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Guia Para Estilista

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TRATAMIENTOS FACIALES Para saber manera una limpieza fácil que es muy importante para empezar con un buen

maquillaje es necesario que tomes conciencia y sus variantes de la piel. La piel es una membrana resisten y flexible que cubre todo el cuerpo es el órgano de mayor tamaño en nuestra anatomía; se halla en contacto directo con el exterior. Protege al organismo de posibles traumatismos, invasiones bacterianas intervienen en la regulación térmica del cuerpo; siendo un órgano sensorial es tan importante como puede serlo el corazón o los pulmones pero como ellos se verán afectados al desgaste natural del cuerpo; siendo la piel la que puede regenerarse gracias a los tratamiento y conocimientos que sobre ellos tengamos; el cuidado de la piel será una de las tareas que requieran de mucha dedicación este cuidado es fundamental para la belleza femenina del a piel como envoltorio de nuestro cuerpo deberá ser fiel reflejo del equilibrio físico y mental indispensable para conseguir un alto grado de belleza. Funciones de la piel La piel realiza una serie de funciones para la vida y la salud como son donde se alberga el sentido del tacto, la sensación de calor y frio, la presión y el dolor actúa como reguladora de la piel, absorbe oxigeno, luz y agua indispensables para la vida celular, elimina sustancias nocivas que pueden dañar nuestra salud protege a nuestros órganos de agresiones exteriores. Fisiología de la piel La piel está formada por tres diferentes capas que son: La epidermis: Es el estrato o capa externa de la piel constituida por tejido epitelial, carece de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas es la capa protectora de las capas interiores. La dermis: Tiene una función importante la cual es de nutrir la piel de darle color a esta de ahí la importancia de llevar todos los tratamientos faciales. La hipodermis: Es la capa interior de la piel esta tupida o llena de vasos sanguíneos cuya primera visión almacena grasa y nutrientes que necesite la piel en general. Limpieza y cuidados de la piel Sin excepción alguna toda la piel necesita limpieza dado que es un órgano que tiene funciones de desecho lo cual ocasiona que la superficie quede sucia por la contaminación, el polvo, las bacterias, etc. Siempre será necesario retirar el maquillaje para evitar que se contamine y asegurar una buena oxigenación nocturna, también será necesario un masaje para conservarla joven y saludable el masaje proporciona nutrientes y oxigeno para las células activa la circulación e incrementa su eficiencia, al limpiar la purifica dejando fuera suciedad e impurezas el masaje quita efectos de cansancio al mantener una piel joven y flexible abre poros aumentando su humedad; a

través de los productos para su cuidado dan tono nutre y estimula su metabolismo proporcionándole vitalidad. Clasificación de la piel La piel en cuanto a la estética se refieres, se clasifica en tres grandes grupos teniendo en cuenta que hay gran variedad de tipos de remedios de la piel esta se clasifica en normal, piel seca y piel grasa la clasificación de las pieles intermedias, la piel secas se divide en seca sin grasa y seca por galt6a de agua. La piel grasa des divide en piel mixta, en piel asfixiada todo dependerá de las características que en ella encontremos. Piel Normal: Esta piel se caracteriza por tener una piel suave, elástica, húmeda, lisa sin manchas con una buena lubricación con pares cerrados, con brillo un aspecto aterciopelado; esta piel es difícil de encontrar solamente la encontraremos en los púberes ya que con la edad tienden hacer seca o grasa dependiendo del metabolismo y la ingesta de cada persona en esta piel resultara fácil la aplicación del maquillaje los cuidados de esta piel deberían limitarse a una buena limpieza y atenciones muy suaves. Piel Seca Las características de esta piel es una estructura muy delgada poros cerrados se deshidrata con facilidad escamas visibles se siente rugosa y seca la transpiración es escasa, opaca y tirante. La piel seca se divide en dos grupos carece de grasa y carece de humedad; la piel seca por falta de humedad el termino es sequedad por la deshidratación de las glándulas sebáceas cumplen bien su misión pero las glándulas sudoríparas disminuyen el grado de humedad. La piel secas por falta de grasa: Las glándulas sebáceas segregan menos grasa de lo normal lo que se nota áspera al tacto y en casos avanzados se le nota rugosa acentuándose con la gesticulación de los ojos y boca siendo más acido de lo normal. Cutis Extra Seco Este tipo de cutis reúne los dos casos anteriores se encuentra frenada por las glándulas sebáceas y sudoríparas también puede llamarse piel envejecida causada por la falta de cuidado, tratamientos inadecuados su aspecto es reseco flácido, ajado, con arrugas profundas en algunos casos se presenta ojeras o bolsas debajo de los ojos. Piel Grasa Se caracteriza por tener una textura gruesa áspera poros dilatados se siente pegajosa al tacto se observa sucio presenta aspecto aceitoso con tendencia a formar puntos negros, espinillas y acné, la característica más visible en este cutis es tener poros cubiertos.

El cuidado de este tipo de piel Es indispensable una limpieza profunda que elimine el exceso de grasa utilizando una leche limpiadora para eliminar el exceso de grasa, loción astringente para eliminar el exceso de grasa y finalmente una loción humectante, se aplicara una mascarilla una vez a la semana. Nota: En todos los diferentes tipos de cutis se realizara un masaje o modeling solamente el que no realizaremos masaje en el cutis graso. Piel Mixta Se trata de una inflamación producida al estancarse el exceso de grasa en los folículos pilosebáceos en una zona llamada T que comprende frente, nariz y barbilla originando puntos negros o comezón que cuando se infecta origina granos, puntos negros y encarnados en la que se aprecia un puntito de pus. Como cuidar este tipo de piel Por sus diferentes características el cuidado será de dos formas una para piel seca y otra para piel grasa en la zona grasa se recurrirá a una leche limpiadora, loción astringente y una loción tonificante en la área seca serán productos subyacentes y humectantes. Piel con alergias Es una sensibilización especial causada por sustancias en general inofensivas pero en ciertas personas les produce manifestaciones en forma de erupciones o enrojecimientos en la piel siendo muy acentuadas y molestas por eso siempre será conveniente hacer una prueba de alergia en la parte interior de la oreja. PH Es la cantidad de moléculas de hidrogeno que se presentan en un cuerpo; lo que significa que PH son productos que se utiliza en una limpieza profunda según de acidez o alcalinidad que se encuentra en este. Todo cuerpo tiene un potencial de hidrogeno, acido alcalino; el cabello tiene un PH de 4.5 a 5.5 la piel entre un 5.5 a un 6 siempre debemos saber en qué acidez o que alcalinidad se tiene al trabajar un cabello o en un rostro se deberá realizar una escala de acidez o de alcalinidad.

Combinación del metal + oxigeno + un numero de hidrogeno En la escala de PH se representan sustancias acidas, neutras o alcalinas para saber cuánto equivale cada número en la escala hasta multiplicar por 10 siendo el 7 la neutralidad absoluta diremos que 6 es 10 veces más acida y por el contrario 8 es 10 veces más alcalino siempre será necesario que si sometemos a la piel o al cabello a sustancias alcalinas se deberá hacer un equilibrio a acidez a fin de devolver, la neutralidad o normalidad dando un aspecto físico normal deberemos saber en qué acidez o neutralidad o alcalinidad estamos trabajando en la sala de belleza nos encontraremos productos para el cabello y para el rostro. Menos números de moléculas
0 1 2 3 4 5 6 Acidez Cierran poros lubrican dan vitaminas regeneran cauterizan suavizan 0 1 2 3 4 5 6 Valor del PH 3 cremas hidratantes 4 y 5 mascarillas naturales. 3,4 lubricantes 5,6 ampolletas regeneradoras 6,7 lociones Astringentes. 7 8 9 10 11 12 13 14 Alcalinas Abren poros limpian a profundidad sirven como fungicida antisépticos y retiran células muertas 7 8 9 10 11 12 13 14 Valor del PH 9,10 cremas exfoliantes 8 mascarillas químicas 8,9 vaporización

Fórmula para saber sacar el PH Se deben de sumar todos los grados y el resultado se dividirá por las veces de los productos usados.

Neutralidad

Neutralidad

Ejemplo:

Alcalino

Acidez

Como elaborar una ficha de diagnostico La ficha de diagnostico nos servirá para saber cuándo, cómo y a quien se le realizo dicho diagnostico la cual deberá llevarlos siguientes datos.       Nombre y fecha de la modelo Qué tipo de cutis tiene Qué tipo de tratamiento químico o natural se le realizo Procedimiento Que acidez y que neutralidad llego Técnica de la aplicación Fecha

Nombre Tipo de Cutis Seco Características Procedimiento de tratamiento PH Diferentes tipos de mascarillas Graso Mixto

Las mascarillas se realizan de acuerdo a la función e intención que tengan para su efecto por eso se categorizan de la siguiente manera mascarillas limpiadoras que son: Este tipo de mascarillas nos sirve para realizar una limpieza profunda de vidas a la piel y el exceso de gras con mayor efectividad que a veces con jabón no se puede realizar. Mascarillas Exfoliantes Estas son todas aquellas que eliminan todas las células muertas que tenemos en el rostro. Mascarillas Humectantes

Este tipo de mascarillas penetran en la epidermis ayudando a las células que se van regenerando para que obtengan sus niveles de agua o de grasa dando mayor beneficio al rostro. Mascarillas Astringentes Este pido de mascarillas son capaces de controlar el tejido glandular de la piel. Mascarillas Refrescantes Nos ayudan a controlar el exceso de agua afinando el poro y preparar a la piel para recibir humectantes. Mascarillas Estimulantes Retira las células muertas reactivando las células nuevas dando un pigmento natural a la piel. Mascarillas Curativas Eliminan cualquier problema interno volviéndolo a su estabilidad las glándulas sudoríparas y sebáceas. Lista de productos naturales para realizar tratamientos faciales naturales Cutis Normal:            Harina de maíz: Es nutritiva. Sandia: Nutre y humecta. Naranja: Nutre, humecta y da brillo. Papa: Nutre y quita inflamación. Leche: Nutre, hidrata y desmancha. Yogurt natural: Hidrata, lubrica, desmancha y nutre. Zanahoria: Proporciona vitamina A, lubrica y humecta. Jitomate: Elimina células muertas, limpia y nutre. Aceite de oliva: Lubrica, humecta y oxigena. Perejil: Oxigena, nutre y humecta. Agua mineral: Aporta minerales, oxigena y humecta.

Cutis Seco          Glicerina: Lubrica e hidrata. Aceite de oliva: Lubrica, humecta y oxigena. Miel: Nutre, Humecta, Abrillanta, Cauteriza y suaviza líneas de expresión. Aceite de Almendras dulces: Humecta, lubrica y desmancha. Aguacate: Hidrata, nutre, lubrica y aporta vitaminas. Harina de arroz: Nutre. Almendras trituradas: Humecta, lubrica, desmancha y retira células muertas. Papa: Nutre y quita inflamación. Leche: Nutre, hidrata y desmancha.

             

Yogurt natural: Hidrata, lubrica y abrillanta. Zanahoria: Proporciona vitamina A, lubrica y humecta. Capsulas de vitamina A y E: Son regeneradoras. Ciruela pasa: Nutre. Flores de lima: Hidrata, lubrica y abrillanta. Hojas de hinojo: Hidrata, lubrica y abrillanta. Caléndula: Hidrata, lubrica y abrillanta. Cola de caballo: Hidrata, lubrica, abrillanta y desinflama. Jojoba: Hidrata, lubrica y abrillanta. Girasol: Hidrata, lubrica, abrillanta y retira células muertas. Naranja: Hidrata, lubrica y abrillanta. Plátano: Hidrata, lubrica y abrillanta. Mango: Hidrata, lubrica y abrillanta. Mayonesa: Hidrata, lubrica y abrillanta.

Cutis Graso                   Perejil: Oxigena y humecta. Fresa: Es astringente y elimina células muertas. Vinagre: Es antiséptico, oxigena y da brillo. Espina de pino: Hidrata y es antiséptico. Avena: Nutre y elimina células muertas. Pepino: Es astringente y desinflamatorio. Limón: Es astringente, limpia y abrillanta. Flor de liz: Es astringente y purifica. Nuez: Elimina células muertas y es astringente. Clara de huevo: Es astringente, limpia y oxigena. Yema: Es secante e hidratante. Amaranto: es astringente y elimina células muertas. Sábila: Desinflama, astringente, secante y elimina células muertas. Té de tila: Es astringente y relajante muscular. Bicarbonato de sodio: Desinflamatorio y secante. Manzanilla: Desinflamatorio, purifica y seca. Romero: Astringente y secante. Eucalipto: Astringente y secante.

