Gum Bichromate Pigment Printing - Norman Breslow

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Página 1 de 82 Norman Breslow 1977 nbreslow@aol.com http://shmedling.com
Impresión con pigmentos de bicromato de goma v.1.03
Por Norman Breslow
Copyright © 1977 por Norman Breslow

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distribuido para fines no comerciales, siempre que el libro electrónico permanezca en su forma original completa.
Prefacio/Introducción
(¿Cuál es la diferencia entre un prefacio, una introducción, un prólogo y un prólogo?)
El material que sigue fue escrito a mano entre 1972 y 1976 y mecanografiado en
1977 por mí, Norman Breslow *, y descubierto por mí 40 años después, en 2017, en una caja de
"Cosas" que había olvidado hace mucho tiempo. Reescribí el material en enero de 2017 usando una palabra.
procesador. No he hecho cambios al material original, pero he agregado algunos de los
notas manuscritas que había tomado en las páginas originales mecanografiadas. Y he corregido algunos
errores ortográficos y algunos errores tipográficos, pero probablemente he introducido otros que no existían en el
texto original. Además, he descubierto que el paso de 40 años ha hecho que partes de este
La guía de "cómo" está obsoleta, pero no he cambiado esas partes por dos razones: Primero, veo esto
guía por tener importancia histórica y, en segundo lugar, algunas de las partes aparentemente obsoletas aún
tienen valor práctico. Esté atento: parte de este material puede estar más allá de la capacidad
de los fotógrafos digitales de hoy, que nunca revelaron un rollo de película, entender.
El * se refiere a mi nombre con y sin la inicial de mi segundo nombre, que es K. Nunca
Usé esa inicial hasta que descubrí que un eminente profesor de bioestadística también era Norman
Breslow, un nombre que creía que era exclusivo de mí. Después de todo, ni Norman ni Breslow son
nombres comunes. Sin embargo, tras descubrir que existía un tal Norman E. Breslow. OMS
tiene publicaciones en revistas científicas, como yo, comencé a agregar la inicial de mi segundo nombre a mi nombre formal.
escritos, para evitar cualquier posible confusión.
Después de volver a escribir este tomo, el Norman K. Breslow de 2017 empezó a pensar que el
Norman Breslow de 1977 fue un genio.
http://flickr.com/photos/norman_breslow/ http://shmedling.com/photoebook.pdf
Capítulo uno
Los basicos
1) ¿Conceptos básicos? Bueno, supongo que hay que empezar a explicar las cosas por alguna parte.
Mis pensamientos son exactamente, y comenzar con lo básico parece el lugar más lógico.
2) Creo que la pregunta más básica que quiero que me respondan es: ¿Qué voy a aprender leyendo?
¿este?
Mi intención es que esta guía te brinde toda la información necesaria para realizar fotografías en blanco y negro.
y estampados con pigmentos bicromados de goma de colores. Pero también quiero darte una idea del
proceso, por lo que esta guía no se presenta en la forma típica de "cómo hacerlo". Habrá mucho
información dada que puede parecer periférica al tema principal. discutiré alternativas
métodos y procedimientos y proporcionar soluciones alternativas para los problemas. Cuando tengas
Terminada esta guía deberías tener, en todo caso, demasiada información. ¿Empezamos con
¿los basicos?
3) Claro, está bien. ¿Podría decirme exactamente qué es la impresión con pigmentos de bicromato de goma?
La impresión con pigmentos de bicromato de goma es una técnica de impresión fotográfica que fue popular
a finales del siglo XIX y principios del XX. Con este proceso un fotógrafo podría hacer ambas
Impresiones en blanco y negro y en color. La llegada de las películas Kodak en blanco y negro (b&n) y en color
y artículos provocaron la disminución en el uso de este proceso porque la química de Kodak
y los materiales eran más estables y mucho más fáciles de usar.
4) He oído hablar de la impresión de chicle. Supongo que esta es una forma corta de decir goma bicromato.
Impresión de pigmentos.
No. La impresión de goma es la abreviatura de impresión de bicromato de goma. La impresión de pigmentos es la abreviatura de
Impresión con pigmentos bicromados de goma. La diferencia es simple y grandiosa. Impresión de goma
no implica el uso de pigmentos coloreados y la impresión resultante es en tonos marrones.
La impresión con pigmentos utiliza pigmentos de colores y las impresiones resultantes pueden ser en negro y
blanco o color.
5) ¿Qué es el bicromato de goma?
La goma bicromato es en realidad una combinación de dos cosas: goma arábiga y potasio o
bicromato de amonio.
6) Bien, ¿qué es la goma arábiga?
La goma arábiga es la savia del árbol Arabeca que crece en algunas partes de África. En su
En su forma cruda es una sustancia pegajosa o “gomosa” que tiene una consistencia semidura. En su refinado
forma, tiene un ligero color marrón crema y es un poco pegajoso al tacto.
7) ¿Y los bicromatos?
El bicromato de potasio y amonio son sales sensibles a la luz. a veces son
denominados dicromatos. La diferencia entre un bicromato y un dicromato puede ser
de interés para un químico, pero no tiene ninguna relación práctica con nuestro trabajo. Podemos utilizar los términos
bicromato y dicromato indistintamente, pero probablemente me quede con el bicromato.
8) ¿Se pueden utilizar indistintamente el bicromato de potasio y el de amonio? ¿Son lo mismo?
Si bien se pueden usar cualquiera de los dos, son diferentes. En aras de la simplicidad, usaremos
bicromato de potasio. Una vez que haya llegado a un punto en el que se sienta en control de la
proceso, experimente con bicromato de amonio. Te dará un poco diferente
resultados. Por ahora, sólo nos ocuparemos del bicromato de potasio.
9) Como estoy trabajando con goma arábiga y bicromato de potasio, asumo el nombre completo de
El proceso sería la impresión de pigmentos de bicromato potásico de goma arábiga.
Bien. Para hacerlo aún más largo, si estuviera trabajando a todo color, podría decir cuatro colores.
Impresión de pigmentos de bicromato potásico de goma arábiga. Nuestros antepasados y madres conservaron las cosas.
simple con solo decir "bi chicle".
10) ¿Podrías darme una breve explicación de cómo funciona el proceso?
Sí. Para una impresión en blanco y negro, se recubre un papel de acuarela encolado.
con una emulsión compuesta por partes iguales de goma arábiga y bicromato potásico con algo
Se agregó acuarela negra. Se seca el papel y luego se pone en contacto un negativo,
y está expuesto a la luz. Donde pasa la mayor cantidad de luz por el negativo.
y golpea el papel, el bicromato de potasio sensible a la luz reacciona más y causa
la goma arábiga se endurezca por completo. La goma endurecida es insoluble en agua y no se disuelve.
mientras se desarrolla. Esto da como resultado que el pigmento de la acuarela quede encapsulado en el
chicle. Cuando pasa muy poca o ninguna luz a través del negativo, el bicromato no reacciona
fuertemente con la goma para que la goma no se endurezca y se vuelva insoluble en agua, por lo que
Se disuelve durante el proceso de revelado, lo que hace que el pigmento negro de la acuarela se lave.
lejos. Cuando una cantidad moderada de luz incide sobre el papel, la goma se endurece parcialmente, por lo que
parte del pigmento se elimina por lavado y otra parte permanece. Después del desarrollo es
Una vez completado, el papel se seca.
11) ¿Qué se haría diferente para realizar una impresión en color?
La impresión con pigmentos en color y en blanco y negro emplea esencialmente la misma técnica, pero en blanco y negro.
normalmente sólo se utiliza un negativo. Para todo color, se hacen negativos con separación de colores y 3
o se utilizan 4 colores, uno tras otro.
12) ¿Por qué 3 o 4?
Se necesitan tres colores, magenta (rojoazul), cian (azulverde) y amarillo.
reproducir el color. Pero estos tres colores no se combinan para formar un negro fuerte. La resultante
El estampado carecerá de contraste. Si bien esto puede producir imágenes muy bonitas para algunos sujetos,
Puede que no sea adecuado para otros. Para aumentar el contraste, se imprime un cuarto “color”, el negro.
Técnicamente hablando, el negro no es un color, pero la mayoría de la gente lo considera así, por lo que nos referiremos a
como color en nuestras discusiones.
14) ¿Es difícil realizar el proceso y, de ser así, por qué?
Sí. Básicamente, porque no se parece a ningún otro proceso con el que hayas trabajado. Allá
son muchas variables. Si un paso se realiza mal, afectará a todos los demás pasos. Mucho de
Los posibles defectos que pueden desarrollarse serán similares y deberá aprender a determinar,
primero a través de la experimentación y luego a través de la experiencia, ¿cuál de los errores probables está en
falla. También trabajará con procedimientos y materiales que normalmente no son
fotográficos, como pigmentos de acuarela, papel de acuarela, etc. Procesos que son
Las cosas que se consideran fotográficas a veces funcionan al revés, como el revelado. Con un
proceso comercial contemporáneo en blanco y negro o en color, mientras se deja el papel expuesto en un revelador
más tiempo, el papel se vuelve más oscuro. En la impresión con pigmentos, cuanto más tiempo se deje el papel en el
revelador, más claro se vuelve. También tendrás que pensar diferente y entender diferentes
conceptos distintos de los de los procesos comerciales contemporáneos. Hacer una impresión estándar en blanco y negro
El uso de papel tipo Kodak y productos químicos implica una relación entre el contraste de la
negativo, el contraste del papel, y el tipo de químicos utilizados...
Al realizar una impresión estándar con pigmento de goma en blanco y negro, la cantidad de pigmento utilizada y el
La cantidad de luz que incide sobre el papel son las dos variables más importantes. Hay otros
variables con las que deberá familiarizarse, como la fuerza del bicromato,
los cambios en el papel cuando se seca después de que se le ha aplicado la emulsión, el
cambios en los productos químicos durante un período de unas pocas horas, etc. Se necesita tiempo, paciencia y
Practica para aprender cuáles son estas nuevas variables y cómo controlarlas. Una vez que estos hayan
aprendido, el proceso no resulta más difícil que la impresión convencional,
aunque requiere mucho más tiempo.
15) ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar una impresión con pigmentos?
El tiempo varía según la experiencia y los procedimientos. Es posible hacer un blanco y negro de calidad.
imprimir en unas pocas horas, una impresión en color en un día. Al principio, no me sorprendería que estos tiempos fueran
considerablemente más tiempo. Por supuesto, el tiempo que lleva realizar una impresión también depende de
Qué particular eres. He oído que Edward Steichen pasó un año (intermitentemente) trabajando en un
impresión en blanco y negro. Esto me resulta fácil de creer. Pero hay que entender que no pasó el
todo el año haciendo una sola impresión. Hizo muchas impresiones del mismo negativo a lo largo del curso.
de un año hasta que hizo el que sintió que funcionaba mejor.
16) Para ser honesto, no suenas demasiado alentador.
Bueno, primero no olvides que también dije que con la experiencia el proceso se volvería más
más fácil. Andar en bicicleta es difícil al principio, pero una vez que aprendes se vuelve bastante fácil.
En segundo lugar, si le dijera que el proceso no implicaba nada y luego tuviera dificultades,
podrías perder la confianza en ti mismo, sentir que el proceso estaba más allá de ti y abandonar tu
interés en ello y su fe en mí. Sólo quiero que te des cuenta de que al principio tendrás
dificultades, pero si eres persistente podrás dominar el proceso.

17) Lo que estás diciendo es que si trabajo duro eventualmente podré hacer impresiones con pigmentos.
¿bien?
Más exactamente, si eres persistente.
18) ¿Podrías ser un poco más específico sobre el tiempo que lleva producir un pigmento?
¿imprimir?
Sí. Se dedica algo de tiempo preparatorio a hacer los negativos adecuados, a preparar el
papel de acuarela y mezcla de productos químicos frescos. Una vez atendidos, la mayoría de los
El tiempo real de impresión implica esperar a que el papel se seque después de que se haya aplicado la emulsión.
recubierto sobre él o después de que el papel haya sido revelado. Hacer una impresión con pigmentos es como tener una
trabajo de medio tiempo. Hay momentos en que tienes que estar presente y otros en los que no.
19) Es obvio que sé muy poco sobre la mecánica de hacer una impresión con pigmentos. Tengo
Escuché que una pinta de pigmento de alta calidad es superior a cualquier otra forma de impresión. Estoy en lo correcto
¿sobre esto?
Lo siento, pero no. Nunca podrá obtener el mismo detalle en una impresión pigmentada que
lata en una impresión estándar en blanco y negro o en color tipo C. Tus colores no serán tan “verdaderos” como en un tipo C
imprimir tampoco. La cantidad de detalle dependerá, entre otras cosas, de la rugosidad o
suavidad de la superficie del papel de acuarela y el tamaño de los granos de pigmento en el
pigmento de acuarela que se utiliza. El color de la impresión terminada también dependerá de los colores.
usted elige trabajar con.
20) Casi me has perdido. ¿Estás diciendo que tendré que esforzarme para aprender algo nuevo?
sistema para poder dedicar muchas horas, incluso semanas, a realizar una impresión de calidad inferior?
Si bien puede parecer que el proceso de impresión con pigmentos producirá resultados inferiores a los que
Acabo de decir que tengo la firme sensación de que la impresión con pigmentos es superior a cualquier otra forma de
impresión fotográfica, y que el esfuerzo inicial para aprender esta técnica bien vale la pena.
21) ¿Por qué?
Porque le da al fotógrafo total libertad. Libertad en tu elección y
colocación de colores, libertad para usar colores de mayor o menor intensidad, o para hacer una impresión con
algunos colores de alta y otros de baja intensidad. Y en mayor medida, te da la

libertad para experimentar con técnicas de impresión e imágenes generalmente asociadas con o
logrado sólo a través de la litografía o el grabado, como jugar con el blues, dejando
los demás colores intactos, o hacer que todos los amarillos en una impresión correspondan a tonos de gris,
mientras imprime los rojos y azules como colores. Y puedes aprender a crear imágenes que parecen
nada hecho por nadie más. Con este proceso hay innumerables decisiones que deberás
Deberá tomar varias decisiones a medida que crea una impresión, y cada decisión afectará a las demás.
Todo esto le permitirá presentar sus imágenes de una manera única. En convencional
procesos comerciales, muchas, si no la mayoría, de estas decisiones se han tomado por usted en el
fábrica, dejándole comparativamente pocas opciones para realizar su impresión, su
declaración, "tú".
Hice esta impresión, usando pigmentos de acuarela, en junio de 1976, durante mis días de arte AntiKodakLook mientras experimentaba
para ver cómo podía usar la impresión con pigmentos para crear imágenes de apariencia única. Tomé la imagen en 1970, que es del
frente de la casa en Santa Mónica, California, donde alquilé una habitación durante mis días de artista hambriento. La diapositiva
resultante se utilizó en 1976 para experimentar, y la impresión pigmentada resultante se colocó en una pared con una chincheta y se filmó
con una película en color en 2002 y luego se digitalizó en 2008. Mi experimento tuvo éxito .
porque nunca he visto una foto que se parezca a esto.

También hay que considerar la sensación general de la impresión. Dado que el proceso utiliza
pigmento de acuarela y papel de acuarela, la impresión tiene una calidad de acuarela. desde el
Si la impresión se hace a partir de un negativo, hay cierta cantidad de detalles fotográficos presentes. El
Por lo tanto, la impresión terminada adquiere algunas de las cualidades tanto de la fotografía como de la pintura.
Esta fusión de fotografía y pintura es bastante importante. El espectador promedio mira
mira una fotografía y reacciona como si estuviera viendo un objeto real. Psicológicamente, la fotografía.
significa realismo. Incluso si la fotografía es una abstracción, debe ser una abstracción de
algo que realmente existe. Por tanto, una fotografía representa un aspecto de la realidad. A
la pintura, por el contrario, generalmente equivale a una "fantasía". Incluso si es una pintura de un verdadero
objeto, como un frutero o un punto de referencia conocido, el espectador sabe que la pintura es
una representación subjetiva de lo que ve el pintor. No importa cuán "realista" sea el pintor.
pinturas, el cuadro todavía se ve como la interpretación del artista del evento, no como el evento en sí,
mientras que la abstracción de los fotógrafos se considera una "desenfoque" o una "magnificación" de la realidad. Por
Combinando el detalle fotográfico con la técnica de la acuarela, se crea un término medio único.
alcanzó.
22) Para lograr esta apariencia, sensación e impacto únicos, ¿cuánto equipo y experiencia necesito?
¿necesidad?
Para blanco y negro, dos pinceles, un graduado de cuarto oscuro o una taza medidora marcada en 1/2 oz
incrementos. unos frascos de vidrio, una cuchara o palitos para remover café de plástico o madera; para el color, agregue
Tres filtros Kodak. Supongo que ya tienes o tienes acceso a una ampliadora y otros
Equipo estándar de cuarto oscuro, como bandejas, termómetro, temporizadores, etc.
También asumo que sabes cómo revelar películas en blanco y negro, sabes cómo usar un fotómetro,
Comprenda qué son las paradas f, así como otros términos y procedimientos fotográficos estándar.
23) ¿Ese es todo el equipo que necesito?
Eso es todo lo que necesitas. Es posible que desee tener otro equipo. Un mortero y una maja para
Puede resultar útil triturar el pigmento seco. Un medidor de ampliación para ayudar a hacer negativos a partir de
Las diapositivas serán muy útiles, al igual que un densitómetro de transmisión en blanco y negro que ayudará a
determinación de exposiciones y un caballete de registro para ayudar a mantener la separación de colores
negativos en el registro.
Si bien todo esto será útil, cabe señalar que puedes vivir y pigmentar.
imprimiendo, sin ellos. Después de todo. La gente hacía impresiones con pigmentos de encías mucho antes de que muchos de ellos
los anteriores fueron inventados.
24) ¿Cuál es el costo de todo esto?
Una inversión inicial en materiales y suministros de entre $15 y $25 debería ser adecuada para
Impresiones en blanco y negro o para impresiones de goma en tono marrón. La impresión a todo color puede costar tan sólo 20 dólares más. Si
Si realmente deberías interesarte en el proceso, podrías terminar invirtiendo unos cientos de dólares.
dólares durante un período de tiempo.
25) ¿Qué tipo de problemas tendré con la permanencia? Odiaría crear una imagen
"Único para mí" y que se desvanezca o se vuelva naranja o algo así después de unas semanas.
La permanencia dependerá de la calidad de los materiales que utilices. Si compras primera calidad.
papel y pigmentos permanentes, y si revela la impresión correctamente, durará mucho más que cualquiera de
Los procesos fotográficos contemporáneos de hoy. Si dicha huella no se maltrata, probablemente
durar varios siglos.
26) ¿Quieres decir que mis tataranietos podrán ver las impresiones originales que tengo?
¿hacer?
Si alguien no hace primero un avión de papel con ellos, sí.
27) ¿Por dónde sugieres que empecemos?
Con el papel, sus cuidados y alimentación, que analizo en el siguiente capítulo.

