1 UNIDAD: TRICOLOGÍA DE EL CABELLO

ESTRUCTURA DEL CABELLO:

Se componen de dos partes la raíz y el tallo capilar.

La raíz se nutre a través de los vasos capilares que tenemos bajo la piel. Si llevamos una alimentación con
los minerales, vitaminas y aminoácidos que necesitamos, la raíz del pelo crecerá sana. Pero si tenemos
alguna deficiencia por mala alimentación o cambios hormonales, esta raíz se puede dañar y eso ocasiona
caída del pelo.

El tallo capilar es la parte que vemos fuera de piel. Este tiene tres capas circulares. La más interna o núcleo
es la médula. Luego la rodea la corteza o córtex, aquí es donde se fija la melanina que es lo que le da color
al pelo. Finalmente, la capa más externa es la cutícula.

La cutícula está formada por células muertas que se van queratinizado y adhiriendo como formando
“escamas”. Esta es la parte del pelo que está expuesta a las agresiones externas (viento, sol, piscina, mar,
químicos, decoloración, coloración, peinados, etc.) por lo tanto es la que debemos cuidar.

El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción de las células
indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace progresivamente más estrecha, y
las células que se encuentran encima de la papila sufren un proceso de cornificación. Finalmente, la raíz se
separa de la papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un nuevo
pelo en la base del folículo.

El pelo está compuesto químicamente por 28% proteínas, 2% lípidos, 70% agua y otras sustancias. De las
proteínas, casi un 90% son queratina. Esta queratina se mantiene unida por tres tipos de enlaces. Los
enlaces más “débiles” son los de hidrógeno y los salinos. Estos al entrar en contacto con el agua se rompen
(temporalmente) y es por eso que con el pelo mojado nos podemos peinar más fácilmente. Los enlaces
más fuertes son los de disulfuro, pero si aplicamos calor se pueden romper, y es por eso que al aplicar
secador o plancha se puede cambiar la forma del pelo.
CUTÍCULAS
La cutícula, cuando está más bien compacta, es decir, con las cutículas aplanadas, la fibra capilar (pelo)
está hidratado y sano. Pero cuando las cutículas están poco enlazadas, es decir, las células cuticulares
están abiertas, la fibra capilar tiene hoyitos que no retienen la hidratación, el pelo está débil, pierde el
brillo, se siente seco y dañado. La composición de las cutículas tiene un componente genético y además se
pueden ver afectadas por el daño de productos y procesos químicos.

Cuando las fibras cuticulares están levantadas (ej: tras una decoloración), hay daño interno en el pelo, esto
quiere decir que hay una rotura de la fibra capilar. Como el pelo está compuesto de células muertas, no se
puede regenerar (como la piel).

ANATOMÍA DEL CABELLO

Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que

cualquier otro tipo de pelo, aunque la implantación en la piel es
más profunda que en el resto, ya que el folículo llega hasta la
hipodermis. Las glándulas sebáceas son órganos secretores
exocrinos que producen una sustancia grasa llamada sebo y
desembocan dentro de cada folículo. Se sitúan en la parte media
de la dermis asociada al folículo piloso al que se van a
desembocar.

Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo

erector del pelo). La contracción de los músculos hace que el pelo
se erice, cambiando así su ángulo con relación a la piel. Este
proceso incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del
pelo, proporcionando así un mejor abrigo contra el frío.
CRECIMIENTO DEL PELO

La vida media de un cabello es de 4 a 5 años aproximadamente, luego cae y sale otro en su lugar. Cada
folículo piloso está programado para 25 ciclos que integran las siguientes fases:
1.Anágena: es la fase de crecimiento. Existe una división continua y dura de 4-5 años.
2.Catágena: es la fase de reposo en la cual la producción celular cesa por completo y dura de 3-4 semanas.
3.Telógena: es la fase de caída. El folículo piloso (“tubo” bajo el cuero cabelludo donde nace el cabello) se
retrae, provocando que la base se aproxime a la superficie de la piel, por lo que el cabello se separa de la
papila (concavidad donde se encuentra el bulbo), aunque permanece dentro del folículo entre 3-4 meses.
Sus propiedades son:

1. Resistencia:
un cabello soporta ente 50grs y 100grs sin romperse; estando seco soporta hasta 140°C y húmedo hasta
200°C; es muy resistente a la putrefacción y sometido a soluciones ácidas o alcalinas extremas, se debilita.
2. Elasticidad:
estirando uno moderadamente, toma rápidamente su longitud inicial, la cual puede alargarse hasta un
25%; en contacto con el agua puede absorber hasta un 40% de su peso.
3. Eléctricas:
se carga fácilmente con electricidad estática.
Una cabellera media tiene entre 100.000 y 150.000 cabellos.
– Los rubios son más finos y numerosos.
– El crecimiento diario es de 3mm a 5mm, mensual de 1cm a 1,5cm y anual de 20cm a 25 cm.
– Los cabellos están tan firmemente implantados en la cabeza que aguantan un peso de 80 kilos. Una
trenza resiste entre 200 y 300 kilos.
– Un adulto puede llegar a tener en su cabeza más de 4 millones de folículos pilosos.
– El número de folículos pilosos alcanza su número máximo a los 20 años. Luego empieza a descender.
– Un adulto de 30 años tiene más de 450 folículos pilosos por centímetro cuadrado.

LA MELANINA
Los pigmentos responsables del color del pelo son las
melaninas, que son producidas por unas células especializadas
llamadas melanocitos. Al igual que sucede en la piel, la
melanina se acumula dentro de estas células en unos sitios
específicos que se llaman melanosomas.
La melanina protege tanto al cabello como a la piel de las
radiaciones solares. El cabello oscuro tiende a sufrir menos
cambios que el cabello claro a medida que la melanina pierde
su color característico al oxidarse y se aclara.

La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso produciéndose melanina durante la fase anágena.
Los pigmentos que intervienen en el color del pelo se clasifican a su vez en:
– Las eumelaninas: son las más abundantes, de color marrón a negro.
– Las feomelaninas: son menos abundantes, de color amarrillo a rojo.
– Los tricocromos: son característicos de los cabellos pelirrojos.

La combinación de eumelanina y feomelanina dan el color natural al cabello, su concentración determinará

la profundidad del color. El cabello humano “negro” contiene aproximadamente un 99% de eumelanina y
un 1% de feomelanina. Los cabellos castaños y rubios contienen un 95% de eumelanina y un 5% de
feomelanina. El cabello pelirrojo contiene un 67% de eumelanina y un 33% de feomelanina.
La aparición de canas es una pérdida de coloración de los cabellos que forma parte del proceso fisiológico
del envejecimiento.
*Tricosiderina: es un pigmento derivado de la Feomelanina con un alto contenido en hierro, Este pigmento
suele encontrarse también en el cabello de las personas de raza negra o asiática, por lo que siempre se
obtienen reflejos cobrizos-rojizos en el proceso de decoloración.
El cabello negro contiene mayor concentración de melanina, factor que explica por qué es mucho más
laborioso aclarar el pelo oscuro comparado con el claro.

ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del cabello. El color
del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas "MELANOCITOS". Esos
pigmentos se llaman "MELANINA". En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a penas
dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las
PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas diversas son debido a
estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos
forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables
y hechas de TIROSINA.
La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido
TIROSINA en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para formar las
EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE. Entre más se forma la actividad del
TIROSINA, más se forma la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas
cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TIROSINA, más es
la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TIROSINA que las EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual
con el TIROSINA que desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando
un producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el
aminoácido CISTEINA. Estos dan a la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el
sulfuro de CISTEINA. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas
cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CISTEINA y más se producen los
pigmentos amarillos y anaranjados.
Las personas con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las
personas con cabello rojo verdadero producen más PHEOMELANINA.
En este estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello humano sugirió
esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El
cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo
contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro
pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte
por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo, el rojo-
amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos
tipos de cabellos marrón. Mientras el cabello humano se hace más viejo, la actividad del TIROSINA
aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta
lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el
color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.

TIPOS DE CABELLO
La genética determina el tipo y la textura de nuestro cabello, pero las influencias externas tienen un papel
importante a la hora de determinar su aspecto y su tacto. En diferentes etapas de la vida, como cuando
cambian los niveles hormonales, y dependiendo de si tomamos medicación, sufrimos estrés o la ausencia
de determinados elementos nutritivos en nuestra alimentación, así como un pésimo estado de ánimo;
entonces, el aspecto del cabello varía. El pelo es un buen indicador del estado de nuestra salud general.
Podemos dividirlo en cuatro tipos de cabello: ondulado o crespo, afro, liso y mixto.

CABELLO ONDULADO O CRESPO

El cabello ondulado puede tener un aspecto fantástico, siempre que se cuide bien
Su tendencia natural es ofrecer un aspecto opaco y desvitalizado, ya que las cutículas no están planas, y
puede resultar seco y difícil de manejar, muchas veces hasta formar un encrespado indomable.
Para el mantenimiento del cabello rizado tiene que utilizar un champú y un acondicionador HIDRATANTE.
Deje que se seque naturalmente siempre que ello sea posible o, si tiene que utilizar un secador, aplícale un
difusor de aire a temperatura media.
Nunca cepille ni peine un cabello rizado sólo conseguirá que se encrespe más. En lugar de ello, utilice los
dedos para romper la textura.
Otra solución contra el encrespado son los acondicionadores que repelen la humedad, los sérums, aceites
y siliconas son una buena opción. También se puede utilizar una crema de peinar sin enjuague después del
lavado para no sobrecargar su cabello, que le ayudará a mantener su humedad, evitando que se encrespe.
Cuando decimos cabello rizado nos imaginamos un cabello grueso, pero en realidad es muy suave y fino.
Si tu cabello es rizado pero saludable tendrá brillo y se verá suave y con rizos lisos. Si está dañado se verá
opaco, reseco y con rizos no muy bien definidos.
Hay tres tipos de cabello crespo:

Fino y delgado: Este tipo lo puedes alaciar o rizar con facilidad.

Textura media: Tiende a “abrazar” la cabeza. Es fácil que se esponje.
Grueso: Es más difícil de estilizar y se esponja fácilmente.

CABELLO AFRO
Suele ser grueso y seco, lo que lo hace propenso a romperse y dañarse. Es alambrado, fuertemente rizado
y muy frágil. Este tipo de cabello no brilla, pero se siente sedoso.

Para cuidar este tipo de pelo, utilice tratamientos intensivos antes del lavado para ayudar a hidratar el
cuero cabelludo y el cabello, masajea la cabeza regularmente para estimular la producción de grasa y
lavarse siempre que sea necesario, con una sola aplicación de champú. Debes darte un tratamiento con
aceite caliente una vez al mes
Si quieres dominar un cabello afro muy rizado, haz una media permanente, la cual es un proceso que
transforma los rizos muy apretados en otros más grandes y sueltos, mediante unos rulos que ayudan a
redefinir la forma. Para su mantenimiento utilice activadores y aerosoles hidratantes especiales para
cabello rizado.
Otra opción para el cabello afro es el alisado, proceso químico inverso al de la permanente. Los alisadores
químicos se venden con distintas intensidades, para adecuarse a las diferentes texturas y estilos.
Utiliza un cepillo de cerdas naturales para un cabello que haya sido alisado, y un peine con púas separadas
para un cabello rizado.
Hay dos tipos de cabello afro:

Con forma de ‘S’: Como el cabello rizado tiene forma de ‘S’ solo que es mucho más crespo. Guarda mejor la
humedad.
Con forma de ‘Z’: Es un rizo menos definido y con una textura más alambrada.

CABELLO LISO
Es un cabello fuerte y brillante que no admite rizos. Tiende a ser más grasoso que seco. La ventaja del
cabello lacio es que la cutícula contiene varias capas por lo que lo hace muy resistente al daño. Habría que
abusar del cabello con permanentes y tintes excesivos para que se viera dañado.

Hay tres tipos de cabello lacio:

Fino y delgado: Es suave y brillante.
Textura media: Con mucho cuerpo, casi que puedes hacer lo que deseas con este cabello.
Grueso: Es el más resistente a los rizos.

Estos últimos se caracterizan por tener las raíces grasas a causa de la acumulación de sebo del cuero
cabelludo y una tendencia a ser seco y frágil en las puntas. Afortunadamente existen varias formas de
cuidar este tipo de cabello, con el uso adecuado de los productos correctos se puede prevenir el daño al
cabello, se le protege, mantiene sano e incluso se aumenta su belleza.
Como cuidar el cabello mixto
Ante todo el buen lavado; nunca hay que usar agua caliente sino tibia o temperatura ambiente, esto es
porque el calor hace que se secrete más sebo a la vez que las puntas frágiles son susceptibles a las altas
temperaturas.
Siempre escoger un champú formulado para cabello mixto, si se aplica otro como puede ser para cabello
graso, empeoraría las condiciones de las puntas del cabello, en su lugar es preferible optar por champús
para cabello normal.
No aplicar shampoo directamente sobre el cuero cabelludo, primero en las manos, esparcir y
seguidamente distribuir en todo el cuero cabelludo. El champú solo se coloca en el casco, no en los largos
del cabello, la espuma que se forma en la cabeza es suficiente para lavar el resto del cabello.
Después de lavar el cabello se aplica un acondicionador solo en los largos del cabello, nunca directamente
sobre cuero cabelludo porque los aceites humectantes que contiene harán que se secrete demasiado
aceite. Esta vez enjuaga con agua fría para fijar la humedad en las partes secas, y secar las grasas.
Una vez a la semana se aconseja un tratamiento de hidratación profunda, ya sean tratamientos
específicos hidratantes o masajes.