Cutis con Acné Romero: Astringente y secante. Manzanilla: Desinflamatorio, purifica y seca. Sábila: Desinflamatorio, astringente y elimina células muertas. Avena: Nutre y elimina células muertas. Lechuga: Desinflamatorio. Berros: Astringente. Limón: Es astringente, limpia y abrillanta. Piña: Es astringente. Mascarillas Naturales para diferentes tipos de cutis

Para Suavizar una tez áspera mezcla: Media taza de yogurt. 2 Cucharadas de hierbabuena picada. 2 Cucharadas de miel. Enjuaga con agua tibia. Realiza 2 veces por semana. 1 Cucharada de levadura de cerveza. 1 Cucharada de aceite de oliva. Dar ligero masaje ascendente y hacia afuera esta se aplicara diario antes de dormir. Para eliminar Espinillas Mezcla 2 cucharadas de avena. 2 Cucharadas de azúcar. El jugo de media naranja. Dejar 30 minutos y agregar agua fría para quitar residuos. Para controlar el acné Forma un puré con media rebanada de papaya la mitad de mango. 1 Cucharada de miel. Dejar 15 minutos. Realizar 2 veces por semana. Retirar la cascara de un kiwi. Agregar 2 cucharadas de agua hirviendo. Esperar a que se enfrié y agregar 1 Cucharada de vodka mezclar Dejar 15 minutos y realizar 2 veces por semana. ¼ de col 1 Zanahoria

El jugo de medio limón. 1 Cucharada de aceite de oliva. Se licua todo se mezcla. 2 cucharadas de arcilla se aplicaran en el rostro se deja 20 minutos. Se retirara con agua fría y se realizara 2 veces por semana. Medio vaso de jugo de naranja con 10 gotas de limón se humedece un algodón y con esta solución se irá aplicando en todo el alrededor de la cara se deja un tiempo de reposo de 20 minutos y se enjuaga con agua tibia. Mascarillas para cerrar poros Medio plátano en forma de puré. 3 fresas grandes en forma de puré. 1 Cucharada de miel. 1 Cucharada de leche en polvo. 1 Cucharada de yogurt. Se mezcal perfectamente se aplica sobre el rostro 20 minutos y se enjuaga con agua tibia. Para quitar puntos negros. 1Cucharadita de aceite de almendras dulces. Media cucharada de miel. 3 Cucharadas de grenetina en polvo. Mezclar bien los ingredientes calentándolos a baño María por 15 minutos cuando esta tibia se esparce en el área afectada. Se deja tiempo de pose 25 minutos y se aplicara 2 veces por semana. Triturar 4 almendras. 1 Jitomate. Aplicando la frotando el rostro y dejar un tiempo de pose de 30 minutos retirar con agua fría y secar con palmaditas. 2 Cucharadas de azúcar. 4 Cucharadas de jugo de limón.

Mezclarlo aplicar con movimientos circulares ascendentes y hacia fuera dejar 20 minutos y retirar con agua tibia. Pasos para realizar un masaje o modeling facial Así como el ejercicio físico ayuda a mantener la salud y la belleza del cuerpo el masaje en el rostro ayuda a conservar la piel joven y saludable ayudándolo a retarda su envejecimiento ya que nos proporciona nutrientes y oxigeno a las células activas, la circulación de la sangre quitando los efectos de fatiga aumenta su metabolismo y le proporciona vitalidad.

Pasos para realizar una limpieza facial 1.- Tener todo el material en orden y en un lugar limpio, la maquillista o estilista deberá tener uñas cortas, manos limpias y esterilizadas. 2.- Colocar una banda alrededor del cabello si solamente se va a trabajar rostro si se trabaja cuello y pecho se deberá colocar gorra de baño deberá tener traer la modelo blusa de tirantes. 3.- Se deberá colocar en forma cómoda en una camilla o asiento para masaje. 4.- Realizar limpieza facial correctamente para saber que material será el correcto para su utilización. 5.- Realizar limpieza facial con leche o crema limpiadora todo dependerá del tipo de cutis se colocaran en5 puntos que serán Frente, Nariz, Mejillas, Mentón y Zona del bozo el cuello doble mentón y pecho. Se retirara con pat´s humedecidos con agua posteriormente loción astringente o humectante según será el caso dando pequeños golpecitos al final para estimular la circulación. 6.- Realizaremos un belling en los puntos antes mencionados esparciremos dejaremos a que se seque y retiraremos con movimientos circulares ascendentes y hacia afuera trataremos de retirar todas las células muertas de todo el rostro. 7.- Procederemos a aplicación de la vaporización con un tiempo de pose de 20 minutos. 8.- Enseguida aplicaremos la mascarilla especial para el tipo de piel que estamos usando dejando el tiempo de pose necesario. 9.- Retiraremos la mascarilla con pat´s humedecidos de agua posteriormente con loción astringente o humectante. 10.- Aplicar crema hidratante según sea el tipo de cutis dando masaje. 11.- Retiraremos valeriana y gorra para dar por terminada la limpieza facial y a acomodaremos el cabello. La aplicación de las cremas se hará en los puntos principales que es:       Frente Nariz Mejillas Barbilla Bozo Cuello

1.- Se esparcirá el producto con movimientos hacia arriba hacia fuera con la ayuda de los dedos anular y medio. 2.- Para la aplicación de la mascarilla se colocan una gasa estéril en cuyas mascarillas sean pastosas dejando libre el área de los ojos orificios nasales y boca. 3.- Los productos para parpados, sienes y rictos se aplicaran con la yema del dedo anular dando golpecitos en sentido de adentro hacia afuera sin jalar la piel. 4.- El vaporizador deberá estar a una distancia que la modelo este cómoda para evitar sofoca miento o quemaduras en la modelo siempre se colocara una toalla en forma de casa de campaña. 5.- Enseguida aplicaremos la mascarilla especial para el cutis que estamos tratando podrá ser química o natural distribuyéndola a que cubra todo el rostro deberá dejarse el tiempo que pose requerido en este lapso si llegara a secarse se volverá a humectar con la misma mascarilla que se está usando después de tiempo de pose retiraremos con toalla facial y agua tibia aplicar crema humectante y crema hidratante según sea el caso.

MAQUILLAJE Modulo: 2

Papel que desempeña la mujer en cuanto al maquillaje. El maquillaje ha tenido una enorme importancia en la historia de la estética de todas las civilizaciones y en todas las épocas la mujer ha buscado la mejor forma para resaltar su belleza. Un simple trazo de color bien aplicado a un rostro pálido le dará nueva vida y podrá cambiar la imagen sea demostrado que el aspecto físico real y el deseado existirá siempre una gran diferencia ya que el maquillaje siempre nos permitirá adquirir mayor grado de equilibro emocional y psicológico muchas veces no desagrada y rechazamos si es ciertos rasgos que tenemos probando trastornos psicológicos. No hace mucho el maquillaje solo se utilizaba para agradar al hombre hoy en día esa satisfacción será también para la mujer. El maquillaje es una forma de expresar sensaciones y sentimientos, condición social y tendencias el maquillaje permite dar a la mujer la posibilidad de resaltar o cambiar su rostro de manera temporal en busca siempre de la belleza el maquillaje resalta y armoniza ciertos rasgos en base a las correcciones el maquillaje es conocido como bisajismo ya que este se hace a base de luz y sombras para resaltar o ocultar ciertos defectos basándonos en los canones ya establecidos. Estudio del rostro Existen seis tipos diferentes del rostro tomando uno como base que en los canones de la estética será el ovalado, cuadrado, triangular, periforme, y redondo. Correctores En verdad correcto es un apalabra mágica; con estas realizamos efectos de corregir defectos (imperfecciones) dependiendo la tonalidad será lo que se quiera ocultar. Dore Este corrector disimula círculos negros bajo los ojos. Pistache Estas ocultan imperfecciones rojas, venas o cicatrices. Violeta Corrige manchas obscuras. Arena Cubre imperfecciones en pieles obscuras. Beige

Cubre imperfecciones en pieles blancas. Blanco Nos sirve para resaltar algunas zonas. Correcciones de rostro Para corregir un rostro deberás conocer perfectamente esta área el rostro está dividido en tres partes, zona intelectual, zona afectiva y zona sensitiva estas tres divisiones deberán tener un equilibrio para que el rostro sea un ovalo perfecto si en algunas de ellas existe una variación se deberá buscar el rostro adecuado para su corrección según los expertos a estas tres divisiones son llamados planos horizontales.

Zona Intelectual

Zona Afectiva

Zona Sensitiva

Correcciones del rostro Rostro Ovalado Este es el tipo de rostro que ofrece una mayor belleza siempre y cuando los ojos, la nariz y los labios se ayeen correctamente emplazados es también el rostro al que se ajusta a los canones clásicos de la belleza sus características y equilibrio permitente al maquillista gran facilidad para su arreglo y este no requiere de correcciones.

Cara Triangular Se caracteriza por tener la frente estrecha y las mandíbulas y el mentón ancho. Para corregir este tipo de rostro se aplicara en base al mentón y a los lados de la frente base oscuras y en la zona de maxilares lo hace clara.

Cara Cuadrada La frente es ancha la mandíbula y el mentón ancho para corregir este tipo de rostro se requiere disminuir los ángulos por eso con la hace obscura será frente y maxilares y para darle un aspecto alargado necesitaremos base clara en frente y barbilla.

Cara Redonda La cara redonda necesita lucir más delgada ósea quitarle la redondez en los maxilares para corregir este tipo de rostro se deberá aplicar base obscura en los maxilares y base clara en frente y barbilla.

Cara Periforme La frente es estrecha la mandíbula y los pómulos altos y la apariencia es alargada; las correcciones de este tipo de rostro es base oscura en pómulos y maxilares y base clara enfrente.

Cara Rectangular En la cara rectangular se necesita desvanecer los ángulos y hacerla menos alargada; las correcciones en este tipo de rostro son corrector obscuro en la frente, barbilla y maxilares colocaremos base obscura en todo el contorno del rostro.

Rostro Oblongo La apariencia de este rostro es en su totalidad un ovoide deberemos acostar el mentón las correcciones de este tipo de rostro solo será de maxilares y barbilla tono obscuro.

Corrección de los ojos Partes del ojo

1. Lagrimal. 2. Comisura del ojo. 3. Línea de nacimiento de pestaña interiores y superiores. 4. Parpado superior móvil. 5. Parpado inferior. 6. Arco superficial

Correcciones de los ojos con el maquillaje Los ojos pueden estar muy juntos o separados ser prominentes (saltones) o muy unidos, caídos, redondos o pequeños pero encada caso el maquillaje nos ayudara a que esos se vean mejor según las correcciones que hagamos este tipo de correcciones serán las siguientes. Ojos Juntos Este tipo de ojos la corrección deberá ser alejarlos del tabique nasal lo lograremos con sombras claras de lagrimal a mitad de ojo y sombra obscura de mitad de ojo a comisura de ojo rebasando esta el delineado la aplicaremos del centro a afuera

de la comisura y la máscara de pestañas se realizara cerca de la comisura. Ojos Saltones Para maquillar este tipo de ojos utilizaremos sombras obscuras e irlas difuminando hasta hacerlas más claras hacia el arco superficial enfatizado mas obscuro en el pliegue.

Ojos Separados Estos se maquillaran con sombras obscuras de lagrimal al centro y sombra clara del centro a la comisura de delineación será de lagrimal hacia comisura sin rebasar la máscara de pestañas deberá ir acentuada cerca del lagrimal.

Ojos Redondos A este tipo de ojo se le deberá dar una forma almendrada colocando lo hace clara a tres cuartos del ojo y base obscura cerca de comisura alargando un poco más el trazo y difuminándolo hacia el arco superficial, el delineado se realizara un poco más grueso a partir de la mitad del ojo hacia el exterior tratando de hacer una forma almendrada para la máscara de pestañas se pondrán más énfasis en el centro del ojo.

Ojos Profundos Aplicaremos sombras claras en toda el área orbicular e ir difuminando hacia el arco superficial que estas sean con base luminosa el delineador lo realizaremos de lagrimal a comisura la máscara de pestañas en toda la línea del crecimiento.

Ojos Cardos En este tipo de ojo se deberá realizar su máxima horizontalidad con la ayuda de sombras obscuras en el pliegue parpar y sombra clara en el parpado móvil el delineador se aplicara en el lagrimal hacia arriba de comisura y la máscara de pestañas enfatizarla.

Corrección de Ceja La delineación de la ceja va ir dependiendo del tipo de rostro y gusto personal de la modelo; siempre tratemos que el tono de la ceja sea lo más parecido al cabello. Si es cabello rubio utilizaremos café claro si es rojizo utilizaremos tonos marrones, si es negro utilizaremos café obscuro. Si la ceja es escasa se rellenara si es abundante solo se le dará forma con gel, siempre extraeremos el bello en dirección de su crecimiento. Para realizar la depilación deberemos de suavizar la zona Esto se lograra empapando dos pad´s de agua caliente y coloreamos sobre la ceja dándolas un tiempo y pose de cinco minutos, o como crema mediante unos ligeros frotamientos esto hará que la piel se ablande. Para realizar el delineado perfecto Deberemos de realizar una serie de ángulos que se la aleta de la nariz con el lagrimal otra línea de la aleta de la nariz en forma de diagonal formando un ángulo de 45o este marcara el final de la ceja siempre el final de la ceja deberá ser más fina de la mitad al punto final del extremo exterior el punto más alto de la ceja será una línea horizontal y vertical. Existen varios tipos de formas de cejas pueden ser: Arqueadas, redondas, lineales, en pico o gaviota, caídas, gruesas, delgadas, escasas o juntas, etc.; siempre trataremos de hacer un delineado al tipo de rostro adecuado.