Capitulo dos
Papel y tamaño
28) Está bien. ¿Qué debo saber sobre el papel? ¿Servirá cualquier papel de acuarela?
Sí, pero algunos son mejores que otros. También se fabrican papeles similares a
papeles de acuarela que se pueden utilizar, como papeles hechos para grabado, grabado, mano
litografía, etc. Lo que todos estos papeles tienen en común es que pueden ser repetibles
empapado en agua sin dañar el papel. Por conveniencia, nos referiremos a todas las aguas.
Papel "resistente" como papel de acuarela. Dado que probablemente existen tantos tipos de acuarela
papel en el mercado como tipos de papeles de impresión fotográfica en blanco y negro, no sería práctico
Describe los pros y los contras de cada uno, pero puedo darte alguna información general.
Primero, algunos papeles son todos trapos (100%), mientras que otros son combinaciones de trapos (generalmente
75%, 50% o 25%) y pulpa. Cuanto mayor sea el contenido de trapo, mayor será la calidad. Calidad, en
al menos para nosotros, se refiere a la permanencia del periódico. Un papel 100% trapo debería durar casi
indefinidamente. Las reacciones químicas en papeles con menos del 100% de contenido de trapo causarán la
que el papel se deteriore (se ponga amarillo, se vuelva quebradizo, se desintegre) en un período de tiempo relativamente corto:
unos pocos años a unas pocas décadas. La calidad de archivo de una impresión Kodak en blanco y negro es de 100 años. Un trapo 100%
durará mucho más que esto. El papel 100% trapo suele costar un poco más que otros papeles, pero en el
cantidades que utilizará, el costo adicional no hará mucha diferencia. Por ejemplo, un
El tamaño estándar del papel de acuarela es de 22" x 30". Esto se puede cortar en 6 de 8x10 con una hoja de 6x30 pulgadas.
tira sobrante que se puede utilizar para varias pruebas o impresiones más pequeñas, o 30 4x5 con un 2x30
tira de una pulgada sobrante. Dado que se pueden utilizar ambas caras del papel, esto equivale a 12 hojas de 8x10 o
60 4x5. Archers Cover White, un papel 100% trapo, cuesta alrededor de $2,50 por hoja de 22" x 30" o
unos 20 céntimos por hoja de 8x10 o 5 céntimos por hoja de 4x5. Esto no es muy caro. ya que se necesita
Si necesita algo de tiempo para realizar una impresión, una hoja de 22" x 30" puede durar algunas semanas. Entonces, si buscas
permanencia, atenerse a un papel 100% trapo. ¿Preguntas?
29) Todavía no. ¿Qué más debo saber?
Diferentes papeles tienen diferentes pesos. Casi todos los papeles, sean acuarelados o no,
se describen por peso. Hay papeles de 90 libras (lb), 120 lb. papeles, etc. Esto significa
que 500 hojas (una resma) de papel pesarán 90 libras. o 120 libras. respectivamente, o una hoja
pesar 1/500 del peso total. En pocas palabras, cuanto mayor sea el peso designado, más pesado será el
papel. El gramaje del papel poco tiene que ver con la calidad del papel, ya que un trapo 100%
puede pesar menos del 50% de un trapo, pero le presenta una de las innumerables decisiones
aludido en el n.° 21. Verá, cuanto más pesado sea el papel, más tardará en secarse después
desarrollo, pero un papel más pesado no se curvará, ondulará ni deformará tanto como un papel más liviano
papel. Esto es importante si se tiene en cuenta que la mayoría de las impresiones con pigmentos en blanco y negro y en color implican
haciendo múltiples exposiciones. Si el papel se curva, ondula o deforma, el registro se vuelve difícil.
y muchas veces imposible. ¿Preguntas?
30) No.
Además de las consideraciones de calidad y peso, también tendrás que decidir
de qué tan rugosa o lisa es la superficie en la que desea imprimir. La parte puramente estética de esto.
La decisión quedará en tus manos. Desde un punto de vista técnico, algunos papeles de acuarela son tan
tan suaves que casi parecen papeles de impresión fotográfica convencionales. d'Archers 90lb es un
ejemplo. Un papel de esta suavidad te dará el mejor detalle desde el negativo, cuando
colocado sobre el papel para una exposición, estará en contacto más positivo que con un papel más áspero.
papel. Un papel rugoso tiene "colinas y valles"; lo negativo sólo será tocar los cerros, con
los valles lo suficientemente abajo como para causar una ligera pérdida de detalle y nitidez. Alguno
Este efecto de enfoque suave ayudará a los sujetos, por lo que los papeles rugosos no deben eliminarse de
su repertorio como inadecuado.
La rugosidad del papel también afecta la luminosidad general de la impresión, con una textura suave.
el papel tiene un aspecto más brillante y un papel más rugoso tiene un aspecto ligeramente grisáceo. Esto es
también causado por las "colinas y valles".
El peso de un papel y su rugosidad suelen ir de la mano cuanto más pesado sea
papel, más rugosa será la superficie. Para complicar un poco las cosas, todos los papeles de acuarela tienen dos
superficies, un frente y una espalda. El frente siempre será más áspero que la parte posterior (como en
Archers Cover White) o tienen fibras más largas (como en Acuario). Dado que la parte posterior del papel es
más suave que el frente, el reverso de un papel más pesado puede ser más suave que el frente de un
papel más liviano. Esta feliz circunstancia constituye un buen compromiso entre una pesada
papel rugoso que tendrá un mínimo de curvatura y ondulación pero un tiempo de secado más largo y una pérdida de
detalle y un papel suave y ligero que se seca rápido y proporciona buenos detalles y brillo,
pero también ondula y riza mucho, dificultando el registro. Ahora, ¿tienes alguna pregunta?
31) Los he estado guardando. Alrededor de cien. Déjame ver si puedo aclarar esto. 100%
El papel de trapo durará para siempre, menos del 100% del papel de trapo morirá, si tengo suerte, en 10 o 20 años.
El papel pesado tarda más en secarse que el más ligero, pero no se deforma ni se curva mucho. El papel liso
me dan mejores detalles que el papel rugoso y tienen un poco más de luminosidad, pero un papel rugoso
El papel con superficie puede ser más agradable desde el punto de vista estético que el liso para ciertos temas. Todo
los papeles tienen dos superficies, siendo el anverso siempre más rugoso que el reverso; la espalda de un
El papel más pesado puede ser más suave que el anverso de un papel más ligero, lo que puede ser una buena opción.
compromiso para los problemas inherentes tanto a los papeles rugosos como a los papeles lisos. Y a menos que
Estoy usando un papel exótico, los factores de costo para decidir qué papel usar realmente no son
importante. ¿Bien?
32) ¡Correcto! Incluso perfecto. ¿Dónde están las cien preguntas?
Bueno, sólo uno. Es todo demasiado para mí. Supongo que quiero un papel que me dé
buenos detalles y se seca rápido y tampoco se deforma ni se riza. ¿Podrías decirme qué papel
¿para empezar? Una vez que me moje los pies estaré feliz de experimentar, pero para empezar, ¿qué papel
¿me recomienda?
Estaré encantado de recomendar un artículo. De hecho, quiero hacerlo. Si usas uno
papel y doy instrucciones específicas sobre cómo utilizar ese papel, eliminaremos algunos
problemas potenciales. Sin embargo, no sé dónde estás ubicado. Si vives en una ciudad pequeña o
ciudad, puede que le resulte difícil conseguir el papel que me gustaría que utilizara. Entonces lo recomendaré
tres papeles. Espero que puedas conseguir uno de ellos.
33) El mejor papel a utilizar, al menos al principio, es Aquarius, elaborado por Strathmore. (Acuario, por
Por cierto, es la excepción a la regla de que los papeles se designan por peso. Acuario no lo es.) Si
necesario, haz un esfuerzo sobrehumano para conseguirlo. Como segunda opción, utilice Archers Cover.
Blanco 120 libras, que es un papel para grabado, no para acuarela. Como tercera opción, utilice d'Archers.
Blanco 90 libras. Ambos están fabricados por Movlin apapier d'Archers (Francia). El d'Archers blanco
90 libras. es muy ligero y suave; los Arqueros Cubren Blanco 120lbs. es moderadamente pesado y
ligeramente áspero.
34) ¿Por qué Acuario?
No se encoge, estira, ondula, riza ni deforma de ninguna manera.
35) Ya mencionaste que los papeles tienen tendencia a ondularse, curvarse y deformarse. Ahora tu
agregue a esta lista encoger y estirar. Ninguno de estos suena particularmente saludable. Si estos son
tendencias de los papeles de acuarela, ¿por qué Acuario no se comporta de esta manera?
Ninguno de ellos está sano, especialmente los que se encogen y se estiran. cuando va un pintor
Para usar papel de acuarela, simplemente lo estira humedeciéndolo y luego pegando sus bordes con cinta adhesiva a un
tablero de dibujo de madera. De lo contrario, cuando el papel se moja con acuarelas y luego se seca,
se encogerá, distorsionando la imagen y ondulando y curvando el papel. este estiramiento
El proceso como se acaba de describir no es práctico en lo que respecta a nuestro proceso.
Cuando cuelgue el papel para que se seque después de revelarlo en agua, el papel tendrá una
tendencia a estirarse debido al peso del agua en el papel que tira contra el costado del
papel del que cuelga. Una vez que el papel se encoge o se estira, es imposible hacer más
exposiciones en el registro.
Acuario es perfectamente adecuado para solucionar estos problemas porque es en parte sintético. Es
trapo por delante y por detrás, pero fibra de vidrio por dentro. La fibra de vidrio, que es plástico, no
encogerse o estirarse. No hace nada más que tumbarse. Es tan estable que se puede secar con calor en un
Gabinete de secado que reducirá el tiempo de impresión. El frente de Acuario no es áspero pero
compuesto por fibras largas que, en mi opinión, tiene un efecto estético agradable, pero reduce mucho
en detalle.
36) Bien, Acuario tiene fibra de vidrio para que no se estire, encoja, enrolle, ondee ni deforme. Por qué
Funda Archers Blanca 120lbs. y d'Archers White 90lbs.?
d'Archers Blanco 90 libras. Es el papel más liviano y suave que he tenido.
resultados con. Funda Archers Blanca 120lbs. da excelentes resultados para un papel más pesado (y, por
lo que vale es el papel que uso más a menudo). Hay muchos otros papeles para elegir,
y como ya has dicho que experimentarás después de mojarte los pies, estoy
Seguro que con el tiempo encontrarás otros trabajos que te gustarán tanto o mejor que los que he
recomendado.
37) ¿Cómo conservo la funda Archers Cover White de 120 libras? y cubierta para arqueros blanca de 90 libras. de
encogimiento, etc.?
Prefiero hablar de eso en un momento.
38) Lo que tú digas. Suponiendo que tengo uno de los tres papeles frente a mí, ¿qué hago?
¿hacer?
Midelo.
39) ¿Qué es eso?
Cubriéndolo para que los químicos y el pigmento de la acuarela no se hundan. Si esto fuera así,
Si esto sucede, quedará una mancha, no una huella.
40) ¿Cómo dimensiono el papel?
Hay varios métodos diferentes. La primera forma que no recomiendo es
41) Espera un minuto. ¿Por qué estás a punto de decirme una forma que no recomiendas?
Porque no me gusta este método y no creo que funcione muy bien, pero conozco otros.
decir que es simplemente excelente. Porque a medida que pase el tiempo querrás experimentar y llegar a
tus propias formas de hacer las cosas, por lo que deberías tener a tu disposición tanta información como puedas.
posible. Porque lo consideraría negligencia en el cumplimiento del deber y no podría dormir por las noches si...
42) Está bien, está bien... Suficiente. ¿Cuál es la primera forma que no me recomiendas utilizar para dimensionar el papel?
Me alegra que estés siendo razonable. La primera forma consiste en utilizar gelatina dura. Este es el
método que utilizaban nuestros antepasados. La gelatina dura se puede comprar en casas de suministros químicos.
Hasta hace unos años, algunas de las mejores tiendas de fotografía lo vendían, pero pocas lo hacen ahora.
aparentemente por falta de demanda. Se vende por onza o libra, y cuesta alguna parte.
alrededor de 50 centavos la onza.
El procedimiento es el siguiente. Llene una cacerola con 10 oz. de agua y colocar en una estufa.
Tome 1/2 oz. de gelatina y espolvorear sobre el agua. Deje la gelatina en remojo durante un minuto o
dos. Baja el fuego y revuelve suavemente con una cuchara de madera hasta que la gelatina se disuelva.
Cuando lo haga, deje que la mezcla se enfríe a aproximadamente 120 grados F y luego viértala en un recipiente de 8x10.
bandeja del cuarto oscuro. Coloque su papel, que previamente cortó en 8x10 pulgadas o menos
hojas, en la solución. Agite balanceando suavemente la bandeja y "reapilando" las hojas de
papel uno encima del otro durante unos 15 minutos. Si la temperatura de la solución baja demasiado
mucho durante este tiempo la gelatina comenzará a gelificarse (naturalmente) y tendrás un aspecto muy
gran desastre en tus manos. Si la temperatura comienza a bajar, digamos a 90 grados F, vierta el
Vuelva a colocar la solución en la cacerola y vuelva a calentarla rápidamente para que el papel que está en la bandeja no se
tener tiempo para permanecer juntos. Después de unos 15 minutos de remojo, se puede retirar el papel y
seco.
La forma más sencilla de secar el papel es coger perchas de alambre y colgarlas de una barra.
en un armario o desde el borde de una mesa y coloque pinzas para ropa tipo pinza en cada extremo de la
perchas. Sujete un trozo de papel a cada alfiler y déjelo secar sobre los periódicos colocados.
en el piso. Inmediatamente después de colgar el papel para que se seque, comience a fregar la cacerola,
cuchara y bandeja. Dado que esta técnica tiende a ser complicada, te recomiendo que elijas una talla grande.
número de hojas a la vez.
43) ¿Existe algún problema potencial o este método es infalible?
Desafortunadamente, con cualquiera de los métodos de dimensionamiento que he usado, te enfrentarás
con una de tres situaciones posibles, de las cuales sólo una es agradable. La campesina es esa
el tamaño del papel es correcto. La situación más desagradable es que el papel tiene un tamaño demasiado grande.
La otra posibilidad es que el papel tenga un tamaño insuficiente.
44) Pero si sigo tus instrucciones, ¿el papel debería tener el tamaño correcto?
Si y no. El problema es que diferentes papeles, debido a su peso, contenido de trapos y
superficie, necesita diferentes cantidades de tamaño. Sin embargo, no deberías tener problemas para dimensionar ese
papel en el futuro una vez que lo haya dimensionado correctamente.
El tiempo de dimensionamiento indicado en el n.° 42 fue para Auarius, que necesita más dimensionamiento que d'Archers.
Blanco 90 lbs., o Cubierta Archers Blanca 120 lbs. Yo probaría 10 minutos en la gelatina dura durante
estos papeles.
45) ¿Cuáles son los problemas del papel de tamaño insuficiente y de gran tamaño?
Un tamaño inferior equivale a papel al que no se le ha dado ningún tamaño; se producirá una mancha.
El papel de gran tamaño no "absorberá" bien la capa de emulsión. Imagínese pintar agua sobre un
lámina de vidrio. El agua formará gotas. Esto es lo que sucederá en diversos grados con más de
tamaño de papel.
46) ¿Puedo saber mirando el papel si no tiene el tamaño correcto?
No, pero puedes realizar una prueba para ayudarte a averiguarlo. Tome un trozo pequeño de papel, parte
del exceso de la hoja de 22x30 pulgadas funcionará bien y cúbralo con la emulsión (discutido
en el próximo capítulo) y déjelo secar. Sin exponer a la luz, coloca el papel en una bandeja con agua.
Si el papel se vuelve claro (lo cual se analiza en el Capítulo 5), no es de tamaño insuficiente. Si así fuera, el
La emulsión se habría empapado del papel y no se habría lavado con el agua.
Esta prueba también le indicará si el papel tiene un tamaño demasiado grande. Si la emulsión forma gotas, como
pintado con agua sobre una hoja de vidrio, el papel es de gran tamaño.
47) ¿Hay algo que pueda hacer si el tamaño del papel es insuficiente?
Sí, se puede cambiar el tamaño del papel de tamaño inferior. Sin embargo, usted corre el riesgo de sobrepasar
dimensionar el papel. Entonces, usa gelatina menos dura la segunda vez y reza.
48) ¿Se puede ahorrar papel de gran tamaño?
Sí, pero a menos que estés usando un papel exótico muy caro, no vale la pena.
Esfuerzo por reducir su tamaño y luego cambiar su tamaño. Para reducir el tamaño del papel, remójelo en agua caliente durante 5 a 10 minutos,
cambie el agua y vuelva a remojar. Dado que el apresto tiende a afectar el papel de manera desigual,
más rápido en algunos lugares que en otros, el objetivo es disolver toda la gelatina dura y luego volver a
tamaño. Este remojo en agua caliente no es bueno para el papel, que puede comenzar a desintegrarse.
Si el papel no es muy grande, es decir, si sólo aparece un ligero cordón en una esquina o
a lo largo de un borde, todavía es utilizable. Si es muy grande, usa el papel para dibujar o guárdalo para
esa imagen que eventualmente se te ocurrirá y que será perfecta con una apariencia irregular y con manchas.
49) Me alegra que no recomiendes este método. Parece un poco desordenado y poco confiable.
Perdón por la mirada vidriosa en mis ojos.
Es muy complicado. Una vez que encuentre el momento correcto para remojar el papel, el método
se vuelve confiable.
50) ¿Cuál es otro método?
Lo mismo que acabo de describir, pero usando gelatina blanda, como la gelatina sin sabor Knox,
que puedes conseguir en un supermercado.
51) ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
Si solo dijera que la gelatina dura es dura y la gelatina blanda es blanda, estaría en lo cierto, pero
No encontraría la respuesta muy útil. La gelatina blanda se disuelve bastante fácilmente en agua, por lo que una
impresión que requerirá 3 o 4 exposiciones y los revelados generalmente comenzarán a teñirse después
el segundo o tercer desarrollo, porque el apresto se disolverá lentamente a medida que se desarrolle la impresión.
La gelatina dura durará un poco más, pero sigue siendo riesgosa. No lo olvides, lleva un tiempo hacer un
imprimir, y que las manchas lo arruinen cerca del final del proceso es muy frustrante.
52) ¿Tienes algún otro método que no recomiendes?
Sí. He tenido gente que me ha jurado que el papel se puede dimensionar rociándolo con spray.
almidón. Probé este método y una vez, en aproximadamente 15 intentos, logré que funcionara. me gustaría
Tenemos que calificar este método como bastante arriesgado, si no totalmente ineficaz. Sin embargo, dado que parece
trabajo para otros, pensé en transmitirlo.
53) Espero que tengas un método que puedas recomendar.
Sí.
54) ¿Por favor dímelo?
Cubro el papel con una pintura de base plástica (acrílica). La marca y color que uso es Liquitex.
Blanco titanio. Te sugiero que uses esta pintura, al menos al principio, así que estaremos trabajando con el
mismo sistema.
Liquitex Titanium White está disponible en la mayoría de las tiendas de artículos de arte y viene en ambos frascos.
y tubos. La química difiere entre los dos. El frasco es el correcto a utilizar. Está dentro
forma líquida, se puede diluir con agua y se seca hasta obtener un acabado permanente que es impermeable a
agua. Esto es útil ya que el tamaño será permanente y cualquier número de múltiples
Se pueden realizar exposiciones sin temor a manchar la impresión.
55) ¿Es esta la única virtud de utilizar Liquitex Titanium White?

No. Como se mencionó anteriormente, el papel Aquarius tiene un centro de fibra de vidrio que ayuda a mantenerlo
dimensionalmente estable. No sólo permite el secado asistido por calor sino que también permite el registro de
negativos para impresión múltiple más seguros y precisos. Otros papeles se han encogido,
Problemas de estiramiento, etc. Si utiliza el apresto Liquitex Titanium White, especialmente con papeles
Aparte de Acuario, contribuyes a su estabilidad dimensional. Los papeles con este tamaño pueden
secarse suavemente con calor en un gabinete de secado.
56) ¿Algo más?
Sí. El blanco titanio es más blanco que el color de todos los papeles de acuarela que he llegado.
al otro lado de. Al añadir esta luminosidad extra al papel, se obtienen blancos más brillantes y más cortos.
tiempos de exposición, a veces hasta un 50% más cortos. Y además de todo esto, no es
desordenado y fácil de usar.
57) ¿Qué tan fácil?
Teniendo en cuenta que al principio hay algo de prueba y error con todas las técnicas de dimensionamiento, muy
fácil. El procedimiento es el siguiente: Tome una hoja de Aquarius, Archers Cover White 120lb. o
Arqueros Blanco 90lb. papel y colóquelo sobre una hoja más grande de papel de regalo marrón. no usar
periódico ya que la tinta se transferirá al papel de acuarela. Llene un graduado con 2 oz. de
agua. La temperatura del agua no es crítica. Vierta suficiente blanco de titanio en el
Gradúese para elevar el nivel del agua a 3oz. marca. Si está dimensionando más de una hoja
de papel a la vez, simplemente amplíe esta proporción de 2:1. Utilice 4 oz. de agua y elevar el nivel del
agua a 6 oz. etc. Si no diluyes la pintura pondrás una capa plástica muy bonita en el
superficie que hará que el papel sea imposible de utilizar (muy sobredimensionado).
Cuando se haya alcanzado el nivel correcto, vierta el agua y la pintura fuera del graduado.
en un frasco o plato de vidrio. Con un cepillo pequeño de cerdas duras (un n.° 3 funcionará bien) retire la
Liquitex que queda en el fondo y los lados del graduado y lo ponemos en el frasco de vidrio o
bol. Revuelva la mezcla durante unos segundos y luego lave el graduado y cepille con jabón.
agua tibia. Si se demora demasiado, la pintura se secará y cubrirá el graduado y el pincel con
el plastico.
Tome un cepillo ancho y suave, uno con cerdas de al menos 2" de largo y 2" de ancho y pinte el
papel, primero haciendo trazos horizontales de arriba a abajo y luego pincelando verticalmente desde
de izquierda a derecha. Este movimiento de rayado ayudará a asegurar que no dejes ningún lugar sin
tamaño.
Debería quedar solo un poco de pintura después de cubrir un lado del papel. Como un
Como regla general, siempre debes mezclar un poco más de lo que necesitas o crees que necesitarás.
No te quedarás corto. Lave el pincel y el cuenco y espere a que la pintura se adhiera al papel.
Secar.
Acuario dará dos capas en cada superficie. Funda Archers Blanca 120 lbs. y
Arqueros blancos 90 lbs. Por lo general, solo una capa, pero a veces dos. Excepto con Acuario, ambos
Los lados del papel deben estar recubiertos, o no se logrará la estabilidad estructural deseada del papel.
logrado. Recomiendo que Aquarius tenga el tamaño de ambos lados ya que esto le permitirá usar
ambas caras del papel para imprimir. Pero Acuario no necesita tallas en ambos lados para
Estabilidad dimensional, debido al estable interior de fibra de vidrio.
Después de que el papel haya sido dimensionado y secado, corte un trozo pequeño de una esquina (un trozo de 1"
cuadrado está bien) y ejecute la prueba descrita en el punto 46. Si el papel se mancha, cambia su tamaño, pero esta vez
agregue un 25%50% más de agua a la pintura y proceda como se describe arriba.
58) ¿Cuánto tiempo lleva dimensionar el papel de esta manera?
Aproximadamente 5 minutos para mezclar la pintura y cubrir el papel, entre 30 minutos y 2
horas para secar el papel por capa, dependiendo de las condiciones atmosféricas.
59) Se me ha ocurrido que si uso el blanco de titanio diluido como sugieres, y si uso
Arqueros blancos 90 lbs. que usted dice que generalmente requiere solo una capa, entonces no debería haber
variables. Pero usted dice "normalmente" llevar sólo una capa. ¿Por qué el descargo de responsabilidad?
Porque no sé qué tan pesada o ligera es la capa que estás aplicando. Y porque el
La forma en que cepillas el papel un día puede ser diferente otro día. Es a la vez una cuestión de
experiencia y de estado de ánimo. ¿Estás siendo particularmente meticuloso hoy o un poco descuidado?
60) Está bien. ¿Algún consejo especial?
Sí. Descubrirá que cuando cubra el papel, su pincel puede salirse de los bordes.
del papel. Por eso se utiliza el papel de regalo. Lo que sucede a menudo es que la pintura
se filtra debajo del papel de acuarela y se seca, causando que la acuarela y el envoltorio
papeles para pegarse. Si esto sucede acabas de arruinar parte de una de tus dos superficies.
Para evitar esto, levante periódicamente los bordes del papel de acuarela del papel de regalo a medida que
se seca.
61) ¿Algo más?
Sí. Puede notar que cuando el papel está seco tiene una ligera onda. Esto es
porque el papel se secó de manera desigual. No te preocupes. Después de cortar el papel en trozos más pequeños.
y déjelos planos por un tiempo, la ola desaparecerá.
62) ¿La fibra de vidrio del Acuario dificulta su corte?
No. Pero al cortar el papel de Acuario soltarás pequeñas cantidades de fibra de vidrio.
dentro del Aire. Algunas personas reaccionan negativamente a esto, es decir, se rascan mucho. Si esto
Si te sucede, no uses Acuario o haz sólo impresiones grandes que no requieran el
corte del papel.
63) ¿Algo más?
No, no por ahora. Simplemente tómate un descanso y deja que todo lo que has leído hasta ahora se asimile.
Capítulo tres
Emulsión y pigmentos
64) Para saber exactamente de qué estamos hablando, ¿podrías definir "emulsión"?
Contento de. La emulsión es el recubrimiento sensible a la luz que se coloca sobre el tamaño completo.
papel. En la estampación de goma, la emulsión estaría compuesta por goma arábiga y potasio o
bicromato de amonio. En la impresión con pigmentos, la emulsión consta de estos dos elementos más
un pigmento de acuarela.
Como mencioné antes, existe una ligera diferencia entre potasio y amonio.
bicromato, y sólo nos ocuparemos del primero.
65) Está bien. Como no sé nada sobre el bicromato de potasio, me pregunto dónde lo consigo.
¿En tiendas de fotografía?
Sí. Kodak fabrica bicromato de potasio de calidad fotográfica que viene en envases de 1 libra.
tamaño que está disponible en algunas tiendas de fotografía. Si tu tienda favorita no lo tiene, puede ser
ordenado para ti. También se puede comprar en casas de suministros químicos, "centros científicos", algunas
tiendas de pasatiempos, etc. En la actualidad, cuesta alrededor de $3 por un frasco de 1 libra.
66) Como mencionas una libra, supongo que viene en forma seca.
Sí. Viene en forma granular y tiene un aspecto similar a la ferricinaida de potasio, una
sustancia química con la que la mayoría de los fotógrafos están familiarizados.
67) ¿Cómo se diluye?
Bueno, la forma que se suele recomendar es disolver el bicromato de potasio.
en una proporción de 0,5 onzas secas (16 gramos) por 5 oz. de agua a 100 grados F. El
El bicromato se disuelve fácilmente y tendrá un aspecto de color amarillo anaranjado brillante.
68) Me da la sensación de que tienes una forma diferente de hacerlo.