TIPOS DE CUERO CABELLUDO

Se denomina cuero cabelludo a la parte de la piel que recubre el cráneo y en la que se implantan los
cabellos. Su estructura es similar a la de la piel del resto del organismo, con la diferencia de que posee gran
cantidad de glándulas sebáceas y folículos pilosos.
Las glándulas sebáceas son las encargadas de producir el sebo, que está compuesto por varios tipos de
lípidos. Su principal función es lubricar el cabello. La secreción del sebo depende de la actividad hormonal,
siendo los andrógenos u hormonas masculinas las que estimulan esta secreción. Dependiendo de que la
cantidad de sebo que se produzca y del nivel de hidratación de la piel, tendremos un cuero cabelludo
normal, seco o graso.

CUERO CABELLUDO NORMAL

Cuando la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas está equilibrada, se puede decir que el
cuero cabelludo es equilibrado o normal. La grasa que se produce se reparte por todo el cuero cabelludo
de forma homogénea y al tacto no es graso ni está seco.
Se puede decir que el cabello es normal cuando:
– Se mantiene bien el peinado.
– Casi siempre presenta un buen aspecto.
– Al tacto no es graso ni seco.
– Tiene un aspecto suave, brillante y sano
El cabello normal, lacio u ondulado, es un cabello equilibrado que no sufre grandes alteraciones ni con el
paso del tiempo ni con la aplicación de productos químicos. Su apariencia presenta características de
suavidad al tacto, brillo, facilidad de desenredar y de peinar, y no se abre en las puntas.
El cabello normal es el ideal, siempre conserva el mismo aspecto saludable y mantiene un brillo natural
que refleja el equilibrio entre la química interna y el buen cuidado del mismo.
Para mantener este equilibrio se debe preservar su salud, el hecho de ser privilegiado no indica que
debemos descuidar la calidad de su mantenimiento.
Recomendaciones de cuidado para el cabello normal:
Lavado diario: usar champú suave, enjuague profundo con agua tibia, y mascarilla nutritiva cada 15 días.
Mantener sano y dócil el cabello: aplíquese un suave champú natural diariamente o cuando haga falta.
Masajear el cuero cabelludo: usando una loción especial para este tipo de cabello, para estimular la
circulación de la sangre, relajar las tensiones y facilitar la actividad glandular.

CUERO CABELLUDO GRASO

En este caso, la producción de sebo en las glándulas sebáceas es excesiva, lo que origina un exceso de
grasa en el cuero cabelludo, que llega incluso a producir picores. El cabello se impregna de este sebo y
aparece apelmazado y con exceso de brillo. Carece de volumen porque la grasa lo aprisiona, impidiendo su
movimiento o posición natural.
El desequilibrio funcional de las glándulas sebáceas suele ser debido a un exceso de actividad hormonal,
aunque puede haber otros factores desencadenantes. El cuero cabelludo graso necesita tratamiento, con
el propósito de regular la secreción de sebo de las glándulas sebáceas.

Cuando el cabello es graso:

– Después del lavado, la grasa aparece enseguida.

– No presenta el brillo característico de un pelo sano.
– Se ve sin firmeza.
– Queda aplastado y no tiene volumen.
– El pelo graso se pega al cuero cabelludo y tiende a que el polvo y la grasa se adhiera con mayor facilidad.
El cabello graso se caracteriza por no tener volumen y presentar, después de un día de lavado, una
apariencia húmeda debida a un excesivo trabajo de las glándulas sebáceas que puede obedecer a causas
genéticas o tener su origen en problemas del sistema nervioso o en desequilibrios en la alimentación. En
vista de que el pH del cabello graso es más elevado de lo normal, es muy propenso al desarrollo de
enfermedades microbianas.
Para mejorar esta condición en el cabello graso es necesario lavarlo cada vez que lo amerite para controlar
el exceso de grasa. Es importante determinar las causas por las cuales se genera la excesiva actividad
glandular y es muy posible que este desorden se deba a factores genéticos, al uso de champúes y
tratamientos inadecuados, a desequilibrios en el sistema nervioso vegetativo o bien a una deficiente
alimentación.
Para mejorar el cabello graso, se recomienda cambiar a una dieta sana baja en grasas. Utilizar tipos de
champú especiales para cabello graso; que sean suaves, desengrasantes, desinfectantes y astringentes.
Lo primero es llegar a un equilibrio en la aplicación del tratamiento escogido. En algunos casos el lavado
diario tiende a empeorar la situación debido a la sobre estimulación de las glándulas sebáceas; y, en otras,
el no lavarlo con frecuencia da como resultado una desagradable masa de cabello lacio y pegajoso.
No cepillar con demasiada frecuencia ni hacer masajes muy fuertes en el cuero cabelludo porque reactivan
las glándulas sebáceas y se produce más sebo. Además, es aconsejable utilizar agua fría para lavar el
cabello, y para secarlo, basta con retirar el exceso de agua y dejarlo al natural. Evite el uso frecuente de
secadores. El calor también estimula las glándulas sebáceas.

CUERO CABELLUDO SECO

En este caso, las glándulas sebáceas no producen la cantidad suficiente de sebo para lubricarlo
adecuadamente. También suele observarse un desgaste de la cutícula que la hace porosa, por lo que el
córtex no consigue retener el agua.

El cabello seco se reconoce porque:

– Tiene un aspecto apagado.

– Es áspero al tacto.
– Se enreda fácilmente.
– Es difícil de peinar.
– Presenta puntas abiertas o bifurcadas.
– Suele tener electricidad estática.
El cabello seco presenta una consistencia frágil, opaca y quebradiza. Su apariencia seca puede deberse a
factores naturales, al abuso de productos inadecuados o al medio ambiente. Se aconseja mantener una
dieta sana y tomar mucha agua.

La misma sequedad del cabello hace que éste se enrede fácilmente, sea áspero, se encrespe y tal vez con
algunas puntas abiertas; causando picazón en el cuero cabelludo, irritación o enrojecimiento, formándose
caspa o descamación. Tal vez esta situación pueda ser de tipo genético, debido al estrés o por el uso de
productos no adecuados.

Normalmente una persona con la piel seca suele tener el cuero cabelludo seco, aunque no necesariamente
una cosa va unida a la otra.
En principio, evita todos aquellos productos a base de alcohol, especialmente si se trata de lacas, ya que
éstas estimulan el desecamiento. En caso de utilizar secadora, ajústala en la temperatura más baja.
Aplica una crema con base aceitosa para amoldarlo; empieza el proceso aplicando un poco en las palmas
de las manos, frota y esparce cuidadosamente en las puntas dañadas, o si es el caso, en todo el cabello.
Un masaje ayuda a mantener el cabello en mejores condiciones. Presionar las yemas de los dedos contra el
cuero cabelludo y frotar con suavidad para activar las glándulas sebáceas. Emplear productos revitalizantes
que contengan vitaminas y grasas líquidas.
Al cepillar, emplear cepilladas largas, siguiéndolas y suavizándolas con la otra mano. Esto ayuda a eliminar
la electricidad estática que con frecuencia se produce al peinar este tipo de cabello. Recuerda que el
cepillado no debe efectuarse mientras el cabello se encuentre húmedo.

CUERO CABELLUDO MIXTO

Si las raíces del cabello están secas, las glándulas sebáceas del cuero cabelludo están emitiendo una
cantidad escasa de sebo. Si el cabello es normal se tiene una cantidad normal o equilibrada de sebo. Pero
también puede ocurrir que se tengan raíces normales y puntas secas o dañadas.
Esto puede deberse a que, a medida que va creciendo, el pelo se vuelve más seco por las agresiones que
sufre cada día, como el cepillado al darle estilo, los efectos medioambientales, etc. Si la cantidad segregada
de grasa es excesiva, puede llegar a ser necesaria la consulta médica.
Obviamente, la frecuencia de lavado del cabello puede ser un factor influyente. La medida es de tres veces
por semana. No es correcto lavar el cabello tan a menudo como se desee ya que eliminamos los aceites
naturales que cuidan la salud del cuero cabelludo y el cabello. Es importante tratarlo con cuidado cuando
está mojado, puesto que el cabello es más sensible, por ejemplo, cuando se peina o desenreda, cuando se
seca vigorosamente, o cuando se usa un secador demasiado cerca de la cabeza.
Por otra parte, el cuero cabelludo produce la misma cantidad de sebo con independencia de la longitud del
cabello, pero lo que suele ocurrir es que las personas con el cabello largo pueden tener las puntas más
secas, debido a que el sebo no llega hasta las mismas, mientras que las personas con el cabello corto
pueden tener sensación de grasa a lo largo de todo el pelo, puesto que el sebo llega rápidamente a la
puntas.
Esto ocurre porque el sebo secretado en las glándulas sebáceas se esparce a lo largo de todo el folículo y se
reparte por todo el cuero cabelludo.
UNIDAD 2: ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO
Es necesario saber y distinguir las afecciones del cuero cabelludo, para poder hacer un diagnóstico lo más
preciso posible y así evitar confusiones, observar con qué se relacionan esos síntomas que surgen, para
luego así aplicar rápidamente la terapia correcta de acuerdo a la enfermedad de que se trate.
Independientemente de la afección, recordamos que bajo ningún concepto debemos automedicar o
recomendar medicamentos que competen a la especialidad de un dermatólogo-a.
Habiendo comprendido esto, pasemos entonces a algunas de esas patologías del cuero cabelludo.

DERMATITIS SEBORREICA

Se manifiesta como un exceso de grasa (o seborrea) en el cuero cabelludo, acompañado de descamación e

inflamación del mismo.
La tensión sostenida, las preocupaciones de la vida cotidiana, los estados de estrés, todo esto significa un
motivo provocador del exceso de seborrea en el cabello y el otro factor a resaltar suele ser el incremento
de la cantidad de hongos que comúnmente surgen del cuero cabelludo.
La dermatitis seborreica puede ser un factor coadyuvante para acelerar la caída del cabello en el caso de
alopecia androgénica.
La descamación que se produce puede ir desde escamas finas a escamas gruesas, que forman cicatrices en
forma de costras que, en algunos casos, generan heridas en el cuero cabelludo.
La inflamación que acompaña a este estado deja al cuero cabelludo sensible y genera enrojecimiento.
Para tratar la seborrea y sus consecuencias, se sugiere usar los champús que son específicamente
fabricados con el fin de neutralizar esos efectos no deseados, normalizadores de la descamación, anti
inflamatorios y anti hongos.

LIQUEN PLANO CAPILAR

El liquen plano capilar afecta principalmente el cuero cabelludo, en especial, a las mujeres adultas de
mediana edad. El liquen plano puede ser dividido en 3 variantes: clásico, alopecia frontal
fibrosante, y síndrome de Lassuer-Graham-Little Piccardi. Las señales y síntomas incluyen el aparecimiento
de ampollas diminutas y rojas alrededor de un grupo de pelos y la caída del pelo (alopecia). Los folículos
pilosos en el cuero cabelludo son los más afectados, aunque las lesiones también pueden ser encontradas
en la piel y en las membranas mucosas. Los síntomas más comunes incluyen la empeora de la caída del
cabello, picazón, descamación, ardor, y dolor. La alopecia puede ser permanente si las lesiones dejan
cicatrices permanentes, lo que se conoce como alopecia cicatricial. El tratamiento a manos de
profesionales en dermatologia, por lo general, es hecho con esteroides, accutane, o hidroxicloroquina, y
otros si estos no funcionan. En algunos casos el trasplante de cabello es efectivo.

MOLINETRIX O COLLAR DE CABELLO

El moniletrix es una alteración estructural del cabello de origen congénito. No tiene un tratamiento
específico y la causa de este trastorno es hereditario. Se produce durante el crecimiento del
cabello, que nace mucho más débil, y por una variación regular del espesor del tallo piloso se rompe
prematuramente y con facilidad en los puntos donde es más delgado, sin llegar nunca a alcanzar
una longitud normal.
En el momento del nacimiento del cabello, el tallo no aparenta presentar anomalías. Es poco
después cuando se forman nódulos a lo largo del tallo, a intervalos de 0,7 mm a 1 mm, separados
por espacios estrechos Inter modulares de cabello que no tienen médula, dando al pelo un aspecto
arrugado que resulta de la alternancia de estas estrecheces y nudosidades. De esta forma, el cabello
aparece con zonas estrechas más claras y zonas más oscuras. Esto es así porque habitualmente no
afecta toda la piel cabelluda, sino que la pérdida de cabellos puede ser difusa o localizada en
determinadas áreas, sobre todo la parte occipital de la cabeza. El pelo aparece seco, fino, delgado
y quebradizo, y su longitud excede de varios centímetros (0,5 a 2,5 cm) y puede desprenderse
durante el cepillado o lavado. Los pelos que se quedan en el peine están partidos y no tienen raíz.
Esta alteración se puede presentar en personas de cualquier edad, aunque lo más normal es que
aparezca en bebés de pocos meses de vida y durante la infancia. En el adulto puede presentarse en
forma de cabellos rotos de longitud irregular y pústulas foliculares.
A lo largo de la vida del paciente puede haber etapas donde el moniletrix se acentúe más y otras
donde pase prácticamente desapercibido.

TRICOTIODISTROFÍA

Se trata de una patología que puede referirse puntualmente al cabello en particular o puede también
asociarse a otros problemas.
Se caracteriza por tratarse de una enfermedad en donde el cabello se presenta quebradizo y con un nivel
de azufre exageradamente bajo, el que suele quedar muy expuesto a factores tanto internos como
externos que lo dañan.
Esos otros problemas a los que se asocia son: problemas en las uñas, lentitud en el desarrollo, dificultades
en la reparación del ADN, retrasos madurativos y mentales, problemas de fertilidad e ictiosis.