Las Cejas son las encargadas de enmarcar el rostro cambio direccional de ceja El cambio direccional de cejas será indispensable para el delineado de la ceja perfecta esto se realizara cuando el crecimiento sea hacia abajo o este muy parada le cambiaremos la de dirección de al bello de manera mas favorable. Procedimiento para realizar un cambio direccional o planchado de ceja

1.- Limpiar la ceja de todo color con un pad´s humedecido de agua u pasar un segundo pad´s seco.

2.- Aplicar crema reductora con una brocha dando la dirección deseada cuidando de no aplicar en ojos y cubriendo con un papel punta dejando un tiempo de pose de 20 minutos.

3.- Retirar el papel punta y con un algodón humedecido retirar la crema reductora en su totalidad pasar un segundo pad´s seco.

4.- Aplicar la crema fijadora con la brocha dando la dirección deseada y volver a colocar el papel punta dejando un tiempo de pose de 20 minutos.

5.- Retirar el papel punta y con un pad´s humedecido retirar la crema fijadora por complete pasar un segundo pad´s seco el resultado será evidente de un direccionado de ceja perfecta.

6.- Perfile o delinee ala ceja perfecta o gusto de la modelo rellenando donde haya falta y delineado donde sobre.

Corrección de los diferentes tipos de cejas Cejas Arqueadas En este tipo de ceja no se podrán usar grande cambios quien tenga este tipo de ceja denota personalidad siempre hay que respetar la forma, solo depilaremos la parte exterior descendente para corregir la sensación de embellecimiento y de tristeza de esta ceja.

Ceja Descendente Es necesario depilar sus extremos ya que además de envejecer hace triste la mirada también depilaremos la zona superior y delinearemos para perfeccionarla. Cejas Pobladas

Este tipo de cejas se depilara en su parte exterior afinándolas dándole una forma armoniosa haciéndola del centro al final exterior. Cejas Apaisadas Siempre que nos convenga le daremos una forma arqueada depilando la parte inferior y corrigiéndola para perfeccionarla.

Ceja con entre cejo

Depilaremos la zona central interior para separarlas siempre siguiendo las instrucciones según el ángulo de medición.

Cejas Cortas Delinearemos sombreando la parte faltante llevándola a cabo siempre el ángulo de medición para el trazo perfecto. Cejas Caídas Depilaremos la parte final de la ceja del centro hacia el extremo exterior y rellenaremos tratando de dibujar que la ceja quede levantada para dar el efecto de gaviota pero no exagerando las líneas.

Cejas Largas Depilaremos el centro del extremo exterior para ser el ángulo de medición del trazo perfecto. Cejas Finas

Por lo general este tipo de cejas son escasas y se deberán re delinear según su color pero cuidando de no engrosar un poco el inicio.

Correcciones de la nariz en el maquillaje Importancia de la nariz La nariz está situada de modo prominente en el centro del rostro. Por su verticalidad influye poderosamente en el aspecto estético tal es la importancia que hasta el nacimiento de la cirugía estética una nariz demasiado grande desviada, formada o muy gruesa es complejidad de la mujer y era motivo de disgusto y desagradable ya que en efecto una nariz fea resta atractivo a la cara de la mujer aun incluso que las demás facciones sean perfectas; las pequeñas imperfecciones del rostro causan preocupación en la mujer hoy en día se recorre a la

cirugía estética para corregirlas ahora bien un maquillaje correcto y bien estudiado corrigen imperfecciones estéticas de poco importancia. 1.- Tabique nasal es el grueso de la nariz. 2.- Aletas nasales; se trata de carnosidad que se encuentra a las fosas nasales. 3.- Pared nasal es la carnosidad que se encuentra a los laterales del tabique. 4.- Orificios nasales son los orificios donde se respira. 5.- Gota nasal es la punta más elevada de la terminación de la nariz.

Nariz Pequeña Cuando la nariz es pequeña no es muy visible para resaltar la utilizaremos corrector claro. Nariz Grande

Cuando la nariz es demasiado grande necesitaremos ocultarla y colocaremos corrector obscuro en la zona más prominente.

Nariz Torcida Para ser mas recta este tipo de nariz colocaremos corrector obscuro en la parte central y en los laterales claro.

Nariz Estrecha Colocaremos corrector claro en las aletas y obscuro en la punta.

Nariz Aguileña Corrector obscuro en las zonas prominentes.

Nariz con pared ancha y aleta normal Se corregirá en toda la pared con tono obscuro.

Nariz con pared normal y aletas anchas Se corregirá obscuro en los laterales. Nariz de gota

Se colocara corrector obscuro en el área de gota nasal.

Corrección de labios mediante el maquillaje. Los labios son un punto clave de nuestro rostro ya que una bella sonrisa se verá siempre bien en una boca bien dibujada con labios suaves y frescos. Es difícil hallar un rostro de facciones perfectas y los labios no son la excepción por ellos debemos maquillarlos de forma que armonice perfectamente con todos los demás rasgos del rostro se dice que los labios ideales son aquellos que en la parte superior son delgados y los de la parte inferior son más gruesos para saber la longitud que estos deben de tener se debe de hacer dos líneas de comprobación:; son dos líneas paralelas que cruzan la cara por el centro de los ojos llegando hasta la parte baja de las mejillas se recomienda no exceder estas líneas de comprobación para que la boca no pierda proporción con las demás facciones.

Boca Es el conjunto de dos labios que se encuentra entre el mentón y la nariz. 1.- Se le llama arco de Cupido: Se le denomina así a la zona comprendida entre los dos vértices que forman el labio superior (debemos fijarnos en que cada uno de los ángulos este situado en una línea vertical que une con la parte media del orificio nasal.) 2.- Contorno de labios: Es la delimitación del término de los labios. 3.- Comisuras de labios: son los extremos exteriores de los labios (deben situarse en forma vertical y da como terminado a la mitad de los ojos. 4.- Bermellón: Es la zona coloreada de los labios puede presentarse en tono pálido intenso o tener un color diferente al labio superior. 5.- Labio superior. 6.- Labio inferior. Corrección de Labios. Labios gruesos Para corregir unos labios gruesos solo delinearemos el labio superior por dentro del borde y el labio interior sobre el borde.

Labios Delgados Para corregir este tipo de labios se delinearan sobre pasando el contorno.

Labios Descompensados Los labios descompasados se presentan en el labio inferior como el superior independientemente se corregirán del gusto de la modelo se puede hacer delgados o gruesos tratando de hacer un labio perfecto.

Labios Descendentes Para corregir este tipo de labios se corregirán por medio de líneas ascendentes.

Labios Largos Los labios largos son los que sobre pasan las líneas de comprobación se delinearan dependiendo el tipo de labio pero sin llegar a comisura.

Para aplicar el delineador de labios Dibuja una V en el arco de Cupido delineando hacia comisuras aplicando el delineador con trazos cortos y ligeros para el labio inferior comienza del centro a comisura. Para aplicar el lápiz labial Utilizaremos un pincel especial para labios que tomaremos pequeñas porciones del pincel y lo aplicaremos de la parte inferior hacia arriba en el labio inferior y superior del contorno hacia el centro en dirección a las líneas.

Lo que no debes de hacer en un maquillaje 1.- Nunca colorees los labios con negro, morado o blanco. 2.- No usar pestañas postizas que se vean exageradas a menos que sea para pasarela. 3.- Nunca disimules las pestañas inferiores con crayones. 4.- No apliques el rubor enfrente ni en forma redonda. 5.- No apliques las sombras muy marcadas o en forma de bandera. 6.- No delinear los ojos en forma de los años 80s o 70s. Manera correcta de aplicar un maquillaje profesional 1.- Lavarnos correctamente las manos. 2.-Previo a una limpieza facial. 3.-Colocar vendas y toalla. 4.-Aplicar crema lo hace de acuerdo al tipo de cutis de la modelo. 5.-Realizaremos correcciones de rostro de nariz y orbiculares. 6.-Aplicaremos maquillaje liquido esparciendo con una esponja especial en todo el rostro. 7.-Aplicar maquillaje compacto con brocha. 8.-Risar pestañas en tres pasos una en la línea de crecimiento la segunda en medio y la tercera en puntas. 9.-Aplicar en sombras en parpados haciendo las correcciones necesarias. 10.-Aplicar rímel en pestañas. 11.-Aplicaremos el rubor o colorete en las mejillas. 12.-Delinearemos la ceja perfecta usando sombras o lápiz de color que más se acerque al color del cabello.

13.-Delinearemos los labios con las correcciones necesarias. 14.-Aplicaremos polvo compacto si es de día o traslucido si es de noche esparciéndolo en todo el rostro. Otros Servicios que debemos Ofrecer en nuestra Estética o en algún evento que vallamos a realizar 1.-Maquillaje profesional. 2.-Depilaremos con pinza, cera o perfiladora dependiendo la zona. 3.-Aclaracion de bellos. 4.-Tratamientos. 5.-Manicure y pericuré. 6.-Uñas postizas. 7.-Risado permanente de pestañas. 8.-Cambio direccional de la ceja. 9.-Tintes o trabajos de fantasía. 10.-Pestañas postizas. 11.-Tratamiento de manos y pies. Cambio Direccional de Ceja. Para realizar el cambio direccional de ceja o planchado 1.- Limpiar la ceja de todo color con un pad´s humedecido con agua y pasar un segundo pad´s seco. 2.- Aplicar la pasta reductora en dirección hacia arriba con una brocha dándole la forma correcta cuidando de no aplicar en los ojos y colocar un papel punta cuidando que todo el bello quede hacia arriba dejar un tiempo de pose de 20 minutos retirar el papel punta; quitar el exceso de producto con un pad´s con agua y otro seco. 3.- Aplicar la pasta fijadora dándole la dirección correcta al crecimiento de ceja con una brocha colocar un papel punta dejar un tiempo de pose de la zona y pasar uno seco. 4.- Si se hizo bien la aplicación los resultados será evidentes en una dirección de la ceja perfecta se delineara con perfilador o con pinzas. Rizado Permanente de Pestañas

Para realizar un rizado permanente de pestañas se deberá de seguir los siguientes pasos. 1.- Desmaquillar perfectamente bien las pestañas sin que queden residuos del rímel. 2.- Seleccionar el bigudí apropiado al tamaño del ojo enrollar el bigudí en forma de espiral para darle la forma curveada del ojo. 3.- Aplicar pegamento como si fuera a delinear la línea de las pestañas y colocar pegamento a lo largo del bigudí y colocarlo en el crecimiento de la línea de las pestañas cuidando que no tomemos ninguna pestaña. 4.- Se aplicara pegamento en la parte expuesta del bigudí y se subirán todas las pestañas pegándolas al bigudí cuidando que no queden de lado las puntas que queden bien alineadas. 5.- Con un palillo pegue las pestañas al bigudí que no quede ninguna afuera del bigudí. 6.- Con un palillo tomare crema ondulante a todas las pestañas que no quede ninguna sin la crema dejar un tiempo de pose humedece un pad´s con agua y retira toda la crema ondulante volver a pasar un pad´s seco. 7.- Observar que ninguna pestaña se caiga se parando el bigudí si esta fuera el caso volveré aplicar pegamento. 8.- Aplicar crema fijadora de igual forma que la anterior dejando un tiempo de pose de 20 minutos pasado el tiempo humedecer un pad´s con agua u retirar la crema fijadora tratando de hacer que todas las pestañas queden impregnadas y poder ir quitando el bigudí pasare un pad´s seco. 9.- Con un palillo como si fuera un cepillo tomare producto revitalizador y lo aplicare a la pestaña. Si mi procedimiento se hizo con exactitud los resultados serán evidentes y las pestañas quedaran risadas por 45 días. Aplicación de Pestañas Postizas en Grupo o Una por una Para realizar seguiré los siguientes pasos: 1.- Limpiar a conciencia las pestañas y parpado móvil para que estén libres de maquillaje y aceite. 2.- Levantar unos 10 grupos de pestañas de la caja y ponerlas en el dorso de la mano cuidando de no abrirlas o romperlas. 3.- Verter una gota de pegamento en un cuadrito de papel aluminio o tomarlo directo del frasco. 4.- Con una pinza tomar una pestaña y sumergir el extremo o unión de las pestañas en el pegamento.

5.- Comenzaremos del centro al extremo exterior y luego del centro al interior la colocaremos en el crecimiento de las pestañas por arriba o por debajo sostenga unos minutos hasta que se quede el adhesivo se aplicara de 10 a 15 pestañas dependiendo del tipo de ojo. 6.- Con un palillo tomaremos pegamento y lo colocaremos como si fuera rímel para que queden unidas las naturales con las artificiales. Cuidado y Limpieza Limpiar las pestañas con agua no seque con toalla permita que se sequen en contacto del aire evite las llamas abiertas o el calor directo. No limpie los parpados con base de aceite ya que esto suavizara el adhesivo y se caerá más pronto. Para Retirarlas Las pestañas se pueden retirar fácilmente con el removedor de adhesivos especialmente formulado para tal fin; no trate de arrancarlas ya que se vendrás con las pestañas propias.