Sí. No recomiendo el método anterior porque lleva mucho tiempo, puede ser
algo complicado y requerirá la compra de una báscula precisa si aún no la tienes
Toma uno. Además, a menos que mezcle cada lote de bicromato exactamente de la misma manera, el
La fuerza con la que mezcle un lote variará del siguiente, lo que podría causar un cambio importante en
tiempo de exposición. Esto puede resultar un poco exasperante y provocar una pérdida de tiempo, papel y
otros suministros. Ya es bastante difícil, al menos al principio, concentrarse en el tiempo de exposición correcto.
Es horrendo estar a medio camino de hacer una impresión, quedarse sin productos químicos, mezclar una nueva
lote y descubra que sus exposiciones ahora están totalmente apagadas. Esto equivaldría a empezar todo
otra vez.
69) ¿Cuál es el método que recomiendas?
Tome una jarra de un galón, llénela hasta la mitad con agua a 100ºF, vierta una libra de potasio.
Vierta bicromato en la jarra poco a poco mientras agita la jarra suavemente. Cuando todo el bicromato
está en la jarra, tapar y agitar bien. Luego agrega un poco de agua, tapa y agita nuevamente.
Finalmente, agregue suficiente agua para hacer un galón. Esto producirá una solución sobresaturada. El
5 a 5 onzas El método producirá una solución saturada. En la solución sobresaturada, no todos los
Los gránulos se disolverán. Sin embargo, esto no interferirá con el proceso, ya que el "extra"
Los gránulos se depositarán en el fondo de la jarra y solo se convertirán en un problema potencial cuando
consume la mayor parte del galón. Cuando finalmente llegues al fondo de la jarra (un galón puede durar
más de seis meses cuando se usa 1/2 o 1 oz. a la vez) notarás algunos sin disolver
gránulos en su emulsión. En este punto, simplemente deseche la solución restante y mezcle una nueva.
lote. Este nuevo lote tendrá las mismas características que el anterior. O vierta el
Vierta el contenido del bicromato recién mezclado en otra jarra y cuele la solución mientras la vierte.
Ahora tendrás un galón sin ningún residuo.
70) Todavía no entiendo por qué es preferible usar una solución sobresaturada a usar una
uno saturado?
Según mi experiencia, la solución sobresaturada no variará de un lote a otro.

otro. La misma cantidad se disolverá y la misma cantidad se depositará en el fondo desde
lote a lote. Esto eliminará la posibilidad de que un lote sea más fuerte o más débil que el
otro. Sin embargo, el primer método funcionará, por lo que si se siente más cómodo midiendo
el químico, siéntase libre de hacerlo.

71) ¿El bicromato es sensible a la luz? ¿Tengo que mezclarlo en total oscuridad?
Es sensible a la luz, pero en su forma líquida y en polvo, sólo ligeramente. Puedes mezclarlo debajo
cualquier condición de iluminación.
72) Ahora que tengo un galón de bicromato de potasio, ¿qué hago?
Asegúrate de tener también goma arábiga, ya que tienes que mezclar las dos para
Haz tu emulsión.
73) ¿La goma arábiga también es sensible a la luz?
En el sentido de que todo es sensible a la luz hasta cierto punto, sí, pero para nuestro
propósitos, no.
74) Si el bicromato es sensible a la luz, ¿para qué sirve la goma arábiga?
Como se describe en el punto 10, la goma arábiga se endurece mediante una reacción química cuando la luz
Golpea el bicromato y este endurecimiento de la goma encapsula el pigmento del color del agua.
75) Oh sí, lo siento, lo olvidé.
Está bien.
76) ¿Dónde consigo goma arábiga?
De casas de suministros litográficos, o posiblemente de algún litógrafo o grabador amigo.
77) ¿Cómo viene?
Generalmente en líquido, en cuartos y galones. Existen diferentes gomas arábicas utilizadas para
diferentes procesos litográficos. Necesitas goma arábiga Baume 14º. El 14º Baum se refiere a
Peso específico de la goma arábiga. Hay varias empresas diferentes que fabrican chicle.
árabe, entre ellos 3M y Hurst. La goma arábiga también viene en forma natural y sintética.
78) ¿Tienes preferencia por algún tipo concreto de goma arábiga? ¿Cuál usas?
Yo uso goma arábiga Hurst #325 14º Baume. Empecé usando 3M, elegí porque era
una marca que reconocí. Luego vino un embargo sobre la goma arábiga natural debido a algunas
tipo de disputa política/económica entre los países exportadores de goma arábiga y Estados Unidos,
Ante la falta de disponibilidad de goma natural, se desarrolló la goma sintética. La goma sintética fue
generalmente se piensa que es inferior al natural. Por casualidad encontré un chicle natural hecho por
Hurst y decidió cambiar de marca en lugar de utilizar el 3M sintético. Descubrí que había un
ligera diferencia entre los dos, rápidamente se acostumbró a la diferencia y decidió quedarse con
Hurst, aunque el 3M natural vuelve a estar disponible.
(Una respuesta más corta habría sido "Yo uso goma arábiga Hurst #325 14º Baume".
Se dio una respuesta más larga para ayudar a aclarar el punto. Hay momentos en los que te obligan
para experimentar. Si está acostumbrado a utilizar un tipo de película, papel o producto químico, etc., y descubre que
debes cambiar a otro por circunstancias fuera de tu control, que no cunda el pánico. El mejor
El procedimiento es utilizar el material tal como si fuera el antiguo, teniendo en cuenta cualquier
información que el fabricante pueda indicar, como números ASA, etc. Realice una prueba con un
negativo o diapositiva con el que haya tenido buenos resultados en el pasado, y vea cuáles son las diferencias, si
cualquiera, lo son. Puede que te sorprendas gratamente).
79) Gracias por el consejo. Cuando consiga la goma arábiga, ¿debo hacerle algo antes de que esté?
¿listo para usar?
No, lo usas directamente de la botella.
80) ¿Cómo se combina con el bicromato de potasio? ¿En una proporción de uno a uno?
Si está haciendo 8x10, 1/2 oz. de cada uno (total 1 oz.) le dará suficiente para cubrir algunos
pedazos de papel. Químicamente, no parece haber ninguna diferencia si se mezcla el chicle con el
bicromato o el bicromato en la goma. Puedes usar un frasco de vidrio y verter el bicromato.
y chicle y revuelva con un cepillo pequeño durante unos 30 segundos hasta que los químicos se
bien mezclados.
81) Después de mezclarlos, agrego el pigmento, ¿verdad?
Al realizar impresiones en blanco y negro, puede hacerlo. Normalmente prefiero utilizar un método ligeramente diferente. I
vierte la goma arábiga en el frasco, luego agrega el pigmento y finalmente el bicromato de potasio.
Verá, el bicromato tiene un fuerte color amarillo anaranjado y este color interferirá con
su evaluación visual del color y la fuerza del pigmento.

82) Está bien. No mezclo mi bicromato de potasio y goma arábiga, aunque puedo hacerlo si
querer. Mido, digamos 1/2 oz. de chicle en un frasco, agregue pigmento de acuarela y luego agregue un
cantidad igual (1/2 oz) de bicromato. ¿Bien?
Sí, pero sólo con pigmentos en tubo o líquidos. Con pigmentos secos, hay una ligera
procedimiento diferente.
83) ¿Pigmentos secos?
Sí.
84) Veo que necesito información sobre los pigmentos. ¿Qué debo saber?
Bueno, los pigmentos se pueden clasificar en varias categorías diferentes. Primero, hay
acuarelas, gouaches, témperas y colores para carteles. En segundo lugar, hay pigmentos que son
mezclado con un aglutinante (a menudo goma arábiga) y viene en tubos y frascos, y los pigmentos que vienen
en forma seca, triturada o granulada. En tercer lugar, hay pigmentos que son permanentes y otros
que no son (fugitivos).
Cualquiera de los pigmentos anteriores servirá, siempre que se pueda volver a humedecer con agua. hay acrilicos
pinturas a base de agua que se pueden diluir con agua pero que al secarse obtienen un acabado plástico. titanio liquitex
el blanco, recomendado para dimensionar el papel de acuarela, es una de esas pinturas. Estos a base de acrílico
No se pueden utilizar pinturas. Sólo acuarelas, gouache y témperas de colores para carteles que se pueden humedecer únicamente con agua.
puede ser usado. Además, no se pueden utilizar pinturas a base de aceite, como colores al óleo.
85) ¿Por qué se deben utilizar colores rehumectables con agua?
Porque una vez que la emulsión se aplica al papel, se deja secar. Entonces el
Se realiza la exposición y la impresión se revela en agua. Si el pigmento no se puede volver a humedecer con agua,
no habrá acciones de desarrollo. ¿Lo entiendes?
86) Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre acuarelas, gouaches, témperas y carteles?
¿colores?
Para nuestros propósitos, las diferencias radican en la opacidad de los pigmentos. Las acuarelas son
los más transparentes, cartel y témperas los más opacos, y una opacidad gouaches reside
entre estos.
87) A lo largo de todo has ido mencionando las acuarelas. Ahora añades gouaches, témpera y
colores de carteles. También dice que siempre que sean rehumectables con agua (no acrílicos), cualquiera puede
ser usado. ¿Cuál es tu recomendación?
Para blanco y negro utilizo gouaches o acuarelas. Para impresiones a todo color suelo utilizar
acuarelas, raramente gouaches. Para no objetivos o resúmenes, cualquiera o todos ellos.
Al igual que al seleccionar un artículo, hay muchas consideraciones que evaluar. Para ayudarte
decidir qué tipo de pigmento usar, es mejor si discutimos cuáles son estos diferentes
consideraciones son en este momento.
88) Suena razonable. ¿Qué es primero?
Opacidad. He mencionado antes, y lo discutiremos en detalle más adelante, que la mayoría de los pigmentos
La impresión implica realizar múltiples exposiciones. Si utiliza un pigmento que es demasiado opaco,
cubra los detalles a medida que realiza una exposición encima de otra exposición. Esto es contraproducente.
Por lo tanto, para la mayoría de las formas de impresión con pigmentos, una acuarela, que tiene la menor opacidad de todas
pigmento, funcionará mejor. Dependiendo del tipo de procedimiento de impresión que desee seguir (consulte
los siguientes dos capítulos), es posible que encuentre que, para blanco y negro o monocolor y blanco, un gouache
funcionará mejor porque su nivel de opacidad eliminará algunas o todas las exposiciones múltiples.
Dicho de otra manera, con un gouache muchas veces es posible hacer una impresión en blanco y negro con sólo una
exposición, reducción del tiempo de impresión, problemas de registro, etc.
Para la impresión a todo color es necesario utilizar un pigmento transparente, ya que los colores
deben mezclarse para dar el efecto de color completo. ¿Preguntas?
89) Sí. Me he estado preguntando: si hago una exposición encima de otra, ¿la primera no
¿Se arruinará la exposición cuando se aplique la segunda emulsión?
No. Una vez que la impresión se ha revelado y secado, se vuelve permanente. Puede
Llévate la impresión a la ducha y no se borrará. Pero durante el desarrollo
proceso y mientras la impresión se seca después del revelado, la imagen es frágil y puede ser
dañado o arruinado fácilmente. Tenga cuidado de no tocar la emulsión durante estos momentos.
¿Preguntas?
90) No. ¿Qué más?

No todos los pigmentos tienen la misma finura de molido. Diferentes pigmentos orgánicos, para
Por ejemplo, tendrán diferentes tamaños de grano debido a su naturaleza. Algunos son capaces de ser más
finamente molido que otros y diferentes empresas fabrican diferentes calidades de pinturas, por lo que
La luz amarilla de cromo de un fabricante puede tener tamaños de pigmento diferentes a los de
de un fabricante diferente.
91) ¿Es mejor utilizar un pigmento finamente molido?
No necesariamente. Estoy seguro de que habrás descubierto que a veces el grano realza una imagen.
y a veces desmerece. Depende del tema y de la afirmación que estés intentando.
para hacer.
92) ¿Qué pasa con la permanencia?
Los pigmentos que son permanentes suelen ser "colores tierra", es decir, que son refinados.
de minerales o tierra, como cobolts o umbres. Los pigmentos que están hechos de materiales sintéticos a menudo
no son permanentes. Los pigmentos no permanentes se llaman fugitivos y cambiarán de color y
desvanecerse con la edad.
93) Entonces, si uso pigmentos permanentes, mis colores no cambiarán con la edad, sino que seguirán siendo "verdaderos".
Sí, pero sólo si se lava todo el bicromato de potasio de la impresión durante
desarrollo. Si queda algo, eventualmente hará que los colores cambien. Además, el cuidado adecuado.
debe tomarse con la impresión. La exposición directa a la luz solar provocará cualquier pigmento, permanente.
o no, descolorarse y cambiar de color.
94) ¿Existen diferencias entre los pigmentos secos y en tubo en cuanto a calidad, grano y facilidad?
de uso ir?
Las diferencias que existen en cuanto a calidad y tamaño de grano se deben normalmente a diferentes
Procedimientos de fabricación entre empresas. Los pigmentos líquidos y en tubo son un poco más fáciles de
utilizar ya que no es necesario disolverlos antes de añadirlos a la goma arábiga. Seco
Los pigmentos primero deben disolverse antes de poder agregarlos a la encía.
95) ¿Los pigmentos permanentes vienen en tubos, pigmentos secos o líquidos?
Todo.
96) ¿Por qué no se pueden simplemente agregar pigmentos secos a la encía, como se puede hacer con los pigmentos en tubo?
No se disolverán. Más adelante daré instrucciones detalladas para este procedimiento, pero para
ahora solo recuerda que los pigmentos en tubo o líquidos se pueden agregar directamente al chicle pero en seco
los pigmentos no pueden. ¿Preguntas?
97) ¿Son los pigmentos secos mejores que los pigmentos en tubo?
No. Simplemente diferente.
98) Entonces, ¿por qué se utilizarían pigmentos secos en lugar de pigmentos en tubo, si los pigmentos secos implican
pasos adicionales?
Porque además de la opacidad, la permanencia y el tamaño de grano, debes considerar la
diferencias estéticas y cualidades en la apariencia de los pigmentos.
Las consideraciones estéticas en lo que nos concierne aquí se reducen a
matiz, valor y croma (intensidad). Tono es sólo otra palabra para color. El valor indica cómo
claro u oscuro es un tono particular. (Un rojo oscuro o un rojo claro). El croma indica los matices.
brillo u opacidad (un rojo oscuro opaco o un rojo oscuro brillante). Es posible que descubra que el valor y
El croma de un pigmento seco concreto se adapta mejor a sus necesidades que el mismo tono en un tubo.
o pigmento líquido.
99) Está bien. Y ya que estamos en el tema, he notado que hay unas tintas muy bonitas y
tintes elaborados. No has mencionado su uso. ¿Por qué?
Porque no funcionarán. Incluso existe un producto llamado agua radiante del Dr. Ph. Martin.
colores que vienen en forma líquida y se pueden medir con mucha facilidad y precisión en el
emulsión utilizando un gotero. Pero este producto, como ocurre con todas las tintas y tintes, simplemente no funcionará.
en nuestro proceso.
100) ¿Por qué?
Piense en la goma arábiga como una red de pesca. Los pigmentos de acuarela, gouaches, etc. son peces gordos.
Durante el desarrollo quedan atrapados en la red y no pueden escapar. Los tintes y las tintas son pececitos,
y durante el desarrollo atraviesan la red y escapan. Es una lástima, ya que muchos de
Estos colores son exquisitos.