PSORIASIS
Se trata de una enfermedad de la piel relacionada a la genética, que se localiza más habitualmente en
codos y rodillas pero que puede llegar a afectar al cuero cabelludo. Por este motivo es que a veces se hace
difícil distinguirla de la dermatitis seborreica.
A diferencia de lo que ocurre con la dermatitis seborreica, en el caso de la psoriasis, se produce una fuerte
descamación de color blanco, muy seca y pegajosa que sobrepasa el límite del cuero cabelludo.
Para combatir la psoriasis ayudan mucho los champús con alquitrán y ácido salicílico, la exposición
controlada al sol, las lociones antiinflamatorias y los comprimidos de acitretina (derivado de la vitamina A).

PILI TORTI

Cuando se trata de niños, el cabello no muestra ninguna anomalía al momento de nacer, pero luego de
algunos meses aparece un cabello lacio y sin coloración. Este estado del cabello responde a la herencia
dominante. Su fragilidad característica hace que estar expuesto al medio ambiente genere una disminución
de su contextura.
El recrecimiento del cabello solamente puede darse si los folículos no fueron dañados. Por lo general,
algunos folículos se dañan mientras que otros, no.
El torcido característico del pili torti se relaciona en algunos casos con diversos problemas del cabello como
los síndromes de Bazek, de Bjornstad y de Menkes. Si existen inflamaciones locales, estas pueden también
llevar a áreas intermitentes y concentradas de pili torti adquirido, exhibiendo en las bordes zonas de
alopecia cicatrizal.

HONGOS
Los hongos son una infección micótica que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En el caso
concreto de la cabeza son conocidos como tiña del cuero cabelludo, que puede causar serias molestias si
no son reconocidos y tratados a tiempo. Las infecciones por hongos en el cabello se producen por un tipo
llamado DERMATOFITOS, que se reproducen en la zona de la epidermis debido a la presencia de la
queratina, también en el pelo y las uñas.

¿QUÉ SON LOS DERMATOFITOS?

LOS DERMATOFITOS SON UN GRUPO DE HONGOS TAXONÓMICAMENTE RELACIONADOS, QUE TIENEN
CAPACIDAD PARA INVADIR EL TEJIDO QUERATINIZADO (PIEL, CABELLO, UÑAS) DEL HOMBRE Y
ANIMALES Y PRODUCIR UNA INFECCIÓN LLAMADA: DERMATOFITOSIS, O CONOCIDA COMÚNMENTE
COMO TIÑA.
¿Cómo reconocer el hongo capilar?
Comienza por lo general con la formación de un pequeño grano que progresivamente se expande en
tamaño, dejando zonas escamosas en el cuero cabelludo.
Puede causar parches de pérdida de cabello, una especie de calvicie temporal.
El hongo afecta las fibras del cabello de la zona afectada, volviéndolas frágiles y haciendo que se rompan
fácilmente.
Las zonas afectadas por el hongo experimentan a menudo picazón y se pueden ver enrojecidas e
inflamadas.
Cuando aumenta la acción de los hongos, dichas zonas presentan manchas escamosas, dejando ampollas
que pueden supurar.
La apariencia de los parches es de un tono normal de la piel en el centro y un tono rojo en el exterior, en
forma de anillo.
Se pueden extender hacia el cuello y el rostro, con inflamación de los ganglios linfáticos, por lo que muchas
veces se puede experimentar fiebre, vómitos o dolor de cabeza.
Si se detectan con celeridad y se actúa de manera inmediata, no puede haber demasiados problemas para
neutralizar el efecto de los hongos. Algunos hongos generan caída de cabello de manera localizada,
aparecen placas que provocan inflamaciones e infección.
El tratamiento es sencillo ya que alcanza con utilizar un antibiótico oral, rápidamente después de haber
descubierto la existencia de los hongos, y estos irán desapareciendo. Si esto no se hace, la presencia de
hongos en el cuero cabelludo puede causar la caída continuada del cabello en zonas específicas.

TIÑA
La tiña de la cabeza es causada por hongos tipo moho llamados dermatofitos.
Los hongos prosperan en áreas cálidas y húmedas. Una infección por tiña es más probable si usted:
• Tiene lesiones menores de la piel o del cuero cabelludo.
• No se baña ni se lava el cabello con frecuencia.
• Tiene la piel húmeda por mucho tiempo (como, por ejemplo, a causa de la sudoración).
La tiña de la cabeza o la dermatofitosis (tiña) se puede propagar fácilmente. Con mayor frecuencia afecta a
los niños y desaparece en la pubertad; sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad.
También se puede adquirir la tiña de la cabeza si está en contacto directo con un área de tiña en el cuerpo
de alguien más o también la puede contraer si toca elementos tales como peines, sombreros o ropa que
hayan sido utilizados por alguien con tiña. La infección también se puede propagar por medio de mascotas,
en particular los gatos.
SÍNTOMAS
La tiña de la cabeza puede comprometer todo el cuero cabelludo o sólo partes de éste. Las áreas
infectadas aparecen calvas con pequeños puntos blancos, debido al cabello que se ha desprendido.
Se pueden presentar áreas de piel redondas y descamativas que pueden estar rojas o hinchadas
(inflamadas), al igual que úlceras llenas de pus llamadas queriones.
Se puede presentar fiebre baja de alrededor de 100 a 101º F (37.5 a 38º C) o ganglios linfáticos inflamados
en el cuello.
Casi siempre hay picazón en el cuero cabelludo.
La tiña de la cabeza puede causar pérdida del cabello y cicatrices duraderas.

CASPA
La caspa, también conocida como pitiriasis, es la descamación de la dermis del cuero cabelludo. Aparece
cuando se produce un acortamiento del proceso de renovación celular debido a la existencia de la piel
muerta de la cabeza: cuando hay un exceso de células muertas se produce la pitiriasis.
La caspa es más fuerte y común en personas de 20 a 30 años, intervalo de edad en el que un 50% de la
población ha sufrido algún episodio. Suele comenzar en la adolescencia y es muy rara en la vejez. No es
frecuente en la infancia.
Tipos de caspa
Hay dos tipos:
-Caspa seca o pitiriasis simple: se muestran escamas de colores blanquecinos, finas y secas. Cuando la
persona que tiene caspa se rasca la cabeza, éstas se desprenden de la piel y se expanden por el resto del
cuero cabelludo.
-Caspa o pitiriasis grasa: ésta se ubica en las zonas donde hay más sebo, por ejemplo, en la frente o en la
nuca. La pitiriasis es más grande, con un color amarillento gracias a la grasa, y se pueden llegar a formar
placas. Este tipo provoca enrojecimiento de la piel en los afectados.
Causas
La causa más común es el hongo denominado Pytirosporum ovale, que se encuentra de forma natural en la
piel. Cuando la caspa se desarrolla, altera los microorganismos naturales de la dermis, ocasionando una
irritación del cuero cabelludo. Los factores internos que pueden ocasionar este problema son
fundamentalmente los desequilibrios hormonales, por eso aparece de forma más habitual en
adolescentes. El estrés, la ansiedad y la tensión nerviosa también es un motivo para la aparición de caspa.
La caspa también puede ser originada por la psoriasis, la sudoración abundante o el exceso de grasa en el
pelo. Un incorrecto cepillado, si se hace de forma brusca, puede convertirse en el origen de este problema.
Si es frecuente el uso de productos poco apropiados, que daña el pH del cuero cabelludo (como tintes o
lacas) la dermis del cabello puede verse afectada generando caspa.
La dermatitis seborreica se manifiesta en el pelo a través de una intensa descamación, y en algunos casos
unida a lesiones costrosas, esta patología puede generar pitiriasis también. La dermatitis seborreica, “se
asocia a caspa grasa con inflamación y picor”.

ALOPECIA POR INFECCIÓN BACTERIANA

Los casos de sífilis, acné necrótico, lopus y lepra, son los que con mayor frecuencia se asocian con
infecciones bacterianas del cuero cabelludo.
Este tipo de alopecia se le considera también como alopecia cicatrisal.
La foliculitis decalvante, una enfermedad rara que produce inflamación de los folículos pilosos y causa
alopecia progresiva e infección bacteriana en los casos más graves, también podría ser la responsable.
Infección viróscia y por protozoos
Esta infección puede presentarse en casos de varicela, herpes o cuando hay complicaciones en el cuero
cabelludo que producen alopecia temporal. Si la persona se rasca y se lesiona, pueden producirse heridas
que al cicatrizar causen alopecia definitiva en las zonas locales de la cicatriz.
Formas de contagio
Las infecciones del cuero cabelludo pueden contagiarse al compartir objetos de cuidado personal como
peines, cepillos, broches de cabello, sombreros, ropa, etc. En el caso de la tiña, también por medio de las
mascotas, especialmente de los gatos.
La infecciosa puede comprometer total o parcialmente el cuero cabelludo y las zonas infectadas aparecer
calvas y con puntos pequeños blancos donde se ha caído el cabello.
La piel del cuero cabelludo puede verse inflamada, rojiza, descamada o con úlceras purulentas
denominadas queriones. Puede haber picazón en la cabeza y una fiebre leve de 38 C e inflamación de los
ganglios del cuello como consecuencia de la infección.

ALOPECIA POR SÍFILIS

Distintas enfermedades pueden ser responsables de la aparición de la alopecia en las personas. Una de
estas enfermedades es la sífilis que en ocasiones genera alopecia, la acción de la conocida como alopecia
sifilítica, es muy variable, pues en ocasiones su acción es rápida y otras veces se produce de una forma
muy pausada. En la alopecia que se deriva de la sífilis, la caída del cabello no afecta sólo al cuero
cabelludo, sino que otras partes del cuerpo también pierden parte o la totalidad del vello. Se trata de
una alopecia catalogada como alopecia no cicatrizal. Generalmente cuando la enfermedad responde de
forma positiva al tratamiento con antibióticos el cabello se recupera de forma automática. Las
enfermedades infecciosas son causa frecuente de distintos tipos de alopecia, por lo que su tratamiento es
fundamental para recuperar el cabello.

ALOPECIA POR ACNÉ NECRÓTICO

Enfermedad crónica con lesiones papulonecróticas foliculares que aparecen en cuero cabelludo y cara,
dejando cicatrices deprimidas que no son permanentes ni dejan alopecia cicatricial. No tiene relación con
el acné vulgar. Posiblemente, es una forma especial de pioderma. Puede ser asintomática o levemente
pruriginosa.

ALOPECIA POR LOPUS

Tipo de lupus eritematoso que se caracteriza por nódulos profundos subcutáneos, generalmente
dolorosos, la mayoría en la cabeza, cara o parte superior de los brazos, dejando cicatrices deprimidas.
Generalmente es un cuadro crónico y se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre los 20 y los 45
años. Los pacientes también tienen lesiones típicas de lupus eritematoso discoide. Es una forma de lupus
cutáneo, pero puede presentarse en el LES.

ALOPECIA POR LEPRA

La enfermedad se transmite principalmente a través de la convivencia con enfermos multibacilares. Las
fuentes de contagio son las mucosas de las vías aéreas superiores, aunque no se descartan la transmisión a
través de úlceras o nódulos abiertos de pacientes multibacilares sin tratar.
Un determinado grupo de personas con unas características genéticas determinadas, en unas condiciones
sociales y de vida por lo general carentes (alimentación, higiene, hacinamiento, otras enfermedades…)y en
contacto con estos enfermos multibacilares no tratados, después de un periodo de incubación largo (Entre
2 y 5 años en las formas paucibacilares y de 8 a 12 años o más en las formas multibacilares) va a desarrollar
la enfermedad.

ALOPECIA TRAUMÁTICA O POR FRICCIÓN

La alopecia traumática se produce por traumas físicos, que se le conoce también por tracción.
Existen 2 tipos:
•Tricotilomanía: (provocada por el propio paciente). Se denomina así a la alopecia provocada por el tic
nervioso de coger el cabello entre los dedos de forma continuada, torcerlo y estirarlo. Se localiza a nivel
temporoparietal u occipital. Observaremos placas de alopecia parcial con pelos de diferente tamaño,
torcidos y rotos. Suelen reflejar un trastorno psicológico leve (en niños) y más importante en adultos.
•Alopecia por tracción: es producida por un peinado inapropiado que estira el pelo con fuerza en alguna
dirección de forma constante (moños, cola de caballo, uso de peines calientes para alisarse el pelo…). Suele
haber alopecia en placas y pelos rotos. Si el mecanismo que induce la tracción cesa, la alopecia se
recupera, aunque en casos en que la tracción es muy intensa o duradera puede desembocar en alopecia
cicatricial.
En los casos de alopecias cicatriciales de pequeño tamaño, especialmente en las traumáticas, el
tratamiento quirúrgico con extirpación directa de la zona afecta puede llegar a ser curativo.
PRINCIPALES COSAS QUE LA PRODUCEN:
– Utilización frecuente de plancha del pelo y secador.
– Utilización de relaxers.
– Productos muy agresivos.
– Uso continuado de gominas, geles, cremas de peinado.
– Colas de caballo muy tirantes, moños, (peinados muy tirantes y constantes).
– Cepillarse muy bruscamente las zonas de las entradas.
– Uso de extensiones de TODO TIPO (cosidas, con clips, con queratina…).
– Trenzas con extensiones.
– Trenzas de raíz.

