Guia Fotografia Basica

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ÁREA DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS
GUIA FOTOGRAFIA BASICA

Explicación Paso a Paso de Cómo se Produce la Foto
El proceso de hacer una foto ha avanzado mucho desde sus inicios. Sin embargo, si lo
simplificamos al máximo para su explicación, podemos decir que una foto se produce
gracias a la captación de la luz.
Todas las cámaras tienen un componente sensible a la luz. En las cámaras antiguas era la
película y en las modernas es el sensor. Este elemento sensible es el que capta la luz para
formar la imagen.
La cantidad de luz necesaria para formar una imagen es otro factor determinante para
realizar una fotografía.
Las cámaras cuentan con un exposímetro, que es la herramienta que mide la luz que refleja
la escena u objeto a fotografiar, lo que da la información sobre cuánta luz necesitará recibir
el elemento fotosensible.
Al tomar una foto, el obturador de la cámara se abre permitiendo el paso de la luz. En ese
momento, esta será recibida por el sensor y es allí donde se “formará” la imagen o foto.
Principales Conceptos que Deberías Dominar

Aunque el proceso de creación de una foto puede parecer simple, es necesario dominar
muchos otros aspectos en la realidad.
Todos estos elementos tendrán mayor o menor peso en tu labor fotográfica cotidiana, pero
es fundamental que los conozcas todos, por eso, te los detallamos a continuación.
¿Cuáles son los Tipos de Fotografía que Existen?
Los tipos de fotografía que existen son casi infinitos, ya que responden a una serie de
características y factores que quedan a discreción subjetiva del fotógrafo.
Sin embargo, a lo largo de toda la historia de la fotografía, son muchos los tipos y corrientes
que han sentado bases para las nuevas generaciones. Algunas de las más conocidas son:
• Fotografía artística
• Fotografía publicitaria
• Fotografía de moda
• Fotografía social
• Fotografía documental
• Fotografía de retrato
• Fotografía periodística
• Fotografía científica
• Fotografía de paisajes
• Fotografía urbanística
Conclusión
La fotografía es una disciplina que combina el arte y la técnica en cada una de las
capturas. Esto hace que los mejores fotógrafos sean los que tengan un buen manejo teórico
y práctico de la disciplina.
Ciertamente, son muchos los aspectos y factores que irás aprendiendo sobre la marcha, pero
este manual es un excelente punto de partida. Tras haberlo leído, puedes prepararte para
emprender tu camino al éxito fotográfico.
Dani Ruiz | Fotógrafo Profesional

Partes de la cámara (Reflex).
Desde el segundo módulo del CURSO FOTOGRÁFICO se va a dar un repaso tanto al

exterior cómo al interior de una cámara Reflex, para que sepas que es cada cosa y su
importancia. Con tan solo ver la imagen que acompaña a este texto conocerás el
exterior, tanto del cuerpo cómo del objetivo y al entrar en el módulo una explicación
más detallada. ¡No te lo pierdas!
ANTES DE EMPEZAR:
¡Lee el manual de tu cámara!

Es algo que habitualmente no se hace y es importante que lo leas para conocer
las posibilidades y limitaciones que tiene tu cámara en concreto, ten en cuenta
que el curso se basa en CINE y que cada marca tiene su nomenclatura, así que
es elemental leer el manual. Dicho esto, comienza el módulo.
INTERIOR
Habitualmente quien compra una cámara de fotos no se preocupa de qué sucede antes
de hacer una fotografía y es normal, lo que se busca es obtener la foto y compartirla
(sino es privada) pero en un curso de fotografía es importante conocer el interior de una

cámara porque las bases de la fotografía están precisamente ahí, en su interior.
lo primero que interviene es el objetivo y dentro del mismo, el DIAFRAGMA (más adelante
podrán leer un módulo completo sobre éste tema) y de éste depende la cantidad de luz que entra
en el interior de la cámara, la luz, pasa al espejo, éste se levanta, el obturador controla el tiempo
en que estará expuesta la escena y es el sensor el que se encarga del resto, el espejo vuelve a su
posición inicial. Todo esto que parece tan complejo, puede suceder en el tiempo que tardemos
en pulsar el botón de disparo de la cámara, si el tiempo de exposición es por ejemplo 1/1000
será instantáneo, en cambio si se trata de una larga exposición, el obturador estará exponiendo el
tiempo que se haya programado, por ejemplo, 30 segundos, pero es ésta la base, es lo que
sucede previamente a obtener la fotografía.
Si desconocías todo esto, seguro que la siguiente foto que hagas con tu cámara Reflex
será algo distinta, porque podrás "sentir" todo lo que sucede en todo el proceso.
EXTERIOR
Si conocer el interior de una cámara es bueno para las mentes más inquietas, saber que
es cada cosa en el exterior de una cámara es imprescindible para todo el mundo, tanto
quienes se inician cómo para profesionales de la fotografía, que ya deben de controlarlo
absolutamente todo
Zapata para Flash externo:

Cómo su nombre indica, va a permitir que podamos integrar un Flash externo, veamos.
Disponemos de dos tipos de Flashes, TTL y MANUAL, los primeros permiten

sincronizarse con la cámara y la cantidad de luz usada por el mismo es gestionada de
modo automático, sin duda muy práctico para situaciones que requieran trabajar rápido
y las condiciones de luz sean variables. Para quienes les gusta controlarlo absolutamente
todo, un Flash manual es su solución, destacar que los TTL suelen permitir disparar en
manual, pero si se quiere prescindir de todo automatismo y porque no, ahorrar dinero
(puesto que los manuales suelen ser más baratos) un Flash Manual será suficiente,
permite aumentar o disminuir de modo manual la cantidad de luz que saldrá del Flash.
La ventaja de usar un Flash externo es la posibilidad de orientar la luz, pues permite
mover su "cabeza", tanto de arriba a abajo cómo de izquierda a derecha y viceversa, por
ejemplo, si se está bajo un techo blanco no muy alto, se puede poner el flash apuntando
a éste, la luz rebota en el techo y al caer sobre el sujeto será mucho más suave que
usando el Flash integrado, ya que éste por lo general da un fogonazo de luz que deja a
ésta bastante plana, sin textura, no así con el Flash externo.
Otra gran ventaja es la posibilidad de trabajar con varios flashes "por simpatía" (no es
que cuenten chistes y sean simpáticos) es decir, cuando un Flash detecta luz el otro se
dispara y teniendo varios creando esquemas de iluminación se pueden crear resultados
muy distintos.
Teniendo en cuenta lo baratos que están los Flashes externos (sobre todo si miramos
marcas Chinas, las hay muy buenas cómo Yongnuo) lo mínimo recomendado es
comprar uno para montarlo en la cámara y para quienes se lo van a tomar más en serio,
incluso montar su propio estudio, lo aconsejable es tener 3 para empezar con esquemas
básicos pero suficiente para obtener grandes resultados.
Visor:
Es lo que menos explicación necesita, por ser sencillo, es lo que nos permite ver la
escena al acercar el ojo, destacar que desde el visor vamos a obtener información que
será de mucha utilidad, cómo los puntos de enfoque, cómo se iluminan éstos (o éste, si
tan solo hay un punto de enfoque) cuando se ha confirmado el enfoque, además abajo se
podrá ver un punto más grande de color verde (Canon) también indicando que hay
confirmación de enfoque, debajo se podrá ver una barra con más información, el tiempo
de exposición (1/250 por ejemplo), el valor de exposición EV (+ o - ) el ISO y depende
de la cámara (su gama, baja, media o alta), un asterisco cuando se bloquea la exposición
(AE) y es posible que veas más datos, recuerda leer el manual para obtener información
precisa sobre todo lo que ves desde el visor, te será de gran ayuda para poder usar la
cámara sin despegar el ojo del visor y fotografiar de un modo más rápido.
Cabe decir, que existen adaptadores para añadir al visor y nos abre el abanico de
posibilidades, podéis ver un ejemplo.
Éste adaptador va a permitir usar la cámara con un plano contrapicado (de abajo a
arriba) de un modo más sencillo, sobre todo si la cámara no tiene una pantalla abatible.
Bien, ya sabes qué es el visor y sus prácticas posibilidades.
Dial:
Es sin duda una de las partes más importantes de la cámara a nivel externo, pues es
desde el dial que vamos a controlar los distintos modos, desde los automáticos,
semiautomáticos y el modo manual, cómo en la imagen que ilustra todo ésto no se ve,
os lo amplio tomando cómo referencia a Canon.
En orden, explicaré que es cada cosa.
A-DEP:
Es un modo semiatomático donde la cámara decide cual será el punto de enfoque, la
prioridad de apertura (Número F), el tiempo de exposición y el valor ISO, lo único que
permite controlar es el valor EV (+ o -) es un modo que NO RECOMIENDO, sobre
todo si quieres aprender fotografía de verdad, pues controla demasiadas cosas y
convierte la cámara en una compacta vitaminada.
M:
El MODO MANUAL y el que más uso actualmente, sus ventajas son evidentes, permite
controlar la apertura, el tiempo de exposición (1/100 por ejemplo) y el valor ISO, sobre
el EV es el exposímetro interno de la cámara quien nos va indicando si la exposición es
correcta, para ello, se tendrá que jugar con la apertura del diafragma, el tiempo de
exposición y en caso de necesidad, el valor ISO (recordar partir de los números más
bajos, desde ISO50/100 he ir subiendo, nunca al revés) cómo según la luz y esos
ajustes, el valor EV va variando de izquierda a derecha o viceversa, lo adecuado es que
esté en el cero, pero ya os escribiré sobre una técnica con la que obtendréis fotos
espectaculares de un modo sencillo, vinculado con éste tema, en el bloque
EXPOSICIÓN.
Sin duda, para quien quiera sentir la fotografía, recomiendo que le perdáis el miedo y
empecéis a usarlo, al principio puede ser frustrante porque cuando se ajusta X parece
que se desajusta Y y hasta no entender cómo funciona todo de modo sincronizado, os
costará obtener resultados, pero una vez dominado, lo extraño será que uséis modos
automáticos.
AV:
PRIORIDAD DE APERTURA. Quienes se inician en el mundo de la fotografía y ven
fotos espectaculares donde el fondo queda desenfocado, os preguntaréis cómo se hace
eso, también en esas fotos nocturnas donde veis bolitas de luz en el fondo, que parece de
película, pues bien, el secreto ya no es tal si os digo que lo vais a lograr conociendo y
dominando la apertura del diafragma y es en éste modo que lo vais a lograr, pero tener
en cuenta que ya hemos entrado en los modos semiautomáticos, es decir, no lo vais a
controlar todo como en el Modo "M", en cambio os va a permitir ser más rápidos para
determinadas necesidades, donde sobre todo se tiene muy buena luz, puesto que lo que
controla la cámara es el tiempo de exposición y si no hay buena luz, puede hacernos la
jugarreta de usar un tiempo muy lento (1/10 por ejemplo) y que la foto salga totalmente
CLARA (más adelante trataré éste tema para que lo dominéis), así que recomiendo usar
éste modo solo si tenéis buena luz, sea en un estudio porque hay buenos focos y la luz
no es variable, cómo en exteriores con una iluminación que permita fotografiar con
seguridad.
Sobre la apertura el curso tendrá un módulo exclusivo, es por eso que no me voy a
extender, a modo de resumen, es lo que permite que entre más o menos luz al sensor de
la cámara, mediante unas hojas, el número de éstas es lo que marca la calidad del
desenfoque O también se tiene en cuenta el número F, éste marca la luminosidad del
objetivo, a mayor apertura, más luminoso. No TE PIERDAS el módulo porque estará
todo perfectamente explicado.
TV:
No, la cámara Reflex no tiene una TV donde ver la TDT, éste modo es la PRIORIDAD
del TIEMPO DE EXPOSICIÓN, es otro modo semiautomático y en éste caso lo que
controla la cámara es la prioridad de apertura, lo que podrás controlar tú es el tiempo
que el obturador está captando luz, llamado tiempo/velocidad de exposición, eso que
veis con una barra, por ejemplo 1/50, 1/4000 y es fundamental para obtener una
fotografía sin trepidar (movida). Éste modo está especialmente pensado para controlar
tanto el tiempo de exposición cómo la cantidad de luz que va a entrar en el sensor cómo
he indicado antes y todo ello pensado para cambios constantes de luz, por ejemplo, estás
por la calle y de repente hace un sol radiante, en éste caso podrás usar un tiempo más
rápido, 1/500 porque tienes luz de sobra, en cambio si un minuto después de repente se
nubla y la luz baja drásticamente, si usas ese mismo tiempo de exposición sin tocar nada
más, verás cómo la misma foto quedará mucho más oscura, así que tendrás que variar
ese parámetro a por ejemplo 1/250. Sobre éste tema también profundizaré en un módulo
indicado para ello, "TIEMPO/VELOCIDAD DE EXPOSICIÓN", así que no os lo
perdáis.
P:
Es muy similar al modo A-DEP con la diferencia de que si permite controlar el punto de
enfoque de modo manual, una clara ventaja, lo que sucede es que es más limitado que
los dos modos anteriores, pues la cámara se encarga tanto de la prioridad de apertura
cómo del tiempo de exposición, así que lo que podrás controlar es: ISO, valor EV (+ o -
) nada más, por lo que no recomiendo el uso de éste modo.
Vamos a los modos automáticos (¿En serio los vas a usar?). Lo primero que has de
saber, es que con éstos modos pierdes la posibilidad de disparar en RAW (formato
profesional que permite editar tantas veces cómo quieras sin perder calidad en la
imagen) y te obliga a disparar en JPEG, que en una cámara Reflex tiene mucha calidad
pero pierde la versatilidad de controlar absolutamente todo. Dicho ésto y tras el aviso...
Modo Retrato/Paisaje/Naturaleza(macro)/Deporte/Nocturno/Flash desconectado:

