una mayor garantía al instalarse
estas técnicas en Francia y más tarde en otros países. Los nuevos avances permiten producir
cosméticos a precios más bajos, lo que incide en el aumento de su uso.
Se eleva el nivel de vida de las clases populares, por lo tanto, crece su poder adquisitivo.
Los productos de belleza dejan de ser privilegio de una determinada clase para convertirse
en una realidad al alcance de todas. El gran desarrollo alcanzado en los medios de comu-
nicación ha ofrecido a las industrias cosméticas una creciente promoción de sus productos
gracias a la publicidad, sobre todo por el uso de imágenes cada vez más sofisticadas. La
aparición de nuevos principios activos mantiene en constante evolución el mundo de la cos-
mética. En la actualidad, los desarrollos a nivel científico son excelentes, se han sintetizado
nuevos ingredientes, han aparecido nuevos sistemas de liberación, se han racionalizado los
tratamientos por un más exhaustivo conocimiento histológico y bioquímico, y se han logra-
do nuevas moléculas con efectos cosméticos espectaculares.
Los productos van adquiriendo un alto grado de perfección. Las esteticistas ayudan a la
gran popularidad que han alcanzado los cuidados de belleza, tanto que los tratamientos
faciales se hacen cada vez más eficaces y específicos.
Los grandes retos actuales y del futuro de la cosmética tienden a la prevención y protección
de las radiaciones, la lucha contra los radicales libres que alteran estructuras de la piel, y la
reestructuración de la capa córnea, para lo que se utilizan ingredientes de origen vegetal,
empleo de medios de vehiculización que hacen más efectiva la cosmética y la aparición de
la cosmética “inteligente”.

Y la historia continúa; todos la escribimos: esteticistas, bioquímicos, farmacéuticos. En de-

finitiva, la construimos profesionales dedicados al arte de ayudar a la búsqueda de la belleza
que, como hemos visto a lo largo de la Historia, no puede existir sin salud.

DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ UNIDAD II
UNIDAD II
LA PIEL
GENERALIDADES
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano; su extensión es de aproximadamente

1,8 a 2 metros cuadrados; su espesor, variable según la localización (entre 0,5 mm en párpa-
dos, hasta 4 mm en el talón, palmas y plantas), representando su peso alrededor del 6% del
peso corporal del individuo.
Desde el punto de vista histológico, la piel puede dividirse en tres capas o estratos: epider-
mis, dermis e hipodermis (o tejido celular subcutáneo). Entre la primera y la segunda se halla
la denominada unión dermoepidérmica.
FUNCIONES DE LA PIEL
Generales
• Protección ante la agresión de elementos mecánicos, térmicos y químicos.
• Barrera para el paso de líquidos y otras sustancias; ésta es una propiedad de la piel que
nos protege y nos separa del medio ambiente que nos rodea.
• Regulación de la temperatura corporal. Aquí hay una relación con la hipodermis, con los
plexos circulatorios de la dermis. Las glándulas sudoríparas y el sistema nervioso tienen a su
cargo preservar el calor, como también disiparlo.
• Protección contra la penetración de rayos ultravioletas. Aquí el trabajo importante lo

realiza el material melánico.
• Función sensorial a través de terminaciones nerviosas sensitivas: táctil, térmica, dolorosa,

mecánica y pruriginosa.
• Interviene en la síntesis de vitamina D.
• Órgano de comunicación y expresión capaz de emitir señales sobre estados emocionales,

tales como mímica y reflejos vasculares. Esta función es importante porque relaciona los
fenómenos de la personalidad y de la comunicación no hablada con el semejante. Así, ante
la vergüenza, el rubor; ante la ira, el enrojecimiento; ante el temor, la palidez, y ante la an-
siedad, el sudor.
• Funciones inmunológicas; muy importantes ya que la piel cuenta con un gran arsenal
inmunológico.
• Mantiene el equilibrio hídrico-salino, es decir, el buen intercambio líquido-sal.
• Es vía de absorción de fármacos y otras sustancias.

Locales
a) Queratínica: El queratinocito basal hace una división celular por maduración hasta llegar
a la capa córnea. Esto lleva 28 días, que es el período normal de recambio de la piel (turn-
over). La capa córnea nos protege de las radiaciones solares.
b) Melánica: Se ejerce a través de los melanocitos, que producen la melanina, pigmento

de tono oscuro responsable del color de la piel. Su acción más importante es la protección
contra los rayos solares.
ESTRUCTURA – CAPAS DE LA PIEL
Epidermis
Es la parte más superficial de la piel, caracterizada por ser avascular. Por su común origen
embriológico con el sistema nervioso es muy reactiva a las emociones, ya sea el miedo, la
vergüenza, la ansiedad, la ira, etc. Posee cinco estratos bien definidos, que desde la superfi-
cie hacia la profundidad se dividen en:

a. Estrato córneo
b. Estrato lúcido,
c. Estrato granuloso,
d. Estrato espinoso o escamoso o de Malpighi,
e. Estrato basal o germinativo.
Entre los elementos celulares que se hallan en la epidermis figuran los queratinocitos, mela-
nocitos, las células de Merkel, las células de Langerhans y células indeterminadas. Cada una
de estas células presenta funciones bien definidas.
Los queratinocitos constituyen la cubierta protectora de la epidermis. Generan una proteína

conocida como queratina, que es impermeable al agua y protege la piel y los tejidos de las
agresiones y abrasiones externas. Asientan fundamentalmente en el estrato basal o germi-
nativo. Durante el proceso de queratinización (o cornificación) las células están en continuo
movimiento hacia las capas más externas de la piel, hasta convertirse en corneocitos. La
función barrera de la piel la determinan, en conjunto, los queratinocitos terminales, los cor-
neocitos y los lípidos intercelulares (o cementantes).
Una de las características de la piel es la de poder distinguirnos étnicamente, según el color

con el que se halla pigmentada. Esta función está determinada por los melanocitos, situados
en la capa basal y en el folículo piloso. Se trata de células dendríticas que están en contacto,
mediante extensiones, con los queratinocitos, configurando así la denominada “unidad pig-
mentaria”. Aproximadamente hay un melanocito por cada ocho queratinocitos.
Cada melanocito tiene la propiedad de poder contactarse con treinta y cinco queratinocitos
aproximadamente.
La pigmentación de la piel está dada por la melanina, que se sintetiza a partir de la tirosina,
aminoácido situado en vesículas del aparato de Golgi; depende ello de la presencia de la en-
zima tirosinasa. Las vesículas con contenido de melanina se denominan melanosomas. Los
melanosomas pueden migrar por medio de las extensiones dendríticas hacia los queratinoc-
itos, lo que se conoce como secreción citocrina, y dan así el color a la piel.
Otro grupo celular es el correspondiente a las células de Langerhans, muy vinculadas a la

función inmunológica celular. Proceden de la médula ósea y migran hasta la epidermis. Al ig-
ual que los melanocitos, se trata de células dendríticas con capacidad de presentar antígenos
a los linfocitos, participando así de las reacciones de hipersensibilidad.
Las llamadas células de Merkel están situadas entre las células basales, y cumplen un rol de
mecanorreceptores (participan en la sensación del tacto). Se localizan fundamentalmente en
los dedos, en la cavidad oral y en la vaina externa del pelo. Por último, aparecen las células in-
determinadas, de las que, como su nombre lo indica, no se conocen muy bien sus funciones.

Capas de la epidermis
1. Córnea: Células grandes, aplanadas, sin núcleo ni organelas citoplasmáticas, muertas y

adheridas íntimamente entre sí. Están unidas por una sustancia cementante donde abundan
ceramidas, ácidos grasos y colesterol. Se desplazan continuamente hasta desprenderse (des-
camación inaparente permanente). El tiempo de tránsito epidérmico es de 28 días. Recordar
que la capa córnea es una envoltura protectora que ofrece rigidez y flexibilidad. Es imperme-
able para fluidos internos y externos.
2. Lúcida: Llamada también estrato de pasaje. Desde aquí las células salen achatadas y sin
núcleo. Formada por tres a cinco hileras de células muertas que, junto con la capa córnea, se
oponen a la pérdida excesiva de agua.
3. Granulosa: Dos a tres capas con granos irregulares, los gránulos de queratohialina, siendo
ésta la última capa de células vivas. Falta en algunas afecciones como la ictiosis, donde la piel
se descama con facilidad. Se encuentran también los cuerpos laminados de Odlan
que se adhieren a la membrana y vuelcan su contenido de glucoesfingolípidos y enzimas
(lipasas-fosfolipasas) en el espacio intercorneocitario de la carpa córnea. Entre los glucoes-
fingolípidos encontramos las ceramidas, que poseen un efecto regulador del crecimiento
epidérmico, favorecen la mitosis celular y disminuyen la proliferación. Los gránulos de quer-
atohialina poseen una proteína llamada filagrina; esta misma agrupa y ordena filamentos
intermedios de queratina que formarán las moléculas más grandes de queratina de la capa
córnea.
4. Espinosa: Cinco a diez hileras. Células unidas entre sí por “puentes” intercelulares (aspecto
espinoso) llamados desmosomas. En el espacio intercelular existe un cemento glucoproteico
y lipoproteico llamado glucocálix. Son diversas proteínas que favorecen la adhesión celular.
5. Basal o germinativa: Una capa de células cilíndricas que asientan sobre la membrana basal
y cuya división origina las capas suprayacentes.

Manto ácido epicutáneo: En la superficie de la piel existe un complejo fisicoquímico de

carácter funcional, no detectable en los cortes histopatológicos, conocido como manto áci-
do, del cual depende el pH ácido de la piel. Es la crema natural de la piel; permite que ésta
sea suave y no áspera; además, aporta a la barrera dos funciones importantes:
• Bacteriostática-bactericida: Está conformada por el manto aéreo (capa de CO2 proveni-

ente del metabolismo celular y vapor de agua) y la emulsión epicutánea (representada por
una fase acuosa derivada del agua del sudor y perspiración insensible).
• Fungistática: Conformada por una fase oleosa de pH ácido, constituida por lípidos de las
glándulas sebáceas y los que derivan de la queratinización epidérmica.
Para que no se altere la función barrera de la piel hay que tener en cuenta dos cosas:
1. La piel debe estar indemne. Cuando está tratada con jabones está muy castigada, el
estrato córneo está desnudado, la permeabilidad de la piel se altera y ésta se ve muy fina.
Estos efectos se ven exacerbados cuando se emplea agua muy caliente.
2. La naturaleza de las sustancias (cremas, lociones, geles, etc.) y la concentración. Se debe

tener en cuenta que una piel mojada mejora su poder de absorción.
Gaseosa: También llamada manto de vapor o aéreo, es un microclima cutáneo. Separa la piel
del medio ambiente, como la atmósfera separa la Tierra del espacio. La piel se diferencia del
aire atmosférico porque tiene más humedad y temperatura. Es un filtro que impide el paso
de gérmenes. Envuelve al cuerpo con aire de distinta concentración que da a cada persona el
olor característico, propio de cada uno.
Células de la epidermis
Hay cuatro tipos de células, en simbiosis armónica:
• Queratinocitos: Forman la cubierta protectora de la epidermis; se denominan así porque

fabrican una proteína llamada queratina, que es impermeable al agua y protege la piel y los
tejidos de las agresiones y abrasiones externas (son el 90% del total).
• Melanocitos: Son de origen nervioso, poseen prolongaciones dendríticas que se sitúan

en la capa más profunda de la epidermis y se denominan así porque fabrican un pigmento
denominado melanina (5%).
• Células de Langerhans: Son células procedentes de la médula ósea que migran hasta la
epidermis y que tienen una función fagocitaria. Se sitúan habitualmente en las capas espino-
sa, granulosa y basal (3,5%).
• Células de Merkel: Son células que actúan como receptoras del tacto y se sitúan en las
capas basales de la epidermis (menos del 1%).

Dermis
Es tejido conectivo diferenciado. Nutre la epidermis. Por ella circulan vasos sanguíneos, lin-
fáticos y terminaciones nerviosas. Es la fracción más voluminosa de la piel, hasta 4 mm, lo
que guarda relación con su función destinada a dar soporte a la epidermis y elasticidad y
protección a los órganos internos. Se subdivide en dos capas: a) dermis reticular (profunda
o interna) y b) dermis papilar (superficial o externa); las papilas dérmicas se encuentran en
íntimo contacto con la capa basal.
Estas capas poseen tres tipos de fibras; son las más importantes las de colágeno tipo I y III
(95% del total), y, en menor medida, las fibras reticulares y elásticas. Tanto unas como otras
son sintetizadas por los fibroblastos, conviven entremezcladas entre sí y son conglutinadas
por la sustancia fundamental. Otros elementos que destacan en la dermis son linfocitos,
histiocitos, mastocitos, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, vasos lin-
fáticos y terminaciones nerviosas.
Los linfocitos, como ya sabemos, participan en los procesos inmunológicos. Los histioci-
tos son células macrofágicas con capacidad de producir interleuquinas, interferón, prosta-
glandinas, lisosimas y peróxidos. Se originan en los monocitos de la sangre. Finalmente, los
mastocitos, mediante diferentes estímulos, son capaces de degranularse y secretar distintos
mediadores químicos, entre ellos la histamina.
La dermis está compuesta por:
1. Células.
2. Fibras.
3. Sustancia fundamental amorfa.

1. Células
Fibroblastos, mastocitos, macrófagos, linfocitos.
Los fibroblastos son las células principales y características de todos los tejidos conectivos.
Fabrican los componentes de la matriz del tejido conectivo y además la fibronectina, gluco-
proteína que desempeña un importante papel en la adhesión celular.
Fibroblastos
2. Fibras
Producidas por los fibroblastos:
• Colágenas: Largas, gruesas y no ramificadas, constituidas por una proteína fibrosa; pro-
porcionan sustento. Hay 19 tipos diferentes de colágeno; 9 se encuentran en la piel humana.
• Elásticas: Finas, ramificadas, entrelazadas y onduladas o plegadas en estado de relaja-

ción. Confieren elasticidad a la piel. Ausentes en procesos cicatrizales, queloides, dermato-
fibromas, estrías.
• Fibras de reticulina: Se sitúan alrededor de las fibras de colágeno formando redes. Pro-
ceden de los fibroblastos e intervienen activamente en la cicatrización, tanto de las fascias
internas como de las externas.
Estructura del colágeno
3. Sustancia fundamental amorfa (matriz extracelular)
Rellena espacios entre fibras y células, constituye el medio por donde llegan los nutrientes
y se eliminan los deshechos celulares; constituye el espacio por donde migran las células
cuando se desplazan de un punto a otro del organismo. Es un gel que contiene agua, elec-
trolitos, proteínas plasmáticas y mucopolisacáridos o glicosaminoglicanos.

Glicosaminoglicanos (GAGS) más comunes:
• Ácido hialurónico
• Dermatán sulfato
• Heparán sulfato
Almacenan mucha agua, hasta mil veces su volumen. Humectan el colágeno y la elastina.
Los glicosaminoglicanos son moléculas muy ácidas, con numerosas cargas negativas que
atraen grandes cantidades de ion sodio y, por lo tanto, de agua, lo que aumenta la turgencia
de la matriz extracelular. Son los responsables de que la dermis posea una masa gelatinosa
con gran capacidad de hidratación. Tienen gran influencia en la turgencia y tersura de la piel.
Unión dermoepidérmica-La membrana basal
Propiedades:
• Favorece la adhesión de epidermis a dermis.
• Regula la permeabilidad.
• Tiene morfogénesis dermoepidérmica.
La unión dermoepidérmica es ondulada, perfectamente demarcada por la membrana basal.

Es una estructura extracelular compleja y especializada.
Con el microscopio presenta:
• Lámina hícida (clara)
• Lámina densa
• Sublámina densa
Papilas dérmicas
Las papilas dérmicas son abundantes elevaciones que se encuentran en la capa superficial
de la dermis. En su interior se alojan vasos sanguíneos o corpúsculos receptores de la sen-
sibilidad cutánea; se denomina papilas vasculares a las primeras y papilas nerviosas a las
segundas. Las papilas nerviosas le permiten al hombre captar los cambios que se produ-
cen en el medio donde vive, como variaciones de temperatura, roces mecánicos, presiones,
golpes, etc.
Las papilas nerviosas son las que están en relación con el sentido del tacto, porque en ellas
se encuentran los corpúsculos receptores o las terminaciones libres.
Terminaciones libres: Son fibras nerviosas ramificadas que se distribuyen por la piel captan-
do los estímulos dolorosos.