101) Entonces me quedaré con los cuatro tipos de pigmentos que mencionaste antes. creo que me di cuenta
Otra palabra mágica. ¿Medida?
Sí. Si está haciendo una impresión que requiere más de una exposición, es útil utilizar
la misma cantidad de pigmento cada vez. Es necesario utilizar cantidades precisas de pigmento.
al realizar impresiones a todo color para obtener el equilibrio de color correcto y asegurarse de no
use demasiado o muy poco, lo que puede causar problemas.
102) ¿Qué tipo de problemas?
Demasiado pigmento dará un resultado similar al que se produce cuando se acaba el papel.
Tamaño: los trozos de emulsión se desprenderán durante el desarrollo, dando un aspecto irregular y con manchas.
103) ¿Y muy poco pigmento?
La impresión resultante parecerá demasiado clara; le faltará contraste y se verá "descolorido".
Hasta ahora he tratado de evitar dar reglas estrictas y rápidas. Veo este proceso como muy
libres y las reglas tienden a inhibir la creatividad. Sin embargo, ha llegado el momento de darles una "gran regla".
Una impresión nunca puede ser más oscura que el pigmento o la combinación de pigmentos más oscuros utilizados. El
La diferencia entre la parte más oscura de la impresión y el área más clara determina el contraste.
de la impresión. A diferencia del proceso comercial contemporáneo, la duración de la exposición juega sólo un papel
papel menor en la creación de la oscuridad de una impresión.
104) Cuando hago una impresión Kodak estándar en blanco y negro, la duración de la exposición determina
Oscurece la impresión. Lo que estás diciendo es que el pigmento determina qué tan oscuro se imprime el pigmento.
obtiene.
Exactamente. El papel de impresión comercial está formado por trozos microscópicos de plata. Cada
El grano de plata es capaz de volverse negro. Si le das una exposición lo suficientemente larga a través de cualquier
negativo, provoca que toda la plata quede completamente expuesta y, por lo tanto, se oscurezca durante el revelado.
Dado que la impresión con pigmentos no depende de la plata para oscurecerse durante el revelado, sino de la
pigmento en sí, la impresión no puede ser más oscura que el pigmento más oscuro utilizado, o una combinación de
pigmentos utilizados.
105) Dices que la exposición juega sólo un papel menor. ¿Puedes elaborar?
Sí, aunque profundizaré en esto en el capítulo cinco. Si no le das el tiempo suficiente
exposición (subexposición), entonces el pigmento, o una cantidad insuficiente, no permanecerá en el papel,
pero se desarrolla. Por lo tanto, la exposición sólo hace que una cantidad determinada de pigmento permanezca en
el papel.
Si el pigmento más oscuro es gris y no negro, la exposición adecuada sólo asegurará que
El pigmento gris permanecerá en el papel en proporción a la cantidad de luz que pasó.
a través del negativo, lo que da como resultado una impresión en blanco y gris, no en blanco y negro. Allá
Sin embargo, habrá detalles en los grises.
106) Creo que entiendo, pero preguntaré de todos modos. ¿Qué tiene que ver la falta de pigmento con las canas?
¿pigmento?
Estoy seguro de que usted también lo entiende, pero mientras tenga esta oportunidad, déjeme verbalizar si por
tú. Si tomas un poco de pigmento de acuarela negro de un tubo y lo pintas en un papel,
tendrá negro. Si tomas pigmento de acuarela negro, lo diluyes y luego lo pintas sobre
papel, tendrás gris. Simplemente has diluido el pigmento que cambió su valor. En
En su forma diluida, no es lo suficientemente opaco como para parecer negro. Todavía es pigmento negro, pero claro.
Lo atraviesa, rebota en el papel blanco y vuelve a atravesar la pintura. Este
hace que la pintura parezca gris. Por lo tanto, decir que has usado muy poco pigmento es el
lo mismo que decir que lo has diluido demasiado.
107) Gracias.
De nada.
108) Está bien. Demasiado pigmento hará que el pigmento se desprenda durante el procesamiento y también
Poco pigmento no me dará un buen negro. ¿Es esto importante en la impresión en color?
Demasiado pigmento, sí. Muy poco pigmento, no necesariamente. En la impresión en blanco y negro dependemos
en el contraste adecuado para asegurarnos que estamos viendo representaciones precisas de los colores
en el tema original. Pero lo más importante es que necesitamos un contraste adecuado para dar la ilusión de
profundidad y para separar un objeto de otro. En la fotografía en color, las diferencias de color ayudan
Determinamos tanto la profundidad como la separación de un objeto de otro.
El ojo puede mirar una fotografía al pastel, que es lo que una fotografía con agua
Los colores abajo (no saturados) serían, ver que los colores no estén saturados, pero tampoco rebeldes.
El ojo, al ver una fotografía en blanco y negro "plana", tiene tendencia a luchar contra esta sensación "antinatural".
imagen. Es posible, por tanto, realizar una fotografía en color con colores débiles o no saturados.
funciona, pero es casi imposible hacer que una fotografía en blanco y negro con negros débiles funcione.
109) Por eso es importante para mí tener la cantidad correcta de pigmento en una impresión en blanco y negro, pero no tanto.
importante en una impresión en color.
Correcto, siempre y cuando no tengas demasiado pigmento, lo que provocará descamación de la piel.
emulsión. Y tengo la sensación de que estarás más contento con los resultados, al menos al principio, si
utiliza la cantidad correcta de pigmento tanto en sus impresiones en blanco y negro como en color.
110) ¿Y cuál es la cantidad correcta de pigmento?
Sería bueno si pudiera darte un método sencillo e infalible para conseguir la solución correcta.
consistencia del pigmento en el primer intento. Lamentablemente no puedo. Si eso te hará sentir mejor,
déjame asegurarte que sólo será necesaria una cantidad mínima de experimentación para que puedas
fije la cantidad correcta de pigmento a usar.
Al darme cuenta de que me estoy repitiendo, si tu emulsión se desprende durante
desarrollo, y si ha determinado que su papel tiene el tamaño adecuado (#46), puede
están usando demasiado pigmento. Si a su impresión final le falta un buen negro o, si es color,
generalmente débil en saturación de color, no estás usando suficiente pigmento. Por lo tanto necesitas un
cantidad de pigmento que se encuentra entre estos extremos. Una vez que haya determinado el
cantidad de pigmento a utilizar, puedes estandarizar fácilmente esta parte del proceso. Aquí es donde
entra la medición.
111) ¿Cómo hago para medir?
La medición del pigmento para una impresión a todo color es diferente a la de una impresión en blanco y negro: uso de un tubo
El pigmento es diferente del pigmento seco. Sugiero que los cubramos por separado.
112) Bien. ¿Cómo mido el pigmento del tubo para una impresión en blanco y negro?
Para pigmentos en tubo negro, le sugiero que utilice un agitador de café de plástico o madera.
palo. Traza una línea, ya sea con lápiz o con un trozo de cinta adhesiva, aproximadamente a 1 pulgada de un extremo.
Exprima el pigmento del tubo para que cubra la distancia de una pulgada en una línea uniforme. Desigual
La presión hará que el pigmento sea más espeso en un punto de la línea que en otro, lo que
le dará diferentes cantidades de color de un lote de emulsión a otro. Intenta evitar esto.
Cuando el pigmento esté en la barra, sumérjalo en un frasco de vidrio que contenga 1/2 oz. de goma arábiga.
Con un pincel pequeño, raspe el pigmento de la barra, retire la barra del frasco y
Revuelva el pigmento en la encía con el cepillo durante unos 30 segundos hasta que el pigmento esté uniformemente
repartido. Agregue a esta solución de goma arábiga y pigmento 1/2 oz. de bicromato de potasio
y revuelva por otros 30 segundos. Ahora tienes una emulsión de pigmentos fotosensibles con
aproximadamente la cantidad correcta de pigmento.
116) Nuevamente, si quiero hacer una impresión en azul y blanco usando pigmentos secos, seguiría el
mismas direcciones.
Sí.
117) Dado que al principio imagino comenzar a hacer impresiones en blanco y negro, sigamos con esto por un tiempo. I
toma en cuenta que no estás garantizando que las cantidades de pigmento que recomiendas producirán
imprime con la cantidad correcta de pigmento porque destacó "aproximadamente".
Eso es correcto.
118) Eso pensé. ¿Por qué?
Porque no sé qué tipo de pigmentos estás usando.
119) Entonces, ¿podrías recomendar uno?
Pruebe con acuarela o gouache negro marfil o negro lámpara de Windsor y Newton para tubo
pinturas y pigmentos permanentes (esa es la marca) negro lámpara o negro marfil para secar
pigmentos. Pero todavía no sé qué tan gruesa o delgada es la línea que estás apretando o qué tan grande o profunda es.
tu cucharadita está en la punta. Sin embargo, te garantizaré que estás en algún lugar cerca del
Monto correcto.
120) ¿Cómo puedo estar seguro?
Haga una impresión de prueba. Si la emulsión se desprende durante el procesamiento, utilice la mitad de la cantidad de
pigmento recomendado y repetir. Pero si la impresión parece débil, duplique la cantidad de
recomendado. Con algunas acuarelas, encontrarás que duplicar la cantidad de pigmento para
correcto para un negro débil provocará descamación. Si esto sucede, cambie a un gouache que es más
opaco o utilice el método de impresión múltiple descrito en el capítulo 5.
121) ¿En qué se diferencian los procedimientos para mezclar pigmentos en blanco y negro de mezclar pigmentos para un color completo?
¿imprimir?
Si sólo estás haciendo una impresión en blanco y negro, todo lo que necesitas es un pigmento lo suficientemente oscuro como para darte un
buen negro por lo que obtendrás una impresión de contraste normal. Si estás haciendo un verde y blanco
imprimir, todo lo que necesitas es un verde bonito (o feo, si ese es el efecto que deseas) que no cause
que la emulsión se desprenda durante el procesamiento. Pero para todo color, necesitas tres o cuatro (ver
Capítulo 5) colores que se mezclan para formar un negro.
Las 3 acuarelas utilizadas son las que más se parecen a las tintas utilizadas en offset.
litografía: magenta (rojoazul), cian (azulverde) y amarillo. Estos colores, cuando se mezclan
juntos, producirán un grisnegro neutro. Los nombres de los colores elaborados tanto en tubo como en seco.
Los pigmentos que más se aproximan a las tintas de impresora son Alizeran Crimson (para el magenta),
Azul de ptilociana (pronunciado talocian) y luz amarilla de cromo (para el amarillo).
122) ¿Se mezclan estos pigmentos de la misma manera que cuando se mezclan pigmentos para blanco y negro?
¿impresión?
Realizas los mismos movimientos pero las proporciones son diferentes. Probablemente lo harás
descubre que tienes que usar aproximadamente 4 veces más cian que magenta, y aproximadamente el doble
amarillo como magenta. O, dicho de otra manera, 1 medida completa de cian, 1/2 medida de amarillo y
1/4 de medida de magenta. No mezcles los pigmentos en el mismo frasco, ya que debes conservar
sepárelos para exposiciones de color separadas.
Prepara 3 frascos. agregue 1/2 oz. de chicle en cada uno y luego mezcle un color en cada frasco, a menos que,
Por supuesto, estás usando pigmentos secos, en cuyo caso primero mezclarías el pigmento con
agua y luego agrega el chicle. Asegúrese de lavar bien la vara de medir o la cuchara o
cuentagotas u otro dispositivo de medición antes de pasar de un color al siguiente, o
contaminarlos. No es mala idea utilizar dispositivos de medición distintos para cada color. Y
Es muy importante mezclar simplemente el pigmento y la goma. No agregue el bicromato.
123) Supongo que no debería agregar el bicromato porque es de color amarillo anaranjado, lo que
hacer que mi azul verdoso luzca muy verde. Realmente no veo qué diferencia hace esto, pero tú
Mencioné antes que así sería.
Lo hace. Además, la adición del bicromato iniciará el proceso de envejecimiento en el
emulsión, que debe evitarse. Sin embargo, esto se tratará más adelante. Sigamos con el
cambio de color.
124) Está bien. ¿Por qué causará problemas el color amarillo anaranjado del bicromato de potasio?
Cuando tengas los 3 frascos de colores mezclados, todo lo que tendrás serán 3 bonitos colores. Incluso si tú
usó las proporciones dadas en el n.° 122, no puede estar seguro de que los 3 colores, cuando finalmente
combinados, producirán negro. (Técnicamente, si las proporciones de cada color fueran correctas, un negro
ocurriría si se combinaran los tres colores. En la práctica, el resultado es un gris neutro oscuro (n.º 12).
El objetivo, sin embargo, es conseguir un gris neutro oscuro, al que de ahora en adelante nos referiremos como gris.
negro. Este negro nos asegurará que cuando hagamos una impresión no estaremos usando demasiado o
muy poco de un color, lo que provoca un cambio de color. Para ver si los 3 colores se mezclan para formar un negro,
debemos realizar una prueba para ver qué color resulta cuando se combinan los 3 colores. El amarillo
El tono anaranjado del bicromato hará que sea imposible realizar una prueba de color.
125) ¿Cómo se hace la prueba?
Toma un gotero y pon 3 gotas de cada color en un cuarto frasco. Asegúrese de enjuagar el
gotero antes de pasar de un color a otro para evitar la contaminación. cuando tienes 3
gotas de cada color en el frasco, mézclalas bien con un pincel y luego pinta algunas de las
Colorea sobre un trozo de papel de acuarela de tamaño adecuado y deja secar. Cuando la pintura esté seca podrás
poder ver cuál es el cambio de color, si corresponde; si el color es gris rojizo, verdoso
gris, etc. Si el color es demasiado rojo, le faltan tanto el cian como el amarillo. Si es cian (azulverde)
le falta magenta, etc. Como ves, si le has añadido el bicromato, todos los colores
tendría amarillo anaranjado mezclado con ellos, por lo que sería imposible saber cuál es el color
es el cambio y cómo corregirlo.
126) Si tengo un cambio demasiado verde, todo lo que tengo que hacer es agregar un poco de pigmento magenta al
magenta que ya he mezclado, y repito la prueba para ver si he corregido lo suficiente o si tengo
sobre corregido.
Bien. Desea agregar el color complementario para neutralizar el cambio de color.

127) Supongo que agregar pigmento adicional a la goma arábiga es más fácil de hacer con un tubo.
pigmentos, ya que es difícil agregar pigmentos secos a un líquido?
Sí. Pero puedes mezclar una pequeña cantidad de pigmento seco en un frasco seco y verter el
el contenido del color previamente mezclado.
128) Buen pensamiento. En el n.° 123 mencionaste algo sobre el proceso de envejecimiento.
Sí. La emulsión no es particularmente sensible a la luz cuando está en forma líquida, pero existe una
Reacción química negativa que tiene lugar cuando se mezclan la goma y el bicromato.
juntos. La emulsión cambia lentamente de carácter y se vuelve más rápida, es decir, más ligera.
sensible. Esto estaría bien, ya que acortaría las exposiciones, pero es impredecible.
y por lo tanto un poco peligroso. El tiempo de trabajo seguro de una emulsión completamente mezclada es de aproximadamente 34
horas. Después de eso, te arriesgas.
129) Pero también has mencionado que podría llevar un día o una semana realizar una impresión a todo color.
¿Qué debo hacer? Mis emulsiones equilibradas no durarán tanto.
En el Capítulo 5 discutiremos detalladamente la realización de impresiones a todo color. Por ahora recuerda
que la clave está en una preparación cuidadosa. Si esto se ha hecho a fondo, es posible hacer
una impresión a todo color en 68 horas. Afortunadamente, la solución de goma arábiga y pigmento durará de forma segura.
alrededor de 1012 horas. Añadiendo el bicromato sólo cuando se va a utilizar el color, el magenta,
Se podrán utilizar los colores cian y amarillo previamente equilibrados.
También hay un sistema de respaldo que se puede emplear. Después de mezclar tus 3 colores, toma
10 gotas de cada color y poner en frascos separados. Dado que estos colores son sólo como referencia,
No importa si se almacenan durante unos días. Cuando necesites mezclar un cian nuevo, por ejemplo
Por ejemplo, puedes usar unas gotas de magenta y amarillo almacenados para mezclarlo.
130) Está bien. Ahora que tengo mis emulsiones, ¿qué hago?
Cubra el papel.
131) ¿Sigo los mismos procedimientos que utilicé para dimensionar el papel?
Sí. Utilice un cepillo ancho y suave. Sumerge el pincel en el frasco de vidrio y deja que absorba un poco.
emulsión, luego limpie el costado del cepillo contra el frasco para eliminar el exceso de químico. Pintar
la emulsión sobre el papel, tratando de hacer una capa lo más uniforme posible, aunque algunos
Se pueden tolerar irregularidades. Si nota "burbujas", áreas donde la emulsión no
adhiérase al papel, es posible que el papel tenga un tamaño demasiado grande o que esté usando demasiada emulsión.
Intente dejar que la emulsión repose sobre el papel durante 20 a 30 segundos y vuelva a aplicar la capa, esta vez usando una pintura muy
pincel seco. Es muy difícil conseguir un recubrimiento perfectamente uniforme y no es tan necesario. Qué
Lo necesario es conseguir una mínima capa sobre todo el papel, es decir, sin zonas blancas de
muestra de papel. Las áreas que se acumulan con la emulsión probablemente no causarán problemas, aunque
a veces este es el caso. Las áreas más recubiertas del papel casi siempre se desarrollan fuera del
papel, por lo que se obtiene una impresión uniforme.
132) ¿Se puede aplicar la emulsión a la luz ambiental?
Sí. Dado que esto va en contra de lo que la mayoría de los fotógrafos han considerado una evidencia evidente
verdad, es decir, que el material sensible a la luz debe manipularse en la oscuridad o bajo una luz segura, usted
Puede sentirse un poco inseguro al cubrir el papel en una habitación bien iluminada. Si este es el caso, intente usar un
luz de error o luz de seguridad roja. Pero la luz de la habitación es perfectamente segura. Sin embargo, evite la luz solar directa.
133) ¿Existen formas recomendadas de secar el papel después de haberlo recubierto?
La mejor manera es colgarlo. Un perchero con alfileres funcionará muy bien. Sin embargo, yo
Por lo general, use un alfiler o una tachuela y fije el papel al borde de una mesa de trabajo de madera o
a una pared de madera. Puedes dejar el papel sobre la mesa, pero el tiempo de secado es
más tiempo de esta manera y la emulsión tiene tendencia a formar "charcos".
134) ¿Entonces solo espero a que se seque el papel y estoy listo para usarlo?
No. El tiempo que el papel se seca es fundamental. A medida que la emulsión se seca, aumenta en
sensibilidad a la luz. Un papel que se seca durante 1/2 hora necesitará más tiempo de exposición que uno que
seca durante 1 hora, pero menos que un papel que seca solo 15 minutos.
135) ¿Tienes un tiempo de secado recomendado?
Esta es una pregunta difícil de responder. Debes considerar las condiciones atmosféricas en
la habitación utilizada para secar el papel. El tiempo de secado en una habitación fría y húmeda será mayor que en una
uno cálido y seco. Elija una habitación o armario que sea conveniente para secar el papel y ejecute un poco
pruebas para determinar cuánto tiempo tarda el papel en secarse. El tiempo de secado en la habitación que uso es
unos 1520 minutos. Para asegurarme de que el papel esté completamente seco, he estandarizado mi
tiempo de secado a 1/2 hora.
136) ¿Se pueden dejar encendidas las luces de la habitación durante el proceso de secado?
Pueden, pero en este punto trazo la línea. Seco el papel con las luces de la habitación apagadas.
137) ¿Se puede forzar el secado del papel con calor?
No lo recomiendo. El secado rápido puede hacer que el papel se seque de manera desigual, provocando
algunas áreas se vuelven más sensibles a la luz que otras.
138) Estoy tratando de visualizar el papel secándose colgándolo de una esquina. ¿No se correrá la emulsión?
fuera del papel?
Es posible que se produzca algo de carrera, pero lo peor que debería pasar es una ligera acumulación en uno de los lados.
borde. Si el papel seco se ve muy desigual, con sólo un poco de pigmento en la parte superior y una mayor
cantidad en el medio y en la parte inferior, ha usado demasiada emulsión. La próxima vez usa menos.
¿Alguna pregunta?
139) Ninguno de improviso.
Luego tómate un descanso y luego pasa al Capítulo 4.

Capítulo cuatro
Lo negativo
140) Negativos. ¿Y si te dijera que no sé revelar películas?
Entonces te sugiero que consigas un libro sobre el tema.
141) Sólo estaba bromeando. ¿Dónde está tu sentido del humor?
Me alegro que solo estuvieras bromeando. Pero poder revelar película es la única opción fotográfica.
Habilidad necesaria para realizar impresiones pigmentadas. Si no sabes cómo hacer un contemporáneo
impresión fotográfica, si ni siquiera sabes qué es un filtro de policontraste, no estarías
minusválido. Después de todo, la impresión con pigmentos existió antes que estos. Si no sabes como
Sin embargo, tendrá que aprender a revelar películas, y dado que existen numerosos libros sobre
tema, no dedicaré tiempo aquí a estos fundamentos.
142) Está bien. Pero puedo revelar películas. ¿Ahora que?
Saca tu densitómetro.
143) No tengo uno.
Tenía la sensación de que no. Hablaremos de densitómetros a lo largo de este capítulo.
porque siento que la información es de gran importancia. No te recomiendo que te quedes sin
Sin embargo, es mejor comprar uno, ya que son costosos y existen otros métodos que pueden ser
sustituirse en lugar de utilizar uno, uno de los cuales se describirá en este capítulo. como yo
mencionado en el punto 23, sería útil tener un densitómetro. Nunca usé uno hasta que
Me involucré con la impresión de pigmentos y desde entonces descubrí que el dispositivo me ha ahorrado muchos
horas y una gran cantidad de dinero en consumibles desperdiciados tanto en la impresión convencional como en la de pigmentos.
procesos.
Brevemente, un densitómetro es una máquina que le permite leer la densidad (grado de
opacidad) de un área determinada de un negativo, positivo o impresión. Restando la densidad de la sombra
lectura (que siempre es la lectura más baja en negativos) de la lectura de densidad de resaltado,
(que siempre es la lectura más alta en negativos), usted determina el índice gamma (contraste)
del negativo, positivo o impreso. ¿Preguntas?
144) ¿Existen diferentes tipos de densitómetros?
Sí. Un densitómetro que lee negativos o positivos se llama transmisión.
Densitómetro porque la luz se transmite por el negativo o por el positivo. un densitómetro
que lee impresiones se llama densitómetro de reflexión porque la luz se refleja en la superficie de
el papel. Los densitómetros que hacen ambas cosas se denominan densitómetros de transmisiónreflexión.
Físicamente, algunos densitómetros funcionan electrónicamente mientras que otros funcionan manualmente.
El último tipo suele ser mucho menos preciso pero también mucho menos costoso.
Por último, algunos densitómetros vienen con filtros de color que ayudan a leer películas en color.
transparencias e impresiones, y algunas no. El primero se llama densitómetro color/blanco y negro y
el último es solo un densitómetro en blanco y negro.
Para nuestro tipo de trabajo, todo lo que se necesita es un densitómetro de transmisión manual en blanco y negro.
Kodak fabricó uno que también es un densitómetro de reflexión y cuesta unos 125 dólares nuevo (podría ser
posible encontrar uno usado).
145) ¿Cómo funciona el modelo Kodak?
Los densitómetros manuales tienen una pieza de material transparente graduada continuamente (que
se vuelve menos transparente a medida que lo ajusta y llega a un extremo) que esté calibrado con precisión. Él
permite lecturas continuas en fracciones de una parada f haciendo coincidir la opacidad del negativo con
la opacidad de la escala graduada. El rango total está calibrado de 0,0 a 3,0. Cada .1
La graduación, que se lee en un dial, equivale a 1/3 de un paso f.
146) ¿Por qué .1 equivale a 1/3 de una parada f? Parecería más lógico si .1 es igual a 1 f stop o
1/10 f parada.
Se eligió 1/3 f como gradación principal porque ± 1/3 f se considera la gradación principal.
Tolerancia fotográfica estándar.
147) ¿Por qué?
Porque 1/3 f stop es la tolerancia del ojo humano. Para ser más precisos, 1/3 f parada
es la tolerancia del ojo humano entrenado sin ayuda. Las diferencias de menos de 1/3 f stop sólo pueden
puede ser adivinado, no importa cuán altamente entrenado esté el espectador humano sin ayuda. con la kodak
densitómetro mencionado anteriormente, se pueden determinar diferencias de hasta 1/121/24 de paso f
con precisión, con práctica o curso.
148) Por favor, dame ejemplos de cómo se usa.
Con gradaciones de 1/3 f parada marcadas en .1 gradaciones, .3 indica 1 f parada
(1/3+1/3+1/3=1), .6 indicó 2 paradas f, 1.5=1.5/.3=5 paradas f desde 0.0 (dividimos por .3 porque
.3 equivale a 1 parada f. Una lectura destacada con un resultado negativo de 1,7 y una lectura sombra de 0,5
equivale a un rango de parada de 4 f, es decir, 1,70,5 = 1,2 y 1,2/0,3 = 4. Si realmente sabes cómo desarrollar
película, entonces probablemente sepas que un rango de 4 pasos en un negativo en blanco y negro entre los detalles destacados
y los detalles de las sombras se consideran normales: se imprimirán en papel Kodak n.º 2.
149) Entonces, con un densitómetro puedo leer los detalles de las luces y de las sombras y
determinar si tengo un negativo normal.
Sí. También le dirá qué tan plano o contrastado es su negativo si no es un negativo normal,
y así indicar qué calidad de papel de impresión contemporáneo utilizar. Pero, ¿qué es tan
Tan importante como saber cuál es el contraste de nuestros negativos es que también puede indicar qué
nuestra exposición de impresión debería ser.
150) ¿Cómo?
Bueno, si un rango de 4 pasos se considera normal para un negativo contemporáneo en blanco y negro,
No debería haber diferencia entre un negativo con lecturas de luces y sombras respectivamente.
de 1.7 y .5 y otro negativo con lecturas de 2.2 y 1.0. Ambos tienen 4 paradas.
rango (1.7 .5 = 1.2 / .3 = 4. Pero hay una gran diferencia. El negativo que dice 2.2 y 1.0
es en general más denso que el negativo que dice 1,7 y 0,5. Una lectura de .5 en las sombras es
1 y 2/3 paradas son menos densas que una lectura de 1,0 en las sombras. (1.0 .5 = .5. Y .5/.3 = 1
y 2/3 paradas.) El negativo más delgado necesitará un tiempo de exposición mucho más corto que el más denso.
uno.
151) ¿Cómo se aplica todo esto a la impresión con pigmentos?
La importancia de comprender esta información quedará clara dentro de un tiempo. Si usted

Si tienes un densitómetro podrás determinar con precisión el contraste de los negativos.
imprimirá, lo que le ayudará a garantizar que obtendrá impresiones con el contraste correcto del
negativos y por lo tanto detalles correctos y también podrá determinar correctamente la impresión
exposición necesaria para darle una impresión óptima.
152) Me doy cuenta de que me has dicho todo esto por una razón que me hace sentir un poco incómodo.
porque no tengo densitómetro.
No todo está perdido. Más adelante te daré un método para ayudarte a adivinar con precisión el resultado general.
el contraste de sus negativos y la densidad de las sombras para determinar el tiempo de impresión.
153) ¿Podemos hacer cosas negativas ahora?
No. Todavía tenemos cierta información preparatoria que revisar primero.
154) ¿Como?
Bueno, existen dos tipos generales de impresión con pigmentos, independientemente de si estamos
hacer una imagen en blanco y negro o en color. Al primero lo llamo método contemporáneo porque es la manera
La gente hace impresiones con pigmentos hoy en día. Estas personas están engañadas al pensar que son
imprimiendo con el método tradicional, es decir, como lo hacían nuestros antepasados hace unos 100 años. El
El segundo método de impresión es el método tradicional, pero ligeramente modificado.
155) ¿Por qué ligeramente modificado?
En realidad, el procedimiento de impresión no se modifica, pero debido a que las películas han cambiado en el
últimos 100 años, debemos hacer que nuestros aspectos negativos correspondan a los aspectos negativos del pasado. Esto es
la modificación.
156) ¿Es una forma más fácil y ambas dan los mismos resultados?
El método tradicional modificado es mucho más fácil y da resultados superiores.
157) ¿Y la información preparatoria que mencionaste?
Bueno, con cualquiera de los métodos, la capacidad de registrar negativos, ya sea en blanco y negro o en color, es
necesario. Una forma de registro es bastante sencilla y no requiere preparación. El otro es
un poco más complejo e implica construir un caballete de registro.

