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Patronaje Señora
PARTE 1 SENORA
TEMA 1. MEDIDAS
Capítulo 2. DROP................................................................................Pág. 8
TEMA 2. PATRONES
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Patronaje Señora
Capítulo 3. Industrialización................................................................Pág. 20
3.1 Definición................................................................................Pág. 20
Capítulo 4. Información.......................................................................Pág. 24
Capítulo 1. Botonadura........................................................................Pág. 26
1.1. Definición................................................................................Pág. 26
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Patronaje Señora
Capítulo 2. Vistas.................................................................................Pág. 27
2.1 Definición................................................................................Pág. 27
Capítulo 3. Canesú..............................................................................Pág. 27
3.1 Definición................................................................................Pág. 27
Capítulo 4. Traslado............................................................................Pág. 31
4.1 Definición................................................................................Pág. 31
Capítulo 5. Escote...............................................................................Pág. 36
5.1 Definición................................................................................Pág. 36
Capítulo 6. Cuello................................................................................Pág. 39
6.1 Definición................................................................................Pág. 39
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Patronaje Señora
Capítulo 8. Manga...............................................................................Pág. 46
8.1 Definición................................................................................Pág. 46
Capítulo 9. Falda.................................................................................Pág. 53
9.1 Definición................................................................................Pág. 53
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Patronaje Señora
TEMA 1 MEDIDAS
1. Medidas anatómicas
Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se toman:
- Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el
antropómetro.
- Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta del
volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica correspondiente.
Las medidas más representativas dentro de estos dos grupos son:
Medidas verticales:
- Estatura Vértex-Suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el Vértex al suelo, con el
individuo descalzo.
Medidas horizontales:
- Contorno de Pecho Justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de los
brazos.
- Contorno de Pecho Holgado: Sería el anterior aumentado en 4 cm.
A partir de estas medidas obtendremos las restantes, ya que no podemos tomar una por una las medidas de
todos nuestros clientes potenciales.
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1.2 Tablas de medidas
Medidas verticales:
Medidas horizontales:
Tallas y Medidas
Contornos Dif.
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Contorno de Pecho 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 4
Contorno de Cintura 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 4
Contorno de Caderas 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 4
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1.3 Formas de tomar las medidas
Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas.
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Patronaje Señora
DROP
Las siglas DROP nos definen la complexión del cliente, y representan las diferencias entre la mitad del
Contorno de Caderas y la mitad del Contorno de Pecho.
Cuanto mayor sea el DROP, más diferencia existe entre pecho y cadera, mientras que un DROP cero nos
reflejará a una persona con la misma dimensión de pecho que de cadera.
La expresión DROP forma parte de la nominación general de la talla. Siendo el DROP normal femenino el +
3 cm.
La nominación general de la talla femenina corresponde a una composición tridimensional, compuesta de:
- Mitad del Contorno de Caderas.
- Mitad del Contorno de Pecho.
- Estatura total (sigla).
Es decir, que si tenemos una persona con 100 cm. de contorno total de pecho; 106 cm. de contorno total de
caderas y una estatura total de 176 cm. tendremos:
1/2 Contorno de Caderas = 106/2......................................53 cm.
1/2 Contorno de Pecho =100/2..........................................50 cm.
Estatura comprendida entre 172 y 176 cm........................(S) Super-larga.
De lo cual deduciremos que el DROP será igual a:
DROP = 1/2 contorno de caderas - 1/2 contorno de pecho.
DROP = 53 - 50 = + 3 cm.
Por lo tanto, la nominación de la talla en su expresión normalizada será:
TALLA = 53 - 50 / S.
Al ser imposible realizar una Tabla de medidas que contenga a toda la población, es necesario confeccionar
una serie de tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa.
Así, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras va aumentando el
contorno de pecho, cintura o caderas , e incluso las tres medidas a la vez. También podemos encontrarnos
con Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y varía la estatura. La Tabla más completa sería la
que modifica tanto la estatura total como los contornos más pequeños con la estatura más baja y los
contornos más gruesos con la estatura más alta; lo cual no siempre es la realidad.
Nosotros utilizaremos la Tabla de medidas en la que mantendremos fija la estatura y variaremos los
contornos, por considerarla más parecida a la realidad. Al estar confeccionado este tallaje para señoras con
estatura de 176 cm. podemos transformarla para señoras de distinta estatura mediante la siguiente regla:
“Por cada 4 cm. de más o de menos se sumará o restará 1 cm. a los Largos de Talle y 3 cm. a los Largos
de Pantalón”.
La Tabla de medidas estará dividida en cuatro partes distintas:
- Medidas de cuerpos (Espalda, Delantero con pinza de costado y Delantero sin pinza de costado).
- Medidas de manga.
- Medidas de falda.
- Medidas de pantalón.
Comprenderá las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48.
* Aunque trabajemos con una Tabla para señoras de 176 cm de estatura, podemos adecuar dicha Tabla
para la medida que deseemos.
Así, si una señora mide 170 cm:
- los anchos y contornos se mantendrán fijos.
- los largos y bajadas se calcularán por una “regla de tres”.
- ciertas medidas permanecerán siempre constantes ( bajada de hombro, profundidad de pinza,...)
Adjuntamos este ejemplo para una mejor comprensión.