Corpúsculos receptores: Según su forma, su ubicación y su función se reconocen cuatro

tipos de corpúsculos:
• Corpúsculos de Meissner: Se localizan en las papilas dérmicas de las palmas de la mano,

pulpa de los dedos y planta de los pies. Son de forma ovoide y la fibra nerviosa se dispone
en forma espiral que emite ramificaciones. Son los corpúsculos táctiles por excelencia.
• Corpúsculos de Pacini: Se encuentran en el tejido celular subcutáneo de todo el organ-

ismo, principalmente en los dedos de la mano y del pie, en las mucosas, en el peritoneo, en
las vísceras y en las articulaciones. Estos corpúsculos captan excitaciones de presión (peso).
• Corpúsculos de Ruffini: Se encuentran en la zona más profunda de la dermis y en la

hipodermis, principalmente en la palma de las manos, en la planta de los pies y en la yema
de los dedos. Pueden ser fusiformes o cilindroides, y las terminaciones nerviosas terminan
en un botón. Captan excitaciones térmicas de calor.
• Corpúsculos de Krause: Se localizan en la dermis, en la conjuntiva del ojo y en la mucosa

bucal. Son redondeados o alargados; en los primeros la fibra nerviosa se ramifica, mientras
que los segundos no captan excitaciones térmicas de frío.
Fisiología del tacto
La función de la piel es la de proteger el cuerpo y servir de asiento a numerosos receptores

cutáneos o exterorreceptores, que captan los estímulos táctiles, térmicos y dolorosos.
Sensibilidad táctil: Nos permite tener noción sobre el tamaño, consistencia, forma y carac-
teres de la superficie de un objeto. Los estímulos táctiles son reconocidos preferentemente
por las extremidades de los dedos, pero hay receptores del tacto distribuidos por toda la
piel. Los estímulos que determinan esta sensibilidad son mecánicos y los órganos recep-
tores que los captan son los corpúsculos de Meissner, aunque en algunas ocasiones actúan
los corpúsculos de Paccini, sobre todo cuando dichos estímulos son muy intensos.
La sensibilidad táctil se desarrolla ejercitándola; un claro ejemplo de esto son los ciegos,
que reconocen personas y objetos con sólo tocarlos.
Hipodermis
Conocido también como tejido celular subcutáneo, se trata de la capa más profunda de
la piel y está situada por debajo de la dermis. Contiene principalmente células de tejido
adiposo que tienden a agruparse y conglomerarse; están finamente separadas por septos
o tabiques de tejido conectivo por los cuales transitan arterias, pequeños vasos linfáticos,
nervios y vénulas. Tanto la hipodermis como la dermis tienen un mismo origen embriológi-
co: el mesodermo.
La hipodermis tiene tres funciones principales:
• Las aglomeraciones de células de grasa proveen una almohadilla que actúa como un
absorbedor de impactos de protección para la fascia y tejido muscular que yacen debajo.

• Esta almohadilla también aísla al cuerpo del frío y del calor.
• Las células de grasa sirven como importantes unidades de almacenamiento para nutri-
entes. Cuando el cuerpo los necesita, son trasladados desde las células de grasa en los vasos
sanguíneos circundantes hacia las áreas que los necesitan.
Factor de humectación natural
La capa córnea profunda se compone de:
• 50% queratina.
• 30% factores de humectación natural (NMF).
• 11% lípidos.
La capacidad de retención del agua de la piel se encuentra determinada en forma impor-

tante por los lípidos de la capa córnea y la estructura proteínica de sus células. Estas sus-
tancias propias del cuerpo se originan durante el proceso de cornificación de los querat-
inocitos, del sudor y de la secreción de las glándulas sebáceas, y se denominan factores
de humectación natural (NMF); entre ellos, el ácido urocánico, la urea, el ácido pirrolidón
carbónico, la glutamina y el ácido láctico. Estas sustancias son hidrófilas, es decir, atraen y
retienen el agua. Por el contrario, los lípidos son hidrófobos, o sea repelen el agua.
El estado de humectación natural va a depender de:
1. Velocidad del paso transepidérmico (agua de las glándulas sudoríparas que llegan a la
piel).
2. Factores ambientales: Velocidad de la evaporación de esa agua dada por el medio am-
biente (temperatura, viento, clima).
3. Capacidad de retención dada por el NMF.
4. Otros factores: Alcohol, detergentes y jabones.
Ácido urocánico: Es una pantalla solar natural. Después de un baño de mar prolongado, hay
una deficiencia de ácido urocánico, por lo cual se pueden producir quemaduras.
Ácido pirrolidón carbónico: Su sal se encuentra en el sudor.
Barrera cutánea
Protege la piel del medio ambiente. Está formada por:
• Emulsión o manto epicutáneo.
• Capa córnea.
• Capa granulosa.

La emulsión o manto epicutáneo tiene dos fases:
1. Acuosa: Glándulas sudoríparas y humedad del medio ambiente.
2. Oleosa: Glándulas sebáceas y lípidos del proceso de queratinización.
Capa córnea
Células sin núcleo y lípidos del proceso de queratinización.
Capa granulosa
Donde se hace intercambio de sustancias.
FANERAS (ANEXOS DE LA PIEL)
Las faneras o anexos de la piel son los pelos (el complejo pilosebáceo), las glándulas (su-
doríparas y sebáceas) y las uñas.
EL COMPLEJO PILOSEBÁCEO
Está constituido por las glándulas sebáceas, el folículo piloso, el músculo erector del pelo y
las glándulas sudoríparas. Los pelos contienen una cubierta queratinizada y cumplen fun-
ciones estéticas y protectoras (los de cejas y párpados). El folículo piloso presenta un tercio
superior que va desde la superficie (estrato córneo) hasta la desembocadura de la glándu-
la sebácea; un tercio medio conocido como istmo, ubicado entre la desembocadura de la
glándula sebácea y la inserción del músculo erector; y un tercio inferior denominado matriz
o bulbo, situado por debajo de la inserción del músculo erector.
Debajo del bulbo se ubican células epidérmicas que promueven el nacimiento del pelo,
y entre esas células se hallan melanocitos que cumplen la función de dar color al pelo. El
cuero cabelludo contiene alrededor de mil pelos, de los cuales el 80% se halla en fase aná-
gena (o de crecimiento) y el 20% en fase telógena (o de reposo). La fase anágena tiene una
duración cercana a los tres a siete años, en tanto la telógena (reposo) dura alrededor de tres
a cuatro meses. Se calcula que existe una pérdida normal diaria de alrededor de cien pelos.
Complejo pilosebáceo

Ciclos del cabello
Existe una fase intermedia conocida como catágena, donde no hay crecimiento, pero se
observa queratinización de la pared inferior del bulbo. Las glándulas sebáceas se ubican a lo
largo de toda la piel, salvo palmas y plantas, y secretan un complejo de lípidos (o sebo) que
colaboran en la generación del manto lipídico de la piel. Tienen fuerte injerencia hormonal
(la producción de andrógenos estimula la secreción de sebo, y la de estrógenos, la inhibe)
y suelen ser afectadas por dos tipos de gérmenes: el hongo Pityrosporum ovale (generador
de caspa) y la bacteria Propionilbacterium acnes (vinculada al acné).
Fases del ciclo capilar
GLÁNDULAS
a. Sudoríparas: Las glándulas sudoríparas se dividen en dos grupos: apocrinas y ecrinas.
Las apocrinas predominan en axilas, areola mamaria y zona anogenital. Eliminan parte de
su citoplasma junto con su producto excretor, simulando pequeñas vacuolas. Esta secreción
no es muy clara (más bien lechosa), de consistencia viscosa y constituida mayoritariamente
por agua y lípidos, y en menor medida por azúcar, amoníaco y aminoácidos. El pH es neutro
o ligeramente alcalino. Tienen influjo tanto de adrenalina como de noradrenalina ante es-
tímulos emocionales del individuo.
Las ecrinas vierten su producto de secreción sin ningún tipo de destrucción celular. Se sitúan
en prácticamente toda la piel, aunque con predominio de palmas y plantas. Se caracterizan
porque el conducto excretor que poseen se abre directamente a la superficie de la hipoder-
mis mediante un orificio denominado poro sudoríparo.
Son estimuladas por el sistema nervioso autónomo; su secreción es influida por la presen-
cia de acetilcolina y catecolaminas. Su función, más allá de la producción de sudor, es la de
controlar la temperatura corporal. El sudor producido por estas glándulas es de color claro,
salado al gusto, con un 90% de contenido acuoso y un 10% de sustancias disueltas, tales
como cloruro sódico, cloruro potásico, urea, aminoácidos, ácido láctico, proteínas, glucosa,
inmunoglobulinas, histamina, etc. Posee un pH de aproximadamente 4,2 – 5,5.
b. Sebáceas: son formaciones arracimadas, ubicadas junto al folículo piloso en el cual des-
embocan y vierten su secreción, el sebo, constituido por la acumulación de lípidos y restos
celulares. La función de este compuesto es lubricar la piel formando con la secreción su-
dorípara una excelente emulsión. También tiene efecto en la absorción y pérdida de agua,
y al mantener un pH ácido actúa como antifúngico y antibacteriano. Estas glándulas están
especialmente desarrolladas y ubicadas en cuero cabelludo, cara (nariz, frente, mentón),

línea media del pecho y espalda, conducto auditivo externo y área anoperineogenital. Estas
regiones reciben el nombre de seborreicas y son reguladas por los cambios hormonales y
nerviosos.
LAS UÑAS
Las uñas cumplen un rol protector de la parte distal de la yema de los dedos. Su crecimien-
to es lento (3 mm por mes las de las manos) y sus alteraciones denotan, en muchos casos,
patologías humanas (fragilidad o resquebrajamiento, como se observa en casos de anemia,
o alteraciones tróficas y caída, como sucede en presencia de hongos, etc.).
La parte más visible e importante se conoce como lámina ungueal, cuya forma es rectan-
gular y está recubierta por queratina. Esta lámina está firmemente adherida al denominado
lecho ungueal del dedo. A la parte basal de la uña se la conoce como matriz, y allí asientan
las células germinativas responsables de su crecimiento.
A simple vista se puede observar en esta zona una coloración blanquecina llamada lúnula.
En los laterales asienta el llamado reborde ungueal, que está en contacto directo con la
epidermis.
Morfogénesis: Es el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle su forma.
Perionixis: Es la inflamación del tejido alrededor de la lámina ungueal.

PH DE LA PIEL
El pH (potencial de hidrógeno) normal de la piel varía entre 4.5 (> hombres) y 5.9 (> mu-
jeres); depende en gran parte de la concentración de ácido láctico y ácido urocánico prove-
nientes del sudor y de los aminoácidos (glutámico, aspártico).
Se sabe que el pH no varía en cuanto a razas. Sí, en cambio, presenta variaciones según las
zonas del cuerpo y la edad. Es levemente más alcalino en la región de los pliegues inguina-
les, interdigitales y axilares. También lo es entre el nacimiento y la pubertad, y a partir de la
vejez. En tanto, luego de la pubertad y hasta la edad adulta, comienza a ser más ácido.
A medida que el pH de la piel es más alcalino (por ejemplo, durante el empleo de cosméti-
cos) hay mayores probabilidades de aparición de prurito y dermatitis inespecífica. Si existe
un cambio en el pH, aparecen mecanismos compensadores o buffer o sustancias tampón
para restablecer el equilibrio (por ej., a través de mayor producción de ácidos desde las ca-
pas más profundas.

HISTORIA COSMETOLÓGICA
OBJETIVOS Y FINALIDAD
Es indispensable armar la Historia Cosmetológica en la primera cita con nuestra cliente.
Aunque la Cosmética no tiene fines terapéuticos, como la Medicina en general, sí está des-
tinada a una persona, con su componente psíquico y físico, que necesita proteger, mantener
y embellecer la piel en su estado fisiológico natural.
El componente psíquico precisa que el cliente tenga la oportunidad de expresar amplia-

mente su problema, objetivo o subjetivo, del estado de conservación de su piel, y el com-
ponente físico necesita unas mínimas bases de interrogatorio y exploración que permitan
establecer un diagnóstico.
Sin caer en la tentación de normalizar o protocolizar completamente la consulta dermocos-

mética, porque cada cosmetólogo tiene sus inclinaciones y personalidad, sí se debe tender
a establecer ciertos ítems básicos de comportamiento:
a. Anamnesis: Interrogatorio y escucha del cliente
b. Recogida y clasificación de los datos
“Anamnesis” significa interrogatorio. Parte del examen clínico que reúne todos los datos
personales, hereditarios y familiares del cliente anteriores a la aparición del problema. Con-
siste en hacer memoria de los antecedentes.
1. Datos personales: Nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, domicilio, estado civil,
profesión.
2. Motivo de la consulta: Resumen del problema personal que ha motivado la consulta

que, por ser lo que más le inquieta a la cliente, es lo primero que hay que escuchar.
3. Antecedentes personales: Profesión, productos utilizados, deportes, alergias, medica-

mentos, hábitos de vida, etc.
4. Datos hereditarios.
5. Enfermedades actuales y previas.
6. Conocimiento de la ley de protección de datos.
7. Información y consentimiento.
8. Valoración y análisis de los datos.
9. Confidencialidad.
10. Exploración física.

11. Palpación y percepción de las estructuras objeto de protocolo de tratamiento.
12. Datos referentes al protocolo a desarrollar.



ÉTICA PROFESIONAL
La ética profesional en el arte de curar y sus ramas auxiliares fundamenta la garantía que
tiene toda persona que recibe nuestra asistencia de asegurarse de que su enfermedad o
patología será un secreto. Este es el pilar básico de la ética a través de todos los tiempos.
Son los comportamientos que es obligatorio observar en el desempeño profesional.
1. Realizar sus tareas con el correcto cuidado del medio ambiente, la seguridad, salud y
bienestar público.
2. Asumir la responsabilidad solamente sobre aquellos trabajos para los cuales es compe-
tente en virtud de su capacitación y experiencia y, cuando la situación lo requiera, contratar
o recomendar la contratación de especialistas que puedan llevar a cabo correctamente las
tareas asignadas.
3. Comportarse de manera responsable y utilizar prácticas comerciales equitativas, en

relación con precio y calidad de categoría de servicio y justas en su trato.
4. Esforzarse por mantener la idoneidad, actualizando sus conocimientos técnicos, tanto

como lo requiera la correcta realización de sus tareas.
5. Proteger, de acuerdo con el bienestar público, cualquier información entregada en for-

ma confidencial por un cliente, colega o terceras personas.
6. Abstenerse de realizar declaraciones falsas o engañosas o de realizar actos no éticos

que puedan desacreditar a colegas o instituciones.
7. Muchas veces, en la práctica profesional surgen situaciones en las que el paciente se

encuentra vulnerable creando una situación propicia para que se exprese con toda libertad
y comparta con el terapeuta datos, pensamientos o emociones que debemos mantener en
secreto, ya que sacarlos del ámbito de la consulta es una grave falta a la ética profesional
(Secreto Profesional).
SECRETO PROFESIONAL
Debemos aprender a ser reservados y cuando vamos a hacer una asistencia domiciliaria
debemos tener en cuenta que, al abrirse las puertas por nuestra profesión, nos permite que
nos enteremos de cosas mucho más íntimas y que debemos reservar.
La/el profesional nunca debe:
1. Realizar tratamientos fuera de los límites de su autorización.
2. Modificar las indicaciones dadas por el profesional que deriva.
3. Anunciar o prometer curación en plazo fijo.

4. Anunciar o prometer la conservación de la salud, aun de la regional.
5. Anunciar o aplicar procedimientos técnicos o terapéuticos que no integren la enseñan-

za oficial de la profesión.
6. Prometer alivio o la curación por procedimientos secretos o infalibles.
7. Anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles.
8. Anunciar o aplicar agentes que son inocuos atribuyéndoles propiedades curativas.
CONDICIONES INHERENTES AL PROFESIONAL
La/el profesional debe:
1. Conocer la anatomía y fisiología humanas, tener conocimientos de patologías derma-

tológicas comunes con el fin de la derivación correspondiente.
2. Definir y protocolizar el tratamiento y/o cuidados en función del reconocimiento estéti-

co, organizando la prestación del servicio, en condiciones de calidad óptima.
3. Cuidar su presentación e higiene personal.
4. Respetar, ante todo, la dignidad y la intimidad de cada persona.
5. Realizar las maniobras con destreza, suavidad y delicadeza.
6. Transmitir control de sí mismo, confianza y serenidad; facilidad para adaptarse a las

personas, tener buena observación de los detalles y las reacciones del receptor (paciente o
cliente).
7. Estar en continuo aprendizaje, tanto a nivel de experiencia como de estudio, vocación

y calidad de lo que realiza.
8. Dar al cliente, durante la sesión, toda la atención y no se debe ocupar de otras cuestio-
nes (atender teléfonos, timbres, entre otras).
9. Lavarse las manos y cuidar la higiene en el transcurso de una sesión.
10. Colocarse guantes descartables para los casos específicos que así lo requieran.
11. Mantener las manos con una temperatura adecuada que no moleste al cliente; uñas
cortas, sin esmalte y sin ningún elemento ornamental que pueda ocasionar molestias por el
roce. El cabello recogido y la ropa de trabajo adecuada conforman una imagen ideal.
12. Evitar las conversaciones durante la realización del tratamiento; el cliente sólo debe
concentrarse en su relajación.