TIPO DE ALOPECIA COMÚN

Son muy comunes y pueden mejorar o curarse por medio de tratamientos e incluso algunas se revierten
espontáneamente sin necesidad de ser tratadas. En este tipo de alopecias el folículo piloso tiene un
comportamiento patológico, pero sigue con vida a menos que la alopecia se extienda por períodos muy
largos (alopecia común o androgenética).
Podemos clasificarlas de la siguiente manera:
ALOPECIA ANDROGENÉTICA

se la conoce también como alopecia androgénica, prematura o calvicie común. Afecta a muchos hombres y
rara vez a las mujeres.
Los andrógenos son las hormonas responsables de la caída del cabello y es por eso que muchos de los
tratamientos actuales inhiben lo producción de las mismas.
Si la calvicie continúa avanzando y los folículos pilosos mueren, el proceso se torna irreversible y no existe
tratamiento para restablecer la situación. Solamente puede repararse trasplantando folículos vivos de
otras zonas hacia la coronilla y las entradas; un microtrasplante capilar. Lo ideal por supuesto, es combatir
la caída mientras los folículos tienen vida.
La mujer es más afortunada que el hombre ya que la alopecia androgenética solamente aparece en la
parte delantera de cuero cabelludo dejando el cabello más ralo, pero en raras ocasiones llega a tener zonas
totalmente despobladas como en el hombre.

ALOPECIA AREATA

Producida por un estrés excesivo, sus síntomas son claros: parches redondos en la cabeza totalmente
despoblados de cabello. Alopecia total (AT) es cuando se pierde completamente el cabello del cuero
cabelludo. En los casos de Alopecia universal (AU), se pierde el cabello de todo el cuerpo.
Aún no existen tratamientos totalmente efectivos para este tipo de alopecia. Las terapias que se utilizan
con medianos resultados son: luz ultravioleta, corticosteroides tópicos, inyecciones de esteroides o
agentes irritantes para excitar a los folículos estimulando el crecimiento del cabello.

ALOPECIA POR DROGAS O FÁRMACOS

¿Qué es?
El consumo de sustancias como drogas o fármacos para un tratamiento en concreto, pueden provocar
determinados efectos secundarios en el crecimiento natural del cabello.
Existen sustancias como los antitoroideos, los anticogulantes, el mercurio, el ácido valproico, los
citostáticos, o la vitamina A en grandes dosis, pueden provocar alopecia. El yodo es otras de las sustancias
que altas dosis puede llevar al padecimiento de caída del pelo, puesto que interfiere en la absorción de
ciertos componentes de la sangre y que son beneficiosos para el cuero cabelludo.
Otra de las causas que pueden llevar a la alopecia en cierta forma, es dejar de forma brusca los
anticonceptivos hormonales.
Los efectos desaparecen en el momento en que el tratamiento o las sustancias se dejan de consumir, por
lo que la alopecia deja de persistir, y no requiere un tratamiento adicional que minimice los efectos
secundarios.

***Nosotros como coloristas, aplicamos tintes y hacemos decoloraciones con la finalidad de poder crear
una excelente imagen con nuestras clientas. Cada vez que vayamos a hacer un trabajo de decoloración o
aplicación de tinte es muy importante preguntar a nuestras clientas si consumen algún tipo de fármacos,
ya que, al realizar este tipo de trabajos, podemos llegar a desbaratar el cabello por la reacción química
entre el producto del proceso del cabello y los medicamentos.
ALOPECIA DIFUSA

Es la pérdida de cabello progresiva que no llega a producir calvicie total, el cabello tiene un aspecto lacio y
hay una gran escasez de cabellos.
La alopecia difusa consiste en una pérdida de cabello más o menos intensa, aguda o crónica, pero
reversible y no localizada en una determinada porción del cuero cabelludo. Se engloba en esta
denominación varios tipos de alopecia que pueden corresponden a diversas causas. Se distinguen las
siguientes modalidades:
-Efluvio anagénico agudo. Se produce una pérdida difusa y brusca de cabello que tiene lugar unos días
después del factor que la ha provocado y afecta hasta el 90% del cabello. Algunas de las causas más
representativas son el hipotiroidismo, la desnutrición, el escorbuto y la administración de agentes
citostáticos para el tratamiento del cáncer. Si el agente causal se elimina, el pelo vuelve a crecer
normalmente en un corto período de tiempo, pues la fase de anágeno solamente se habrá interrumpido
transitoriamente.
-Efluvio anagénico crónico. La causa más frecuente es el síndrome del cabello anágeno suelto, en esta
enfermedad el pelo se desprende fácilmente ante la menor tracción cuando se encuentra en fase anágena,
es decir en período de crecimiento.
-Efluvio telogénico agudo. Es la variedad más frecuente y de mayor importancia, se produce debido a que
muchos cabellos entran en la fase telógena simultáneamente. La pérdida de cabello tiene lugar entre 2 y 4
meses después del factor desencadenante y afecta a menos del 25% del total, perdiéndose entre 100 y
1000 cabellos al día. Se produce por ejemplo tras el parto, debido a un pase retrasado de la fase anágeno a
telógeno (alopecia postparto); también después de enfermedades graves, procesos febriles, estrés o
pérdidas importantes de peso.
-Efluvio telogénico crónico. Se manifiesta como pérdida de cabello difusa y transitoria que frecuentemente
tiene carácter estacional y afecta preferentemente a mujeres entre 30 y 60 años.
Otros cuadros que se pueden presentar en éste tipo de alopecia difusa:
La Alopecia de presión: es una alopecia traumática debida a una presión persistente sobre el cuero
cabelludo que ocurre, sobre todo, en bebés que están mucho tiempo boca arriba o en enfermos
encamados durante largos períodos.
La Alopecia laminaris: es la pérdida de los cabellos en los márgenes del cuero cabelludo.
La Alopecia menopáusica: caída del pelo en la mujer posmenopáusica, como efecto secundario de las
modificaciones hormonales (disminución de estrógenos y aumento de andrógenos).
La Alopecia posparto: efluvio de telógenos (fase de reposo, después del catágeno, durante la que se
produce la caída del cabello), aparece poco después del parto. Habitualmente se recupera en los meses
siguientes.
La Alopecia senil: forma natural de la pérdida del cabello que afecta a las personas mayores.
Anemia ferropénica: La falta de hierro produce caída del pelo tanto en los hombres como en las mujeres.
Esta falta de hierro se detecta con análisis y se corrige fácilmente con el tratamiento médico adecuado.
Dieta: Una dieta pobre en proteínas puede ocasionar también pérdida de pelo. Los vegetarianos, las
personas que hacen dietas pobres en proteínas y los pacientes con anorexia nerviosa, pueden presentar
una nutrición proteica deficiente. Cuando esto ocurre, el organismo ayuda a conservar las proteínas del
sujeto, desviando los cabellos en crecimiento hacia la fase de reposo, con lo que estas personas observan
una caída masiva de cabello unos 3 meses después. Este proceso es reversible con tratamiento médico y
una adecuada ingesta de proteínas.

PEDICULOSIS (PIOJO)

La pediculosis es una afección cutánea producida por la infestación por un piojo, se localiza
fundamentalmente en el cuero cabelludo.
Los piojos son insectos heterometábolos paurometábolos.
Su ciclo biótico tiene tres fases: la liendre, la ninfa y el adulto.
-Liendre: Las liendres son los huevos de los piojos. Permanecen firmemente adheridas al pelo mediante
una sustancia adhesiva. Son difíciles de ver y la mayoría de las veces se confunden con caspa o gotitas de
aerosol para el cabello. Tienen una configuración ovalada y, por lo general, su color es de amarillo a blanco.
Las liendres tardan entre siete y quince días en eclosionar.
-Ninfa: La liendre sale del huevo y se convierte en un pequeño piojo llamado ninfa. Tiene el aspecto de un
piojo adulto, pero es más pequeño. Las ninfas maduran convirtiéndose en adultos en aproximadamente 7
días después de la incubación. Para sobrevivir, la ninfa tiene que alimentarse de la sangre de la persona.
-Adulto: El piojo adulto tiene el tamaño de una semilla de ajonjolí, tiene 6 patas y su color es de bronceado
a grisáceo. En las personas con pelo oscuro, el piojo adulto tiene un aspecto más oscuro. Las hembras son
las que depositan liendres y por lo general son más grandes que los machos. Los piojos adultos pueden
vivir hasta 30 días en la cabeza de una persona. Para sobrevivir, el piojo adulto necesita alimentarse de
sangre. Si el piojo cae fuera de la persona, generalmente muere en poco más de 2 días.
Debido al rápido desarrollo del ciclo biológico de los piojos las poblaciones aumentan a gran velocidad si no
se toman las medidas oportunas.
3 UNIDAD: COLORIMETRIA
Colorimetría básica
COLORIMETRÍA LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL
COLOR.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener
una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a través del círculo o estrella cromáticas. Dicho
círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontrar los colores adecuados a partir de los
colores primarios.
Círculo cromático
Los 3 colores primarios son azul, amarillo y rojo. Todos los demás se crean por alguna combinación de los
primarios.
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los colores
secundarios.
AMARILLO + ROJO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario
adyacente inmediato y son 6.
VERDE + AMARILLO = AZUL – VERDE
AZUL + VIOLETA = ROJO – VIOLETA
ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA
Alturas de tono
En la colorimetría es fundamental conocer de memoria las alturas de tono. Por eso se dice que para un
tono exacto se requiere la altura exacta. Además, al saber qué nombre corresponde a cada número podrás
descifrar la nomenclatura de los tintes.

Reflejos
Los reflejos se identifican ya que van después de la altura de tono y se separan por un punto. Es el que le
da el matiz al color y va a definir el mismo.
En la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que tomar en cuenta la escala de reflejos,
la que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo.
Con base en un punto (.), guión (-), diagonal (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el
reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma.
Si existe un número posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo
natural. Ejemplos:
1.2 = El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la
numeración. El número 2 significa que el tono tiene un reflejo, este es el nacarado.
1.22= El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la
numeración. Los números iguales 22 significan que el tono tiene un doble reflejo del mismo reflejo, o sea
que se intensifica el reflejo nacarado.

Si existen dos números diferentes posteriores a los signos (, . - /) indica que contiene dos reflejos
diferentes. Ejemplos:
1.23= El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la
numeración. El número 2 significa que el tono tiene un reflejo nacarado y, al mismo tiempo el número 3
significa que tiene otro reflejo diferente al anterior en este caso dorado, y que, a su vez, modificara
suavemente el primer reflejo.

Por otro lado, para algunas empresas existen, si existe un número cero (0) posterior a los signos (, . - /) esto
significa que la intensidad del reflejo es suave, el cero (0) aparece precediendo al número del reflejo.
Ejemplo:

5.02= El número 5 significa que el nivel o altura de tono es el castaño oscuro. El punto es el que separa la
numeración. El número 0 significa que el reflejo 2 (nacarado) es suave o ligero.

Y si existe un número cero (0) posterior al número del reflejo, esto significa que el número del reflejo es
fuerte o profundo, el cero aparece posterior al número del reflejo.
Ejemplo:
6.40= El número 6 significa que el nivel o altura de tono es el rubio oscuro. El punto es el que separa la
numeración. El número 4 precedido del 0 da como resultado que el reflejo 4 (cobre) sea fuerte o profundo.
Neutralización
Los colores que se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático se neutralizan entre sí,
permitiendo eliminar o reducir un reflejo no deseado.
Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado).
Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).
Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).
Para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.
COLORIMETRIA AVANZADA
1. Teoría del color
Esto es lo que implica saber la teoría del color aplicada al visagismo; es decir toda la teoría sobre
colorimetría empleada al momento de crear un diseño de color y/o corte basándonos en las formas, líneas
y relieves faciales.

2. Matemáticas del color

Ahora bien, para descifrar cualquier gama o tono de tinte es necesario conocer qué significa cada número.
Para esto, debes conocer de memoria qué reflejo corresponde a cada número.
3. Tono exacto, base exacta.
Seguramente será la frase que escuches más seguido en temas de colorimetría ya que es fundamental para
lograr el resultado que quieres.
En teoría de manejamos 10 etapas de decoloración o aclaración ya que estamos tratando con cabelleras
latinas que son mucho más oscuras.
Siguiendo el ejemplo de arriba, para lograr el 8.45 será necesario que tengas un cabello a una altura 8
como se ve en las mechitas de abajo.
Si quieres un Plata, un Gris o cualquier Rubio Extra Claro, será indispensable que la etapa de decoloración
sea una 10.
Y así aplica para cualquier tono, la altura o nivel de tono tiene que coincidir con la etapa de aclaración para
que el color sea el deseado.

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al combinarse, a
esto le llamamos leyes de colorimetría.

4. Leyes de colorimetría.
Primera ley del color
Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al verde
(azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y
más amarillo.
Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que una vez que
el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna
decoloración previa para lograr este objetivo.
Cuarta ley del color
Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI
PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro dorado) y desea
aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos
permiten que los fríos se reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un tono 6.66
(rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene
un fondo cálido para reflejarse.
Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento adecuado.
En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las facciones y
avejentan. Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.
Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de invierno se
puede utilizar.
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos cafés y cejas castañas, trabajar tonos medianos en
combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.
Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos medianos.