COLORIMETRÍA Modulo: 3

Colorimetría Conocimientos Generales La piel es donde se implanta el cabello. Es el primer órgano con el que se tropieza cualquier profesional de la peluquería al aplicar o realizar cualquier operación cosmética pero la importancia de la piel va mas allá de ese encuentro; muchos efectos cosméticos que debe aplicar el cuero cabelludo que es parte de la piel hay problemas relacionados con el cuero cabelludo como son: caspa, seborrea, caída del cabello etc. En este modulo estudiaremos la estructura del cabello así como los problemas relacionados la piel se divide en varias capas comenzaremos con. La epidermis: Es el estrato mas externo de la piel constituido por tejido epitelial carece de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. La dermis: Es la capa intermedia de la piel formada por un engrasa miento de fibras elásticas de tejido conjuntivo posee vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas en esta capa deben de llegar todos los nutrientes para que tenga una apariencia firme, tersa y libre de arrugas y surcos esta capa está formada por 5 estratos más que en la capa germinativa, malpighia, capa granulosa y capa cornea. La hipodermis: Se trata de la capa más profunda de la piel también conocida con el nombre de tejido subcutáneo sus células son conjuntivas que reciben el nombre de lipocitos o saquitos de grasa gracias a esto se regula la temperatura corporal y se protege de traumatismos. Las glándulas sebáceas: Pertenece al conjunto de las glándulas sudoríparas y grasas las uñas y los cabellos o bellos se hayan localizados en la dermis donde forman un racimo cuya misión es la de segregar materia grasa que acompaña al cabello en cambio hacia el exterior facilitando el camino hacia el exterior.

El cabello: Es un filamento de estructura y naturaleza cornea que nace y crece de entre los poros de la piel. Crece a partir de un tubo diminuto que se haya en la piel y se le llama folículo es un cuerpo flexible con forma de hilo su función es proteger a la piel ya que este se localiza en todo el cuerpo a excepción de la palma de la mano y la planta de los pies. El cabello está dividido en varias partes la base del folículo piloso que viene siendo la raíz del cabello se llama bulbo o matriz y se nutre de una papila que es la reproductora de las células germinativas que originan el nacimiento y crecimiento del cabello. El folículo piloso: Es el orificio por donde sale el cabello si el folículo es ligeramente ovalado saldrá algo aplanado y tendrá tendencia a ondularse con facilidad si el folículo es aplanado el cabello será muy plano y se enrollara en espiral si el folículo es circular el cabello saldrá completamente lacio. Desde el punto de vista fisiológico el cabello se divide en tres partes que son cutícula, corteza y medula es la capa exterior del folículo también llamada cutícula está constituida por escamas queratinizadas que pueden abrirse o cerrarse y su función es proteger la cutícula y la corteza. La corteza: Es la capa media del tallo piloso compuesta por células donde se encuentran los pigmentos granulosos o difusos que dan la coloración del cabello en el pigmento difuso encontraremos tomos rubios y los pigmentos granulosos de los castaños a los negros siendo la melanina causante de la coloración esta capa es la más importante para el estilismo ya que es en donde se lleva a cabo los cambios de coloración y los tratamientos.

La medula se encuentra en el centro del cabello está compuesto por células grasas y blandas contiene el 13% del agua y otros elementos. Componentes Químicos del Cabello Propiedades Químicas del Cabello

El principal componente químico del cabello es responsable de su rudeza y de la elasticidad es una fibro proteína llamada queratina que como todas las proteínas está compuesta de aminoácidos es importante entender los diferentes tipos de enlaces. Puentes de Hidrogeno Están formados por oxigeno y un hidrogeno se rompen por demasiada hidratación o deshidratación. Enlaces Salinos Se rompen por cargar negativas o positivas o por utilizar productos con PH muy acido o muy alcalino. Enlaces Pepiticos Formados con diferentes aminoácidos las propiedades químicas del cabello son las siguientes: oxigeno, carbono, hidrogeno, nitrógeno y azufre formando una sencilla palabra con su nomenclatura. Carbono Hidrogeno Oxigeno Nitrógeno Azufre (C) (H) (O) (N) (S)

Propiedades Físicas del Cabello En la estética trabajaremos dependiendo las características físicas del cabello que son crecimiento comprenden los dos primeros centímetros del cabello a partir del cuero cabelludo. El largo Comprende la parte media del cabello las puntas abarcan los dos últimos centímetros antes de finalizar el cabello. Carga de Rotura Es el peso que puede soportar el cabello sin romperse.

Porosidad Es la capacidad de poros o agujeros que tiene la cutícula; en esta propiedad el cabello absorbe líquido. La velocidad de absorción determina el grado de porosidad puede ser resistente con poca porosidad normal con porosidad moderada maltratando con porosidad extrema. Elasticidad Es la habilidad para alargarse y contraerse no más de 30% gracias a esa modalidad en esta propiedad el cabello lo podemos ondular o alaciar. Textura Es el diámetro del cabello que puede ser fino, mediano o grueso ya que esto influye en el tiempo de exposición en el caso de la ondulación. Densidad Es la capacidad del cabello que se tiene encada centímetro cuadrado del cuero cabelludo existen de 80 mil a 150 mil cabellos en la cabeza. Brillo Es una cualidad muy importante dentro del aspecto del cabello este se relaciona con la forma en que el cabello refleja y difunde la luz mientras mayor brillantes tenga un cabello la reflexión será mejor. Coeficiente de Rozamiento Es la fuerza que impide el desplazamiento de un cuerpo sobre el otro. Propiedades Eléctricas Se define como cargas estáticas que se desarrollan en los cabellos cepillados o peinados en bajos niveles de humedad otra propiedad. La Forma Es el tipo de cabello que encontramos puede ser lacio, ondulado o rizado. Plástico Esta propiedad permite que el cabello se rice o se alacié de forma temporal. Enfermedades del Cabello o del Cuero Cabelludo Tanto el cuero cabelludo como el cabello pueden enfermarse por causas endógenas o exógenas las endógenas dependen al estado de salud de la persona y la exógena a procesos químicos mal elaborados o por falta de cuidado.

Orzuela Enfermedad frecuente del cabello donde las puntas del cabello se abren formando horquillas causadas por mal cuidado.

Tricorresis Nudosa Es caudado por el desorden de las células de la corteza proporcionados por calor excesivo y tratamientos inadecuados.

Triconodosis Esta alteración en los cabellos se manifiesta anudándose con facilidad teniendo un aspecto desagradable.

Tricoclasia Se manifiesta con cabellos quebradizos a la altura del1 centímetro a ½ centímetro del cuero cabelludo ocasionado por mal procesos químicos.

Pityriasis o caspa Es un desprendimiento de grandes cantidades de escamas finas y blancas debidas al mal funcionamiento de las glándulas sebáceas provocando desequilibrio en la flora bacteriana es contagiosa se presenta en dos tipos caspa grasosa que presenta escamas amarillentas (caspa grasosa es mas contagiosa). Caspa Seca Se presenta con escamas blancas y polvorientas. Psoriasis Es un desorden inflamatorio y crónico del cuero cabelludo se caracteriza por parches escamosos rojizos. Tiña Es contagiosa e infecciosa aparece como parches enrojecidos causados por invasiones de hongos que posteriormente se secan y caen como escamas. Seborrea Caracterizada por el exceso de grasa causada por alteraciones de las glándulas sebáceas acompañado por exceso de secreción; el cuero cabelludo se encuentra enrojecido y con escamas. Pediculosos o Piojos El piojo es la enfermedad en si es un paracito frecuente en personas sucias, también se adquiere accidentalmente por medio de contagio provocando comezón degeneran en infecciones los piojos se producen rápidamente la hembra pone a los 6 días 50 huevos estos se pueden reproducir a los 18 días. Alopecia La alopecia es un término técnico para denominar la calvicie existen tres tipos de alopecia: la alopecia seca que no es contagiosa provocada por algunos medicamentos o enfermedad o ocasionada por el nerviosismo. Alopecia Curo Lenta Es una enfermedad contagiosa muy grave el cabello se cae en placas y el cuero cabelludo se cubre con costras con pus debido a la presencia de estafilococos. Alopecia Senil Comúnmente conocida como calvicie por envejecimiento causada por herencia y por estado nutritivo de la persona.

En la belleza las afecciones del cabello se dividen en siete grupos. 1ro Grado: Es mínimo provocado por factores extremos al salón de belleza como pueden ser aguadura que está saturada por metales pesados que son absorbidos por el cabello. 2do Grado: Cuando abusamos de productos para estilizar el cabello como son geles, mousse, sprite o shampoo de baja calidad. 3er Grado: Cuando usamos el calor excesivo de secadoras, tenazas, tubos eléctricos, cuando peinamos el cabello mojado provocando una deshidratación de la fibra capilar. 4to Grado: Cuando se aplican tintes sin tener el conocimiento necesario y se abusa de este. 5to Grado: Cuando el cabello se somete a un permanente mal elaborado y se rompen puentes de azufre y de cistina. 6to Grado: Cuando decoloramos un cabello y el PH es muy alto provocando un hinchamiento en la cutícula y rompemos puentes cistinos acabando con el 40% de la proteína del cabello (queratina). 7to Grado: Se presenta con las decoloraciones sin tener cuidado de la elasticidad siendo también como un alaciado permanente o como un permanente en el cabello se irá deteriorando hasta un 300% que cuando se hizo la primera vez. Fases del Cabello El crecimiento del cabello se manifiesta en tres fases: o Amagena o anágen. o Catagena o catagen. o Telogena o telogen.

La parte Anágena Es la producción del cabello dentro de la epidermis es el periodo del crecimiento es donde el bulbo se estira hasta el folículo produciendo la etapa de queratización y cuando el cabello emerge hacia la superficie esta fase dura hasta 4 años. Fase Cartagena o de Reposos

Es un periodo breve entre la etapa de crecimiento y la determinación de toda la actividad dentro del folículo creando el segundo ciclo de crecimiento en esta etapa no se lleva a cabo ninguna queratización duran aproximadamente tres meses.

Fase Telogena o Caída del Cabello Esta fase tiene una relación de 60 a 90 días en esta base ya no tiene el bulbo y todo el tallo está completamente duro va ascendiendo lentamente por el folículo hasta la superficie y llegando a las glándulas sebáceas se activan nuevamente empezando nuevamente otra vez la fase Anágena. Fase Germinativa La rapidez del crecimiento de un cabello varia de 1 a 1 centímetro ½ por mes dependiendo el clima crecerá hasta 2 centímetros. La caída del cabello dependerá de la edad de la persona a un niño se le caen 90 cabellos diarios, aun adulto entre 40 y 100 cabellos diarios a un anciano entre 100 y 200 cabellos al día. PH Potencial de Hidrogeno Se utiliza en productos de limpieza y acondicionamiento en el salón de belleza se necesita saber qué grado de alcalinidad o acidez tiene un producto químico.

Las lociones ondulantes están entre el 8 y 9. Las ampolletas regenerativas están en el 3. Cremas vegetales 3y 4. Las cilicas están entre el 5. Acondicionadores de cabello entre 3 y 4. Tratamientos capilares profundos entre 5 y 6. Los tintes 9.

El polvo decolorante entre 9 y 11. Tratamientos Capilares Naturales para Hidratar. 1 Aguacate. 1 Huevo. Mezclarlo y aplicarlo en cabello húmedo con un tiempo de pose de 10 minutos. Lavar el cabello como de costumbre realizarlo 1 vez por semana. ½ Taza de yogurt natural. 1 cucharada de aceite de coco. Aplicar encabello húmedo dejar un tiempo de pose de 10 minutos lavar como de costumbre realizarlo tres veces por semana. ¼ de taza de leche. 1 Huevo. 3 Gotas de aceite de almendras. Mezclarlo todo aplicarlo en cabello húmedo dejarlo 20 minutos con una toalla caliente lavar como de costumbre realizarlos tres veces por semana., Licuar un nopal con poco agua aplicarlo en cabello húmedo dejar un tiempo de pose de 30 minutos y realizarlo tres veces por semana. Para Cabello Graso En un litro de agua se hierve la cascara de una toronja y una naranja y se usa como enjuague (diario). En dos casos de agua se echa el juago de dos limones se aplica encabello limpio como enjuague se deja 5 minutos y se enjuaga. Retirar la cascara de un kiwi hacerlo puré y mezclarlo con una taza de té de romero se mezcla se aplicara en la cabellera se deja 30 minutos y se realizara dos veces por semana. Para Caída del Cabello 250 gramos de ortiga fresca se hierve en litro de agua se deja enfriar y se mezcla media taza de vinagre de vino y se deja enfriar, se cuela se braseara en un atomizador se mete al refrigerador después se aplicara dos veces por semana con un ligero masaje.