Tabla de medidas: 176cm
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00
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Patronaje Señora
Medidas de Espalda
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Talle 42,00 42,50 43,00 43,50 44,00 44,50 45,00 0,50
Bajada de Sisa 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 0,50
Ancho de Espalda 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50 18,75 0,25
Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25
Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25
Bajada de Escote 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00
Largo de Hombro 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 14,20 0,30
Profundidad Pinza de Talle 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
Largo de Pinza 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00
Medidas de Delantero con pinza de costado
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Talle 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 1,00
Bajada de Sisa 20,25 20,50 20,75 21,00 21,25 21,50 21,75 0,25
Ancho de Pecho 16,50 16,75 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 0,25
Bajada de Pecho 25,75 26,50 27,25 28,00 28,75 29,50 30,25 0,75
Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25
Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25
Bajada de Escote 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 0,20
Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00
Largo de Hombro 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 14,20 0,30
Profundidad Pinza de Costado 2,75 3,50 4,25 5,00 5,75 6,50 7,25 0,75
Profundidad Pinza de Talle 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Medidas de Delantero sin pinza de costado
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Talle 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 1,00
Bajada de Sisa 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 0,50
Medidas de Manga
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Manga 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
Contorno de Manga 30,00 31,50 33,00 34,50 36,00 37,50 39,00 1,50
Bajada de Copa 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 0,25
Bajada de Codo 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00
Contorno de Muñeca Holgada 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 0,50
Medidas de Falda
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00
Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00
Bajada de Caderas 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 0,50
Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25
Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00
Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
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Patronaje Señora
Medidas de Pantalón
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Pantalón 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 0,00
Bajada de Caderas 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 0,50
Bajada de Tiro 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 27,50 28,00 0,50
Bajada de Rodillas 61,00 61,25 61,50 61,75 62,00 62,25 62,50 0,25
Ancho de Tiro Delantero 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 0,20
Ancho de Tiro de Espalda 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 0,40
Línea de Planchado 13,00 13,60 14,20 14,80 15,40 16,00 16,60 0,60
Tabla de medidas: 170cm
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00
Medidas de Espalda
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Talle 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50 43,00 43,50 0,50
Bajada de Sisa 20,25 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 0,50
Ancho de Espalda 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50 18,75 0,25
Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25
Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25
Bajada de Escote 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00
Largo de Hombro 12,10 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 0,30
Profundidad Pinza de Talle 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
Largo de Pinza 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00
Medidas de Delantero con pinza de costado
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Talle 42,50 43,50 44,50 45,50 46,50 47,50 48,50 1,00
Bajada de Sisa 19,50 19,75 20,00 20,25 20,50 20,75 21,00 0,25
Ancho de Pecho 16,50 16,75 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 0,25
Bajada de Pecho 25,00 25,75 26,50 27,25 28,00 28,75 29,50 0,75
Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25
Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25
Bajada de Escote 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 0,20
Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00
Largo de Hombro 12,10 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 0,30
Profundidad Pinza de Costado 2,75 3,50 4,25 5,00 5,75 6,50 7,25 0,75
Profundidad Pinza de Talle 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Medidas de Delantero sin pinza de costado
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Talle 41,50 42,50 43,50 44,50 45,50 46,50 47,50 1,00
Bajada de Sisa 20,25 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 0,50
Medidas de Manga
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Manga 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 0,00
Contorno de Manga 29,00 30,50 32,00 33,50 35,00 36,50 38,00 1,50
Bajada de Copa 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 0,25
Bajada de Codo 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 0,00
Contorno de Muñeca Holgada 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 0,50
Medidas de Falda
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Patronaje Señora
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00
Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO
Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00
Bajada de Caderas 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 0,50
Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25
Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00
Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
Medidas de Pantalón
MEDIDAS TALLAS
Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de Pantalón 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 0,00
Bajada de Caderas 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 0,50
Bajada de Tiro 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 0,50
Bajada de Rodillas 59,00 59,25 59,50 59,75 60,00 60,25 60,50 0,25
Ancho de Tiro Delantero 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 0,20
Ancho de Tiro de Espalda 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 0,40
Línea de Planchado 13,00 13,60 14,20 14,80 15,40 16,00 16,60 0,60
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Patronaje Señora
TEMA 2 PATRONES
1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS
Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona,
indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro,...)
Los patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual
se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las
medidas exactas del cuerpo de la persona.
Por tanto, los patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la
medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma
especial.
Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón.
- El patrón del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la
cintura. El patrón de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la
cadera.
- El patrón de manga es el correspondiente al brazo.
- El patrón de falda es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.
12
Patronaje Señora
- El patrón de pantalón comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.
Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con
respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del
cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.
Una vez expuesto esto, pasamos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos
siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical
o de largo.
2.2-. Patrón base de espalda.
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Patronaje Señora
El contorno a utilizar puede ser justo u holgado, dependiendo de la prenda a realizar.
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Patronaje Señora
- El largo de talle será 1 cm. más largo.
- La bajada de sisa será menor.
Con estas variaciones conseguiremos alargar el
costado para la profundidad de pinza.
Dibujar la pinza de costado:
Se trazará a partir de la bajada de pecho.
A L: bajada de pecho.
N’ O: profundidad de pinza de costado.
Escuadrar a partir de O y trazar una línea de 2 ó 3
cm. aproximadamente.
L’ N: 2 cm.
Unir los puntos N O.
N N’: 1er costado de la pinza.
N O’: 2º costado de la pinza.
N O’ = N N’.
Costado:
M M’: subir 0,5 cm.
Unir los puntos O’ M’.
La medida del costado será: F N’ más O’ M’.
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Patronaje Señora
de los puntos E y E’, 1,5 cm. y 1 cm.
respectivamente (aplomos). A cada lado del punto
Trazar la curva de copa: H mantendremos 1 cm. en recto (aplomos).
Para el trazado de esta curva tendremos que Contorno de muñeca:
localizar los siguientes puntos: La medida del contorno de muñeca o bocamanga,
- J: 1/2 de bajada de copa, en la línea de sangría. puntos N N’, se repartirá a cada lado del punto H’.
- K: 1/3 más 1 cm. de bajada de copa, en la línea Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al
de codo. largo interior del brazo.
Unir en línea recta los puntos: J E y K E’. Por último, compararemos las curvas de la copa
En 1/2 de J E, escuadrar y entrar 2 cm. (punto L). con las sisas de los cuerpos. Pudiendo quedar
En 1/2 de K E’, escuadrar y entrar 1,25 cm. (punto como máximo 3 cm. más holgada la copa de la
M). manga (dicha medida servirá de embebido).
Dibujar la curva de copa pasando por los puntos
E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir
ESPALDA.
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DELANTERO.
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2.8. Bases de pantalón.
DELANTERO.
Realizar un rectángulo A B C D, tal que:
A B: 1/4 del contorno de caderas justas u
holgadas.
A C: largo de pantalón, 109 cm.
El largo de pantalón normalizado será
7/10 de la estatura séptima cervical-
suelo. A partir de esta medida, los largos
de pantalón se irán modificando en base
a la Moda y el modelo a realizar.
A E: bajada de caderas. Trazar la línea
de caderas E E’.
A F: bajada de tiro. Trazar la línea de tiro
F F’.
A G: bajada de rodillas. Trazar la línea
de rodillas G G’.
Punto H: a partir de B, entraremos 1 cm.
Punto H’: escuadramos y bajamos 0,5
cm.
A partir de la línea de tiro se situará el
ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’.
Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde
1/3 de la medida de esta línea (punto I),
trazar la curva de tiro hasta el punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:
Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’,
es decir, el ancho del rectángulo más el
ancho de tiro delantero (punto J).
Escuadrar y prolongar hasta obtener los
puntos J’ y J’’.
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ESPALDA.
Prolongar las líneas de :
- Cintura, A B (por el costado).
- Caderas, E E’ (por el costado).
- Tiro, F F’ (por tiro y costado).
- Planchado (por la parte superior).
Inclinar la línea de centro:
Desde F’ a Q medir 2,5 cm.
Desde B medir 5 cm. (punto H).
Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,5 cm para obtener el punto
H’.
A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’).
Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q)
hasta F’’.
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’
K mida 1/4 del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de
pinza. El punto K debe coincidir en la línea A B.
Pinza:
Punto J: medir la separación de centro a partir del punto H’.
Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza, que serán 12 cm. (punto
M).
Situar los 3 cm. de profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N
N’).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la
misma medida.
Costado:
En la prolongación de la línea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto
R).
En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5
cm. (punto S).
Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y R. Unir en recto o
en leve curva R y S.
Añadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados
(puntos O O’).
Añadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm. , también a repartir (puntos
P P’).
Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P.
Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no coincidieran, rectificar en la
espalda (punto T).
3. Industrialización.
3.1. Definición.
Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en dar a los
distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos, chaquetas, abrigos,...