TIPS DE COLOR
1. Enemigo #1 decoloraciones amarillas y naranjas.
El 80% de los servicios de decoloración suelen quedar muy amarillas ya que las clientes siempre tienen el
cabello teñido (principalmente negro, rojo y algunas caobas que se vuelven difíciles de decolorar).
Recuerda que para obtener el tono exacto requieres la base exacta. Y obteniendo la base exacta ya
tenemos el “fondo de aclaración” deseado, no obstante, si queda un matiz secundario ya sea rojizo,
amarillento o naranjo, se debe MATIZAR el fondo de aclaración con una PRE-PIGMENTACION.
*PRE-PIGMENTACION: Es una técnica que se utiliza para matizar-suavizar-eliminar un reflejo no deseado
en la decoloración efectuada, para ello se aplica la NEUTRALIZACION de la teoría del color en tinte,
según el tono deseado a trabajar.
Ejemplo 1: si quieres aplicar un 8.23 (Rubio Claro Beige), tu decoloración deberá estar a una etapa 8.
Ejemplo 2: si quieres aplicar un 7.3 (Rubio Medio Dorado), tu decoloración deberá estar a una etapa 7.
Y en caso de ser necesaria una pre-pigmentacion antes de la aplicación del tinte, para estos tonos
tendríamos que utilizar x ejemplo:
- Para un matiz naranjo en la decoloración: 7.1 u 8.1
- Para un matiz amarillo en la decoloración: 7.2 u 8.2
- Para un matiz rojizo: 7.7 u 8.7

2. Aclarar con tintes.

En este caso, cuando no obtienes la etapa de decoloración adecuada, se piensa que al usar un tinte con un
peróxido muy alto ayudará a aclarar más y obtener el resultado de color perfecto. Sin embargo, no hay
nada más equivocado que esto. Si la fórmula llega a teñir, solo alcanza a dar un leve matiz que se pierde a
la primera lavada. En ese caso solo se debe hacer otra decoloración para aclarar más etapas.
Salvo en caso de trabajar un cabello natural, donde sí se puede aplicar un tinte super aclarante (altura 10,
11 o 12 según marca/laboratorio que se trabaje) que puede llegar a subir hasta 3 tonos con un oxidante de
30 a 40 volúmenes. (apto para aplicar en técnica de balayages, reflejos, mechas,etc)
3. Conocimiento del color.
Para lograr el color exacto, es fundamental tener conocimiento de la colorimetría, estos son los primeros
pasos:
El tono amarillo es característico de decoloraciones a una altura 7 u 8. Alturas que quedan en “amarillo
huevo”. En la gama de tintes de diferentes laboratorios hay tonos que pueden ayudarte neutralizando
completamente estos tonos amarillos.
OJO: estos tonos son para neutralizar a una etapa 7, recuerda lo que ya explicamos en el punto 2, no
puedes aclarar con tintes.
7.23 7.13 7.22 7.31
Obviamente los resultados son distintos dependiendo del tono que apliques, observa que los reflejos son
distintos y claro, los resultados siempre varían dependiendo del cabello con el que trabajas.
LO MALO No se pueden obtener tonos rubios o muy claros como Plata y Gris.
LO BUENO Con estos tonos neutralizas ese horrible color amarillo huevo. Al realizar una nueva
decoloración, obtendrás un resultado de aclaración más alto. El color no se deslava tan rápido como
cuando son colores muy claros. * (entre más alta la aclaración, mayor es el deslave).
4. La base exacta.
Es necesario tener la base de decoloración exacta para la altura de tono del tinte que quieres aplicar y
cuando hablamos de los tonos Gris y Plata, es indispensable que la decoloración llegue a la etapa 9 o 10, de
lo contrario NO obtienes el resultado.
Así que esta es la recomendación más importante para ti y para tus clientes. Como colorista de cabello,
cuando trabajas con un pelo teñido de negro o tonos oscuros, es IMPOSIBLE llegar a estas etapas en una
sola decoloración. Es en estos casos cuando el cabello queda naranja, amarillo y no te explicas por qué no
puedes aclarar más.
Bien, la solución es hacer varios procesos, pero ¡NO al mismo tiempo! ni con días de diferencia. Debe ser 1
cada mes y con muchos tratamientos reestructurantes de por medio y por supuesto, siempre que el
cabello tenga la resistencia necesaria, lo cual se determina al momento del diagnóstico del cabello.
5. El análisis o diagnostico
Recuerda que, siempre debes hacer un análisis previo de la cabellera con la que vas a trabajar. No te dejes
guiar solamente por lo que tu cliente te dice, ya que al hacer eso siempre nos llevamos sorpresas al
momento de estar haciendo una decoloración y no obtener el resultado que deseamos. Debemos poner en
práctica varios puntos; porosidad del cabello, si tiene algún tratamiento químico previo (alisado
permanente, base de ondulación, decoloraciones anteriores, aplicación de productos caseros o químicos,
henna, etc.)
Teniendo en cuenta en qué condiciones se encuentra el cabello a trabajar, podemos decidir que realmente
es posible realizar
ESTUDIO DEL ESTADO DEL CABELLO
Grosor: El cabello grueso es más difícil de tintar con colorantes de oxidación, aunque esto también
depende de la porosidad del tallo.
Permeabilidad o porosidad: Esto dependerá de lo abierta o cerrada que se encuentre la cutícula. Cuando
está muy cerrada, los agentes químicos no pueden atravesarla para llegar al córtex siendo más difícil la
tinción con los tintes de oxidación. Los tintes vegetales, en una cutícula muy cerrada, tampoco pueden
introducirse entre las escamas de ésta para adherirse a la queratina, por lo que estos tintes tampoco
resultan muy efectivos en este tipo de cabellos.
Fuerza-tensión: La prueba se realiza tomando un cabello y tensándolo, dejándolo después libre. Así
conoceremos la resistencia del cabello. Si la fibra del cabello es poco resistente o quebradiza, el cabello se
parte, con lo cual,no son recomendables los tratamientos químicamente agresivos como la decoloración o
los tintes de oxidación.
Tratamientos anteriores: Cuando un cabello ha sufrido tratamientos químicos con anterioridad como
permanentes o tinciones oxidantes, suele ser más poroso que un cabello virgen.
También es muy importante detectar si el cabello ha sido tratado anteriormente con colorantes
metálicos* por su incompatibilidad con el tinte de oxidación. *(ver tipos de tintes)
Podremos saber si el cabello contiene restos de partículas de sales metálicas realizando la siguiente
prueba:
-PRUEBA DE INCOMPATIBILIDAD: En un recipiente de vidrio se vierten agua oxigenada e hidróxido
amónico diluidos en agua, se sumergen varios cabellos y se observa lo que ocurre.
Si se produce burbujeo o cambio de color en el cabello con cierta rapidez o si la hebra se calienta, entonces
quiere decir que existen sustancias metálicas en el cabello. En ese caso, no se puede aplicar un tinte de
oxidación, una decoloración o una permanente.
Porcentaje de canas: Hay que considerar este tipo de cabellos para calcular el tono a utilizar en la tinción o
si se debe recurrir a una técnica auxiliar para que las canas se coloreen. Como ya sabemos, este tipo de
cabello posee la cutícula muy cerrada, carece de pigmento y el color se muestra sobre éstas mucho más
intenso que en el resto del cabello. Dependiendo de la cantidad de canas, se recurrirá a la técnica más
apropiada según el caso.
6. ESPECIFICACION NIVELES/ALTURA DE TONO
Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar su color
natural se debe de utilizar la escala de niveles que a nivel internacional es manejada, en algunos casos
varia un número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas
empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3.
La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto, el 1 se toma como el
número más oscuro y el 10 u 11 como el nivel más claro, al realizar el diagnóstico podrás en esta escala
todos los tonos claros u oscuros que puedes encontrar en un cabello natural.
Es muy importante considerar que cada altura de tono tiene una pigmentación subyacente que nos sirve
para saber el viso que puede quedar al aplicar otro tono, así como el fondo de aclaración que necesitamos
para aplicar cada tono.
Por ejemplo, para un Rubio Extra claro (altura de tono 10), necesitas un fondo de aclaración amarillo
pálido.
Para un Rubio Oscuro (altura de tono 6), necesitas un fondo de aclaración rojo naranja.
*OJO: esto aplica solamente en tonos naturales, una vez que el cabello está teñido, la teoría cambia por
completo.

Ya entendido esta parte de la colorimetría, pasamos al conocimiento de los químicos con que se trabaja.

4 UNIDAD: QUIMICOS: DECOLORACION Y TINTURA.

1. Oxidantes
Los tintes están hechos de compuestos químicos y para penetrar en la corteza del cabello requieren de un
producto oxidante para que los pigmentos del color se desarrollen, los cuales también se les llama tintes
de oxidación.
Para ello, antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una solución o crema llamada oxidante o
peróxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes.
Cuando se mezcla el tinte con una sustancia que contiene oxígeno, al contacto con el aire produce una
oxidación. Ya sean oxidantes, peróxidos o agua oxigenada, su función es cambiar los pigmentos naturales
que se encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al mismo tiempo a revelar los que se están
depositando artificialmente.
El oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que se va a utilizar, algunos
tintes van por partes iguales (1+1) otros en proporciones medias (1,5+1).
Ejemplo: 70grs de tinte + 70ml de oxidante = a 1+1
70grs de tinte + 105ml de oxidante= 1 + 1,5 (o viceversa)
El fenómeno de oxidación de pigmentos de los tintes es simple y funciona de la siguiente manera:
Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son similares a la azúcar granulada,
y al mezclarse con el oxidante, empiezan a desarrollar el fenómeno de oxidación, que significa que se van
uniendo unos gránulos con otros para formar gránulos mayores.
Al aplicar la mezcla al cabello con la brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en principios
muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y en ella se van formando los gránulos
mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que quedan atrapados dentro del cabello.
Por ello la importancia de aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta tener al cliente listo para su
aplicación. También, cuando se da el lavado después del tiempo de pose, solo se le elimina el excedente de
tinte que quedo fuera del cabello y que no pudo penetrar y no así los pigmentos oxidados que quedaron
dentro del cabello, los que a su vez definen el nuevo color.
La mayoría de las compañías que desarrollan y comercializan productos indicados para la decoloración
ofrecen principalmente cinco alternativas de volúmenes en oxidantes: 6, 10, 20, 30 y 40:

De 6 volúmenes
Este volumen de peróxido no es utilizado frecuentemente para realizar una decoloración con el objetivo de
alcanzar un máximo aclarado, debido a que no dilata la cutícula lo suficiente. Sin embargo, se puede
utilizar para realizar tanto matices como baños de color. O en los casos de necesitar una mínima limpieza
de color para eliminar un reflejo indeseado.
De 10 volúmenes
Una opción recomendada si el cabello ya está debilitado. Esta cantidad de volumen se puede utilizar tanto
para realizar limpiezas, realzar el color con el mismo tono o para corregir o retocar alguna coloración que
se ha realizado previamente. Además, sirve para el arrastre de color, es decir, para eliminar el color del
tinte permanente asegurando el máximo respeto en el cabello del cliente.
De 20 volúmenes
Esta medida es la indicada para decolorar, especialmente si el cabello al que se está realizando el
tratamiento ha sido tratado con anterioridad. Es una forma segura. Aplicado en formula para tintes, es el
volumen apto para cobertura de canas y aplicación de tintura global en cabello natural. Recuerda que tinte
no aclara tinte, por lo que si el cabello esta tinturado y desea cambiar el tono, solo podrá ser cambiado el
reflejo del tono, y no así la altura del tono.
De 30 volúmenes
Al igual que el oxidante de 20 volúmenes, es una opción ideal para la decoloración, sobre todo si el cabello
del cliente tiene alguna de estas características: virgen, muy oscuro o muy resistente y es un gran aliado
para la intensidad de los reflejos en los servicios de coloración.
De 40 volúmenes
Si lo que necesitas es aclarar el cabello hasta 4 tonos esta es la medida indicada para uso con tintes.
Además, hay que tener en cuenta que principalmente se utiliza con tintes superaclarantes y que actúa muy
rápido. En decoloraciones no es recomendable ya que su acción es nociva y daña excesivamente la fibra
capilar al destruir completamente las cutículas por el grado de calor que genera.
*la medida a usar y el tiempo de exposición de oxidante depende exclusivamente del producto con el cual
se va a trabajar, ya sea tinte o polvo decolorante.
Tabla explicativa para uso de oxidante en TINTE

2. AMONIACO
Uso del amoniaco en peluquerías
La mayoría de las tinturas del mercado son las llamadas tinturas permanentes, que son las que obtienen
resultados más duraderos, ya que la tintura penetra hasta las raíces del cabello. Aunque el color se destiña
y crezcan nuevas raíces, la tintura permanente permanece hasta que se corte el cabello. Existen dos tipos
de tinturas permanentes, las de oxidación y las de coloración progresiva, y trabajan a base de reacciones
químicas que abren la cutícula para después penetrar a las moléculas de pigmentación del cabello.
La mayoría de estas tinturas permanentes funcionan con un componente de dióxido de hidrógeno al 6% en
agua y una solución de amoniaco, que trabajan para disolver y remover los pigmentos naturales para
después agregar colores. Una vez mezclada la tintura, la solución de amoniaco se aplica al cabello, que
hincha la cutícula y remueve los pigmentos naturales para colorear las células. El proceso de hinchazón
sirve para anclar los pigmentos de color de forma permanente en el cabello. La capacidad de hinchazón del
cabello con amoniaco es totalmente efectiva.
Los tintes con amoniaco poseen propiedades excelentes para dar brillantez, cubrimiento eficaz para las
zonas grises y gran durabilidad del color.
Una de las ventajas del amoniaco es su volatilidad. El cabello se hincha por su efecto, pero vuelve a su
posición normal cuando se evapora el amoniaco, y el PH del cabello vuelve a los niveles iniciales. Otros
tintes sin amoniaco utilizan otras sustancias alcalinas que, debido a su lenta volatilidad, hace que el PH
permanezca constante durante más tiempo, por ende, no es recomendable para uso en cobertura de
canas.
-Los inconvenientes del amoniaco:
Sin lugar a dudas, el amoniaco tiene bastantes detractores por diversos motivos. Aunque su uso en los
productos de tinte profesional es bastante seguro y mejora el rendimiento del color, el desagradable olor
que desprende hace que no estemos seguros sobre su peligrosidad.
Y es que el amoniaco es tóxico y, en concentraciones elevadas, produce irritación de garganta, inflamación
pulmonar y daños en las vías respiratorias y en los ojos. Debemos tener claro esto: en concentraciones
elevadas es peligroso. Las concentraciones en tintes suelen ser bajas, y por este motivo, además de ser
seguro, las marcas siguen apostando por el amoniaco, aunque tengan a la venta otras líneas de tintes sin
amoniaco (menos efectivas para el tinte).
-Efectos nocivos del amoniaco
Aparte de lo mencionado anteriormente, el amoniaco gaseoso puede producir irritación, quemaduras y
ampollas en la piel, pero en concentraciones atmosféricas superiores a 300 ppm, cosa que no
encontraremos haciendo uso de los productos elaborados para el tinte.
Debemos pensar que, además de que nuestro cuerpo fabrica amoniaco, si lo consumimos a través de
alimentos o en el agua, se transforma rápidamente en otras sustancias no perjudiciales o lo eliminaremos
en la orina en unos días.
En el caso de embarazo, es conveniente no usar tintes con amoniaco, ya que puede llegar al feto a través
de la sangre. El amoniaco es una sustancia altamente perjudicial para el desarrollo del feto.
Hay problemas que se manifiestan en forma de dermatitis irritativa o alérgica y pueden incluso afectar al
sistema respiratorio y a otros órganos. También puede producir inflamación, picor y descamación del cuero
cabelludo. Asimismo, las personas más vulnerables son aquellas con dermatitis seborreica previa, psoriasis
o piel sensible.
Es evidente que un paciente con problemas de dermatitis no se debe poner nada que contenga amoniaco.
Ni amoniaco ni ninguna otra sustancia que le pueda producir irritación, ya que hay tintes sin amoniaco que
llevan otras sustancias que también pueden ser perjudiciales en caso de dermatitis.
Lo que si es cierto es que un uso excesivo de tinturas permanentes puede conducir al resquebrajamiento
del cabello debido a una excesiva sequedad.