Tres varitas de romero se pone a hervir en dos tazas de agua se deja entibiar, se cuela y se aplica por la noche en cuero cabelludo se deja toda la noche y se enjuaga al día siguiente. Se va a licuar dos hojitas de sábila sin espinas se licua y se pone en el shampoo del diario se utiliza por 1 mes. Para la Caspa o Resequedad. En un litro de agua se pone a hervir con cuatro cucharadas de tomillo se deja enfriar y se usa como enjuague con el cabello limpio. En ½ litro de agua se pone a hervir y se hace un té con dos bolsitas de té verde la aplicación es en cabello limpio su uso es diario por 15 días. ¼ de taza de almendras dulces. 1 Cucharada de bicarbonato de sodio. 2 Cucharadas de miel. Todo se pone a baño María tibio se aplicara en cuero cabelludo dando masaje se deja 20 minutos por tres veces a la semana se lava como de costumbre el cabello. Con dos puños de sal de mesa con un poquito de agua se hace una pasta se unta en el cuero cabelludo dando masaje se deja 5minutos se lava el cabello como de costumbre se realiza una vez por semana. Después de la Aplicación de Tinte 3 Cucharadas de yogurt. 1 Cucharada de aceite de coco. Su aplicación es de medios a puntas dejando 20 minutos y se lava como de costumbre. Tratamientos Capilares Químicos Ampolleta de Pantenol: Es la indicada para después de cualquier proceso químico equilibra el PH del cabello devolviéndole el brillo, la suavidad y la elasticidad que perdió durante el proceso; se aplicara de dos a tres veces por semana dependiendo las condiciones del cabello se aplicara de medios a puntas en cabello limpio. Ampolleta Fortificante con Placenta: Es ideal para cabellos delgados y frágiles mutre y fortalece la zona del crecimiento proporcionando cuerpo y resistencia se aplicar encabello limpio y húmedo no se enjuagara y se aplica de cuero cabelludo a puntas se puede aplicar antes de usar tenazas o alanceadora. Tratamientos en Cremas con Colágeno Queratina y Pantenol

Es la indicadora para cabello seco maltratado, poroso abuso de aparatos eléctricos o bien por el medio ambiente nos ayudara a restaurar la fibra capilar a nutrirla y humedecerla proporcionándole brillo y acondicionamiento también previene puntas abiertas su aplicación será de medios a puntas en cabello ligeramente húmedo y limpio se deja 20 minutos a temperatura normal o 10 minutos con gorra térmica se deja por 72 horas. Tratamiento Reparador de Puntas con Silicones Nos ayuda a proteger el cabello del uso constante de aparatos eléctricos proporcionándole el brillo y acondicionamiento evitando que se forme la orzuela se aplica de medios a puntas su uso es diario se puede aplicar encabello ligeramente húmedo. Tratamiento de Coctel Se mezclan dos medidas de crema reparadora más una ampolleta cactionica mas cinco gotas de silicona (Diez gotas si es cabello mediano, 15 gotas si es cabello largo) se mezcla perfectamente se aplica en medios a puntas en cabello limpio y ligeramente húmedo se deja 20 minutos o con gorra térmica 10 minutos se realizara dos o tres veces por semana según el cabello. (En cabello súper procesado) Permacología Se refiere al estudio y comportamiento de los permanentes para realizar ondulaciones en un cabello. El permanente se utiliza para indicar una ondulación del cabello sin importar el tipo de solución, proceso con técnica que se utilice. En la actualidad la permanente no solo se lleva a cabo por una tendencia o moda, si no como un elemento extra para complementar una imagen. Al proponer un permanente se deber hacer de acuerdo con las necesidades del cabello, corte, las actividades de la modelo lo que finalmente ayudara lo que su arreglo sea más fácil y duradero. Para entrar de lleno a la teoría del permanente es necesario retomar el conocimiento del cabello ya que es una de sus capaz es donde se trabaja con las lociones ondulantes de la permanente. En la corteza está formada por células longitudinales de forma paralela entre sus extremos posee puentes de bisulfuro que realizaran las conexiones entre un puente y otro para dar la resistencia al cabello, las lociones ondulantes rompen estos puentes para dar paso a una nueva forma que será unidos después. El cabello puede cambiar su forma de temporal a permanente, mediante la modificación y el restablecimiento de los puentes de forma temporal los puentes de hidrogeno se modifican permanentemente por medios químicos (lociones ondulantes). La Historia del Permanente En Egipto el permanente se hacía temporal mezclaban tierra con agua en1905 Charles Nelsser invento una maquina en forma de pulpo en 1932 los químicos Ralph Evans y Evertt inventaron unas almohadillas que contenían los químicos que al aplicarles agua producían calor y así se realizaba el permanente en 1941 se descubrió el sistema de la aplicación de loción ondulante a

este método se le llama permanente enfrió la primera compañía en lanzar el producto al mercado fue Locuay siendo la primera en México y la quinta a nivel mundial. El proceso más importante antes de cada permanente es un análisis cuidadoso sobre el cabello este análisis es vital para asegurarnos de buenos resultados, costa en revisar las características físicas del cabello siempre se hará en cabello seco porque mojado cambia temporalmente sus propiedades. Al terminar el análisis del cabello deberás tener en claro tres puntos muy importantes. 1.- Que loción ondulante se va a utilizar. 2.- Que bigudí o bumerán, que forman se va a utilizar para encarretar. 3.- Aplicación de la loción ondulante acción química se separan los puentes de bisulfuro aprovechando la elasticidad de la proteína para modificar la forma, sirviendo el bigudí como molde. 4.- Enjuagar con agua corriente se eliminara los residuos de la loción ondulante para contrarrestar el efecto de la neutralización (aquí solamente están rotos los puentes de bisulfuro) 5.- Aplicación de la loción neutralizante. La loción neutralizante unirá los puentes de bisulfuro obteniendo una nueva forma. 6.- Enjuagar con agua corriente se eliminaran residuos de loción neutralizante. 7.- Ampolleta reestructurarte fortalece los puentes de bisulfuro regenerando las partes dañadas de la proteína ajustando el PH. El PH Es el grado de acides o alcalinidad de una sustancia los ácidos van del 0 al 7 u los alcalinos de 7 al 14 siendo el 7 la neutralidad absoluta.

Donde los cambios de PH que sufre el cabello durante el proceso del permanente son: 1.- El shampoo PH neutro cuando se lava la cabeza. 2.- Cuando se aplica la loción ondulante. 3.- Cuando se aplica la loción neutralizante. 4.- Cuando aplicamos la ampolleta reestructurarte. Lo que No se Debe Hacer Durante un Permanente No realizar análisis del cabello antes del permanente. No dar shampoo neutro. No pisar las puntas con el bigudí. No extender bien el papel punta. Que no se quede marcado por las ligas. Tomar transparencias demasiado gruesas. Alterar los productos. Usar el mismo aplicados sin enjuagar. Saturan en desorden. Acelerar el proceso dando calor. Quitar el carrete para checar el rizo. Exceder el tiempo de pose. Aplicar la loción neutralizante sin enjuagar la loción ondulante. Estirar el cabello para quitar el bigudí. Aplicar shampoo, enjuagar el término del permanente. No aplicar ampolleta reestructurarte. No dar indicaciones a la modelo para su cuidado. Así como un corte de cabello necesita una elevación el permanente no es la excepción existe tres grados de elevación:

1.- Dentro de la base: Se bloqueara a 1350 produciendo ondas que quedan cerca del cuero cabelludo dándonos altura hacia arriba. 2.- Fuera de la base: La transparencia se bloqueara a 450 producirá ondas fuera de la base estrechos dará altura. 3.- Media base o base ideal: La transparencia se bloqueara a 900 produciendo ondas intermedias esta es la ideal o universal. Bloqueo: Es la acción de enrollar una o todas las transparencias del cabello en las secciones de la cabeza con el bigudíes. Saturación: Acción de humedecer cada uno de los bigudíes ya bloqueados con la solución ondulante o neutralizada. Para Bloquear: Un cabello deberemos seguir un orden que será realizar divisiones del 1 al 12. 1. Nunca baja central. 2. Nunca baja parietal derecho. 3. Nunca baja parietal izquierdo. 4. Nunca media central. 5. Nunca media parietal derecho. 6. Nunca media parietal izquierdo. 7. Nunca alta central. 8. Nunca alta parietal derecho. 9. Nunca alta parietal izquierdo. 10. Frontal. 11. Lateral derecho. 12. Lateral izquierdo. Para la saturación también existe una orden que son 5 pasos: 1. Nuca baja. 2. Nuca media. 3. Nuca alta.

4. Frontal. 5. Lateral. Selección de Lociones Ondulantes La mayoría de los ondulantes basan las potencias de las lociones ondulantes en los números que van del 0 al 4 o al 5 siendo los números más bajos los más fuertes y siendo los números más altos los más suaves. Las soluciones se presentan para cabello teñido o maltratado normal o resistente para todo tipo de cabello y multigrado. Selección de Loción Ondulante Tipo de Cabello Grueso - Resistente Fino - Resistente Normal Teñido Teñido Con Aclarador o Mechas Decolorado Solución Adecuada Solución Ondulante 0 Solución Ondulante 0 Solución Ondulante 1 Solución Ondulante 2 Solución Ondulante 3 Solución Ondulante 4 Acido Triglicérido 8% 8% 7/8% 6/7% 5% 3% PH 8.6 8.6 8.1 7.8 7.5 7

Tiempo de Pose Tipo de Cabello Resistencia Virgen/ Normal Teñido Decolorado T.P. 15 a 25 mm 15 a 20 mm 10 a 15 mm 4 a 8 mm Hacer Prueba de Rizo Cada 5 minutos Cada 5 minutos Cada 3 minutos Cada 2 minutos

Los Lugares Indicados para Realizar la Prueba de Rizos es En la parte central de la nuca baja, en la parte central de la nuca media, en la parte alta de la nuca. El bigudí es el que determina el tamaño y la forma del rizo no será la utilización de una loción ondulante más fuerte ni dejar más tiempo de pose. Pasos para Realizar una Base Preparación 1. Recibir al cliente y platicar cual es su deseo. 2. Realizar ficha técnica. 3. Elegir que encarretado se va a realizar. 4. Preparar a la modelo con kid de shampoo. 5. Dar un shampoo ligero sin tocar cuero cabelludo. 6. Enjuagar y quitar el exceso de agua dejando el cabello ligeramente húmedo. 7. Realizar divisiones de cabeza. 8. Ir bloqueando tomando transparencias de 4 cm. De ancho sin exceder el tamaño del bigudí. 9. Colocar papel punta en forma rectangular. 10. Gire el cabello en forma descendente en dirección a la cabeza. 11. Ponga los bigudíes en la totalidad de la cabeza no apriete demasiado ni deje muy flojo el carrete. 12. Tome algodón y coloque alrededor de la cabeza justo donde termina el bloqueo. 13. Coloque la cuellera abriéndola ligeramente hacia fuera para que entre con suavidad al cuello de la modelo. Aplicación de la Loción Ondulante 1. Comenzar la saturación en el mismo orden del bloqueo. 2. Aplique uniformemente la loción ondulante a cada uno de los bigudíes. 3. Deje el tiempo de pose necesario de acuerdo con el tipo de cabello y la loción utilizada. 4. Pasando 5 minutos realice la prueba de rizo tomando el bigudí, retirar la liga y desenrollando el bigudí a ¾ de largo del cabello y verificar si tiene la forma de una S en dado caso que no se haya hecho volver a enrollar e ir realizando la prueba del rizo.

5. Retirar la cuellera enjuagar con agua tibia son quitar los carretes durante 3 minutos y quitar el exceso de agua con una toalla. 6. Que quede perfectamente seco y al tocar la cabeza no quede húmeda la mano. Aplicación de la loción neutralizante 1. Colocar algodón seco en todo el contorno de la cabeza y colocar cuellera. 2. Aplicar la loción neutralizante en el mismo orden que la loción ondulante. 3. Dejar un tiempo de pose de 10 a 15 minutos. 4. Quitamos carretes en el mismo orden que se colocaron. 5. Volver aplicar loción neutralizante dando masaje por 5 minutos. 6. Quitar cuellera y pasar chapucero para retirar el agua por 5 minutos empezando por medios y finalizar en cuero cabelludo. 7. Con una toalla quitar el exceso de agua. 8. Pasarla al tocador y escamenar de medios a puntas y luego de cuero cabelludo a puntas. 9. Aplicar ampolleta restauradora y dar indicaciones a nuestra modelo para su cuidado.

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Alaciado Permanente Paso 1: Preparación del cabello. a) Lavar el cabello con shampoo neutro tratando de no tocar el cuero cabelludo secar cuidadosamente con una toalla sin frotar el cabello desenrede el cabello. b) Divida el cabello en 4 secciones. Pas 2: Aplicación de la crema alaciante. Nota: Para que los resultados sean buenos se deberá de aplicar el producto de 10 a 20 minutos. a) Verter en un recipiente no metálico la crema alaciante necesaria. b) Comenzar a bajar secciones de dos centímetros de ancho aproximado empezando por nuca y terminando en coronilla empezando en lateral derecho izquierdo así hasta terminar las cuatro secciones. Paso 3: Alaciar el cabello. a) Iremos dando masaje al cabello en forma vertical a cada una de las trasparencias hasta terminar la cuatro secciones tratando de que el cabello quede bien estirado sin que se formen ondas ya sea con la mano, con brocha o el peine. Paso 4: Tiempo de pose. Tipo de Cabello Cabello Sensible Cabello Normal Tiempo Mínimo 5 minutos 15 minutos Tiempo Máximo 15 minutos 30 minutos

Paso 5: Prueba de Alaciado. Realizar una primera prueba de onda para comprobar que no este tomando tomando un mechón y retirando el producto con los dedos observe de que no llegue a formar la onda si esta fuera la posición todavía no tiene el grado de alaciado que se desea continúe alaciando el cabello revisando cada 5 minutos cuidando que no se haga chicloso ni se troce. Paso 6: Aclarado. a) Aclare perfectamente bien con agua tibia por lo menos 5 minutos hasta que todo el producto haya salido. b) Seque el cabello cuidadosamente sin frotar ni estrujar el cabello desenrede con un peine de dientes anchos y deje el cabello ligeramente húmedo. Paso 7: Aplicación de la crema neutralizante. a) Realice las divisiones anteriores. b) Verter el producto en un recipiente no metálico. c) Empiece la aplicación en el orden anterior. d) Peine el cabello perfectamente bien durante 10 minutos. Paso 8: Aclarar. a) Enjuague durante 5 minutos. b) No aplique shampoo. c) Retire el exceso de agua. d) Con una toalla envuelva el cabello. e) Pase al tocador. f) Peine el cabello comenzando por puntas, medios y crecimiento. g) Aplique una ampolleta reestructurarte. h) De indicaciones a la modelo de su cuidado no lavarse el cabello en 48 horas, no usar gel, sprite, mouse, pasadores, ligas, pinzas, peinetas. i) Deberá de esperar por lo menos 7 días antes de realizar cualquier proceso químico.

