Manual de Albanileria y Autoconstruccion 2

ALBAÑILERIA Y
AUTOCONSTRUCCIÓN
CADENA DE CORONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN
CADENA DE CORONAMIENTO
DE LA CIMENTACIÓN
La cadena de cimentación o de coronamiento de la cimentación
es un refuerzo de concreto armado que se coloca encima del
cimiento de piedra, en aquellas construcciones que llevan
refuerzos de concreto armado. Sirve para repartir el peso de la
construcción a lo largo del cimiento y evitar cuarteaduras cuando
hay pequeños hundimientos en el
terreno o en el cimiento.
Generalmente tienen el mismo
ancho del muro.
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Para hacer las cadenas y en general, para hacer las estructuras
de concreto reforzado se necesitan las siguientes herramientas:
» Segueta » Cinta Métrica
» Martillo » Serrucho
» Gancho » Cuchara de albañil
» Grifa » Pala
» Alambrón » Botes para mezcla

Los materiales
necesarios son los
siguientes:
Varilla de 3/8”, alambrón

de 1/4”, alambre recocido
del número 18, madera
para cimbra, clavos,
cemento, arena y grava.
ELEMENTOS DE LA CADENA
Para construir la cadena o dala de coronamiento primero se
coloca la armadura o estructura de acero, luego se hace una
cimbra o molde de madera para recibir el concreto, y finalmente se
vacía el concreto.
Cuando ya endureció, se quita la cimbra o molde.
Las dalas o cadenas se arman o refuerzan,
generalmente, con cuatro varillas de acero,
unidas con anillos o estribos de alambrón, que
se amarran con alambre recocido a cada 40cm,
según se indique en el plano.
Las varillas se venden en tramos de 12 metros
de largo y de distintos gruesos, tales como: 3/8”,
1/2”, 5/8”, 3/4” y 7/8”.
El alambrón para hacer los estribos se vende por

Kg, en rollos, igual que el alambre recocido con el
que se amarran las varillas.
Estas armaduras, cuando son para edificios y
casas ligeras, se venden ya hechas, con varillas de
acero de alta resistencia soldadas en tramos de 6m.
CORTE DE LA VARILLA
Las varillas rectas se cortan con segueta al tamaño que requiera la
cadena colocándolas entre unos pernos, cuidando que los dientes de la
segueta vayan hacia el lado opuesto del mango y que el primer corte se
haga jalando hacia atrás, hacia el cuerpo.
También se puede cortar varilla o alambrón con una

cizalla o tijera especial. Primero se gradúa la abertura
de las cuchillas al diámetro de la varilla. Luego la
varilla se mete en la cizalla y se lleva al piso. Allí,
mientras un pie se apoya en un brazo de la cizalla,
con las manos se ejerce presión sobre el
otro brazo, hasta cortar la varilla.
Existen también unas cizallas de banco o
de piso, con las que la varilla se corta mas
fácilmente.
DOBLADO DE ESTRIBOS
Los estribos deben medir menos que
la cadena de coronamiento. Si ésta
mide 15 x 20cm, los estribos deberán
medir 10 x 15cm, es decir, 5cm,
menos, para que alrededor de la
armadura quede un recubrimiento de
al menos de 2cm de concreto.
Por tanto, para este ejemplo, los
tramos de alambrón deberán de ser
de unos 60cm cada uno, es decir,
10+10+15+15=50, más 10cm del
doblez de la unión.
Hay tres formas principales de
doblar los estribos: con una guía de
cuatro pernos, con una guía de tres
pernos y con una horquilla.
GUÍA CON CUATRO PERNOS
La guía de cuatro pernos se hace con

trozos de varilla metidos en las esquinas
interiores de un rectángulo que tenga las
mismas dimensiones que deban tener
los estribos.
Para hacer los estribos se coloca

un extremo del alambrón entre dos
pernos en diagonal, de manera que
sobresalga una punta de unos 5cm,
que se dobla para formar un
gancho de 45 grados, con la ayuda
de un trozo de tubo galvanizado de
1/2” de diámetro interior.
Luego, esa punta doblada se
atora en un perno y el alambrón se
termina de doblar, girándolo con el
tubo galvanizado alrededor de las
demás puntas de varillas.
Finalmente, el extremo de la otra

punta se tuerce hacia el interior del
anillo en un ángulo de 45 grados.
GUÍA CON TRES PERNOS
La guía de tres pernos lleva además
dos marcas que indican la distancia
precisa a la que se debe hacer cada
……………………..…doblez.
Con esta guía primero se hace el gancho a

45 grados.
Luego se coloca la varilla en la primera

marca y se dobla el primer lado. De
manera semejante se doblan los tres
lados restantes.
Finalmente se dobla
el último gancho.
GUÍA CON HORQUILLA
La horquilla se hace con un trozo de varilla de 3/8” o de

alambrón, metida en dos agujeros sobre un madero grueso y
ancho.
Para meter la horquilla en el madero se coloca una varilla dentro

de la horquilla, al mismo tiempo que se meten las puntas en los
agujeros de la tabla, de tal manera que por el hueco que queda
pase sin dificultad un trozo de varilla.
Para que la horquilla no se salga, se doblan las puntas

que sobresalen por el otro lado del madero.
Sobre el madero se Enseguida se Finalmente se
marcan las distancias coloca la varilla hace el segundo
a que se quieran para hacer el gancho.
doblar el alambrón. primero, segundo,
Se mete la varilla por tercer y cuarto
la horquilla y con un doblez.
trozo de tubo
galvanizado se dobla
el primer gancho
AMARRADO DE ESTRIBOS
Los estribos se distribuyen a lo largo de las varillas a cada 30cm, o
a la distancia que señale el plano.
Para ello, se colocan dos varillas acostadas sobre unos caballetes
de tabique y con un gis se marca el lugar donde debe ir cada estribo.
Luego los estribos se montan sobre las varillas, alternando la posición
de sus ganchos. Enseguida se amarran con alambre para que queden
fijos a la varilla.
El amarre se hace con alambre recocido del número 18. Para ello,
con cincel y martillo se cortan racimos de unos 20cm. Hay varias
maneras de amarrar los estribos. Los más comunes son el amarre
sencillo, el doble y el cruzado.
AMARRE SENCILLO
Cada tramo de alambre se dobla a la mitad para que queden dos

hilos, que se pasan por abajo del cruce entre el alambrón y la
varilla.
Luego por el lado de arriba del cruce, se tuercen las puntas para
formar un moño. Con unas pinzas se tuerce el alambre, al
mismo tiempo que se hace presión, para que el amarre quede
firme. El sobrante se corta y el alambre se dobla hacia adentro
de la armadura.
AMARRE DOBLE
La horquilla
formada por el
doblez del alambre
abraza el alambrón
por un lado y a la
varilla por abajo.
Luego ambas puntas se cruzan otra vez por encima del alambrón
y se tuercen. El sobrante se corta y el alambre se dobla hacia
adentro de la armadura.
AMARRE CRUZADO
El alambre doble abraza
primero un lado del alambrón y
luego ciñe la varilla por abajo,
cruzándose.
Para finalmente rodear el otro
lado del alambrón donde se hace
un moño que se ira hasta que
queda firme. El sobrante se corta
y la punta se dobla hacia adentro
de la armadura.
Ya que se amarraron los
estribos a un par de varillas,
se da vuelta a la estructura,
se coloca el otro par de
varillas y se termina el amarre,
con lo que quedan terminadas
las armaduras.
UNIÓN DE LAS ARMADURAS
Las armaduras se colocan encima de los
cimientos.
La unión de una sección con otra se hace
traslapando o encimando las varillas unos 40cm
como mínimo, que luego se amarrarán con alambre
recocido a cada 10cm.
En las esquinas, la armadura se entrecruza y se
amarra, doblando las puntas unos 5cm hacia
adentro, en escuadra.
En aquellos lugares donde deban ir castillos como refuerzo de los
muros, se hace una unión con las armaduras de los castillos,
dejándoles unas patas de 20cm, que se unen con amarres a las
varillas de la cadena.
Una vez que se tiene todo armado y colocado en su lugar, se

levanta la armadura, metiendo unas piedras o calzas de 1 o 2
centímetros, de alto.
USO DE ARMADURAS PRESOLDADAS
Las armaduras presoldadas, conocidas generalmente como Armex,
tienen un tratamiento ligeramente distinto cuando se unen.
Así, cuando se trata de empalmar un tramo de
armadura a otro para tener uno más largo, se cortan los
dos últimos estribos por sus cuatro lados. Luego se
doblan las varillas para hacer ese trecho ligeramente
más angosto a fin de poderlo meter en el otro castillo.
Por último se amarran. Cuando se trata de
anclar el castillo a las cadena de
coronamiento se cortan los dos últimos
estribos por los cuatro lados y se doblan
hacia adentro en un ángulo recto. Luego se
amarran a la armadura de la cadena.
Si se trata de un cruce de castillos, se corta un estribo de la dala
por arriba y otro por abajo, cerca de las varillas. Se abre
ligeramente la dala en la región cortada y se mete el castillo.
Para hacer un cruce en esquina se cortan los dos últimos estribos
por los cuatro lados, se doblan las varillas hasta cruzarse, se mete
una armadura dentro de la otra y se amarran.
CIMBRADO
El siguiente paso es colocar un molde o cimbra que reciba y de
forma al concreto hasta que fragüe o endurezca.
La cimbra se hace con tabas de pino de tercera clase, de 1” de
espesor, de 10 a 20cm de ancho por 2.4m de largo. Esta cimbra se
pone en la caras laterales o cachetes de la cadena.
Las tablas de cada cachete

se unen clavando, a cada
metro, unos travesaños de 1”
de grueso por 2” de ancho.
Para mantener los cachetes
a la distancia precisa se usan
unos separadores de varilla y
otros de madera.
Los separadores de varilla son trozos de varilla de 3/8”, cortados
al ancho de la corona, colocados a la altura de cada retenida.
Los separadores de madera son otros travesaños de una por dos
pulgadas, que se clavan a las retenidas o directamente en los
cachetes. Para que los cachetes queden firmes se presionan
contra los separadores de varillas mediante unos tensores de
alambre. Para colocarlos se hacen unos hoyos en la parte baja de
los cachetes, a ambos lados de cada retenida.
Una vez que el separador de varilla
se ha colocado en su lugar, por los
orificios se hace pasar un alambre
recocido, que se fija al otro lado
retorciendo sus puntas.
Se tensa con un clavo o estaca de
madera, que se gira para torcer el
alambre por el interior de los cachetes,
en el centro de la armadura, hasta que
al golpearlos producen un sonido
metálico seco y limpio.
Enseguida se verifica la separación de
los cachetes y se clava el separador de
madera, ya sea en la retenida o sobre
los cachetes.
Colocados los cachetes, con periódico o con el
papel de las bolsas de cemento y cal, se tapan
todos los hoyos o ranuras por las que pueda
escaparse el cemento.
Se verifica que el eje de la cadena coincida con los ejes trazados