158) ¿Qué método recomiendas?
Ni. Ambos darán resultados satisfactorios. La diferencia es realmente una de
estética. Tus impresiones se verán completamente diferentes, dependiendo de cómo elijas registrarte.
tus negativos. Las consideraciones estéticas se discutirán en el siguiente capítulo.
159) No soy muy hábil con las herramientas y no tengo muchas. ¿Qué tan difícil es hacer un
caballete de registro?
No muy. Ve a un almacén de madera y haz que te corten un trozo de 1/2 o 3/4 de pulgada de grosor.
Acabado de madera contrachapada (lisa) por ambas caras. La pieza de madera debe ser plana, no deformada. El
Las dimensiones de la madera realmente dependen del tamaño del que planeas hacer las impresiones. Un 12x12 pulgadas
La pieza debería ser suficiente. Al mismo tiempo, compre una clavija de madera de 1/4 de pulgada. Sólo necesitarás unos cuantos
pulgadas. Suelen tener unos pocos metros de largo, pero son muy económicos. El coste total de todo esto,
incluido el corte de la madera contrachapada, debería ser inferior a 5 dólares.
Luego, vaya a una tienda de artículos de papelería y compre una perforadora estándar de 3 orificios de 1/4 de pulgada. Conseguir
el tipo que tiene un punzón central fijo y dos punzones móviles. Esto puede costar alrededor
$15. ¿Preguntas?
160? No. ¿Y ahora qué?
Le recomiendo que comience a imprimir en formato pequeño, digamos usando negativos de 4x5 pulgadas. A medida que ganas
experiencia y confianza, suba de tamaño. Ajuste la perforadora de 3 pulgadas para que una
El punzón ajustable está aproximadamente a 1 y 3/4 pulgadas del centro, y el otro aproximadamente a 1 1/2 pulgadas.
desde el centro. Con esta configuración, puede perforar películas de 4x5 pulgadas.
161) ¿Por qué no ponerlos a ambos a la misma distancia?
Si ambos estuvieran a la misma distancia es posible, si tu mente divaga, colocar una
negativo en el caballete al revés o volteado de izquierda a derecha. Lo sé, porque le ha pasado a
a mí. Si los agujeros no son simétricos, esto resulta imposible.
162) Está bien.
Perfora un trozo de papel y colócalo en el caballete de modo que los agujeros queden paralelos.
aproximadamente a 1" de un borde. Dibuje una línea con lápiz alrededor del interior de los agujeros perforados y luego
taladre tres agujeros de 1/4 de pulgada de aproximadamente 3/8 de pulgada de profundidad en las posiciones descritas. Cortar 3 de una pulgada
trozos de clavija y colóquelos en los agujeros, pero no los pegue en su lugar.
163) ¿Por qué no pegarlos en su lugar?
Porque con el tiempo querrás usar una película más grande y es posible que los tacos colocados permanentemente
estar en el camino.
164) ¿Por qué no puedo usar las mismas posiciones de orificios para piezas de película más grandes?
Puedes hacerlo, pero es mejor tener los agujeros lo más separados posible. Esto ayudará
asegurar un registro constante y preciso.
165) ¿Cuál es el procedimiento para utilizar el caballete?
El caballete se utiliza tanto para realizar un negativo como negativos mediante ampliación de un
transparencia en película y para colocar el negativo en el papel de impresión exactamente en el
misma posición para exposiciones de impresión repetidas.
166) No quiero cambiar de tema, pero ¿por qué hacer negativos proyectando una transparencia sobre
¿película? Si quiero hacer una impresión en blanco y negro, ¿por qué no puedo simplemente fotografiar un negativo de forma normal?
Puedes, pero no es práctico. Por un lado, a menos que tengas una cámara de 4x5 o más grande,
Tus huellas van a ser muy pequeñas. No lo olvides, los negativos se imprimen por contacto.
Otra razón es que si es muy difícil hacer negativos con separación de colores en un
cámara, y para este tipo de negativo su tema se limitaría a objetos que
no se movió. (Vea la foto al final de este capítulo).
167) Pero si sólo quisiera hacer una impresión en blanco y negro, ¿por qué no podría fotografiar un negativo de 4x5 o más grande en
¿una cámara?
Todavía no es práctico. Negativos del método de impresión tradicional modificado. cual
es, con diferencia, la forma más sencilla de imprimir y, en mi opinión, da resultados superiores; necesita un especial
tipo de procesamiento. Hasta que lo domines, es posible que necesites hacer 3 o 4 negativos en
para conseguir uno utilizable.
Si el sujeto no se mueve, puedes filmar la película directamente en la cámara. Si el

El negativo resultante no es correcto, puede volver atrás, volver a fotografiar y reprocesar. Si tu tema
se mueve, puedes terminar con un buen negativo de cada 4 exposiciones, pero la composición
Es posible que no valga la pena imprimir el negativo bueno, o la expresión del rostro del modelo.
Otro punto es que si tomas diapositivas, tienes la opción de hacerlas en blanco y negro o en color.
imprimir, o ambos. y en varios tamaños. ¿Preguntas?
168) No.
Bueno. Entonces quiero dejarte claro que tienes una opción. no tienes
utilizar el método de impresión tradicional modificado. Puedes utilizar el método contemporáneo.
Hay gente que sí lo usa. (Tienen muchos problemas y personalmente creo que
están locos, pero lo usan.) Para usar el método tradicional modificado, es posible que tengas que gastar
tiempo extra en el cuarto oscuro. Este tiempo adicional pasado en el cuarto oscuro procesando negativos
ahorre días o incluso semanas de impresión. Pero tienes la opción de disparar a un normal.
negativo en una cámara y procesando la película de manera normal.
169) Lo entiendo. De alguna manera recibo el mensaje de que voy a imprimir en la versión modificada.
método tradicional, comenzando con un tobogán. Me gustan las opciones de poder decidir "después del
hecho" si haré una impresión en blanco y negro o en color, y su tamaño.
Es útil.
170) ¿En qué se diferencian los negativos del método de impresión con pigmentos contemporáneo del
¿Qué aspectos negativos tiene el método tradicional modificado?
Suponiendo que toma un negativo en blanco y negro de una escena "normal", digamos un paisaje en un
día soleado y procese su película de acuerdo con las recomendaciones del fabricante,
Naturalmente, terminas con un negativo normal. Como mencioné antes en el n.° 148, un negativo normal.
negativo es aquel que tiene un rango de 4 pasos entre su detalle de luces y su detalle de sombras.
Este rango de 4 pasos es demasiado grande para la impresión con pigmentos.
El rango que necesita es de 2 pasos, porque la emulsión utilizada en la impresión de pigmentos tiene
aproximadamente un rango de 2 paradas. Piensa en una línea de 2 pulgadas de largo con otra línea encima que mide 4
pulgadas de largo. La línea de 2 pulgadas representa nuestro papel y la línea de 4 pulgadas un "negativo normal". Si
Si coloca ambas líneas en contacto, podrá ver que 2 pulgadas de la línea de 4 pulgadas no tocarán el
línea más corta. Si la línea de 2 pulgadas representa nuestra película, entonces puedes ver que estamos perdiendo 2
pulgadas o paradas de detalle. Quienes utilizan el método contemporáneo de impresión con pigmentos intentan
manipular sus procedimientos de impresión para que la línea de 4 pulgadas encaje en la línea de 2 pulgadas. Nosotros solo
hacer compatible el negativo con nuestro papel. Manipulamos el negativo, no la impresión.
Normalmente, para hacer esto habría que sobreexponer y subdesarrollar. Esto no es
Recomendado porque producirá un negativo con una densidad de sombra bastante alta que
resultará en una exposición de impresión bastante prolongada.
Lo que debemos hacer si queremos imprimir con el método de impresión tradicional modificado es
exponer nuestra película normalmente pero subdesarrollarla. Esto producirá un negativo que sea compatible.
con nuestro papel y delgado según los estándares contemporáneos, que será perfecto para nuestro modificado
proceso de impresión tradicional.
171) Entonces, el objetivo es obtener un negativo que tenga un rango de 2 pasos y que también sea delgado.
Correcto.
172) Y hacemos esto normalmente exponiendo y subdesarrollando.
Correcto.
173) Y este procedimiento es la modificación en el proceso de impresión tradicional modificado.
Sí. Lo único que estamos haciendo es modificar nuestros negativos para que sean compatibles con el
emulsión. Los negativos que se usaban hace unos 100 años lo eran, los que usamos hoy no lo son.
174) ¿Cuál es el procedimiento para hacer un negativo tradicional modificado a partir de una diapositiva en color para
¿Impresión en blanco y negro?
En pocas palabras, coloque una diapositiva o transparencia en una ampliadora, amplíela para que cubra
su película, colóquela debajo de su ampliadora y expóngala a la luz, exactamente igual que cuando
Al realizar una impresión normal en blanco y negro, solo utilizamos película en lugar de papel para imprimir.
175) Para una impresión pigmentada en blanco y negro, ¿cuántos negativos necesito?
Sólo uno.
176) Dejando de lado la estética, ¿hay algún motivo para que utilice el caballete de registro?
Dejando la estética a un lado, no.
177) Estoy a punto de hacer un negativo en blanco y negro a partir de una diapositiva colocada en mi ampliadora. puedo o no puedo
utilizará un caballete de registro. Nunca he hecho esto antes. ¿Qué tipo de película debo utilizar?
¿Desarrollador? ¿Cómo determino mi exposición?
Uno a la vez. Para películas, recomiendo Kodak Plus X.
178) ¿Por qué?
Porque es lo suficientemente lento para proyectar y está fácilmente disponible en muchos tamaños.
179) ¿Y el desarrollador?
Kodak DK50.
180) ¿Por qué?
Además del hecho de que Kodak lo recomienda para muchas aplicaciones similares, simplemente
Resultó ser el desarrollador que estaba usando cuando calculé la exposición y el desarrollo.
veces necesarios para producir un negativo con un rango de 2 paradas y baja densidad de sombra. No dude en
Experimente con otros desarrolladores si lo desea.
181) ¿Cómo determino mi exposición?
¿Tienes un fotómetro y un exposímetro?
182) No. Quiero decir que tengo un fotómetro en mi cámara. No tengo un medidor ampliador. En el
Al principio dijiste que no necesitaba todo tipo de equipo.
No lo haces. Honesto. Relajarse. Pero tener algo de equipo facilita un poco las cosas.
Pida prestado un fotómetro tipo incidente a un amigo. Realmente te sugiero que consigas un
Medidor de ampliación económico, si no bueno. Si tiene un analizador de color,
Puede utilizar la escala de luz blanca como medidor de ampliación.
183) ¿Por qué los necesito?

El fotómetro incidente para que puedas establecer una exposición base. El medidor de ampliación a
ayudar a establecer nuevas exposiciones cuando la ampliadora se acerca o aleja más de la película para hacer
negativos más grandes o más pequeños o al recortar áreas no deseadas de una diapositiva.
184) Suponiendo que tengo un fotómetro incidente, ¿qué hago?
Configure su ampliadora de manera normal. Si disparas diapositivas de 35 mm, coloca una lente de 50 mm.
en la ampliadora y configure los condensadores, si los hay, para esa lente de distancia focal.
185) Verificar. ¿Y luego?
Configure la lente en f 5.6. Configure el exposímetro en ASA 100. Apague todas las luces de seguridad y
encienda la ampliadora. Coloque el exposímetro de modo que el hemisferio toque la lente.
Tome una lectura.
En este punto comenzamos a encontrarnos con variables. Verás, la información que estoy a punto de dar
usted se basa en mi exposímetro, mi lente, mis condensadores y mi bombilla ampliadora.
Las posibilidades de que su equipo y el mío coincidan exactamente son escasas. he revisado mi
equipo contra el de otros, y por eso siento que, a menos que su equipo sea muy diferente al
la mía, la siguiente información debería ponerte en el estadio de béisbol.
La lectura del fotómetro que obtengo es 1/30 de segundo en f 8.
186) ¿Qué pasa si mi lectura no es correcta?
Simplemente ajuste su lente hasta obtener una lectura de 1/30 de segundo a f 8 con ASA 100.
187) ¿Qué pasa si mi lectura está tan lejos que tengo que abrir mi lente más de lo que puede llegar, digamos a
f 2, si tengo una apertura máxima de f 2.8?
La razón por la que elegí f 5.6 como ajuste de la lente fue para reducir la probabilidad de que esto ocurriera.
sucediendo alrededor de cero. Para que esto suceda las diferencias entre la lectura de mi fotómetro y
la tuya tendría que ser 3 paradas, lo cual me parece poco probable. Si sucediera que usted
Tienes que abrir tu lente más de lo que aguanta, solo recuerda que te falta esa cantidad.
de luz. Usa la cantidad que te falta para modificar las instrucciones que te daré en un momento.
Pero realmente no creo que tengas que preocuparte de que esto suceda.
188) Espero que no. En este punto, digamos que la lectura de mi lente es f 5.6, igual que la tuya, y mi
El exposímetro marca 1/30 de segundo a f 8 en ASA 100. ¿Qué significa todo esto?
Nada por sí solo. Su exposición no sólo depende de la cantidad de luz que sale de su
lente, sino también de la distancia entre la lente y la película. Cuanto más cercana sea la distancia, más corta será la
exposición necesaria; cuanto más lejos, más tiempo.
189) Para establecer un tiempo de exposición, ¿a qué distancia debe estar la lente de la película?
Haz lo siguiente. Coloque un soporte de 35 mm en la ampliadora sin diapositiva y amplíe la
luz blanca proyectada en un área de 6x10 pulgadas sobre una hoja de papel blanco que haya perforado y
insertado en el caballete de registro. Si no va a utilizar el caballete de registro, coloque un
trozo de papel blanco en el zócalo de la ampliadora. Cuando tenga la ampliadora colocada en la
Tamaño de proyección de 6x10 pulgadas, su exposición será de 1 segundo a f 22, con lo siguiente
excepciones: (A) Si su lente lee de manera diferente a f 5.6 (#187), digamos f 4, cierra 4 pasos.
Con este ejemplo, su exposición sería de 1 segundo en f 16. (B) Si tiene deficiencia en paradas
(#187), también debes abrir tu lente la cantidad apropiada de paradas. Por ejemplo, si
te faltaron 2/3 de un stop, abre 2/3 de un stop de lo que sea que llegue a tu lente
cerrando 4 paradas porque su lente no estaba en 5.6 cuando debería haber estado. Estoy seguro de que
Todo esto está perfectamente claro.
190) ¿Eh?
Parece que tienes algunas preguntas.
191) Algunos. La verdad es que estoy un poco confuso.
Mire, todo lo que estamos tratando de hacer es establecer una exposición base. Ya he establecido un
exposición base con mi equipo. Lo hice por la ruta de prueba y error. Como el presidente Lyndon
Johnson solía decir: "Razonemos juntos". Ahora sé que con mi configuración, un
exposición con un aumento de 6x10 pulgadas con una lente de 50 mm para hacer un negativo en blanco y negro en Plus
La película X es de 1 segundo a f 22. Ahora, si solo te dijera que hicieras una exposición de 1 segundo a f 22, la
Es muy probable que no te sirva de mucho. Hay demasiadas variables. Entonces el
El problema tal como lo veo es tomar la información que tengo y descomponerla de tal manera que
puede usarlo para concentrarse en la exposición correcta independientemente de las variables, o: dejarlo solo
tus dispositivos. Cuando comencé a intentar hacer negativos de separación, verifiqué una serie de
diferentes referencias. Todos dieron instrucciones muy diferentes. Un libro de referencia tenía dos
diferentes secciones que tratan de los negativos de la separación, y la información en una sección tenía
nada que ver con la otra sección. El propósito de este libro es ayudarle a aprender a hacer
impresiones de pigmentos, por no decir "la exposición está determinada por la experimentación", como he leído
en otra parte. Sin embargo, he descubierto que debido a que hay tantas variables, dar dificultades
instrucciones objetivas no siempre es posible. Desde un punto de vista filosófico, puede que ni siquiera
ser deseable. Después de todo, si el proceso fuera totalmente sistemático, habría muy poca diferencia
entre éste y un proceso comercial contemporáneo. Si bien la información está contenida en
#189, ahora realizaremos el proceso de una manera ligeramente diferente. ¿DE ACUERDO?
192) Está bien. Déjame decirte de lo que estoy seguro y de lo que no entiendo del todo. le puse 50mm
lente en una ampliadora y verifique que los condensadores estén en la posición correcta. puse un
medidor de luz incidente en ASA 100. Configuré la lente de ampliación en f 5.6. ¿Por qué configuro la lente de ampliación?
lente en f 5.6? Ya que sabes que la lente eventualmente terminará en aproximadamente f 22, ¿por qué no configurarla?
la lente en f 22?
Una pregunta justa. La cantidad de luz que entra a través de una lente ampliadora a f 22 es bastante
bajo. La mayoría de los fotómetros no son muy precisos en niveles de luz muy bajos. Para ayudar a evitar un
lectura de exposición engañosa, elegí arbitrariamente f 5.6.
193) Ahora, tu fotómetro dio una lectura de la luz que entra a través de tu lente en f 5,6 a
1/30 de segundo con su medidor configurado en ASA 100. Si mi medidor lee lo mismo, todo está
bien. La cantidad de luz que pasa por mi equipo es la misma que la cantidad de luz
pasando por su equipo. ¿Bien?
Bien.
194) Pero si obtengo una lectura diferente con mi medidor, significa que hay una cantidad diferente de luz.
que sale de mi ampliadora de lo que sale de la tuya. Por lo tanto tengo que compensar
esta diferencia. ¿Bien?
Bien.
195) Ahora hay 4 paradas de diferencia entre f 5.6 y f 22 (8, 11, 16, 22). digamos que
cuando obtengo una lectura de 1/30 de segundo en f 8 en mi fotómetro, mi lente está en f 4. Todo lo que hago es acercarme
bajar 4 paradas, lo que sería f 16, ¿verdad?

Bien.
196) Digamos que sale más luz de mi lente que de la tuya. Si mi medidor indica
1/30 de segundo a f 8, pero mi lente de ampliación está configurada en f 8 en lugar de f 5,6. Todavía cierro 4 paradas.
¿Bien?
Bien.
197) Eso sería f 32, ¿verdad?
Bien.
198) ¿Qué hago si mi lente de ampliación sólo se cierra hasta f 22?
Consigue un filtro de densidad neutra de 1 punto (.3) y colócalo debajo de tu lente.
199) Ahora, si mi fotómetro marca 1/30 de segundo en f 5.6 cuando mi lente ampliadora está completamente
abierto, sale de mi lente un punto menos de luz de lo que necesito pero no hay nada
Puedo hacer al respecto.
Pero sí sabes que tienes una parada menos de la que necesitas (te falta una
parada) y sabes que normalmente cierras tu lente 4 paradas. Entonces todo lo que tienes que hacer
es agregar una parada de luz cerrando solo 3 paradas en lugar de 4.
200) Bien. Ahora, después de realizar los ajustes necesarios, inserto un conector de 35 mm.
portaobjetos sin portaobjetos y amplíe la luz que entra a través de él a 6x10 pulgadas. En esto
distancia con mi lente puesta a cero tengo un tiempo de exposición de 1 segundo. ¿Correcto?
Correcto.
201) Vaya, nunca pensé que lo lograría. ¿Por qué ampliar la luz a un tamaño de 6x10 pulgadas? Soy
proyectando en una película de 4x5 pulgadas, ¿recuerdas?
Sí. Y también recuerdo que no tienes medidor ampliador. he encontrado que
la mayoría de las diapositivas que hago en negativos necesitan un poco de recorte, por lo que he establecido un tamaño que
toma esto en consideración.
202) Y si necesito agrandar aún más la diapositiva o reducirla, como señalaste en