Lo primero que os va a pasar si tenéis poca luz y os podrá dar un buen susto, es que el
Flash interno va a salir disparado (tranquilos/as, no saldrá volando y le dará a alguien en
el ojo) y es que cómo os he avisado, estáis en los modos automáticos, la cámara se
encarga de todo cómo si fuese un mayordomo. En cada uno de los modos la cámara
podrá a su propio servicio su inteligencia para analizar que tiene ante sus "ojos" y
disparará en base a ésto, el problema es que no siempre ésta nos lee la mente y sabe que
estamos buscando en esa foto en concreto, es posible que queramos un fondo
desenfocado y se empeñe en que éste quede nítido o al revés y al final nos haga perder
el tiempo y lo peor...la paciencia. Así que si vienes de una cámara compacta de gama
baja con modos automaticos todo éste te será familiar, si has cambiado a una Reflex y
los sigues usando, estarás utilizando el 10% del potencial de una cámara, así que sigue
mi consejo, elimina mentalmente éstos modos y usa los semiautomáticos y cuando ya
los controles, el modo manual cuando puedas hacerlo en base a las condiciones de luz.
Ya conoces que es cada ajuste en el dial, es turno de...
Selector de sensibilidad:
El valor ISO es sin duda muy importante, pero es mucho más importante resaltar (de
nuevo) que es lo último que tienes que tocar, curiosamente en el mundo analógico lo
primero que se compraba era un carrete y éstos venían con distintas sensibilidades,
siendo el ISO 400 un estandar en la industria pues es el que permitía un equilibrio entre
buena captación de la luz sin provocar grano (y no ruido cómo lo conocemos en las
actuales) en exceso, aunque éste no estaba tan mal visto cómo en la actualidad y le daba
un punto creativo muy bueno, que actualmente empieza a estar de moda he incluso se
imita mediante el post-proceso, pero es por eso que en la actualidad es lo último que
tienes que tocar, por ejemplo, si estás a pleno sol, al mediodia (luz dura) y pones ISO
800 será absurdo, porque vas a obtener ruido (sobre todo en gamas bajas/medias) y
creemé que no lo vas a necesitar, subir el valor ISO no te va a dar calidad, va a pasar
justo lo contrario, mayor sea, más ruido puede provocar, así que primero controla el
tiempo de exposición y la prioridad de apertura, puede hacer un "ajuste fino" con el
valor EV y si con todo eso no obtienes la luz que quieres y la foto puede quedar muy
oscura, entonces ve subiendo paso a paso el valor ISO, de menos a más.
El botón para ello es éste:
Podrás variar el valor ISO también mirando por el visor, ya que desde éste se te
informará, una vez tengas el automatismo de saber donde está el botón, sin despegar el
ojo del visor, pulsa el botón y con la rueda que ves arriba, ve subiendo o bajando según
necesites.
Espejo.
Podría decirlo que lo es todo, bueno, gran parte que permite hacer la fotografía, pero en
el mercado tenemos cámaras que prescinden de el, pero cómo nos referimos a cámaras
Reflex, éstas aún lo tienen, el espejo si has visto en el vídeo superior se dedica a
levantarse y bajar, es su función básica, transmitir información al sensor, es sin duda
una de las partes frágiles, sobre todo a la hora de limpiar el interior de la cámara,
superado por el propio sensor, lo más delicado y lo que más a fondo hay que limpiar
(Sólo si sabes lo que haces y con las herramientas adecuadas) ya que unas motas de
polvo puede provocar que en las fotos se vean unas "manchas" de color oscuro, que
podremos eliminar con un programa de edición, pero engorroso si se hacen miles de
fotos, así que tanto el espejo cómo el sensor es lo que más mantenimiento necesita.
Botón de previsionado de profundidad de campo:
Éste botón puede ser un desconocido hasta para fotógrafos con una cierta experiencia,
puesto que antaño era muy usado en las cámaras analógicas para dar una pista de cómo
saldría la profundidad de campo (escribiré ampliamente sobre ésto en otro módulo)
antes de hacer la foto, antaño tenía mucho valor porque 1 fotografía costaba dinero,
actualmente éste botón ya no tiene tanto sentido porque con las tarjetas de memoria con
tanta capacidad y tan baratas que tenemos hoy en día, es tan sencillo cómo hacer una
foto y si la profundidad de campo no es la que buscamos, ajustar la apertura, distancia
focal, con el objeto/persona, pero podremos hacer fotos que posteriormente podremos
eliminar, sin perder dinero por ello, igualmente para quien tenga curiosidad, verá cómo
al mantenerlo pulsado y al modificar la apertura la imagen del visor se va oscureciendo
(incluso hasta el punto en que no se vea casi nada, si es una apertura muy cerrada) pero
también se podrá ver cómo va variando la profundidad de campo, por lo general quien
sigue usando el botón, es para fotografía macro donde la profundidad de campo es muy
importante, separar el fondo del sujeto.
Botón de desbloqueo del objetivo:

Muy fácil de entender, al mantenerlo pulsado se desbloquea el sistema de seguridad
para que el objetivo no se nos caiga al suelo al montarlo, para sacar el objetivo hay que
girar éste en el orden de las agujas del reloj, para montarlo, vamos a ver en el anillo del
cuerpo de la cámara, dos puntos, uno rojo y uno blanco, fijaos en el objetivo, por
ejemplo, tendrá un punto blanco, para enroscarlo tienen que coincidir ambos puntos y
girar en el orden inverso al anterior (sin tener que pulsar el botón mencionado, tan solo
girar hasta escuchar el "clic") para quien aún se le resista o necesite verlo a tiempo
real...
IMPORTANTE:
Al cambiar un objetivo, lo mejor es que el cuerpo de la cámara esté apuntando al suelo
(ésta colgada al cuello para evitar accidentes), cojer el nuevo objetivo, levantar un poco
el cuerpo de la cámara de modo en que el anillo quede paralelo al horizonte, NO
VERTICAL, pues es cuando pueden entrar motas de polvo en el sensor y teniendo
localizados los dos puntos, enroscar en el anillo. Si lo haces de éste modo, vas a
minimizar el riesgo de que se te manche el sensor, creemé, es lo último que vas a
querer.
CONSEJO:
No cambiar los objetivos en ambientes complicados, cómo cerca de una obra donde el
aire puede mover muchas partículas, en la playa, donde la arena puede entrar con
facilidad en el sensor, obviamente, si está lloviendo, no es el mejor momento...busca un
lugar lo más seco y libre de partículas que te sea posible y si vas a trabajar solo con un
objetivo, hazlo en casa, donde no estarás libre de polvo pero el riesgo será menor.
Disparador:
Podrás pensar... fácil, el botón para hacer las fotos y te diré que has acertado, pero
además de hacer fotos con ese botón, te va a permitir hacer más cosas, por ejemplo,
enfocar, el botón tiene dos modos, al pulsarlo suavemente hasta la mitad, cuando el
enfoque es correcto verás que se enciende en el visor el punto rojo, además de emitir un
sonido de confirmación, es entonces cuando tienes que pulsarlo hasta el fondo y con
ello hacer la foto. Otro uso es si la cámara permite configurarlo, es bloquear la
exposición (AE), en ese caso, podrás enfocar con otro botón de la cámara y al
presionarlo hasta la mitad, verás un asterisco, el bloqueo de exposición es muy práctico
cuando la luz de la escena es variable, los pasos son: Enfocas (con el botón
configurado), presionas el botón hasta la mitad y recompones la escena. Éste método es
muy práctico puesto que al estar el botón de enfoque en otro lugar y no en el disparador,
vas a asegurar un enfoque más óptimo. Lee el manual de tu cámara, porque por defecto
el enfoque está configurado para ser usado en el botón del disparador. Si quieres
cambiarlo y permite cambiar la configuración de los botones, en el manual lo tendrás
descrito.
Dial principal:
Si miráis hacia arriba, veréis una foto donde se ve el botón ISO y arriba, el dial principal
(o rueda), en éste caso no es configurable y su uso es muy básico, sirve para cambiar las
distintas configuraciones, por ejemplo, el ISO, los valores EV (+ o - ) y los distintos
parámetros de la cámara. No hay más que añadir al respecto, solo tener en cuenta que
por ejemplo para cambiar el EV se tiene que sostener el botón dedicado a ello en el
cuerpo de la cámara mientras que se gira el dial de izquierda a derecha o viceversa. Fue
algo que me pasó el primer día que tuve la Reflex, acostumbrado a modificar el EV con
los botones de la cámara Bridge, pensé que la Reflex tenía un defecto (era de segunda
mano), el defecto era mío, al no mantener pulsado el botón al mismo tiempo, así que si
os pasa lo mismo, ya sabéis cómo hacerlo, para todo hay una primera vez.
Ésto es lo más básico que encontrarás en la mayoría de las cámaras Reflex, también
verás el BOTÓN "EV" (ésto es común en cualquier cámara, hasta los móviles de gama
baja), lo verás porque en el hay impreso un + y un - y al pulsarlo si el modo de la
cámara lo permite, te dejará bajar la exposición en valores negativos (Canon, Nikon
funciona al revés aunque se puede configurar para cambiarlo) o positivos, con -2 por
ejemplo entrará menos luz en el sensor, indicado cuando hay luz muy dura a pleno sol y
necesitamos reducir la luz, o +2 en su otro extremo si ya está anocheciendo y queremos
subir un poco la luz entrante al sensor sin tener que recurrir al valor ISO más alto y que
pueda provocar ruido digital.
Conociendo todo ésto, vamos al siguiente bloque, el objetivo, sin duda, la extensión de
una cámara Reflex que sin ello no sería posible fotografiar.
El objetivo.
Le dedico un bloque al objetivo porque aunque parece que la cámara viene con el
incorporado y forman "uno", la realidad es que el objetivo forma parte de un mundo con
una cierta complejidad, como se podrá leer a lo largo del curso en el módulo
"OBJETIVOS". En éste caso, me voy a limitar a enumerar parte a parte qué contiene un
objetivo a rasgos generales.
Selector de enfoque:
Veis AF y MF, el primero es AUTOFOCUS (Auto enfoque) y con ello cuando la