al iniciar la obra. Para ello se colocan nuevamente los hilos sobre
las crucetas.
Para que la madera de la cimbra se

conserve y para que el concreto no se
pegue en las paredes, se lubrica por el
interior con aceite diesel, con aceite
quemado de automóvil o con productos
especiales para la madera de cimbra.
COLADO
Una vez que la cimbra está correctamente
colocada, el concreto ya preparado se
vierte en su interior.
El concreto se prepara con una Mezcla para la cadena
proporción de 1:2:4, es decir, que por cada 1 Parte de cemento
2 Pates de agua
tanto de cemento se ponen dos de arena y 4 Partes de agua
cuatro de grava.
En un lugar limpio, que no tenga tierra
suelta se revuelve, en seco, hasta que se
hace una mezcla de color uniforme. Luego
se le agregan, aproximadamente, treinta
litros de agua por cada saco de cemento y
se mezcla bien. No hay que poner agua de
más por que el concreto pierde resistencia.
Antes de vaciar el concreto se mojan la cimbra y la
piedra del cimiento, para que no chupen agua del
cimiento.
El concreto se transporta en botes y se vacía en el
interior de la cimbra.
Conforme se va vaciando, se pica con un

pedazo de varilla, para que penetre bien
entre las varillas y los estribos, de manera
que no queden huecos.
También conviene golpear con el martillo la parte

inferior de los cachetes, para que el concreto baje
y se extienda completamente en el interior de la
cimbra.
El concreto deberá de cubrir 2 centímetros arriba de
las varillas y los estribos. Con la cuchara se
empareja o enrasa la parte superior.
La cimbra se quita cuando el concreto

ha fraguado o endurecido de tal manera
que ya no pierde su forma, cosa que
sucede entre las 24 y 48 horas siguientes
al colado. Ya sin la cimbra, solo queda
curar el concreto rociándole agua varias
veces al día para mantener la cadena
siempre húmeda durante siete días.
Las dalas o cadenas de coronamiento se cobran por metro lineal,

según se trate de muros de 7, 14 o 21 centímetros de espesor.
CADENAS CON BLOQUE
DE CEMENTO EN U
Cuando se construye con
bloque, en vez de la cimbra se
puede usar como molde para la
cadena un bloque de cemento
con forma de U, en cuyo interior
se coloca la armadura y se
cuela el concreto. El bloque
hace las veces de una cimbra
muerta que se queda como
parte de la estructura del muro.
El bloque en U que mide 15 cm de ancho se presenta sobre la

corona del cimiento, se alinea y se nivela con la ayuda de una
cordel o reventón, de manera semejante a como se hacen los
muros.
Se retira los bloques y se pone una cama de mortero hecha a
base de una parte de cemento y cinco de arena. Sobre la cama
se colocan los bloques, alineados y a nivel.
Se prepara una armadura con dos varillas y estribos a cada

15cm, amarrados con alambrón, que se coloca vertical dentro de
la U. Se rellena con concreto, a base de una parte de cemento,
dos de arena y cuatro de grava, cuidando que el armado no
quede pegado al bloque y picando bien para que no queden
huecos.
Cuando se usa un bloque en U. Es mejor que las armaduras de

los castillos queden ancladas en los cimientos.
FIRME DE CONCRETO
FIRME DE CONCRETO
El firme es una capa de concreto simple de 8 cm de espesor que

se pone en todo el interior de una vivienda, para recibir y dar
resistencia al piso terminado. Se puede reforzar con una malla
electrosoldada de acero de alta resistencia.
FIRME DE CONCRETO
RELLENO
Con la tierra sobrante de la

excavación se rellena el interior de
la construcción, en capas de 10 a
15cm de grueso, que se humedecen
con agua y se consolidan con un
pisón de mano, hasta que queda un
terreno firme, horizontal y a nivel.
El relleno se hace hasta 8cm
abajo del borde superior de la
cadena,
Si el firme va reforzado,
generalmente se pone una malla de
alambre de acero soldada.
FIRME DE CONCRETO
COLOCACIÓN DE MAESTRAS
El firme debe quedar
completamente horizontal, sin
desniveles ni inclinaciones. Para
lograrlo se ponen unas maestras,
que son pedazos de tabique cuya
cara superior está al mismo nivel
que el borde superior de la cadena.
FIRME DE CONCRETO
1. Las maestras se colocan a nivel con ayuda de una regla larga
y un nivel de burbuja.
2. A la distancia de la cadena que permita la regla, se pone un
poco de mezcla y, encima de ella, un trozo de tabique.
3. Una punta de la regla se coloca encima de la cadena y la otra
sobre el trozo de tabique.
4. Sobre la regla se pone el nivel, para ver si la maestra está al
mismo nivel que la cadena. Esto sucede cuando la burbuja
queda en medio de las marcas.
5. Cuando la burbuja queda a un lado de la marca quiere decir
que la maestra está más alta o más baja que la cadena.
6. Si está más baja, agregue un poco de mezcla bajo el tabique
y ajuste la altura correcta asentando el tabique con el mango
de su cuchara.
7. Si la maestra está más alta que la cadena, simplemente
asiente un poco el tabique, hasta que tenga el nivel correcto.
FIRME DE CONCRETO
Luego, tomando como
referencia esa maestra,
coloque las demás a la
distancia que le permita su
regla.
FIRME DE CONCRETO
COLADO
El concreto para firme se vacía comenzando por el lado más
alejado, de tal manera que se vaya colando de adelante hacia
atrás.
Un ayudante debe ir extendiendo
la mezcla con una pala o con un
azadón, y picarla con frecuencia
para que se le salgan las burbujas
de aire, mientras se continúa
vaciando, hasta que el concreto
comience a llegar al nivel de las
maestras. Primero se llena una
sección de un metro a todo el
ancho del cuadro.
Concreto para firme
1 Parte de cemento
4 Partes de arena
8 Partes de grava
FIRME DE CONCRETO
Tan pronto como esa sección esté
llena, el concreto se enrasa con la
cuchara del albañil, tomando como
referencias las maestras. Luego, se
coloca la regla sobre la cadena y una
maestra y se ve si quedó parejo. Lo
que sea necesario
se corrige, hasta
que quede a nivel.
También se puede nivelar con el canto de una

tabla completamente recta que sea un poco más
larga que el ancho del cuarto. Esto se hace entre
dos personas con un vaivén suave, como si se
estuviera serruchando, mientras se avanza
lentamente con la tabla. Para llenar los huecos se
debe llevar siempre un poco de concreto al frente.
Pero si al pasar la tabla todavía quedan
hondonadas, eche allí un poco de mezcla y vuelva
a pasar.
FIRME DE CONCRETO
La tabla debe inclinarse un poco en la dirección en
que se avanza.
Después de nivelar un metro,

la tabla se pasa de nuevo,
pero inclinándola en sentido
contrario a como se avanza.
Los movimientos de la tabla ayudan a

sacar a la superficie la parte más fina del
concreto.
Ayudándose de una cuchara de albañil,
puede dar al concreto un terminado aún más
fino.
El firme se curará regándolo tres veces al día durante 5 días. En
los tres primeros no se debe caminar sobre él. Si hay necesidad
de hacerlo, se ponen unas tablas para pasar sobre ellas.
MUROS
MUROS
Los muros o paredes de una vivienda se pueden hacer con
muchos materiales. Los más comunes son:
» El adobe » El tabique de barro comprimido
» La piedra » El bloque hueco
» La madera » El concreto armado
» El bloque de suelo cemento » Paneles de espuma de poliestireno
» El tabique de barro recocido » Malla de acero
» El tabicón » Lámina de asbesto
» Tablaroca
Todos ellos tienen sus ventajas y

desventajas, así como sus
peculiaridades de construcción.
MUROSMUROS
MATERIALES PARA MUROS
Los muros de tabique de barro cocido
o recocido son los más comúnmente
usados en nuestro país.
Los muros de tabique comprimido y los

de bloque hueco tienen algunas
características interesantes para el
autoconstructor y ciertas peculiaridades
para su edificación.
Habiendo tanta piedra volcánica en

nuestro país, es natural que uno de los
materiales de construcción más utilizados
en cimentación, bardas y muros de casas
sea la piedra.
MUROSMUROS
Los muros de bloque de suelo
cemento se construyen de la misma
manera que los muros de tabique de
barro. Sin embrago, la ventaja de estos
materiales estriba en que los puede
fabricar el mismo autoconstructor.
El adobe es un buen material de
construcción, aislante y resistente, pero
con poca resistencia mecánica y su
vulnerabilidad a la humedad y a la
erosión.
Sin embargo, el adobe no es tan
vulnerable y hay un interés por
rescatarlo, tato por su economía como
por su belleza y cualidades térmicas.
MUROSMUROS
CLASES DE MUROS
Y REFUERZOS
Hay unos muros que soportan el peso del techo y lo transmiten
al cimiento. Se conocen como muros de carga. Otros simplemente
separan o dividen un espacio de otro sin recibir directamente el
peso del techo.
Se les llama muros divisorios. Además
de estas dos funciones, los muros
también sirven para aislar y proteger de
la intemperie, así como para decorar.
MUROSMUROS
El refuerzo estructural más usado en nuestro país es una serie
interconectada de cadenas, dalas y castillos de concreto que
llevan una armadura de acero en su interior. Al ir todos unidos,
quedan como una jaula de una sola pieza, difícilmente deformable
con un temblor.
Los castillos se ponen generalmente en las esquinas, donde se

unen dos muros, y en medio de aquellas paredes mayores de tres
metros.
MUROSMUROS
Esta estructura rígida de concreto armado puede ser un
refuerzo para dar rigidez a los muros, o bien llegar a ser la
estructura de carga que soporta y distribuye en el suelo el peso del
techo.
Sin embargo, hay otros refuerzos más económicos que suelen
ser hacer a los muros de tabique y adobe en vez de la estructura
de concreto armado, como son la columna adosada y el
contrafuerte o mocheta.
MUROS DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO
MUROS DE TABIQUE
DE BARRO RECOCIDO
Hay varias clases de tabiques o ladrillos usados en las

construcciones de nuestro país, como los tabiques de barro cocido,
los de barro comprimido y el tabicón de cemento y arena.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
TABIQUE DE BARRO RECOCIDO
DE BARRO
DE BARRO
Los tabiques de barro cocido son los más usados.
RECOCIDO
Hay tres clases principales de tabiques de barro cocido:
RECOCIDO
El tabique tierno anaranjado o bayo, que tiene más arena y
menos cocción, con poca resistencia.
El tabique recocido color rojo Tamaño de tabiques de barro cocido
con horneado uniforme que es Largo Ancho Alto
el más recomendable y el más 28cm 14cm 7cm
26cm 13cm 6.5cm
empleado por su precio y
24cm 12cm 6cm
resistencia. Tamaño de ladrillos de barro cocido
28cm 14cm 2.5cm
26cm 13cm 2.5cm
24cm 12cm 2.5cm
Clases de tabiques
Tabique bayo
Tabique rojo
Tabique recocho
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
El recocho, recocido o amoratado, con un acabado vidrioso debido
DE TABIQUE
a un cocimiento excesivo, que tiene buena resistencia, pero que se
DE BARRO
emplea poco, tanto por su forma irregular como por la dificultad
DE BARRO
para que se le adhiera el mortero.
RECOCIDO
RECOCIDO
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
APAREJOS
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Los tabiques de barro cocido se pueden acomodar o aparejar de
varias maneras para hacer un muro. El aparejo no solo es
importante desde el punto de vista estructural, sino principalmente
desde el punto de vista estético o decorativo. Los muros de tabique
de barro bien hechos, con un aparejo atractivo, son sumamente
bellos en su forma aparente, sin ningún recubrimiento.
APAREJOS EN MURO CAPUCHINO