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Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son:
- Patrón de cuerpo: que se mueva el punto sisa - costado, así crecerá
· Centro - escote: podrá bajar en recto para dar la manga. Lo que baje el punto sisa - costado se
más holgura al escote. aumentará dos veces en el contorno de la manga,
· Hombro - escote: podrá entrar sobre la línea y lo que salga dicho punto se bajará o aumentará
inclinada del hombro. en la bajada de copa.
· Hombro - sisa: podrá subir en recto y entrar o Con estas nuevas medidas de contorno y bajada
salir siguiendo la nueva inclinación de la línea de de copa, construiremos la manga industrializada
hombro. de igual manera que la base.
· Sisa - costado: bajará y saldrá en recto para dar · Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán
más volumen y amplitud al contorno de la prenda. salir en recto para aumentar el contorno. También
· Cintura - costado: principalmente saldrá en podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para
recto, aunque también podrá subir o bajar sobre acortar o alargar la manga.
la inclinación del costado y cadera para acortar o Hay que tener en cuenta que la copa también
alargar el talle. podrá modificarse en los siguientes casos:
· Cadera - costado: saldrá principalmente en - Si el punto hombro - sisa entrara una medida
recto, pudiendo también subir por la nueva considerable, el hombro se haría más pequeño,
inclinación de la curva de caderas o bajar en por lo que habría que subir o aumentar la copa de
recto. la manga.
- Patrón de manga: - Si el punto hombro - sisa saliera más de 4 cm.,
· La bajada de copa variará tanto de ancho la copa se acortaría (como veremos en la manga
(contorno de manga) como de largo. Según lo de sisa caída).
Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo del modelo y
la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.
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Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar el pico del
hombro si es necesario.
A: Centro - escote - delantero, baja 3 cm. C: Hombro - sisa, sube 0,5 y sale 0,75 cm.
A: Centro - escote - espalda, baja 1 cm. D: Sisa - costado, baja 1,5 y sale 2cm.
B: Hombro - escote, entra 1 cm. E: Cintura - costado, sale 2 cm.
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Ejemplo 2: Patrones con caderas.
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4. Información
Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la posición en la
que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar,...
Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que se anudan y
enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través de las diversas formas de
entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos.
Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de distintas
maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho patrón sobre el
tejido.
Hilo:
Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido.
Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo.
Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza. Para indicar que
cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical.
Contrahilo:
Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales.
Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo. Una flecha horizontal nos indica que el patrón
deberá cortarse al contrahilo.
Bies:
Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible. Si
cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar
aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes,...). Para indicar que
cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.
Esta flecha de indicación podrá tener:
- Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o
sentido.
- Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.
Las diferentes maneras de insertar los patrones dependerá principalmente del estampado del tejido.
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4.2. Identificación de cada pieza.
Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, tendremos que recurrir a su
identificación.
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TEMA 3 TRANSFORMACIONES BASICAS
1-. Botonadura.
1.1-. Definición.
Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va
cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.
1.2-. Tipos de botonaduras.
Nos podemos encontrar con dos tipos:
- Botonadura simple: lleva una fila de botones, situados en la línea de centro. A partir de esta línea se
añadirán los centímetros necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce. Obtendremos, por
tanto, la línea de cruce.
- Botonadura doble: lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los
centímetros que medirá el cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.
Obtendremos así, el cruce simple y el cruce doble.
Dichas botonaduras podrán ser:
- Simétricas: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro;
resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o simétricos.
- Asimétricas: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la línea de
centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.
1.3-. Cruces y posición de botones.
La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo de prenda,
del diseño, del tamaño del botón,... En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias existentes en el
momento.
Basándonos en esto, los cruces y distancias entre botones que utilizaremos en las diferentes prendas serán
las siguientes:
- Camisas y vestidos: la distancia entre botones será de 8 cm. y el cruce estará comprendido entre 1 y 1,5
cm. (utilizándose con mayor frecuencia el cruce de 1,5 cm.). Si la prenda es entallada dos de los botones se
suelen situar en la bajada de pecho y en la cintura.
- Chaquetas: la distancia entre botones será de 10 cm. y el cruce entre 1,5 y 2,5 cm. (utilizándose sobre
todo el cruce de 2cm.).
- Abrigos: la distancia entre botones será de 12 cm. y el cruce será de 2 a 3 cm. (utilizándose con mayor
frecuencia el de 2,5 cm.).
El primer botón se suele situar a 1 ó 1,5 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto Centro -
escote.
Si el botón fuera de gran tamaño:
- La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro.
- Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del botón
hasta el borde de éste).
- El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la prenda y
el comienzo del botón.
Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas
y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas,...
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2-. Vista.
2.1-. Definición.
Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los
ojales.
El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la
siguiente formula:
VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.
2.2-. Tipos de vistas.
Podemos distinguir dos tipos de vistas:
- Vista continua: forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce.
- Vista postiza: es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce. Esta vista
llegará generalmente hasta el hombro, donde tendrá una anchura de 4 cm. aproximadamente.
La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.
2.3-. Ejemplos de vistas.
Vista continua en: Vista postiza en:
- cruce simple de 1,5 cm. de ancho. - cruce doble de 6,5 cm.
- botonadura simétrica. - botonadura simétrica.
3.- Canesú.
3.1-. Definición de canesú.
Se llama canesú a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo
mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro. La parte inferior de la prenda puede llevar
frunce, pliegues,... o no. Esto dependerá de si el corte del canesú se utiliza para dar vuelo o como simple
adorno.
Cuando una prenda lleva canesú en delantero y espalda, y el primero es pequeño, se suele hacer sin
costura en el hombro; es decir, se unen los dos canesúes hombro con hombro y se obtiene un solo patrón
de canesú.La forma del canesú es muy variada.
Suele también recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a las caderas, en determinados
modelos de falda y pantalón.
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Patronaje Señora
Para realizar dicho canesú:
A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto
centro – escote – espalda (7,00 cm. por ejemplo).
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como
referencia la línea del canesú.
Dicha pinza tendrá las siguientes medidas:
- Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para
las tallas de las Tablas A y B).
- Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo (para
las tallas de las Tablas C y D).
C D: 6,00 cm. (para este ejemplo).
C E: 0,50 cm. (para este ejemplo).
Uniremos D y E con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones
independientes: el patrón de canesú y el de espalda.
Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la
sisa, que nos facilitará posteriormente el montaje y costura
de la prenda.
C F: 2,00 cm.
E G: 2,00 cm.
Canesú al centro delantero
El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro.
Realizaremos dicho canesú de igual manera que el anterior
A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto
centro – escote – delantero (5,00 cm. por ejemplo).
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como
referencia la línea del canesú.
Dicha pinza tendrá las siguientes medidas:
- Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para
las tallas de las Tablas A y B).
- Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo (para
las tallas de las Tablas C y D).
C D: 6,00 cm.
C E: 0,50 cm.
Uniremos D y E con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones
independientes: el patrón de canesú y el de delantero.
Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la
sisa.
C F: 2,00 cm.
E G: 2,00 cm.
Canesú al escote delantero
El canesú queda separado del cuerpo Para realizar el canesú: (Fig. 12).
mediante un corte que va desde la sisa hasta A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm. aproximadamente
el escote. del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa.
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como
referencia la línea del canesú.
Dicha pinza tendrá las siguientes medidas:
- Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para
las tallas de las Tablas A y B).
- Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo (para
las tallas de las Tablas C y D).
B C: 6,00 cm.
B D: 0,50 cm.
Uniremos C y D con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones
independientes: el patrón de canesú y el de delantero.
Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2,00 cm. de
la sisa.
B G: 2,00 cm. D H: 2,00 cm.
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Patronaje Señora
Nota: Este canesú suele tener una anchura
de 4 cm. (podrá variar según el modelo y la
moda).
Para su realización:
A B: situaremos el canesú a la medida deseada del Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad
punto centro – escote – espalda (7,00 cm. por del patrón. Por ello, si quisiéramos obtener una
ejemplo). holgura total para frunce de 20,00 cm. tendríamos
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como que añadir sólo 10,00 cm. a partir de la línea de
referencia la línea del canesú. centro.
Dicha pinza tendrá las siguientes medidas: H I: 10,00 cm.
- Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo J K: 10,00 cm.
(para las tallas de las Tablas A y B). I I’: 2,00 cm.
- Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo H H’: 2,00 cm.
(para las tallas de las Tablas C y D). Uniremos H’ con E en leve curva y H’ I’ en recto.
C D: 6,00 cm. Añadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez
C E: 0,50 cm. fruncida, no respingue.
Uniremos D y E con una leve curva. Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones cm. de la sisa.
independientes: el patrón de canesú y el de C F: 2,00 cm.
espalda. E G: 2,00 cm.
A continuación añadiremos en el patrón de espalda, Nota: El frunce variará según el modelo.
a partir de la línea de centro espalda, los
centímetros necesarios para el frunce.
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Patronaje Señora
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Patronaje Señora
Canesú al escote delantero con frunce
El canesú queda separado del cuerpo mediante
un corte que va desde la sisa hasta el escote. El
cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce.
Podemos dibujar el patrón sin pinza de talle y con
el costado paralelo al centro.
Para su realización:
A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm.
aproximadamente del hombro. Esta línea irá
desde el escote hasta la sisa.
Construiremos una pinza en la sisa, tomando
como referencia la línea del canesú.
B C: 6,00 cm. (para este ejemplo).
B D: 0,50 cm. (para este ejemplo).
Uniremos C y D con una leve curva.
A continuación daremos una serie de cortes en el
patrón de delantero, para añadir el frunce
necesario. El número de cortes será opcional.
Si quisiéramos un frunce de 9,00 cm. podríamos
dar 3 cortes e insertar 3,00 cm. en cada uno, por
ejemplo.
Para ello:
Dividimos la distancia entre A y D en cuatro
partes iguales, obteniéndose los puntos I, J y K.
A partir de estos puntos trazaremos líneas
verticales que llegarán hasta el bajo (puntos L, M
y N) y cortarán al patrón.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros
para el frunce.
I’ y L L’: 3,00 cm.
J J’ y M M’: 3,00 cm.
K K’ y N N’: 3,00 cm.
O: en 1/2 de A D subiremos unos 2,00 cm. (para
que la prenda no respingue).
Uniremos en curva los puntos A y D pasando por
O.
Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a
2,00 cm. de la sisa.
B G: 2,00 cm.
D H: 2,00 cm.
Nota: El frunce variará según el modelo.
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Patronaje Señora
4-. Traslado.
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Patronaje Señora
- Traslado de costado a hombro.
El volumen de la pinza de costado queda trasladado al hombro.
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Patronaje Señora
Construiremos el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas (punto A).
B: marcaremos un punto en el escote, a la medida que deseemos.
Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.
Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A
C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).
B B’: al desaparecer la pinza de costado, el volumen o profundidad de dicha pinza se consigue en el escote.
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Patronaje Señora
Trazaremos una recta desde A hasta B.
Giraremos la pieza superior del patrón delimitada entre A, B y C, siendo A el eje del giro. Haremos coincidir
el punto C con D, y desaparecerá la pinza de costado.
B B’: se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el centro del delantero.
* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado si se cree necesario.
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Patronaje Señora
- Traslado en patrones de delantero con caderas:
Los traslados en patrones con caderas nos permiten obtener:
5-. Escote.
5.1-. Definición de escote.
El escote de una prenda es el borde de ésta que rodea el cuello de la persona.
Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del pecho y de la
espalda.
- Escote redondo.
Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada.
Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o
menor amplitud.
Para ello bajaremos en el Centro - escote la medida necesaria. También podremos modificar el punto
Hombro - escote.
Para su realización:
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Patronaje Señora
- En el patrón de espalda:
Industrializamos el punto Centro - escote -
espalda. Bajaremos 4 cm., por ejemplo, y
obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto, y
pondremos en recto la medida del aplomo
de la espalda (punto B).
C: industrializamos el punto Hombro -
escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo.
Uniremos en curva los puntos B y C.
- En el patrón de delantero:
Seguiremos los mismos pasos.
A: industrializamos el punto Centro - escote
- delantero. Bajaremos 6 cm., por ejemplo.
A partir de A escuadraremos en recto la
medida del aplomo del escote delantero
(punto B).
C: industrializaremos el punto Hombro -
escote. Entraremos 2,5 cm.
Uniremos en curva los puntos B y C.
* Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre todo en el
punto C).
- Escote cuadrado.
La forma del escote es cuadrada.
Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o
menor amplitud.
Para su realización:
- En el patrón de espalda:
Industrializamos el punto Centro - escote -
espalda. Bajaremos 3 cm., por ejemplo, y
obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto y
trazaremos una línea recta horizontal.
Industrializamos el punto Hombro - escote.
ntraremos 2,5 cm., por ejemplo, y
obtendremos C.
Escuadraremos sobre la línea que partía de
A hasta conseguir la línea vertical que corte
a C.
B: punto de unión entre la línea vertical y la
horizontal (escuadre).
- En el patrón de delantero:
Seguiremos los mismos pasos.
A: industrializamos el punto Centro - escote
- delantero. Bajaremos 6,5 cm.
A partir de A escuadraremos y trazaremos
una recta horizontal.
C: industrializaremos el punto Hombro -
escote. Entraremos 2,5.
Escuadraremos sobre la línea recta que
partía de A y obtendremos una línea vertical
que cortará a C.
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Patronaje Señora
B: punto de unión entre las líneas vertical y horizontal.
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Patronaje Señora
- Escote de pico o en “V”.
El escote quedará en punta.
Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos obtener.
Para su realización:
- En el patrón de espalda:
Industrializamos el punto Centro -
escote - espalda. Bajaremos la medida
que deseemos o creamos conveniente,
dependiendo del modelo; por ejemplo,
4 cm. Obtendremos así, el punto A.
Uniremos A con el punto Hombro -
escote (punto B). Dicha unión la
realizaremos con una línea recta o
curva.
- En el patrón de delantero:
A: industrializamos el punto Centro -
escote - delantero. Bajaremos 7 cm.,
por ejemplo.
B: punto Hombro - escote.
Uniremos en recto o en curva los
puntos A y B.
Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto Hombro - escote.
- Escote barco.
Escotado en horizontal.
Al igual que los demás escotes su forma y amplitud variará según el modelo. Nosotros realizaremos el
escote barco clásico.