#183, tendré que hacer ajustes en mi exposición. ¿Cómo?
Puedes consultar con tu tienda de fotografía y ver si tienen alguna tabla que indique el
cantidad de cambio de exposición necesaria al realizar impresiones de varios tamaños a partir del mismo
negativo. O puede conseguir un medidor de ampliación económico.
203) Puedo ver que eventualmente obtendré un medidor cada vez más grande. Antes de preguntar por ellos, sí tengo
otra pregunta.
Disparar.
204) ¿El tiempo de exposición de 1 segundo a f 22 (o lo que me salga) es estándar para
todos los tamaños de película. Dio instrucciones para una película de 35 mm con una lente de 50 mm. También disparo 2 1/4 y
4x5.
Desafortunadamente, no puedo decirlo con seguridad. Aunque los pasos f son estándar de una lente a
Por otro, no tienen nada que ver con la cantidad de luz que pasa a través de una lente. f 8 en un
La lente de 50 mm es igual que f 8 en una lente de 135 mm, es decir, designa matemáticamente cómo
Mucha luz es capaz de entrar en una lente en una configuración determinada. Independientemente de este hecho, el
La cantidad de luz que pasa a través y fuera de una lente variará de una lente a otra. Esto es debido a
la composición física de la lente: la cantidad de vidrio utilizada, el tipo de vidrio utilizado, el
revestimientos del vidrio, el cemento utilizado para unir los elementos, etc. La mayoría de las lentes utilizadas
en cinematografía están marcados en paradas T. Piense en una parada T como una parada f "verdadera". Indica el
Cantidad de luz que sale de una lente. Dado que las lentes de aumento no están marcadas en paradas T
pero en f paradas, no tienes forma de saber si tu lente de 50 mm en cualquier f parada está proyectando
la misma cantidad si se proyectara luz como otra lente. A esto hay que sumarle el
problema del cambio de luz cuando los condensadores, fuelles de enfoque, etc. se mueven para diferentes
lentes.
Puede resolver este problema acercándose primero con su lente de 50 mm como acabamos de hacer.
discutido y luego tomar una lectura del fotómetro. Luego configure su ampliadora para su lente de 75 mm
y ajuste la lente hasta obtener la misma lectura del fotómetro que con la lente de 50 mm. Repetir
este procedimiento para una lente de 135 mm o 150 mm.
205) Gracias. Estoy considerando seriamente adquirir un medidor más grande. ¿Realmente hará que las cosas
¿más fácil?
Más fácil. Le permitirá cambiar los tamaños de aumento y las lentes a voluntad, en un
cuestion de segundos.
206) ¿Cuál es el procedimiento para poner a cero con un medidor en aumento?
Debe estar puesto a cero antes de poder programar su medidor de ampliación. no puedo decirte
exactamente cómo programar su medidor, ya que diferentes medidores se programan de diferentes maneras.
Con algunos medidores se coloca la sonda sensible a la luz bajo la luz proveniente de la ampliadora.
y pulsador. En cualquier caso, programar un medidor ampliador es algo sencillo de hacer.
Generalmente los medidores están programados para los detalles de sombra o áreas de sombra de un negativo.
o resaltar detalles o resaltar áreas de una diapositiva. Le sugiero que programe su medidor.
para la luz blanca proyectada que pasa a través del soporte sin diapositiva.
207) ¿Por qué?
La luz blanca es directamente equivalente a usar un medidor de incidentes, es decir, le brinda una
lectura promedio. Es, con diferencia, la forma más sencilla de determinar la exposición correcta. Cualquier otro
¿preguntas?
207a) Sí. ¿Estamos listos ahora para hacer negativos en blanco y negro?
Sí. Coloque su diapositiva en la ampliadora y amplíela al tamaño de 6x10 (o el que desee).
desee siempre que tenga un método para determinar el cambio en la exposición) utilizando el
caballete de registro con una hoja de papel blanca para concentrarse. Si no utilizas el registro
caballete, retire la caja interior que viene con su película y úsela como caballete. cortar un pedazo
de papel blanco de 4x5 pulgadas y colóquelo dentro de la caja que está usando como caballete para concentrarse,
pero asegúrese de quitar el papel blanco antes de realizar la exposición.
Si está utilizando un medidor de ampliación, retire la corredera y ajuste el valor f. Reemplazar
el tobogán y cierre de todas las luces. ¿Alguna pregunta?
208) No. ¿Y ahora qué?
Si no está familiarizado con la película en láminas, tendrá que saber distinguir la emulsión.
desde la base. Casi todas las láminas tienen un código de muesca, que es como el Braille, que se utiliza para indicar
tipo de película de otra y determinar el lado de emulsión de la película en la oscuridad. Cerca de

esquina de uno de los dos lados cortos de la película (el lado de 4 pulgadas de 4x5, el lado de 8 pulgadas de 8x10,
etc.) es el lado de la muesca del código, que se puede encontrar pasando el dedo por el borde del
película. Cuando la muesca del código se coloca en la parte superior derecha de la película, la emulsión
está frente a ti.
209) Está bien.
Si va a utilizar el caballete de registro, es posible que desee perforar agujeros a lo largo del
lado de la película que contiene las muescas del código para que los agujeros no se vean en la impresión terminada.
Esta es una elección estética. Haz lo que desees. Coloque la película en el punzón y haga el
agujeros. Luego coloque la película en el caballete de registro, asegurándose de que la emulsión quede hacia
arriba. Si no está utilizando el caballete, coloque la película en la caja interior, asegurándose nuevamente de que el
la emulsión quede hacia arriba.
Si usa la caja interior de su película, use un poco de cinta adhesiva para asegurar la caja en
posición en el zócalo de su ampliadora. Notarás que el trozo de película está un poco
más pequeño que la caja, así que coloque la película a lo largo de dos bordes de la caja, digamos el lado más cercano a usted
y el lado izquierdo. Esto es especialmente importante al hacer negativos con separación de colores.
el cual debe estar en el registro. ¿Preguntas?
210) No.
Espero que todas tus luces de seguridad estén apagadas.
211) Sí.
Haz una exposición de 1 segundo.
212) Y ahora revelamos la película.
Y ahora revelamos la película.
213) Y supongo que necesito colgadores de películas y un par de tanques profundos.
No. La película la vamos a revelar en bandejas.
214) Genial. Eso me ahorra algo de dinero. ¿Pero por qué? ¿No se suele procesar la película en láminas en
tanques?
Básicamente para ahorrar dinero. Aunque empieces con 4x5, eventualmente podrás
usando película de 8x10 o 11x14 pulgadas. Los colgadores y tanques de 11x14 se vuelven caros, y las bandejas de 11x14 son
barato.
215) Entonces ¿qué necesito?
Dos o tres bandejas de cuarto oscuro lo suficientemente grandes para la película que estás procesando, dependiendo
de si utilizas baño de parada o no, y un termómetro.
216) ¿Y el procedimiento?
Mezcle un galón de revelador Kodak DK50 según las instrucciones de la lata. Diluir 1
parte de revelador de 1 parte de agua (1:1) y lleve a 68ºF. Ahora, habrás notado que yo era un
un poco descuidado al usar un baño de parada. Realmente no me importa si lo haces o no. Pero no estoy siendo
descuidado con la temperatura del revelador, 68ºF exactamente.
217) ¿Exactamente?
Bueno. ± 1/2°F. Pero prefiero exactamente.
218) ¿Y?
Revelar la película introduciéndola en el revelador, dándole la vuelta y balanceando la bandeja.
suave pero continuamente durante 2 y 3/4 minutos. Este es un tiempo de desarrollo bastante corto pero
debería darle un negativo delgado (baja densidad de sombra) y un rango de dos paradas. ¿Preguntas?
219) Bueno, me siento un poco incómodo con "...debería darte una ligera negativa...:
Tenemos un problema que parece irresoluble o, para decirlo de otra manera, estás
vas a tener que trabajar más por tu cuenta, o para decirlo de otra manera, todavía no hemos
Terminamos de concentrarnos en nuestras exposiciones. Como mencioné en el n.° 185 e insinué en los n.° 193194, el
posibilidades de que mi fotómetro y el que vas a pedir prestado den lo mismo
Las lecturas realmente dependen de una casualidad. Por lo tanto, todos los preparativos que has hecho para configurar
que su ampliadora apague una cantidad específica de luz no es garantía de que esa cantidad de luz
coincide con la cantidad de luz que sale de mi ampliadora.
220) Entonces ¿cómo sé si mis negativos tienen el contraste y la densidad correctos?

Tomar una respiración profunda. Si tienes un densitómetro puedes leer el área de sombra del
Procesó el negativo para ver si tiene una densidad de .2. También puedes leer los aspectos más destacados para ver si
Tiene un rango de 2 paradas.
221) ¡No tengo densitómetro!
Sé que sé. Por favor, no sostengas tu lápiz de esa manera. Me asusta. Parece nítido.
222) Lo es.
Créame, todo va a estar bien. Pero vamos a hablar de
densitómetros nuevamente por un minuto. Confía en mí. Ahora bien, si has sido observador, tendrás
Noté algunas cosas. Por un lado, he dicho que necesitamos un rango de 2 paradas. Esto normalmente significa,
y en este caso queremos un rango de 2 pasos entre el detalle de resaltado y la sombra.
detalle. También he dicho que queremos una lectura de 0,2 en las sombras. Me resulta más fácil olvidar
sobre detalles de sombras y detalles de luces y solo trabajar con sombras y luces, áreas de
la diapositiva que no tiene detalle. Queremos que las sombras se vuelvan negras y las luces se vuelvan blancas.
Entonces, si leemos las sombras y las luces, y si estas áreas son un poco más de 2
se detiene y, si la exposición de la impresión es correcta (consulte el Capítulo 5), terminará con una impresión que
Tiene sombras negras y reflejos blancos. Por un poco más de un rango de 2 paradas, me refiero a 2 y
1/3 pasos (.7).
223) No estoy exactamente seguro de estar siguiéndote.
He elegido una densidad de sombra de .2 para dar un buen negro en las sombras y un
tiempo de exposición razonable durante la impresión. Si primero verifica para establecer que tiene un .2
leyendo en tus sombras, y luego elige tu primer blanco más allá de tus detalles destacados,
y si ese blanco tiene una lectura de .9, entonces tienes un negativo adecuado que te dará un negro,
detalle de sombras, grises, detalle de luces y blancos. (La matemática es .9 detalle de resaltado .2 detalle de sombra
= .7/.3 = 2 y 1/3 paradas de diferencia.
224) Vale, pero todo es académico, ya que no tengo densitómetro.
Lo sé. Ahora, si lees las sombras y descubres que tienes una lectura de .3 o .1,
No deberíamos tratar de manipular el desarrollo sino hacer algo negativo y dar una
exposición ligeramente más corta o más larga. Para una lectura de .1, intente abrir 1/3 de paso. Para un .3
Al leer, intente cerrar la lente 1/3 de paso. Como regla general, la exposición determinará
la densidad de la sombra.
Si encuentra que el contraste entre las luces y las sombras es mayor que 2 y
1/3 de pasos (.7) no ajustan la exposición sino que manipulan su desarrollo. Para aumentar el contraste,
ampliar el desarrollo, disminuir el contraste, acortar el tiempo de desarrollo. Como regla general,
Los cambios en el tiempo de desarrollo afectan el contraste.
225) ¿Aumentar o disminuir mi tiempo de revelado no afectará mi densidad de sombra?
Muy poco. Si ha seguido las instrucciones para determinar su tiempo de exposición y
Si te detienes, deberías estar en algún lugar del estadio. Si su tiempo de desarrollo es de 2 minutos y
45 segundos y descubre que debe aumentar o disminuir ligeramente el tiempo de desarrollo para
corrija su contraste, el área resaltada será el área más afectada.
226) ¿Cuánto debo aumentar o disminuir el tiempo de revelado para corregir el contraste?
¿problemas?
Si está a 1/3 (.1) del contraste, le sugiero que reduzca el tiempo de desarrollo en
alrededor del 10% a 2 minutos y 30 segundos. Si está 1/3 de parada demasiado plano, le sugiero que aumente
tiempo de desarrollo en aproximadamente un 10% a 3 minutos. ¿Preguntas?
227) Bueno, no es que esté contuso, es que no he aprendido nada.
¿Qué?
228) Quiero decir, he aprendido cómo configurar mi ampliadora para hacer negativos en blanco y negro, y estoy
yendo tras un rango de 2 y 1/3 de parada entre mis áreas de luces y sombras, y que necesito un
.2 densidad en mis sombras, y que manipular el tiempo de desarrollo afecta más mi contraste
y que manipular la exposición afecta más mi densidad, pero realmente no siento que haya aprendido
nada porque no tengo un densitómetro, así que no tengo forma de comprobar si tengo
la densidad de sombra adecuada o el rango de contraste. ¿Ves mi dilema?
Sí, pero ahora te daré un método para adivinar con precisión la densidad de la sombra y el
rango de contraste de su negativo, para que no todo esté perdido.
229) Gracias.
Todo lo que tienes que hacer es comprar una báscula de impresión por proyección Kodak que cuesta alrededor de 4 dólares. Es
Diseñado para determinar el tiempo de impresión correcto al realizar impresiones en blanco y negro convencionales.
huellas dactilares. Es un trozo de película procesada con instrucciones impresas. Para nuestros propósitos, olvídate
las instrucciones.
La escala de impresión es un círculo dividido en 9 secciones, teniendo cada sección un valor diferente.
densidad. La sección marcada 48 tiene una densidad de .1, la sección marcada 32 tiene una
densidad de .25. Ahora, .25 es 1/16 f stop más denso que .2, por lo que está dentro de las tolerancias.
(las tolerancias son 1/3 f parada, ¿recuerdas?) La sección marcada con 6 es 2 1/2 paradas más densa que
la sección marcada 32, que es 1/6 f para contrastar, nuevamente dentro de las tolerancias. Por lo tanto,
Puedes comprobar visualmente el área de sombra de tu negativo y ver si es aproximadamente el mismo.
misma densidad que la sección marcada 32 y puede verificar visualmente el área resaltada de su
negativo y vea si coincide (o es solo un poco menor) la densidad de la sección marcada 6.
Al principio puede que sólo estés adivinando, pero con el tiempo tus conjeturas serán muy precisas.
230) ¡¿Por qué no pudiste haberme dicho esto antes?!
Abusa de mí si quieres, pero algún día me agradecerás haberte mostrado la
forma correcta de determinar la densidad y el contraste de tus negativos, es decir, con un
densitómetro.
231) Has señalado algo sobre la densidad de sombra de 0,2. Usted ha dicho que esto es para dar una
Tiempo de impresión razonable para la impresión de pigmentos. ¿Qué pasa si obtengo un negativo en blanco y negro de .7?
contraste pero con una densidad de sombra de .3 o .4 o .1. ¿Debo rehacer el negativo?
No. Aún puedes obtener una buena impresión. Pero si intentas mantenerte en una densidad de sombra de 0,2, obtendrás
tendrá menos problemas al imprimir. Conozco algunas personas que intentan imprimir con una sombra .8
densidad. Debido a que sus configuraciones de luces son diferentes a la que describiré más adelante (Capítulo 5),
y debido a que sus negativos son 2 pasos más densos de lo que recomiendo, sus tiempos de impresión varían
de 15 a 30 minutos. Su tiempo de impresión será mucho más corto.
232) ¿Cuánto más corto?
Más tarde,
233) Y si decido que hacer negativos con una densidad de sombras de .2 y una densidad de luces de .9
es demasiado complicado, puedo exponer lo negativo de la manera descrita, desarrollar y usar
incluso si se indica algún ajuste.
Sí. Puede imprimir mediante el proceso de impresión contemporáneo que describiré más adelante.
Cuando aprenda las complejidades de este método, estoy seguro de que decidirá que un poco más
El tiempo en el cuarto oscuro vale la pena para ahorrar unos días o semanas de impresión.
234) ¿En qué se diferencia hacer negativos en blanco y negro para el método tradicional modificado de hacer
negativos para impresión a todo color?
Para la impresión a todo color necesitamos 3 negativos con separación de colores, cada uno de ellos coincidente, dentro de un plazo de
tolerancias, el contraste y, en menor medida, la densidad de sombra de los demás. asciende
hasta hacer 3 negativos en blanco y negro que coincidan entre sí.
235) Odio mostrar mi ignorancia, pero he escuchado los términos separaciones de color y color
negativos de separación antes, pero no estoy muy seguro de lo que significan.
La película de color tiene tres emulsiones, una azul, una verde y una roja. Sin entrar más en
las complejidades de las películas en color, digamos simplemente que cada emulsión registra colores particulares de la
escena original. Mediante el uso de filtros, es posible aislar cada emulsión de las otras dos y
Registre la información que contiene en una película en blanco y negro. Los negativos con separación de colores son en blanco y negro.
Imágenes de la información registrada por las emulsiones sensibles a la luz individuales en la película. Consiguió
¿eso?
236) Sí. ¿Qué tipo de filtros utilizo?
Filtros de gelatina Kodak Wratten, de 2" o 3", números 29 (rojo), 47b (azul) y 60
(verde).
237) Tengo un filtro rojo n.º 25. ¿Puedo usar eso?
Sí, junto con un 47b y un 60 o un 61. Usar como grupo 29, 47b y 60, o 25, 47b y
61. Y puedes usar un filtro 58 (verde) en lugar de un filtro 60 o 61.
238) ¿Cuánto cuestan estos filtros?
Calcula 2,50 dólares cada uno. Durarán mucho tiempo si no los ensucias.
239) ¿Todos los filtros tienen los mismos factores de filtrado? ¿Puedo hacer las exposiciones en cualquier orden?
independientemente del filtro que esté usando?
No, pero las diferencias son leves a la hora de hacer separaciones de colores, así que piensa
de ellos como si todos fueran iguales.
240) Entonces ¿cómo procedo?
Básicamente, lo mismo que con la forma en que hiciste el negativo en blanco y negro a partir de la diapositiva en color.
Coloque una diapositiva en su ampliadora y amplíela al tamaño que desee. Retire la diapositiva y tome
una lectura de luz blanca con el medidor ampliador que vas a comprar. Ahora, ajusta tu ampliación
lente de modo que quede dos pasos abiertos desde donde estaría para hacer un negativo en blanco y negro, porque
Los filtros que utilizarás reducirán la cantidad de luz que llega a tu película.
No he mencionado esto antes, pero no todos los temporizadores de ampliación del cuarto oscuro son precisos.
Algunos pueden ofrecer una exposición real de 1 segundo y otros pueden ofrecer una exposición de 1,3 segundos.
cuando se configura durante 1 segundo.
Es simplemente algo que tendrás que compensar si descubres que tus aspectos negativos no son
saliendo tan bien como deberían. Si se ven un poco sobreexpuestos (oscuros), entonces déles la
exposición(es) un poco menos de tiempo.
244) [Mi sistema de numeración se estropeó] ¿Es el tiempo de desarrollo para la separación de colores?
¿Los negativos son los mismos que los negativos en blanco y negro?
No, prueba un desarrollo de 3 minutos en lugar de 2:45 para el blanco y negro.
245) ¿Por qué?
Los negativos realizados con los filtros parecen necesitar un poco más de desarrollo para elevar su
contrastar un cabello.
246) ¿Alguna otra instrucción?
Sí. Procese los 3 negativos al mismo tiempo en la misma bandeja usando revelador nuevo.
No hagas una exposición, procésala y luego haz la segunda, etc.
247) ¿Por qué no?

Las posibilidades de obtener 3 negativos que coincidan dentro de las tolerancias son mayores si son
todos desarrollados en el mismo revelador por el mismo tiempo con la misma agitación al mismo
temperatura.
248) Está bien
249) Estoy seguro de que será necesario poder saber qué negativo en blanco y negro se hizo.
con que filtro. Si es así, ¿cómo lo digo?
Una excelente pregunta. Hay dos métodos que se pueden utilizar para distinguir uno.
Negativo filtrado de otro. El primer método implica mirar lo negativo y
determinar visualmente cuál es cuál. Esto es bastante sencillo de hacer una vez que sepas qué buscar.
y es el método que la mayoría de la gente terminará usando. Brevemente, un filtro aclarará cualquier color que sea
igual o similar a su propio color, y oscurecer cualquier color que sea opuesto (complementario) a
él. Un filtro azul aclarará los azules y los verdes azulados, pero oscurecerá los amarillos y los rojos. Un filtro rojo
Aclara rojos, amarillos, rosas, naranjas y magentas, pero oscurece azules, verdes, violetas, etc.
negativo, algo que es claro en la diapositiva es oscuro (denso) y algo que es oscuro en la
la diapositiva es ligera (transparente). Entonces, si tienes una diapositiva que contiene un color rojo, todo lo que tienes que hacer es mirar
para un negativo que represente esa zona roja como opaca para identificar el negativo que se hizo
con el filtro rojo. Lo mismo ocurrirá con el azul y el verde. Después de hacer y mirar
negativos de separación por un tiempo, será fácil identificar visualmente qué negativo fue
hecho con qué filtro. Al principio, sin embargo, es posible que tengas algunas dificultades.
El segundo método es el que la mayoría de la gente encontrará más fácil y seguro de usar en
primero. Este método implica codificar físicamente cada negativo. Por ejemplo, un papel de un solo agujero
Se puede utilizar un punzón o unas tijeras para hacer una marca en el borde o esquina de la película. un agujero
podría usarse para identificar el negativo filtrado en verde, dos podrían representar el rojo y tres el
el azul.
250) ¿Eso es para mi educación sobre los negativos para la impresión de pigmentos de goma?
Sí. Pero quiero enfatizar que la mayor parte de lo anterior es información que no es necesaria si
desea utilizar la impresión con chicle para liberarse de las limitaciones del estilo Kodak.
Si eso es lo que quieres hacer, no importa si los negativos de tu separación coinciden, o
se hicieron con la combinación correcta de filtros, etc. Simplemente experimente. He incluido el