cámara detecta el enfoque, enciende la luz en el visor y emite un pitido, es el modo que
usa la mayoría, sobre todo aficionados/as, ya que resulta muy cómodo y rápido y con
gran posibilidad de acierto, aunque ésto depende de varios factores, cómo el contraste,
que es el método que suelen usar las cámaras. Intenta usar el AF enfocando a una pared
blanca o de un color, lisa...verás cómo se vuelve loca, en cambio, en la misma pared si
encuentras un agujero donde se ve un trozo en su interior, gris con una textura, verás
que enfoca relativamente rápido, ésto se podrá ver más adelante en el curso, pero con
ello te podrás dar cuenta de que la cámara puede ser inteligente, pero no en todos los
casos y en ocasiones parece tonta, muy tonta y te desesperará...en realidad no es por su
culpa, es por limitaciones de la tecnología. En cuanto a MF se refiere a MANUAL
FOCUS (Enfoque manual) en éste caso no tienes que esperar a que se confirme el
enfoque, pues eres tú quien tiene que buscar el enfoque mediante los anillos del
objetivo, una vez lo logres, si que te avisará la cámara con el clásico punto en el visor y
el pitido, cómo si de AF se tratase, la diferencia, es que te permite una mayor
creatividad, no siempre vas a buscar un enfoque perfecto en una determinada zona, si
por ejemplo quieres que esté desenfocado porque repito, es lo que buscas, el AF podrá
jugartela, así que lo inteligente es accionar el MF y jugar con los anillos del objetivo
hasta obtener el resultado que tú y no la cámara, busca. Hay otras situaciones donde el
MF es mejor idea, cómo hacer una foto teniendo un cristal delante, ya que con el AF le
pasará algo similar a cuando intentas enfocar a una pared blanca, la cámara no llegará a
enfocar, así que con el MF puedes usar los anillos y una vez enfocado lo que necesites,
hacer la foto. También se suele usar en estudio, para retrato, ya que es mucho más fiable
enfocar en manual a la zona de los ojos, sabiendo que la cámara no va a intervenir
porque así lo considere, enfocas sabiendo que la persona retratada no se va a mover y
haces la foto, con una nitidez más óptima. En fotografía Macro también hay quien
prefiere, primero enfocar con AF, acto seguido cambiar la pestaña a MF y disparar, pues
de ese modo se asegura el enfoque justo donde lo quiere y evita que la cámara
intervenga. Con éstos ejemplos ya te puedes hacer una idea para qué necesitarás el AF
(la mayoría de las veces) y para que es necesario activar el MF (momentos específicos o
perfeccionistas)
Estabilizador:
Objetivos hay de dos tipos si nos centramos en la trepidación, aquellos que están
estabilizados y los que no, por lo general los primeros suelen ser más caros, los
segundos son la línea más básica, no por ello tienen que ser malos.
El estabilizador es un pequeño motor que está integrado en el interior de la cámara, para
el uso diario éste motor no lo vamos a notar, es practicamente invisible para nosotros,
en cambio en la práctica puede servir de mucha ayuda, sobre todo para objetivos
denominados "zoom", aunque también hay focales fijas estabilizadas, son más
elementales en los primeros, también llamados "teleobjetivos". Lo que permite el
estabilizador, es que podamos usar una velocidad de exposición unos pasos por debajo
de la distancia focal (se tratará ésto también, no os preocupéis) sin miedo a la
trepidación (foto movida), por lo general, suelen ser 2 pasos, os pongo un ejemplo:
Formato del sensor = FULL FRAME (Completo)

Distancia focal = 100mm
Tiempo de exposición = 1/100
Con esos valores, estaremos en el límite en el que una foto no salga trepidada, pero
depende de varios factores, cómo la luz ambiental, cómo tengamos cogida la cámara
(ésto también se ha de tener en cuenta) y el pulso de la persona, no es lo mismo el pulso
de una costurera que el de alguien que se pase el día probando panderetas (en clave de
humor lo digo) en cualquier caso, con esos valores es posible que la foto salga trepidada
si el objetivo está sin estabilizar, si está estabilizado puede salir correctamente, pero ¿Y
si las condiciones de luz empeoran? Veremos como la fotografía saldrá más oscura
(subexpuesta) de lo que nos gustaría, si queremos mantener la misma distancia focal
(100mm) nos veríamos obligados a, modificar la apertura del diafragma (número F)
pero claro, si esa apertura es la que necesitamos para esa foto, no la podremos variar,
vale, el valor ISO, si estamos trabajando con un ISO 400 podremos subir un paso a ISO
800 sin provocar mucho ruido, éste afecta de más a menos cuanto más avanzada sea la
cámara, por lo general cualquier cámara Reflex aguanta muy bien con ISO 800, desde
ISO 1600 empieza a sufrir, desde ISO 3200 se empieza a forzar y superior a esa cifra, o
la cámara es de las más avanzadas (y por tanto, caras) o ya no se recomienda, así que si
ya estamos en el límite del valor ISO, entonces es cuando veremos la importancia del
estabilizador, recordemos:
Distancia Focal = 100mm

Tiempo de exposición = Primero 1/80 con el estabilizador activado tendría que salir
bien la foto, sin problema, si vemos que aún hay más margen, probemos con 1/60, ya
son dos pasos de más luz que con 1/100 que suele ser el margen que nos da un
estabilizador, aunque hay que destacar que depende de la tecnología de éste, los hay
básicos y más avanzados que permiten 3 pasos he incluso al límite de los 4 pasos
(aunque ya un tanto arriesgado).
En cambio, un objetivo SIN ESTABILIZADOR, le sucede lo contrario, es decir, es

posible hacer fotos sin trepidar, pero seguiré con el mismo ejemplo:

Tiempo de exposición 1/100
Al ser un sensor FULL FRAME generalmente el cálculo es:
Distancia focal = Tiempo de exposición = 1/100
En el caso de un sensor APS, el cálculo cambia:
Distancia focal x Factor recorte equivalente a x1,6 = 1/160
Sería lo MÍNIMO recomendable para obtener una foto sin trepidar, pero siempre
recomiendo ir dos pasos más allá cuando el objetivo es sin estabilizar, quedaría así:

Tiempo de exposición = 1/ 250
Como veis, la diferencia entre un objetivo estabilizado a uno sin estabilizar es de 1/60 a
1/250 teniendo en cuenta que con cada paso se pierde luz, con un objetivo sin estabilizar
necesitaremos estar un poco al límite, jugando con la apertura del diafragma, el valor
EV (si el modo seleccionado lo permite) y sacrificando el valor ISO. Si sueles
fotografíar con buena iluminación (exterior y dias soleados) ésto no será un problema,
en cambio si eres de los/as que le gusta salir a todas parte con la cámara, incluso de
noche, verá que el uso del Flash (recuerda que RECOMIENDO uno externo) será un
buen compañero para lograr la luz que nos falte en un objetivo sin estabilizar.
Anillo de ZOOM:
Es la parte del objetivo que podremos mover a nuestro antojo, por supuesto si es un
objetivo con distancia focal variable (y no un objetivo de focal fija) podrás girarlo en las
dos direcciones para acercarte o alejarte de la escena, para saber cuanto zoom tienes
comparado con una cámara compacta o Bridge (sobre todo si aún no tienes una Reflex)
es muy sencillo:
Objetivo del Kit: 18-55mm

Cálculo: 55/18 = 3,0
Es decir, equivalente a 3x
Pero ésto es algo básico, porque una cosa es éste cálculo y otra es la distancia focal
máxima que tiene un objetivo, pondré un ejemplo:
Lo que veis es un objetivo de los denominados "pata negra" de la serie L de Canon, os

daré datos para que os deis cuenta de que el cálculo tampoco hay que tenerlo cómo un
dato literal.
Objetivo Canon: 100-400mm

Cálculo: 400/100 =
Equivalente a 4x.
Esa es la teoría, en la práctica, es un objetivo que alcanza una distancia focal de 400mm,
es decir, no es como el objetivo integrado de una cámara compacta con un zoom 4x
donde nos podremos acercar al motivo de la foto manteniendo una distancia física
relativamente corta, en el caso de éste Canon, podremos ir mucho más allá alcanzando
por ejemplo,la cornisa de un edificio de varias plantas, a la quinta planta (por poner un
ejemplo), algo que con una compacta no sería posible, tendríamos que subir al tercer
piso para lograr enfocar ese mismo punto. La diferencia de ambos a pesar de que los dos
tienen un zoom teórico de 4x es que el Canon parte de los 100mm, es decir, es un
objetivo especialmente pensado para fotografía de naturaleza, para una boda donde hay
distancias muy cortas entre el fotógrafo y las personas retratadas, sería una tortura y en
muchos casos sería directamente imposible hacer una foto con un plano general,
tendríamos que derribar la pared y alejarnos... una vez comprendido eso, os daréis
cuenta del motivo de porqué hay gente que lleva varios objetivos en su mochila, porque
si quiere fotografíar a pájaros con mucha precisión y un buen desenfoque,necesitará una
distancia focal muy larga, en cambio si ese mismo día le apetece hacer un retrato en un
bar donde están sentados varios amigos, cambiará el objetivo a un mayor angular o una
focal fija, siendo los 50mm el rey de reyes para ese cometido.
Rango de focales:
En todos los objetivos vais a ver un anillo con unos números impresos, por ejemplo, en
el 18-55mm común, vienen: 18 - 24 - 35 - 55 acompañado de una rallita en la parte
superior.
Ésto es importante porque es lo que nos ayuda a saber en qué distancia focal estamos
componiendo, teniendo en cuenta que 18mm es un gran angular y que 55mm es un
plano más cerrado siempre que estemos en el mismo sitio físico, sin movernos. Se
profundizará más sobre ésto durante el curso.
Anillo de enfoque:
Así cómo el anillo del zoom lo podremos mover cuando queramos, con el anillo de
enfoque no será posible, activar el AF he intentar moverlo (no os paséis, no hay que
forzar nada) veréis que está cómo bloqueado, que solo tiene una pequeña holgura en su
movimiento, no os preocupéis, es normal, el anillo de enfoque en modo automático
(AF) es gestionado por la propia cámara, será ésta quien lo mueva según necesite
encontrar el enfoque. Todo cambia cuando activas el MF, el anillo queda liberado y sois
vosotros/as quienes podréis enfocar de modo manual usando el anillo, hasta encontrar la
confirmación de enfoque o el tipo de fotografía creativa que queráis. No tiene más
misterio que ese, funciona en base a AF y MF.
En algunos objetivos (sobre todo los analógicos antiguos) se puede encontrar una
"calculadora" para medir la DISTANCIA HIPERFOCAL, es un tema que trataré con
más detalle en el módulo "OBJETIVOS" porque conocer ésto es importante para
dominar el enfoque, la nitidez.
El Sensor
Como mencionamos anteriormente, el sensor es el elemento de la cámara que es sensible a

la luz y que la capta para crear las imágenes. El sensor es el que recibe las ondas de luz que
pasan a través del objetivo y detecta la información necesaria para producir la fotografía.
El Exposímetro y los Modos de Medición