DEONTOLOGÍA - IATROGENIA
Deontología: Ciencia o tratado’ de los deberes. Es la rama de la medicina que estudia los
deberes y derechos éticos de todo profesional.
Las normas deontológicas no son otra cosa que el juramento de Hipócrates, y por ello es por
lo que se ha pensado que la Cosmetología debe regirse por lo menos por un código que no
tenga tal dimensión, pero esté sujeto a un decálogo que contenga esos principios, que son
fundamentales de la deontología.
Decálogo de la Cosmetología:
1. Anteponer la ética al interés.
2. Asumir responsabilidades como auxiliares de la medicina.
3. Aplicar todos nuestros conocimientos a cada uno de nuestros pacientes.
4. Actualización constante de superación, cumpliéndose así las normas anteriores.
5. No traspasar los límites de nuestra profesión.
6. Derivar a los profesionales médicos de distintas especialidades, así como también a nues-
tros colegas.
7. Evitar las publicaciones sensacionalistas e inexactas y que no sean de aceptación cientí-

fica.
8. No exceder el límite de su competencia.
9. Tratar a todos los pacientes con la misma consideración y respeto.
Iatrogenia: Deriva de la palabra iatrogénesis que significa literalmente “provocado por el

médico o sanador” (iatros significa “médico” en griego, y génesis “crear”).
Es, por lo tanto, un daño a la salud producido por una droga o medicamento o un proced-
imiento médico o quirúrgico realizado por algún profesional vinculado a las ciencias de la
salud, ya sea médico, terapeuta, psicólogo, farmacéutico, enfermero, dentista, matrona,
etc. También puede ser causado por un médico que practique terapias alternativas.
Puede ocurrir debido a un error o elección incorrecta del tratamiento, por negligencia, inex-
periencia, imprudencia o abandono del paciente. Sin embargo, también puede resultar de
procedimientos médicos realizados dentro una indicación correcta, realizados con pericia,
prudencia y diligencia.

PROFILAXIS
La profilaxis es la acción preventiva de la aparición de las enfermedades infectocontagiosas,

y en el caso de que suceda su manifestación, la profilaxis busca contrarrestar su propa-
gación en la población, mediante el aislamiento del enfermo y la inmunización de las per-
sonas sanas. Cada país marca o establece las condiciones de salubridad adecuadas e indis-
pensables para su forma de vida.
Bioseguridad: de bío (vida); es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos

para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la ex-
posición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico.
Limpieza: es la eliminación del material extraño (polvo, tierra, detritus orgánicos, etc.) de
la superficie inerte o viva, que elimina también a los agentes biológicos superficiales. Los
elementos: agua, jabón o detergente y el secado posterior; la temperatura y la calidad del
limpiador químico, que incluye desincrustantes; el pH del medio y la técnica de lavado son
determinantes para una buena limpieza del material inerte.
Desinfección: es un procedimiento que, utilizando técnicas físicas o químicas (agentes an-

timicrobianos) permite eliminar, matar, inactivar o inhibir a un gran número de microorgan-
ismos encontrados en el ambiente, logrando una buena desinfección con un efecto esteril-
izante. Se aplica a las superficies.
Desinfectante: logra un efecto bacteriostático que no actúa generalmente sobre las formas
bacterianas resistentes. Un desinfectante es aquel que se utiliza en objetos o ambientes
inanimados.
Esterilización: La esterilización se lleva a cabo con la finalidad de preparar superficies, in-

strumentos e incluso áreas corporales para diversos procedimientos o actos quirúrgicos. Su
finalidad es evitar que los gérmenes colonicen los tejidos causando infecciones.
Asepsia: Es un término médico que define al conjunto de métodos aplicados para la con-
servación de la esterilidad. La presentación y uso correcto de ropa, instrumental, materiales
y equipos estériles, sin contaminarlos en todo procedimiento quirúrgico, se conoce como
asepsia.
Antisepsia: es un procedimiento que, mediante el empleo de sustancias químicas, logra la

disminución de microorganismos (acción biocida) o impide su proliferación (acción biostáti-
ca). A diferencia de los desinfectantes, su baja toxicidad relativa permite que se pueda apli-
car sobre la piel y las mucosas.
Sepsis: La infección diseminada (sepsis) es una reacción inflamatoria global que afecta a
todo el cuerpo ante una infección. La infección no permanece localizada, sino que se ex-
tiende a través de las vías sanguíneas por todo el cuerpo y provoca daños masivos en órga-
nos vitales.

CONDICIONES Y PREPARACIÓN DEL GABINETE
A la hora de armar el gabinete hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta, ya
que forma parte de la atención que brindamos a nuestros clientes.
Algunos consejos:
• Es importante que el lugar sea claro, aireado, alegre, con temperatura agradable, aro-
matizado, con música suave.
• La camilla tiene que ser ancha para que la/el cliente se sienta segura/o; debe estar
ubicada de tal forma que permita la libre movilidad del profesional que va a realizar el trat-
amiento.
• El juego de camilla consta de dos piezas; uno para vestirla y otro para tapar a la/el cli-
ente. Es necesario, también, tener una manta a mano para cubrirla/o del frío en el caso de
que lo necesite.
• El recambio de sábanas de camilla, toallas, vinchas, fundas de almohadas y todo elemen-

to utilizado debe ser continuo.
• Debe haber un carrito auxiliar para colocar en él los elementos necesarios para la sesión;
de esa manera, la esteticista tendrá todo a mano sin tener que desplazarse cada vez que
necesite alguna cosa. Los materiales que utilice deben ser específicos para el tratamiento.
En el gabinete debe haber, además, un cesto con tapa y pedal y potes para uso de un solo
producto por vez. Y un armario, el cual será utilizado para guardar los productos que en ese
momento no sean utilizados.
Es conveniente disponer de almohadones de diferente tamaño para acomodar a la/el cli-

ente cuando se recueste en la camilla.
• Se debe disponer de toallas de diversos tamaños que van a ser utilizadas durante el
tratamiento.
• Debe contarse con una fuente de agua cercana para la limpieza de los elementos usados.
• Es importante tener un baño cerca para la/el cliente.
• La desinfección total luego de cada sesión es fundamental. No se deben usar los mismos
elementos entre un cliente y otro por una posible contaminación. Si respetamos estas nor-
mas básicas brindaremos una atención de gran calidad profesional y humana.
Útiles y accesorios
Los que más se utilizan son:
• Espátula para retirar el producto de los envases.
• Hisopos.

• Guantes de látex.
• Cubreboca.
• Lupa.
• Discos de algodón.
• Papel tisue.
• Esponjas descartables.
• Toallas.
• Recipientes de diferentes tamaños para el agua.
• Brochas.
• Antiséptico.
• Gasas.
• Esterilizador.
• Vasito dapen.
• Almohada.
• Armario y/o estantes / Mesa auxiliar
• Material descartable.
• Organizador.

BIOTIPOS CUTÁNEOS
CONCEPTO
La clasificación de los diferentes biotipos cutáneos está íntimamente relacionada con las
secreciones sudorales y sebáceas que forman el manto hidrolipídico de la piel. Ambos tipos
de secreciones conforman una emulsión en equilibrio que le proporciona a la superficie
cutánea la correspondiente lubricación y humectación.
La parte hídrica de esta capa protectora natural se la proporcionan las secreciones sudo-
rales, cuyos componentes son: cloruro de sodio, potasio, amoníaco, urea, ácido láctico y
proteínas. Por otro lado, la parte lipídica se la otorga la secreción de las glándulas sebáceas
con componentes como: ceramidas, colesterol, ácidos grasos libres y restos del proceso de
queratinización.
Por supuesto que la genética influye en el tipo de piel e incluso existen otros factores rela-
cionados con el medio ambiente, que pueden llegar a alterar este equilibrio.
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU EMULSIÓN
La clasificación en pieles normales, secas, grasas y mixtas se determinará a partir de sus re-
spectivos trastornos, pues se definen los biotipos teniendo en cuenta todas las condiciones
fisiológicas que intervienen.
TIPOS DE PIEL CARACTERÍSTICAS
PIEL EUDÉRMICA SENSIBLE
PIEL GRASA DESHIDRATADA
PIEL SEBORREICA
PIEL ALÍPIDA
S/ LÍPIDOS S/ AGUA
SECA
CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO
Piel eudérmica
Es aquella cuyo manto hidrolipídico se halla correctamente formado. La función barrera no

presenta ninguna alteración y la hidratación cutánea muestra una normalidad absoluta. Sus
características son

• Tacto muy suave, aterciopelado, característico de piel de bebé.
• Espesor fino.
• Flexible, tónica.
• Poros no visibles y pequeños.
• Tiene una superficie lubricada y humedecida.
Piel seca (alípida o deshidratada)
Las pieles secas se desarrollan como consecuencia de una disminución en el contenido de

agua del estrato córneo, dificultando la función de barrera. La sequedad cutánea se carac-
teriza por presentar:
• Aspereza.
• Descamación.
• Pérdida de flexibilidad y elasticidad.
• Grietas e hiperqueratosis.
La sequedad cutánea puede ser ocasional o crónica. La piel seca constitucional se caracter-
iza por ser gruesa, áspera y rugosa al tacto, con una descamación anormal. Presenta poca
tolerancia a los agentes externos. Dentro de las pieles secas ocasionales se encuentran dos
tipos:
• Pieles alípidas: Se caracterizan por una disminución de los niveles de lípidos en la secre-
ción sebácea que ocasiona la deshidratación de la capa córnea.
• Pieles deshidratadas: Deben su sequedad a un déficit de agua en el estrato córneo.

Los agentes externos favorecen la eliminación del agua superficial que conduce a un rese-
camiento y mayor descamación córnea.
Piel grasa
Este tipo de piel presenta una mayor actividad de las glándulas sebáceas. Se distinguen por
presentar elementos característicos distribuidos en la zona T del rostro (Frente-Nariz-Men-
tón)
Piel sensible
Es toda piel que presenta reacciones por contacto a diferentes sustancias de manera más
frecuente, rápida o intensa que el resto de las pieles, en idénticas circunstancias.

Constituye un defecto bioquímico de la barrera cutánea que determina la intolerancia a de-

terminados productos o procedimientos. Es más común en las mujeres que en los hombres.
Predomina en fototipos I y II, pero cualquier biotipo cutáneo puede ser relacionado con una
piel sensible.
Es el resultado de un conjunto de factores o causas que actúan para provocarla:
• Ambientales.
• De contacto.
• Estilo de vida.
• Ciclo menstrual.
• Factores emocionales.
Presenta diversos signos y síntomas:
• Eritema.
• Ardor.
• Prurito.
• Tirantez.
• Deshidratación.
• Hormigueo.
Estos síntomas pueden aparecer en cualquier lugar de la cara. Comparten similitudes con
los que se presentan en otros problemas de la piel, especialmente síntomas asociados al
déficit de humedad/hidratación.
Las características de este tipo de piel son:
• Frágil y fina.
• Estrato córneo de escaso grosor.
• Escasa melanina (protección insuficiente).
• Barrera lipídica alterada.
• Pérdida de humedad (piel deshidratada y tirante).
• Capilares sanguíneos reactivos.
• Arrugas finas y líneas de expresión.

La sensibilidad de la piel puede atribuirse también a causas genéticas. No menos impor-

tantes son en el mecanismo de constitución de la piel sensible los factores psicológicos
como el estrés, los cambios hormonales (en la pubertad, el embarazo y la menopausia), la
fatiga y la falta de sueño.

PROTOCOLO MODELO DE TRATAMIENTO FACIAL
• Demaquillar párpados y labios
• Higiene de rostro, cuello y escote
• Loción complementaria según biotipo
• Exfoliación mecánica
• Fase compensadora
• Máscara según biotipo
• Producto final + fotoprotector

HIGIENE FACIAL PROFUNDA
La piel puede considerarse una barrera activa que separa el interior del organismo del me-
dio ambiente, que ejerce de amortiguador frente a agresiones mecánicas, impide la pene-
tración de radiaciones y sustancias nocivas y evita la pérdida de calor, agua y líquidos. Tiene
una estructura compleja que está sometida a un proceso de renovación continuo debido
a la multiplicación y desarrollo de las células basales, lo cual produce una descamación
continua de células muertas. Lleva a cabo, además, una serie de funciones básicas, como la
respiración y la secreción de sudor (que ejerce un efecto termorregulador y permite elimi-
nar toxinas) y de lípidos emulsionados con el sudor, que ayudan en la formación del manto
hidrolipídico dérmico que recubre y protege la piel.
Cuando la higiene no es la adecuada, se produce un incremento de los microorganismos

cutáneos, y a su vez la producción de sebo ayuda a retener cualquier material exógeno que
alcance la piel del organismo, como son el humo y el polvo, presentes en gran cantidad en
las grandes ciudades.
La higiene facial está encaminada a eliminar todo tipo de suciedad respetando la fisiología
de la piel y sus funciones.
La frecuencia con que debemos realizar una limpieza facial profunda varía dependiendo del
tipo de piel de cada mujer. Por ejemplo, si el cutis es graso y en él anidan puntos oscuros,
es bueno hacer una limpieza semanalmente hasta que el rostro consiga un equilibrio que le
permita extender la frecuencia de la acción limpiadora a dos semanas.
Hay otro grupo importante de mujeres para quienes basta una limpieza facial al mes, pues
su tipo de piel no exige atenciones tan rigurosas, aunque sí todas agradecen la rutinaria
limpieza diaria.
EL TRATAMIENTO FACIAL
Un cutis bello se ve reflejado en una piel sana, bien hidratada y mantenida cuidadosamente.
Cuando la persona se siente bien también se siente más joven de lo que es en realidad.
El envejecimiento es un proceso de desgaste de las capacidades del individuo que puede

ser retardado llevando una vida apropiada, tomando suplementos alimentarios, realizando
tratamientos complementarios, practicando deportes y ocupándose del cuidado de la piel.
Los tratamientos faciales son una opción para la mantención y mejoramiento de la piel.
Las fórmulas cosméticas modernas hacen revertir las problemáticas de la piel prolongando
la vida de las células, mejorando su energía y proporcionándole nutrientes, vitaminas y mi-
nerales que pierde a cada instante. Estas diferentes fórmulas cosméticas, más las prácticas
de los tratamientos faciales en los gabinetes, tienen como objetivo mantener una buena
calidad de la piel y hacerla más tolerante frente a los factores que influyen en su involución.

Beneficios:
• Estimular los sentidos: Para crear una sensación de tranquilidad y bienestar recurrimos
a la aromaterapia. Podemos poner una vasija pequeña con una velita debajo de ella y sobre
esto colocamos un poco de agua con aceites esenciales para aromatizar el ambiente y facil-
itar la armonía y el equilibrio, que necesitan tanto la esteticista como su cliente.
• Eliminar tensiones: El masaje facial es una de las principales herramientas que tienen las
esteticistas. Los dedos de la profesional saben dónde se encuentran el estrés y las preocu-
paciones diarias de su cliente. El placer se siente desde las sienes al mentón, el masaje
elimina las barreras que impiden la circulación de la sangre hacia el rostro y el cuello, y por
lo tanto el alivio y la relajación son inmediatos, lo que facilitará el éxito en el resultado del
tratamiento.
Preparamos el gabinete de trabajo con un ambiente de temperatura cálida, música suave y

agradable, y una camilla cómoda para que la/el cliente tenga sensación de placer y bienestar
que necesita para liberarse por algunos momentos de la realidad exterior. Con la ambient-
ación lista comenzarán los beneficios de nuestros tratamientos.
• Iluminación del rostro: Mediante la acción de exfoliantes eliminaremos las células muer-
tas para que el rostro se vea sano, luminoso y con vida.
El diagnóstico es fundamental para distinguir el tipo de piel y los problemas que presenta.
El tipo de piel lo determinan las glándulas sebáceas y sudoríparas, y un exceso o un defecto
de éstas dará lugar a un tipo de piel diferente a la normal.
HIGIENE DEL ROSTRO
El rostro, además de ser espejo del alma y la principal tarjeta de presentación, es probable-
mente una de las partes del cuerpo que mejor reflejan las inclemencias del tiempo. Nor-
malmente llevamos la cara descubierta, independientemente de la estación del año, con lo
que, a lo largo del día, sobre la piel del rostro se va acumulando suciedad que tapa los poros
y constituye un sustrato idóneo para facilitar el desarrollo de una gran cantidad de microor-
ganismos que obstaculizan el normal funcionamiento de la fisiología cutánea, de modo que
se pueden originar fenómenos patológicos de diversa índole.
EL AGUA
El carácter eminentemente lipofílico (sin obviar que también contiene componentes hidro-
solubles e insolubles) de la suciedad que se acumula en la piel de la cara hace que el uso
exclusivo de agua como agente limpiador no sea suficiente para revertir esta situación, si
bien ayuda a eliminar de manera eficaz algunos tipos de suciedad facial (sudor, productos
hidrosolubles, células córneas descamadas). Es necesario, por tanto, recurrir a la ayuda ex-
tra de los cosméticos para eliminar sustancias de naturaleza oleosa depositadas sobre la su-
perficie de la piel (sebo, pigmentos, restos de maquillaje), de modo que se pueda mantener
la piel del rostro libre de cualquier impureza.