El muro capuchino o muro de 7, el tabique se coloca por uno de
sus cantos. Deben ser muros ligeros, que no cargan. Un metro
cuadrado de muro se hace con 28 tabiques.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Con el muro capuchino se pueden logar varios aparejos o
apariencias como el aparejo normal, el desfasado diagonal, el
desfasado adelante y atrás, el diagonal, el petatillo recto, el
petatillo diagonal y el diagonal de canasta.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
APAREJOS EN MURO AL HILO
DE TABIQUE
DE BARRO
El muro al hilo o muro de 14 es el más común.
DE BARRO
RECOCIDO
El tabique se asienta por una de sus caras con el lado más largo
RECOCIDO
en el sentido del muro. Con 50 tabiques se hace un metro de muro
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
Los aparejos más comunes en el muro al hilo son el normal, el
DE TABIQUE
desfasado en diagonal, el cuatrapeado uno, dos, tres cuatro, cinco,
DE BARRO
seis y cuatrapeado siete, así como el tejido de canasta.
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
APAREJOS EN MURO DE 21
DE TABIQUE
DE BARRO
En los muros de 21 o muros combinados, se colocan dos
DE BARRO
tabiques encimados normalmente y otro de lado, como en el muro
RECOCIDO
capuchino, de tal manera que el ancho de la hilada es de un
RECOCIDO
tabique y medio. Con el muro de 21 se pueden producir varios
aparejos o acomodos.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
El muro de 28 o muro a tizón lleva los tabiques alineados en
RECOCIDO
forma perpendicular al hilo. Se hace poco por que no es necesario
RECOCIDO
en casa de uno o dos pisos con estructura de concreto armado
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
Permite una gran cantidad de aparejos muy bellos, como el
RECOCIDO
aparejo A, el aparejo B, el tejido de canasta o C, el tejido de
RECOCIDO
canasta D, el tejido de canasta E, el tejido de canasta F, el aparejo
gótico, el aparejo de punta, el aparejo holandés, el aparejo inglés y
el aparejo belga.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Además se pueden producir
texturas muy gratas sacando y
hundiendo tabiques del plano de
la pared.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Alternando tabiques y huecos se produce una gran variedad de
citarillas y celosías.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Con el ladrillo también se producen una gran variedad de
remates, alternando ladrillos de distinto espesor y, a la vez,
labrando ligeramente sus cantos.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
En los cerramientos de
DE TABIQUE
puertas y ventanas es
DE BARRO
posible hacer una gran
DE BARRO
RECOCIDO
variedad de arcos de
RECOCIDO
tabique, que dejan un
acabado muy bello.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
TIPOS DE JUNTA
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
Los muros se hacen con dos tipos de juntas: las aparentes y las
RECOCIDO
no aparentes.
En las aparentes, las uniones entre un tabique y otro se pulen
con un rayador, de manera que tengan apariencia ordenada, limpia
y agradable, que se deja así , aparente, sin aplanado encima.
Las juntas aparentes pueden ser rectas, dentadas, redondeadas
y en V.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
En el acabado no aparente, las juntas no se pulen, pues encima
DE BARRO
se pondrá otro terminado y los bordes con la mezcla sin pulir
RECOCIDO
quedarán atrapados.
RECOCIDO
En cualquier caso, el grueso o espesor de la junta debe ser de
un centímetro, aunque puede ir más gruesa, hasta dos centímetros.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
HERRAMIENTAS
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
Las herramienta necesarias para la construcción de muros son:
RECOCIDO
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
PRINCIPIOS PARA LA
DE BARRO
COLOCACIÓN DEL TABIQUE
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Es muy importante dominar el arte de colocar tabiques, pues se
ahorran movimientos inútiles y los muros quedan perfectos.
Para aprender,
comience con una
cuchara pequeña;
cuando ya tenga
destreza cambie a
una más grande. La
que finalmente
escoja le debe
acomodar bien a su
mano y a su fuerza.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
La rapidez con que coloque los tabiques dependerá, principalmente,
DE TABIQUE
de la rapidez y perfección con que coloque la mezcla en los muros, de
lo bien que tienda los hilos para que las hiladas queden horizontales y
DE BARRO
de lo bien que eche la plomada para que los tabiques queden a plomo.
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Los muros de tabique deben hacerse
completamente verticales, sin ningún desplome o
inclinación, con los tabiques completamente
cuatropeadas y las juntas bien horizontales y del
mismo espesor para que el peso se distribuya de
manera uniforme. Si al estarlo haciendo el muro
se pandea, será necesario deshacerlo y volverlo a
levantar.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
PRIMERA HILADA
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
PRESENTACIÓN
Primero se coloca un tabique en cada

extremo del muro. Con un hilo lleno de gis de
color, se traza una línea de referencia entre el
borde de los dos tabiques.
El hilo se pone contra el suelo, fijo de los
extremos y tenso; luego, se levanta y suelta. Al
chocar, se marca en el suelo una línea
completamente recta.
Para alinear la primera hilada también se puede tomar como referencia

el borde exterior de la cadena de cimentación.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
Enseguida se presenta en seco, sin mezcla, una hilada de
DE TABIQUE
tabiques, para esparcirlos adecuadamente y evitar, en lo posible,
los cortes. El espacio entre un tabique y otro debe ser de 1cm
DE BARRO
aproximadamente.
DE BARRO
RECOCIDO
Para medirlo se puede poner un dedo en medio de los dos
RECOCIDO
tabiques o un pedazo de varilla de 3/8.
Se van poniendo tabiques de un lado y de otro, para que el último
que se coloque sea el de en medio. Si el tabique de en medio no
cabe o le falta un pedazo, se hacen ajustes en la separación, para
evitar cortarlo o, por lo menos, dejar solo cortes a la mitad.
Marque los lugares donde van las juntas y retire los tabiques. Si
es necesario se dejan los huecos para las puertas.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
MANEJO DE LA MEZCLA
DE BARRO
CON LA CUCHARA
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Prepare una mezcla de una parte de
cemento y cinco de arena(1:5) o de una
parte de cemento, una de cal y cinco de
arena (1:1:5). Ponga un poco de mortero
en la artesa.
Lleve la artesa a una distancia y altura
conveniente, junto con sus herramientas
y un bote de agua para humedecer y
limpiar la cuchara cuando sea necesario.
A un lado de la artesa, coloque los
tabiques ya húmedos. Para
humedecerlos métalos en agua. Estarán
listos cuando dejen de salir burbujas.
Moje la superficie en la que se pondrá
los primeros cuatro tabiques.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
Tome la cuchara con sus dedos bajo
DE TABIQUE
el mango y el pulgar arriba de la férula
DE BARRO
o anillo de metal con que principia el
DE BARRO
mango.
RECOCIDO
El mortero se puede cargar en la
RECOCIDO
cuchara desde un lado de la artesa,
desde en medio o desde la punta de la
pila de mortero. Alise una parte con el
revés de la cuchara, alejándola de
usted.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Con el canto de la cuchara corte
una pequeña cantidad de mortero
del borde, haciendo un movimiento
hacia abajo.
Sin mover de ese sitio la cuchara.
Haga un giro para que la cara
quede completamente hacia arriba
y recoja el mortero que cortó.
Levante la cuchara llena de mortero.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
COLOCACIÓN DE LA MEZCLA
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Acerque la cuchara al lugar donde
iniciará la primera hilada. Con un
movimiento de adelante hacia atrás,
descargue el mortero, inclinando la
cuchara cada vez más, mientras corre
el brazo.
Trate de colocar el mortero para el

largo de dos tabiques. Si no le
alcanza hágalo en dos movimientos.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
Con la cuchara, quite el mortero que
DE TABIQUE
sobresale de la dala y deposítelo en la
DE BARRO
artesa.
DE BARRO
RECOCIDO
Haga un surco en medio del mortero a
RECOCIDO
base de ligeras presiones con la punta de la
cuchara, hasta formar una cama uniforme
sobre la que descanse el tabique.
Después de hacer el surco, quite el