3. Polvos decolorantes y decoloración

DECOLORACION
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos
naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración a
las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta
fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado,
amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante
para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de
partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.
En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que, mezclados con los reveladores de
20vol, 30 Vol. o 40 Vol., forman una pasta untable que sirve para hace efectos de transparencias, luces,
rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante.
Funcionan en base a calor, por lo que su aplicación siempre debe ser sellada ya sea con papel film plástico,
papel aluminio o papel espuma para mechas según lo requiera el procedimiento a realizar.
Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media, variando la exposición PRIMERO EN PUNTAS
LUEGO A MEDIOS Y FINALMENTE EN CRECIMIENTO.
Generalmente estos polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero cabelludo, de ser así en caso de
decoloraciones globales, la aplicación en la raíz se realiza en última instancia ya que debido al calor que se
genera en el cráneo, su acción es más rápida.
Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso, se puede repetir la aplicación en
los lugares que se considere necesario. Si ya paso su tiempo de acción, se quita el exceso de decolorante
del cabello con una toalla y se hace una nueva aplicación.
Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre nuevamente. También actúa a la temperatura
ambiente, pero da resultados más lentos, mientras más fría la temperatura tardara más en aclarar. Es por
eso que en algunos casos se aplica calor con climazon.
Es indispensable revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del aclarado cada cierto rato hasta lograr la
etapa deseada; una vez conseguida, se enjuaga hasta eliminar el producto, aplicando luego acondicionador
para hidratar y seguir con el próximo procedimiento de color.
Las medidas de aplicación de este químico dependerán únicamente según la marca de éste.
Este producto es el encargado de eliminar los pigmentos naturales y artificiales del cabello mediante
soluciones alcalinas. Los decolorantes se mezclan con el oxidante, abren la escama de la cutícula, entran
hasta la corteza y transforman la melanina en oximelanina, es decir, en un pigmento incoloro. A mayor
tiempo de exposición, mayor será el nivel de aclarado.
El oxidante tiene dos funciones principales en el proceso de color o decoloración. Por un lado, activar o
desarrollar los pigmentos precursores, si se trata de una coloración de oxidación y actuar como
herramienta para aclarar los pigmentos naturales.
Esto ocurre porque el oxígeno reacciona con un activo alcalino, como es el amoniaco o sus derivados, al
penetrar en la fibra capilar, hincha el área en el que se encuentran y separan las escamas de la cutícula,
expulsando la melanina natural y permitiendo a su vez la entrada del color artificial de nuevo, en el caso de
un color de oxidación.
Por eso decimos que el volumen del agua oxigenada influye en la aclaración de los tonos. Cuanto más altos
son los volúmenes del oxidante, más potencial de aclaración y más rápido se desarrolla el proceso de
"expulsión" de los pigmentos del cabello, pero cuidado con esta información, antes que la velocidad,
prevalece la calidad en el cabello.

Etapas de decoloración
Cuando el cabello se aclara, los pigmentos de eumelanina y feomelanina se decoloran y el cabello pasa por
diferentes etapas de aclarado. Los colores que se muestran durante este proceso se producen de forma
progresiva y juegan un papel muy importante en los servicios de coloración. Es lo que se conoce como el
fondo de decoloración.
Al recibir la mezcla aclaradora el cabello presenta 7 etapas de decoloración:
1) Negro 2) Castaña 3) Rojiza 4) Rojiza Dorada 5). Dorada 6) Amarilla 7) Amarilla pálida
¿Qué etapa de decoloración debe tener el cabello para que quede justo el color del tinte, no más claro, ni
más oscuro?

🔸ETAPA 1: NEGRO - En esta etapa no se suele poner ningún tinte más que un baño de color para abrillantar
el color natural.

🔸ETAPA 2: CASTAÑO - Los colores recomendados para aplicar en este color de base serían: Negro azulado,
castaño medio, castaño claro.

🔸ETAPA 3: ROJIZA - Los colores recomendados para aplicar en este color de base serían:
Rubio oscuro, rojo vivo, rubio rojizo medio, rubio rojizo claro, caoba oscura, caoba claro, marrón, púrpura,
ciruela claro, canela, borgoña, castaño cobrizo oscuro, medio, claro, rubio cobrizo claro.

🔸ETAPA 4: DORADA ROJIZA - En esta etapa también se pueden poner algunos colores de la anterior etapa:
Rubio oscuro, rojo vivo, rubio rojizo medio, ubio rojizo claro, rubio cobrizo medio, rubio cobrizo claro.

🔸ETAPA 5: DORADA - Aquí sólo aplicamos colores dorados: Rubio dorado claro, medio, oscuro, o cenizos
capaces de cubrir el dorado de la base, ejemplo: Rubio oscuro-medio

🔸ETAPA 6: Amarilla - En esta etapa se aplican colores cenizos y algunos colores de fantasía: Rubio claro,
medio, oscuro.

🔸ETAPA 7: AMARILLA PÁLIDA - Aquí se aplican matizadores, gris, rubio platino, blanco intenso, así como los
rubios claros, rubios claros claros y rubio dorado claro. Además de todos los de fantasía.
***LAS ETAPAS DE DECOLORACION SON LAS MISMAS QUE EL DE NIVEL DE TONO, SOLO QUE SE HABLA
DE 7 ETAPAS Y NO DE 10, SOLO PORQUE SE ASUME QUE LAS 3 PRIMERAS SON ROJIZAS IGUAL QUE LAS

SUBSIGUIENTES.
No hay un tiempo común establecido para alcanzar un fondo de decoloración concreto, ya que depende de
las características del cabello de cada cliente, es decir, de la cantidad, el diámetro, la textura y su
porosidad. La mejor manera de averiguar el tiempo, así como de determinar si el cabello está en las
condiciones adecuadas para el aclarado, es realizar una prueba de color preliminar en un pequeño mechón
de cabello siguiendo las instrucciones del fabricante del producto que utilices.
La tabla de los fondos de decoloración, al igual que el círculo cromático, serán herramientas de uso diario
en el trabajo ya que tener en cuenta la fórmula de color asegurará un resultado perfecto. El resultado de la
aplicación de un color es la suma del color artificial elegido y el fondo de decoloración de la altura de tono
a la que deseas llegar.
Recuerda que no todos los cabellos pueden llegar a la etapa 6 o 7 ya que depende mucho de su genética.
Las pieles morenas normalmente se quedan en la etapa 5 o dorada.
El criterio a efectuar en la decoloración será el de tratar primero las puntas y los largos y luego pasar a las
raíces con distintos tiempos de exposición.
Si observamos distintas cabelleras, notaremos que el área frontal es siempre más clara y sensible con
respecto a la parte posterior (nuca), donde la estructura compacta demora la penetración de los agentes
decolorantes.}
Debe recordarse que la aplicación de los decolorantes se inicia siempre por la nuca. La decoloración es un
tratamiento delicado, muy técnico, que exige práctica, responsabilidad y un cuidadoso estudio de cada
caso.
Es aconsejable tener presentes las siguientes consideraciones:
No todos los cabellos son de fácil decoloración.
No todos tienen la misma capacidad de absorción y pueden presentar algunas dificultades.

Para superarlas es necesario:

- aumentar los volúmenes del agua oxigenada
- prolongar el tiempo de exposición.

Otros problemas pueden derivar del color de la pigmentación del cabello.

Los cabellos con poca pigmentación (por ejemplo, los rubios) se prestan con facilidad a cualquier
tratamiento de aclarado.
Los que poseen alta pigmentación (colores oscuros) presentan una dificultad mayor, por lo tanto, para
decolorarlos de la mejor manera, es necesario:
o aumentar la fuerza del producto (disminuyendo la cantidad de H202 por medida), o volver a aplicar.
Es importante recordar que los productos para decolorar contienen sustancias especiales denominadas
‘tampones’ que tienen la función de frenar y de reequilibrar la reacción química que determina la
decoloración. En especial, los tampones que contienen los productos decolorantes sirven para evitar una
disminución demasiado drástica del “pH” del cabello. durante el tiempo en que el producto actúa.

Advertencias:
*Nunca se deberá lavar el cabello antes de la decoloración. Esta maniobra desengrasa la piel y el cabello,
que de este modo quedan demasiado expuestos a la acción del producto decolorante, con la posibilidad de
dañarlos.
*Cualquiera sea el método aplicado para decolorar el cabello, al finalizar el tratamiento es necesario
recuperar un cierto grado de acidez.
*Además, la acción del oxígeno agregado al producto decolorante, no se limita solamente a actuar sobre el
pigmento, sino que se extiende también a la queratina que, de este modo, sufre una alteración.
El cabello en estas condiciones, se vuelve poroso y disminuye su carga de rotura, haciéndose más frágil.
Todo ello significa que los cabellos, una vez realizada la decoloración, son extremadamente vulnerables:
debe tenerse muy presente esta circunstancia cuando se deba realizar cualquier otro tratamiento
posterior.

4. Barrido de color, decapage o decapado.

Consiste en una mezcla de aclaración mas suave que la decoloración misma. Sirve únicamente para barrer
tintes o tonos indeseados del cabello para llegar al tono adecuado. Su fórmula es básicamente la misma
que la de decoloración, pero, se agrega un shampoo neutro a la mezcla por partes iguales aplicando la
técnica 1+1+1 (oxidante, decolorante y shampoo por partes iguales).
¿Por qué no es lo mismo que la decoloración? Porque la decoloración elimina pigmentos naturales, y un
barrido elimina pigmentos artificiales aportados por los tintes.
El método de aplicación es el mismo que para la decoloración, partiendo por puntas a medios dejando 2 a
3 cms de raíz hasta llegar al tono deseado y aclarar luego el crecimiento.
Por lo general el crecimiento SIEMPRE queda un tono mas claro, es por eso que, antes de aplicar el tono
final hay que *pre-pigmentar el cabello para lograr un tono uniforme.
*VER APLICACIÓN DE TINTES.
BARRIDO DE TINTE NEGRO
En peluquería es habitual que llegue este tipo de solicitud. Si bien es difícil, no es imposible siempre
cuando se haga un buen diagnóstico capilar, explicando que no puede subir mas de 3 tonos (es decir de
entre 4 y 5) y que las posibilidades de tono, debido al resultado de la aclaración, son tonos rojizos, caobas,
cobrizos y marrones o castaño oscuros.
Análisis: Para extraer tinte negro y obtener un buen resultado se debe hacer una entrevista efectiva con el
cliente para saber por cuánto tiempo ha aplicado el tinte negro u oscuro y si lo ha hecho en casa.
Sí, aunque parezca algo que no viene al caso, saber si lo ha hecho ella misma implica que el pigmento
siempre está más concentrado en los frontales y en los laterales. En cambio, cuando han sido trabajos en
salón, la aplicación es más uniforme. Así puedes darte idea de las zonas que serán más difíciles de aclarar y
tomar las medidas necesarias para obtener un resultado más uniforme.
La técnica: En todos los trabajos en los que se busca extraer tinte negro, se debe considerar cuál será la
mejor técnica.
Esto depende de la calidad cosmética del cabello con el que se va a trabajar y si ha tenido procesos
anteriores.
Por ejemplo: puedes hacer una extracción de color para aclarar de 1 a 2 tonos, máximo 3 (con mucho
éxito).
Esta mezcla lleva decolorante, oxidante de 30 o 40 volúmenes y shampoo neutro en proporciones 1+1+1.
Si quieres aclarar de 3 a 4 tonos es con una fórmula directa de decoloración. Pero en este caso es
realmente difícil llegar a esos niveles de aclaración.
Es recomendable realizar luego de la aclaración completa, independiente de cual sea la técnica, una pre
pigmentación para unificar y rellenar los tonos de crecimiento y largos y lograr así un tono más
homogéneo antes del tono final.
Resultado: Una extracción de color implica que en el 90% de los casos el cabello quede manchado. Una
aclaración no es homogénea ya que estás trabajando con pigmentos que no son naturales del cabello.
Considera también que entre más claro el tono, más visibles serán estas manchas.