JABONES
Después del agua, el jabón es sin duda el producto de higiene más tradicional. Química-
mente se trata de sales que tienen gran poder como limpiadores, aunque con ciertos incon-
venientes:
• Desplazan el pH cutáneo, débilmente ácido, hacia la alcalinidad (el pH de los jabones es

alcalino), lo que los hace agresivos y mal tolerados para cualquier tipo de piel.
• Forman compuestos insolubles que obstruyen los conductos secretores de las glándulas
y los poros.
• Irritan los folículos, causando la típica aspereza cutánea y favoreciendo la penetración

de materias extrañas.
GELES LIMPIADORES
Estos productos proporcionan una agradable sensación de frescor tras su aplicación so-
bre la piel. No tienen componentes grasos en su formulación, por lo que resultan idóneos
para la limpieza de pieles acneicas y seborreicas. Se recomienda utilizarlos dos veces al día
(mañana y noche) y retirarlos aclarando con abundante agua o con un tónico facial.
Muchos de estos preparados incluyen un porcentaje variable de alcohol en su composición,

lo que no los hace aconsejables para la limpieza de pieles secas.
TÓNICOS FACIALES
La utilización de un tónico después de la higiene facial es imprescindible, ya que este tipo

de producto ayuda a normalizar los parámetros fisiológicos y funcionales de la piel, elimina
los restos que pudieran quedar de suciedad y del propio agente limpiador empleado y, por
último, estimula la microcirculación periférica y la tonicidad de la piel. A estas acciones
básicas se les pueden añadir otras como efecto calmante, relajante, regenerador o incluso
una acción antiséptica.
Los tónicos destinados a pieles normales o grasas tienen una concentración de alcohol que
oscila entre el 5-30%, mientras que los que están destinados a pieles secas son los denom-
inados suaves, que no incluyen etanol en su composición. Se aplican tras limpiar la piel
con un cosmético limpiador, empapando un algodón en el producto y masajeando la cara
mediante movimientos circulares o ligeros toques, sin producir presión. No se aplican en la
zona ocular.

EXFOLIANTES
Se trata de preparados de limpieza cuyo efecto es eminentemente físico. Su acción consiste

en eliminar de forma mecánica las células muertas más superficiales del estrato córneo y
en desobturar los poros. Además de su acción puramente higienizante se consiguen otros
beneficios: la piel se alisa y luce más transparente y luminosa; la limpieza de los poros facil-
ita la penetración y por tanto aumenta la eficacia de cualquier tratamiento cosmético pos-
terior y, gracias al masaje que se realiza para su aplicación, se estimula la microcirculación
sanguínea periférica.
PUNTAS DE DIAMANTE
La microdermoabrasión con puntas de diamante es un proceso que permite exfoliar las

capas superficiales de la piel.
Elimina las células muertas de la capa córnea que restan luminosidad, promueve la regu-
lación celular aumentando el proceso fisiológico de formación de la piel e incrementa la
actividad fibroblástica mejorando la elasticidad.
MÁSCARAS
Se trata de un complemento a la limpieza diaria de la piel. Suelen tener una acción reafir-
mante, hidratante, calmante, tensora y/o purificante. Son productos de textura muy suave
y fácil de extender, que se secan con rapidez gracias a la evaporación de uno de sus compo-
nentes, por lo que forman una película adherente sobre la piel que se retira fácilmente tras
5-20 minutos. Se deben emplear sobre la piel totalmente limpia y preferiblemente tras un
tratamiento exfoliante, para aumentar la penetración de sus componentes.
Aplicación de la máscara Retiro de la máscara

PASO A PASO DE LA HIGIENE EN GABINETE
El tipo de piel es importante
Previo a la limpieza de cutis, es indispensable evaluar el biotipo para ajustar el tratamiento

a las diferentes necesidades.
Después de realizar el diagnóstico se procede a realizar la limpieza facial, que mejorará sen-
siblemente la salud y el aspecto de la piel.
Paso 1: Demaquillado
Remover el maquillaje de ojos, labios y párpados con demaquillante apropiado a la edad y

biotipo.
Paso 2: Higiene
Higienizar rostro, cuello y escote con leche de limpieza, crema o gel según corresponda.
Retirar con esponjas o algodones humedecidos con agua.
Paso 3: Tonificación
Embeber algodones en la loción y pasar por arrastre por rostro, cuello y escote. La elección
del producto va a depender de las características de la piel.
Paso 4: Dermopulido mecánico. Seleccionar producto o técnica según características de la

piel
Paso 5: Emoliencia córnea.
En determinados casos se debe flexibilizar la capa córnea se puede aplicar ácido glicólico o
un producto enzimático.
Intensificar en zona T o donde haya comedones resistentes, con masaje o por medio de
parches.
Paso 6: Extracciones.
Procedemos a la extracción de comedones con espátula o digital.
Paso 7: Asepsia
Embeber algodones con loción antiséptica o astringente, para completar la higiene.
Paso 8: Alta frecuencia
Aumenta la oxigenación, tiene acción bactericida y descongestiva.
Paso 9: Restauración epidérmica
Aplicar un producto con activos tendientes a recuperar el FNH de la piel.

Paso 10: Compensación
Aplicar activos descongestivos, hidratantes o nutritivos según corresponda.
Paso 11: Masaje
Realizar un masaje relajante.
Paso 12: Máscara
Aplicar la máscara más adecuada al tipo de piel para restaurar su equilibrio.
Paso 13: Final
Seleccionar y aplicar un producto acorde al tratamiento realizado. Protector solar.
Alta frecuencia Masaje
Consejos para el hogar
Para favorecer una higiene facial adecuada, la cosmetóloga puede trasladar a sus clientes
los siguientes consejos básicos:
• Usar el cosmético que mejor se adecue a cada tipo de piel.
• Se debe limpiar el rostro una o dos veces al día con un producto limpiador que se adecue
a las características de cada tipo de piel.
• Usar un tónico facial que complete en forma adecuada la higiene.
• Una vez por semana o cada quince días realizar una exfoliación suave.
• Demaquillarse siempre, por muy tedioso que resulte.

UNIDAD III
ALTA FRECUENCIA
Se emplean electrodos o tubos de vidrio que en su interior acumulan determinados tipos de
gas que, al aplicarse sobre la piel, generan infinidad de pequeñas chispas y radiación ultra-
violeta que da formación al gas ozono. La frecuencia e intensidad del equipo son reguladas
por separado.
Efectos
• Originan un efecto de micromasaje
• Enrojecimiento cutáneo (eritema)
• Aumento del flujo sanguíneo
• Aumento de la nutrición
• Aumento de la oxigenación
• Acción bactericida
• Impide la oxidación de los tejidos cutáneos
• Acción descongestiva
Indicaciones
• Post higiene facial
• Piel irritada o sensible
• Acné y seborrea
• Alteraciones y desequilibrios de tipo senil
• Pérdida de humectación natural
• Déficit sanguíneo

DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ UNIDAD III
LESIONES ELEMENTALES DERMATOLÓGICAS
La piel posee un vocabulario propio, las “lesiones elementales”, a través del cual nos manifi-
esta sus cambios. Está en el arte del dermatólogo el saber interpretarlas para poder arribar
a un correcto diagnóstico.
Las lesiones elementales pueden ser:
• Primarias o primitivas: Son aquellas que asientan sobre piel sana y aparecen al inicio de
una enfermedad.
• Secundarias: Sobrevienen de la evolución o transformación de las anteriores, es decir

que se asientan en una piel previamente lesionada.
• Combinadas: Por la asociación de dos lesiones primarias o de una primaria y una se-
cundaria.
LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS
1. Mácula o mancha.
2. Pápula.
3. Placa.
4. Vesícula.
5. Ampolla.
6. Pústula.
7. Vegetación.
8. Nódulo.
9. Tumor.
10. Escama.
11. Queratosis.
1. Mácula o mancha
Se denominan así por no ser palpables, ser planas y visibles por el diferente color que pre-
sentan respecto de la piel adyacente. Pueden tener cualquier forma y tamaño, pero siempre
son planas.
Debido a que el color de la piel está dado fundamentalmente por el pigmento llamado me

lanina y por la sangre que la irriga, las máculas se clasifican en dos grandes grupos:
a. Pigmentarias: Se deben al exceso o al defecto en la piel de melanina (melanógenas), o a

la acumulación de otras sustancias de procedencia externa o interna.
b. Vasculares (por congestión, extravasación u obstrucción; malformaciones):
• Eritema: Se debe a una inflamación o dilatación vascular.
• Púrpura: Ocurre por extravasación hemática.
Mácula eritematosa Mácula pigmentaria Púrpura
2. Pápula
Lesión sobreelevada, sólida, de tamaño pequeño (0,5 cm) y superficial. Resuelve espontán-
eamente sin dejar cicatriz.
Es sobreelevada porque hay algo que la levanta que normalmente no está. Puede haber
aumento de:
• Células epidérmicas o dérmicas.

• Líquido o edema.
• Infiltrado inflamatorio.
• Depósito de sustancias (amiloide).
Tipos de pápulas:
• Epidérmicas: Se producen como consecuencia del incremento del grosor del epitelio (por
ejemplo, verrugas planas).
• Dérmicas: La elevación del epitelio es por acumulo dérmico de células u otros materiales
(por ejemplo, urticaria; sifilides papulosas del secundarismo sifilítico).
• Mixtas o dermoepidérmicas: Son las más frecuentes en la clínica. Se deben a un tras-

torno que afecta primariamente a la dermis y posteriormente a la epidermis (por ejemplo,
liquen plano; prurigo).
• Foliculares y perifoliculares: El infiltrado se encuentra en el folículo piloso (por ejemplo,

acné).
Liquen plano

3. Placa
Elevación en meseta, que ocupa una superficie relativamente grande en relación con su
altura por encima de la piel (1 cm).
Puede aparecer como tal desde un principio o producirse por una confluencia de pápulas,
como en el liquen plano.
Puede involucionar espontáneamente o con tratamiento, sin dejar cicatriz.
Placa
4. Vesícula
Lesión sobreelevada que contiene líquido seroso y claro. De tamaño pequeño (5 mm), mul-
titabicada. Se ubica en la epidermis.
Resulta de la acumulación de plasma en la epidermis que se realiza por alguno de estos tres
mecanismos, a veces combinados entre sí:
• Espongiosis o edema intercelular; por ejemplo, en el eccema por contacto.
• Degeneración balonizante (la célula se hace un globo por edema intracelular); por ejem-
plo: virus del grupo herpes.
• Degeneración reticular (la célula se rompe por edema intracelular); por ejemplo, el virus
herpes simple.
Herpes simple

5. Ampolla
Lesión sobreelevada que contiene líquido, de tamaño mayor que la vesícula, unilocular.
Su ubicación puede ser epidérmica (subcórneas o suprabasales), en la unión dermoepidér-

mica o subepidérmica.
• Subcórnea, por ejemplo: impétigo
• Dermoepidérmica, por ejemplo: eritema polimorfo
• Subepidérmico, por ejemplo: penfigoide
Según su mecanismo de formación las ampollas se dividen en:
• Por acantolisis o ruptura de las uniones desmosomales de los queratinocitos, por ejem-
plo, en el pénfigo.
• Por despegamiento en zonas de clivaje.
Ampolla
Impétigo

6. Pústula
Lesión sobreelevada que contiene líquido purulento desde su inicio.
Se las divide según su ubicación en:
• Foliculares.
• No foliculares.
Puede contener gérmenes (por ejemplo: foliculitis); o ser estéril (por ejemplo: psoriasis pus-
tulosa).
7. Vegetación
Sobreelevación producida por el crecimiento de las papilas dérmicas (por ejemplo: condilo-
ma acuminado).
Cuando a ésta se le agrega queratosis (aumento de la capa córnea) se la denomina verrugo-

sidad (por ejemplo: verruga vulgar).
Verruga vulgar Condiloma acuminado

8. Nódulo
Lesión dérmica o hipodérmica; sólida o semisólida; circunscripta; de forma, color y tamaño

variables.
Generalmente hace relieve y es de evolución lenta, no resolutiva.
Puede dejar cicatriz, atrofia o discromía.
Puede ser:
• Superficial, y localizarse en dermis (ex tubérculo), por ejemplo: forúnculo, lepra lepro-
matosa.
• Profunda, y localizarse en hipodermis, por ejemplo: eritema nodoso.
Si el nódulo se reblandece y ulcera evacuando su contenido al exterior se lo llama goma; por

ejemplo: gomas del terciarismo sifilítico; de las micosis profundas. La goma siempre repara
con cicatriz.
9. Tumor
Masa de origen benigno o maligno.
Puede observarse de cualquier tamaño y consistencia (duro; duroelástico; friable; leñoso).
Con tendencia a persistir y/o crecer en el tiempo.
Ejemplos: carcinomas; quistes, edemas; etc.

BENIGNO MALIGNO
10. Escamas
Masa de origen benigno o maligno.
Puede observarse de cualquier tamaño y consistencia (duro; duroelástico; friable; leñoso).
Con tendencia a persistir y/o crecer en el tiempo.
Ejemplos: carcinomas; quistes, edemas; etc.

11. Queratosis
Lesión de consistencia sólida por engrosamiento de la piel a expensas de su capa córnea. Es

rugosa y áspera al tacto. Por ejemplo: queratosis actínica, queratosis seborreica.
Cuando la queratosis asienta en palmas y plantas se la llama queratodermia, y si lo hace

sobre la mucosa, leucoqueratosis.
Queratosis actínica Queratosis seborreica
LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS
1. Escama.
2. Costra.
3. Escara.
4. Soluciones de continuidad.
5. Atrofia.
6. Esclerosis.
7. Liquenificación.
8. Cicatriz.
1. Escama
La escama es secundaria a un proceso inflamatorio de la piel de cualquier etiología, ya sea

por un eccema, una erisipela, etc.

2. Costra
Cuando las lesiones que contienen líquido seroso, sanguíneo o purulento se abren (vesícula,
ampolla, pústula), éste se deseca formando una costra.
La costra también es parte de la evolución de una solución de continuidad. Por ejemplo:

costra melicérica del impétigo, costra que cubre una lastimadura, etc.
3. Escara
Tejido necrótico que tiende a ser eliminado, separado de la piel sana circundante por un
surco profundo de delimitación. Por ejemplo: escara de decúbito.
4. Soluciones de continuidad
Ruptura de la integridad cutánea.
Fisura o grieta: Desgarro lineal que se presenta en los sitios donde la piel ha perdido su
elasticidad natural a causa de inflamación. Se desarrolla frecuentemente alrededor de los
orificios naturales. Su profundidad varía y de acuerdo con ello dejan o no cicatrices. Resulta
muy dolorosa, habitualmente húmeda, hasta purulenta. Dejada en reposo, se cubre de una
costra que se desprende al menor movimiento.

Erosión: Es superficial, por lo tanto, no deja cicatriz. La erosión es secundaria al deste-

chamiento de lesiones de contenido líquido (vesículas, ampollas, pústulas) y se ven en el
herpes, el pénfigo, etc.
Ulceración: Es profunda, por lo tanto, deja cicatriz. Cuando esta lesión se hace crónica se
llama úlcera.

Excoriación: Es la solución de continuidad con pérdida de sustancia que apunta a lo traumáti-

co; el origen más frecuente es el rascamiento, por lo tanto, se observan en dermatosis que
cursan prurito. Existen personas con alteraciones mentales que llegan a autoprovocarse
lesiones en la piel que se llaman pantomimia.
5. Atrofia
Denota la disminución tanto del espesor como de la elasticidad de la piel. Como consecuen-
cia, la misma se pliega y arruga fácilmente. Por ejemplo: estrías atróficas.
6. Esclerosis
Es el endurecimiento o induración de la piel. Puede ser circunscripto o difuso.
Se detecta más fácilmente por la palpación, por ejemplo: esclerodermia.

7. Liquenificación
Lesión en la que se observa aumento de:
• El espesor.
• El cuadriculado de la piel.
• El pigmento.
Son secundarias al rascamiento y se ven por ejemplo en el eccema.
8. Cicatriz
Es la reparación conjuntiva epitelial de una solución de continuidad (úlcera), o de un proceso

inflamatorio (acné).
Pueden ser:
• Hipertróficas.
• Atróficas.
• Queloides.

Atróficas Hipertróficas Queloides

DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ UNIDAD IV
UNIDAD IV
FOTOTIPOS CUTÁNEOS
Existe una amplia variedad de pieles con características étnicas propias que implican unos
mecanismos de reacción muy diferentes frente a las agresiones externas. Cada tipo de piel
requiere unos cuidados cosméticos y una protección diferentes.
El fototipo hace mención al conjunto de características que determinan si una piel se

broncea o no con la exposición al sol y el grado en que lo hace. Para ello, los especialistas
recomiendan observar el color de piel de las partes del cuerpo que normalmente no están
expuestas al sol, detrás de la rodilla o el antebrazo.
CLASIFICACIÓN
Hay diferentes formas para clasificar los fototipos cutáneos. La clasificación que se consid-
era más adecuada para identificarlos es la realizada por el Dr. Fitzpatrick:
Clasificación de fototipos
Fototipo I
Altamente fotosensible; individuos de piel muy clara, con frecuencia pelirrojos, ojos azules,
con pecas en la piel. Su piel, habitualmente no expuesta al sol, es de color blanco lechoso.
Son individuos que, sin la protección adecuada al exponerse períodos prolongados al sol,
presentan intensas quemaduras solares, prácticamente no se pigmentan nunca y se des-
caman de forma ostensible. Es muy difícil que logren broncearse, pues más bien se queman
y la piel se les pone roja. Deben extremar las precauciones ante el sol, por lo que se les
recomienda un producto de pantalla total.
Fototipo II
Muy sensibles al sol; individuos de piel clara, pelo claro, ojos azules y pecas, cuya piel, no ex-
puesta habitualmente al sol, es blanca. Son personas que se queman fácil e intensamente,
se pigmentan ligeramente y se descaman de manera notoria.