Para ello:
- En el patrón de espalda:
Industrializamos el punto Centro - escote -
espalda. Bajaremos 2 cm. y obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto, y
pondremos en recto la medida del aplomo
de la espalda (punto B).
C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro
- sisa.
Uniremos en curva los puntos B y C.
- En el patrón de delantero:
A: subiremos 2 cm. el punto Centro - escote
- delantero.
A partir de A escuadraremos en recto la
medida del aplomo del escote delantero
(punto B).
C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro
- sisa.
Uniremos en curva los puntos B y C.
Resultará, por tanto, un hombro de 2 cm. de
longitud.
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Patronaje Señora
6. Cuello.
6.1-. Definición de cuello.
Es la pieza de tela recta o con forma que va cosida al escote de la prenda y rodea el cuello de la persona.
- Pie: es la parte del cuello que va hacia arriba, es decir, hace que el
cuello suba rodeando el cuello de la persona.
- Caída: es la parte del cuello que cae.
Estas dos partes están separadas por la línea de quiebre, que es por donde el cuello dobla. Esta línea
puede estar claramente definida mediante una costura o ser imaginaria.
* Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.
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Patronaje Señora
- Cuello plano con variación de caja de cuello:
Este cuello no bordea totalmente el cuello de la persona, quedando normalmente separado de él en la parte
del delantero. Por ello, el punto Centro - escote - delantero ha de estar industrializado.
Para su realización:
* Tanto la bajada del escote, como la forma del cuello y el ancho, dependerán del modelo a realizar.
• Cuellos semiplanos.
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, pero no quedan totalmente planos, sino un
poco levantados. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde.
Los cuellos semiplanos también se podrán realizar con variación y sin variación de la caja de cuello.
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Patronaje Señora
* Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.
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Patronaje Señora
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Patronaje Señora
- Cuello bufanda:
Tiene las puntas largas para que se puedan anudar.
Construcción:
Este cuello se realiza a partir de un rectángulo con la 1/2 del escote menos 2 cm. para poder anudar la
lazada. Luego prolongaremos la medida necesaria y deseada para hacer dicha lazada:
A B: 1/2 del largo total del cuello (1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero), que variará según el
modelo.
A C: ancho del cuello, que al no tener una medida fija pondremos 8 cm.
Marcaremos un aplomo en D (línea de centro delantero) y otro a 2 cm. para saber hasta dónde se debe
coser el cuello en el escote (punto D’).
D E: medida para la lazada. Pondremos 25 cm., aunque variará dependiendo del modelo a realizar.
Este cuello debe ir cortado al bies.
* La punta del cuello puede llevar la forma deseada.
- Cuello smoking:
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Patronaje Señora
El cuello smoking o esmoquin se compone de tres piezas o patrones:
Construcción:
Una vez realizados los patrones bases de cuerpo, delantero y
espalda, industrializar los escotes según el modelo a realizar.
Unir los patrones hombro con hombro y darle al delantero el
cruce necesario para los botones y ojales (2 cm., por
ejemplo).
En los puntos Centro - escote - espalda y Hombro - escote,
prolongar hacia el escote la medida del pie de cuello:
A B: 2,5 cm. con la misma inclinación que la línea de centro
espalda (pie de cuello).
C D: a partir de C trazaremos una línea horizontal de 2,5 cm.
A partir de B escuadraremos 1 cm. aproximadamente y
trazaremos la línea de quiebre:
Dibujaremos la línea de quiebre paralela al escote de la
espalda (hasta D) y recta desde D hasta 1 ó 1,5 cm. arriba del
primer botón en la línea de cruce (punto E).
Mediremos en el Centro - espalda, desde la línea de quiebre
(punto B), la caída.
B F: 3,5 cm., pues la caída debe medir 1 cm. más que el pie.
Mediremos 1 cm. desde C sobre la inclinación del hombro y
obtendremos G.
B A F = D C G.
Dibujar el borde del cuello desde F hasta E, pasando por G:
Escuadrar en F unos 2 cm. y trazar una paralela al escote de
la espalda hasta el punto G.
Dibujar una curva desde G hasta E con la forma del cuello.
Obtenemos, por tanto, el borde del cuello doblado.
A continuación, separaremos el patrón de espalda y trabajaremos sólo con el delantero.
Según la línea de quiebre pasar el borde del cuello al otro lado simétricamente.
Prolongaremos hacia arriba la línea de quiebre.
En el punto C, Hombro - escote, trazaremos una paralela a la línea de quiebre que tendrá la medida del
escote de la espalda (pues es por donde se coserá el cuello a la espalda). Obtenemos de esta manera el
punto A’.
F’: escuadraremos en A’ y daremos la medida del pie más la caída, es decir, el ancho total del cuello. En
este ejemplo: 2,5 + 3,5 = 6 cm.
Uniremos el punto F’ con el borde del cuello partiendo en perpendicular (escuadrando en F’).
Y obtendremos el borde del cuello desdoblado.
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Patronaje Señora
Comprobar que el borde del cuello desdoblado es más pequeño que el borde del cuello doblado. Para
igualarlos es necesario dividir la parte del cuello correspondiente a la espalda en partes iguales y a cada
parte darle un giro según los milímetros o centímetros que haga falta.
En nuestro ejemplo, la diferencia entre los bordes es de 1,35 cm., así que:
Prolongaremos la línea de hombro y obtendremos H.
Dividiremos C A’ en cuatro partes iguales, al igual que H F’.
Uniremos las divisiones para obtener las líneas de corte.
Daremos, pues, tres cortes que giraremos 0,45 cm. (cada uno).
Compararemos los bordes de los cuellos para comprobar que tengan la misma medida.
Trazar el patrón de vista:
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Patronaje Señora
La vista medirá 4 cm. en el hombro, desde C hasta I, y 5 cm. en el bajo, desde J hasta K (vista = 2 x 2 + 1 =
5).
El borde de la vista llevará unos milímetros más de anchura que el patrón de delantero, para que al volver el
cuello no tire. Estos milímetros dependerán del grosor del tejido; normalmente son 2 mm.
Estos milímetros se darán desde F’ hasta E.
El cuello smoking debe tener una anchura máxima de 7 cm.
Ancho del cuello: pie + caída.
La caída debe medir 1 cm. más que el pie para que la costura de unión entre el cuello y la espalda quede
cubierta.
8-. Manga.
8.1-. Definición de manga.
Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo, parcialmente o hasta la muñeca.
La manga se ha prestado a múltiples variaciones y ha sido para sastres y modistos una constante fuente de
inspiración.
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8.2-. Tipos de mangas.
Nos podemos encontrar con una gran variedad de mangas. Algunas son:
- Manga farol.
Esta manga lleva el vuelo desde la copa. Dicho vuelo quedará recogido en un puño.
Construcción:
Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de
cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar:
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.
Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.
Además de las líneas de sangría, centro y codo:
- en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B).
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D).
Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C
D, I J.
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Patronaje Señora
- Manga jamón.
Esta manga lleva el vuelo en la copa.
Al ir ceñidas en la bocamanga y llevar la amplitud en la colocación de la sisa, su forma se asemeja a un
jamón.