5. TINTES
Clasificación de tintes: pueden ser vegetales, minerales o sintéticos.
Los tintes vegetales se obtienen por extracción de materias primas colorantes de algunas especies de
plantas. Debido a su elevado peso molecular y su alta afinidad por la queratina se depositan sobre la
cutícula capilar, matizando la coloración natural del cabello. Estos se obtienen por extracción de activos
colorantes procedentes de plantas. Se trata de sustancias de elevado peso molecular, con gran afinidad
por la queratina y que se depositan sobre la cutícula. Su efecto es matizar el color natural del cabello. A
diferencia de los tintes sintéticos, son una alternativa natural para cubrir las canas del cabello, sobre todo
en cabellos secos ya que le da color y vida al pelo.
Son tintes que no provocan alergia o sensibilidad, está compuesto de productos naturales sin sustancias
químicas, son productos que también que se pueden aplicar en cejas y pestañas.
Inconvenientes:
Dan lugar a colores con tonos pocos naturales, no permiten aclarar más de un tono.
El color natural del cabello va desapareciendo a medida de los lavados, los cabellos al tacto se presentan
ásperos, y son incómodos a la hora de ser aplicados.
Los tintes de origen mineral o metálicos corresponden a sales de sustancias metálicas, que logran
atravesar la cutícula capilar y se introducen en el córtex, donde se oxidan y se enlazan mediante puentes
disulfuro para modificar el color capilar. son aquellos tintes que están compuestos por sales metálicas y un
activador, oscurecen los cabellos de color blanco y proporcionan tonalidades poco naturales.
Sales de plomo: aportan un color púrpura.
Sales de plata: aportan un color verde.
Debido a que las sales metálicas son por sí mismas capaces de colorear el tono del cabello de distinto color
por sí solas necesitan utilizar un sustancia denominada activador. Ambas se envasan por separado y para
realizar el tinte ambas se mezclan.
En estos tintes las sustancias metálicas reaccionan con el azufre de la queratina que dan una coloración
oscura del cabello.
Ventajas:
Tienen facilidad a la hora de aplicarlos.
Inconvenientes:
Son unos tintes de carácter tóxicos, aportan tonalidades oscuras al cabello, son unos tintes que son
incompatibles para cualquier de los servicios técnicos que se pueden llegar a utilizar en peluquería. El
cabello tendrá un tacto áspero y sin brillo. En la actualidad este tipo de tintes no se utilizan en peluquería.
Los tintes sintéticos son el grupo de uso mayoritario que puede originar una coloración temporal cuando
se trata de sustancias de alto peso molecular y poca penetración, o bien semipermanente o permanente
cuando ya se trata de moléculas de bajo peso molecular y se incorporan sustancias oxidantes y medio
alcalino en el procedimiento.
Se dividen en 3 categorias: PERMANENTES, SEMIPERMANENTES Y TEMPORALES.
-Permanentes: La coloración permanente o los llamados tintes "oxidantes" son los únicos tintes capaces de
dar un color permanente al cabello, en una variedad infinita de tonos y con una tinción perfecta de las
canas. Los tintes permanentes son con mucha diferencia los más frecuentemente utilizados y los que
dominan en el mercado.
Podemos distinguir dentro de la coloración permanente 2 tipos:
-La coloración oxidante aclarante (permite teñir en cualquier tono). Colorea el cabello dejándolo más claro,
en el mismo tono, o más oscuro. Cubre los cabellos blancos. Son ingredientes fundamentales: el amoniaco,
el oxidante y los precursores del color (precolorantes).
-La coloración de oxidación tono sobre tono (tiñe en el mismo color o con una diferencia de un tono).
Colorea en el mismo tono o un tono más oscuro. Cubre los cabellos blancos hasta un 50%. No contiene
amoniaco. Utiliza un agente alcalino con poder muy débil.
Son Tintes con o sin amoniaco y pigmentos artificiales, aclara el cabello natural y oscurece cabellos
naturales y artificiales, tiene una efectividad del 100% en cubrimiento de canas. Se aplica en cabello seco y
no lavado acompañado del activador respectivo según categoría (oxidación aclarante o tono sobre tono)

-Semipermanentes: Los colorantes que entran en la composición de productos de coloración

directa/semipermanentes tienen que cumplir una serie de características:
1-Que sean moléculas de tamaño reducido, esto les permite actuar a temperatura ambiente y en tiempos
relativamente cortos. Si las moléculas son mayores, requieren mayor temperatura y mayores tiempos,
además de necesitar disolventes para su fabricación.
2-Que sean estables frente a la luz, al oxígeno del aire, al roce y al lavado con champú. El color puede
debilitarse poco a poco, pero conservando siempre la misma tonalidad.
3-Que no produzcan coloraciones diferentes en distintas partes de un mismo cabello. Este fenómeno se
conoce como selectividad; se produce porque las puntas están más expuestas al aire y al sol que la zona de
las raíces y los tallos.
4-Que sean compatibles con otros tratamientos capilares.
Son Tintes de poca duración y refrescan un color oxidado, se aplica en cabello limpio húmedo o seco de
raíz a puntas. De aplicación directa. La finalidad de los productos de coloración directa es producir en el
color natural del cabello una modificación más o menos sensible, resistente por lo menos a cuatro o cinco
lavados. Los colores fantasía pertenecen a esta categoría, son de aplicación directa sin activador y
necesitan SIEMPRE decoloración a una altura 9, según tono a elegir. La coloración directa está destinada a
proporcionar un color que va desapareciendo con los lavados.
A estas funciones hay que añadir la posibilidad de acentuar los tonos obtenidos por la coloración
permanente:

-0-
- Temporales: Son tintes que salen en la primera lavada, ejemplo lacas, geles, aerosoles, tizas, etc. No
necesitan decoloración previa.
La coloración temporal está destinada a proporcionar una coloración de superficie que desaparece al
primer lavado. Se presenta en forma de productos listos para usar que contienen colorantes que se
depositan en la superficie del cabello. Ya se presenten en forma de líquido o espuma, contiene, sobre un
soporte de champú, colorantes susceptibles de penetrar en las capas superficiales Vienen listos para usar y
nunca necesitan mezclarse con un oxidante.
APLICACIÓN DE TINTES
Según finalidad del trabajo a realizar, existen diferentes modos de aplicación de tinte. Desde un cambio de
color de cabello natural, un retoque de crecimiento, baño de color por oxidación de color, etc.
Tener en cuenta siempre antes de preparar el tinte, debemos tener listos nuestros implementos y a la
clientela a trabajar.
Preparar el cabello y dividirlo en 4 secciones: lateral derecho, lateral izquierdo, posterior derecho y
posterior izquierdo.
En esta imagen se muestran las partes de división mas comunes utilizadas en peluquería.
Aplicación de tinte permanente:

- Retoque de crecimiento con o sin canas: Se considera crecimiento cuando NO ES MÁS DE 3 CMS DE
LARGO NATURAL, entonces se aplica el tinte solo en crecimiento durante 20 min. Cuando es retoque de
crecimiento, siempre se aplica el tinte con oxidante de 20vol, si es tono sobre tono se mezcla con su
respectivo revelador. Pasados los 20 minutos llevamos a la clienta al lavapelo y con guantes aplicamos un
poco de agua SIN ENJUAGAR solo para correr el tinte hacia las puntas y emulsionar cabello, también se
puede aplicar el tinte sobrante en los largos. Dejar actuar 20 minutos mas y se enjuaga con lavado
nutritivo, producto según tipo de cabello.
-Tintura completa: se utiliza SOLO EN CABELLO NATURAL o en caso de que el cabello este tinturado,
siempre cuando no exista crecimiento natural para poder cambiar el reflejo del tono ya existente, de lo
contrario si existiera un % de crecimiento natural quedaría disparejo. Entonces, se aplica de medios a
puntas por partes iguales respetando 2cms de raiz, comenzando por nuca baja hacia adelante. Separando
cadejo por cadejo de 1cm aprox para que penetre bien el producto. Dejar actuar 30 minutos, y se aplica en
crecimiento donde se deja 20min adicionales o hasta q se iguales con el resto del cabello (diagnostico
visual según tipo de cabello). Hacer enjuague con shampoo y acondicionador para cabello teñido.
Cadejo de cabello
↓

-Baño de color: se refiere a aplicación de tinte tono sobre tono. La aplicación es igual que la de oxidación,
solo que los tiempos dependerán de la marca del producto que se ocupe. Es ideal para realzar el tono de
cabellos previamente decolorados que necesitan un matiz cuando el tinte ya ha oxidado. Su uso también
sirve para realzar tonos naturales dándole diferentes matices a un cabello natural, ojo que no cubre canas
100%.
Una manera de realizar un baño de color, pero hecho con tinte permanente por oxidación, es mezclar por
partes iguales tinte, revelador de 10vol y shampoo neutro (1+1+1), esta mezcla sirve para realzar tonos en
cabellos decolorados desteñidos.
-Tinte fantasía: Todo color fantasía necesita obligatoriamente decoloración altura 9 mínimo para poder ser
aplicado.
La aplicación del tinte depende únicamente de la marca a trabajar, sin embargo, funcionan mejor y por lo
general en cabello seco. Al no poseer amoniaco su tiempo de exposición va desde los 30min a 1 hora.
Enjuague solo con acondicionador o masaje hidratante acido para cerrar cutículas, SIN SHAMPOO, ya que
este deslava gran parte del tinte al no penetrar córtex el tinte.
*Extra: PRE PIGMENTACION.
Es una mezcla de tinte para hacer una corrección y unificación de tonos. Se usa en proporciones 1+1,
puede ser tinte permanente con o sin amoniaco y se mezcla con activador de 10 vol. La aplicación es rápida
en cabello húmedo iniciando x nuca baja hacia arriba y terminando en laterales frontales de abajo hacia
arriba. La exposición es de 20 min o menos según logremos un tono parejo. Tener en cuenta que solo es un
depósito de color, no el color final. Se enjuaga solo con acondicionador y se prepara el cabello para el tinte
final. La elección del tono de pre pigmentación va a depender del tono que se haya logrado de medios a
puntas.
-0-
Dentro de los tintes permanentes existe un tipo de tinte llamado “super aclarante” y está en los niveles 11
y 12 de altura de tono.
Tintes super aclarantes
¿QUÉ SON LOS TINTES SUPERACLARANTES?
Son una modalidad de coloración permanente del cabello, diseñada para que al mismo tiempo que
aportan color, tienen poder de aclaración de 3 a 5 tonos.
Este efecto dependerá del tono escogido, la marca del producto y la combinación de peróxido empleada
en el proceso, pudiendo utilizarse el de 30 o 40 volúmenes.
El de 40 aclara más que el de 30 pero también hace más daño al cabello y no todos podrían soportarlo.
Los tintes superaclarantes funciona sobre cabello natural oscuro y también sobre el previamente teñido de
colores oscuros.
Por ello, es una opción muy interesante si deseas aclararlo en lugar de optar por el polvo decolorante, ya
que el cabello teñido de por sí tiende a ser más frágil que el virgen.

¿CÓMO UTILIZAR LOS TINTES SUPERACLARANTES?

Cada marca establece unos tiempos y mezclas específicas que debemos respetar.
Sin embargo, algo que suele ser común en todos ellos es la característica de aumentar o duplicar la
cantidad de peróxido presente en la mezcla. Las proporciones (según marca) suelen ser:
1 (tinte) + 1,5 (peróxido) o incluso: 1 + 2
La forma de aplicación varía dependiendo del color de partida:
- Sobre cabello virgen (no teñido) o teñido de color oscuro:
Empezar a aplicar de medios a puntas y esperar 15 minutos.
Después aplicar sobre raíces y esperar 30-35 minutos.
Durante todo el proceso hay que ir controlando cómo varía el color.
- Retoque de raíces con cabello ya teñido de ese color previamente:
Teñir solo las raíces y si el color del resto está alterado, pasarlo a las puntas los últimos 5 minutos de
espera.
Si está bastante diferente puede ser los últimos 15 minutos.
-0-
COMO CREAR UN TONO
Por cualquier motivo que suceda, a veces es necesario crear un tono, ya sea por ocupar tintes restantes de
los pomos o bien, crear un tono especifico para la clienta. Consiste en lo siguiente, debemos tomar 2 tintes
y sumar la enumeración de la altura de tono y que esa suma nos dé el doble de la enumeración que
buscamos.
Ejemplo:
- Una clienta pidió un color altura 5 con matices cobrizos dorados. (5.43)
Entonces tome 6.3 y un 4.4, desglosado quedaría 6+4= 10/2= 5.43 o 5.34
Para esta formula buscamos mayoritariamente EL NIVEL DEL TONO, el matiz secundario se va mezclando
según matiz que se busque, en el caso del ejemplo como debe predominar el cobre (.4) y no el dorado (.3)
se puede aplicar 1 cm lineal de CORRECTOR NARANJO para realzar el tono cobrizo.
CORRECTORES
Como bien se llaman, un corrector de tinte a base de oxidación, corrige tonos no deseados neutralizando el
matiz aplicando la base de neutralización del circulo cromático. Pero también sirve para realzar matiz en
algunas mezclas de tinte como señalaba el ejemplo anterior. Repasemos:
- Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado o irisado).
- Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).
- Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).
- Para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.
La aplicación y cantidades a usar se rigen según laboratorio o marca que se trabaje, pero
universalmente existen algunas reglas de proporción según cantidades o altura de nivel de tinte.
Una de las reglas dice: “cada 60grs de tinte se resta 11 al nivel de tono a corregir” o “cada 90grs de tinte se
resta 12 al nivel de tono a corregir”, el resultado se mide en centímetros lineales, la cual sería la proporción
a aplicar al tinte para dar matiz.
***60grs de tinte SIN CONTAR EL OXIDANTE.
Ejemplo: Tenemos una decoloración amarilla altura 8 que deseamos corregir a un tono irisado 8.2. Pero
solo tenemos un tinte de 60grs altura 8 natural, y necesitamos un 8.2.
Al 8 se le resta 11= 3, que serían lo centímetros Lineales a aplicar para lograr 60 grs. de un 8.2 (rubio claro
irisado)
Esa vendría siendo la regla del 11 y del 12. Pero ojo que hay que tener cuidado porque al pasarnos con la
cantidad de corrector podemos arruinar todo el trabajo en color, por eso, siempre hay q tener en cuenta
las instrucciones de cada laboratorio para el uso del corrector.
Ahora a recomendación personal, funciona con la mayoría de las marcas la siguiente tabla:
Otra tabla nos explica lo siguiente:

Esta regla de uso de correctores es mas sencilla, simplemente aplicamos invertidamente los centímetros
lineales al nivel de tono a trabajar, en una cantidad de tinte de 30 a 60grs. (sin contar el oxidante)
Ejemplo: a una tintura nivel 9, se aplican 2 cms. lineales de corrector

Si no gustas de medir por centímetros, esta es la tabla de medida de cm. a gr.