Fototipo III
Piel blanca que no está expuesta habitualmente al sol. Los que se encuentran dentro de
este grupo son de pelo castaño, piel clara, y a veces les salen pecas cuando están al sol.
Se queman moderadamente. Su piel tiende a enrojecerse primero y a broncearse tras los
primeros días de exposición.
Fototipo IV
Individuos de piel morena o ligeramente morena, pelo y ojos oscuros. Son individuos que se
queman moderada o mínimamente, se pigmentan con bastante facilidad y de forma inme-
diata al ponerse al sol.
Fototipo V
Personas de piel morena amarronada. Se queman raras veces y se pigmentan con facilidad
e intensidad, y siempre presentan reacción de pigmentación inmediata. Nunca se queman
por el sol y se broncean desde el primer día en que se exponen.
Fototipo VI
No se queman nunca y se pigmentan intensamente. Siempre presentan reacción de pig-

mentación inmediata.
RADIACIÓN SOLAR
El sol es la fuente principal de energía radiante que recibe la Tierra y, por lo tanto, todos los
seres vivos. Constituye la principal fuente de energía natural y gracias a ella existen la vida
animal y la vegetal; también es cierto que puede ser causa de enfermedades.
La energía proveniente del sol está formada por distintas radiaciones (Fig. 1):
• UV (ultravioletas): Dañan la piel, producen eritema solar, manchas, alergias, y pueden

dañar el ADN. Se dividen en UVA, UVB y UVC.
• Visibles: No tienen efectos nocivos. Se componen de los colores que vemos en el ar-
coíris.
• IR (infrarrojos): Dan calor y pueden potenciar los efectos nocivos de los UV.

FACTORES QUE MODIFICAN LA RADIACIÓN SOLAR
Existen muchos factores que debemos tomar en cuenta y que determinan cambios en la
radiación; éstos son:
• La capa de ozono: Ubicada en la estratosfera, es la encargada de absorber predominan-

temente los rayos UVC y en menor medida los UVB; el problema es que hay una marcada
disminución de esta capa en las últimas décadas por la actividad humana (combustión,
clorofluorcarbonos, etc.).
• Partículas atmosféricas: Polvo, bruma.
• Polución.
• Hora del día: Al mediodía el ángulo será más recto y tendrá una mayor radiación solar.
• Nubes: Atenúan la banda infrarroja.
• Superficies refractoras: Nieve, arena, cemento.
• Factores geográficos:
• Latitud: En el Ecuador la radiación es más intensa que en París.
• Altitud: La radiación es mayor cuanto mayor es la altitud.
• Época del año: Especialmente en los países con estaciones muy marcadas.
EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN UV SOBRE LA PIEL
La luz UV es la causante de los principales efectos sobre la piel.
Los rayos UVB poseen mayor energía, pero penetran poco, sólo a nivel epidérmico. A corto
plazo, en exceso, son responsables del eritema o enrojecimiento; una señal de alarma que
provoca que se finalice la exposición al sol. Desencadenan el proceso de bronceado en el

que se forma la melanina a partir del aminoácido tirosina en los melanocitos.
Los rayos UVA poseen mayor longitud de onda y menor energía que los rayos UVB, pero
están presentes en cantidades importantes a lo largo de todo el día y de todo el año. Los
rayos UVA afectan poco a la epidermis, pero inciden de forma constante sobre la dermis;
es la radiación que penetra más profundamente en la piel y tiene efectos acumulativos so-
bre la misma. Los rayos UVA son los responsables de la pigmentación directa; por ellos se
produce la aparición de un bronceado inmediato ya que producen la fotooxidación de los
precursores de la melamina. A corto plazo causan un importante daño sobre el colágeno y
la elastina, proteínas responsables de la textura, elasticidad y firmeza de la piel.
Al igual que los rayos UVB producen una alteración del sistema inmune debido a una dis-
minución del número de células de Langerhans y sus funciones. Los rayos UVA juegan un
papel esencial en el desencadenamiento de las alergias solares. Son responsables de reac-
ciones fototóxicas y fotosensibilizantes, y de la generación de radicales libres.
La radiación UVA tiene efectos a largo plazo, como el fotoenvejecimiento de la piel, que es
una de las causas del envejecimiento prematuro, y que se caracteriza por elastosis, intensa
sequedad cutánea, arrugas muy marcadas, flacidez, falta de elasticidad, hiperqueratosis e
hiperpigmentaciones.
A largo plazo, las radiaciones UVA y UVB podrían tener influencia en el fenómeno de desen-
cadenamiento de cánceres cutáneos. Estas radiaciones pueden producir mutaciones en el
ADN, en cuyo caso sobreviene un riesgo potencial de desarrollo de cáncer.
Los rayos UVC no llegan a la Tierra porque son detenidos por la capa de ozono.
Los rayos infrarrojos poseen una energía calorífica importante y son responsables de la pér-
dida de agua cutánea; asimismo, potencian los efectos adversos de la radiación UV.
LA REGLA DEL ABCDE
Es muy importante observar el siguiente ABCDE y acudir al dermatólogo si observamos

que las lesiones son nuevas, con crecimiento rápido, sangrado e inflamación o presencia
de erosiones que no curan en un plazo de tres semanas. Además, cumplen las siguientes
características:
A) Lesiones con Asimetría.

B) Bordes irregulares.
C) Distintos Colores en la misma lesión.
D) Diámetro superior a 6 mm.
E) Evolución rápida.
SIGNOS CLÍNICOS DEL FOTOENVEJECIMIENTO
El proceso de fotoenvejecimiento incluye daños moleculares y estructurales en la piel, como

inflamación, disminución en la síntesis de colágeno, engrosamiento o proliferación de la
epidermis, degradación incompleta de fragmentos de colágeno y oxidación de proteínas.
Todas estas modificaciones se traducen clínicamente en una piel delgada (atrófica), arrugas,
cambios en la coloración con un aspecto amarillento, manchas blancas ovales o redon-
das o manchas oscuras irregulares, apariencia coriácea (de cuero), y telangiectasias (vasos
sanguíneos evidentes). También se acompañan de la aparición de lesiones benignas como
queratosis seborreicas o léntigos (elevaciones o manchas de color café claro a oscuro), hip-
erplasias sebáceas (lesiones elevadas amarillentas con depresión central); lesiones prema-
lignas como queratosis actínicas (placas rojas con escama), o tumores malignos como car-
cinomas basocelulares, carcinomas escamocelulares o melanomas.
PROTECTORES SOLARES
Son sustancias capaces de prevenir el daño de la piel y el envejecimiento relacionados con

el sol o provenientes de cualquier fuente de radiación.
De acuerdo con su mecanismo de acción se clasifican en:
• Protectores físicos: Son sustancias químicas que al cubrir la piel reflejan, esparcen,

diseminan la radiación UV, impidiendo su penetración (pantallas solares); como ejemplo

tenemos el dióxido de titanio, óxido de zinc, silicatos, talco, óxidos de hierro, etc.
• Protectores químicos: Son aquellos que absorben, modifican, transmiten las radiaciones
UV (filtros solares); dentro de este grupo existen algunos con actividad mayor a la luz UVA
y otros a la luz UVB.
• Protectores solares mixtos: En la actualidad, para obtener una mejor respuesta tanto
cosmética como de protección, la gran mayoría de los protectores comerciales tienen mez-
clas que tratan de cumplir con estos parámetros.
FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR
Es la relación entre el tiempo necesario para la aparición del eritema usando un filtro solar
y el tiempo necesario para que se produzca el mismo eritema sin usar el filtro.
FOTOEDUCACIÓN
Está demostrado que prevenir y educar es mejor que curar, y es un objetivo importante de
este curso cambiar y modificar los hábitos y conductas con respecto al sol.
Se debe:
• Evitar la exposición solar a las horas de mayor radiación: 11:00 a 15:00.
Recordar: SOMBRA CORTA – RIESGO ALTO.
• Usar ropas protectoras del sol.
• Buscar protección con estructuras que dan sombra, como sombreros de ala ancha.
• Aplicar en forma cotidiana un protector solar de amplio espectro (UVA-UVB) y un SPF

mínimo de 15.
• Realizar varias aplicaciones del protector solar, y repetir si hay contacto con agua o sudor.
• Aplicar el protector como mínimo 20 minutos antes de exponerse al sol.
• Evitar las camas solares.
• Protegerse inclusive en días nublados.
• Niños menores de un año: no deben ser expuestos al sol.
• Consultar al dermatólogo en caso de quemaduras fáciles, cambios por el sol, de col-

oración o forma de un lunar.
• RECORDAR QUE EL EFECTO DEL SOL ES ACUMULATIVO.

Quemadura solar

DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ UNIDAD V
CURSO DE COSMIATRIA
UNIDAD V
EL SOL
FOTOEDUCACIÓN
EL SOL
La radiación solar produce una serie de efectos positivos en el organismo: incrementa los
niveles de vitalidad, induce una sensación de bienestar, estimula los procesos circulatorios
y metabólicos y propicia la formación de vitamina D . Para lograr esa sensación de bienestar
sólo es necesario una pequeña dosis de luz solar; cuando nos exponemos a una radiación
intensa se producen efectos nocivos en nuestro organismo: formación de radicales libres,
daño al ADN, eritema, inmunosupresión, reacciones alérgicas, envejecimiento prematuro y
alteraciones patológicas en las células cutáneas .
A través de mecanismos protectores propios, la piel posee la capacidad de protegerse a sí

misma de los efectos negativos de la radiación UV . Dichos mecanismos son los siguientes:
• Pigmentación: El bronceado se forma a partir de la síntesis de melanina en las células

formadoras de pigmento de la epidermis (melanocitos) . La formación de pigmento es
inducida por la radiación UV .
• Engrosamiento de la capa córnea de la piel: La exposición al sol estimula no sólo la for-

mación de melanina sino también un considerable incremento de la capa córnea (hiper-
queratosis) . Junto con la melanina, ésta es la mayor defensa de la piel frente a la expo-
sición solar . Los mecanismos fotoprotectores de la piel, consistentes en la formación de
pigmento y el engrosamiento de la capa córnea, requieren de un período de 2 a 4 semanas
para desarrollarse en presencia de dosis bajas de radiación UV .
• Mecanismos de reparación del ADN: La radiación solar UVB puede causar lesiones en
el ADN de las células epidérmicas, sin embargo la piel posee mecanismos de reparación
(reparación de la escisión y fotorreactivación) que pueden en cierta medida reducir la mag-
nitud de la lesión .
En el caso de la reparación de la escisión, las secciones dañadas del ADN son reconocidas
y eliminadas por enzimas; este ADN es sustituido por ADN intacto .
En cuanto a la fotorreactivación, las secciones dañadas son separadas en dos etapas por
una enzima que depende de energía que obtiene de los rayos UVA .
No obstante si la piel es expuesta durante mucho tiempo y no es protegida frente al sol,
tal como sucede durante las vacaciones, la fotoprotección cutánea es insuficiente y el me-
canismo de reparación del ADN quedará sobrecargado .
Las células o bien mueren debido al exceso de lesión radiante o se deterioran y transmiten
información genética falsa . De este modo aparecen lesiones crónicas inducidas por la luz,
junto con elastosis solar, lesiones precancerosas y carcinomas . Estas lesiones lumínicas
son irreversibles a diferencia de la lesión lumínica aguda (eritema) .
• Formación de sustancias filtrantes de los UV como el ácido urocánico.
• Activación de los antioxidantes propios del organismo: Las células de la piel están dota-
das de enzimas, como la superóxidodismutasa, la peroxidasa y el glutatión, que confieren
protección frente a los efectos dañinos producidos por los radicales libres . Los depurado-
res de radicales libres más eficaces son: la vitamina C, el tocoferol y el caroteno . La mela-
nina también actúa como depurador de radicales libres .
IFC INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LACA

INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION LACA 84 80
CURSO DE COSMIATRIA
RAYOS UV Y SU EFECTO SOBRE LA PIEL
El sol es una estrella que irradia diversos elementos . De todos ellos los que llegan a la tierra
son la luz visible y las radiaciones ultravioletas A, B y C que se transmiten en forma de onda,
denominada longitud de onda, que se puede medir . Los que llegan a nosotros y nos causan
daño son los RUA y RUB, ya que los RUC son absorbidos por completo en la estratósfera y
en la atmósfera y nunca alcanzan la superficie de la tierra, o sea que quedan retenidos en la
capa de ozono (son los de mayor penetración y mayor energía) .
• Los RUB: son de penetración y energía intermedia; son los responsables del eritema y
quemadura que produce el sol (lesión aguda), como así también del bronceado a corto
plazo; no atraviesan la capa basal de la epidermis . Actúan como agentes inmunosupreso-
res (resfrío) ya que daña las células de Langerhans que son las responsables de la presen-
tación de antígenos en la epidermis .
La porción de RUB que alcanza la piel depende de factores geográficos como la latitud
y la altitud (regiones costeras, alpinas, etc .), así como del momento del día y del nivel de
contaminación atmosférica . En particular, la disminución de la capa de ozono ha supuesto
un incremento de la radiación UB .
• Los RUA: penetran profundamente el tejido conectivo y causan alteraciones en la dermis;

son los más penetrantes y de menor energía, pueden producir lesiones irreversibles a lar-
go plazo, como por ejemplo el envejecimiento de la piel, ya que atraviesan la epidermis y
llegan a la capa basal, que es la capa de gran proliferación celular, donde se originan todas
las otras capas . Producen un bronceado retardado (efecto mediato) .
Además son los principales responsables de la formación de radicales libres . Pueden des-
encadenar reacciones cutáneas alérgicas, que pueden aparecer por la respuesta a la ex-
posición solar de ciertos principios activos o la administración de determinados medica-
mentos . También hay que observar si se padece alguna enfermedad que pueda afectar la
relación con el sol .
Como ya dijimos, las principales protecciones que tenemos frente a la exposición solar son
la melanina y la capa córnea; ¿qué sucede con aquellos individuos que no tienen o producen
melanina lentamente, como en el caso de albinismo o vitíligo? Estas personas que presentan
un defecto de pigmentación y aquellas que carecen completamente de mecanismo protector
o lo poseen de manera limitada tienen un riesgo especialmente elevado de lesión cutánea .
• Albinismo: Ausencia congénita del pigmento melanina en todo el organismo o partes del
mismo .
• Vitíligo: Muestra zonas cutáneas despigmentadas, de una manera toscamente asimétrica .
Hay destrucción de los melanocitos .
INFLUENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR SEGÚN:

• Latitud: Es más intensa en el área ecuatorial dado que el ángulo de incidencia de los rayos
es mucho más directo .
• Estación: En el invierno la radiación solar recorre un trayecto más largo hacia la tierra, por
lo que tiene menor intensidad .
IFC INSTITUTO
INSTITUTO DE FORMACIÓN
DE FORMACION Y CAPACITACIÓN
Y CAPACITACION LACA LACA 85
81
CURSO DE COSMIATRIA
• Hora del día: La mayor cantidad de UV llega a la tierra alrededor del mediodía, cuando el
sol se encuentra en su punto más elevado .
• Altitud: El aire es más limpio en la cima de una montaña, por lo que en ese lugar recibe
más radiación .
• Nubosidad: Una cubierta gruesa de nubes bloquea más rayos que una nubosidad ligera .
• Lluvia: Las lluvias reducen la cantidad de UV que se recibe .
• Contaminación atmosférica: El smog urbano puede reducir la cantidad de UV que llegan
a la tierra .
• Cubierta de la superficie terrestre: La nieve refleja hasta el 85% de la radiación, mientras
que el agua, el 5% .
FOTOPROTECCIÓN EN PROCESOS DERMATOLÓGICOS

La radiación solar puede causar o agravar una serie de dermatosis: Lupus eritematoso, her-
pes, dermatitis atópica (neurodermatitis), psoriasis, rosácea, acné; los pacientes con tumores
cutáneos inducidos por RUV presentan un riesgo elevado de desarrollar cánceres de piel
ulteriores .
No todas las personas se afectan de igual manera; hay diferentes fototipos .
Fototipo: Es el conjunto de características físicas de una persona que indican su capacidad

para broncearse . Existen diferentes Tablas de Fototipos, unas proponen 4 fototipos y otras
6, como la del Dr . Thomas Fitzpatrick, que es la que se indica a continuación . Su clasificación
se hace en función de la capacidad de bronceado, la aparición de quemaduras, el color del
cabello, de los ojos y de la piel .
GRUPOS DE
FOTOTIPOS QUEMADURAS BRONCEADO COLOR PIEL INDIVIDUOS,
ETNIAS
Pecosos,
I Siempre No Muy blanca pelirrojos,
celtas .
Nórdico
II Muy fácilmente Mínimo Blanca europeo y
centroeuropeo
Ligeramente Cabello rubio/
III Fácilmente Gradual
morena moreno
IV Ocasionalmente Sí Morena Latinos
Árabes,
V Raramente Intenso y rápido Muy morena
asiáticos, indios
VI Nunca Máximo Negra Negros
IFC INSTITUTO
82
CURSO DE COSMIATRIA
FOTOTIPOS SEGÚN FITZPATRICK
FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR
Denota cuál va a ser la capacidad de protección de determinado producto frente al sol .
¿CÓMO SE CALCULA?
Se irradia un área determinada de la superficie de la espalda de un voluntario con una luz
ultravioleta generada por un aparato especifico dotado de una lámpara y filtros especiales,
de intensidad constante, mientras se toma el tiempo hasta producir el mínimo eritema; el
lapso que tardó en aparecer ese eritema se denomina dosis eritematógena mínima (DEM) .
Sobre el mismo voluntario se aplica una cantidad determinada del producto en ensayo, se
procede a realizar la radiación y se vuelve a tomar el tiempo . El nuevo valor se divide por el
valor inicial y así se obtiene el FPS .
Ejemplo:
DEM: 15 minutos
DEM: 180 minutos
SPF= DEM de la zona protegida con protector
DEM de la zona sin protector
FPS: 180/15: 12
Este valor 12 significa que la persona puede estar 12 veces más tiempo al sol para que se le
produzca un determinado eritema .
IFC INSTITUTO
83
CURSO DE COSMIATRIA
FILTROS UV QUÍMICOS Y FÍSICOS

Cuando son expuestas al sol, las defensas cutáneas deben ser reforzadas por el uso de sus-
tancias filtrantes que actúan como un escudo interpuesto entre el sol y la piel .
Básicamente se distinguen dos filtros: físicos y químicos .

