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pre pigmentación.
Canas
Análisis de cabello a una clienta con canas
1.- % de canas si las tiene en Patillas, frontal, en la coronilla, en la nuca
2.- Porosidad y la Resistencia de la cana ya que puede haber Cana Resistente que es
gruesa que se para es porque esta muy queratinizada y No Resistente que es delgado
como cabello de bebe que tiene menos cantidad de queratina y cubre mas rápido.
3.- Color Deseado al saber esto ya podemos hacer la elección del color a aplicar. Ya que
dependiendo del color deseado mas la base natural de la clienta donde no hay canas se
elegiré el color natural que la clienta necesita para el cubrimiento de canas.
4.- Elección del color natural que va ayudar a que cubra la cana.
Nunca empezar preparando el color que la clienta eligió sin analizar estos 4 puntos porque
fracasaremos.
Ojo:
Tenemos los doble naturales que es 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 y los naturales 1.0,
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, que son para cubrimiento de canas y
son para clientas latinas, asiáticas e hindú con peróxido de 20 Volúmenes.
Las clientas anglosajonas como las americanas y las europeas quieren rubios muy rubios
en ese caso hay que trabajar con los rubios dorados 7.3, 8.3, 9.3, 8.31 o añadir matizante
amarillo con peróxido de 30 Volúmenes y en esos países llegan a usar hasta de 40
Volúmenes.
Ejemplo:
Si a una clienta americana me pide el 8.35 y le aplico un 8.0 o un 8.00 fracasaríamos en el
resultado a este tipo de clientas se les tiene que aplicar un tinte con dorado .3 este
reemplaza al natural.
Ejemplo:
Si la clienta es latina y pide un balayage y quiere una base chocolate 6.31 o pide un 6.35
por ende se le tendría que aplicar una base natural 6.0 si tiene una cana No resistente No
queratinizada vamos por la misma altura deseada 6.31 o 6.35, pero si tuviera una cana
muy rebelde muy queratinizada escogería un tono más arriba del color deseado 7.00 esto
en el doble natural 7.00 + 6.31 o 6.35.
El tinte es alcalino y el peróxido es acido.
Cuadro de mezclas según el porcentaje de canas:
Del 50% - 100% = ¾ tono natural + ¼ tono deseado. Ej. 6.0 o 6.00 + 6.35
Hasta 50% = ¼ tono natural + ¼ tono deseado
Menos del 50% = ¼ tono natural +3/4 tono deseado
¼ o 1 0nza, ¾ o 1 ½ onza
- Decidir si aplicar por ejemplo 6.0 o 6.00 dependiendo del análisis realizado al inicio.
- Con Peróxido de 20 Vol.
- Tiempo de exposición 45 minutos.
Esto es lo perfecto, pero hay una realidad:
La clienta tiene 100% canas la coronilla o patillas y otras realidades. Es por eso que
debemos tener dos mezclas diferentes:
Un recipiente preparar un natural o un doble natural para ese porcentaje de canas con 20
Vol y en otro recipiente solo el color deseado aquí elegir 20 o 30 vol dependiendo la altura
natural del cabello.
6 1cmL 1cmL
7 1/2cmL 1/2cmL
8 1cmL
Ej. Un cabello negro si lo vemos tan oscuro es porque tiene un 100% de pigmento residual, al
aplicar decolorante este saca el 30% de azul y lo que se vería en un segundo nivel es el 30% de
violeta.
Cantidad de pigmentos que tiene cada Altura de tono.
Tenemos tres colores primarios que son puros que no pueden salir de ninguna mezcla, al unir
estos nos dan los colores secundarios y de aquí estos salen los colores terciarios, cuaternario,
etc. Pero nos olvidamos que cantidad de pigmentos Violetas, rojizos, cobrizos, dorados y
amarillos que tiene la base natural, base artificial y base de decoloración ya que estos
pigmentos están en todas las bases, ver qué cantidad de pigmentos tiene esta base, cada altura.
El 1.0 Negro ya sea natural o artificial tiene 100% Azul. El 2.0 Castaño muy oscuro 70% Azul y
30% Violeta, El 3.0 Castaño Oscuro 100% Violeta por eso cuando aplicamos 6.35 sobre un 3.0
este queda muy oscuro casi negro porque el 3.0 tiene 100%Violeta. El 4.0 Castaño Medio tiene
70% de Violeta y 35% de Rojo, aquí es donde empieza el problema cuando el rojo aparece. El
5.0 Castaño Claro 100% Rojo. El 6.0 Rubio Oscuro 70% de rojo y 30% de Naranja, por eso lo
Mieles, Chocolates, Marrones, o un 6.35 se ven rojizos, cobrizos. El 7.0 Rubio Medio 100%
Naranja por eso los Mieles salen muy encendidos casi naranjas. El 8.0 Rubio Claro 70% de
Amarillo y 30% Amarillo. El 9.0 100% Amarillo este nos puede engañar y ser todavía 8.0 y al
aplicar un cenizo no sale nada ya que todavía hay un poco de la oscuridad del cobre. El 10 tiene
70% de Amarillo y 30% Vacío, es aquí en este vacío donde los platinados, nacarados, perlados,
irisados, beis y fantasías van a tener algo de cavidad para poder entrar y poder reflejarse. El 11
tiene 100% vacío ´por eso los latinos poder hacernos un balayage, californianas, cintas, mechas,
babylights, etc completamente platinados, beis, perlados, irisados tenemos que dejar el cabello
100% vacío, casi imposible en una primera decoloración y hasta en la segunda quizá se necesite
una tercera. Por esta razón muchas veces no se puede dejar a gusto a la clienta en una primera
visita.