mortero que sobresalga del borde.
Revuelva el mortero que devolvió

para que no se endurezca, pero evite
el movimiento constante de la mezcla,
por que hace que el mortero se seque
y se ponga tieso, difícil de trabajar.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
COLOCACIÓN DE LOS TABIQUES
DE BARRO
DE BARRO
Coloque el tabique de un extremo y asiéntelo, hasta que la mezcla
RECOCIDO
salga por los lados. Quite la mezcla que sobresale.
RECOCIDO
Tome otro tabique con su mano y con la punta de la cuchara úntele
un poco de mortero en un extremo.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Coloque ese tabique a continuación del primero, haciendo
presión hacia él, para que la junta quede del grueso necesario,
tal como la marcó. Las juntas verticales y horizontales deben
tener un grueso uniforme. Limpie el mortero sobrante y vea que
los dos tabiques estén a nivel a lo largo y a lo ancho.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
COLOCACIÓN DE HILOS GUÍA
DE BARRO
DE BARRO
Para terminar la primera y hacer las siguientes hiladas, coloque
RECOCIDO
un hilo guía o reventón. El hilo guía marca la línea recta sobre la
RECOCIDO
que hay que alinear los tabiques, así como la altura de la hilada,
lo que permite construirlas derechas y aplomo. Hay varias
maneras de colocar el hilo. La más común es un clavo enterrado
en cada extremo de la sección de la pared ya construida.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
Otra manera muy práctica es utilizar
DE TABIQUE
una regla de madera, con las marcas
DE BARRO
de altura de cada una de las hiladas.
DE BARRO
Se pone una en cada extremo del
RECOCIDO
muro, completamente a plomo, sujeta
RECOCIDO
con unos contravientos. Para
asegurarse de que las hiladas queden
completamente horizontales se usa el
nivel de manguera. Para facilitar la
colocación de los hilos, puede poner
un clavo en cada marca de la tira.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
Es importante que el hilo esté completamente tenso, recto, sin
DE TABIQUE
caída al centro y uno a dos milímetros separado de los tabiques.
DE BARRO
Los tabiques no deben tocar el hilo para que no se mueva y se
DE BARRO
destruya la referencia. Tampoco debe tocarse el hilo cuando se
RECOCIDO
esparce el mortero, ni cuando se coloca el tabique.
RECOCIDO
Ya que está colocado el hilo guía
para la primera hilada, se colocan
los tabiques faltantes, hasta
completarla.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
CORTE DEL TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Mueva los hilos al nivel de la segunda hilada y,
utilizando un tabique cortado, comience a
construirla.
Para cortar el tabique escoja uno que no esté
agrietado, ni demasiado cocido, y con el borde de la
cuchara marque todo el derredor del lugar donde
debe ir el corte.
Sostenga el tabique con su mano ligeramente
inclinado hacia delante. Con el borde de la cuchara,
de un golpe fuerte y seco a lo largo del trazo.
Si el tabique no se corta, dé un golpe por el otro
lado.
Ponga otros dos tabiques , de tal manera que cada uno asiente sobre
dos, con la junta exactamente a la mitad del tabique que coloca. Haga lo
mismo en el otro extremo.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
LAS SIGUIENTES HILADAS
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
Verifique el nivel y el plomo con el nivel de burbuja, cambie los
RECOCIDO
hilos guía y continúe con las siguientes hiladas.
Las juntas verticales de la tercera hilada deben ir a plomo con
las juntas de la primera hilada.
Después de colocar cada tabique, verifique el
plomo, colocando la plomada siempre del
mismo lado del muro. Cuando tenga más
destreza puede hacerlo cada dos o tres hiladas.
Cuando deje una sección
de muro para terminar al
día siguiente, no olvide
humedecer la hilada,
antes de comenzar a
colocar más tabiques.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
HUECOS PARA LOS CASTILLOS
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Los extremos del muro que van a llevar
castillo se terminan, a ambos lados, en forma
de garabato, es decir, cortando el muro en
forma dentada, cada dos hiladas, para que el
concreto amarre con el muro.
Cuando los castillos son pequeños, se

acostumbra hacer un bisel en el tabique
saliente, para hacerlo ligeramente más corto
con el fin de que no se formen bolsas de aire
al colar el concreto.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
Si en la esquina no hay castillo,
RECOCIDO
entonces al construir los extremos,
se deben amarrar los muros de
modo que la punta del tabique de
un lado empalme con el canto del
tabique del otro lado. En la
siguiente hilada, el empalme se
hace al contrario.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
PULIDO DE LAS JUNTAS
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
En caso de que el muro sea aparente,
después de terminar cinco o seis hiladas, vea si
ya se pueden pulir las juntas con el rayador.
Meta su dedo pulgar en la junta y si la huella de
su dedo se queda hundida, es que ya se puede
rayar. Si el rayador se pasa cuando la mezcla
todavía está fresca o al contrario, muy tiesa no
quedará bien.
Hay diversos rayadores. Usted puede fabricar

algunos, como el raspador de tubo de cobre, el
de madera, el de varilla y el alacrán de
alambrón. Haga las rayas verticales y después
las horizontales. Pase la cuchara por el muro,
para quitar el sobrante de mezcla que haya
dejado el rayador al pasar.
Finalmente, cuando el mortero esté lo
suficientemente tieso, cepíllelo.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
ANDAMIOS
DE TABIQUE
DE BARRO
Cuando la altura del muro sea tal que ya no pueda usted
DE BARRO
RECOCIDO
colocar los tabiques, es momento de utilizar un andamio, que es
RECOCIDO
una estructura ligera y provisional para trabajar a alturas
mayores. Se hacen de muy diversos materiales, pero los más
comunes son de madera.
Los más usados para levantar muros y colar dalas a alturas
pequeñas son los bancos o “burros” de madera, sobre los cuales
se colocan uno o dos tablones que resisten a uno o dos hombres,
con su material y herramienta de trabajo.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
También se hace una especie de banco con unos tirantes
diagonales, para que no se mueva.
Otra manera es con un andamio de tubos y unas tablas, sobre
las que se mueve el albañil.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DALA O CADENA DE CERRAMIENTO
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Si el muro lleva un refuerzo de concreto armado, al llegar a la
altura de las puertas y las ventanas, generalmente 2.10m, se
construye una dala o cadena de cerramiento.Muchas veces,
sobre esta misma dala o cadena se desplanta y se construye el
techo, o se puede continuar con el muro hacia arriba.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
MEDICIÓN DE LOS MUROS
DE TABIQUE
DE BARRO
CONSTRUÍDOS
DE BARRO
RECOCIDO
Los muros se cobran por metro cuadrado. Para saber cuantos
RECOCIDO
metros cuadrados de muro se han hecho, se multiplica el largo
por la altura del muro. Cuando hay puertas y ventanas puede
resultar más fácil calcular todo el muro y, luego, restarle el
espacio de las puertas y ventanas.
El terminado lateral de las puertas y las ventanas, llamado
mocheta, muchas veces se cobra extra, porque el albañil tiene
que estar cortando el tabique y se tarda más que en el muro. Se
cobra por metro lineal de mocheta.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
DE TABIQUE
DE BARRO
Cuando el muro no es rectangular y tiene alguna inclinación, el
DE BARRO
cálculo de los metros cuadrados se hace en dos etapas. Para ello
RECOCIDO
se divide el muro en un rectángulo y un triángulo. Luego se saca
RECOCIDO
la superficie del rectángulo, enseguida la del triángulo y
finalmente se suman los dos resultados.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
CASTILLOS
DE TABIQUE
DE BARRO
DE BARRO
RECOCIDO
RECOCIDO
Cuando el muro de tabique tiene
la altura necesaria se cuelan los
castillos o refuerzos verticales que
corren a toda la altura del muro,
hasta el techo.
Algunas veces el techo
comienza justamente encima de la
dala de cerramiento, otras, los
muros se prologan por encima de
las dalas de cerramiento, junto
con los castillos.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
AMARRES Las armaduras de los
DE TABIQUE
castillos, que se hacen igual
que las de las cadenas, se
DE BARRO
unen por abajo a la cadena de
DE BARRO
cimentación y por arriba a la de
RECOCIDO
cerramiento, mediante unas
RECOCIDO
patas de varilla doblada de
40cm de largo.
Si el techo va a ser una losa

de concreto armado, entonces
las varillas de la armadura del
castillo se prolongan unos
25cm arriba de donde termina
el muro, para amarrarse
después a la armadura de la
losa.
Cuando se trata de una barda o de un muro sujeto a la acción del viento,

entonces los castillos se empotran en la mampostería del cimiento, para
lo cual en la cimentación se dejan los huecos necesarios.
MUROS
MUROS
DE TABIQUE
Para que el castillo proporcione
DE TABIQUE
rigidez al muro, es necesario
formar un amarre entre el muro y
DE BARRO
el castillo.
DE BARRO
RECOCIDO
Por eso, al ir levantando el
RECOCIDO
muro, el tabique se remata en
forma de garabato, es decir en
forma dentada, cada dos hiladas.
Es costumbre que para edificios

pequeños, los varillas se armen con
varillas de 3/8”, amarradas a estribos de
alambrón de 1/4”, con alambre
requemado del #18.
También se acostumbra usar las
armaduras electrosoldadas.
MUROS DE TABIQUE DECIMBRA
CIMBRA
Como la armadura de los castillos se debió poner al hacer la cadena de
BARRO RECOCIDO
cimentación, al terminar la colocación del tabique de los muros, sólo falta
poner la cimbra y colar los castillos.
Se cimbra nada más con cachetes en las dos caras. Los cachetes se
hacen aparte, con dos tablas unidas entre si por unos travesaños,
llamados atiesadores, que además de servir para unir los dos tablones,
ayudan a mantenerlos rígidos sin pandearse. Generalmente se colocan
tres atiesadores en cada cachete, uno en cada extremo y uno en medio.
Los cachetes se pegan al muro y se fijan o
sostienen en su lugar con tensores de alambre
recocido. Los alambres se pasan de un lado a otro
BARRO RECOCIDO
por pequeñas perforaciones que se hacen en la
madera. Generalmente se ponen tres tensores.
Otra manera de
tensar los cachetes de
la cimbra es utilizando
una estaca y un
ladrillo como cuña.
En la parte de arriba del castillo, descansando
en el atiesador superior, se pone un yugo, que es
BARRO RECOCIDO
un travesaño mas que mantiene los cachetes
fijos y a la distancia correcta.
Los castillos generalmente se hacen

del mismo ancho que el muro, pero en
ocasiones cuando los muros son
aparentes, los castillos pueden ser más
anchos que el muro, y sobresalir un
poco, con los bordes terminados en
bisel. Para hacer el bisel se fijan, a los
lados de cada cachete, unas tiras de
madera triangulares, llamadas goteras.
COLADO
COLADO
Ya colocada la cimbra, se cuela el castillo con un concreto
igual al que se usó en la dala de cerramiento, es decir, una
parte de cemento, dos de arena y tres de grava.
Cada vez que se vacía un

bote de concreto, se pica con
una varilla para que el
concreto se acomode y no
queden huecos con aire. Se
llena hasta el borde del muro
de tabique.
Puede descimbrarse 24hrs después del colado y

curarse echando agua 3 veces al día, durante 5 días.
MUROS DE TABIQUE DE
DALAS DE CERRAMIENTO
COLADO
BARRO RECOCIDO
Las dalas o cadenas de cerramiento son refuerzos de
concreto armado colocadas encima de los muros, a todo lo
largo. Sirven para repartir la carga del techo en edificaciones
de un piso y para distribuir la carga de la segunda planta en
estructuras de dos pisos o más. Y fundamentalmente, amarran
o unen entre si a los castillos y dan rigidez a los muros para
que no se agrieten
La armadura, la cimbra y el colado de dalas de cerramiento
se hacen de la misma manera que las cadenas o dalas de
cimentación.
MUROS DE TABIQUE DE
DINTELES
COLADO
BARRO RECOCIDO
Si la cimbra corre a la altura de las puertas y ventanas, en los
claros se le debe poner una cara inferior. Si las ventanas o
puertas se han colocado antes, pueden algunas veces servir
como cara inferior de la cimbra.
La cara inferior es una pieza de