• Filtros físicos: Son impermeables a la radiación solar y actúan sobre la radiación por re-
flexión, es decir que reflejan la luz . Además de los RUV controlan los visibles y los infra-
rrojos . Podríamos decir que actúan a modo de pantalla, y los más utilizados son: Dióxido
de titanio, vaselina, talco, salicilato de bencilo, cinamato de bencilo, carbonatos y óxidos
magnésicos, mica, óxido de zinc .
• Filtros químicos: Actúan por absorción de la radiación solar ultravioleta . Captan la energía
y la transforman en una longitud de onda distinta, inocua para la piel . Entre ellos: cinama-
tos, benzofenonas, derivados del alcanfor, acrilatos, salicilatos .
REQUISITOS DE LOS PROTECTORES SOLARES:

• Estabilidad química
• No comedogénico
• Absorción UV- B y UV- A
• No manchar la ropa
• Poca absorción percutánea
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA PROTECCIÓN FRENTE AL SOL
• En la playa, los protectores solares deben ser aplicados por lo menos 30 minutos antes de
exponerse al sol, ya que los filtros químicos deben fijarse primero a la capa córnea de la
piel .
• En personas con piel muy sensible y en niños esto debe efectuarse por lo menos 45 mi-
nutos antes .
• La creencia de que la sombra o una sombrilla pueden garantizar una protección completa
frente a los RU, puede tener como consecuencia una quemadura muy dolorosa . La razón
es que la dispersión es muy acusada en longitudes de onda muy corta de manera que la
piel puede recibir una dosis muy excesiva de radiación sin exposición directa a la luz solar .
• Hay que tener en cuenta la regla de la sombra; si es más corta que la longitud del cuerpo,
hay peligro de quemarse .
NO S
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CURSO DE COSMIATRIA
La creencia generalizada que permanecer en el agua nos protege contra la radiación es un

error; Incluso a un metro de la superficie la intensidad de la radiación solar es casi el 50 %
del total, de modo que en estas condiciones puede aparecer el eritema solar . Prestar especial
atención ya que el efecto refrescante puede enmascarar el calor y el dolor .
Debe evitarse el sol entre las 10 y las 16 horas; hay que usar prendas ligeras pero con trama
densa, usar sombrero para proteger el cuero cabelludo, protección ocular frente al sol con
anteojos con filtro UV, reponer el protector cada 2 horas o, en caso de entrar al agua o por
excesiva sudoración, usar filtros que sean resistentes al agua, que contengan antioxidantes .
La protección física es la primera medida preventiva para ello es conveniente utilizar estruc-
turas que den sombra .
Los fotoprotectores o filtros solares deben utilizarse como coadyuvantes de las medidas
físicas .
Sólo se recomiendan los filtros con factor de protección igual o mayor a 15, de amplio es-
pectro, es decir contra UV-A y UV-B, incluso en días nublados . No es recomendable el uso de
filtros solares en recién nacidos y niños menores de 6 meses, debiendo evitar su exposición
al sol .
Aplique el protector solar uniformemente en todas las zonas expuestas . No olvidar orejas,
cuello y manos .
EFECTOS DEL SOL SOBRE LA PIEL
MANCHAS PECAS
LENTIGO ARRUGAS
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CURSO DE COSMIATRIA
EL SOLYYEL
EL SOL ELCÁNCER
CANCERDE
DE PIEL
PIEL
Numerosos y rigurosos estudios científicos han demostrado que la radiación solar es el prin-
cipal factor ambiental para el desarrollo de cáncer cutáneo ya que tanto los rayos ultravio-
letas A como B pueden causar supresión del sistema inmune que es el que nos ayuda a pro-
tegernos de la formación y desarrollo del cáncer cutáneo . Existe una relación directa entre
la disminución de la capa de ozono y el número de cánceres de piel; cada año se producen
en el mundo más de dos millones de nuevos casos de cáncer de piel provocados por el sol .
El cáncer de piel es el más frecuente de todos los cánceres que pueden afectar a una per-
sona . Es de fácil detección, y un tratamiento precoz permite la curación de prácticamente
todos ellos .
TIPOS DE CÁNCER DE PIEL
Epiteliomas: Se origina en los queranocitos . Estos son los más frecuentes (95%) y se presen-
tan como lesiones nodulares (bultos, quistes) sobre todo después de los 50 años .
Epitelioma basocelular: Es el más frecuente . Se desarrolla a partir de las células que se ubi-
can en la base de la epidermis . Se da preferentemente en adultos mayores, en las áreas de la
piel expuestas al sol: cara, cuero cabelludo, orejas, cuello y espalda . Es de crecimiento lento
y su presentación es muy variada: nódulos color piel que crecen lentamente, nódulos que se
ulceran y no cicatrizan, verrugas, costras . Es de mediana malignidad, con bajo riesgo de ex-
tenderse a otras partes del organismo, suele ser por exposición ocupacional durante el año .
Epitelioma espinocelular: Es la segunda causa más frecuente de cáncer de piel . Comprome-

te las capas más superficiales de la piel . Permanece con frecuencia confinado a la epidermis,
pero si no se trata a tiempo puede penetrar a capas más profundas e incluso dar metástasis a
tejidos y órganos lejanos En etapas iniciales puede presentarse como placas rojizas, ásperas
al tacto que persisten en el tiempo y se hacen cada vez más rugosas y pueden llegar a formar
grandes masas .
Melanomas: Se origina en los melanocitos . Es el más peligroso por su desarrollo y las po-
sibilidades de dar metástasis a distancia . Se desarrolla a partir de un crecimiento descon-
trolado de células productoras de pigmento o melanocitos, por lo tanto la mayoría son de
color negro o café oscuro . A veces los melanomas en su crecimiento pierden la capacidad
de producir pigmento y las lesiones son de color piel, rojas o púrpura . La enfermedad puede
desarrollarse a partir de un lunar, pero también puede aparecer sin lesión previa y crecer rá-
pidamente . Cuando se desarrolla a partir de un lunar, éste presenta cambios en su superficie
o en su tamaño y puede presentar también prurito o dolor . El melanoma puede aparecer
en cualquier parte del cuerpo y a cualquier edad . La localización preferente es en zonas no
expuestas habitualmente al sol, lo que justifica su relación con la exposición intermitente y
aguda (playa, piscina) .
La mayoría de los canceres que se descubren año tras año están relacionadas con la exposi-
ción solar .
INSTITUTO DE FORMACION
IFC INSTITUTO Y CAPACITACION
DE FORMACIÓN LACA
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CURSO DE COSMIATRIA
LESIONES CANCERÍGENAS
FACTORES DE RIESGO DE PADECER UN CÁNCER DE PIEL
Todas las personas pueden padecer un cáncer de piel, pero su riesgo está aumentado si
reúne una o varias de las siguientes condiciones:
• Personas con fototipos bajos, con facilidad de quemarse y dificultad para broncearse, tie-
nen un riesgo mayor de padecer cáncer de piel .
• Existencia de antecedentes personales y familiares de cáncer de piel también son un fac-
tor de riesgo .
• Presencia de múltiples lunares en el cuerpo .
• Personas que durante su infancia y adolescencia han presentado insolaciones o quema-
duras repetidas y violentas, o han tenido exposiciones solares intermitentes pero intensas,
propio de las personas que sólo toman sol durante las vacaciones .
El efecto de la radiación solar es acumulativo, por eso si una persona ha tomado sol indis-
criminadamente durante su niñez y juventud, tendrá un alto riesgo de contraer la enfer-
medad, aun cuando en su etapa adulta se haya cuidado .
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CURSO DE COSMIATRIA
• Profesiones en las que se realizan actividades al aire libre con exposición solar diaria (tra-
bajadores de la construcción, pescadores, agricultores, etc .) .
El cáncer cutáneo es fácil de pesquisar; por este motivo se recomienda que las personas ha-
gan regularmente un auto-examen de su piel .
El objetivo es que la propia persona, mediante unos gestos sencillos, pueda reconocer lesio-
nes o lunares sospechosos . No se trata de que realice un diagnóstico de un cáncer de piel
sino de que consulte a su dermatólogo de forma precoz si observa anomalías en su piel .
AUTOEXPLORACIÓN
El objetivo es que se puedan detectar lesiones nuevas o revelar la presencia de modifica-

ciones en las que ya se conocían, ya que cualquier lesión benigna puede transformarse a
maligna en cualquier momento . En rasgos generales, si detecta una lesión de la piel nueva o
antigua en forma de herida, que aparece sin traumatismo previo, con aumento de volumen
en la piel, que crece en forma de nódulo, costra o verruga, que no termina de curar, o bien un
lunar o mancha irregular, negruzco o no, que crece, sangra, cambia de forma, pica, se ulcera . . .
se debe acudir a la consulta médica lo antes posible .
Las personas que no cumplen factores de riesgo deben realizar esta exploración una o dos
veces por año . Las personas con factores de riesgo la deben realizar cada tres meses .
Familiarícese con su piel y con el patrón de pecas, lunares y otras marcas . Manténgase alerta
a los cambios en número, tamaño, color y forma de las áreas pigmentadas .
Para la detección de lunares peligrosos existe la regla nemotécnica internacional del ABCD,
que es fácil de entender visualmente:
• Asimetría
• Borde
• Color
• Diámetro
Esta regla consiste en observar la Asimetría, el Borde, el Color, el Diámetro y el Espesor de

los lunares: si éstos resultan asimétricos, de borde irregular, presentan más de un color o su
diámetro es mayor de 6 mm ., conviene consultar al dermatólogo .
No debemos olvidar que la piel es una parte importante de nuestro organismo que hay que
cuidar con esmero, no sólo por estética sino también por una vida más libre de enfermedades .
LÁMPARAS DE RADIACIÓN UV-A
Los rayos UVA, penetran en las capas más profundas de la piel y producen lesiones precan-
cerosas .
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CURSO DE COSMIATRIA
Están directamente relacionados con las alteraciones del ADN celular, reacciones fotoalérgi-
cas y fototóxicas, lesiones actínicas, el envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de
cataratas y con el cáncer de piel .
Con el paso del tiempo estas máquinas suelen perder sus filtros protectores y empiezan a
emitir cantidades excesivas de rayos UVB (cuyos efectos nocivos se potencian con los UVA) .
Incluso si sufren averías o su mantenimiento no es el correcto, algunos de estos aparatos
pueden empezar a producir radiaciones ultravioleta de tipo C .
AUTOBRONCEANTES
Son productos que aplicados sobre la piel le dan un tono tostado en pocas horas sin necesi-
dad de exponerse al sol o a los UVA artificiales .
La dihidroxiacetona (DHA): Entra en contacto con los aminos libres de las proteínas cutáneas
produciendo una reacción química que colorea la superficie de la piel sin necesidad de que
se active el mecanismo de bronceado normal . En este proceso no interviene la melanina . No
proporcionan fotoprotección .
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DIPLOMATURA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA/ UNIDAD VI
UNIDAD VI
PIEL SENSIBLE
Las reacciones vasomotoras, contrayendo y dilatando los capilares, condicionan el terreno
cutáneo de cara y cuello y determinan trastornos en la epidermis, como, por ejemplo, la piel
sensible.
La piel sensible es el resultado de un conjunto de factores tanto internos como externos

que determinan reacciones en la piel, la cual se irrita y se congestiona ante los más diversos
estímulos.
CARACTERÍSTICAS
La piel, al ser el órgano más grande del cuerpo, está en contacto con mayor número de
sustancias que pueden afectarlo y, además, es el único órgano que está expuesto al medio-
ambiente, por lo que se vuelve altamente vulnerable a un número importante de sustancias.
La sensibilidad puede estar presente en cualquier tipo de piel, sea ésta normal, grasa, seca o
mixta, y puede presentarse desde la niñez hasta la edad madura y aparecer de pronto o bien
incrementarse con el paso del tiempo.
La piel sensible se caracteriza por ser:

a. Piel muy fina, delicada y blanca, ya que el estrato córneo es extremadamente delgado.
b. Apariencia cutánea frágil.
c. Eritema
d. Piel seca o con tendencia a seca (es propensa a presentar deficiencia de grasa y humedad).
e. Frecuentemente aparece cuperosis (ya que los vasos sanguíneos son más reactivos que en
las pieles normales).
f. Textura no uniforme: escamas, ligero engrosamiento (queratosis), erupciones.
g. Signos subjetivos, como escozor, prurito, calor y tirantez.
h. Envejecimiento más rápido, aparición prematura de arrugas.
Estas características estructurales dan como resultado un aumento de permeabilidad y una

menor protección contra los factores irritantes y contaminantes, así como una generalizada
pérdida de humedad.
Los factores externos que pueden ocasionar la sensibilización de la piel son el clima, el ozono
producido por la industria y los vehículos, la exposición prolongada al sol, el aire seco de los
aviones o los cambios bruscos de temperatura y humedad. Asimismo, la actividad (exposición
a detergentes, compuestos químicos, agua), los tejidos que usamos (lana), la alimentación
(alcohol, picantes), los cosméticos (fragancias sintéticas) y los medicamentos tópicos pueden
desencadenar reacciones alérgicas y de irritación por contacto en la piel. No debemos olvidar
que los hábitos de higiene extremados (baños de agua caliente) o inadecuados contribuyen
a sensibilizar de igual manera a la piel.
La sensibilidad de la piel puede atribuirse también a causas genéticas. Si la persona tiene una
historia familiar de fiebre de heno, rinitis o eccema, su piel puede comportarse de una forma

reactiva. Si presenta alergias sistémicas relacionadas con el polvo, polen, comidas, lácteos,
mariscos, frutas, conservantes y otros agentes parecidos, entonces el organismo libera his-
tamina, lo que empeora el estado de la piel haciéndola aún más sensible.
Algunas enfermedades internas pueden ocasionar también alteraciones cutáneas, como, por
ejemplo, el incremento de la sequedad cutánea que se observa en la diabetes relacionada
con la edad.
No menos importantes son en el mecanismo de constitución de la piel sensible los factores

psicológicos como el estrés, las alteraciones del estado de ánimo, los conflictos emocionales,
la susceptibilidad, los cambios hormonales (en la pubertad, el embarazo y la menopausia), la
fatiga y la falta de sueño.
Cabe agregar que la piel se puede sensibilizar de forma intermitente y regresar a su estado
normal cuando la exposición a los irritantes ha cesado. Con el tiempo se puede sensibilizar si
las secreciones naturales disminuyen y si la capa subcutánea de grasa se adelgaza.
La piel sensible con rojeces (eritrosis) evidencia una predisposición hereditaria de fragilidad
capilar. Bajo la influencia repetida de factores internos y externos, los vasos sanguíneos más
frágiles se dilatan agotando su escasa capacidad de recuperación. Se verifica así la aparición
inicial de rojez que, debido a la pérdida del tono vascular, al proceso inflamatorio y al debili-
tamiento de la matriz de soporte de los capilares, evoluciona a rojez permanente, telangi-
ectasias e incluso rosácea (desorden cutáneo crónico). Además, la debilidad de la matriz de
soporte de los capilares contribuye al envejecimiento cutáneo.
Cuperosis Eritema
La sensibilidad puede estar presente en cualquier biotipo cutáneo, y puede presentarse des-
de la niñez hasta la edad madura y aparecer de pronto o bien incrementarse con el paso del
tiempo. Si bien la sensibilidad es una característica de los fototipos 1 y 2, también puede
aparecer en pieles morenas.
ENFOQUE DEL TRATAMIENTO