Alaciado Permanente con Calor. Paso 1: Preparación. a) Se prepara el cabello como el alaciado anterior. b) Se seca el cabello a calor medio. c) Cuando esté perfectamente seco se planchara el cabello. d) Se realizara las divisiones correspondientes. Paso 2: Aplicación de la crema alaciante. a) Se realizara de igual manera que el alaciado en frio. b) Alacié el cabello con el peine de dientes anchos. c) Mantener el cabello en una posición recta. Paso 3: Tiempo de pose. Tipo de Cabello Cabello Sensible Cabello Normal Tiempo Mínimo 5 minutos 15 minutos Tiempo Máximo 15 minutos 30 minutos

a) Realice la prueba cada 5 minutos. b) Realice los mismos procedimientos que el alaciado en frio. Paso 4: Aclarar. a) Realice el mismo procedimiento que el alaciado en frio. b) Seque el cabello a temperatura media. c) Planche el cabello hasta que el cabello esté listo en su totalidad. Paso 5: Aplicación de la crema neutralizante. a) Realice los mismos pasos que el alaciado en frio dejando un tiempo de pose de 10 minutos e ir alaciando el cabello intermedio en este tiempo. Paso 6: Aclarado. a) Aclare el cabello por lo menos 5 minutos para retirar toda la crema neutralizante. b) No aplique el shampoo. c) Seque cuidadosamente el cabello sin estrujarlo ni frotarlo. Paso 7: Secado y planchado final. a) Pase al tocador. b) Quite el exceso de agua. c) Aplicar una ampolleta reestructurarte. d) Secar el cabello a temperatura media. e) Planchar el cabello. f) Dar indicaciones a la modelo de su cuidado (los mismos que el alaciado en frio.

Instrucciones de Retoque de Alaciado Permanente en Frio o Calor 1. El retoque se deberá de hacer cuando el crecimiento del cabello sea aproximadamente de 10 a 15 centímetros de largo.

2. Se aplicara la crema neutralizante o la alaciante solamente en lo que haya crecido el cabello, no tocando el alaciado anterior. Colorimetría Se refiere al estudio o medida de los colores. Cada día se manifiesta en nuestra vida cotidiana los colores en el arte decorativo bajo todas sus formas. Mucho se habla del color pero desconocemos las leyes que rigen su armonía estas leyes son indispensables para poder comprender el taller de colorimetría. Leyes Generales de Colorimetría Para entender el arte del teñido del cabello es conocer esta ley básica del color. Un prisma se separa a simple vista en diferentes colores estos colores son rojos, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Estos colores se dividen en colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios. Los tres colores primarios o complementarios rojo, azul y amarillo.. Los colores secundarios se obtienen con la combinación de dos primarios que son naranja, violeta y verde. Los terciarios en la combinación de un primario con un secundario cercano como: Verde+ Amarillo = Amarillo verdoso Amarillo + Naranja = Naranja amarillo Naranja + Rojo = Rojo naranja Rojo + Violeta = Rojo violetacio Violeta + Azul = Azul violetacio

Los colores complementarios son los colores que se interponen entre si y a su vez se neutralizan formando tonos marrones o cafés. El círculo de Oscar Wail se representa por la combinación de dos triángulos cuyos vértices alojando los tres colores fundamentales y secundarios.

Los Reflejos Los reflejos son colores que al mezclarse se vuelven tonos transparentes que proporcionan un matiz especial, estos están organizados por medio de una escala. Los reflejos o matiz dan vida y brillo al cabello están divididos en cálidos y fríos con la cercanía del agua y el sol también tienen una base de color según la gama internacional la cual es utilizada en escuelas y salones de belleza. El matiz o reflejo siempre acompañara a la base de color también llamada profundidad y altura en el tono o el reflejo será siempre después de una o un. 100 % 1 Azul 70% + 30% 2 Azul / Violeta 100% 3 Violeta 70% + 30% 4 Violeta / Rojo 100% 5 Rojo 70% + 30% 6 Rojo / Naranja 100% 7 Naranja 70% + 30% 8 Naranja / Amarillo 100% 9 Amarillo Neutro 10 Amarillo / Palido

Nivel 1 2 3 4 5 6 7

Nombre del Reflejo Cenizo Nacarado Dorado Cobrizo Caoba Rojo Verde

Familia de Color Frio Frio Cálido Cálido Cálido Cálido Frio

Base de Color Azul Violeta Amarillo Naranja Naranja + Rojo Rojo Verde

% de Color 100% 100% 100% 100% 50% y 50% 100% 100%

Los reflejos cálidos no son compatibles con los fríos si se llegaran a mezclar se neutralizan dando un color marrón (café oscuro o café claro) el único reflejo que es compatible es el dorado (amarillo) que es compatible con los 6. Para Leer un Reflejo Existen diferentes maneras de leer un reflejo. 6 = Tono base simple. 6.01 = Si el 0 esta antes de reflejo se leerá ligero. 6.10 = Si el reflejo esta antes del 0 se leerá. 6.11 = Si se representa doble vez el reflejo se leerá intenso. 6 = Altura de tono simple porque no tiene reflejo. 6= 34 Si el reflejo se presenta en primer lugar este será el dominante. 6 = 34 El reflejo que se presente en segundo lugar será secundario. Ejemplo:

Generalidades de los Tintes Existen diferentes tipos de tintes para el cabello se clasifican en cuatro grupos que son tintes de oxidación, tintes vegetales, tintes metálicos y tintes compuestos. Tintes Vegetales Se extraen productos de las plantas, hierbas, flores y corteza por ejemplo: la manzanilla, el orégano, el nogal índigo, la sábila aleña, y el gena entre otros. Tintes Metálicos y Minerales Estos tintes son promovidos como colores progresivos están fabricados con acetato de plomo que nos dan tientes morados, nitrato de plata que nos dan tonos verdosos y cobre que dan tonos rojizos estos al combinarse con la queratina del cabello se produce su reacción química. Tintes Compuestos Son una combinación de tintes metálicos y minerales con un tinte vegetal en donde se añaden sales metálicas para dar más poder de permanencia para crear colores variados. Tintes de Oxidación Se encuentran en presentación de botella, tubo liquida o semilíquida, crema, gel esto se mezclara con un oxidante para que haga el efecto de colorido en el cabello tiene tres variantes permanentes semipermanentes y temporales. Tintes Semipermantes Son recomendables para aquellas personas que no desean un cambio muy notorio servirán para aquellos cabellos que se vean opacos o delgados que solo nos dará brillo al cabello sin alterar el tono natural su duración de estos tintes será de tres semanas aproximadamente. Tintes temporales

Este tinte solo cubrirá la cutícula del cabello con una película de pigmento no es posible que penetre en la corteza a menos que el cabello este muy poroso se presenta comercialmente en aerosol, shampoo de color, enjuagues de color, jaleas, lápices para comas, etc. Tientes Permanentes Son todos aquellos que ofrecen una permanencia de hasta 30 días estos se recomienda para personas con más del 30% de canas, cabellos duros y difíciles de teñir para aquellas personas que desean un cambio radical y que el color sea perdurable. Nota: Ningún de los diferentes tipos de tinte de oxidación se podrán combinar con un vegetal o un metálico. Gama de Tintes Cada compañía presenta en carta de color o gama de color estas nos servirán para encontrar con rapidez un color específico el cual a su vez, nos indicara el nivel, el tono, el tipo de reflejo y el reflejo dominante en esta carta siempre comenzara con los tonos naturales, tonos cenizos, tonos nacarados, tonos cobrizos, tonos caoba o rojizos, súper aclarantes matizadores o tonos de fantasía. Generalidades de los tintes de Oxidación Colorantes en presentación cremosa, tratamientos incorporados en la formula, mezclas faciales a veces con su oxidantes. La formulación para su preparación será de fidelidad del color siempre y cuando sea la altura requerida, resultados brillantes; diferente presentación de gramaje que puede ser de 45 gramos, 90 gramos, 100 gramos, 120 gramos y 50 gramos. Tonos Aclarantes Que son los tonos triple 0, 100, 900, 901, 902 903 estos aumentan el poder aclarantes del medio a un tono su fórmula para trabajar estos tonos aclarantes será 1 tinte deseado + ¼ de súper aclarante se mezclara con 30 o 40 volúmenes. Para Trabajos de Fantasía Diseño el bloque la formula será 1 + 2. Tonos Bajos El cabello tiene un color determinado y cuando se llega a aclarar el cabello son visibles los tonos bajos. Nota: Del 1 al 5 encontraremos pigmentos granulosos y del 6 al10 pigmentos difusos.

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre del Color Negro Negro Oscuro Castaño Oscuro Castaño Medio Castaño Claro Rubio Oscuro Rubio Medio Rubio Claro Rubio Muy Claro Rubio Extra Claro

Cantidad de Rojo/Amarillo/Azul/Violeta 100% 70% + 30% 100% 70% + 30% 100% 70% + 30% 100% 70% + 30% 100% Neutro

Fondo de Decoloración Azul Azul / Violeta Violeta Violeta / Rojo Rojo Rojo / Naranja Naranja Naranja / Amarillo Amarillo Amarillo Pálido

Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Descripción Negro Negro Oscuro Castaño Oscuro Castaño Medio Castaño Claro Rubio Oscuro Rubio Medio Rubio Claro Rubio Muy Claro Rubio Extra Claro

Tono Azul Azul / Violeta Violeta Violeta / Rojo Rojo Rojo / Naranja Naranja Naranja / Amarillo Amarillo Amarillo Pálido

Corrector No corrector No corrector No corrector Amarillo / Verde Verde Verde / Azul Azul Azul / Violeta Violeta Violeta

Cantidad por cada 60 Gramos

3 cm lineales 3 cm lineales 3 cm lineales 2 cm lineales 2 cm lineales 2 cm lineales

Los centímetros lineales es la cantidad que se agregara al tinte o seleccionar un tono que ya contenga los correctores. Los niveles 1, 2,3 y 4 no se requieren intensificar o contrarrestar ya que son niveles oscuros. Nota: Lo correctores se colocaran primero en la vasija después ira el tono que se eligió y después el oxidante para acentuar el tono bajo se debe utilizar un tinte al mismo nivel. Ara neutralizar el tono bajo se debe utilizar el mismo nivel pero que contenga un reflejo un reflejo de tono opuesto al tono bajo. Con la dominante 12 es una fórmula que se le va a restar el numero 12 y el resultado es la cantidad de centímetros lineales que se va a utilizar cuando formemos reflejos y no los tengamos a la mano servirá para intensificar o para neutralizar un tono. Ejemplo:

No se aplicara lo dominante 12 en tonos rojos, dorados o cobres porque se neutraliza en los niveles 1, 2,3 y 4 es probable que no se requiera intensificar o contrarrestar ya que son niveles muy oscuros. Para acentuar el tono bajo se debe utilizar el mismo nivel que contenga un reflejo del tono opuesto al tono bajo.

Los tintes están hechos a base de compuestos químicos para que penetren a la corteza se requiere de un oxidante para que los pigmentos del color se desarrollen dentro de la corteza por eso son llamados tintes de oxidación. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes. Los niveles de oxidación en América se miden en 10 en 10 en Europa de 3 en 3. Equivalencia de los volúmenes americanos, europeos y el Tiempo de Pose

Americanos 10 Volúmenes 20 Volúmenes 30 Volúmenes 40 Volúmenes

Europeos 3 Volúmenes 6 Volúmenes 9 Volúmenes 12 Volúmenes

Tiempo de Pose 15 a 20 minutos. 30 a 35 minutos. 35 a 40 minutos. 40 a 45 minutos.