El exposímetro es el fotómetro incorporado de la cámara. Este se encarga de medir la luz
para determinar la correcta exposición de la imagen. Se maneja con una escala de -3 al
+3, donde 0 es el punto de equilibrio ideal.
Comúnmente hay 3 modos de medición de luz del exposímetro. Estos son:
• Medición matricial: Cuando el exposímetro toma en cuenta la iluminación

de todo el encuadre.
• Medición centrada: Cuando solo se considera la zona central del encuadre.
Aproximadamente el 70 % central del encuadre, dejando el otro 30 % en los
bordes.
• Medición puntual: Cuando el exposímetro mide la iluminación de un solo
punto del encuadre, lo que representaría no más del 5 % de la escena.
FOTOGRÁFMÍNALAS Y
Modos de Disparo
Los modos de disparo hacen referencia a la configuración que le pondremos a la cámara
para hacer la captura de la foto.
Las cámaras tienen diferentes modos de disparo que podemos usar para
determinadas acciones.
En cada cámara hay diversos modos de disparo especiales para diferentes situaciones, pero
los básicos siempre serán los siguientes.
Modo Automático
En el modo de disparo automático la cámara gradúa las especificaciones de la captura de
la foto por sí misma. Esto lo hace basada en los datos que brinda el exposímetro al medir la
iluminación del objeto o escena que queramos fotografiar. Así, la cámara determinará los
valores de velocidad de obturación, ISO y apertura del diafragma.
Modo Semiautomático
El modo semiautomático nos permite manejar manualmente la velocidad de
obturación, mientras que la apertura del diafragma la decide la cámara. Esto nos permite
cierto rango de personalización de la captura, pero la misma sigue siendo limitada al
exposímetro de la cámara.
Modo Manual
El modo de disparo manual permite que el fotógrafo tenga total control sobre las
especificaciones de la captura de la foto. Aquí podrás configurar la velocidad de
DIAFRACMA
Velocidad de Obturación
Podemos definir la velocidad de obturación como la cantidad de tiempo que el obturador
permite el paso de la luz hacia el sensor de la cámara. Cuanto más alta sea la velocidad,
menor cantidad de luz podrá pasar por el lente hacia el sensor.
Apertura de Diafragma
La apertura del diafragma hace referencia al tamaño de la abertura por la que pasará la
luz hacia el sensor. Mientras menor sea el valor de la apertura (f) mayor será el espacio por
el que pasará la luz.
El valor de la apertura del diafragma no solo influye en la luz, también lo hace en el

enfoque. Esto lo veremos más adelante.
La Sensibilidad ISO y el Ruido Focal

La sensibilidad ISO se refiere a la cantidad de luz que es capaz de recibir la película o el
sensor de la cámara. Mientras más alto sea el ISO, mayor cantidad de luz podrá recibir el
sensor.
Sin embargo, cuando usamos valores de ISO muy altos algunas cámaras suelen producir
“ruido focal”, que es una distorsión en la definición de la imagen que siempre debemos
intentar evitar.
Modos de prioridad semiautomáticos en Fotografía Básica

Aunque el modo de disparo manual es el que nos da mayores beneficios, también es
recomendable saber manejar los modos de prioridad semiautomáticos. Estos te permitirán
hacer capturas de forma más fácil, pero sin los errores que suele generar el modo
automático.
Modo de prioridad de apertura AV o A

En el modo de prioridad de apertura, solo podrás modificar el valor de la apertura del
diafragma. En este caso, la cámara ajustará la velocidad necesaria para ese diafragma,
basada en el exposímetro.
Modo de prioridad a la velocidad de obturación

Este modo es equivalente al semiautomático que vimos anteriormente. Aquí podrás
configurar manualmente la velocidad de obturación y la cámara ajustará la apertura.
Pasos de Luz
Un paso de luz es el salto entre un valor de configuración de exposición hasta el valor
contiguo.
Por ejemplo, de f/1 a f/1.2 hay un paso; de 1/100 a 1/120 hay un paso; y de ISO 100 a ISO
200 hay un paso.
Disparar en Raw
Raw es el término que se le da a las fotografías en “crudo”, sin ser comprimidas o
procesadas por la cámara, como ocurre con las imágenes JPG. El raw es el formato más
recomendable para los fotógrafos, ya que el archivo de la imagen conserva mucha más
información de utilidad para su postproducción.
Ley de Reciprocidad en Fotografía

Esta ley nos habla, básicamente, de que podemos obtener la misma exposición en una
fotografía si ajustamos los valores de apertura, velocidad e ISO de forma equivalente.
Por ejemplo, si sumamos un paso a la velocidad y restamos uno a la apertura, podemos

mantener el nivel de exposición de la imagen, aunque hayamos cambiado los valores.
Hiperfocal
Este concepto puede ser difícil de comprender, pero en la práctica es muy sencillo. La
hiperfocal es la distancia mínima a la que se debe enfocar usando una distancia focal y una
apertura determinadas, para lograr un enfoque total desde el primer plano hasta infinito.
Profundidad de Campo
Podemos definir fácilmente la profundidad de campo como la zona de la fotografía que
aparece enfocada. Claramente, esto tiene relación con la distancia que existe entre el
objeto enfocado y la cámara.
La apertura del diafragma influye en la profundidad de campo, ya que mientras más abierto
esté el diafragma, la profundidad de campo será más reducida.
Regla de los Tercios, un Aspecto Fundamental en Fotografía Básica

La regla de los tercios es tal vez el concepto más importante de la composición fotográfica.
Básicamente, se trata de ubicar los elementos de la foto en lugares determinados del cuadro
para obtener una captura visualmente atractiva al ojo humano.
La Temperatura del Color

La temperatura del color es un recurso muy importante para la fotografía. Esta se mide en
grados Kelvin y tiene su punto neutro en el tono de la luz del sol del mediodía.
La luz con un rango Kelvin menor al neutro será cálida y de tonalidades amarillas,
mientras que las de rango mayor serán frías y de tonalidades azules.
Balance de Blancos
El balance de blancos es la configuración que equilibra los tonos de color para que estos no
sean afectados por la temperatura de la luz principal de la imagen.
Como vimos anteriormente, la luz puede ser fría o cálida, y el balance de blancos nos
permite mostrar los colores reales de la imagen sin influencia de esta temperatura.
Planos en Fotografía
Volviendo a la composición fotográfica, los planos son fundamentales para poder crear
imágenes armónicas y estéticas. El uso de los diversos planos está relacionado con la
anatomía del modelo o el objeto retratado.
El uso de diversos planos de fotografía es lo que te permitirá crear imágenes

estéticas y atractivas.
Algunos de los planos más comunes son:
• Plano general: Visión completa y amplia del modelo y su entorno.

• Plano americano: Visión desde la cabeza hasta unos centímetros por debajo
de la cintura del modelo.
• Plano medio: Visión hasta el abdomen del modelo.
• Plano medio corto: Visión hasta el pecho del modelo.
• Primer plano: Visión hasta los hombros del modelo.
• Primerísimo primer plano: Visión del rostro del modelo.

• Plano detalle: Visión close up de un elemento específico.
La Distancia Focal
La distancia focal es la distancia entre el objetivo de la cámara y la escena u objeto a
fotografiar. Cuando hablamos de zoom, estamos comúnmente refiriéndonos a esta. En
este punto debemos tener cuidado, ya que los objetivos con mayor distancia focal tienen una
menor profundidad de campo y viceversa.
El Sensor
Como mencionamos anteriormente, el sensor es el elemento de la cámara que es sensible a
la luz y que la capta para crear las imágenes. El sensor es el que recibe las ondas de luz que
pasan a través del objetivo y detecta la información necesaria para producir la fotografía.
El Exposímetro y los Modos de Medición

El exposímetro es el fotómetro incorporado de la cámara. Este se encarga de medir la luz
para determinar la correcta exposición de la imagen. Se maneja con una escala de -3 al
+3, donde 0 es el punto de equilibrio ideal.
Comúnmente hay 3 modos de medición de luz del exposímetro. Estos son:
• Medición matricial: Cuando el exposímetro toma en cuenta la iluminación

de todo el encuadre.
• Medición centrada: Cuando solo se considera la zona central del encuadre.
Aproximadamente el 70 % central del encuadre, dejando el otro 30 % en los
bordes.
• Medición puntual: Cuando el exposímetro mide la iluminación de un solo
punto del encuadre, lo que representaría no más del 5 % de la escena.
El Enfoque
El enfoque, técnicamente, se produce cuando los rayos de luz que caen sobre el objeto que
estamos fotografiando coinciden con la luz que percibe el sensor. Más fácilmente, podemos
decir que el enfoque es la nitidez de la imagen que estamos capturando.
Dependiendo de los objetivos y configuraciones con que estemos trabajando, podremos

modificar y establecer el enfoque según nuestro deseo.
Objetivos
Un objetivo es un dispositivo compuesto por diversas lentes convergentes y divergentes que
son las que hacen pasar los rayos de luz externa hasta el sensor de la cámara.
Están disponibles en una gran variedad de distancias focales, capacidad de apertura y

calidad.
TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS BASADAS

EN LA ILUMINACIÓN
La mayoría de técnicas se basan en cierta medida en la iluminación, ya sabes
aquello de que la fotografía es escribir con luz, sin ella no tendríamos ni
fotografía ni muchísimas de las técnicas fotográficas más interesantes a nivel
visual. Así que la iluminación o la falta de ella es clave a la hora de dar un
paso más allá en tus imágenes.
CLAVE ALTA
En esta técnica se da prioridad a la luz y a los fondos blancos. Transmite

pureza, felicidad o alegría. Puedes leer más sobre ella y aprender a realizarla
paso a paso en nuestro artículo, encontrar inspiración en clave alta aquí e incluso
conseguir espectaculares fotografías en clave alta con tu teléfono móvil siguiendo
estos consejos.
No hay que perder de vista que una de las principales partes del proceso es el
revelado, para ello también tenemos un artículo dedicado a la edición en clave
alta explicado de forma muy sencilla y con muchos trucos. Te encantará esta
técnica, da mucho juego y te regala unas imágenes positivas, con mucha
narrativa y súper agradables a la vista.
Clave alta
CLAVE BAJA
La clave baja es una técnica fotográfica que se basa en la oscuridad, en los

fondos negros y que transmite misterio y elegancia. Es muy utilizada en
retrato, desnudos o fotografía de producto.
No es nada difícil de utilizar y, sin embargo, nos proporciona imágenes

espectaculares, puedes verlo tú mismo en este recopilatorio inspiracional de
fotografías en clave baja.
¿Te ha gustado? Pues aprende a hacer fotografía en clave baja paso a paso con
estos consejos, y a editar tus fotos de forma accesible y fácil en este otro
sobre edición en clave baja.
DERECHEAR EL HISTOGRAMA
Esta técnica fotográfica es muy sencilla y efectiva a la hora de deshacernos

del ruido en las fotografías provocado por la falta de luz.
La técnica de derechear el histograma, se basa en llevar las luces a la derecha

del histograma, pero sin salirse del gráfico (lo que indicaría que estamos
quemando las luces y, por lo tanto, quedándonos sin información).
Explicado de un modo sencillo, se trata de sobreexponer ligeramente la

imagen para que las zonas en sombra no nos queden subexpuestas, porque
recuperar zonas subexpuestas es uno de los motivos por los que se genera
ruido en la imagen.
Te dejo con un artículo completo sobre derechear el histograma que seguro que
te ayuda.
FOTOGRAFÍA INFRARROJA
Para realizar tu primera fotografía infrarroja necesitas simplemente un filtro

infrarrojo, un trípode y aprender a controlar los ajustes de exposición con el
filtro.
Los paisajes naturales con árboles, cielos con nubles, reflejos en el agua, etc.,
son escenarios ideales para practicar con la fotografía infrarroja.
Cactus infrarrojos
LARGA EXPOSICIÓN DIURNA

Muchas veces, al hablar de larga exposición, pensamos en fotografía nocturna,
pero nos olvidamos de que el día también puede regalarnos fotografías
espectaculares de este estilo. Vamos a ver cómo.
AGUA CON EFECTO SEDA
Quizá sea la técnica fotográfica de larga exposición diurna más utilizada.