El tratamiento para pieles sensibles se basa en dos pilares principales:
• Evitar la irritación
• Descongestionar la piel

Se pueden adoptar las siguientes medidas:

• Evitar los ingredientes irritantes, como el alcohol y los tensioactivos irritantes. Estas sus-
tancias deslipidizan y deshidratan el estrato córneo con la consiguiente resequedad y des-
camación.
• Evitar las sustancias comedogénicas.
• Evitar las sustancias fotosensibilizantes.
• Incluir ingredientes con función barrera, aumentando así la función aislante del estrato
córneo.
• Aplicar activos protectores a diario.
• Incluir ingredientes presentes en el estrato córneo. Ya sean de tipo hidratante o de tipo
lipídico (fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos), con el fin de reparar sus posibles deficien-
cias. Existen numerosos estudios que confirman la eficacia de los liposomas y las cerami-
das en la recuperación de la integridad del estrato córneo.
• Incluir ingredientes con función barrera. Aumentan la función aislante del estrato córneo.
• No es aconsejable cambiar de marca de producto con frecuencia, ya que descubre nuevos
irritantes.
• Es recomendable una sesión de limpieza profesional en la que, además de limpiar la piel,
es aconsejable la aplicación de principios activos calmantes que disminuyan el eritema y la
irritación logrando hacerla más resistente a los factores externos a los que está expuesta.
• Diseñar formulaciones con pocos ingredientes, ya que, cuanto más sencilla sea la formu-
lación, existe menor riesgo de irritación y de que algunos ingredientes reaccionen entre sí
para formar un nuevo alérgeno.
TRATAMIENTO COSMIÁTRICO
Se dispone de numerosos activos indicados para el cuidado de las pieles sensibles, con me-
canismos de acción muy diversos y propiedades ampliamente demostradas. Se recomienda
el uso de productos para «pieles sensibles»,1 caracterizados por la ausencia de agentes sen-
sibilizantes comunes, la existencia de un número mínimo de agentes irritantes y la ausencia
de estimulantes sensoriales cutáneos y de productos vasodilatadores.1
Estas sustancias se pueden clasificar, atendiendo a su propiedad principal, en:

• Sustancias calmantes, descongestionantes y suavizantes
• Sustancias vasoprotectoras
• Sustancias antioxidantes
• Sustancias hidratantes
(Estos activos se encuentran detallados en Rosácea.)
GLOSARIO
Cuperosis: es el enrojecimiento facial (predominantemente de las mejillas) casi constante
o permanente, debido a dilataciones vasculares establecidas (telangiectasias), que pueden
ser localizadas o difusas. La causa del desarrollo de las telangiectasias suele ser una vaso-
dilatación repetida, que finalmente se hace permanente por pérdida del tono vascular. Es,
primordialmente, un problema estético facial, resultante de una dilatación superficial de los
vasos sanguíneos de la dermis.

Eritema (del griego, “rojez”, “inflamación”): es un término médico dermatológico para el en-
rojecimiento de la piel ocasionado por una inflamación debida a un exceso de riego sanguí-
neo por vasodilatación.
Eritrosis: la eritrosis facial consiste en una rojez permanente en algunas partes de la cara,
como la nariz o las mejillas. Está relacionado con la dilatación de los vasos sanguíneos. La
eritrosis facial se caracteriza por rojeces difusas.
ROSÁCEA
La rosácea es una dermatosis inflamatoria crónica, progresiva, recidivante, que asienta en el
área centrofacial de pacientes de mediana edad. Se caracteriza por episodios transitorios de
rubor, eritema permanente, telangiectasias, pápulas y pústulas, con ausencia de comedones.
Rosácea
DIAGNÓSTICO
En el 2002, el National Rosacea Society Expert Committee (NRSEC), teniendo en cuenta las
manifestaciones cutáneas, definió los criterios diagnósticos de la rosácea por la presencia de
uno o más hallazgos primarios: eritema difuso persistente o transitorio de la cara, flushing,
telangiectasias, pápulas y pústulas, que pueden estar asociados a uno o más hallazgos secund-
arios: ardor o prurito, placas, sequedad, edema, localización extrafacial, cambios fimatosos,
hipertróficos en la nariz y lesiones oculares. En los últimos años, dermatólogos referentes en
el estudio de la rosácea coinciden en considerar al eritema centrofacial permanente con difer-
entes grados de severidad y al flushing asociado a factores desencadenantes como hallazgos
clínicos definitorios de rosácea, y al rinofima como un signo patognomónico de la misma;
destacan la importancia del diagnóstico precoz de la rosácea ocular asociada o no a la forma
cutánea como un subtipo clínico más, que puede estar presente en el 50% de los pacientes.
INCIDENCIA
La rosácea es una enfermedad propia de sujetos de entre 30 y 50 años. Es más frecuente en
mujeres y en personas con fototipos I y II, pudiendo aparecer en individuos que no reúnan
estas características. En varones suele ser más grave, con mayor incidencia de la variante
fimatosa.

CLÍNICA
La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica que se presenta con eritema centrofacial
permanente, con episodios transitorios de intensificación asociados a factores desencade-
nantes y otros síntomas y signos variados. También puede afectar áreas cutáneas extra facia-
les como el cuero cabelludo, el cuello, el pabellón auricular, el tórax anterior y los ojos. Rara-
mente podemos encontrar lesiones extrafaciales . La afectación suele ser simétrica, pero se
han visto casos que presentan mayor intensidad de un lado o casos unilaterales.
Los signos característicos son: eritema (transitorio o fijo), episodios de rubefacción, telangi-
ectasias, edema, pápulas y pústulas.
La rosácea no presenta comedones.
ETIOPATOGENIA
Se desconoce el mecanismo por el cual se produce esta enfermedad. Debido a la variabilidad
clínica que presenta la rosácea es probable que el factor causante no sea único y que haya
distintos factores implicados.
Epidemiología
A nivel mundial, son escasas las publicaciones sobre la epidemiología de la rosácea, par-
ticularmente en Latinoamérica. Los datos epidemiológicos sugieren que existe una predis-
posición genética en los individuos con rosácea, asociada a factores extrínsecos e intrínsecos
que modifican la expresión fenotípica de la enfermedad. La prevalencia de la rosácea en
estudios fuera de Latinoamérica se ubica entre 2% a 10%.
Genética
Parece que puede haber una predisposición genética para la rosácea, ya que existe una alta
prevalencia de la enfermedad entre familiares (hasta un 40 % de los pacientes tienen un fa-
miliar afectado) y que varios de los factores que precipitan la rubefacción son comunes entre
los pacientes.
Alteración vascular
La rubefacción facial como respuesta a diferentes estímulos es uno de los signos más no-
torios y frecuentes de la rosácea, por lo cual es uno de los factores que se consideran más
implicados en el desarrollo de la enfermedad, al observarse que predispone a la rosácea de
manera recurrente.
Radiación ultravioleta
El hecho de que la rosácea asiente en zonas fotoexpuestas y que sea más frecuente su apa-
rición en pieles claras abona la teoría de la incidencia de la luz solar sobre esta enfermedad.
Demodex folliculorum
Este ácaro es un habitante habitual de los infundíbulos foliculares centrofaciales de la nariz
y las mejillas. Probablemente, las alteraciones en el tejido vascular y en el conectivo creen

un ambiente favorable para la proliferación del ácaro. Es posible que el Demodex folliculo-
rum sea un importante cofactor, especialmente en la rosácea papulopustular porque parece
tener un papel importante en la reacción inflamatoria. Tampoco se ha constatado en todos
los pacientes la presencia del Demodex folliculorum, por lo cual su papel en la patogenia es
debatido ampliamente.
Helicobacter pylori
Su hipotético papel deriva de la aparición simultánea de la rosácea y algunas alteraciones
gastrointestinales (por ejemplo, gastritis), lo cual parece establecer relación entre ambas pa-
tologías.
Factores precipitantes
Precipitantes de rubefacción y/o lesiones e irritantes comunes en la rosácea:
Factores Hígado, yogur, crema agria, queso, berenjena, tomate, espinacas,

alimentarios lima, judías blancas, guisantes, aguacate, plátano, ciruela roja,
pasas, higo, cítricos, chocolate, vainilla, salsa de soja, vinagre,
comidas picantes y calientes, derivados de levaduras, alcohol,
bebidas calientes
Factores Estrés, ansiedad
emocionales
Factores climáticos Sol, viento intenso, frío, humedad
Temperatura Ambiente caldeado, saunas, baños calientes
Productos Cosméticos y sprays, especialmente los que contengan alcohol
cosméticos y o fragancias. Sustancias hidroalcohólicas o acetonadas.
fármacos Vasodilatadores, corticoides tópicos
Factores Menopausia, síndrome de abstinencia por cafeína, tos crónica
relacionados con el
estado de salud
Ejercicio físico Ejercicio intenso o carga de peso
Irritantes comunes Acetona, alcohol, propilenglicol, lauril sulfato sódico, liberadores
en la rosácea de formaldehído, ácido sórbico, ácido paraaminobenzoico,
cinamatos, benzofenonas, mentol, alcohol benzílico, alcanfor
benzílico, alcanfor
ESTADIOS
• Estadio 1: Eritematotelangiectásica. El aspecto más importante es el eritema centrofa-
cial persistente. Aparecen también las telangiectasias y edema centrofacial. Pueden verse
implicadas las orejas, el cuello y el escote. En ocasiones, el paciente refiere prurito, que-
mazón y/o descamación. La piel presenta un aspecto tosco y áspero.
• Estadio 2: Papulopustular. Instalación progresiva de un eritema permanente, llamado er-

itrosis, sobre el que se desarrollan telangectasias las cuales aumentan gradualmente en
número y tamaño, afectando primero nariz y luego pliegues nasolabiales, mejillas, glabela

y mentón Se asocia frecuentemente con edema centrofacial y episodios de flushing (rubefac-

ción). Este subtipo se caracteriza por pápulas y/o pústulas, en distribución centrofacial. Sin
embargo, las pápulas y pústulas también pueden presentarse periorificialmente (perioral,
periocular o perinasal). Los episodios de rubefacción pueden inducir sensación de ardor o
quemazón e hipersensibilidad cutánea.
• Estadio 3: Fimatosa. Incluye pápulas o nódulos y engrosamiento de la piel, con una acen-
tuación de los orificios foliculares, que pueden contener tapones de sebo y queratina
(hiperplasia de la glándula sebácea), con infiltración del tejido conectivo, produciendo las
“fimas”. En la mayoría de los casos se asocia a rosácea de larga evolución. La rinofima es la
presentación más común, pero la rosácea fimatosa puede ocurrir en otras localizaciones,
incluyendo el mentón, la frente, las mejillas y las orejas. Generalmente afecta a los hom-
bres.
- Rinofima: inflamación, hipertrofia y deformidad de la nariz.

- Gnatofima: inflamación, hipertrofia y deformidad del mentón.
- Metofima: inflamación, hipertrofia y deformidad de la frente.
- Otofima: inflamación, hipertrofia y deformidad de la oreja.
- Blefarofima: inflamación y edema persistente de los párpados.
• Estadio 4: Rosácea ocular. Esta variante es independiente de la severidad de la rosácea

facial. Los síntomas y signos referidos indican sensación de cuerpo extraño, sensación de
ojo seco, ardor o punzada, fotosensibilidad, telangectasias en la conjuntiva, eritema palpe-
bral o periocular, aspecto congestivo, apariencia de ojo aguado o enrojecido. También se
considera blefaritis, conjuntivitis e irregularidad de los márgenes de los párpados.
Rosácea papulopustular Rosácea ocular
Rinofima Eritematotelangiectásica

VARIANTES
Rosácea granulomatosa: la rosácea granulomatosa es considerada una rara variante clínica
que se caracteriza por tener lesiones inflamatorias severas con aspecto de nódulos infiltra-
dos; puede presentar costras en su superficie, generalmente con un fondo eritematoso.
Rosácea fulminante: anteriormente conocida como piodermia facial, es una dermatosis

poco frecuente que afecta casi exclusivamente a mujeres jóvenes y que se distingue por la
erupción repentina de pápulas y pústulas confluentes, así como nódulos y placas de aspec-
to eritematoedematoso, pseudoquistes localizados de manera general en la cara, aunque
puede extenderse a otras regiones.
Rosácea fulminante
CALIDAD DE VIDA EN LA ROSÁCEA

Al momento de evaluar al paciente, es importante que el médico identifique la comorbil-
idad emocional y los aspectos relacionados con el impacto de la rosácea en la vida social
y laboral. Actualmente, se considera que el índice de salud relacionado con calidad de vida
en la rosácea (del inglés HRQoL: Health Related Quality of Life) es uno de los parámetros
más importantes para tener en cuenta, y hace referencia al bienestar físico y/o mental de
cada individuo. La rosácea se puede definir como una enfermedad social que estigmatiza,
con episodios de enrojecimiento y apariencia fimatosa en ciertos casos, lo que la población
relaciona muchas veces con la ingesta y abuso de alcohol. La medición del índice HRQoL en
sujetos con rosácea, con el uso de los cuestionarios validados internacionalmente, confirma
el impacto negativo que esta enfermedad puede tener en la calidad de vida. Esta evidencia
de afectación parece estar relacionada con la severidad y la edad de los afectados. Cuando
la rosácea se presenta en personas jóvenes, el impacto es mayor. Estudios reportan que los
pacientes que padecen rosácea a menudo reportan períodos de depresión, ansiedad, pérdida
de la autoestima, períodos de aislamiento y en general una disminución de la calidad de vida.
TRATAMIENTOS CONVENCIONALES
FÁRMACOS TÓPICOS APROBADOS:

• Metronidazol: es el fármaco más clásico y con mayor número de estudios en el tratamien-
to de la rosácea. Actúa por vía antiinflamatoria o inmunosupresora. Se emplea al 0,75 en
forma de crema o gel.

• Ácido azelaico: el ácido azelaico al 15% en gel, aplicado dos veces al día, ha mostrado ser
seguro y eficaz, y está aprobado por la FDA.
• Antibióticos tópicos: se utilizan por su efecto antibacteriano y antiinflamatorio, siendo los

más usados la eritromicina y la clindamicina. Son bien tolerados y se han obtenido resul-
tados favorables en la reducción de pápulas y pústulas.
• Tratamiento oral: se utilizan antibióticos con acción descongestiva y bacteriostática, como

la tetraciclina y el metronidazol, y para la rosácea papulopustular se indica isotretinoína.
De acuerdo con lo demostrado por los estudios, los tratamientos combinados que utilizan
medicamentos tópicos asociados a antibióticos sistémicos logran resultados más satisfacto-
rios que el uso aislado de los mismos.
TRATAMIENTOS BASADOS EN LA LUZ

El láser y las fuentes de luz de alta energía, llamadas “luz pulsada intensa” (IPL, por sus siglas
en inglés), han demostrado buenos resultados en el tratamiento de algunas formas clínicas
de la rosácea. Diferentes tipos de láseres vasculares han sido beneficiosos en la rosácea con
eritema y telangiectasias.
Tanto los láseres ablativos como los no ablativos utilizan longitudes de onda que proba-
blemente inducen la neocolagénesis y remodelación del colágeno dérmico. Se encuentran
indicados en el tratamiento del rinofima y han demostrado beneficios en las formas papulo-
pustulares y edematosas.
TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS
Se emplean en la rosácea fimatosa para normalizar el contorno de las estructuras con la
mínima cicatriz. Se puede practicar una escisión completa con sutura directa o injertos, o in-
completa con reepitelización posterior. Esta última muestra mejores resultados cosméticos y
es el tratamiento de elección. Dentro de la escisión incompleta se contemplan la criocirugía,
la dermoabrasión, el láser ablativo y la electrocauterización.
TRATAMIENTO COSMIÁTRICO
La cosmiatra tiene a su alcance varias herramientas con las que puede lograr que el paciente
se relaje, mejore la microcirculación y su piel luzca más sana; consiguiendo de esta manera no
sólo una mejora en el aspecto de la persona, sino también que ésta tenga una mejor calidad
de vida. Por esto es importante la visita periódica al gabinete, para que, junto al tratamiento
médico, el paciente se encuentre contenido y logre controlar los síntomas de esta enferme-
dad. La profesional desarrollará un tratamiento con propiedades terapéuticas (calmante, an-
tiinflamatorio, reparador de la barrera cutánea, mejorador de la microcirculación, tonificador
de la pared de los vasos); proporcionará relajación y confort de efecto prolongado a través
de maniobras lentas, suaves, largas, sin fricción, en un ambiente agradable, con fragancias
envolventes, relajantes, y culminará enseñando al paciente el cuidado diario de su piel para
mejorar su imagen y autoestima.