madera del ancho exacto del muro y del
largo exacto de la abertura, que se clava
por la parte inferior de los cachetes, al
ras de la cara superior del muro.
Para que aguante bien el peso del
concreto, la cara inferior se apuntala con
dos tablones, uno a cada lado, cortados
a la medida exacta del vano o claro de la
puerta o ventana, menos el grueso de la
tabla que forma la cara inferior. Se
ajustan a presión con unas calzas.
MUROS DE TABIQUE DE
CLARO DE LA PERALTE O SEPARACIÓN
ANCHO VARILLAS DE REFUERZO
VIGA ALTURA DE ESTRIBOS
ALTAS BAJAS
2.0m 15cm 25cm 2 1/2 2 1/2 20cm
COLADO
BARRO RECOCIDO
2.5m 15cm 25cm 3 1/2 2 1/2 20cm
3.0m 15cm 30cm 3 1/2 2 1/2 25cm
3.5m 15cm 30cm 3 1/2 2 1/2 25cm
4.0m 15cm 25cm 3 1/2 2 1/2 30cm
4.5m 15cm 20cm 5 1/2 2 1/2 25cm
Cuando la dala de cerramiento corre más arriba del claro de las

ventanas y puertas, entonces hay que colar un dintel en cada claro.
Los dinteles son vigas de concreto armado. Si el claro es menor de
2m, los dinteles se arman igual que las dalas de cerramiento.
Pero si son mayores, entonces el armado se hace conforme a la
tabla de arriba.
Los extremos de los dinteles descansan
sobre el muro, por lo menos 15 cm de cada
lado. Por eso, al terminar los muros del vano
o hueco de la ventana o puerta, se dejan los
apoyos para el dintel.
MUROS DE TABIQUE DE
PASOS PARA CONSTRUIR LA CIMBRA
DE UN DINTEL
COLADO
BARRO RECOCIDO
Para hacer la cimbra, primero se mide el ancho del muro y el
largo del claro y se corta el tablero del fondo con esas medidas.
Se cortan los cachetes de cada costado, cuyo largo deberá ser

igual o mayor que el largo del dintel y se unen con dos
atiesadores. Enseguida se marca el centro exacto de la tabla del
fondo y el de los cachetes, y se une a una escuadra al canto de
la tabla del fondo con la parte de abajo de uno de los cachetes.
Luego se une el otro cachete y se marcan los separadores al

ancho del dintel.
Para colocar la cimbra en su lugar se colocan unas tablas de
apoyo con la altura del vano, menos el grueso de la tabla del
fondo. Se terminan de fijar con unas cuñas.
MUROS DE TABIQUE DE
Se lubrica el interior de la cimbra con aceite o algún producto
apropiado para cimbra, lo que permite descimbrar más fácilmente
COLADO
y prolongar la vida de la madera.
BARRO RECOCIDO
Se colocan unas calzas en el fondo de la cimbra y sobre ellas se
asienta la armadura.
Enseguida, se clavan los separadores, se revisa la cimbra y se
tapan los hoyos que hayan quedado.
Se moja el interior de la cimbra, se prepara el concreto y se
vierte.
El concreto se pica para que asiente bien, mientras que los
cachetes se golpean con un martillo. La cara superior se
empareja con la cuchara.
Después de 24 horas se puede quitar la cimbra, para empezar a

curar el concreto con un riego de agua, tres veces al día, durante
cinco días.
MUROS DE BLOQUE HUECO Y TABIQUE COMPRIMIDO
MUROS DE BLOQUE HUECO Y DE
TABIQUE COMPRIMIDO
Los bloques huecos de concreto son piezas grandes de 40cm

de largo por 20cm de alto, con anchos diversos que van de 10cm
y 12cm en los más angostos, hasta 17 y 20cm en los más anchos.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
DE BLOQUE
MUROS DE BLOQUE HUECO
HUECO
HUECO
Algunos Tienen la
Y TABIQUE
fabricantes ventaja de que
Y DE TABIQUE
producen bloques con pocas piezas
COMPRIMIDO
para ir a lo largo se hace un muro
de los muros,
COMPRIMIDO
que al mismo
bloques para
esquinas, bloques tiempo que es
con las aristas buen aislante del
redondeadas calor y del frío,
para rematar los resulta ligero,
quicios de pues los huecos
puertas y evitan el peso
ventanas, y muerto. Son
bloques en U bloques
para colar puertas
impermeables,
y ventanas.
resistentes, de
tamaño uniforme.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
Aunque resulta pesado colocar los
DE BLOQUE
bloques, en contraste con el tabique
HUECO
recocido, el bloque hueco tiene
HUECO
muchas ventajas, pues para hacer
Y TABIQUE
Y DE TABIQUE
el refuerzo armado no se necesita
cimbra. Tampoco se necesita
COMPRIMIDO
ranurar los muros para empotrar las
COMPRIMIDO
tuberías de agua y drenaje o los
tubos conduit de la energía
eléctrica, pues todas ellas corren
por el interior de los bloques.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
Y si se quieren refuerzos mayores que los que se logan con el bloque
DE BLOQUE
normal, es posible colar castillos en bloques huecos especiales.
HUECO
HUECO
Y TABIQUE
Y DE TABIQUE
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
La dala de Los muros de
cerramiento también bloque hueco
se puede colar dentro pueden quedar
de un bloque especial aparentes, ya que
en U. algunos son
producidos en
colores y texturas
atractivas.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
DE BLOQUE
REFUERZO CON VARILLAS
HUECO
HUECO
Y TABIQUE
El bloque hueco se coloca siguiendo los mismos principios que
Y DE TABIQUE
para un muro de tabique, haciendo al inicio un despiece o
COMPRIMIDO
presentación en seco, para establecer la separación de los
bloques, y cuidando el nivel y el plomo de modo semejante.
COMPRIMIDO
MEZCLA PARA BLOQUE HUECO
(1:1:6)
1 Parte de cal
1 Parte de cemento
6 Partes de arena
La mezcla se prepara con una parte de cal,

otra de cemento y seis de arena cernida
(1:1:6). Los bloques no se deben mojar
para colocarlos.
MUROS DE
MURS
BLOQUE
A través de los huecos del bloque se
DE BLOQUE
meten las varillas de acero de refuerzo,
HUECOHUECO
que luego se cuelan con concreto,
mientras el propio bloque le sirve de
Y TABIQUE
cimbra o molde.
Y DECOMPRIMIDO
A cada metro, en lugar de una
TABIQUE COMPRIMIDO
armadura de varillas se coloca una
varilla de 3/8” amarrada a la estructura
de la cadena de cimentación con una
pata o doblez de 40cm.
En las esquinas se ponen dos o tres

varillas, otras tantas en los cruces, y
una a cada lado de las puertas y
ventanas.
Cuando hay uniones en T en las que
no puede haber un cuatrapeo como en
las esquinas, se usan refuerzos
metálicos en cada hilada.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
DE BLOQUE
HUECO
HUECO
Y TABIQUE
Y DE TABIQUE
REFUERZO CON VARILLAS
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
Para no tener que meter los bloques desde la punta de la
varilla, a más de dos metros de altura, se puede poner solamente
un poco más de la mitad de la varilla y luego unir otro tramo con
un empalme de 40cm.
Es muy importante que las varillas estén colocadas justamente
en el centro de los huecos. Para poderlo hacer con la precisión
necesaria se debe procurar que los muros sean múltiplos de 20 o
40cm.
Otro camino es hacer un despiece de los bloques antes de
amarrar las varillas a la cadena para marcar el lugar exacto
donde deben quedar.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
DE BLOQUE
También llevan un refuerzo horizontal con una
HUECO
estructura plana de varillas de acero a cada dos
HUECO
hiladas.
Y TABIQUE
Y DE TABIQUE
COMPRIMIDO
Normalmente se producen medias piezas
de bloque, de manera que se evitan los
COMPRIMIDO
cortes a la mitad. Pero si es necesario
cortarlos, lo más conveniente es con una
rueda de abrasivo para concreto. Sin
embargo también se pueden cortar con
cincel y con martillo.
Al completar toda la altura del muro,

se cuela el concreto en todos los
huecos que llevan varilla.
El muro se refuerza con una cadena
de cerramiento que se puede hacer
con cimbra o con una pieza especial
para dala que tiene forma de U, en
cuyo hueco se coloca una armadura
de dos o tres varillas.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
MUROS DE TABIQUE COMPRIMIDO
DE BLOQUE
HUECO
HUECO
El tabique de barro
Y TABIQUE
comprimido es el de
Y DE TABIQUE
mejor calidad, hecho
COMPRIMIDO
industrialmente en
COMPRIMIDO
máquina a base de
arcillas finas y cocido a
altas temperaturas en
hornos industriales,
tiene una gran
resistencia a la
compresión, es muy
impermeable, se
adhiere perfectamente
al mortero y tiene color
uniforme hecho para
muros aparentes.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
Los tabiques comprimidos pueden ser macizos, huecos y
DE BLOQUE
estructurales. Los más comúnmente usados son los huecos y los
estructurales, diferenciándose solo del tamaño del orificio. Mientras
HUECO
HUECO
los huecos, que tienen varios orificios pequeños, se usan como
Y TABIQUE
tabique normal, los estructurales, que tienen un doble hueco
Y DE TABIQUE
rectangular, permiten meter varillas de refuerzo y colar concreto o
COMPRIMIDO
acomodar los tubos de las instalaciones hidráulicas, sanitarias,
eléctricas y de gas, por lo que queda un muro con acabado
COMPRIMIDO
permanente muy bello, que además de resistente, es aislante,
térmico y acústico.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
Los tabiques estructurales se colocan en
DE BLOQUE
donde van instalaciones y donde van
HUECO
refuerzos, como en las esquinas, en los
HUECO
cruces, en las puertas y ventanas, y
Y TABIQUE
espaciados cada metro a lo largo de los
Y DE TABIQUE
muros.
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
En las uniones en T también se
colocan unas grapas de acero de 40cm
de largo a cada tres hiladas, al igual que
en las uniones en cruz.
MUROS
MUROS
DE BLOQUE
Para que cada varilla pase precisamente por el centro del hueco
DE BLOQUE
del tabique, es necesario medir y marcar los lugares donde deben
HUECO
ir las varillas, desde antes de colar la cadena a la que debe de ir
HUECO
armada.
Y TABIQUE
Y DE TABIQUE
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
El tabique de barro comprimido es más caro que el tabique de
barro recocido; sin embargo , permite muchos ahorros tanto en
colocación de las instalaciones como en su acabado, ya que al
terminar de construirlo no hay que hacerle nada más.
MUROS DE PIEDRA
MUROS DE PIEDRA
Los muros de piedra son una excelente solución para las
paredes de una casa cuando este material abunda en las
cercanías.
Puede resultar muy barato, firme, muy buen aislante y muy
bello si la mampostería se hace bien.
MUROS DE PIEDRA
PIEDRAS
MUROS DE PIEDRA
Para los muros de piedra se usan principalmente las piedras
basálticas, las lajas, las canteras y las piedras bola de los ríos.
Los basaltos o piedras volcánicas grises o