Sobre todo en paisajes donde el agua es, por lo menos en parte, protagonista
de la imagen. A través de velocidades muy lentas, el agua imprime su
movimiento en la imagen, añadiendo este efecto visual sedoso a la fotografía.
Si quieres aprender a utilizarla en tus fotografías de ríos, mares e incluso

nubes, no te pierdas
Efecto agua sedosa
BARRIDO DE
MOVIMIENTO
El barrido se consigue al sumar

velocidades lentas, objetos o
personas en movimiento y el
movimiento de la cámara. No es
estrictamente una técnica
fotográfica de larga exposición
diurna puesto que también puede
conseguirse de noche con
excelentes resultados.
LARGA EXPOSICIÓN NOCTURNA

La noche ya de por sí nos exige velocidades lentas debido a la falta de luz que
acarrea con ella. Es por ello que las técnicas fotográficas de larga exposición
nocturna son variadas, desde fotografiar estrellas hasta pintar con luz, todo
ello tiene cabida en la fotografía nocturna. Veamos las más habituales.
FOTOGRAFÍA DE ESTRELLAS
Al capturar las estrellas, la falta de luz obliga a fotografiar a velocidades

lentas. Un cielo despejado, un trípode y algo de paciencia te pueden regalar
imágenes como esta:
Fotografía de estrellas
Si es la técnica que más te interesa, coge papel y boli y échale un vistazo a
este artículo que te ayudará a fotografiar un cielo lleno de estrellas, o quizá tienes
la suerte de inmortalizar una lluvia de estrellas, en el enlace descubrirás cómo
conseguirlo.
FOTOGRAFIAR LA VÍA LÁCTEA

La fotografía de la Vía Láctea es otra de las técnicas de larga exposición

nocturna que te recomiendo conocer.
Si eres amante de la naturaleza, dado a la planificación, tienes una buena dosis

de paciencia y quieres conseguir imágenes espectaculares, aquí te dejo un
artículo con todos los trucos para fotografiar la Vía Láctea.
Vía Láctea
LIGHTPAINTING
Otra técnica fotográfica basada en la larga exposición es la técnica

de Lightpainting o, lo que es lo mismo, pintar con luz. A través de las
velocidades lentas, una fuente de luz y una alta dosis de creatividad puedes
crear fotografías realmente impresionantes como esta.
Lightpainting
Conoce paso a paso cómo lograr una fotografía Lightpainting con esta guía de
iniciación y encuentra la inspiración que necesitas para llevarla a cabo con
estas 11 impresionantes fotografías Lightpainting.
FOTOGRAFIAR ESTELAS DE LUZ
Con la larga exposición, también puedes conseguir imágenes impactantes

gracias a las luces de los coches. Estas crean unas fotogénicas estelas de luz
ideales para añadir interés a tus imágenes de fotografía urbana.

EN LA ALTA VELOCIDAD
En el lado opuesto a la larga exposición tenemos la fotografía de alta
velocidad, en la que fotografiarás, como imaginas, a velocidades elevadas.
Con este tipo de imágenes serás capaz de captar y congelar el movimiento de
una gota de agua, de un globo al explotar, de una fresa cayendo en un vaso de
leche, etc. El límite está en tu creatividad 😉
GOTA DE AGUA
Un ejercicio que puedes realizar en casa con algo de paciencia, muy pocos
medios, pero con unos resultados espectaculares es fotografiar una gota de
agua.
Un día me puse manos a la obra para documentarlo y explicarte paso a

paso cómo fotografiar la gota cayendo y no morir de desesperación. ¡Un tutorial que
tuvo mucho éxito!
Gota de agua

EN LA APERTURA DE DIAFRAGMA
A través de la apertura de diafragma controlas no solo la entrada de luz sino
también el desenfoque o profundidad de campo. Jugando con este ajuste,
podrás profundizar en técnicas como el bokeh o la hiperfocal. Las vemos a
continuación.
BOKEH
Si alguna vez has alucinado con el desenfoque de los puntos de luz en el

fondo de un retrato, o con esas fotos de Navidad llenas de luces de colores…,
debes saber que esa técnica fotográfica se llama Bokeh, término que significa
desenfoque. Al trabajar con aperturas grandes, aumenta el desenfoque y las
luces se convierten en esos puntos difuminados tan fotogénicos.
Bokeh
HIPERFOCAL
En el punto opuesto en lo que a profundidad de campo se refiere, nos

encontramos con la Hiperfocal. Esta técnica consigue la máxima profundidad
de campo posible en una imagen, incluso más que cerrando la apertura de
diafragma al máximo y con mucho mejor resultado.
La Hiperfocal, con este nombre tan feo, es una técnica fotográfica muy
utilizada en fotografía de paisaje o en fotografía de calle. Te dejo nuestro artículo
donde encontrarás la técnica Hiperfocal explicada como Dios manda, es decir, de
forma sencilla, para entenderla fácil 😉 . Una vez que le pillas el truco no es
nada complicada y sí muy útil.
OTRAS TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS

Más allá de la luz o la apertura de diafragma, hay una gran variedad de
técnicas fotográficas con las que puedes dar rienda suelta a tu creatividad.
Verás cómo puedes jugar con el zoom de tu objetivo, con el color del fondo,
conseguir un enfoque perfecto y muchas otras virguerías. Veámoslas.
ZOOMING
Este efecto de movimiento que puedes ver en la imagen, puede conseguirse de

dos formas, haciendo zooming con Photoshop, o siguiendo los pasos que te
explicamos en este artículo para lograr un zooming manual. Directamente de cámara.
¿Cuál prefieres?
BRACKETING U HORQUILLADO
Esta técnica es ideal para aumentar el enfoque, la exposición o el valor ISO.

Se basa en tomar 3 o más imágenes idénticas variando un solo ajuste (si
queremos por ejemplo un bracketing de enfoque, variaríamos las zonas
enfocadas en la imagen) para luego unirlas en edición y así «sumar» esos
ajustes.
Que no cunda el pánico, en este artículo te explicamos con la sencillez a la

que estamos acostumbrados qué es el bracketing u horquillado y cómo
conseguirlo.
HDR
Es parecida a la anterior, ya que también se basa en «sumar» varias imágenes

para obtener más detalle tanto en las zonas claras, como en las oscuras. A
través del HDR conseguirás imágenes donde no se pierde información debido
al alto rango dinámico de la escena.
El HDR es una técnica fotográfica de la que no conviene abusar, en el

siguiente enlace te enseñamos a hacer un buen HDR sin arruinar tu imagen.
FOTOGRAFÍA PANORÁMICA
Aunque más que una técnica fotográfica es un formato, la incluyo aquí porque
tiene su «técnica», no es llegar disparar y listo. Si quieres saber cómo hacer una
fotografía panorámica de infarto, independientemente del tipo de cámara que tengas, no
te pierdas este artículo.
FOTOGRAFÍA DE HUMO
Con esta guía detallada para hacer fotografía de humo aprenderás a retratarlo para
crear fotografías artísticas que además puedes practicar sin salir de casa.
FONDO BLANCO
¿Cuántas veces has buscado un fondo blanco para tus fotografías pero luego te
has dado cuenta de que éste no acaba de ser blanco? Tiene su truco, te
desvelamos cómo conseguir que un fondo blanco sea realmente blanco en este
detallado artículo.
FONDO NEGRO
Si en el punto anterior buscábamos conseguir un fondo blanco, en este caso te

mostramos los trucos para conseguir un fondo negro (que sea realmente negro).
El fondo negro es elegante, misterioso, ideal para experimentar con el humo,

como has visto hace un instante, o con la fotografía de retrato o la de producto,
entre otras.
TIME LAPSE
Otra técnica fotográfica para retratar el paso del tiempo que, si no la conoces,
te va a encantar es el Time Lapse. Se trata de hacer varias fotografías con la
misma composición y un elemento en movimiento (el sol, el mar, las nubes,

etc.), para juntarlas posteriormente en vídeo.
Aprende a hacer tu primer Time Lapse de forma fácil con estos consejos y con
estas 5 aplicaciones. ¡También puedes hacer Time Lapse con tu móvil!
STOP MOTION
Con muchos puntos en común con el Time Lapse, está otra técnica muy
creativa llamada Stop Motion. O cómo crear una animación a partir de una serie
de fotografías.
Es muy divertido y los resultados son muy llamativos. ¡Te va a encantar!
TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS DE
EDICIÓN
En lo que a técnicas fotográficas de edición se refiere, siempre procuramos ser
fieles al estilo del blog, técnicas sencillas pero con resultados espectaculares.
Estas son las que hemos seleccionado, ¿cuál es tu favorita?:
DESATURADO SELECTIVO
Consigue fotografías en blanco y negro con un toque de color con la

técnica del desaturado selectivo. Es muy sencilla y queda resultona.
MÉTODO BRENIZER
Ya sabes que cuanto más ángulo tiene un objetivo, más difícil es conseguir
fondos desenfocados. Pues con el método Brenizer, podrás mantener ese ángulo
amplio a la vez que consigues un bokeh digno de un objetivo Prime Lens.
MULTIEXPOSICIÓN EN PHOTOSHOP
La multiexposición es una forma parecida al Time Lapse para retratar el

proceso de algún suceso como la salida del sol, las fases de la luna, un eclipse
o, simplemente, multiplicar a una persona, por ejemplo.
La principal diferencia es que no buscamos generar movimiento con las

diferentes capturas mediante un vídeo, sino ser capaces de aunarlas en una
misma imagen. Puedes ver cómo conseguir este tipo de fotografías aquí.
Multiexposición
EFECTO ORTON
Si te gusta la fotografía de paisaje, este efecto te va a encantar. El efecto Orton

es una técnica de revelado muy sencilla que te permite jugar con el
desenfoque, dotando a las fotografías de un aire pictórico u onírico que te
encantará.
Puedes ver cómo se hace el efecto Orton paso a paso en Lightroom o Photoshop
dentro de este artículo.
DOBLE EXPOSICIÓN
Otra técnica de edición muy chula, que además es muy fácil de hacer, es la de
doble exposición. Se trata de sumar dos imágenes diferentes para conseguir
una sola.
Doble exposición
EFECTO ADAMSKI
Por último, quiero presentarte el Efecto Adamski, llamado así por su

creador Josh Adamski. A través del desenfoque en la edición, puedes lograr
imágenes como esta de @pepelatas, que fue ganadora del Fotoreto1 con el
tema Blanco y negro.
Aprende a hacer el efecto Adamski paso a paso en Photoshop.
Efecto Adamski (@Pepe Latas)

Apuesto a que ya tienes por lo menos un par de técnicas fotográficas que te
han atrapado y que te gustaría poner en práctica. La fotografía va mucho más
allá de apretar el obturador delante de una escena que te inspira, hay muchas
maneras de darle forma y mensaje a tus imágenes, desde la composición de la
imagen, el mensaje, la iluminación o su edición.
Igual que para escribir un libro, cuanto más vocabulario tengas, más libertad
creativa y mejor resultado tendrás; con fotografía pasa lo mismo, cuantas más
técnicas fotográficas conozcas y cuanto más domines los ajustes, más libertad
tendrás para plasmar esa imagen que tienes en mente.
A medida que avanzamos en nuestro hobby fotográfico, vamos descubriendo los

distintos géneros fotográficos. Al empezar, solemos conocer cuatro o cinco, siempre
los mismos, y de forma parecida. Nos fascina el retrato, el paisaje, la fotografía callejera
o la fotografía de viajes, ¿me equivoco?
En general, es así, son los géneros o disciplinas fotográficas que solemos tener más a
mano y con los que nos sentimos más a gusto al inicio.
No obstante, a medida que nos sumergimos en la fotografía, descubrimos que hay un

inmenso mundo por explorar, también fotográficamente hablando y, aunque está bien
especializarse en algo para focalizar todos los esfuerzos y energías, mi opinión personal
es que no hay que abandonar nunca el resto.
Me explico, todo lo que aprendas en fotografía, te enriquece de un modo u otro.