Medidas generales:
• Educar e informar sobre la rosácea, así como del beneficio y la real expectativa de los
diferentes tratamientos tópicos y sistémicos disponibles para mejorar la adherencia del
paciente.
• Evitar desencadenantes y agravantes: viento, calor, frío, ejercicios físicos extremos, comi-
das picantes, alcohol, bebidas calientes, estrés físico y psicológico, medicamentos (niacina,
vasodilatadores, corticosteroides,).
• Promover hábitos de cuidado de la piel, fotoprotección, cosmecéuticos.
• Instruir en el uso de maquillaje adecuado.
• Promover conductas que mejoren la calidad de vida y la comorbilidad emocional de los
individuos.
El protocolo del tratamiento variará según el estadio en que se encuentre la rosácea. Por
esto es necesario que luego del diagnóstico médico, la cosmiatra realice un buen diagnóstico
cosmiátrico y planifique adecuadamente los pasos a seguir.
Todo tratamiento consta de una cuidadosa higiene de la piel, una corrección donde se apun-
tará a arreglar sus anomalías (por ejemplo, si la piel es grasa, a disminuir el grosor de la piel,
regular la secreción sebácea, aumentar la hidratación y mejorar el metabolismo celular), una
descongestión donde se calmará esa piel sensible y una protección indispensable con pan-
talla solar. También, si el paciente lo desea, se puede finalizar maquillando la piel con los
cosméticos adecuados para disimular las imperfecciones y diferencias de color de ésta.
Se pueden efectuar masajes descongestivos o drenaje linfático manual, para mejorar la elim-
inación de líquido intersticial y de moléculas de gran tamaño y optimizar su evacuación,
bajando así la inflamación. Existen muchos principios activos que la profesional puede usar
para calmar el enrojecimiento de la piel y, junto a las suaves maniobras, reducir edemas y
mejorar la apariencia del rostro. También se pueden incluir en las sesiones el Alta Frecuencia,
que oxigena y nutre las células de la piel mediante ozono.
La frecuencia del tratamiento en gabinete será semanal o cada 15 días, dependiendo de la

evolución; y luego se realizará un mantenimiento mensual a modo de contención del pa-
ciente. Es importantísimo, como se mencionó anteriormente, educar al paciente sobre el
autocuidado diario de la piel (cómo debe realizar la higiene, hidratación y protección), la ali-
mentación que debe llevar, y el tipo de actividad física que debe realizar (evitar el ejercicio in-
tenso). Se puede concluir que para un resultado eficiente es necesario conjugar el tratamien-
to indicado por el médico dermatólogo con los cuidados de la cosmiatra. Es a través de las
manos de ambos que se logra que el paciente se vea y sienta mejor física y emocionalmente.
ENFOQUE DEL TRATAMIENTO

• Hidratación y tonificación de la piel.
• Recuperación del manto ácido emulsionado.
• Descongestionar la piel.
• Mejorar la fragilidad capilar.
• Proporcionar defensa antioxidante.

PRINCIPIOS ACTIVOS SUGERIDOS PARA PIEL SENSIBLE
Alfabisabolol: extraído de la manzanilla, tiene efecto calmante y descongestivo.
Aloe vera: se obtiene de la expresión en frío de las hojas carnosas de la planta denomi-
nada Aloe Vera, perteneciente a la familia de las liláceas. El producto así obtenido es una
sustancia viscosa semitransparente con capacidad cicatrizante de quemaduras, protectora
de la irritación y telangiectacias, actúa como antienrojecimiento. Se utiliza principalmente
en formulaciones post solar, es un agente antiinflamatorio, cicatrizante y regenerador del
tejido cutáneo.
Árnica: planta perenne que protege y fortalece los capilares; se utiliza en tratamientos de-
scongestivos.
Arroz: produce una igualdad en el color de la piel. Alisante, hidratante y antioxidante; pro-
tege la piel y es antiirritante.
Avena: sus partículas absorben la suciedad y los residuos celulares respetando y cuidando la
estructura cutánea. Es suavizante y relajante. Evita la deshidratación de la piel y mantiene
una barrera protectora frente a las agresiones externas. De acción hidratante y emoliente.
Azuleno: actualmente se utiliza un azuleno sintético denominado guayazuleno, que tiene

las mismas propiedades que el azuleno natural. Posee propiedades antiinflamatorias y des-
congestionantes, especialmente para pieles sensibles y eritrósicas.
Boswelia serrata: planta originaria de la India que es utilizada en medicina ayurveda. Es un

gran relajante para la piel, consigue mejorar de forma visible su aspecto y tono, las arrugas
de expresión y las líneas de crispación en la frente (acción–efecto botox). Acción calmante
y descongestiva.
Caléndula, extracto: el extracto de caléndula se extrae de las flores de la planta cultivada.

Posee un aceite esencial con colorantes de la familia de los carotenoides: calendulina, un
mucílago, ésteres caroténicos y vitamina C. Tiene propiedades destructoras de radicales
libres, es decir, preventivas del envejecimiento prematuro, protectoras de la irritación y
cicatrizantes.
Castaño de Indias: tiene poder antiinflamatorio y es ideal para las pieles más sensibles. Los
bronceadores emplean castaño de Indias como protector solar de baja duración para preve-
nir rojeces, quemaduras y la formación de manchas en la piel. La alantoína es una molécula
muy presente en este activo natural, que se emplea principalmente en productos para la
higiene personal.
Cola de caballo: previene y neutraliza los radicales libres que atacan al metabolismo de las
células, oxidándolas y consecuentemente provocando su congestión. También es un valioso
antiinflamatorio.
Flavonoides: sustancia de origen vegetal con propiedad para ejercer una acción en las
proteínas fibrosas dérmicas, las protege de la degradación y de los radicales libres.

Jengibre: aporta propiedades cosméticas naturales y ejerce efectos que benefician la piel.
Es antiinflamatorio, antioxidante, emoliente, suavizante, mejora la circulación y tiene una
ligera acción antihistamínica.
Ginkgo biloba: árbol milenario oriundo de Asia; entre sus componentes encontramos fla-
vonoides, responsables de las excelentes propiedades antioxidantes del extracto de ginkgo
biloba. Con sus características, este extracto se utiliza ampliamente en las formulaciones
cosméticas, especialmente en productos contra las arrugas, así como en los cosméticos
para las pieles con problemas microvasculares. Teniendo en cuenta su alta capacidad para
neutralizar radicales libres, el extracto es ampliamente aplicado en cosméticos para calmar
y descongestionar la piel.
Ginseng: acelera la eliminación de toxinas y protege contra radiaciones solares respons-

ables de la formación de radicales libres, así pues, es un potente antioxidante que retarda el
envejecimiento cutáneo y proporciona elasticidad a la piel.
Lúpulo: puede ser un ingrediente principal en la cerveza, pero también se utiliza en diversos
productos cosméticos para el cuidado de la piel. Los aceites minerales y vegetales propor-
cionan efecto antiinflamatorio para la piel y se utiliza para reducir los vasos sanguíneos de
la superficie. Es una buena fuente de antioxidantes, lo que significa que ayuda a combatir
los radicales libres.
Maca: esta planta cuenta con activos naturales de alta concentración de calcio, y además
contiene zinc, minerales indispensables para la síntesis del colágeno y la elastina, que son
los encargados de la regeneración y oxigenación de los tejidos de nuestra piel.
Malva: planta de la que sólo se usan las flores. Su efecto sobre la piel es emoliente y astrin-
gente. Contiene mucílago, almidón, vitaminas A, B y C. Se utiliza en pieles finas e irritables
y, con compresas, contra dermatosis alérgicas.
Manzanilla: debido a su contenido en aceite esencial y flavonoides, posee propiedades de-

scongestivas y suavizantes, estabiliza la piel y, además, ejerce una acción calmante sobre
las terminaciones nerviosas. Deja la piel descansada y relajada. También tiene propiedades
desintoxicantes, depurativas, calmantes y antiinflamatorias; por ello, es idónea para man-
tenerla desinflamada y descongestionada. Es un ingrediente natural adecuado para todo
tipo de piel, y su inclusión en los cosméticos proporciona hidratación, purificación y relaja-
ción.
Nicotinamida (vit. B3): refuerza la barrera de la piel, estimula la renovación celular, mejora
la circulación sanguínea, regula la hidratación y actúa también en casos de acné. Reduce la
pérdida transepidérmica de agua de la piel, es decir, ayuda a mantener la hidratación.
Regaliz: planta cuyo extracto contiene ácido glicerirrético que inhibe la síntesis de las fibras
de colágeno y, por tanto, hay un aumento de elasticidad de la piel. Es antiinflamatorio, re-
lajante, antibacterial, antiedematoso y antioxidante.
Rosa mosqueta: variedad de rosa (planta), cuyo aceite se obtiene de las semillas. Este líqui-
do contiene glicéridos insaturados y ácidos. Su efecto es cicatrizante, refrescante y antiarrugas.

Tilo: tiene propiedades emolientes que son utilizadas en cremas y lociones para aliviar la
picazón; posee también propiedades calmantes y descongestivas.
Té verde (Camelia sinensis): tiene acción protectora frente a los daños en la piel debido a las
radiaciones UV; evita el proceso inflamatorio. Además, contiene otros componentes tam-
bién beneficiosos para la piel como la vitamina C, la vitamina E y los carotenos. La vitamina
C disminuye la producción de la melanina, mejorando el tono de la piel. Actúa en la síntesis
del colágeno, lo que contribuye a disminuir las arrugas. La vitamina E tiene acción antiox-
idante. Los carotenos son antioxidantes liposolubles, importantes captadores de radicales
libres.
Vitamina A: interviene en el buen funcionamiento y la integridad epitelial de la piel y mu-

cosas. Actúa en la formación de las células cutáneas, en la estructura de la piel, la adhesión
entre células, la descamación y la reparación celular.
Estimula la hidratación al favorecer la fabricación de moléculas que retienen agua en la

matriz extracelular de la piel, como el ácido hialurónico, y también favorece la formación de
colágeno, la sustancia responsable de dar elasticidad y turgencia a la piel.
Hay que destacar también su labor antioxidante neutralizando radicales libres y su función
inmunitaria sobre la piel, lo que la hace imprescindible en el proceso de cicatrización.
Vitamina E: antioxidante, es un filtro seguro para los rayos solares, no sólo protege del
astro rey, sino que, además, al tener una acción regenerativa sobre la piel, trata, previene y
evita los estragos causados por el sol. La vitamina E es un resguardo seguro de las toxinas
del ambiente. Por otra parte, no hay que olvidar que también es protectora contra otros
peligros del medioambiente, tales como la contaminación, el viento, el frío intenso o el
calor agobiante.
Vitis vinífera: es el nombre técnico del extracto de la semilla de uva que se utiliza en cos-
méticos y productos de cuidado personal debido a sus propiedades antioxidantes naturales.
La Vitis vinífera se ha utilizado tradicionalmente como cicatrizante y antiinflamatoria.
Ronaflair Green: Textura lamelar que proporciona solución inmediata en pieles enrojecidas.
Piel sensible

PRINCIPIOS ACTIVOS ESPECÍFICOS
Sustancias calmantes: con propiedades descongestionantes, antiinflamatorias y suavizantes.

• Regaliz (Glycyrrhiza glabra)
• Boswelia serrata
• Aloe vera (Aloe barbadensis)
• Avena (Avena sativa)
• Manzanilla (Chamomilla recutita)
• Caléndula (Calendula officinalis)
• Vid (Vitis vinifera)
• Azuleno (extraído de la manzanilla)
• Alfabisabolol (extraído de la manzanilla)
• Consuelda (Symphytum officinale)
• Ramnosa
• Ronaflair Green
• Tilo
Otras sustancias, como el pantenol y las aguas termales, también poseen acción calmante.
Sustancias vasoprotectoras: con propiedades antiedematosas y circulatorias. Disminuyen la

permeabilidad capilar, producen vasoconstricción y actúan sobre las elastasas y colagenasas
que degradan las fibras del tejido conectivo.
Entre las sustancias vasoprotectoras, destacamos:
• Rusco (Ruscus aculeatus)
• Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)
• Centella asiática
• Hedera helix
• Vid
• Hamamelis virginiana
• Ginkgo biloba
Sustancias antioxidantes: inhiben la formación de radicales libres, que se generan en reac-

ciones inflamatorias.
Entre ellas, destacamos:
• Antioxidantes clásicos, como tocoferol y vitamina C.
• Extractos ricos en flavonoides, Ginkgo biloba, caléndula y vid.
• Ubiquinona (Coenzima Q)
Sustancias hidratantes y humectantes: se utilizan para tratar la sequedad y aspereza

cutáneas que sensibilizan aún más la piel. Intervienen en:
• Formación de películas o barreras que evitan la evaporación transepidérmica.
• Captación de la humedad del medio ambiente.

Destacamos:
• Los extractos vegetales ricos en mucílagos como la malva (Malva silvestris) y el pepino, la
avena (Avena sativa), la soja (Glycine soja).
• Los humectantes, como glicerina y sorbitol, y los componentes del FHN, como la urea y el
PCA son algunos ejemplos adicionales.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Acné vulgar, dermatitis seborreica, lupus eritematoso, sífilis, tuberculosis, sarcoidosis, der-
matitis perioral, erisipelas, obstrucción de la vena cava superior, estenosis mitral, policitemia,
fotodermatosis, procesos que cursan con accesos vasomotores, síndrome carcinoide.
GLOSARIO
Flushing: el rubor facial transitorio (RFT) o flushing describe un enrojecimiento pasajero de
la piel causado por un incremento del flujo sanguíneo cutáneo como consecuencia de una
vasodilatación transitoria de los vasos sanguíneos locales.
Ablativo: referente a la ablación. Extirpación de una parte del cuerpo por sección quirúrgica.
Comorbilidad: es un término médico, acuñado por A.R. Fenstein en 1970, y que se refiere a
dos conceptos:
• La presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de la enfermedad o tras-
torno primario.
• El efecto de estos trastornos o enfermedades adicionales.

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EL SISTEMA LINFÁTICO
















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NORMAS PARA UN ACCIONAR COMPROMETIDO

1. Puntualidad: Las clases comenzarán a la hora prevista.

3. Presencia: Ambo, cabello recogido, zuecos, uñas cortas, sin joyas.

4. Traer elementos de trabajo personal.

6. Utilización de vocabulario profesional.

7. Aplicación del vocabulario en clase.

8. Actitud del alumno en el aula y dentro del laboratorio.

9. Predisposición del alumno en clase.

10. Mantener el orden de su espacio de trabajo.

11. Entrega de trabajos prácticos en término.

12. Responsabilidad: Ésta es compartida. Nosotros nos responsabilizamos de la enseñan-

14. Compromiso: Es necesario sostener tu responsabilidad a lo largo de este proceso de

Asumir la responsabilidad solamente sobre aquellos trabajos para los cuales es

competente en virtud de su capacitación y experiencia y, cuando la situación lo requiera,

Comportarse de manera responsable y utilizar prácticas comerciales equitativas, en relación

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lo requiera la correcta realización de sus tareas.

Proteger, de acuerdo con el bienestar público, cualquier información entregada en forma

Abstenerse de realizar declaraciones falsas o engañosas o de realizar actos no éticos que

Realizar tratamientos fuera de los límites de su autorización.

Modificar las indicaciones dadas por el profesional que deriva.

Anunciar o prometer curación en un plazo determinado.

Anunciar o prometer la conservación de la salud aún de la regional.

Anunciar o aplicar procedimientos técnicos o terapéuticos que no integren la enseñanza

Prometer alivio o la curación por procedimientos secretos o infalibles.

Anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles.

Anunciar o aplicar agentes que son inocuos atribuyéndoles propiedades curativas.

Es un aspecto muy importante en el ejercicio de la práctica profesional, que debe abarcar

Se debe respetar la privacidad y dignidad de la persona.

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CONDICIONES INHERENTES AL PROFESIONAL

Conocer la anatomía y fisiología humanas, tener conocimientos de patologías

dermatológicas comunes con el fin de la derivación correspondiente.

Definir y protocolizar el tratamiento y/o cuidados en función del reconocimiento estético,

Debe realizar las maniobras con destreza, suavidad y delicadeza.

Lavado de manos e higiene en el transcurso de una sesión.

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LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA VENTA

1. ¿QUÉ ES VENDER? ¿UN OFICIO, UNA CIENCIA O UN ARTE?

¿Es la repetición automática de lo aprendido? ¿Tiene un tiempo definido de aprendizaje?

• Pues: NO es una CIENCIA

• Pues entonces: VENDER es un ARTE.

3. PROCESO PSICOLÓGICO DE LA VENTA

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“SIEMPRE PRESTAMOS ATENCIÓN A LO QUE NOS SORPRENDE”

• Enfatizar en una afirmación sorprendente.

• Dar una buena noticia.

• Realizar sugerencias útiles.

• Cuidar el aspecto personal (es nuestra carta de presentación)

• Adaptarse al saludo propuesto (y hacerlo de forma cordial)

• Distancia adecuada (no invadir)

• Mantener los elementos de trabajo en optimas condiciones,

• No utilizar nunca la mentira como argumento

• Hablar en un tono de voz agradable, evitar gritar.

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• Evitar hacer chistes vulgares.