Podemos encontrarnos con las siguientes variantes de la manga jamón:
· Manga jamón corta:
El largo de esta manga será inferior a la medida de la bajada de codo. Realización:
Debemos recordar, que tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce,
dependerán del modelo a realizar.
* Si la manga del modelo llevara puño, el contorno o largo de éste sería la medida del contorno de
bocamanga (M N).
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- Manga de capa.
Esta manga lleva el vuelo en el bajo.
Podemos encontrar dos variantes:
· Manga capeada:
Daremos los centímetros necesarios para el vuelo (según el modelo), pero abriendo sólo en el bajo y
manteniendo fija la copa.
Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de
cortes, como los centímetros para el vuelo, dependerán del modelo a realizar:
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.
Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.
Además de las líneas de sangría, centro y codo:
- en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B).
- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D).
Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C
D, I J.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el vuelo:
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Patronaje Señora
H’ H’’: 1 cm. a cada lado de la línea de centro; 1 + También se podrá añadir vuelo en los extremos
1 = 2 cm. de la bocamanga:
B B’: 2 cm. M M’: 1 cm.
D D’: 2 cm. N N’: 1 cm.
F F’: 2 cm. Redondearemos el bajo desde M’ hasta N’.
J J’: 2 cm.
Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que formarán un ángulo de 90º.
Hallaremos la bisectriz del ángulo.
Giraremos las dos partes o piezas del patrón, tal que:
- el punto A quede sobre la línea vertical.
- C quede sobre la horizontal.
- G este en la línea de bisectriz.
La medida existente entre A B la pasaremos sobre la línea vertical y obtendremos A B’.
La medida entre C y D la pasaremos sobre la línea horizontal y obtendremos C D’.
Redondearemos el bajo desde B’ hasta D’ pasando por H (antigua línea de centro).
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- Manga raglán.
Se llama manga raglán a la que lleva una parte del cuerpo, es decir, que la manga entra en el cuerpo. Se
caracteriza por llevar costura en la línea de centro o pinza en el centro del hombro.
Fue muy utilizada por Lord Raglán (1.788 - 1.855), y de ahí su nombre.
Para su construcción:
Una vez realizados los patrones de cuerpo y el patrón de manga:
A B: mediremos en el patrón de
espalda, a partir del punto Sisa -
costado, unos 10 cm. sobre la sisa
(1 cm. del aplomo + 9 cm. sobre la
curva de sisa).
Trazaremos una línea horizontal
desde A y otra vertical desde B.
Ambas se unirán en el punto C.
Trazaremos el canesú según el
modelo a realizar. Para ello,
dibujaremos una curva desde B
hasta E, en el escote de la
espalda.
La medida existente entre B y C se
pasará a la sisa del delantero:
Dibujaremos una línea horizontal
desde D, punto Sisa - costado.
Sobre esta línea iremos
desplazando la línea vertical B C
hasta que corte a la sisa.
Para trazar el canesú, dibujaremos
una curva desde B hasta F, en el
escote delantero.
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Patronaje Señora
- Manga japonesa.
Esta manga está cortada de una sola pieza con el cuerpo, es decir, que su anchura sale desde el costado y
va en disminución hasta la bocamanga.
Para ello:
- Los dos anchos de rectángulo (delantero y espalda) tienen que ser iguales.
- El punto Hombro - sisa siempre tiene que subir, como mínimo1,5 cm. (punto A, tanto en el patrón de
delantero como en el de espalda).
- Los patrones tienen que estar industrializados en el costado; como mínimo el punto Sisa - costado debe
bajar y salir 3 cm. (punto B). El punto Cintura - costado también debe industrializarse (punto G), aunque el
costado suele ir en paralelo a la línea de centro.
- Los costados deben estar comparados y rectificados.
Para su realización:
9-. Falda.
9.1-. Definición de falda.
Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo.
Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues. Esta prenda ha
ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente nos podemos encontrar con
una gran variedad de modelos.
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Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda.
Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la
misma.
- Falda evasé.
Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo.
Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a
la vez. Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total.
Construcción:
Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20 cm., por ejemplo.
Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les añadiremos el vuelo en el bajo del costado:
- Falda acampanada.
Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda
evasé.
Las dos variantes de la falda acampanada son:
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Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales:
Les añadiremos el vuelo en el costado:
A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva.
Prolongaremos la línea de separación de centro hasta el bajo de la falda (punto D). La falda quedará
dividida en dos piezas.
Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedará girada, formándose el
vuelo a partir de la separación de centro (D D’).
Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’.
Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario.
Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado
del delantero (desde H hasta B’).
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Patronaje Señora
Partiremos de los patrones de falda acampanada con mínimo vuelo (delantero y espalda).
Les añadiremos vuelo en la línea de centro:
I J: 4 cm., por ejemplo.
Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva línea de centro mida igual que la anterior (K J = K J’).
Uniremos J’ con I en leve curva o en recto.
Para aumentar el vuelo, daremos
un corte donde deseemos o según el modelo:
Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una línea hasta el bajo (punto M).
Giraremos a partir de L.
M M’: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo.
Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J’ hasta B’. Comprobaremos que los costados tengan la
misma medida (H B’).
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- Falda de capa.
Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura.
Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización.
La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:
Perímetro = 2Πr.
Siendo Π = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.
El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura. Así
que:
r = contorno de cintura / 2Π ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.
Construcción:
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Patronaje Señora
Para su realización:
Trazaremos una línea horizontal y otra
vertical que se cortarán en A.
A partir de A trazaremos una
circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) /
3,14; r = 22,93.
A B: 22,93 cm.
Desde A trazaremos otra circunferencia
para poner el largo de la falda:
B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (22,93 + 50 =
72,93 cm.).
Los centros delantero y espalda quedan
al bies. Para ahorrar tejido se podrá
cortar de manera que el centro espalda
quede al hilo y el centro delantero al
contrahilo.
Construcción:
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Patronaje Señora
9.4-. Faldas de tablas.
Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la parte
superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues,...
Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:
Construcción:
Para su construcción:
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Patronaje Señora
- Falda con tablón.
El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas propiamente dichas y
cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variará dependiendo del modelo a realizar.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero.
Construcción:
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Patronaje Señora
reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de caderas y el contorno de cintura.
Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla.
Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas.
Formaremos, así, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo (pudiendo llegar también hasta la bajada de
caderas).
La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos
por un fondo.
Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.
Construcción:
Primero debemos saber cuál será el ancho de 4 cm.), a continuación la de otro fondo,... y así
cada tabla: hasta terminar con el último fondo.
Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / Para entallar la cintura debemos saber cual será
número de tablas. la medida a entallar:
Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la Entalle de cintura = contorno de caderas holgada
T. 40) / 24 = 4 cm. - contorno de cintura.
A continuación calcularemos la medida para los Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm.pinzas de
fondos: entalle, que se colocarán a ambos lados de las
Sabemos que cada tabla lleva dos fondos tablas, tendrán de profundidad:
interiores con igual o menor medida. Nosotros le Profundidad de pinza = (entalle de cintura /
daremos a cada número de tablas) / 2.
fondo la misma medida que a la tabla. Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 =
Medida para fondos = número de tablas x 0,54 cm.
