Unidad IV: Limpieza, Saneamiento y decapado

Limpieza de muebles
Siempre que se comience a intervenir un mueble, según el objetivo y el estado
general del mismo, el primer paso y menos invasivo es la limpieza, esta debe
realizarse de forma coherente siguiendo un orden desde lo menos invasivo a lo más
invasivo:

Existen tres métodos de limpieza para todos los materiales:

1-Seco: sin ningún tipo de disolvente

2-A Seco: trapos, hisopos, pinceles, etc. embebidos con poca cantidad de solventes.

3-Humedo: donde se moja la pieza con algún tipo de solvente

Materiales y técnicas

1-Plumero de plumas finas, o franela común, en seco sin ningún producto. En piezas
más pequeñas o muebles delicados y costosos lo ideal es utilizar un pincel o brocha
de cerdas suaves. El objetivo en esta etapa es retirar el polvo y suciedad superficial
no adherida.

También puede utilizarse una aspiradora común pero se debe colocar en la boca una
malla de tarlatán o gasa bien tensa y encintada para evitar perder por aspiración
piezas sueltas.

El picado es un método de limpieza que consiste en raspar con mucho cuidado

manchas de pintura, cera, vela, cola, etc. Con herramientas como ser estecas de
madera, bisturí o cuchillos con poco filo.

El frotado es otro método que consiste en frotar la superficie con paños

semiabrasivos como fibra esponja fina trapos de lana, cirujana fina, estopa de
algodón y también goma de borrar en polvo.

2-Para levantar polvo semiadherido se puede utilizar un TACK RAG (un paño de
algodón con unas gotitas de trementina y de aceite de lino) Se puede utilizar esto
para quitar todo polvo semiadherido a una superficie.

Se puede limpiar de forma puntual suciedades adheridas con un trapo mojado y

escurrido en agua jabonosa (con Jabón neutro tipo la perdiz o de glicerina neutro).

Para desengrasar se puede utilizar unas gotitas de aceite de naranja en una estopa
de algodón.
También podemos embeber la estopa en otros productos como ser: alcohol,
trementina, aguarrás, o thinner. Como prueba y solo en casos que los métodos
anteriores no hayan resultado.

El Hisopado puntual. Es un método muy efectivo para quitar manchas puntuales de

algún producto graso con disolventes (trementina, aguarrás, thinner, acetona, etc),
hay que tomar la precaución de circunscribir la mancha con cintas adhesivas para no
contaminar el resto de la superficie.

3-Antes de comenzar un método Húmedo debemos distinguir que tipo de lustre tiene:

Mueble encerado: la cera no tiene espesor y su brillo es satinado.

Mueble barnizado con barniz: es más liso tiene espesor y más brillo.

Mueble barnizado con Goma laca: es muy fino casi sin espesor y tiene brillo.

También se puede probar en un área pequeña que tipo de lustre es con la prueba de
la gota: se deposita una gota en la superficie y se deja actuar unos minutos, si se
ablanda el acabado o deja una aureola al limpiar nos dará una noción de que
terminación tiene.

Gota de esc de trementina o aguarrás: Cera

Gota de alcohol: Goma laca

Gota de thinner: Lacas Nitro

Gota de acetona: Barniz marino o pinturas esmaltes.

Tener en cuenta que muchos muebles antiguos han sido mantenido durante mucho
tiempo con cera por lo que debajo de ella puede haber otro tipo de acabado.

Los siguientes son limpiadores y al mismo tiempo revividores de lustre

a. Encáustico Cera de abejas mas escencia de trementina, indicado para

muebles encerados.

b. Revividor de amplio espectro: Indicado para muebles barnizados con goma

laca, lacas nitro o barnices.

Una parte de aceite de lino +una parte de vinagre de alcohol +una parte de
alcohol

Otra : aceite de lino, trementina y alcohol en partes iguales y un chorrito de

vinagre

En ambos casos se embebe bien un trapo con el producto y se estira sobre la

superficie a tratar, se deja actuar una hora y luego se frota con trapo limpio
para quitar exceso y dar brillo.