Alimentar la creatividad, aprender nuevas técnicas, obligarte a salir de tu zona de
confort, es básico para no encallarte, no aburrirte (o no aburrir a los demás 😜).
Por ello, te invito a que conozcas la cantidad de géneros fotográficos, o tipos de

fotografía que puedes llegar a practicar en fotografía. Y no solo eso, te enlazaré a
nuestros artículos sobre cada una de estas disciplinas donde podrás profundizar. En
algunos casos tenemos preparada una mega guía para que tengas toda la información
que necesitas, con trucos, consejos y mucha inspiración. Así que no dejes de clicar en
los enlaces de los temas que más te atraigan (y dejártela en favoritos para tenerla
siempre a mano).
¿Te vienes?
¿QUÉ GÉNEROS FOTOGRÁFICOS

EXISTEN EN FOTOGRAFÍA?
FOTOGRAFÍA DE RETRATO
Este es, probablemente, uno de los géneros fotográficos más clásicos y por los que
cualquier amante de la fotografía pasa alguna vez en su vida.
La fotografía de retrato atrapa porque aunque puede complicarse hasta el infinito, es

cercana, tiene millones de posibilidades y porque encontrar modelos suele ser
relativamente fácil. Sobre todo, porque nos permite ahondar en las profundidades del ser
humano (o por lo menos esa es mi sensación).
FOTOGRAFÍA DE DEPORTES
La fotografía de deportes puede que te suene algo imposible de conseguir. Piensas en

esa persona con la cámara persiguiendo a Messi o Ronaldo, o cubriendo la F1, y miras
para otro lado buscándote otra afición. ¿Te suena? 😜
Pero lo cierto es que deportes hay muchos, mucho más cercanos y con muchísimas
posibilidades fotográficas. Puedes cubrir el partido de tu sobrino, la gimnasia artística
del vecino, el básquet de tu hija o el atletismo de tu prima.
Quizá no te parezca tan glamuroso como la primera división, pero tendrás muchísimas
más posibilidades fotográficas, menos presión y disfrutarás más.
Ah, y por supuesto, si te van el riesgo y la aventura también puedes lanzarte a

fotografiar este tipo de deportes extremos.
Fotografía de deporte
FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA
Habrás visto millones de ejemplos de fotografía publicitaria a lo largo de tu vida. La

fotografía publicitaria es un género fotográfico muy creativo que pretende dar a conocer
y vender un producto en concreto.
Siendo primordial conseguir atraer la atención del espectador y despertar en él el deseo

de comprar. Suele ser trabajo no sólo del profesional de la fotografía, sino que también
incluye publicistas, diseñadores gráficos, modelos… En definitiva, un completo equipo
de producción que trabaja conjuntamente con el fotógrafo.
FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO
La fotografía de producto es otra disciplina fotográfica con la que trabajar. Las

fotografías de producto son necesarias sobre todo para mostrar los productos en páginas
web o revistas y, si bien pudiera parecerte un trabajo muy complicado para el que
necesitarías un equipo muy profesional, lo cierto es que puedes conseguir muy buenos
resultados con poca inversión.
No dudes en hacer tus pinitos en casa con cosas que tengas a mano, si lo que quieres es
dedicarte a la fotografía profesionalmente, este tipo de fotografía puede venirte muy
bien.
Fotografía de producto
FOTOGRAFÍA DE STOCK
Muy relacionada con la fotografía de publicidad o de producto están las fotografías de

stock que se venden en internet, en los famosos bancos de fotos. Son imágenes de todo
tipo de temáticas generalistas que sirven como recurso visual con fines comerciales.
Es una de las disciplinas fotográficas que acaba convirtiéndose en una fuente de

ingresos para quienes le dedican tiempo y esfuerzo.
FOTOGRAFÍA DE MODA
¿Te gusta la moda, la iluminación, eres una persona súper creativa, disfrutas
localizando, te gusta dirigir, tienes empatía y conectas fácilmente con la gente…? Quizá
lo tuyo sea la fotografía de moda. ¿Lo habías pensado?
La fotografía de moda es un género fotográfico con más posibilidades de las que

imaginas: catálogos, pasarela, publicidad, books de modelos, stock, etcétera. No parece
que puedas aburrirte con ella.
FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
Si lo tuyo es lo intangible, lo abstracto, la emoción o el sentimiento, quizá te interese

adentrarte en el mundo de la fotografía artística. Expresar una emoción o sentimiento
que logre conmover al espectador más allá de una búsqueda de la realidad, es lo que
principalmente define este género fotográfico.
Dentro de la fotografía artística, también conocida como fotografía de autor, también

puedes encontrar la fotografía conceptual, que se basa en transmitir una idea o
concepto a través de una imagen o la fotografía abstracta, que es la representación o
interpretación subjetiva de la realidad plasmada en una fotografía.
Fotografía artística
FOTOGRAFÍA DE VIAJES
Otro de los géneros fotográficos más universales es la fotografía de viajes. Pocos

saldríamos sin la cámara cuando tenemos la suerte de irnos de viaje, ¿no te parece?
(sólo imaginarme salir sin ella me da ansiedad 😆).
La fotografía de viajes aúna multitud de disciplinas a su vez: retratos, paisaje,

fotografía callejera o arquitectura entre otras. Viajar abre nuestra mente, ensancha el
alma, nos enseña a respetar otras culturas, a amar otros idiomas y, lo que es aún mejor,
nos enseña y nos permite practicar muchos tipos de fotografía.
FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA
Uno de los géneros fotográficos en los que adentrarte de forma relativamente sencilla es
la fotografía de arquitectura.
Sencilla, porque encontrar arquitectura alrededor no es que sea sencillo, es que es

imposible no hacerlo. Relativamente, porque, como todas las disciplinas, requiere ir más
allá de la primera imagen que nos encontramos; conseguir buenas imágenes de
arquitectura, necesita de mucha práctica para conocer las líneas, la perspectiva o la
escala.
Aunque no te agobies, no es nada que no puedas conseguir echándole un vistazo a esta

guía introductoria a la fotografía de arquitectura, y mucha práctica para entrenar tu
ojo fotográfico.
FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL
La fotografía documental es una de las disciplinas fotográficas que buscan documentar

la realidad. Pretende explicar una historia en una imagen o en una serie de ellas. Suele ir
de la mano de la denuncia social, aunque no siempre es así.
Tiene voluntad estética y narrativa, es decir busca explicar historias, pero a la vez cuida
la estética de las imágenes sin manipular, por supuesto.
Fotografía documental
FOTOPERIODISMO
Igual que con la fotografía documental, el fotoperiodismo pretende evidenciar una

realidad pero, en este caso, una realidad presente que es noticia.
Su finalidad es informar de la forma más objetiva posible, igual que debería hacerlo un
periódico, por lo tanto, suele tener una menor dosis de carga estética que la fotografía
documental.
FOTOGRAFÍA DE PAISAJE
Es impensable para cualquier aficionado amante de la fotografía, estar delante de un

paisaje y no querer retratarlo, ¿verdad? Vayamos con mejor o peor equipo para la
ocasión, es imposible no sacar la cámara, encuadrar y hacer clic.
Pero lo cierto es que la fotografía de paisaje es todo un arte, las posibilidades

compositivas, la búsqueda de la máxima nitidez, los amaneceres y atardeceres y, sobre
todo, de disfrutar del aire libre, la hacen uno de los géneros fotográficos a los que es
imposible resistirse.
Fotografía de paisaje
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
Los amantes de la naturaleza también tienen cabida en la fotografía, faltaría más. No

hace falta irte al Serengueti para conseguir maravillosas fotografías de
naturaleza (aunque seguro que te apetecería ir, ¿verdad?).
Este es uno de géneros fotográficos más completos porque abarca fauna (incluidas
las aves) paisajes, fotografía submarina, flores y plantas, etcétera.
FOTOGRAFÍA GASTRONÓMICA
La fotografía de alimentos o gastronómica es uno de esos géneros fotográficos (muy

interesante, por cierto) a los que te puedes dedicar como hobby o de forma profesional.
Te permite ejercitar no sólo tus habilidades culinarias, sino practicar con la luz, la
composición, el color, la estética, etcétera. Cuidado, que esta es uno de los tipos de
fotografía que más enganchan 😜.
FOTOGRAFÍA MACRO
Si nos sigues desde hace un tiempo, seguro que ya sabrás que la fotografía macro me
parece fascinante. Ver aquello que los demás no ven, convertir detalles minúsculos en
cautivadoras imágenes, poder ver la vida de pequeños insectos, los detalles de una flor o
de una pupila o de todo aquello que se te antoje, me parece algo casi mágico.
Si aún no te has adentrado en este género fotográfico, ¡no sé a qué esperas!
Fotografía macro
FOTOGRAFÍA AÉREA
Para todos aquellos que sois amantes de las alturas, no podéis desaprovechar la
oportunidad que ofrece la fotografía aérea.
Cambiar el punto de vista es, casi siempre, un acierto y esta disciplina fotográfica
permite captar imágenes que muchos no podemos ni soñar.
FOTOGRAFÍA SOCIAL O DE EVENTOS
Bodas, bautizos y comuniones que cada vez nos dejan recuerdos de más nivel porque,
por suerte, los profesionales de la fotografía se superan día a día.
No hay más que echarle un ojo a las fotografías de boda de tus padres (seguramente
muy correctas, pero poco creativas) y lo que un buen fotógrafo/a puede lograr hoy en
día en cuanto a creatividad y técnica en la fotografía social.
FOTOGRAFÍA FAMILIAR
Un nuevo miembro en la familia o la necesidad de atesorar hermosos recuerdos

familiares, mueve a muchísima gente a la hora de buscar fotógrafo.
Como el resto de disciplinas fotográficas, la calidad y creatividad que puedes encontrar

hoy en día en la fotografía de familia es asombrosa. Y qué decir de la fotografía de
bebés o de niños, ¡todo un reto (de lo más gratificante, eso sí)!
Familia
FOTOGRAFÍA NEWBORN
Relacionada con la de familia, la fotografía newborn se ha hecho su propio hueco entre

las disciplinas fotográficas. Fotografiar a los recién nacidos en sus primeros días de vida
es todo un arte que requiere mucho, pero que mucho, mimo.
FOTOGRAFÍA DE CONCIERTOS
Otra disciplina a tener en cuenta es la fotografía de conciertos. Si te apasiona la música

en vivo, es perfecta para ti. Empezando con pequeños espectáculos y con un objetivo lo
más luminoso posible, podrás obtener muy buenos resultados.
Fotografía de concierto
FOTOGRAFÍA CALLEJERA O STREET PHOTOGRAPHY
Otro clásico que engancha a la mayoría de quienes se inician en este arte es