negras, son muy abundantes en varias
regiones del país, al grado que muchas
veces no hay que comprarlas, sino
solamente recogerlas en el mismo
terreno. Se usan principalmente para
cimientos, bardas y muros de casas.
La piedra bola de los ríos produce muros
con superficies irregulares a base de
piezas muy redondeadas, que se asientan
con una gran cantidad de mortero para
que queden firmes.
MUROS DE PIEDRA
Las lajas son piedras planas con los
MUROS DE PIEDRA
bordes de forma irregular, en colores
que van del negro pizarra, al rosa, café
y verde claro. Son fáciles de colocar y
producen muros muy bellos. Sin
embrago, es más frecuente su uso en
recubrimientos o en pisos.
Las canteras son piedras areniscas

compuestas de partículas finas o gruesas
con un cementante natural que puede estar
coloreado de rojo, rosa, crema, café claro o
verde claro. Son piedras fáciles de tallar,
por lo que se usa con frecuencia para
ornamento de las fachadas y los marcos de
puertas y ventanas.
MUROS DE PIEDRA
LABRADO DE LA PIEDRA
MUROS DE PIEDRA
Al hacer cimientos, la
piedra se labra poco o
nada, pero en los
muros la piedra se
tiene que trabajar más
para dar mejor
apariencia al muro.
Puede ser muy
sofisticado o simple.
MUROS DE PIEDRA
HERRAMIENTAS
MUROS DE PIEDRA
Para labrar la piedra se usan martillos, mazos y cinceles.
El martillo de cantero por un lado

tiene una cabeza plana y por otro un
cincel que sirve para cortar tabiques y
para astillar piedra. El mazo o
maceta, generalmente de un
kilogramos de peso, se usa tanto
para golpear los cinceles como para
desbastar o astillar los bordes de la
piedra pegándole directamente.
La martelina o mazo de cantero

tiene las dos caras provista de
dientes en forma de prisma. Se usa
para desbastar y astillar bordes
golpeando directamente las orillas de
la piedra.
MUROS DE PIEDRA
Los cinceles más usados son el punto o
punzón, el cincel ancho o máquina y el cincel
MUROS DE PIEDRA
dentado o perro. Se emplean principalmente
para desbastar y pulir las superficies. El punzón
o punto con el extremo puntiagudo concentra
toda la fuerza del impacto en un solo punto, en
un área muy pequeña. Se usa para desbastar
superficies amplias.
Los cinceles dentados o perros se usan

después de los punzones para continuar dando
forma a la piedra y desbastar superficies
ligeramente desiguales. Se trabaja
diagonalmente, alejándose del canto o de arriba
abajo.
Los cinceles anchos o máquinas se usan para

alisar superficies y pulir las caras rayadas o con
surcos que deja el cincel dentado.
MUROS DE PIEDRA
MUROS DE PIEDRA
CORTE
Cortar para dar forma a la piedra es un proceso gradual. Rara
vez se obtiene una forma de un solo golpe. Cuando se trata de
hacerlo así, generalmente se rompe donde no se quiere. Se corta
poco a poco, quitando las astillas, hasta que se tiene la forma
deseada.
Supongamos que se necesita quitar una
esquina a una piedra con el fin de que embone
en un hueco. No trate de romper la esquina de
un solo golpe. Primero coloque la piedra sobre
una cama de arena.
MUROS DE PIEDRA
Marque con un gis la parte que quiere quitar.
MUROS DE PIEDRA
El martillo es bueno para quitar bordes pero no para las
superficies, donde resultan mejores los cinceles, aunque algunos
canteros acostumbran hacer un surco con el punzón en el lugar
donde quieren cortar y luego golpean con el cincel hasta partir la
piedra.
Luego, con la maceta quite piezas pequeñas o astillas de la
orilla de la piedra.
Poco a poco se dará cuenta de cuánto pude quitar con cada
golpe.
MUROS DE PIEDRA
PRINCIPIOS DE COLOCACIÓN
MUROS DE PIEDRA
Las piedras que se coloquen para hacer los muros deben
quedar firmes aun sin mortero y descansando sobre superficies
ligeramente inclinadas hacia el centro del muro.
Si se colocan sobre superficies inclinadas hacia fuera, tenderán,
con el peso de arriba, a desplazarse hacia afuera del muro,
perdiendo estabilidad.
Al elegir y colocar cada piedra,

hay que buscar la mayor fricción
posible, es decir, el mayor contacto
posible entre una piedra y las
demás, siguiendo siempre la regla
de “una piedra sobre dos y dos
piedras sobre una”.
MUROS DE PIEDRA
MUROS DE PIEDRA
Nunca deben producirse juntas verticales, de arriba a abajo del
muro, por que las piedras se mueven, produciendo grietas en la
construcción.
También deben evitarse las juntas continuas horizontales, a lo

largo del muro. Para eso, cada hilada de piedra deberá tener
“amarres” o piedras salidas, para que encadenen con la siguiente
hilada. Tampoco deberá haber piedras que en su unión formen
una cruz. La manera en que se acomodan las piedras debe tomar
en cuenta no solo las necesidades estructurales del muro, sino
también su aspecto.
MUROS DE PIEDRA
Al escoger una piedra no solo se debe
elegir la óptima estructuralmente, sino
MUROS DE PIEDRA
también la óptima estéticamente.
Por ejemplo, para llenar este espacio se
necesita una piedra que tenga una base
en V, pero el resto de la forma no queda
muy claramente definida. Una opción es
escoger una
piedra que asiente
firmemente, pero
que deje huecos a
los lados, que
pueden llenarse
con piedras más
pequeñas.
Estructuralmente
es correcto, pero
se ve mal.
MUROS DE PIEDRA
MUROS DE PIEDRA
Otra alternativa es escoger una piedra que
asiente bien en la base, que no deje espacios
libres a los lados, pero que requiere de una
pequeña cuña o laja en un hueco.
Posiblemente una mejor opción sea una

piedra un poco más corta de un lado que
deje un espacio que se pueda llenar con
otra piedra pequeña.
MUROS DE PIEDRA
Para que la apariencia resulte mejor,
MUROS DE PIEDRA
conviene más una piedra que llene el hueco
completamente.
Puede haber varias soluciones plásticas y estructurales

aceptables, cuya elección depende del gusto de quien hace la
pared.
MUROS DE PIEDRA
MUROS DE PIEDRA
Para colocar la primera hilada se extiende una cama de mortero
sobre la corona del cimiento. Primero se colocan las piedras de la
esquina, luego el resto. Las piedras para las primeras hiladas en
particular deben ser grandes, las más grandes si es posible, para ir
disminuyendo su tamaño conforme se eleva el muro.
La cara de arriba de cada La mezcla para unir las

piedra debe quedar horizontal piedras se debe hacer con
o ligeramente inclinada hacia una parte de cemento, una de
el centro del muro. cal y seis de arena.
MUROS DE PIEDRA
Procure que las juntas de mortero queden del mismo ancho.
Para mantener la separación correcta de las juntas se utilizan
MUROS DE PIEDRA
unas cuñas de madera o unas rajuelas pequeñas.
Para poder colocar las piedras a

plomo, a nivel y en línea recta se usan
hilos guías, semejantes a los que se
emplean al colocar tabique.
Hay unos muros en que la piedra va

casi sin labrar por su cara exterior, de
manera semejante a como se hace un
cimiento.
MUROS DE PIEDRA
En otros, va completamente lisa y labrada por
su cara exterior, aunque su forma permanece
MUROS DE PIEDRA
totalmente irregular.
Mientras que en unos más, la piedra va

labrada en varias caras, formando figuras casi
geométricas.
Algunas piedras se labran
rectangularmente, ya sea de muy
diversos tamaños, en lo que se conoce
como emparrillados, o todas de tamaño
semejante, como sillares.
En otras construcciones se prefiere una

mezcla de piedra y tabique en los muros
de piedra.
MUROS DE PIEDRA
La última hilada debe llevar piedras
MUROS DE PIEDRA
planas en la parte de arriba.
Si la pared no va cubierta con una techumbre, se debe terminar o

rematar con piedras amplias, como lajas, sin grietas, para
proteger el interior del muro de la lluvia.
Cuando son casas de dos

pisos, el muro del primer
piso se edifica un poco
más ancho que el del
segundo.
MUROS DE PIEDRA
TECHUMBRES
MUROS DE PIEDRA
Si la pared va a soportar el peso de una techumbre, asegúrese
de que el peso del techo caiga verticalmente sobre los muros. Si
el techo es inclinado y lleva alguna estructura, escoja uno que
ejerza presión hacia abajo y no hacia los lados. O bien, refuerce
los muros de piedra con tensores de alambre.
En vez de los tensores de alambre se

suelen usar contrafuertes, o salientes, que
apuntalan y refuerzan el muro.
MUROS DE PIEDRA
ABERTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS
MUROS DE PIEDRA
Las aberturas para las puertas y las
ventanas se suelen resolver de cuatro
maneras principales: una es con un
dintel de piedra.
Otra es con un refuerzo de ángulo de
acero.
Otra más con un dintel de madera o
de concreto reforzado.
Y finalmente, la última es con arcos Los arcos se
de piedra. construyen utilizando
una cimbra que luego
se retira, y pueden
tomar diversas formas,
como el semicircular, el
elíptico, el gótico o el
de V invertida.
MUROS DE PIEDRA
JUNTAS
MUROS DE PIEDRA
La limpieza con que son terminadas las juntas hace la
diferencia entre un buen albañil y uno malo. Si el mortero sale de
la junta o se escurre, se verá mal.
En cambio una unión limpia siempre se