La información anterior tiene como objetivo educarlo, pero no limitarlo a usted ni a su expresión artística.
La reproducción de una de mis huellas de chicle cerca del comienzo de este libro (#21) es una
ejemplo de libertad respecto del look Kodak. Puede que te guste o no el aspecto, pero yo soy
Feliz de que no se parezca en nada a una imagen Kodak.
Arriba hay una fotografía tricolor que tomé en película en 1968 usando los tres filtros de
separación de colores 29, 47b y 60. Cuando las burbujas de AlkaSeltzer se movían entre
las tres exposiciones de la película, se volvían coloridas. Esto le da una idea de lo que hacen
las emulsiones de tres colores para crear una imagen normal a todo color, como se ve en
el paquete de AlkaSeltzer a la derecha, que no se movió. Usted también puede tomar
fotografías en película utilizando los filtros tricolores de separación de colores mencionados
anteriormente, pero ese es un tema para otro libro. Éste trata sobre la impresión de pigmentos de goma.
Capítulo Cinco
Hacer la impresión
(Nota: los números 241, 242, 243, 251, 252 y 253 se han omitido sin querer).
254) Ahora que tengo mis negativos, papel y emulsión casi bajo control, supongo que estoy
listo para hacer una impresión. ¿Cuál es el primer paso?
Tu fuente de luz. Eliminar variables ha sido una preocupación nuestra desde el principio.
comienzo. Eliminar variables en el proceso de impresión es esencial y, afortunadamente, fácil de lograr.
hacer. Sin embargo, primero se deben discutir algunas consideraciones sobre varias fuentes de luz, ya que
Hay varias maneras diferentes de proceder.
255) ¿Cuáles son mis opciones?
Bueno, hay luz solar e incandescentes (luces artificiales).
256) ¿Qué tal la luz del sol? Es gratis y de fácil acceso.
Es gratis, pero si quieres hacer impresiones de noche o si vives en una zona donde llueve
a menudo o tiene cielos nublados, encontrará una desventaja trabajar con luz solar.
El lado positivo es que la luz solar ofrece tiempos de exposición muy cortos, no ocupa espacio en
tu cuarto oscuro y no tendrás que preocuparte de que las burbujas se quemen.
257) ¿Qué pasa con las incandescentes?
Pues la ventaja de las incandescentes es que puedes trabajar de noche o cuando llueve.
Las desventajas son que la exposición puede ser bastante prolongada, puede sobrecargar el cableado y
fusibles quemados y, a menos que las bombillas estén dispuestas correctamente, podría tener puntos calientes en su
huellas dactilares.
En cuanto al tipo de bombillas incandescentes a utilizar, recomiendo las photofloods azules (5000K),
aunque claro (32003400K) también funcionará. La emulsión que estamos usando es más sensible a
luz ultravioleta, y las bombillas azules son ligeramente más ricas en esta radiación.
258 ¿Cuánto duran las exposiciones "bastante largas"?
Hasta media hora. No entrar en pánico. Con una configuración de luz adecuada, las exposiciones son sólo aproximadamente
90 segundos a 6 minutos.
259) ¿Qué pasa con las bombillas especiales ricas en radiación ultravioleta?
Conozco a un tipo que compró una bombilla ultravioleta que debía tener un pie de diámetro y un
transformador especial para alimentarlo, y sus exposiciones, con su papel a unas 5 pulgadas del
bombilla, fueron unos 15 minutos. Unas cuantas bombillas fotorreflectantes de 250 vatios a una distancia de 5 pulgadas de
el papel (demasiado cerca, en realidad) daría una exposición de 20 a 30 segundos. Debería ser
Se entiende que la emulsión es más sensible a la luz UV, pero es sensible a la luz en general.
Recomiendo bombillas incandescentes brillantes para atenuar las burbujas UV de uso especial.
260) ¿Cuáles recomiendas, incandescentes de luz solar?
Como ambos son válidos, no puedo recomendar uno ni el otro. ya que me gusta trabajar
cuando me apetece, que suele ser de noche, suelo utilizar bombillas incandescentes. En aras
de coherencia, asumiré que también usarás incandescentes, aunque también daré
información sobre la exposición a la luz solar.
261) Si uso una bombilla incandescente de 250 Watts en un reflector, ¿obtendré resultados satisfactorios?
No precisamente. El mayor problema serán las exposiciones prolongadas, del tipo de 15 a 30 minutos.
262) ¿Entonces qué recomiendas?
Cinco bombillas de 250 vatios, dispuestas en un cuadrado con una en el centro. Con la excepción de
En el del centro, los bulbos deben estar espaciados entre 6 y 8 pulgadas. La bombilla en el medio.
debe estar centrado de modo que quede a la misma distancia de las cuatro bombillas exteriores.
263) ¿Está cada bombilla en un reflector?
No. Si compras algunos enchufes de porcelana en una ferretería y los conectas a un
pieza de madera que pueda suspenderse del techo, tendrá una configuración de iluminación satisfactoria.
264) Pero si los reflectores no dirigen la luz al papel, ¿no se está emitiendo mucha luz?
¿desperdiciado?
Sí, pero si las luces están encerradas en un reflector grande, se acumulará mucho calor. A
Para evitar este problema, sería necesario instalar un sistema de soplado para enfriar las bombillas. Y el
El propio reflector grande tendría que construirse con un material resistente al calor. El problema
Al encerrar cada bombilla en su propio reflector es que tienden a aparecer puntos calientes.
265) ¿Por qué suspender las luces del techo? ¿Por qué no fijarlos a una pared?
Básicamente, para aprovechar la gravedad. Es mucho más fácil colocar el papel y
negativos en una mesa y luego coloque un trozo de vidrio sobre ellos para mantener el negativo en positivo
contacto con el papel que colocarlos en un marco de contacto y colocarlo de manera que mire hacia el
bombillas pegadas a la pared. Esto es imposible de hacer si está utilizando el caballete de registro.
266) ¿Por qué cinco bombillas de 250 vatios? ¿Por qué no dos bombillas de 500 vatios o una de 1000 vatios? Seguramente
la diferencia de 250 vatios no hará mucha diferencia. O si es así, ¿qué tal dos 500?
vatios y uno de 250?
Las cinco bombillas de 250 vatios dispuestas como recomendé en el punto 262 ayudarán a eliminar el calor.
puntos y cubrirá fácilmente un negativo de 8x10. Tres, dos o una bombilla no darán igual
iluminación.
267) ¿Qué tal cinco bombillas de 500 vatios?
No te vas a rendir, ¿verdad? Cinco bombillas de 500 vatios generarán mucho calor y
posiblemente sobrecargue su circuito eléctrico.
268) Está bien. Mencionas colgar las luces del techo. ¿A qué distancia deben estar del
¿papel?
Esto se determina utilizando un fotómetro. No recomiendo usar las bombillas más cerca.
de 12 pulgadas al papel. Cuanto más cerca estén del papel, mayores serán las posibilidades de que se calienten.
lugares. Además, el calor de las bombillas hará que los negativos se deformen.
269) ¿Cómo puedo determinar la distancia correcta entre las bombillas y el papel usando un
¿Medidor de luz?
Configure su medidor de incidentes en ASA 150. Acerque o aleje el medidor de las bombillas
hasta alcanzar una lectura de 1/60 de segundo en f 16. Esta es la distancia a la que deben estar las bombillas.
del papel.
270) Odio parecer paranoico, pero ¿qué pasa si con mi configuración obtengo una lectura de 1/60 a f 16 como mínimo?
¿Más de 12 pulgadas, digamos 8 pulgadas?
Luego mueva el fotómetro nuevamente a 12 pulgadas y tome una lectura para ver cuánto menos
la luz cae sobre el papel. Si obtiene una diferencia de, digamos, 1 parada, aumente su base
exposición en 1 parada.
271) ¿Qué exposición base?
Bueno, si has seguido fielmente todas mis recomendaciones y si tu
Las luces están estandarizadas a 1/60 de segundo a f 16 en ASA 150 a una distancia de 12 pulgadas, su base
El tiempo de exposición con un negativo con una densidad de sombra de 0,2 será de 180 segundos.
272) ¿Es eso una promesa?
Un poco. Como ya hemos discutido los problemas de diferentes equipos y conjuntos
ups, todo lo que puedo decir es que estarás en el estadio de béisbol, y como mucho se harán algunos ajustes menores.
hay que hacer.
Si las impresiones resultantes están subexpuestas, tendrá que aumentar la exposición base.
de 180 segundos por prueba y error para determinar su nuevo tiempo de exposición base. De manera similar, si su
las impresiones están sobreexpuestas, tendrá que determinar su nuevo tiempo de exposición base
acortando su exposición.
273) Pero una vez que he determinado mi tiempo de exposición base (si no son los 180 segundos, lo sientes).
será), y si siempre uso un negativo con una densidad de sombra de .2, siempre puedo usar el mismo
tiempo de exposición: estaré concentrado.
Sí, si utiliza negativos tradicionales modificados.
274) Ése es uno de tus sí calificados. ¿Podrías dar más detalles?
En un momento discutiremos los diferentes procedimientos de impresión con técnicas contemporáneas y
negativos tradicionales modificados. Dado que ahora estamos hablando de configuraciones de luces, es un buen momento para
describir el procedimiento para exponer a la luz solar.
275) Bien. ¿Cómo?
Es muy sencillo. Tome una lectura de la luz solar con su medidor de incidentes configurado en ASA 150.
Cuente la diferencia de paradas desde 1/60 de segundo a f 16 y ajuste su tiempo de exposición
en consecuencia (nos referiremos a esto como su exposición base a la luz solar modificada). Por ejemplo, si
obtienes una lectura de 1/125 segundo en f 16, la luz del sol es una parada más brillante que la base
lectura de la configuración incandescente de 1/60 a f 16 a 12 pulgadas. Entonces, en lugar de usar una base
exposición de 180 segundos, utilice una exposición base de 1 paso menos, o 90 segundos. Este
La modificación será aproximada, pero será necesaria una pequeña puesta a cero.
276) ¿Por qué?
Debido a que la luz del sol emite mucha más radiación ultravioleta que las bombillas incandescentes, su base
la exposición a la luz solar puede durar entre 35 y 40 segundos.
277) ¿Y ahora qué?
Hemos mencionado antes que existían dos formas diferentes de registrar negativos,
y que estas diferentes formas tenían diferentes efectos estéticos. Siento que este es un buen momento para
discutir esto, así como el registro en general.
278) Bueno, ya has descrito cómo hacer negativos usando el caballete de registro en el
último capítulo. Si tengo los negativos, con agujeros perforados y un caballete que tiene clavijas.
que pasan por los agujeros, supongo que todo lo que tengo que hacer es perforar agujeros en el papel. pude
luego coloque el papel en el caballete, coloque el negativo encima y luego coloque un trozo de vidrio
sobre ambos para mantenerlos en contacto firme.
Eso es correcto. Pero también describí cómo hacer negativos colocando la película en el interior.
Caja de cartón que viene con la película. Imprimir estos negativos en el registro es ligeramente
más difícil.
279) ¿Cómo se hace?
Si está haciendo una impresión en blanco y negro, coloque el negativo en el papel y fíjelo con pequeños
trozos de cinta adhesiva. Tome un lápiz o bolígrafo y dibuje una línea alrededor de cada esquina y alrededor
la muesca del código. Si eliminas los problemas de encogimiento y estiramiento, siempre podrás
para reemplazar el negativo en el mismo lugar.
280) ¿Qué pasa con los negativos en color?
Para impresiones que requieren más de un negativo, existen diferentes formas de hacerlo.
Un método consiste en colocar todos los negativos uno encima del otro en una caja de luz o ventana. Alinear todo
los negativos para que aparezca una sola imagen, es decir, para que estén en registro. Pegue la
negativos entre sí para que no se separen ni cambien de posición y luego los transfieran al
papel. Dibuja líneas alrededor de las esquinas de cada trozo de película. El problema con este método es
que, la mayoría de las veces, la esquina de una pieza de película quedará ligeramente dentro del área de
otro, de modo que será imposible trazar una línea alrededor de él.
Una forma de solucionar este problema es trazar líneas siempre que sea posible y luego
Retire los negativos, quítelos y reemplácelos, uno a la vez, y
Dibuja líneas alrededor de las esquinas que antes estaban oscurecidas o bloqueadas.
Un segundo problema surge de la confusión. Es posible que tengas 12 esquinas marcadas y es
A veces es difícil recordar qué negativo va a dónde. Este problema se puede eliminar
codificando las líneas de lápiz de las esquinas. Por ejemplo, con el negativo que vas a imprimir
con emulsión magenta, puedes poner una "m" al lado de la muesca del código dibujada con lápiz.
281) ¿Cuál es otra manera?
Es una variación del método que acabamos de mencionar. Haz una impresión con uno de los 3 colores.
Separe los negativos como si fuera a realizar una impresión en blanco y negro. Siga los procedimientos en
#279. Mientras la impresión se seca después del revelado, coloque el segundo negativo a imprimir.
sobre el primer negativo y cinta en registro. Cuando la impresión esté seca, coloque los negativos
el papel, utilizando las líneas de lápiz y el primer negativo para asegurar una colocación adecuada. Pegue la
segundo negativo al papel y luego retire el primer negativo. Ahora dibuja líneas alrededor del
segundo negativo. Repita este procedimiento para el tercer negativo.
282) OK, puedo visualizar lo que está sucediendo y no es tan difícil. Pero ¿cómo me deshago de
las líneas de lápiz y ¿qué hago con los trozos de cinta adhesiva en los negativos y las impresiones?
(1) No lo haces. (2) Nada.

283) Pero no puedes tener líneas de lápiz y fotogramas de la cinta en la impresión.
¿Quien dice?
284) Pero harán que la impresión parezca... bueno, tal vez no fea, pero sí sucia. Simplemente no se ha hecho.
Si este aspecto le molesta, puede utilizar el caballete de registro.
285) Al principio, si no quiero comprar una perforadora de papel y hacer un caballete de registro,
¿No hay alguna manera de hacer una impresión que no muestre líneas de lápiz ni fotogramas de cinta?
Sí. Si estás haciendo 4x5, puedes usar película de 5x7. , CON UNA IMAGEN 4X5 IMPRESA en
En el centro de la pieza más grande de película, puedes dibujar líneas y usar cinta adhesiva, y cuando
Cuando haya terminado de imprimir, puede recortar las áreas ofensivas que se encuentran en el papel.
286) Por curiosidad, ¿qué método utilizas?
Dejé que se vieran mis líneas de lápiz y cinta adhesiva. Mira la foto del n°21 donde puedes ver mi
Fotogramas en cinta.
287) ¿Por qué?
Por razones puramente filosóficas. Cuando miras una fotografía ves magia.
Las fotografías parecen surgir de la nada, como hadrones subatómicos. no soy particularmente
interesado en el arte de proceso (arte que pone más énfasis en el proceso de creación de la pieza)
que en los resultados del proceso en sí), pero no veo nada malo en demostrar que mi
Las fotografías no nacen de la nada, sino que evolucionan a través de una serie de pasos que
culminar en un todo terminado. Sin embargo, si debería estar trabajando en una pieza que creo que debería
beneficiarme de los registros y la proyección de cintas, usaría un método que evitara estos
marcas. Hasta ahora, sin embargo, no he trabajado con ninguna imagen que no creyera que sería de ayuda.
por este enfoque bastante directo. Si cree que estas marcas le restarán valor a su
declaración, luego elimínelas.
288) Entonces no utilizas un caballete de registro.
No, aunque tengo dos. Si usara el caballete de registro, no obtendría el efecto que
quiero, lo cual siento que es importante para mis imágenes. Es sólo una opción estética y no tiene nada que ver.
que ver con que un método sea mejor de usar que otro.
289) Tengo curiosidad por saber por qué sugieres dibujar líneas alrededor de la muesca del código. no son lineas
¿Hay suficientes vueltas en cada esquina para fines de registro?
Ellos son. Pero eliminas la posibilidad de colocar un negativo en el papel.
al revés o al revés si también dibuja la muesca del código.
290) ¿Algo más sobre el registro?
No.
291) Bueno, ahora que hemos eliminado el registro y tengo las luces configuradas, el
negativos realizados y el tamaño del papel, me pregunto si finalmente hemos llegado al punto de
haciendo una impresión?
Sí.
292) ¡De verdad!
Sí, en serio. ¿Pero qué tipo de impresión?
293) Un blanco y negro.
DE ACUERDO. Pero hemos mencionado hacer negativos para el método contemporáneo y para
el método de impresión tradicional modificado. Y entonces discutiremos ambos procedimientos.
Primero discutiremos la impresión en blanco y negro y en color mediante el método contemporáneo de impresión con pigmentos.
Este método es bastante difícil y no recomendado. Realmente no quiero que imprimas de esta manera.
pero sí quiero que comprenda completamente el procedimiento.
294) ¿Por qué?
Por dos razones. Primero, puede encontrar aplicaciones para ciertas partes de este procedimiento.
y segundo, apreciará aún más la facilidad del método tradicional modificado.
295) Está bien, tú eres el jefe. ¿Cómo hago para hacer una impresión con el método contemporáneo?
Como estoy seguro recuerdas del último capítulo, un negativo en blanco y negro de contraste normal.
hoy es uno que tiene un rango de 4 paradas entre su detalle de luces y su detalle de sombras. 100
Hace años, los negativos normales tenían un rango de 2 pasos. La emulsión de su papel en blanco y negro tiene un 2
rango de stop, por lo que el negativo de ayer fue compatible con el papel. El blanco y negro de hoy
la película tiene un alcance demasiado largo para el papel o, si lo prefiere, el papel tiene un alcance demasiado corto para el
película. La mayoría de las personas que trabajan hoy en día con la impresión con pigmentos han perdido de vista la
incompatibilidad entre los negativos de hoy y los del periódico de ayer o nunca supe que los negativos del
El pasado era normal en un rango de 2 paradas. Por eso, intentan imprimir negativos "contrastados" sobre materiales "planos".
papel. Esto es bastante difícil de hacer y genera todo tipo de problemas.
296) ¿Cómo se imprimen los negativos con un rango de 4 pasos en papel con una emulsión que tiene un rango de 2?
rango de parada?
Realizando al menos 3 exposiciones. La primera exposición se realiza para los aspectos más destacados. Realmente
equivale a sobreexposición. Lo que quieres hacer es pasar mucha luz por la parte más densa.
del negativo, por lo que se imprimirá el detalle en el área resaltada del negativo.
La segunda exposición es para áreas de tonos medios. Piensa en esto como lo normal o básico.
exposición.
La tercera exposición es para detalles de sombras. Esta exposición equivale a una subexposición.
297) Pero esto no tiene sentido. La sobreexposición de las luces arruinará los detalles en
los medios tonos y las sombras. Los medios tonos y las sombras quedarán demasiado oscuros.
Has dejado de pensar en la impresión con pigmentos y has vuelto a los procesos comerciales.
Has olvidado la regla que establece que la oscuridad o claridad de una impresión depende de
el pigmento más oscuro o combinaciones de pigmentos utilizados, y que la exposición juega sólo un papel menor
papel en la oscuridad general de la impresión.
298) Todavía no lo entiendo del todo.
Debes pasar la luz a través de la parte más oscura del negativo para obtener detalles en el
reflejos. Esta "sobreexposición" sólo dará como resultado una impresión oscura si se utiliza un pigmento oscuro.
Ahora bien, dado que las luces en una impresión en blanco y negro son, por definición, claras, un pigmento gris claro puede
se utilizará para esta exposición y, por lo tanto, se perderán detalles, pero habrá buenos detalles en la
reflejos. En este punto tendrías una impresión que se veía muy clara, con detalles muy claros en
las sombras y los medios tonos, pero el detalle adecuado en las luces.
La segunda exposición o exposición base se realiza con un pigmento gris medio. desde el
la exposición es demasiado corta para permitir que la luz pase a través de las áreas resaltadas del negativo, el
Los aspectos destacados que se hayan impreso previamente no se verán afectados; no habrá más
pigmento o detalle agregado. Esta exposición imprimirá la cantidad correcta de pigmento y detalle en
los tonos medios, con el pigmento gris más oscuro cubriendo el pigmento gris claro del
exposición de luces "sobreexpuesta". Esta exposición volverá a sobreexponer las sombras,
sin embargo.
La tercera exposición es para las sombras y realmente equivale a una subexposición. Como en el
Segunda exposición o exposición base, las luces no se verán afectadas y, en este caso, los tonos medios.
tampoco se verá afectado. Pero esta exposición es perfecta para las sombras, y dado que un negro
Si se utiliza pigmento, se obtiene una impresión que tiene una gama completa de grises, del negro al blanco.
299) Entonces, la sobreexposición en la exposición de luces altas no afecta la impresión final porque
Se imprimen pigmentos más oscuros sobre las áreas sobreexpuestas.
Correcto.
300) Y entonces se necesitan tres exposiciones.
Sí, aunque se pueden realizar 5 exposiciones insertando una entre el resaltado y el
exposiciones de tono medio usando un gris que se encuentra entre estos dos, y uno entre los
exposiciones de tonos medios y sombras, nuevamente usando un pigmento que se encuentra entre los pigmentos
que se utilizan para estas dos exposiciones. Realmente no creo que esto haga una mejor impresión, pero
puedes probarlo y decidir por ti mismo.
301) Para realizar este tipo de impresión, ¿cuál sería exactamente el procedimiento?
Si no utiliza el sistema de registro de orificios perforados, pegue con cinta adhesiva el negativo al
papel de tamaño grande y dibuje líneas a su alrededor (#279). Si está utilizando el sistema de perforación, coloque
el negativo sobre el papel para determinar qué parte del papel debe cubrirse con
emulsión. En cualquier caso, retire el negativo y aplique la emulsión (#112, 115),
asegurándose de que se recubra toda el área que cubrirá el negativo. Puedes recubrir el
Si lo deseas, escribe una hoja de papel entera, pero normalmente esto no es necesario.
La emulsión debe contener sólo 1/3 de la cantidad de pigmento recomendada en (#112,

115). Siga el mismo procedimiento utilizado para dimensionar el papel. Intente obtener una capa lo más uniforme posible
posible, pero se pueden tolerar algunas diferencias tonales (#131). Utilice un cepillo bastante seco para no
para mojar el papel tanto que inhiba el tiempo de secado. Prueba esto: coloca el cepillo en el frasco.
que contiene la emulsión y dejar en remojo un rato. Retire el cepillo y limpie las cerdas.
contra el interior del frasco dos o tres veces de cada lado y luego cubra el papel. Repetir
si se necesita más emulsión. ¿Preguntas?
302) No.
Después de recubrir el papel y dejarlo secar durante un tiempo estándar (#134), coloque
el negativo en el papel (si no está utilizando el sistema de agujeros perforados, también pegue con cinta adhesiva
posición) y cúbralo con un trozo de vidrio para sujetar firmemente el negativo al papel. Dar el
exposición base de 180 segundos más una parada (total de 360 segundos) para la exposición de las luces altas.
Tenga en cuenta que la exposición base se basa en un negativo con una densidad de sombra de .2 y un
Tiempo de secado de 30 minutos. Si el papel se seca por más o menos de 30 minutos, una modificación en
será necesario el tiempo de exposición base (#134). Si la densidad de la sombra es mayor que .2, una
será necesaria una exposición más prolongada; si es menor, será necesaria una exposición más corta.
Suponiendo que su papel se haya secado durante 30 minutos y que su negativo tenga un .2
densidad de sombra, una exposición de 360 segundos debe ser aproximada, si la luz incandescente
Se utiliza la configuración de luz como se describe en el n.° 262, o 1 paso más que su base de luz solar modificada.
exposición si se utiliza la luz solar. ¿Preguntas?
303) No.
Una vez completada la exposición, retire el negativo y coloque el papel en una bandeja de
agua que esté entre 80 y 90 °F. El papel debe flotar en la superficie del agua. Cuando usted
Primero inserte el papel en el revelador de agua, debe asegurarse de que toda la hoja de papel
está mojado o la impresión no se desarrollará uniformemente. Para asegurarse de un desarrollo uniforme, retire
El papel después de haber estado en el agua durante unos 5 segundos, déjelo escurrir solo por un segundo.
o dos y luego reinsértelo en el agua. En este punto, deberías notar una sustancia amarilla.
lavado de la impresión. Se trata del bicromato de potasio, que al igual que las tintas y los colorantes, no
quedar atrapado por la encía (#100). Después de un minuto, retire y luego vuelva a insertar el papel y luego
alejarse. Espere 5 minutos (al menos) antes de retirar el papel para comprobar el progreso de
el desarrollo de la impresión. Una vez completado el desarrollo, que normalmente lleva