La limpieza de muebles de madera esta indicada en casos donde queremos

conservar el lustre o el acabado. Si vamos a decapar el mueble es
conveniente hacer una limpieza mas agresiva con una viruta fina con aguarrás
 para desengrasar el acabado y que los métodos de decapado ya sean químicos
o mecánicos actúen directamente sobre la película.

Decapado
El decapado propiamente dicho, consiste en quitar cualquier tratamiento
superficial, ya sea lustre, pintura, o patina; para dejar la madera en su
estado original.

Hay que diferenciarlo del decapado artístico o intencional donde se somete al

mueble a 2 o tres capas de pintura de distintos colores y luego de desgasta para
lograr un efecto decorativo.

Otro término para diferenciar es el decapè: método decorativo que se utiliza sobre
maderas vírgenes de poro abierto (roble, fresno, paraíso, etc.) donde se rellena el
poro con alguna pintura o cera de tonos blanco o pasteles.

Existen dos métodos básicos de decapado de muebles:

A. Métodos químicos:

B. Métodos Mecánicos

Métodos químicos

1-Disolventes comunes: alcohol, thinner, acetona; son decapantes débiles

que pueden ayudar a quitar escasos vestigios de lustre como ser goma laca
con alcohol, thinner para lacas nitro, acetona para esmaltes y barnices. No
constituye un método único sino como para terminación de un decapado por
otros métodos.

2-Decapantes químicos: removedor en gel se aplica con pincel y se retira

luego de unos minutos con espátula y/o viruta de acero (mediana o fina). Hay
que cubrirse muy bien los ojos con gafas, usar guantes gruesos de látex y
cubrirse los brazos porque es muy irritante sobre la piel. Su poder decapante
puede aumentar si una vez aplicado se cubre con papel film para que no se
seque el gel. El removedor suele quitar todo tipo de pinturas y barnices pero
lo hace por capas con lo cual si un mueble tiene muchas capas de pintura hay
que repetir la operación tantas veces como capas tenga.

El removedor también viene líquido, que es muy útil para remover pinturas de
herrajes. Se colocan estos en un recipiente y se vierte el removedor que los
cubra al cabo de unos min se cepilla y enjuaga con agua. También es muy útil
para usar luego del removedor en gel sobre todo en muebles tallados y
torneados ya que se mete en las partes mas profundas de los recovecos que
junto a un cepillado de acero hacen mas fácil el decapado de esas superficies.

3-Soda caustica

La soda caustica es un decapante muy poderoso, quita pinturas, barnices,

cera, manchas, acietes, etc., pero es muy dañino con la madera sobre todo
en maderas oscuras o rojizas, las quema y quedan grisáceas y peludas. Esta
indicado en maderas de pino o pinotea ya que a estas especies no las afecta.

Se prepara en un balde con agua caliente y luego se va echando la soda que

viene en cristales en forma de lluvia (1 kilo de soda caustica en 5 lt de agua)
se va revolviendo hasta que se disuelva y se aplica sobre la madera con un
estropajo bien empapado mojando bien toda la madera , se deja actuar unos
minutos y se cepilla con cepillo de paja o cerdas duras, o lana de acero, luego
se retira con trapos limpios y se enjuaga con agua limpia y tibia dos o tres
veces. El ultimo enjuague se debe agregar al agua un buen chorro de vinagre.
Este proceso se debe realizar con las mismas medidas de seguridad que para
los removedores en gel.

Métodos mecánicos

1-Acuchillado, rasqueteado o decapado con vidrio: es el método más

efectivo en superficies barnizadas con barnices delgados o pinturas fina o
ceras. Consiste en el raspado mediante elementos cortantes como ser:
rasquetas, cuchillos, o vidrios partidos. Es un método muy trabajoso pero
muy eficiente sobre todo en muebles con torneado o con formas curvas,
además luego de esto si se realiza bien solo se lija con una lija fina,
mientras que la mayoría de los otros métodos requieren un lijado
posterior más profundo.