Elección de Volúmenes La elección de volúmenes se elegirá dependiendo el nivel de Aclaración y en cabellos vírgenes cuantas tonalidades se quieran aclarar. Relación de Volúmenes según el Nivel de Aclaralación y el Efecto que se desee Lograr Fuerza 3% 6% 9% 12 % Efecto Para Depositar Color Para Igualar Color y Oscurecer Para Aclarar Para Aclaraciones Casos Excepcionales No Muy Recomendables Niveles de Aclaración 0 Niveles De 1 a 2 Niveles De 2 a 3 Niveles De 3 a 4 Niveles

15 %

Puede Perder la intensidad del Color

Tiempo de pose del 30 a 40 Minutos Según el Oxidante Fuerza 3% 6% 9% 12 % Tiempo de Pose o Exposición 15 a 20 minutos 30 a 35 minutos 35 a 40 minutos 35 a 45 minutos

Desde la preparación hasta la aplicación se contara el tiempo de pose, por eso es muy importante aplicar un tinte en menos de 10 minutos en el cabello corto y en el cabello largo hasta 20 minutos. Tintes Directos y Tintes Indirectos Las técnicas de aplicación de un tinte se han desarrollado con la finalidad de dar los mejores resultados. Esta técnica permitirá la correcta distribución del producto en el cabello garantizando así la uniformidad del producto. Siga los siguientes procedimientos: 1. En el cabello cano comenzar la aplicación en la zona más canosa. 2. En cabello virgen comenzar de medios a puntas en la parte posterior de nuca baja comenzando por dejar un tiempo de pose de 20 minutos y pasar a crecimiento los siguientes 25 minutos. 3. En cabello teñido comenzar en la parte posterior de nuca baja en crecimiento dejando un tiempo de pose de 25 minutos y de medios a puntas el tiempo restante. 4. La diferencia que existe entre tinte directo y tinte indirecto es cuando se hace un pre coloración o una decoloración antes del tinte, se tomara como tinte indirecto, tinte directo será la aplicación no importando si se comienza de medios a puntas o crecimiento siempre será tinte directo. Posibilidades de Trabajo para Tintes Directos 1. Realizar un tinte sobre cabello natural. a) Para aclarar. b) Para oscurecer. 2. Aplicación de tinte sobre cabello teñido. a) Para oscurecerlo completamente. b) Para aclarar el crecimiento al mismo color y tono. c) Para cambiar matiz que es aclarar el crecimiento pero diferente tono tinte que matiz. d) Para aclarar el crecimiento y oscurecimiento el color anterior. Conocimientos Generales a la Aplicación de los tintes Anteriores Es importante mencionar que el cabello natural también llamado virgen es especialmente en este caso sin procesos químicos que indique coloración previa al trabajo tiene cualidades importantes para el desarrollo del teñido.

El crecimiento hasta 1.5 a 2 centímetros sobre el cuero cabelludo aclara más rápido que el resto, por dos motivos importantes. El cabello nuevo o virgen la melanina es muy suave que el resto del cabello. Se encuentra más cerca de la piel donde hay más calor. Procedimiento para la Aplicación de Tinte Directo Mencionado Anteriormente a) Para oscurecer: Completamente la aplicación se realizara de crecimiento a puntas comenzando por nuca baja y parietal derecho, siguiéndole parietal izquierdo, lateral derecho de pabellón del oído a frontal y lateral izquierdo mezclando con un peróxido de 10 a 20 vol. con un tiempo de 20 minutos. b) Para aclaración: Se aplicara el tono deseado al mismo nivel que el tono anterior, aplicando únicamente en crecimiento dejando un tiempo de pose de 25 minutos pasando este tiempo se emulsionara de medios a puntas (distribuir la mezcla en todo el cabello, humedeciendo con agua los medios y posteriormente aplicación de tinte dejar un tiempo de pose de 20 minutos. c) Para cambiar matiz al mismo tono: Aplicar en crecimiento al mismo nivel pero con diferente Matiz dejando 25 minutos con peróxido de 20 vol. de medios a puntas emulsionado primero con agua y posteriormente con tinte dejar 20 minutos. d) Para aclarar, crecimiento: (Retoque) y oscurecer el color anterior y el crecimiento no es mayor de ½ centímetro a 2 centímetros. e) Este procedimiento se realizara en dos tiempos: 1. Para crecimiento aplicar el tinte con el oxidante deseado el tiempo recomendado será de 25 a 30 minutos. 2. Para largos y puntas. a) 2.1 es para oscurecer de medio a un tono. b) 2.2 para oscurecer de 2 a 3 tonos. c) 2.3 para oscurecer de 2 a 4 tonos. El tinte se tomara dependiendo lo que se quiera realizar y se aplicara de medios a puntas con un tiempo de pose de 25 minutos. 2.1 A la mitad de tiempo de pose de crecimiento aplicar más producto en la misma zona; si las puntas están procesadas utilizaremos un peróxido de 10 vol. para depositar color. También se puede utilizar una segunda formula con un tinte de medio a un tono más oscuro que el deseado siempre se dejara un tiempo de pose de 20 a 25 minutos.

2.2 Al terminar la aplicación de crecimientos sin tiempo de pose se aplicara la segunda formula con un color más oscuro que el deseado con un oxidante de 10 a 20 según se requiera por la porosidad y checando que el calor se empareje se podrá enjuagar siempre el tiempo de pose no se deberá de cortar y se puede dejar de 5 a 10 minutos más. 2.3 Al terminar la aplicación de crecimiento inmediatamente se aplicara una pre coloración y posteriormente el tono deseado. ¿Qué significa pre coloración? Significa proporcionar una coloración previa al cabello antes del teñido se utilizara en los siguientes casos cuando se desea oscurecer de 3 a 4 tonos para reafirmar colores que se ah deslavado por cabellos porosos en recubrimientos de casa o en lunares localizados este procedimiento consta de dos pasos: 1. Deposito de calor. 2. Fijar el color. Para fijar el color: se realizara cuando aplicamos el color base con peróxido. Para realizar el depósito de color: Se utilizara de 2 a 3 tonos oscuros que el tono deseado su formula se preparara se utilizara la formula 1+1 que será igual cantidad de tinte + igual cantidad de H2o (agua); 20 gramos de tinte, 20 mililitros de H2o (agua). Sin tiempo de pose se dejara para aplicar.

Cantidad de Tinte Especiales Según el Porcentaje de Cana Tiempo de Exposición Dependiendo el volumen que Vamos a Utilizar

Volumen 10 20 30 40

Porcentaje 3% 6% 9% 12 %

Tiempo de Exposición 15 - 20 30 - 35 35 - 40 40 - 45

¿Qué es la Pre suavización? La pre suavización consiste en prepara el cabello para que haya una mejor fijación de color en el cabello consiste en abrir cutícula este se puede realizar encabello virgen, virgen cano en tinte retoque cano en mechas, rayos, etc. Este se realiza con diferentes oxigenocil de loreal siempre se verificara su preparación. Decoloración Es la aclaración del cabello virgen esto nos sirve para eliminar algunos o todos los pigmentos naturales de un cabello virgen su aplicación será comenzar de la parte posterior respetando crecimiento de ½ centímetro a 2 centímetros hasta obtener el fondo de aclaración deseado se aplicara el producto en raíz siguiendo el orden anterior (de nuca a coronilla de parentales a coronilla) cuando ya nos haya dado el tono deseado o se halla en playado enjuagaremos en su totalidad y se pasara del siguiente proceso. Extracción de color Es la eliminación total o parcial de un cabello teñido el proceso será según el que se quiera realizar. En el momento de decolorar o extracción de color será necesario saber a qué nivel se desea aclara esto dependerá si el cabello es natural, teñido, cabello oscuro, cabello claro, porosidad el cabello tiempo de exposición producto empleado y elasticidad existen siete etapas que se presentan al realizar una extracción o una decoloración en un cabello. 1. Tono natural 2. Rojo 3. Rojo naranja 4. Naranja Siempre será necesario saber a qué nivel se tendrá que decolorar ya que cada nivel específico se aplicara diferente matiz. Es importante tener presente el tono de tinte que se va a aplicar después 5. Amarillo Naranja 6. Amarillo 7. Amarillo pálido

de la decoloración en la siguiente tabla se verán según el nivel de tonalidad se aplicara el tono y reflejo. Nivel de Tonalidad Rojo Rojo Naranja Naranja Naranja Amarillo Amarillo Amarillo Pálido Tono y Reflejo Rojizas .6 Caoba .5 Cobrizo .4 Dorados .3 Nacarados .2 Cenizos .1 6.64 7.5 8.4 9.3 9.2 10.1

Para Saber a qué Nivel Debo Aplicar mis Tonos de Fantasía será con la Siguiente Tabla

Tono de Fantasía Violeta Rosa Rojo Verde Azul Amarillo

Etapa de Aclaración 5a a 6a Etapa 6a Etapa 2a a 3a Etapa 5a a 6a Etapa 6a Etapa 5a a 7a Etapa

Peróxido 10 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol.

Tiempo de Exposición del Decolorante Según el Tipo de Cabello Verificar la Siguiente Tabla

Tipo de Cabello Fuertes

Tiempo de Pose del Decolorante 20 a 30 gramos

Resistente Delgado Fino Medianamente Fino Poroso Para aplicación de raíz

30 a 45 gramos 45 a 55 gramos 20 a 30 gramos 60 gramos 70 a 80 gramos 90 a 150 gramos

Para aplicar un tinte necesitamos saber la cantidad del producto que necesitamos preparar para su aplicación verificar la siguiente tabla. Longitud Corto Delgado 20 a 30 gramos Corto de 4 a 6 cm Corto Grueso 30 a 45 gramos Corto de 4 a 6 cm Mediano Fino 45 a 55 gramos 15 a 25 cm Mediano Grueso 60 gramos 15 a 25 cm Largo Fino 70 a 80 gramos 30 a 60 cm Largo Grueso 30 a 60 cm 90 a 150 gramos Gramaje

Diferentes Técnicas para Realizar Trabajos de Fantasía Transparencias: son mechas teñidas al gusto de la modelo solo que trabajara con vol. 30 a 40 con el tinte este trabajo solo se realizara en cabello virgen.

Barridos con peine: Se usa polvo decolorante y peróxido a elegir puede ser de 30 a 40 vol. se usara un peine ancho como espátula donde se deposita el material y se agarran mechas dependiendo el grosos del que se esté trabajando. Técnica Flash Se realizara con polvo decolorante de 30 a 40 vol. se realiza haciendo crepe y todo lo que quede arriba es lo que se decolorara. Técnica con Gorra Este se realiza con polvo decolorante y peróxido de 30 a 40 vol. se colocara una gorra de plástico y se irán sacando los mechoncitos con gancho según el grosor deseado por la modelo. Técnica de Puntas de Sol o Rouge Se irán tomando mechoncitos de las puntas fijándolas con ligas y se decoloraran estas con peróxido de 30 a 40 vol. Técnica Star (Estrella) Se realiza formando 5 picos en coronilla y solo se sacaran las diagonales. Técnica de Media Luna Solo se realizara en laterales formando medias lunas. Luces Se realizara con polvo decolorante sirve para dar brillo al cabello son mechas delgadas se pueden realizar en toda la cabeza o solamente en la parte superior. Cortinas Esta se realizara con polvo decolorante y peróxido de 30 a 40 vol. se realizara en toda la cabeza o en parte superior. ¿Qué es un Shampoo Aclarante o Limpieza de color? Esto nos sirve para aclarar unas partes manchadas en una decoloración o extracción de color su fórmula es 1+1+1 lo que significa (=) igual cantidad de polvo decolorante, oxidante, shampoo tallaremos el área que se desea aclarar. Shampoo de Color o Baño de Color Es utilizado para dar vida y color a un tinte deslavado a unos rayos, deslavados su tiempo de pose será de 20 minutos y se realizara con la formula 1+1+1+ lo que significa igual cantidad de tinte, oxidante y shampoo.