la fotografía de calle o street photography. Quizá porque reúne muchas disciplinas en
un solo género: retratos, arquitectura, paisaje; o por sus millones de posibilidades
creativas, los juegos de luz, las líneas, las personas…
Lo cierto es que pocos géneros fotográficos atrapan tanto como éste (o por lo menos a
mí me atrapó mucho en su momento).
FOTOGRAFÍA NOCTURNA
Siempre digo que me encanta la fotografía porque te permite entregarte en cuerpo y

alma, de día, de noche y combinarla con cualquiera que sea tu otro pasatiempo. ¿Que te
gustan las plantas? Pues fotografía macro o de paisaje, ¿que te gusta el deporte?
Entonces fotografía de deporte, ¿que te gustan los animales? Pues de fauna… y así hasta
el infinito, incluyendo la noche, allí donde muchos dormimos y pensamos que no hay
mucho que fotografiar, los fotógrafos de fotografía nocturna nos demuestran que vale
la pena pasar las noches de insomnio mirando al cielo.
Maravillosas fotografías de estrellas, auroras boreales, de la luna, de la hora azul o de la

vía láctea te están esperando. ¿Te animas a intentarlo?
Fotografía nocturna
FOTOGRAFÍA ACUÁTICA O SUBMARINA
La fotografía acuática o submarina es otra de las más fascinantes disciplinas

fotográficas ya que nos permite obtener imágenes fuera de lo cotidiano. Por la
singularidad de la luz bajo el agua y, por supuesto, por las increíbles criaturas que lo
habitan, por sus colores, sus formas…
Sin duda, si te gusta estar bajo la superficie, merece la pena llevarte la cámara contigo y
aficionarte a la disciplina más azul.
Fotografía acuática o submarina
FOTOGRAFÍA DE DESNUDO
No podemos dejar de hablar de la fotografía de desnudo. Esta disciplina aúna el

retrato, la creatividad y la fotografía artística.
¿QUÉ ES LA FOTOGRAFÍA DE
PRODUCTO?
La fotografía de producto es la representación visual, con una cámara de fotos,
de un objeto de la forma más atractiva y favorable posible, generalmente con
una finalidad comercial. Lo que persigue la fotografía de producto es dar a
conocer un producto con el último fin de venderlo o comercializarlo.
OBJETIVOS DE LA FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO

Estos son los principales objetivos que persigue la fotografía de producto:
• Despertarel interés del espectador sobre un producto.

• Hacer que el espectador sienta que conoce el producto sin necesidad de
verlo.
• Representar de forma atractiva a la par que fidedigna, un objeto.
• Hacer que lo compre.
Ten en cuenta que cuanto más calidad tenga la imagen, más posibilidades
tiene el producto de ser vendido.
FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO Y
PUBLICIDAD
La fotografía de producto se orienta, como ya te he comentado, a crear una
imagen atractiva a la vez que fidedigna de un producto con el objetivo final
de ser vendido. Es una parte importante de la fotografía publicitaria y en
muchas ocasiones no se entienden la una sin la otra.
La fotografía publicitaria, no obstante, abarca un campo más amplio en el que

necesariamente no tiene ni por qué aparecer una imagen del producto en sí.
Así que en ese sentido, en general la fotografía de producto es publicitaria,
pero no siempre la publicitaria tiene por qué ser la fotografía de un
producto.Ahora que ya la tenemos más definida, vamos con el equipo que te
recomiendo.
CÁMARA RECOMENDADA PARA

La mejor cámara para adentrarte en fotografía de producto debería tener las
siguientes características:
• Con posibilidad de trabajar en formato RAW.

• Modo manual.
• Con opción de intercambiar objetivos.
• Que tenga un sensor de buen tamaño.
• Modo Live View.
¿CUÁL ES LA MEJOR LENTE PARA

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO?
La mejor lente u objetivo para fotografiar producto es, desde mi punto de
vista, una óptica fija lo más luminosa posible. Por varios motivos.
VENTAJAS DE UNA LENTE FIJA PARA FOTOGRAFIAR

PRODUCTOS
• Suelen ser muy luminosas.

• Son mucho más económicas que las zoom con una luminosidad
parecida.
• Están bien construidas y son más resistentes (tienen menos elementos
que las zoom).
Para fotografía de producto te recomiendo distancias focales de 50mm a

100mm, por ejemplo:
• ElRey de los Objetivos: el 50mm f/1.4.

• O en su defecto el Príncipe: 50mm f/1.8.
• Un objetivo macro 100mm f/2.8.
VENTAJAS DE UNA LENTE ZOOM PARA FOTOGRAFIAR

PRODUCTOS
• Son más versátiles.

• Cubres más distancias focales invirtiendo en un solo objetivo.
• Si tienes presupuesto para invertir en un zoom luminoso, pueden ser
buena opción para la fotografía de producto.
• Sueles comprar tu cámara con un objetivo en kit así que, ya que lo
tienes, procura sacarle partido al tuyo de la mejor forma posible.
Para escoger un objetivo fíjate en aspectos como la luminosidad, las palas de

diafragma, la velocidad mínima de enfoque y, por supuesto, tu
presupuesto. Dentro de esta guía encontrarás todos los consejos para escoger
el mejor objetivo para tu cámara (y acertar).
ACCESORIOS RECOMENDADOS
Los mejores accesorios para fotografiar producto son, principalmente:
• Una caja de luz: muy efectiva, sencilla y económica. Te funcionará

genial para objetos pequeños con composiciones sencillas. Incluso
puedes hacer tu propia caja de luz siguiendo estos pasos.
• Un fondo blanco: sin duda, el fondo blanco es uno de los más
utilizados en fotografía de producto.
• Un fondo negro: otro fondo muy recurrente y necesario para tener
entre tus accesorios.
• Un trípode: debe ser robusto, con pocas secciones en las patas y con
cabezal intercambiable. Échale un vistazo a la guía completa para
comprar un trípode si estás interesado en hacerte con uno.
• Un fotómetro de mano: es la forma más precisa de controlar la
exposición de una imagen.
• Por lo menos una fuente de luz continua.
• Un flash externo.
• Un par de ventanas de luz.
• Una carta de gris.
• Filtro polarizador para evitar reflejos indeseados.
• Una mesa acrílica para generar reflejos creativos.
• Un disparador remoto.
• Tablas, maderas y otros soportes sobre los que colocar tus productos.
• Unestudio fotográfico portátil puede serte muy útil si ya tienes

decidido que este tipo de fotografía es lo tuyo.
Ahora bien, estos son los accesorios recomendados, mi consejo es que te

lances aunque no tengas ni de cerca el material que te recomiendo. Ese es el
ideal, pero puedes conseguir muchos de estos accesorios de forma
casera invirtiendo poquísimo dinero.
¿CÓMO ILUMINAR UNA FOTOGRAFÍA

DE PRODUCTO?
La iluminación es uno de los aspectos más importantes de la fotografía de
producto, y al que deberás dedicarle mayor tiempo y aprendizaje. Aprender a
crear volumen, a evitar los reflejos, a obtener una buena exposición o a crear
una reacción en el espectador simplemente modelando la luz.
Lo primero que debes plantearte es qué resultado quieres obtener. ¿Una

imagen con mucho contraste?, ¿suave y cálida?, ¿plana o con profundidad?,
¿qué quieres transmitir con ella?, ¿de qué debe hablar tu producto?
Represéntala mentalmente y anota los resultados que quieres obtener. Luego
utiliza todo lo que esté a tu alcance para conseguirla.
Veamos las principales características de la iluminación para poder aplicarlas

a la fotografía de producto.
• La luz natural sigue siendo un tipo de iluminación a tener muy en

cuenta a la hora de fotografiar un producto. Si dispones de un entorno
con una buena iluminación, aprovéchalo, esta luz es muy fotogénica
y no requiere invertir en demasiados accesorios. El inconveniente es
que cambia por instantes, por lo que debes aprender a conocerla bien
y a ser bastante rápido.
• La iluminación artificial nos permite controlar la luz sea cual sea el
momento del día, lo que facilita, por lo tanto, dedicarle a las fotos
todo el tiempo que consideremos necesario.
• Ten en cuenta que una no excluye la otra, son perfectamente
complementarias y una puede suplir las carencias de la otra.
• Con ambos tipos, debes tener en cuenta la calidad de la luz: esta puede
ser suave (fuente de luz grande con respecto al sujeto) o dura (fuente
de luz pequeña con respecto al sujeto).
• La luz suave o difusa es ideal para bodegones, genera
pocas sombras (por ejemplo, la luz de un día nublado).
• La luz dura es ideal para resaltar las formas y contrastes

elevados. La luz del sol al mediodía sería, por ejemplo, un
ejemplo de luz dura.
• Otra característica de la luz que debes conocer es cómo se comporta la
luz en función de la dirección desde la que se proyecte sobre el
objeto:
• Luz frontal: la luz incide de frente sobre el objeto y genera
imágenes muy planas sin apenas textura o sombras, a la vez
que es más descriptiva.
• Luz lateral: la luz se coloca a uno de los lados del objeto,
formando un ángulo de 90º con la cámara. El resultado es
una imagen con gran contraste de iluminación entre el lado
iluminado y el que no lo está. Aumenta las texturas y el
volumen. Para atenuar el lado oscuro, puedes utilizar un
reflector.
• Luz ambiente o de fondo: es la luz natural que rodea al
objeto. En estudio se suele imitar rebotando la luz en el
techo o utilizando una fuente de luz cenital.
• Luz semilateral: la luz incide en un ángulo de unos 45º.
Esta iluminación marca las texturas y genera sensación de
profundidad. Es uno de los esquemas de luz más utilizados.
• Luz de contorno: se utiliza en un ángulo de unos 135º y
sirve para resaltar texturas, destacar la perspectiva y perfilar
el objeto.
• Contraluz: la luz proviene de detrás del sujeto y, por lo
tanto, frente a la cámara. El contraste en este caso es
extremo entre luces y sombras, perdiéndose la mayor parte
de información del objeto más allá de su forma o silueta.
• Luz de relleno: sirve para rellenar las sombras que pueda
originar una fuente de luz.
¿CÓMO HACER FOTOGRAFÍA DE

PRODUCTO EN CASA?
Cuando vemos imágenes tan bien trabajadas como lo suelen ser las fotografías
de producto, podemos pensar que no vamos a estar, ni nosotros ni el material,
a la altura de las circunstancias.
Nada más lejos de la realidad. La fotografía de producto, es una gran

candidata a ser trabajada en casa. No necesitas grandes espacios ni grandes
inversiones en accesorios para empezar. De hecho, más allá de una cámara, un
objeto, un trípode y luz, no necesitas más.
FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO CON

FONDO BLANCO
El fondo blanco es uno de los más utilizados en fotografía de producto. Si
quieres conseguir que un fondo blanco sea realmente blanco, debes tener
varios aspectos en cuenta:
• Obviamente necesitarás un fondo blanco ;).

• Asegúrate de que está bien iluminado.
• Controla el balance de blancos.
• Trabaja en RAW.
• Acaba de ajustar el blanco en el revelado.
• Separa el objeto del fondo (así no se proyectarán sombras encima del
fondo).
• Abre el diafragma para desenfocar el fondo si es necesario.
El fondo blanco se asocia a la pureza y la frescura por eso suele utilizarse

para alimentos, objetos de colores intensos, u objetos cotidianos como
productos de aseo personal, maquillaje, tecnología, etc.
CON FONDO NEGRO

El fondo negro en fotografía de producto se asocia a la elegancia, al lujo, a
la retrospección y a la exclusividad. Es ideal para relojes, productos
transparentes como licores, perfumes, cristalería y, en general, aquellos
objetos que queramos dotar de un aire de exclusividad.
Ahora bien, para conseguir un fondo negro que realmente sea negro debes
tener en cuenta:
• Aleja el objeto del fondo.