2-Pistola de aire caliente: es un método mecánico muy efectivo para

quitar muchas capas de pintura tipo esmalte de una sola vez. La pistola
emite aire a mucha temperatura por lo que se debe cuidar las manos de
no quemarse y también hay que ir moviendo constantemente a unos 15 o
20 cm de la superficie para no quemar la madera. Mientras se pasa la
pistola con una mano con la otra se retira la pintura reblandecida con
espátula con movimientos hacia adelante.

3 Lijado: el lijado es inexorable a cualquier método de decapado y

también puede ser el único método en casos donde el barniz o pintura
este muy desgastado y se desprende con facilidad. Para ello se utilizan
lijas de grano grueso (grano 40, 50, 60, 80, 100,) y luego de grano
mediano (120, 180, 220, 240). En líneas generales para el decapado se
puede utilizar una lija de 50 o 60 y terminar con lijas de 80, 100 y 120.

4-Arenado: método de decapado mecánico que se realiza en una cámara

especial donde el mueble o la madera es sometida a una lluvia de arena
 expulsada a alta presión. Es un método eficaz pero deja muchas marcas
sobre la madera sobre todo en maderas blandas (cedro, pino y pinotea) La
deja muy rustica. Puede ser una opción en muebles muy complejos, con
mucha talla o torneados que están realizados en maderas duras (nogal,
haya, algarrobo)

Recomendaciones generales sobre el decapado:

Elegir el método más adecuado para lograr un decapado completo, eficiente y con el
menor esfuerzo. Siempre es necesario probar diferentes métodos para elegir uno o
más que se adecuen a las circunstancias. Algunos ejemplos:

Mueble pintado con muchas capas de esmalte: Primero con pistola de calor, luego
una pasada de removedor en gel y finalmente con lija de 80.

Mueble lustrado con una capa de barniz: removedor en gel y lija de 80, si tiene
muchas molduras, torneados y/o el barniz es delgado se puede hacer solamente con
vidrio y luego lija de 100 o 120.

Mueble encerado o terminado con aceite: Con vidrio o raqueta y lija de 100 o 120 o
también con viruta de acero mediana y lija

Mueble pintado con una o dos capas: removedor en gel

Mueble lustrado con goma laca en marquetería: lana de acero fina con alcohol, vidrio
o lija sola, no utilizar removedor ni otros solventes (probar en sectores ocultos) y
mucho menos pistola de calor sobre maderas chapeadas.Si la marquetería esta bien
adherida podemos usar raqueta con cuidado si tiene partes despegadas podemos
arrancar las chapas con las raquetas. El lijado de muebles chapeados se debe hacer a
mano comenzando con lijas de grano 120 , no utilizar lijadoras ya que podemos
destruir las chapas en los bordes.

Saneamiento
La madera al ser un material orgánico está sujeta a la degradación natural por
oxidación y también de agentes biológicos que se alimentan de ella bajo ciertas
condiciones medioambientales adecuadas para su desarrollo.

Estos agentes pueden ser: Insectos denominados conjuntamente como insectos

Xilófagos, Hongos y muy raramente Bacterias.

Los insectos Xilófagos se alimentan de la madera, específicamente de la celulosa, por

lo tanto estos mismos insectos pueden contagiar otros derivados de la madera (papel,
corcho, fibras vegetales de los tapizados, algodón e incluso cuero).

Hay varias especies de insectos Xilófagos pero los más comunes son:

Familia coleópteros (llamados carcoma) constituidos por diversas clases de

escarabajos, entre ellos están los que dejan cavernas pequeñas de 1,5 mm de
diámetro (Lyctidos y Anobium) muy comunes en nogal, roble y olivo; y los que dejan
cavernas grandes de más de 3 mm de diámetro (Ceranictidos) más comunes en
maderas como algarrobo.