Entre 30 minutos y 1 hora, cuelgue el papel para que se seque tal como lo hizo después de aplicar la capa.
emulsión (133). Cuando esté completamente seco, repintar con una emulsión que contenga 2/3 de la
cantidad de pigmento recomendada en los # 112 y 115 y dar una exposición de base menos 1
parada o alrededor de 90 segundos con la configuración de luz incandescente o una parada menos que la modificada
exposición base a la luz solar si se utiliza luz solar. ¿Preguntas?
304) Sí, algunos, el más importante de los cuales es ¿cómo sé cuándo la impresión está completamente completa?
¿desarrollado? ¿Mediante inspección?
No. Es muy difícil y no recomendable (al menos al principio) determinar el desarrollo
visualmente, ni intentar manipular el desarrollo. Este proceso se desarrolla hasta su finalización, es decir,
La acción de desarrollo se detendrá cuando se complete la acción de desarrollo. (Posiblemente más
Precisamente, la acción de desarrollo se ralentiza en este punto. Si dejaste la huella en el agua
durante medio día estaría más desarrollado que después de una hora, aunque los 11 adicionales
horas de desarrollo totalizaría menos que el desarrollo de la primera hora.) La única manipulación
Lo que tiene a su disposición es revelar poco la impresión, es decir, retirar la impresión del agua antes de que
Se completa el desarrollo.
Ahora bien, esta forma de desarrollo se diferencia del proceso comercial en que funciona
hacia atrás (#14), y se vuelve más claro cuanto más se desarrolla. Subdesarrollo del pigmento.
La impresión equivale a un desarrollo excesivo en el proceso comercial.
El objetivo es saber cuándo la impresión está completamente revelada. Esto se hace mejor eliminando
la impresión del agua y observar la claridad del agua mientras gotea del papel. permito
que el agua gotee sobre el borde de la bandeja de revelado de plástico blanco que uso. Si queda algún pigmento
en las gotas, el proceso no está completo.
Debido a que el agua de la bandeja contiene una gran cantidad de pigmento que se ha desarrollado a partir de la impresión,
Puede obtener una lectura falsa porque el agua que gotea de la impresión contiene pigmento del
agua; Es posible que no veas el pigmento que aún sale de la impresión. Para evitar esto,
Retire la impresión del agua aproximadamente cada 10 minutos, deseche el agua y reemplácela con
fresco.
305) Dices que no debería intentar manipular el desarrollo. Pero ¿qué pasa si la impresión
¿Se ve genial pero las gotas de agua contienen pigmento? Un mayor desarrollo hará que la imagen
más claro y arruinar la impresión. ¿Por qué no puedo simplemente secar la impresión en este momento?
Si cuelgas la impresión para que se seque en este punto, el exceso de agua se escurrirá del papel,
llevar pigmento a áreas de la impresión donde no debería estar el pigmento, y así degradar el
imagen y arruinando el contraste.
306) ¿Qué pasa si dejo el papel en lugar de colgarlo para que se seque?
El agua pigmentada en la superficie de la impresión aún correrá hacia áreas donde

no debería.
307) Si la impresión se desarrolla por completo y es demasiado clara, ¿cómo puedo saber si el problema es que no
¿Usé muy poco pigmento o si he dado muy poca exposición?
Hay una serie de pruebas que puede realizar para determinar la cantidad correcta de pigmento para
uso y establecer la exposición base. Sin embargo, en términos generales, si tienes buenos detalles
pero tu imagen es clara, has usado muy poco pigmento. Si no tienes buenos detalles, el
El problema es de exposición.
308) Otro pensamiento. Si solo imprimo las áreas resaltadas, no tendré negros ni tonos medios, así que
mi imagen se verá un poco rara.
No sólo extraño, sino casi inexistente. Después de todo, la impresión sólo contendrá blancos y
grises muy claros en este punto, y sin negros es casi como mirar una pieza blanca de
papel.
309) Entonces no tendré forma de saber si la exposición es buena hasta que imprima la mitad
Tonos y negros.
Con la experiencia se nota, pero al principio tienes razón.
310) ¿No tendría más sentido imprimir los negros primero, luego los tonos medios y finalmente
¿los blancos? De esa manera podría ver mejor la imagen y poder juzgar cómo queda la impresión.
progresando.
Tiene mucho sentido, y no sólo por esas razones. Si empezaste con un
emulsión de negro, en lugar de deshacerse de la emulsión de resaltado y mezclar el tono medio
emulsión, todo lo que tendría que hacer es agregar aproximadamente un 50% más de bicromato de goma, para diluir la
emulsión negra a una emulsión gris de tono medio.
El problema de trabajar de esta manera es que agregas pigmento más claro sobre pigmento más oscuro,
que tiene tendencia a aclarar y degradar los negros. Si no vas tras un
Impresión perfecta "dinamita", puedes trabajar de esta manera, ya que producirá una impresión.
311) Dijiste "en lugar de desechar la emulsión de resaltado y mezclar el tono medio
emulsión." ¿Por qué no puedo simplemente agregar más pigmento a la emulsión existente?
De hecho, puedes, al menos en blanco y negro. Es sólo que yo no. Por el amarillo anaranjado
color del bicromato, resulta difícil juzgar la cantidad de pigmento en la emulsión
visualmente. A medida que adquieras experiencia en la impresión, descubrirás que puedes saber si el
Si la emulsión es "correcta", creo que es útil realizar una comprobación visual de la cantidad medida de pigmento.
Y sólo se necesitan unos segundos para mezclar la nueva emulsión.
312) ¿Qué más debo saber?
Sólo que con este proceso, o cualquier proceso, el color en el frasco de emulsión, incluso si el
No se ha añadido bicromato, será diferente al color de la impresión. El color en el
La emulsión líquida será más oscura y rica que en la impresión, ya que hay más pigmento en la
frasco y la fina capa de emulsión transparente parece más clara en el papel.
313) Entonces, si siento que un color en particular no es lo suficientemente oscuro o rico en la impresión, debo
agregue más pigmento a la emulsión.
No siempre, ya que demasiado pigmento provocará la descamación de la emulsión durante
desarrollo (#102).
314) Entonces, ¿cómo hago para oscurecer o enriquecer un color?
Generalmente imprimiendo las sombras, los tonos medios y las luces dos veces cada uno.
315) Esto podría llevar una eternidad.
Literalmente, ya que cada vez que haces una exposición corres la posibilidad de que la exposición
quedará fuera de registro debido a una mala colocación del negativo, tal vez debido a una reducción
o estiramiento del papel.

316) Noté que en el n.° 314 comenzaste con la palabra "normalmente". ¿Hay una salida?
Podrías intentar imprimir con un pigmento más opaco, como un gouache en lugar de un
acuarela (#88). Esto suele funcionar bien con blanco y negro o con un color y blanco si no consigues
la oscuridad o riqueza de color que desees con acuarelas. Pero no funciona bien con
Impresión en varios colores, ya que se necesita mucha transparencia para mostrar un color a través de otro.
impreso sobre él.
317) Tengo miedo de preguntar, pero lo haré. ¿Cómo se realiza una impresión en color con este método? Supongo que
equivale a lo anterior, pero multiplicado por un factor de 3, para las capas magenta, cian y amarilla.
Sí, lo que significa que tendrías que realizar entre 9 y 20 exposiciones.
318) ¿Entre 9 y 20?
Bueno, 9 si haces una exposición de luces, tonos medios y sombras para el magenta.
capa (total de 3 exposiciones), triplique esa cantidad si debe imprimir cada capa dos veces (6+6+6). Ahora, si tu
decide agregar un cuarto color (negro), y si ha impreso las luces, los medios tonos y
sombras dos veces cada una para magenta, cian y amarillo, probablemente harás dos negros
exposiciones para las sombras (6+6+6+2 = 20).
319) Y con cada una de estas exposiciones corro el riesgo de un registro deficiente o simplemente
cometiendo un error.
Sí.
320) ¡Uf! ¿Algo más que deba saber?
Sí. Ya sea que imprima con el método contemporáneo del tradicional modificado
método, usted debe saber qué negativos imprimir con cada color. Si lo recuerdas, nosotros
Se discutió cómo hacer perforaciones de código en los negativos de separación (#252). Al imprimir por completo
color, debes utilizar el pigmento de color que sea complementario al color del filtro utilizado para
hacer lo negativo.
Para simplificar esto, recuerde: imprima la emulsión magenta con el filtro verde
negativo, imprima la emulsión cian con el negativo filtrado en rojo, imprima la emulsión amarilla con
el negativo filtrado en azul.

321) ¿Por qué?
Imagine una diapositiva que tenga una gran área roja. Cuando haces separaciones negativas, el
uno hecho con el filtro rojo mostrará el rojo en la diapositiva como opaco en el negativo (#252). Si
Si hicieras una impresión usando una emulsión magenta con el negativo filtrado en rojo, esa área
se imprimiría en blanco. No sólo eso, sino que el color rojo de la diapositiva no es magenta, que es uno
de nuestros colores de impresión. El magenta es rojo azulado. Pero cuando se mezclan el magenta y el amarillo,
obtienes el color rojo.
Ahora, el rojo de la diapositiva será claro o casi claro en el negativo filtrado en verde y
también limpio o casi limpio del negativo filtrado en azul (#252). Si imprimes el verde filtrado
negativo con emulsión magenta, y el negativo filtrado azul con la emulsión amarilla, usted
obtendrá magenta y amarillo, lo que produce rojo.
Podríamos profundizar más en los misterios de la luz y los filtros, pero prefiero no hacerlo. Si usted
Si está interesado, hay muchos libros y publicaciones que cubren este material.
322) Está bien. ¿Hay algo más que deba saber?
Sí. Para realizar una impresión en color mediante cualquiera de los métodos, debe saber cómo equilibrar sus tres
emulsiones de color. Cubrimos este material en el n.° 125, pero me gustaría hacer una revisión rápida. Si usted
si tomáramos partes iguales de Alizerian Crimson, Pythlocyanne Blue y Chromium Yellow Light,
No conseguirías un negro. Ni siquiera conseguirías una cana. Obtendrías un gris rojizo.
Esto equivale a un cambio de color. Si no puede obtener un gris negro neutro, entonces no podrá obtener una impresión.
que representa con precisión los colores de la escena original. Entonces tu primera tarea es mezclar los 3
colores en una proporción que producirá un grisnegro.
323) En el capítulo tres discutimos el equilibrio entre magenta, cian y amarillo. Como minicuestionario, ¿cómo
¿está hecho?
Bueno, tomo 3 frascos y le vierto 1/2 oz. de goma arábiga en cada uno. Con mi dispositivo de medición
(#'s112 y 115) Le puse 1/2 medida de magenta, aproximadamente 1/2 medida de amarillo y 1 medida
de cian en frascos separados. Con un gotero tomo 3 gotas de cada uno y las combino
en un cuarto frasco. Debo enjuagar el gotero antes de pasar de un color a otro para evitar
contaminación. Mezclo los pigmentos en el cuarto frasco con un pincel pequeño y luego pinto.
un poco en un trozo de papel y déjelo secar. Si el color seco es un gris negro neutro,
bien, pero si hay un cambio de color tengo que alterar uno o dos de los colores. Por ejemplo, si el cambio
es magenta, debería agregarle el complemento, verde. El verde se compone de amarillo y azul, así que
Es necesario agregar amarillo al amarillo y cian (azul verdoso) al cian. sigo repitiendo esto
procese hasta que el color sea gris oscuronegro.
Bien. En este momento deberías ver el horrendo problema al que te enfrentas cuando intentas
Imprima a todo color con el proceso contemporáneo.
324) Bueno, ahora tengo todos mis colores mezclados y equilibrados. Cierto no tengo mi bicromato
mezclado todavía porque el color amarillo anaranjado haría imposible el equilibrio del color.
Suponiendo que los colores son el punto fuerte de mis exposiciones de detalles de sombras, tendré que
aligerarlos. Esto se podría hacer añadiendo más goma arábiga y una cantidad igual de
bicromato. Después de hacer mi exposición de luces para uno de los colores, digamos el amarillo que es
impreso con el negativo filtrado azul, tendré que mezclar un color amarillo más oscuro para el
exposición de base de tono medio. El problema como lo veo es como me aseguro de que el amarillo
¿La emulsión de tono medio se equilibrará con las emulsiones de tono medio magenta y cian? I
No tengo nada contra lo que hacer una prueba con cuentagotas a menos que mezcle magenta y cian medio.
emulsiones tonales. Supongo que podría guardar algunas de las emulsiones originales a un lado para la sombra.
exposiciones, pero puedo ver que las cosas se están yendo de las manos. Incluso si tuviera que mezclar 9
diferentes emulsiones, 3 magentas, 3 cian y 3 amarillos al principio, y se aseguró de que todos
los colores se equilibran entre sí, el problema de que las emulsiones se vuelvan inestables
existe. No veo un problema horrendo, veo uno imposible.
Lo es, casi.
325) ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo puedo salir de esta situación imposible que has tenido?
¿Me metió?
Bueno, en cuanto a que los químicos se vuelvan inestables, si no agregas el bicromato hasta
Solo se trata de usar la emulsión, la vida segura se extiende de 34 horas a 1012.
¿Recordar? (#128).
326) Realmente no veo cómo eso ayuda mucho.
No es así. Sin embargo, para que conste, me gustaría señalar que si tiene mucha paciencia,
Trabaja duro y eres ingenioso, este proceso puede funcionar.

327) Ahora lo recuerdo. Me hiciste pasar por esto, así que apreciaría plenamente la modificación.
método tradicional.
Sí, pero también porque la información anterior puede resultarle útil más adelante. Estamos ahora
listo para continuar con una discusión sobre el método tradicional modificado para la impresión en blanco y negro.
328) Por favor continúa.
Para blanco y negro, mezcle su emulsión como si fuera para la sombra del proceso contemporáneo.
exposición (#'s 112, 115). Usa el sistema de registro que prefieras y da una base
exposición de 180 segundos para incandescentes o una exposición base modificada a la luz solar para la luz solar
y desarrollarse. Si desea o necesita un pigmento más rico o más oscuro, repita o use un pigmento más opaco.
pigmento (#88).
329) ¿Eso es todo?
Eso es todo.
330) ¿Qué pasa con el color?
Mezcle y equilibre el color de sus 3 colores para una exposición de sombras. Añadir potasio
bicromar a un color, darle exposición a la base y procesar, luego repetir con el segundo
colorea y luego repite nuevamente con el tercero. Si se necesitan colores más intensos, repita todo el proceso.
proceso. No se recomienda el uso de pigmentos más opacos que las acuarelas para este procedimiento.
recomendado.
331) ¡¿Estás bromeando?! ¿Qué pasa con la emulsión que se echa a perder?
Sería una buena idea reservar algo de cada color para compararlo con la posibilidad.
que tu impresión se verá interrumpida o que tengas problemas (registro o instancia)
y debe empezar de nuevo.
332) Observo que sugieres imprimir cada color una vez y luego, si es necesario, reimprimir cada color.
colorear por segunda vez. ¿Por qué no debería imprimir, digamos, el amarillo dos veces, luego el magenta dos veces y
¿Finalmente el cian dos veces?
Puedes, pero tendría más sentido determinar primero si tu impresión necesita dos
exposiciones de cada color. Esto se hace mejor imprimiendo cada color una vez y evaluando el
imprimir. Si cree que se necesitan colores más ricos, puede agregar más color al
impresión existente exponiendo cada capa nuevamente, o comenzando de nuevo y exponiendo cada capa dos veces
seguidos en una segunda impresión. También debes entender que no estás limitado a sólo dos
exposiciones de cada capa, pero puede imprimir cualquier número de capas, digamos 3 o 4 de cada una.
333) ¿Podrías hablar sobre la adición del negro? Por lo que me has dicho, debería terminar
con una impresión de color equilibrado que tiene negros débiles.
Si determina que se debe agregar negro para aumentar el contraste de la impresión,
Hay al menos dos maneras de proceder. Si descubre que añade negro con frecuencia, puede utilizar un negativo en blanco y negro.
realizadas en el momento de realizar su separación negativas. Una vez que hayas terminado con tu color.
emulsiones, imprima una emulsión negra como si estuviera haciendo una impresión en blanco y negro tradicional modificada,
pero dé una base menos 1 parada de exposición.
334) ¿Por qué una base menos 1 parada?
Porque sólo quieres potenciar los negros, es decir, las zonas de sombra. Si das
En una exposición base, colocará tonos medios y resaltará grises sobre colores que
degradarlos (a menos, por supuesto, que le guste el efecto, en cuyo caso utilice una exposición base.
El objeto es subexponer para permitir que solo se impriman las sombras.
335) ¿Y el segundo método?
Si no has hecho un negativo en blanco y negro, puedes intercalar los 3 negativos de separación.
juntos en el registro y dan una base más 1/3 de exposición con pigmento negro.
336) ¿Por qué una base más 1/3 de parada de exposición esta vez?
Para compensar la densidad adicional causada por los dos negativos adicionales.
¿Preguntas?
337) Sí, pero no en esto. Cuando hago mis exposiciones de impresión en color, ¿importa en qué
¿Cómo se imprimen los colores?
En la litografía offset y otros procesos de impresión mecánica, los colores se plasman
en el siguiente orden: amarillo, magenta, cian y negro. Este orden da los mejores resultados en
estos procesos. Pero para la impresión con pigmentos, sugiero magenta, amarillo, cian y negro.
338) ¿Por qué?
Porque en la impresión con pigmentos es (casi) imposible ver lo que la impresora amarilla
se ve la capa. El amarillo no tiene mucho contraste con el papel blanco, por lo que no puedes
ver cualquier detalle. Puedes ver el detalle en la capa magenta, y cuando se agrega el amarillo
también podrás ver detalles en él. ¿Preguntas?
339) No.
Entonces me gustaría decirte que no deberías entrar en pánico cuando mires tu huella después de haber
Me he puesto las capas magenta y amarilla. (Siempre lo hago y debería saberlo mejor).
punto, la impresión se ve horrible. Hay muy pocos detalles y el color es un rojonaranjarosa opaco.
Pero cuando le pones la capa cian, se ve completamente diferente. Este también es un buen punto para
Mencione algunas cosas de las que aún no he hablado, pero que debería hacerlo.
340)Hablar.
Un negro o color se puede aclarar diluyendo la emulsión con partes iguales de goma y
bicromato (#106). Pero hay otra manera. Puedes agregar un poco de pigmento blanco. Si el
La emulsión está en el punto donde la adición de más pigmento hará que la emulsión se descame.
apagado durante el desarrollo, este procedimiento es inapropiado. Si este es el caso, un nuevo
Se puede mezclar una emulsión de blanco y negro o blanco y un color. Algunas empresas venden gris.
acuarelas y gouache. Esto es una ventaja porque siempre se puede utilizar el mismo gris,
pero un poco más una ventaja para el proceso de pigmentos contemporáneo que para el
proceso tradicional modificado.
341) Gracias, pero no me acercaré al proceso de impresión contemporáneo, así que no voy a
Preocúpate por que los pigmentos se agrisen.
Es cierto que si planea seguir con el proceso tradicional modificado estandarizado, debe
No tengo ningún uso para esta información. Pero si eres creativo, puedes poner esta información en
uso valioso. Por ejemplo, para difuminar colores y crear un estampado en colores pastel.
342) ¿Pero cuál es la diferencia entre diluir una emulsión sin diluir o agregar agua blanca?
¿pigmento?
Las dos emulsiones producirán impresiones con un aspecto estético diferente. Hace algún tiempo yo
mencionó que la ventaja de utilizar el proceso de impresión con pigmentos es que libera el
fotógrafo a partir de las decisiones tomadas por él en la fábrica. Dije que había innumerables
decisiones que el artista tendría que tomar, y que cada decisión será un proceso creativo.
decisión.
Tan pronto como hayas adquirido un poco de conocimiento, estarás en posición de hacer
una decisión creativa. Es importante que comprenda que todas las decisiones son, en última instancia, de
naturaleza creativa, y elegir si ejercer una opción particular es una decisión, una decisión creativa.
decisión, en sí misma.
Ésta es una de las razones por las que insistí en hablar de densitómetros, la técnica de impresión contemporánea.
proceso, sobre encolado de papel con gelatina dura y blanda, sobre pigmentos secos, etc.
El propósito de nuestra discusión es mostrarle cómo hacer una impresión con pigmentos, pero también ha sido un
Mi preocupación es ayudarte a desarrollar tu creatividad.
Hemos llegado al final de este libro electrónico. Mientras tienes toda la información que necesitas
eventualmente hacer impresiones de pigmentos, me doy cuenta de que te resultará muy doloroso aprender a aplicar el
información que te he dado. Pero si eres persistente, eventualmente serás recompensado.

Gum Bichromate Pigment Printing - Norman Breslow

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Impresión con pigmentos de bicromato de goma v.1.03

Por Norman Breslow

Copyright © 1977 por Norman Breslow

(¿Cuál es la diferencia entre un prefacio, una introducción, un prólogo y un prólogo?)

procesador. No he hecho cambios al material original, pero he agregado algunos de los

El * se refiere a mi nombre con y sin la inicial de mi segundo nombre, que es K. Nunca

escritos, para evitar cualquier posible confusión.

Norman Breslow de 1977 fue un genio.

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y artículos provocaron la disminución en el uso de este proceso porque la química de Kodak

y los materiales eran más estables y mucho más fáciles de usar.

no implica el uso de pigmentos coloreados y la impresión resultante es en tonos marrones.

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5) ¿Qué es el bicromato de goma?

6) Bien, ¿qué es la goma arábiga?

forma, tiene un ligero color marrón crema y es un poco pegajoso al tacto.

El bicromato de potasio y amonio son sales sensibles a la luz. a veces son

denominados dicromatos. La diferencia entre un bicromato y un dicromato puede ser

bicromato y dicromato indistintamente, pero probablemente me quede con el bicromato.

8) ¿Se pueden utilizar indistintamente el bicromato de potasio y el de amonio? ¿Son lo mismo?

proceso, experimente con bicromato de amonio. Te dará un poco diferente

resultados. Por ahora, sólo nos ocuparemos del bicromato de potasio.

El proceso sería la impresión de pigmentos de bicromato potásico de goma arábiga.

simple con solo decir "bi chicle".

10) ¿Podrías darme una breve explicación de cómo funciona el proceso?

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Se agregó acuarela negra. Se seca el papel y luego se pone en contacto un negativo,

y golpea el papel, el bicromato de potasio sensible a la luz reacciona más y causa

Una vez completado, el papel se seca.

11) ¿Qué se haría diferente para realizar una impresión en color?

o se utilizan 4 colores, uno tras otro.

12) ¿Por qué 3 o 4?

Se necesitan tres colores, magenta (rojo­azul), cian (azul­verde) y amarillo.

como color en nuestras discusiones.

14) ¿Es difícil realizar el proceso y, de ser así, por qué?

falla. También trabajará con procedimientos y materiales que normalmente no son

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negativo, el contraste del papel, y el tipo de químicos utilizados...

los cambios en el papel cuando se seca después de que se le ha aplicado la emulsión, el

aprendido, el proceso no resulta más difícil que la impresión convencional,

aunque requiere mucho más tiempo.

15) ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar una impresión con pigmentos?

de un año hasta que hizo el que sintió que funcionaba mejor.

16) Para ser honesto, no suenas demasiado alentador.

dificultades, pero si eres persistente podrás dominar el proceso.

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Más exactamente, si eres persistente.

imprimir tampoco. La cantidad de detalle dependerá, entre otras cosas, de la rugosidad o

suavidad de la superficie del papel de acuarela y el tamaño de los granos de pigmento en el

usted elige trabajar con.

21) ¿Por qué?

Porque le da al fotógrafo total libertad. Libertad en tu elección y

algunos colores de alta y otros de baja intensidad. Y en mayor medida, te da la

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fábrica, dejándole comparativamente pocas opciones para realizar su impresión, su

porque nunca he visto una foto que se parezca a esto.

Página 8 de 82 Norman Breslow 1977 nbreslow@aol.com http://shmedling.com

Esta fusión de fotografía y pintura es bastante importante. El espectador promedio mira

Equipo estándar de cuarto oscuro, como bandejas, termómetro, temporizadores, etc.

23) ¿Ese es todo el equipo que necesito?

determinación de exposiciones y un caballete de registro para ayudar a mantener la separación de colores

Se necesitan tres colores, magenta (rojoazul), cian (azulverde) y amarillo.

El peso de un papel y su rugosidad suelen ir de la mano cuanto más pesado sea

agregue un 25%50% más de agua a la pintura y proceda como se describe arriba.