verá bien a pesar de que haya huecos.
Las juntas se pueden terminar de

muchas maneras. Unas veces el
mortero no se ve, por lo que la piedra
va a hueso, con mortero sólo en la
parte interior del muro.
MUROS DE PIEDRA
Otras veces la junta va aparente y sin pulir.
O bien, se pule solo con la cuchara o con
MUROS DE PIEDRA
un rayador.
También puede ir
rajueleada, con pequeñas
piedras y guijarros metidos
en la mezcla. O Puede ir con la O con la junta
junta hundida realzada.
Las escurridas de mezcla se pueden quitar aplicando con guantes una

mezcla de ácido muriático y agua, en una proporción variable. Si la
mezcla es poca, utilice una parte de ácido en siete de agua. Si la mezcla
es abundante, use una proporción de 1 a 3; y si está demasiado dura,
emplee una parte de ácido y otra de agua.
Al aplicar el ácido, use anteojos y siempre vierta el ácido en el agua y no
al revés.
MUROS DE ADOBE Y DE SUELO CEMENTO
MUROS DE ADOBE
Y DE SUELO CEMENTO
El adobe es el material de construcción más usado sobre la

tierra, el más barato y el único que puede hacer uno mismo con
unas cuantas herramientas sencillas, como una pala y un molde.
Si se hace bien mezclados, con las proporciones de arcilla y arena
correctas, resultan impermeables, aislantes del frío, del calor y del
ruido, resisten insectos y fuego y son fáciles de moldear, trabajar,
perforar y reparar.
La economía del adobe y el suelo cemento para el

autoconstructor reside en que puede usar la tierra de su terreno
como materia prima, que los adobes y los bloques de suelo
cemento son relativamente fáciles de hacer sin mano de obra
especializada y que una pareja de trabajo organizada puede
elaborar entre 100 y 300 de ellos al día, por lo que los muros
hechos de adobe o suelo cemento le resultarán más baratos que
con otro material.
ELABORACIÓN DEL ADOBE
La principal desventaja es que las paredes de adobe son más

gruesas que las de tabique, por lo que se disminuye un poco el
espacio interior, y que no resiste el espacio contiguo de una
corriente de agua, de lo cual se debe proteger.
TIERRA
El suelo para hacer los adobes se encuentra en cantidades
ilimitadas casi en cualquier parte. No es cierto que haya una
tierra especial para adobe. Hay suelos que no son ideales,
pero con algunas ligeras modificaciones, pueden producir
adobes ideales. Hay también algunas tierras inusables, pero
son pocas.
La tierra para hacer adobes debe contener arena gruesa, arena
fina, tierra lama y arcilla. Los tres ingredientes se pueden
comparar con el concreto: la arena gruesa le da resistencia, la
fina es un elemento de relleno, en tanto que la lama y la arcilla
pegan unos ingredientes con otros. La mayoría de los adoberos
agregan fibras vegetales como paja, bagazo de caña o estiércol.
Un adobe con mucha arena puede resistir mejor el peso, pero

es más vulnerable a la erosión del agua y el viento. En cambio,
un adobe con mucha arcilla resistirá mejor la erosión, pero será
menos fuerte.
ADOBE
FIBRA VEGETAL
Arena gruesa
Arena fina Paja
Tierra lama
Bagazo de caña
Arcilla
Fibra vegetal Estiércol
La tierra buena para hacer adobes debe tener entre la mitad
y las tres cuartas partes de arena y el resto de lama y arcilla.
Generalmente se obtiene en el mismo predio de la
construcción al hacer la excavación de los cimientos, el
drenaje, la fosa séptica y la cisterna. Si la tierra se trae de otra
parte, debe ser amontonada donde se van a hacer los adobes.
La tierra de cultivo y la tierra superficial con mucha materia
orgánica y basura, no sirven para hacer adobes. La tierra
adecuada se encuentra escarbando un poco más abajo,
donde ya no hay raíces.
Si los suelos son poco arenosos y tienen poca arcilla, lo que
es raro, se componen agregando arcilla de algún lugar
cercano donde haya. Si tienen mucha arcilla se le agrega
arena. En caso de no haber arena, se le puede agregar paja,
bagazo de caña, estiércol o cualquier otro material fibroso que
temple el adobe.
TIERRA
Una manera sencilla de averiguar si la tierra
de su terreno es buena para hacer adobes es
llenando un frasco de vidrio con cuatro dedos
de tierra, dos cucharadas de sal y agua hasta el
tope, para luego agitar bien y dejar reposar, tal
como se indica al hablar de suelo cemento.
Al día siguiente vea el contenido. Arriba debe

haber restos de materia orgánica y agua,
después aparece la arcilla y la lama y,
finalmente, en la parte de abajo se presenta la
arena. Si entre la mitad y las tres cuartas partes
del suelo son arena, la tierra es buena.
Otra forma de saber si la tierra es
buena es haciendo un rollo de barro lo
más largo que se pueda, sin que se
pegue en las manos, de grueso del
dedo gordo. Se toma entre las manos
y se va sacando poco a poco. Si se
rompe antes de que hayan salido 5cm
es que tiene poca arcilla.
Si se rompe entre los 5 y los 10cm,
nos indica que es una buena tierra
para hacer los adobes.
En cambio, si se rompe después de
los 10cm, es una tierra demasiado
arcillosa, a la que hay que agregarle
arena.
La cantidad que hay que agregar se
averigua por ensayo y error. No es
difícil, solo hay que familiarizarse un
poco con las proporciones de arcilla.
Al humedecer, un suelo muy arcilloso
se siente grasosos, pesado y
pegajosos, y se pega a la superficie
de la pala.
La comprobación más importante se
debe hacer con adobes de prueba.
Primero se dejan secar de tres a cuatro
semanas. Si les salieron grietas, es que
hay que agregar paja y arena a la
mezcla.
Si no están cuarteados, entonces hay
que hacer la prueba de resistencia. Se
pone un adobe encima de otros dos
como puente y una persona se para
sobre él, con sus dos pies sobre el
centro. Si el adobe se rompe es por que
le falta arcilla.
Una prueba más es dejar caer un
adobe desde 90cm de alto, de manera
que pegue en el suelo con una esquina.
Si es un buen adobe, no deberá sufrir
daño alguno, salvo la esquina
despostillada. Pero si tiene partes
estructurales débiles, por un material
mal mezclado, se romperá.
MEZCLA
Conforme se va escarbando, la tierra
para hacer adobes se revuelve a fin
de que salga homogénea.
Luego, para quitarles materiales

extraños o muy grandes y facilitar la
mezcla se cierne en un harnero con
malla de 5mm.
El lugar donde se prepare la tierra

para el adobe se debe escoger con
mucho cuidado para evitar
movimientos y manejos adicionales de
los materiales o de los adobes
terminados.
La mezcla para los adobes tradicionalmente se hace en un
hoyo con el fondo húmedo apisonado. Allí se vierte la tierra
en una capa de 8cm, que se cubre con otra de paja o
estiércol de 2cm y se humedece rociando agua con una
regadera de mano. Después se ponen otras capas hasta
llenar el hoyo y se deja reposar, cubierto con una hoja de
plástico hasta el día siguiente.
INGREDIENTES DEL LODO

1 Parte de agua
3 Partes de arena
1/5 Parte de fibra vegetal
La proporción de agua y tierra es
de 1 a 3 por volumen de tierra, es
decir, cuatro partes de agua por
doce partes de tierra.
La proporción de fibra vegetal es

de 20% del volumen de la tierra.
Luego, se mezcla todo,
revolviendo con azadones o con
los pies, bailando en el lodo. La
mezcla debe estar bien hecha,
homogénea para que no se
formen bandas de tierra más seca
y más frágil en el adobe
moldeado.
ESTABILIZACIÓN
La característica más vulnerable de los adobes es que se
desintegran con el paso constante del agua. Por eso, para que
resistan, se estabilizan agregándoles emulsión asfáltica o
cemento.
Los adobes normales no son tan vulnerables como se cree. El
aire húmedo y la lluvia tienen poco efecto sobre un adobe bien
curado, pues la humedad solo penetra en su superficie. Si
requiere adobes más resistentes, estabilícelos.
La emulsión asfáltica se vende como impermeabilizante que se
adelgaza con agua.
Se vierte al mismo tiempo que se rocía el agua, disuelta en ella al
20%, es decir una parte de emulsión asfáltica por cada 5 de
agua.
Estabilización con emulsión asfáltica

1 Parte de emulsión
5 Partes de agua
También se puede estabilizar con cemento Portland, pero
es más difícil mezclarlo para que quede homogéneo,
además de que comienza a fraguar y endurecer unas dos
horas después de humedecido, por lo que no se puede
dejar de una día para otro en el hoyo de mezcla. Hay que
agregarlo y mezclarlo un poco antes de usarlo. La
proporción es de una parte de cemento por cada diez
partes de tierra.
Estabilización con cemento

1 Parte de cemento
10 Partes de agua
MOLDES
Los moldes para adobes o gaveras se hacen con cuatro tablas y
dos asas, con madera pulida de pino, mezquite, caoba o encino,
aunque también pueden ser de metal.
El más común es el cuadrado de 38cm de lado y 8cm de alto,
reforzado con unas escuadras de metal.
Con este molde se hace un adobe que pesa menos de 20 kilos
y es fácil de manejar. Al añadir el mortero, con un espesor
promedio de 2cm, sus dimensiones finales de trabajo serán 40cm
de largo, 38cm de ancho y 10cm de alto. Con él se reducen al
mínimo los cortes y desperdicios, pues solamente se requieren
medios adobes para las esquinas y la intersección de muros y
vanos de puertas y ventanas.
Sin embargo, hay muchos tipos y

tamaños de moldes: dobles, triples,
cuádruples, algunos con muescas para
empotrar los marcos de las ventanas o
los refuerzos estructurales verticales.
Para que se pueda quitar el
molde con facilidad y dure
más, se cubre con aceite de
automóvil. A veces también
se cubre el interior con una
lámina de metal que también
se aceita.
Para hacer los adobes, el

molde se coloca sobre el
piso en un lugar plano y
seco. Luego se mete el barro
rellenando bien las juntas, lo
cual se facilita con una
mezcla poco tiesa.
Se empareja con una regla o llana
de albañil.
Inmediatamente después se quita el
molde. Si la mezcla está bien hecha
el adobe se apachurra un poco, pero
no pierde su forma. Pero si se
deforma, es que la mezcla tiene
demasiada agua. En cambio, si se
quiebra o desmorona, es que la
mezcla está demasiado seca.
Se acostumbra una prueba en el primer adobe, haciendo en su superficie