Estos insectos tienen ciclo vital largo que puede durar desde unos meses hasta años,
el ciclo comienza cuando la hembra deposita los huevos en alguna grieta de la
madera , estos se transforman en larvas que son las encargadas de horadar los
túneles o galerías en el interior de la madera, parte de la madera la digieren y otra
parte la excretan y quedan como capsulas que ocupan la galería, luego pasa a un
estadio latente o de reposo (PUPA) y se transforma en adulto y es allí cuando el
insecto adulto busca salir horadando agujeros de 2 a 3 mm según la especie, estos
son los agujeros que vemos cuando examinamos la madera.

La primera señal de infestación es cuando el insecto adulto sale, porque deja un

residuo de aserrín muy fino que cae al piso, y sino observan los agujeros dejados por
el insecto. Los adultos suelen emerger en primavera/verano por lo que hay que
prestar especial atencion en este periodo

Hay maderas que son inmunes al ataque por estos xilófagos (Caoba, cedro) y otras
que son muy susceptibles (roble, nogal, olivo, haya, etc.).

Otras especies de xilófagos son los Isóteros (Termitas) que son insectos emparentados
con las hormigas y actúan por contacto con el suelo u otros muebles o maderas
infestadas.

El tratamiento inmediato es aislar el mueble e implementar un método de

esterilización:

El más efectivo es la esterilización por vacío que consiste en elevar la temperatura y

disminuir la presión mediante una cámara de vacío.(autoclave)

Otro puede ser por envenenamiento por gas por fumigación en cámara cerrada por 24
has

Y los más accesibles para nosotros, envenenamiento con insecticidas líquidos: que
pueden ser los comerciales (insecticidas `para madera) o productos naturales de
acción prolongada (esencia de trementina)

Cualquiera puede aplicarse por pulverización, inmersión, pincelado o inyección. Lo

más recomendable es hacerlo por inyección en todos los agujero hasta que rebalsen y
luego pincelar la superficie. Se debe dejar actuar unas 2 semanas y puede repetirse
el proceso sobre todo en épocas de primavera verano como medida preventiva. En lo
posible una vez aplicado el insecticida es recomendable encerrarlo en una bolsa
grande y hermética y aspirar el aire con aspiradora, eso asegura y potencia el poder
del insecticida y evita que el solvente se evapore rápidamente.

Una vez tratada la madera se procede a reparar los agujeros dejados.

Si la infestación ha sido muy extensa la madera pierde peso se siente muy hueca
además que está muy agujereada y frágil en muchos casos es irreversible y no puede
conservarse y en otros casos puede hacerse un tratamiento de consolidación por
inmersión o inyección de consolidantes (cera, resinas).

Si la infestación es puntual o localizada se puede rellenar los agujeros con masillas

para madera o ceras duras mezcladas con trementina.
En ciertos casos si la estructura está más o menos firme pero presenta demasiados
agujeros se puede enchapar la madera para devolverle un aspecto más nuevo.

Infestaciones por hongos

Las maderas sometidas a una humedad elevada (mayor del 25 %), poca luz altas
temperaturas y lugares poco ventilados son muy susceptibles de ser atacadas por
distintas clases de hongos.

Los hongos se desarrollan en condiciones óptimas y contagian con continuidad por lo

que los hongos de la pared fácilmente puede pasar a los fondos de los muebles como
así también la humedad de los suelos se transmite a las patas de apoyo de los
muebles.

Se evidencian por la aparición de una vellosidad blanquecina, o como un empolvado

verde grisáceo o negruzco sobre la superficie de la madera. Ademas su típico olor.

El tratamiento para los hongos es pulverizar con una solución de cloro al 10 % (1

parte de cloro puro en 9 de agua fría) para matar al hongo una vez seco exponer por
cortos periodos al sol y retirar las esporas con aspiradora o pincel. Obviamente
mejorar las condiciones de humedad del ambiente y proteger la madera con algún
tipo de acabado.

Los hongos pueden afectar cualquier tipo de madera, pero las maderas muy
esponjosas y absorbentes como el pino, álamo, etc. son más susceptibles y resisten
menos la podredumbre.

El hongo sin tratar destruye la madera pudriéndola y desintegrándola.