Por eso debemos saber con tipo de base natural y artificial me estoy enfrentando en el momento
de ir a elegir que color, decolorante, peróxido se va aplicar y que metodología voy a realizar para
hacer un trabajo de estos.
Como coloristas profesionales tenemos que identificar las pigmentaciones violetas, rojizas,
cobrizas, doradas y amarillas que hay en alturas de bases naturales, artificiales y de
decoloración y colores cálidos y fríos, esto es elemental.
Del 1 al 4 son los Pigmentos Granulosos y del 5 al 10 los Pigmentos Difusos.
Tenemos que ver que reflejos de estos son cálidos y cuales fríos para saber como neutralizar.
Ejemplo 1:
1.- Como neutralizar una decoloración etapa 9 (que en estudios básicos seria la etapa 6 ya que
la 7 es la etapa más alta de decoloración) que sabemos que nos da un amarillo encendido
podría neutralizar con un 9.2, 8.2, 8.22, etc esto en una clienta americana, europea,
anglosajona, canadiense.
2.- En una clienta latina es diferente, detrás de esa decoloración altura 9 hay escondido todavía
y no alcanzamos a ver, pero se va reflejar cuando aplique el violeta y al lavar no aparece el color
deseado porque todavía hay naranja, entones tendríamos que aplicar cenizos y violetas:
9.21, 10.12, 8,12, o hacer una mezcla de 10.11+8.22, 9.11+9.21, 10.12+8.22 este si quiero que
me quede más irisado.
3.- Ahora, esta clienta tiene base natural altura 5.0 y la clienta quiere una base 6.35:
¿Qué debemos aplicar, aumentar ese 635 para que me dé un verdadero marrón neutro?
6.7 que es verde si no tengo puede ser 6.31 ya que amarillo más azul es verde o se le puede
agregar al 6,35 matizante verde en cms lineales.
¿Porque agregarle verde en este caso?
Analicemos:
- No solamente debemos fijarnos en la mecha decolorada sino además en la base artificial
y en la base natural para poder escoger el color que voy a trabajar sobre la clienta.
- Tenemos que saber diferenciar entre altura y reflejo. Las alturas son los que crean las
bases y los reflejos son los que dan pigmentos o brillo o tonalidad a la decoloración o al
color deseado.
Que quiere decir en el ejemplo la clienta tiene base 5,0 y el 5 tiene rojo (6) y si le aplicamos el
6.35 este no va neutralizar el rojo entones hay que agregar verde para neutralizar ese reflejo
rojo.
Tenemos que hacer mezclas y no ser aplicadores de tintes.
Ejemplo 2:
Tengo una clienta con 75% de cana resistente y 25% de cabello natural altura 5.0 y la clienta
quiere un 7.32.
Analicemos:
1.- La cana es una hebra capilar sin pigmentos a perdido la melanina ya sea la eumelanina o la
feomelanina y al perder la melanina se engruesa porque se queratiniza y se vuelve 100%
queratina porque el cuerpo al ver que el cabello está perdiendo melanina envuelve el cabello de
mas queratina protegiéndolo y se vuelve dura igual que los callos que se queratiniza para no
rosarse y los callos hay que lijar.
Entonces:
A la clienta no se le puede colocar solo 7.32 hay que devolverle pigmentos naturales a la cana
que en este caso es 5.0, entonces al 7,32 hay que agregarle el pigmento perdido para que no
quede cristalina y además de eso en un bowl diferente al 7,32 agregarle neutralizante para el
rojo del 25% de cabello natural 5.
Tenemos que hacer mezclas.
Rojo Verde
Naranja Cenizo
Si tenemos:
8.0 8.00
7.0 7.00
6.0 6.00
5.0 5.00
4.0 4.00
3.0 3.00
Estos no trabajan ni funcionan igual, la doble natural no se debe formular igual que un natural ya
que uno tiene una pigmentación y el otro doble pigmentación.
Si la clienta tiene:
Base 5.0
Color Deseado 7.32
Tiene canas 80% (además es una cana rebelde, resiste con mucha queratina)
Tipos de tintes:
- Tintes Permanentes se colocan con peróxido de 20, 30 y hasta 40 Vol y si estos
tintes los queremos utilizar como Demi permanente se va mezclar con peroxido de
5Vol.
- Tintes Demi permanentes se mezclan con peróxido o crema reveladora de 5 Vol.
- Tinte Semi permanentes se mezclan con peróxido o crema reveladora de 5 Vol.
Ley de Neutralización: Cuando queremos Neutralizar los reflejos la Ley del Color y
la Estrella de Color nos lo dice:
1: Se Neutralizan bases.
- La clienta tiene una base natural 5 y su reflejo natural es rojo.
- Color deseado 7.32 aquí encontramos en el 2 violeta, en 3 dorado y si
aplicamos este color en la base 5 no habrá un resultado correcto ya que ninguno
de estos reflejos .32 neutralizan ese reflejo rojo que tiene la base natural del 5,
entonces tendremos que añadir al 7.32 cmL de verde que si neutralizaría ese
reflejo no deseado.
2: Se neutralizan decoloraciones los reflejos no deseados.
- Cuando hacemos decoloraciones y nos quedan con reflejos no deseados. Ej.
Hicimos una decoloración y quedo en una altura naranja-amarilla y deseábamos
una altura 9 o 10 entonces aquí tengo que utilizar la ley de neutralización de la
colorimetría nos dice lo mismo que en el ejemplo anterior, pero para
decoloración, es decir, debemos escoger los reflejos que neutralicen ese
naranja-amarillo que son para el naranja el cenizo y para el amarillos violetas, y
escogeremos tinte con esos reflejos por ejemplo el 10.12, 10.11+9.2 sino
tenemos el 10.12, el 8.22+9.11 si no tenemos el 9.12.