1cm = 0.5g
2cm = 1.0g
3cm = 1.5g
4cm = 2.0g
5cm = 2.5g
6cm = 3.0g
7cm= 3.5g
8cm= 4.0g
9cm= 4.5g
(cantidad de corrector según cm lineal a gramaje)
En realidad, el uso de correctores es delicado y a la vez versátil, ya que depende de varios factores. Por eso
mejor tener en cuenta diferentes opciones al momento de ponerlos en practica para así ir sacando
conclusiones personales de los productos y marcas para tener un estilo propio de manejo del color.

6. EL PH DEL CABELLO Y SU IMPORTANCIA EN EL COLOR

El significado de las letras “pH” resulta de la “p” (“potencial”) y “H” (hidrógeno), o sea, el potencial del
hidrógeno.
El pH, mide el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia (concentración de iones de hidrónio).
La escala de pH se establece en una recta numérica que va desde el 0 hasta el 14. Siendo el 7 el valor
neutro de esta escala. Del 0 al 6.9 indica acidez, mientras que del 7.1 al 14 indica alcalinidad.
El pH de los cosméticos y jabones, es muy importante para el bienestar de nuestra piel, ya que, si no es el
adecuado, podría ocasionar problemas en el cabello y cuero cabelludo.

El cabello humano y la grasa del cuero cabelludo, sebo, tienen un pH de entre 4.5 y 5.5. Esta acidez natural
del cabello previene los hongos y las bacterias en el cabello y en el cuero cabelludo, y mantiene la cutícula
cerrada y saludable.
Algunos de los productos que la gente usa corrompen el pH natural del cabello. Una sustancia que sea
demasiado alcalina causará que la cutícula del cabello se abra, lo que ocasionará que tanto la humedad
como el color sea natural o cosmético salgan; mientras que las sustancias demasiado ácidas causarán que
la cutícula se contraiga.
El cabello humano es una estructura compleja constituida, entre otras, por una serie de capas formadas
por una proteína llamada queratina. Tanto el cabello como la piel, tienen una naturaleza ácida, siendo su
pH 5.5, en condiciones normales.
Condiciones de pH
-Cabello normal presenta un PH entre 4,5 y 5,5
-Cabello seco, rebelde y apagado que se enreda fácilmente, presenta un PH de 7
-Cabellos tinturados o con alisados o decoloración presenta un PH entre 8 Y 12
El pH en el salón.
Muchos procesos químicos (tintura, permanente, alisados, mechas, decoloración, etc.) alteran
significativamente el pH del cabello y, además, los productos que se usan tienen un pH determinado para
lograr los efectos que se buscan. En todas las sustancias químicas se puede medir el pH.

Cualquier trabajo técnico, tienen componentes alcalinos, que resecan y dañan la fibra capilar. Para
reequilibrar el pH y cerrar la fibra capilar, dar brillo y suavidad, hemos de utilizar siempre productos ácidos.
Cuando se realiza un color o una permanente, por ejemplo, se utilizan productos alcalinos que abren las
células planas de la cutícula del cabello, para que penetren mejor. Una vez terminado el proceso, se finaliza
con productos ácidos que realizan el efecto contrario, es decir cierran las cutículas, permitiendo conservar
el producto y su efecto por más tiempo.
El líquido de permanente posee un pH entre 8,5 a 10 (alcalino); una vez aplicado y pasado el tiempo
correspondiente, se lo neutraliza con un neutralizador con un pH de 3 a 4, y se lava, finalmente, con un
champú ácido con un pH de 5,5.
Como se ve, al final de un proceso químico, los productos que se usan sobre el cabello deben ser ácidos.

PASOS PARA UN RESULTADO OPTIMO EN PROCESOS QUIMICOS

**SHAMPOO DE LIMPIEZA PROFUNDA
El shampoo de limpieza profunda tiene un pH alcalino. Por lo tanto, este lo utilizaremos para preparar el
cabello antes de cualquier proceso químico ya que este por su alcalinidad abre la cutícula, lo que permitirá
que todo proceso de tratamiento, aclaración, alaciado, ondulado, coloración penetre perfectamente en la
corteza.
** SHAMPOO NEUTRO
El shampoo neutro es un producto que tiene un pH de 7 que es a la mitad de la tabla de pH por eso se le
llama neutro pues no es ni alcalino ni ácido por eso es el adecuado para realizar las formulaciones que
requieren shampoo, como son shampoo color, decapage o extracciones, este no tiene ninguna otra
especialidad es decir no es para brillo ni rizos ni nada de eso pero es muy bueno para el cabello graso.
**CREMA ÁCIDA o MASCARILLAS POSTCOLOR
Su pH es ácido. Esta crema nos sirve para terminar cualquier proceso químico ya que su nivel de acidez nos
permitirá cerrar la cutícula, permitiendo que el proceso químico realizado permanezca dentro de la corteza
y el resultado sea duradero dando brillo y sedosidad al cabello.

¿Cómo actúan los distintos pH sobre el cabello?

Los champús alcalinos (7 y 8) son efectivos en el sentido que abren la cutícula, permitiendo a los agentes
activos actuar en toda la estructura del cabello. Por lo que es el pH indicado para champús de tratamiento.
Pero no es aconsejable usarlos constantemente, ya que destruirían la cutícula.
Nuestro consejo es que, después de un champú alcalino, apliquemos un acondicionador o mascarilla ácida,
para cerrar y sellar la cutícula del cabello y reequilibrar su pH.
Los champús ácidos, son más adecuados para la gran mayoría de los cabellos. Estos, fortalecen la cutícula y
lo alisan. Esto consigue que sea brillante y suave.

CONSEJOS
– Valora la condición actual de tu cabello. Hay muchas cosas que te pueden indicar el pH de tu cabello. Es
importante establecer un pH general antes de que puedas balancearlo a un nivel saludable.
-Si se diagnostica problemas con hongos o bacterias en el cuero cabelludo, es porque el cuero cabelludo y
cabello están demasiado alcalinos. Por lo general, esto significa que estan usando un producto que tiene
un pH mayor a 7 y está modificando al sebo naturalmente ácido que lucha contra las bacterias.
-En un cabello muerto o relajado, el cabello fue tratado primero con una sustancia altamente alcalina para
exponer y cambiar la cutícula del cabello, y después fue “neutralizado” con una sustancia altamente ácida
que nivelo la cutícula de nuevo. Esto es un proceso dañino y los productos ligeramente ácidos son
necesarios para mantener la cutícula relajada.
-Para cabello rizado, la cutícula está parcialmente abierta. Es especialmente importante para las personas
con cabello rizado regresar el ligero nivel de pH ácido a su cabello, ya que la cutícula abierta hace que el
sebo, que es ácido de forma natural, mantenga al cabello completo en un nivel de pH de entre 4.5 y 5.5.
-Para cabello lacio, usar productos para el cuidado del cabello con pH balanceado, tal vez no se necesite
aplicar más productos, ya que el sebo se distribuye por todo el cabello, creando un pH balanceado de
forma natural.

6 UNIDAD: VISAGISMO, DISEÑO DE COLOR, PROCESOS Y TECNICAS DE LAVADO Y ENJUAGUE.

1. Visagismo.
El Visagismo se propone estudiar la forma del rostro para darle valor a la belleza de una persona con la
ayuda de técnicas del estilismo, el maquillaje y accesorios. Este método es cada vez más utilizado en los
salones de peluquería y de estética. El profesional visagista estudió técnicas, pero necesita sacar el artista
que lleva en sí para personalizar un maquillaje o un corte, con mucha imaginación y creatividad, acorde al
pedido del cliente.
El Visagismo debe conjugar tres elementos en la elección de un determinado estilo: la demanda del cliente,
la forma de su rostro y la tendencia. Además, el visagista debe ser capaz de personalizar su servicio para
hacer resurgir la belleza y la personalidad de su cliente.
Los tipos de rostros se clasifican según su forma geométrica. Por sus dimensiones pueden ser: ovalados,
que corresponden a las dimensiones del canon, y son rostros equilibrados. Anchos, donde el eje horizontal
es casi de la misma dimensión que el vertical. Allí se pueden distinguir dos tipos, redondos y cuadrados.
Estrechos, donde el eje vertical predomina sobre el horizontal, dando lugar a rostros largos y estrechos.
Dentro de esa categoría se pueden distinguir dos tipos, alargados y rectangulares. Y combinados, que
poseen zonas anchas y estrechas combinadas en el mismo plano horizontal. A este grupo corresponden los
rostros triangulares, triangular invertido y hexagonal. Así, por ejemplo, un rostro redondo tiene una forma
corta y ancha, por lo que debe maquillarse de manera que se produzca un efecto visual de alargamiento:
se maquillan los pómulos muy altos, cerca del ojo, y se difuminan muy ascendentes, hacia la sien y la ceja.
Por otro lado, un rostro alargado en el que predomina el eje vertical sobre el horizontal necesita que se le
aplique el colorete por encima del hueso del pómulo, recto y paralelo a la ceja. Para cada una de las
variantes existen determinadas recomendaciones en el área del maquillaje y del estilismo. Los
profesionales que desean brindar un servicio más completo y de excelencia a sus clientes, y que todavía no
han realizado estudios de Visagismo, deberían empezar a investigar un poco este campo, y verán que se les
abre un mundo infinito de posibilidades.
La estructura facial de cada persona, se determina por la posición, forma y prominencia de sus huesos,
tomando en cuenta líneas, perfil, nariz y frente.

También relacionamos la forma de la cabeza:

* Vista frontal (forma del rostro)
* Vista posterior
* Cuello
* Rasgos perfectos e imperfectos.
También relacionamos el Cuerpo:
* Hombros
* Cadera
* Estatura
Rostro redondo
Cuidado con los rulos, el cabello debe llevarse lo suficientemente largo para mitigarlo, cubriendo los
costados del rostro desde la frente hasta la mandíbula, el grueso del cabello debe delimitarse sellando la
parte superior de la cabeza y evitar aumentar los flancos.
Lo que debe hacer:
• Alargar el rostro.
• Aplastar los lados.
• Abultar la parte superior.
• El rostro no debe estar muy invadido de cabello, pues generalmente los rostros redondos son pequeños.
No debe hacer:
• Ensanchar el rostro.
• Abultar los lados.
• Aplastar la parte superior.

Rostro oval:
A este tipo de rostro le sienta cualquier tipo de corte y peinado, pero no debemos olvidarnos de otros
rasgos. Es preciso observar el perfil para distinguir que peinado es más necesario y apropiado.
Debemos saber que, en general:
• Un peinado clásico, simétrico, bastante liso, conviene a una persona tranquila, sin exuberancia.
• Un peinado hueco, de fantasía, asimétrico conviene a una persona alegre, exuberante e imaginativa.
• Un peinado simple y armonioso, para una persona que trabaja y desea estar siempre bien peinada.
• Un peinado trabajado, cuyos movimientos son rebuscados, conviene a una persona social.
Lo que no debe hacer:
• Alargar el rostro.
• Exagerar el volumen de la parte alta de la cabeza.
• Liberar de cabello totalmente el rostro.
Lo que si debe hacer:
• Disminuir la altura del rostro por medio de un flequillo importante.
• Disminuir el volumen en la parte alta de la cabeza.
• Traer mechas al rostro para romper la regularidad del óvalo.
Rostro rectangular:
También en este caso deberá enmarcar la zona maxilar. Frente semi-cubierta por flequillo,
muchas ondas etc. La moda en peluquería no impone nuca un peinado sino una idea, un estilo de peinado.
En general impone
• La longitud de los cabellos: largos, semilargos, cortos.
• El volumen del peinado: simétrico o asimétrico, liso o hueco.
• La tendencia general del peinado: reparto de volúmenes.

Lo que no debe hacer:

• Ensanchar el rostro.
• Aplastar la parte superior de la cabeza.
• Abultar los lados.
• Acentuar los ángulos en la parte superior de la cabeza.
Lo que debe hacer:
• Alargar el rostro y suavizarlo.
• Abultar la parte superior de la cabeza.
• Aplastar los lados.
• Redondear los volúmenes de la parte superior del cabello.
Rostro Triangular:
El pelo corto, tipo carcón para disimular la frente. Cuidado con la raya en medio, porque las miradas se
enfocarán precisamente en ella.

Armonías
Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley del color.
Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias, pero con los tonos estacionales (invierno,
primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.
PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.
VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.
Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.