(Como Vemos el Color por Medio de la Luz y el Reflejo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 1 1.7 1.1 2.7 2.1 3.7 3.1 4.7 4.1 5.7 5.1 6.7 6.1 7.7 7.1 8.7 8.1 9.7 9.1 10.1 10.7

6 2 1.6 1.2 2.6 2.2 3.6 3.2 4.6 4.2 5.6 5.2 6.6 6.2 7.6 7.2 8.6 8.2 9.6 9.2 10.2 10.6

5 3 1.5 1.3 2.5 2.3 3.5 3.3 4.5 4.3 5.5 5.3 6.5 6.3 7.5 7.3 8.5 8.3 9.5 9.3 10.3 10.5

4 4 1.4 1.4 2.4 2.4 3.4 3.4 4.4 4.4 5.4 5.4 6.4 6.4 7.4 7.4 8.4 8.4 9.4 9.4 10.4 10.4

3 5 1.3 1.5 2.3 2.5 3.3 3.5 4.3 4.5 5.3 5.5 6.3 6.5 7.3 7.5 8.3 8.5 9.3 9.5 10.5 10.3

2 6 1.2 1.6 2.2 2.6 3.2 3.6 4.2 4.6 5.2 5.6 6.2 6.6 7.2 7.6 8.2 8.6 9.2 9.6 10.6 10.2

1 7 1.1 1.7 2.1 2.7 3.1 3.7 4.1 4.7 5.1 5.7 6.1 6.7 7.1 7.7 8.1 8.7 9.1 9.7 10.7 10.1

Color de Cabello a Teñir
Tono deseado 1A 1 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 9.8 5.3 6.3 7.3 7.31 7.35 8.3 8.31 9.3 5.7 6.7 7.7 7.73 8.73 9.73 4.2 4.65 5.4 Descripcion de Tonalidad Negro Azulado Negro Castaño Oscuro Castaño Medio Castaño Claro Rubio Oscuro Rubio Medio Rubio Claro Rubio Muy Claro Rubio Extra Claro Rubio Medio Cenizo Rubio Medio Cenizo Rubio Medio Cenizo Rubio Muy Claro Cenizo Rubio Extra Claro Plata Castaño Claro Dorado Rubio Oscuro Dorado Rubio Medio Dorado Rubio Medio Dorado Rubio Medio Dorado Rubio ClaroDorado Rubio Claro Dorado Cenizo Rubio Muy Claro Dorado Castaño Claro Verdoso Rubio Oscuro Verdoso Rubio Medio Verdoso Rubio Medio Verdoso Dorado Rubio Claro Verdoso Dorado Rubio Muy Claro Verdoso Dorado Castaño Medio Nacarado Castaño Medio Caoba Rojizo Castaño Claro Cobrizo Negro 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 40 vol. D. D. D. D. D. 40 vol. D. D. D. D. D. 40 vol. D. D. D. D. D. D. D. 40 vol. D. D. D. D. D. 40 vol. 40 vol. D. Castaño Oscuro 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. D. D. D. D. D. 30 vol. D. D. D. D. D. 30 vol. 40 vol. D. D. D. D. D. D. 30 vol. 40 vol. D. D. D. D. 30 vol. 30 vol. D. Castaño Medio 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 40 vol. D. D. D. 20 vol. 40 vol. D. D. D. D. 20 vol. 30 vol. 40 vol. 40 vol. 40 vol. D. D. D. 20 vol. 30 vol. 40 vol. 40 vol. D. D. 20 vol. 30 vol. 40 vol. Castaño Claro 10 vol. 10 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 40 vol. D. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 40 vol. D. D. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 40 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 40 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. Rubio Oscuro 10 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 40 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 40 vol. 40 vol. 20 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. Rubio Medio P. 10 vol. P. 10 vol. 10 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 10 vol. 10 vol. 20 vol. Rubio Claro P. 10 vol. P. 10 vol. P. Pre colo 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. Rubio Muy Claro P. 10 vol. P. 10 vol. P. Pre colo Pre colo 10 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 10vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. Pre colo 10 vol. 10 vol. Pre colo Pre colo 20 vol. 10 vol. 20viol. Pre colo 10 vol. 10 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. Pre colo Pre colo P.

5.5 5.62 6.66 6.46 7.62 7.46 7.66 8.45 8.66

Castaño Claro Caoba Castaño Claro Rojizo Nacarado Rubio Oscuro Rojizo Internzo Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo Rubio Medio rojizo Nacarado Rubio Medio Cobrizo Rojizo Rubio Medio Rojizo Intenso Rubio Claro Cobrizo Caoba Rubio Claro Rojizo intenso

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40 vol. D. 40 vol. 40 vol. 40 vol. D. 40 vol. D. D.

30 vol. 40 vol. 40 vol. 30 vol. 30 vol. 40 vol. 40 vol. D. D.

20 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 40 vol. 40 vol.

20 vol. 30 vol. 30 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol. 30 vol. 40 vol.

10 vol. 20 vol. 20 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 20 vol. 30 vol.

10 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. 10 vol. 20 vol. 20 vol.

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MANICURE Y PEDICURE Modulo: 4

Tratamiento del Arreglo de Manos y Pies. Las unas son una parte importante de nuestras manos ya que constituyen un reflejo de nuestro cuidado y personalidad. Por eso las manos adquieren gran importancia dentro del tratado de la belleza dentro del salón. Las unas son herramientas que se han brincado para facilitarnos la tarea de agarrar las cosas, abrir objetos así como protección de agresiones extremas de los dedos. Morfología de las Uñas Las unas es una lamina plana y convexa que recubre y da protección a la pulpa de los dedos esta lamina está formada por varias capas de queratina que reposan sobre el hecho epidérmico tiene cuatro bordes y dos laterales, el bode distan que es donde termina el borde libre de la uña y la línea amarilla formada por la sustancia cornea que marca el principio de borde libre; el borde proximal que se encuentra debajo del pliegue de la epidermis donde encontramos la matriz zona de origen y producción de la uña esta zona tiene un tono rosa y lleva el nombre de lúnula. La uña se constituye por tres capas de queratina la primera capa es brillante, la segunda capa se llama queratina medica y la tercera queratina sensible estas corren el riesgo de separarse. Partes de la Uña A. B. C. D. E. F. G. H. I. Matriz proliferante Surco ungueal I Cara dorsal Cara ventral Eponiquio Cutícula Lámina ungueal Hiponiquio Lecho ungueal

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Borde de la uña Línea amarilla Borde lateral Lámina ungueal Lúnula Cuticula Eponiquio Repliegue dorso ungueal

Enfermedades de las Uñas Onicofagia: Consiste en morderse las uñas es un tic nervioso provocado por ansiedad o algún vicio. Uñas Frágiles: Puede ser débiles por falta de vitaminas, sales minerales o por disolvente poco apropiados o una mala aplicación de uñas postizas. Uñas Azuladas: Es una anormalidad de la circulación o trastorno cardiaco. Onicomicosis: Consiste en un hongo o es para que afectan las uñas de las manos y los pies, provocadas por levaduras denominadas dermatofitos consiste en desprendimiento de lecho ungueal apareciendo manchas blanquecinas que con el tiempo puede tornarse en pigmentos verdosos que es la colonización de bacterias normalmente es afectada principalmente el dedo gordo del pie o de la mano abarcando los demás. Estriaciones de las uñas: Son líneas profundas longitudinales son provocadas por tumores como verrugas o quistes que comprenden a la matriz los pulgares son lo más afectados. Estrías transversales o líneas de bau: Ocupan parte o todo el grosor de la uña son lineales profundas transversales son ocasionadas por calenturas agudas alteraciones nutricionales o uso de fármacos tóxicos. Psoriosis ungueal: Se presenta como un de la uña o una mancha de aceite en el hecho ungueal afecta manos y pies se presenta un despegamiento de echo ungueal o un engrosamiento de uña. Uñas Amarillas: (También llamada cromoniquia) Es una alteración del color que aparece como resultado de la combinación del brillo de la uña y el rosado del hecho ungueal se debe a una sobredosis de nicotina, exposición de jabones ácidos, productos químicos, cosméticos, algunos fármacos, infecciones por hongos. Anoniquia: Es la ausencia de una parte o la totalidad de la uña puede ser forma congénita.

Acrodisostosis: Uñas de las manos cortas, ovaladas o anchas. Alergias: Las alergias cosméticas pueden manifestarse a través de las uñas Alteraciones Cosméticas: Las alteraciones más comunes debidos a causas cosméticas son las siguientes: Bandas longitudinales pigmentadas: Melanoniquia

Acrosteólisis: Se refiere a destrucción de una parte de la falange distal. Alopecia areata: La placa ungueal está áspera con aspecto repujado Anoniquia: Ausencia de una parte o la totalidad de una o varias uñas: Braquioniquia: La anchura del lecho ungueal es mayor que su longitud.

Es a menudo un dilema de diagnóstico para los dermatólogos. Coiloniquia: Inversión en la curvatura de los ejes de la uña. Depresiones Cupuliformes: Erosiones puntiformes de la placa ungueal. Distrofia de las 20 uñas: La distrofia de las 20 uñas o Traquioniquia es una enfermedad inflamatoria benigna. Engrosamiento ungueal: Engrosamiento de la uña conservando sus mismas dimenciones. Exostosis subunguéales: Están compuestas de hueso maduro con una tapa fibrocartilaginosa. Granuloma Anular: Causas atípicas de paroniquia a nivel de extremidades.

Cromoniquia: Alteración del color ungueal: Displasia ectodérmica: Grupo de alteraciones hereditarias. Enfermedad de Darier: trastorno genético de la queratinización que se manifiesta por uñas pápulas. Estriaciones: Se presentan de forma fisiológica en una multitud de casos. Fragilidad de las uñas: Se manifiesta por la tendencia a quebrarse, romperse o fracturarse.

Hemorragias en astilla: Hemorragias en astilla, también conocidas bajo el nombre de hemorragias de la uñas, en realidad se ve como una astilla bajo la uña. Hiperoniquia: Hipertrofia Uñas que presentan una amplia Más frecuentes en las uñas de los superficie. pies. Hiperqueratosis: Hongos en las uñas Etiología infecciosa del lecho Los hongos que mas frecuentemente ungueal e hiponiquio. afectan las uñas de las manos y de los pies son provocadas por levaduras. Lesión química de la uña: Leuconiquia: Las uñas postizas fijadas a las uñas Alteración del color más frecuente. lesionán químicamente la placa ungueal. Liquen plano: Lúnula Roja: El liquen plano es una enfermedad Eritema de toda o parte de lúnula. que afecta a la piel y las mucosas. Melanoniquia: Aumento en la producción de melanina en la matriz ungueal. Onicofagia: Hábito compulsivo de comerse las Onicauxia: La placa ungueal aparece engrosada por una hiperqueratosis. Onicoclasia: Rotura de la uñas.

uñas. Onicocriptosis: También llamada uña encarnada. Onicolisis: Despegamiento de la uña de su lecho por su parte distal o lateral. Onicomalacia: Ablandamiento de la uña o uñas.

Onicorrexsis: Fisuras o roturas longitudinales o transversales de las uñas. Onicosquisis: Descamación o desdoblamientos en láminas de las uña. Paroniquia: Se caracterisa por la inflamación crónica o aguda del perioniquio. Pseudomona aeruginosa: La infección por Pseudomonas o bacilo piocianico, es la consecuencia en general de una complicación de la Onicolisis y la paroniquia crónica, Psicologia: El hábito de comerse las uñas en psicología: Sarcoidosis: Uñas atróficas, frágiles, débiles, quebradizas, desdobladas en capas. Sindrome de las uñas verdes: Manicura demasiado entusiasta, traumatismo con hemorragias, alergias. Traumatismos: Frecuentes traumatismos en la uñas de los pies y las manos. Tumor glómico: El tumor glómico es una afección rara vinculado al aumento de volumen de los glomus

Onicogrifosis: Consiste en la curvatura y engrosamiento exagerados de la uña. Onicomadesis: Separación de una porción proximal de la placa ungueal de la matriz. Onicomicosis: Las micosis que mas frecuentemente afectan las uñas de las manos y de los pies son provocadas por levaduras. Onicoquicia: Descamación o desdoblamientos en láminas de las uñas. Onicotilomania: desgaramiento compulsivo de las uñas. Paquioniquia congénita: La Paquioniquia congénita es un trastorno hereditario. Psoriasis ungueal: La psoriasis también puede afectar a las uñas.

Quistes mucosos: Los quistes mucosos son sacos de tamaños pequeños, llenos de líquido que se forman en los dedos. Sindrome de las uñas amarillas: Asociación con enfermedades de vías respiratorias, detención del crecimiento ungueal, uñas duras. Traquioniquia: Llamada también distrofia de las 20 uñas. Tricotiodistrofia: déficit en el contenido en cisteina y metionina de la cutícula. Uña atrófica: Menor desarrollo de la uña.

Uña ectópica: Uña que crece en los tejidos adyacentes de la unidad ungueal. Uñas encarnadas: La uña encarnada es la consecuencia de un fragmento de uña que penetra en la carne y provoca inflamación y dolor. Uñas en vidrio de reloj: Uñas abombadas negras o grises con dedo hipocrático en palillo de tambor.
Crecimiento de la Uña

Uñas en pico de loro: Sobrecurvaturas longitudinales. Uñas postizas: Pueden ser altamente tóxicas y muy agresivas si no cumplen las normas vigentes. Psicología: El hábito de comerse las uñas en psicología.

El crecimiento es longitudinal las uñas de las manos crecen aproximadamente 0.1 milímetros al día esto corresponde a la edad adulta en la infancia es de 0.15 milímetros al día y en la tercera edad es de 0.06 milímetros al día en los dedos de los pues entre un tercio y un cuarto mas lentamente lo que significa que para recuperar una uña tardamos entre 5 y 6 meses y en los pies entre 15 y 18 meses durante la infancia las uñas son flexibles que transparentes en los adultos la una es más dura y resistente y siempre se le nota la presencia de la lúnula en la cenitud la uña pierde brillo se vuelve opaca criancita y frágil y la lúnula se pierde. Una uña sana tiene forma ovalada y lisa con un color rosado debido a la gran vascularización que existe la uña constituye un espejo de nuestro estado de salud tanto los de los pies como las de las manos. A. B. C. D. E. F. G. H. I. A. B. C. D. E. F. Pliegue proximal Cutícula Pliegue lateral Placa ungueal Matriz Lúnula Epidermis Cuticula Lecho ungueal Fibras de colágeno Placa ungueal Hueso Epidermis Borde lateral Hiponiquio

Huesos de la Mano La mano comprende 27 huesos distribuidos en tres grupos: 1. Huesos del carpo (Muñeca). 2. Hueso del metacarpo (Palma). 3. Huesos de los dedos.

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