(medida de cada fondo x 2). E E’, G G’,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza).
Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 E I, G J,…: largo de la pinza de entalle, que en
cm. este caso medirá 13 cm.
Para calcular el ancho total de la falda: Aunque hayamos realizado esta falda a partir de
Ancho de falda = contorno de caderas holgada + un número de tablas y calculando el ancho de las
medida para fondos. mismas; también podemos realizar las faldas
Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm. tableadas a partir del ancho de las tablas y
Realizaremos un rectángulo, tal que: calculando el número de las mismas.
A B: ancho total de la falda = 290 cm. * Sólo mostraremos parte del patrón de esta
A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo. falda, debido a sus dimensiones.
Empezaremos trazando la medida de un fondo (A
E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E G y F H:
9.6-. Falda pantalón.
Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón.
Para su construcción:
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http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/indice.asp
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Patronaje Infantil
PARTE 2 INFANTIL
TEMA 1. MEDIDAS
TEMA 2. PATRONES
Capítulo 2. Industrialización................................................................Pág. 84
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Patronaje Infantil
Capítulo 2. Botonadura........................................................................Pág. 87
2.1 Definición................................................................................Pág. 87
Capítulo 3. Vista..................................................................................Pág. 89
3.5 Definición................................................................................Pág. 89
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Patronaje Infantil
TEMA 1. MEDIDAS
1 Medidas fundamentales
Medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda y/o persona. Serán imprescindibles para la
creación de cualquier tipo de patrón.
Medidas horizontales:
Contorno de pecho justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de las axilas.
Contorno de cintura: Medida tomada alrededor de la cintura con la cinta métrica ajustada.
Contorno de cadera justo: Medida tomada a la altura del saliente superior del fémur o trocánter mayor.
Medida vertical:
Estatura vértex-suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el vértex al suelo, con el individuo
descalzo.
2 Medidas secundarias
Además, se necesitarán otra serie de medidas horizontales y verticales que complementarán a las
fundamentales y que también serán imprescindibles para la elaboración de todo patrón y prenda de vestir:
largo de talle, bajada de cadera, largo de hombro, etc.
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Patronaje Infantil
1. Estatura vértex-suelo
2. Contorno de pecho
3. Contorno de cintura
4. Contorno de cadera
5. Bajada de cadera
6. Largo de hombro
7. Ancho de pecho
8. Largo de talle delantero
9. Largo de brazo/manga
10. Contorno de brazo/manga
11. Ancho de espalda
12. Largo de talle espalda
13. Bajada de tiro
14. Bajada de rodilla
15. Largo de pantalón
Medidas fundamentales:
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Patronaje Infantil
Recordar que son las medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda a confeccionar: estatura,
contorno de pecho, contorno cintura y contorno cadera.
Por ejemplo, para 12 meses, las medidas fundamentales serían:
Estatura = 74,00 cm. (altura estándar).
Contorno de pecho = 50,00 cm.
Contorno de cintura = 49,00 cm.
Contorno de cadera = 52,00 cm.
Medidas derivadas:
Son las comprendidas por las medidas secundarias y otra serie de medidas auxiliares, que se obtienen a
partir de las medidas fundamentales, de otras medidas calculadas, o de una constante.
Ciertas medidas derivadas serán comunes para todos los patrones bases, otras serán comunes en los
patrones de cuerpo, y otras serán propias o exclusivas para cada patrón.
Recordando que las proporciones del cuerpo no son iguales para todas las edades, debemos tener en
cuenta que:
el cálculo u obtención de las medidas derivadas variará, como norma general, en cada Tabla.
el cálculo de las medidas derivadas será el mismo para las Tallas o edades de cada Tabla.
En las siguientes Tablas se muestran las fórmulas para la obtención de las diferentes medidas derivadas, y
las dependencias de éstas:
• Tabla A: BEBÉS
• Tabla B: INFANTIL
• Tabla C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA
• Tabla D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA
TABLA A: BEBÉS
MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS
Contorno Contorno Contorno Largo Largo Bajada
Estatura Constante
pecho cintura cadera manga pantalón cadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada de cadera 1/20 1/10
Aplomo de sisa/copa 0,50
CUERPO
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de escote 1/10 -0,60
Bajada de hombro 2,00
Largo de hombro 1/20 1/20
Bajada de sisa 1/4
Delantero
Largo de talle delantero 1/4 1,00
Medio ancho de pecho 1/5 -1,00
Bajada de escote delantero 1/10 -0,10
Aplomo de escote delantero 0,50
Espalda
Largo de talle espalda 1/4
Medio ancho de espalda 1/5 -0,50
Subida de escote espalda 1,00
Aplomo de escote espalda 0,75
Cabeza
Largo de cabeza 1/4
Perímetro craneal 1/6 1/2 8,50
MANGA
Largo de manga 1/3 1,25
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TABLA B: INFANTIL
MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS
Contorno Contorno Contorno Bajada Largo Largo Bajada
Estatura Constante
pecho cintura cadera Sisa manga pantalón cadera
MEDIDAS COMUNES
Bajada de cadera 1/20 1/10
Aplomo de sisa/copa 0,75
CUERPO
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de escote 1/10 -0,60
Bajada de hombro 2,50
Largo de hombro 1/20 1/20 -0,15
Bajada de sisa 1/4
Delantero
Largo de talle
1/4 1,00
delantero
Medio ancho de pecho 1/5 -0,50
Bajada de escote delantero 1/10 -0,10
Aplomo de escote delantero 0,75
Espalda
Largo de talle espalda 1/4
Medio ancho de espalda 1/5
Subida de escote espalda 1,00
Aplomo de escote espalda 1,00
MANGA
Largo de manga 3/8 -1,50
Contorno de manga 1/4 1/2 2,50
Bajada de copa 1/4 -6,75
Bajada de codo 1/2 2,00
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A continuación se muestran algunos ejemplos para una mejor comprensión de las Tablas.
Para un bebé de 6 meses:
• Bajada de sisa = 1/4 contorno de pecho.
• Bajada de cadera = 1/20 estatura + 1/10 contorno de cadera.
• Largo de pantalón = 1/2 estatura + 2,00
Para la elaboración de Tablas de medidas industriales los valores obtenidos de las fórmulas se
redondearán, como norma general, al múltiplo de 0,25 más cercano. Como excepción:
• Se redondearán al múltiplo de 0,10 más cercano:
Medio ancho de escote
Largo de hombro (excepto en la Tabla B)
Medio ancho de pecho
Bajada de escote delantero
Medio ancho de espalda
Contorno de muñeca
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CUERPO 3 6 12 18 24 Dif.
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de escote 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 0,20
Bajada de hombro 2,00
Largo de hombro 5,40 5,80 6,20 6,60 7,00 0,40
Bajada de sisa 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 0,50
Delantero
Largo de talle delantero 16,50 18,00 19,50 21,00 22,50 1,50
Medio ancho de pecho 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 0,40
Bajada de escote delantero 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 0,20
Aplomo de escote delantero 0,50
CUERPO 3 6 12 18 24 Dif.