un surco con un palo puntiagudo. Si está demasiado húmedo, la marca
desaparece. Si resulta que los bordes quedan irregulares y se
desmoronan, es que está muy seca. Pero si el surco permanece tal cual,
es que el barro está bueno.
MOLDEO
El adobe moldeado se deja en el piso para que seque un

poco antes de poder moverlo, en tanto que el molde se
limpia con un poco de arena y se coloca en el suelo para
hacer el siguiente adobe.
SECADO
Si es temporada de lluvias, los adobes se deben
de proteger con un techo, no con un plástico, para
que circule el aire. Si hay mucho sol, se cubren
con un poco de paja, pues si secan muy aprisa se
cuartean.
Deben permanecer en esa posición hasta

que estén lo suficientemente secos para
moverlos. Este secado inicial puede durar 2
o 3 días.
Después, los adobes se
paran sobre sus cantos,
para que sequen más parejo
y se cuarteen menos.
A las tres semanas se apilan y se

cubren con paja o costales. Los
adobes son muy frágiles hasta que
no están completamente secos.
COLOCACIÓN DEL ADOBE
Las casas de adobe deben tener un buen cimiento

que sobresalga de 30 a 60cm del suelo para
protegerlas de la lluvia.
Si el cimiento es bajo, se hace un

sobrecimiento del ancho del adobe, con
grava y piedra grande. En el piso, alrededor
del cimiento se debe hacer un canal para
recoger y desviar el agua de lluvia.
También se puede construir un rodapié que proteja

la parte de abajo de un muro de adobe ya hecho.
Los adobes se pueden unir con el mismo
barro con que se fabricaron o bien con una
mezcla hecha con una parte de cemento
por 10cm de tierra, las cuales se mezclan
en seco antes de agregar agua. No use cal.
La junta debe tener 2cm de espesor.
Una persona sin ninguna experiencia
puede colocar alrededor de sesenta
adobes en un día, con lo que se hacen
2.5m2 de muro.
Primero se limpia el cimiento, se
humedece y se pone un poco de mezcla en
la esquina. Luego se limpia el fondo de una
adobe, se humedece y se coloca encima de
la mezcla, moviéndolo un poco hacia
delante y hacia atrás, para que quede en
completo contacto con la mezcla, y se ve si
las puntas están a nivel a lo largo y a lo
ancho.
Coloque el adobe de la otra esquina, y mientras la mezcla seca
un poco, coloque un clavo en el centro del canto exterior de los
adobes de ambas esquinas. Meta otro clavo en la parte superior.
Corra un cordel entre los clavos del canto y otro entre los clavos
de arriba, que sirvan de guías para colocar todos los adobes de
esa hilada en línea recta y a la misma altura. Para que el hilo de
arriba no estorbe al colocar los adobes, se calza con un par de
guijarros o un par de corcholatas.
Con la ayuda de esas guías se coloca toda

la hilada de adobes, poniendo mezcla en
las juntas verticales. Si se necesita cortar
medio adobe, se marca con un calvo y se
encaja un cincel en varias partes,
golpeando suavemente con el martillo.
En las siguientes hiladas, todos los adobes deben tener un
traslape de medio adobe. Los adobes se colocan en
hiladas,siguiendo los contornos que tenga el cuarto, para que
todos los muros crezcan parejo. Para que la mezcla fresca de las
juntas no se hunda con el peso de los adobes, no deben hacerse,
en un solo día, muros de más de un metro de alto.
Las juntas se pueden proteger limpiando el sobrante de mezcla

con una escoba y empotrando rajuelas, piedras redondas
pequeñas o pedacería de teja.
El largo de un muro de adobe, tomado ente dos muros
perpendiculares, no debe ser mayor de 10 veces su espesor.
Cuando se necesita un muro más largo, hay que reforzarlo con un
contrafuerte vertical intermedio.
Para mayor seguridad, las casas de adobe se deben hacer de

un solo piso, con las paredes no más altas de ocho veces el
ancho del adobe.
Es muy importante amarrar bien
las esquinas y los cruces de muros.
En una esquina en lugar de un
adobe completo se usa medio
adobe, y en la siguiente hilada el
medio adobe se cuatrapea y se
coloca hacia el otro lado.
Cuando la unión es en T, la primera
hilada se hace con adobes
completos, pero en la segunda se
emplea medio adobe.
Las uniones en cruz se hacen con
adobes completos, dejando una
junta a la mitad de la cruz, para
lograr el cuatrapeo de las hiladas.
Para tener un mejor amarre ente muros

se hacen contrafuertes, que además
facilitan la ampliación futura de la casa,
sin debilitar los muros antiguos.
REFUERZOS
El adobe se puede reforzar con varillas
de acero de 5/8” que se ponen en todas
las esquinas, junto a cualquier puerta o
ventana y en los muros a cada metro.
Para poner los refuerzos verticales se

pueden usar medios adobes con una
muesca en el centro o adobes de tamaño
normal con un agujero en el centro, que se
coloca a cada dos hiladas.
El agujero central también se puede hacer con un berbiquí.

También se acostumbra colocar dos varillas
de refuerzo en las juntas horizontales a cada
metro y arriba y abajo de las ventanas.
Asimismo, se pueden poner varillas

en forma de zigzag, a cada 10cm del
borde del adobe.
En la parte superior del muro se coloca un refuerzo horizontal
contiguo o cadena de amarre, que en lo posible debe coincidir
con los dinteles de las puertas y ventanas. Esta cadena se puede
hacer con vigas, con tiras de madera o de concreto reforzado y
con malla electrosoldada.
Encima de la cadena se acostumbra
poner dos hiladas más de adobe y una
viga perimetral para recibir y repartir el
peso del techo, que generalmente
tiene aleros para proteger los muros
de la lluvia.
Es mejor colocar los marcos de las

puertas y las ventanas desde el
comienzo de la construcción y
construir las paredes de adobe a su
alrededor. Hay adobes que tienen
ranuras especiales en uno de sus
cantos para empotrar los marcos.
También se pueden poner canes de
madera empotrados en vez de medios
adobes.
El empotramiento de un dintel no debe

ser menor de 50cm a cada lado.
MUROS DE BLOQUE
DE SUELO CEMENTO
Cuando se trata de
economía y resistencia, los
muros de suelo cemento son
una buena elección. Éstos se
pueden comprar o los puede
hacer uno mismo, si se
dispone de tiempo, con tierra
que haya en el mismo terreno
o sus cercanías, para que no
cueste.
A la tierra se le agrega una cantidad pequeña de cemento, se
mezcla, se compacta y se deja secar, con lo cual se obtiene un
tabique que cambia poco de tamaño al perder humedad, que no
se deteriora al meterlo en el agua y que tiene una resistencia a la
compresión igual o mayor a la de un tabique de barro recocido.El
tabique se compacta y se moldea a mano con una horma de
madera o en pequeñas máquinas manuales; luego se deja secar
tres semanas hasta terminar su endurecimiento.
TIERRA
No todas las tierras son adecuadas para el suelo cemento. Las
apropiadas son las que contienen un mínimo de 45% de arena y
55% de lama y arcilla, hasta un máximo de 80% de arena y 20%
de lama y arcilla.
La tierra orgánica que se encuentra en la parte superior del

suelo no sirve; sin embrago, un suelo demasiado arcilloso se
pude corregir agregándole cuidadosamente arena, hasta volverlo
un suelo ideal.
Tierra para suelo cemento

45 a 80% de arena
55 a 20% de lama y arcilla
La tierra recién extraída se pone a secar para que pierda
humedad. Ya seca, se rompen y se pulverizan los terrones,
golpeándolos con el reverso de la pala, después de lo cual se
cierne en un harnero con una malla de 5mm.
CEMENTO
El cemento que se usa es el Portland en proporciones que varían del 5
al 15% según la cantidad de arena contenida en la tierra.
Para agregar el cemento se extiende una capa de tierra de 5 a 10cm
de espesor, sobre la que se rocía el cemento, dispersándolo sobre la
superficie.
Luego se mezcla en seco con la pala, hasta que la tierra queda de
color uniforme, y se vuelve a extender.
AGUA
La humedad en la cual el suelo cemento se compacta correctamente
varía también según su consistencia entre 8 y 16% de su volumen. Es
decir, se pone una parte de agua por cada 10 a 17 partes de tierra.
Cantidad de agua
1 Parte de agua
10-17 Partes de tierra
COMPACTACIÓN MANUAL
La compactación manual de los bloques se hace en un molde
de madera que consta de una base con las hormas para hacer
huecos, una caja con las medidas del bloque forrada en su
interior con lámina, un pisón pequeño y un empujador.
Se ponen capas de suelo cemento recién hecho
dentro del molde y se apisonan con el pisón hasta
que se llena, desbordándose un poco.
Enseguida se compacta golpeando lo que

sobresale con el revés de una pala.
Después, con el filo de la pala se recorta
y se quita todo el material sobrante.
A continuación se voltea el molde y se

retira con cuidado de la base.
Finalmente se coloca la base del
empujador sobre el bloque, y
mientras el operario descansa el
pecho en el poyo superior, con las
dos manos jala el molde hacia
arriba hasta que sale
completamente.
Los bloques moldeados se colocan en

un lugar sombreado y limpio.
Los bloques huecos tienen la misma
resistencia que los sólidos, con la
ventaja de ser más ligeros.
COMPACTACIÓN A MÁQUINA
Las máquinas para hacer bloques de
suelo cemento pueden ser automáticas o
manuales. Una de las más populares
manuales es la CINVA-RAM.
Para empezar, es importante que

el molde de la máquina quede a
nivel y cubierto en su interior con
aceite o grasa. Se llena con mezcla
y se baja el pistón hasta que queda
horizontal, con lo que alcanza su
máxima presión.
Enseguida, se levanta el pistón girándolo completamente al

lado opuesto, con lo que empuja el bloque hacia arriba hasta
dejarlo encima de la caja del molde.
SECADO Y CURADO
Con cuidado se quita el bloque y se lleva
a un área seca y sombreada para que
comience a secar lentamente, sin cambios
violentos de temperatura, particularmente
en las primeras 24 horas.
El tiempo de secado es muy importante,
pues la mezcla y la compactación se
deben hacer en el curso de dos horas,
antes de que se inicie el proceso de
secado.
Después de 24 horas, los bloques se humedecen con una regadera
fina a baja presión y al tercer día se pueden apilar unos sobre otros,
a la vez que se continúan rociando hasta que cumplen 8 días.
Después de 21 días de que fueron hechos, los bloques alcanzan su
mayor resistencia y se pueden usar para la construcción.

Manual de Albanileria y Autoconstruccion 2

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Manual de Albanileria y Autoconstruccion 2

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ALBAÑILERIA Y

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