• O acerca la iluminación al objeto si no puedes alejarlo del fondo.
• Cierra el diafragma.
• Reduce el tiempo de exposición para apagar el fondo.
• Utiliza un ISO bajo para mantener nitidez.
• Trabaja en RAW.
AJUSTES BÁSICOS PARA

Cada imagen necesitará sus propios ajustes dependiendo del resultado que
quieras conseguir. No obstante, hay unos ajustes generales que pueden serte
útiles en la mayoría de tus fotografías de producto:
• Para dominar la fotografía de producto es esencial que aprendas a

dominar el modo manual.
• Utiliza siempre el mínimo valor ISO posible. Ganarás nitidez.
• Un trípode es esencial para reducir cualquier posible trepidación.
• Por el mismo motivo, utiliza un disparador remoto, al apretar un
obturador se producen pequeños movimientos. En su defecto,
configura el disparador remoto de la cámara.
• Si tienes alguna duda sobre nitidez aquí tienes las preguntas y
respuestas más comunes.
• Trabaja siempre en formato RAW, es imprescindible para obtener los
mejores resultados posibles en la edición de tu fotografía.
• Utiliza la apertura de diafragma para controlar la profundidad de
campo o zona enfocada en la imagen. Recuerda que, si quieres
desenfocar el fondo, debes abrir el diafragma (valor f/ bajo).
• Ten en cuenta la distancia mínima de enfoque de tu objetivo.
• Controla el balance de blancos de forma manual.
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA

FOTOGRAFIAR PRODUCTOS
Más allá de la parte técnica, no puedes perder de vista estos otros consejos
para fotografiar productos:
• El producto debe estar en perfecto estado. Si es un alimento debe

tener una pinta impecable, si es un objeto, no debe presentar rayones
ni huellas ni ningún tipo de suciedad.
• Asegura el enfoque a través del modo Live View, si dispones de él.
• Si puedes conectar la cámara a tu ordenador, es una muy buena opción
para analizar mejor la imagen.
• Observa siempre el histograma de tu imagen, no te fíes de la imagen en
pantalla.
• Para crear un reflejo bajo el producto, utiliza una mesa acrílica o
similar.
• Procura no reflejarte nunca en el producto. Puedes hacerlo alejándote
del mismo y acercándote con la ayuda de un teleobjetivo o bien
cambiando el punto de vista.
• Puedes ayudarte de un filtro polarizador para reducir los reflejos
(aunque restará nitidez a la imagen, sobre todo si no es de buena
calidad).
• Utiliza una luz difusa para objetos reflectantes y una luz dura para
objetos con acabado mate.
• Controla la exposición y el enfoque, cuanto más perfecta sea la imagen
en cámara, mejor será el resultado final.
COMPOSICIÓN EN FOTOGRAFÍA DE
PRODUCTO
La disposición de los elementos en el encuadre forman una parte esencial del
discurso narrativo de tu foto de producto. La composición es clave:
• Cuenta una historia: todas las imágenes deben sugerir una historia, las
de producto también. A través de la iluminación, la disposición de los
elementos, el atrezzo y el color, nuestra imagen debe hablar al
espectador.
• El elemento humano: ayuda a narrar la historia y es interesante para el
conjunto de la imagen.
• Elpunto de vista: dónde colocas la cámara con respecto al objeto, y

con qué inclinación, puede cambiar radicalmente la imagen.
• La regla de los tercios: en qué lugar del encuadre colocas el objeto
también.
Como idea creativa relacionada con la composición, te interesa también

conocer el knolling, un concepto fotográfico muy utilizado en fotografía de
producto.
Te recomiendo que te sumerjas en nuestra guía sobre composición

fotográfica que te aclarará y ampliará toda la información que necesites saber
sobre composición en fotografía.
EL COLOR EN FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO
Aprender a dominar el color en composición es imprescindible si quieres

trabajar cualquier producto. Tener en cuenta los colores primarios, los
complementarios, cómo generan contraste entre ellos o se complementan o
qué transmite cada color, es fundamental en la fotografía de producto.
FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO Y ALTA

VELOCIDAD
La velocidad de obturación es un elemento creativo muy interesante para tus
fotografías de producto. Échale un vistazo a este artículo para aprender
a utilizar el flash en fotografía de alta velocidad.
FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO PARA

INSTAGRAM Y OTRAS REDES
SOCIALES
Lo bueno de este tipo de foto es que no necesita de una calidad extrema como
sí lo hacen otro tipo de fotografía de producto con fines profesionales para
revistas o catálogos.
• Tenen cuenta el formato cuadrado de Instagram a la hora de componer

tu imagen.
• No subas ninguna imagen de la que no estés 100% seguro.

• Crea un nicho, sé consistente con tu estilo y tus imágenes.
• Cuida el color. Los colores vibrantes llaman más la atención y triunfan
más (rojos, amarillos, etc.).
• Cuanto más impacto, mejor recibimiento por parte del espectador y
mejor posicionamiento en Redes.
• La composición es clave para ayudar a leer tus fotografías.
• Una buena historia es esencial, acerca el producto al espectador a través
de ella.
• Crea imágenes sencillas pero directas.
• Utiliza también las redes para inspirarte.
• Experimenta con las fotos aesthetic.
Además, tenemos para ti estos otros consejos para triunfar en las redes con tu
fotografía de producto que te vendrán de cine.
CÓMO EDITAR UNA FOTOGRAFÍA DE

PRODUCTO
La edición en fotografía de producto es todo un arte y a día de hoy no
existen la una sin la otra.
• Hazlo con precisión, aumenta al 100% tantas veces como necesites para
comprobar los ajustes que vayas realizando.
• Cuida el color: debe ser fiel al objeto original.
• Corrige el balance de blancos si es necesario.
• Ajusta el enfoque si procede.
• Corrige las iluminaciones y las sombras.
• Recorta siempre que lo necesites.
• Corrige posibles errores de lente como el viñeteado.
• Ajusta las líneas si se ha generado cierta distorsión.
• Recuerda, sobre todo, que tu fotografía de producto debe ser fiel a la
realidad.
LIBROS RECOMENDADOS
Si quieres ampliar tu conocimiento sobre fotografía de producto, te
recomiendo las siguientes publicaciones:
• Fotografía de producto y publicidad de Miguel Merino Arias

(FotoRuta)
• Aprende a fotografiar productos como un profesional de Martí Sans
(GG)
• Foodie: El festín de la fotografía y el estilismo gastronómico de Raquel
Carmona Romero (PhotoClub)
• Lighting For Product Photography: The Digital Photographer’s Step-
by-Step Guide to Sculpting with Light (2nd Edition) de Allison
Earnest.
• The Art and Style of Product Photography (Wiley Photography) de J.
Dennis Thomas.
La fotografía de producto es una forma estupenda de aprender fotografía en

su más amplio espectro: composición, iluminación, teoría del color… y todo
ello sin necesidad de salir de casa. ¿Verdad que al acabar esta mega guía te
ves capaz de dar tus primeros pinitos en fotografía de producto?
Déjame decirte, para terminar, que el accesorio principal que necesitas para
lanzarte a la fotografía de producto es… tú mismo. Si tienes voluntad y de
verdad te interesa el tema, no esperes más. No esperes a que tu equipo
fotográfico sea «completo», no lo dejes para cuando cambies tu cámara actual
por otra. Si vas a fotografiar productos, creo que deberías ir empezando ya.
Esto no lo empiezas a hacer de la noche a la mañana, es todo un proceso de
aprendizaje. Mientras practicas, aprendes. Si no practicas, no aprendes.
Nos leemos en el próximo artículo. Ah, recuerda que compartir es vivir, si te

ha gustado, compártelo con fotógrafos que puedan beneficiarse de él LIBRO.

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Explicación Paso a Paso de Cómo se Produce la Foto

Principales Conceptos que Deberías Dominar

¿Cuáles son los Tipos de Fotografía que Existen?

Dani Ruiz | Fotógrafo Profesional

Partes de la cámara (Reflex).

Desde el segundo módulo del CURSO FOTOGRÁFICO se va a dar un repaso tanto al

¡Lee el manual de tu cámara!

(sino es privada) pero en un curso de fotografía es importante conocer el interior de una

Zapata para Flash externo:

Disponemos de dos tipos de Flashes, TTL y MANUAL, los primeros permiten

En orden, explicaré que es cada cosa.

Modo Retrato/Paisaje/Naturaleza(macro)/Deporte/Nocturno/Flash desconectado:

Botón de previsionado de profundidad de campo:

Botón de desbloqueo del objetivo:

Veis AF y MF, el primero es AUTOFOCUS (Auto enfoque) y con ello cuando la

Formato del sensor = FULL FRAME (Completo)

Distancia Focal = 100mm

En cambio, un objetivo SIN ESTABILIZADOR, le sucede lo contrario, es decir, es

Distancia Focal = 100mm

Al ser un sensor FULL FRAME generalmente el cálculo es:

Distancia focal = Tiempo de exposición = 1/100

En el caso de un sensor APS, el cálculo cambia:

Distancia focal x Factor recorte equivalente a x1,6 = 1/160

Distancia Focal = 100mm

Objetivo del Kit: 18-55mm

Lo que veis es un objetivo de los denominados "pata negra" de la serie L de Canon, os

Objetivo Canon: 100-400mm

Como mencionamos anteriormente, el sensor es el elemento de la cámara que es sensible a

El Exposímetro y los Modos de Medición

Comúnmente hay 3 modos de medición de luz del exposímetro. Estos son:

• Medición matricial: Cuando el exposímetro toma en cuenta la iluminación

El valor de la apertura del diafragma no solo influye en la luz, también lo hace en el

La Sensibilidad ISO y el Ruido Focal

Modos de prioridad semiautomáticos en Fotografía Básica

Modo de prioridad de apertura AV o A

Modo de prioridad a la velocidad de obturación

Ley de Reciprocidad en Fotografía

Por ejemplo, si sumamos un paso a la velocidad y restamos uno a la apertura, podemos

Regla de los Tercios, un Aspecto Fundamental en Fotografía Básica

La Temperatura del Color

El uso de diversos planos de fotografía es lo que te permitirá crear imágenes

Algunos de los planos más comunes son:

• Plano general: Visión completa y amplia del modelo y su entorno.

• Primerísimo primer plano: Visión del rostro del modelo.

El Exposímetro y los Modos de Medición

Comúnmente hay 3 modos de medición de luz del exposímetro. Estos son:

• Medición matricial: Cuando el exposímetro toma en cuenta la iluminación

Dependiendo de los objetivos y configuraciones con que estemos trabajando, podremos

Están disponibles en una gran variedad de distancias focales, capacidad de apertura y

TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS BASADAS

En esta técnica se da prioridad a la luz y a los fondos blancos. Transmite

La clave baja es una técnica fotográfica que se basa en la oscuridad, en los

No es nada difícil de utilizar y, sin embargo, nos proporciona imágenes

Esta técnica fotográfica es muy sencilla y efectiva a la hora de deshacernos

La técnica de derechear el histograma, se basa en llevar las luces a la derecha

Explicado de un modo sencillo, se trata de sobreexponer ligeramente la

Para realizar tu primera fotografía infrarroja necesitas simplemente un filtro

LARGA EXPOSICIÓN DIURNA

AGUA CON EFECTO SEDA

Quizá sea la técnica fotográfica de larga exposición diurna más utilizada.