Espalda
Largo de talle espalda 15,50 17,00 18,50 20,00 21,50 1,50
Medio ancho de espalda 8,70 9,10 9,50 9,90 10,30 0,40
Subida de escote espalda 1,00
Aplomo de escote espalda 0,75
Cabeza
Largo de cabeza 15,50 17,00 18,50 20,00 21,50 1,50
Perímetro craneal 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 2,00
MANGA 3 6 12 18 24 Dif.
Largo de manga 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 2,00
Contorno de manga 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 1,00
Bajada de copa 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 1,25
Bajada de codo 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 1,00
Contorno de muñeca 8,80 9,20 9,60 10,00 10,40 0,40
MEDIDAS FALDA 3 6 12 18 24 Dif.
Largo de falda 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 2,40
MEDIDAS PANTALÓN 3 6 12 18 24 Dif.
Largo de pantalón 33,00 36,00 39,00 42,00 45,00 3,00
Bajada de tiro 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 1,00
Bajada de rodilla 18,00 20,50 23,00 25,50 28,00 2,50
Ancho de tiro delantero 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 0,25
Ancho de tiro espalda 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 0,50
Contorno de rodilla 29,80 31,00 32,20 33,40 34,60 1,20
Contorno de tobillo 26 27 28 29 30 1,00
Largo de pie 8,50 10,00 11,50 13,00 14,50 1,50
Ancho de pie 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 1,00
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MANGA 3 4 5 6 Dif.
Largo de manga 33,00 36,00 39,00 42,00 3,00
Contorno de manga 23,50 24,25 25,00 25,75 0,75
Bajada de copa 7,25 7,75 8,25 8,75 0,50
Bajada de codo 18,50 20,00 21,50 23,00 1,50
Contorno de muñeca 10,80 11,20 11,60 12,00 0,40
MEDIDAS FALDA 3 4 5 6 Dif.
Largo de falda 28,50 31,50 34,50 37,50 3,00
MEDIDAS PANTALÓN 3 4 5 6 Dif.
Largo de pantalón 50,00 56,00 62,00 68,00 6,00
Bajada de tiro 18,00 19,00 20,00 21,00 1,00
Bajada de rodilla 30,00 33,50 37,00 40,50 3,50
Ancho de tiro delantero 3,20 3,30 3,40 3,50 0,10
Ancho de tiro espalda 6,40 6,60 6,80 7,00 0,20
Contorno de rodilla 35,80 37,00 38,20 39,40 1,20
Contorno de tobillo 31,00 32,00 33,00 34,00 1,00
Tabla C: infantil-juvenil masculina
MEDIDAS FUNDAMENTALES 8 10 12 14 Dif.
Estatura 128,00 140,00 152,00 164,00 12,00
Contorno de pecho justo 64,00 70,00 76,00 82,00 6,00
Contorno de cintura 58,00 62,00 66,00 70,00 4,00
Contorno de cadera 68,00 74,00 80,00 86,00 6,00
MEDIDAS COMUNES 8 10 12 14 Dif.
Bajada de cadera 12,50 13,00 13,50 14,00 0,50
Aplomo de sisa/copa 0,75
CUERPO 8 10 12 14 Dif.
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de escote 5,70 6,00 6,30 6,60 0,30
Bajada de hombro 3,25 3,50 3,75 4,00 0,25
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Patronaje Infantil
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Patronaje Infantil
TEMA 2. PATRONES
1. Patrones Bases
Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón:
• Patrón de cuerpo: es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la
cintura. El patrón de cuerpo con cadera, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la
cadera.
• Patrón de manga: es el correspondiente al brazo.
• Patrón de falda: es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.
• Patrón de pantalón: comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.
Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con
respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del
cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.
Una vez expuesto esto, pasaremos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos
siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical
o de largo.
Trabajaremos con las tallas de 6 meses y 12 años femenina.
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Patronaje Infantil
Figuras 3 y 4:
Construir el hueco de sisa: G’ E’: bajada de hombro.
B E: medio ancho de espalda.A F: bajada de sisa. E E’: bajada de hombro – subida de escote.
Dibujar el escote: A partir de G’ trazaremos la medida del largo de
B G: medio ancho de escote. hombro, cortando en la bajada de hombro (punto
B G’= G G’: subida de escote. H).
Curva de escote: partir en recto los centímetros Aplomo de sisa:
indicados como aplomo desde el punto B y I: 1/2 de E’ F’.
después continuar en curvo hasta G’. Dibujar la curva de sisa, desde el punto H,
Hombro: pasando por I y terminando en F.
Para trazar el hombro, se marcará la bajada de Cintura:
hombro dentro del hueco de sisa. Tener en D M: 1/4 del contorno de cintura.
cuenta que la bajada de hombro total deberá
medirse desde la subida de escote. Así:
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Patronaje Infantil
Figuras 7 y 8:
Construir el hueco de sisa: Dibujar el escote:
A E: medio ancho de pecho. A G: medio ancho de escote.
B F: bajada de sisa. A G’: bajada de escote.
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Patronaje Infantil
Dibujar la curva de escote: Dibujar en recto los Dibujar la curva de sisa, desde el punto H,
centímetros indicados como aplomo desde el pasando por I y terminando en F. Mantener desde
punto G’ y Luego continuar en curvo hasta el J hasta F en recto (aplomo de sisa/copa).
punto G. Cintura:
Trazar el hombro: C M: 1/4 del contorno de cintura.
Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco Costado:
de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos Mediremos en la espalda la línea F M y
la medida del largo de hombro, cortando en la pasaremos esta medida al delantero, F M’. Unir
bajada de hombro (punto H). M’ hasta la línea de cintura en suave curva. De
Aplomo de sisa: esta forma los costados delantero y trasero
I: 1/2 de E’ F’. tendrán la misma medida.
Figuras 9 y 10:
Realizar un rectángulo A B C D, tal que: G G’: línea de sangría (delantero).
A B: contorno de manga. H H’: línea de centro.
A C: largo de manga o largo de brazo. I I’: línea de codo (espalda).
Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes
iguales y obtener:
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Patronaje Infantil
Figuras 11 y 12:
Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo:
A E: bajada de copa.
A F: bajada de codo.
Trazar la curva de copa:
Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los puntos J y K en las líneas de sangría y codo,
respectivamente:
• Tablas A y B: a la tercera parte de la bajada de copa + 0,50 cm.
• Tablas C y D: a la tercera parte de la bajada de copa + 1 cm.
Unir en línea recta los puntos: J E y K E’.
En 1/2 de J E, escuadrar y trazar una perpendicular (punto L) de:
• Tablas A y B: 1 cm.
• Tablas C y D: 1,25 cm.
En 1/2 de K E’, escuadrar y trazar una perpendicular (punto M) de:
• Tablas A y B: 0,50 cm.
• Tablas C y D: 0,75 cm.
Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir del punto E
los centímetros indicados como aplomo de sisa/copa y 0,50 cm. a cada lado del punto H (aplomos).
Contorno de muñeca:
La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada lado del punto H’.
Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo.
Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos, pudiendo quedar algo más
holgada la copa de la manga.
Esta holgura, que servirá de embebido, no podrá exceder de:
• 1,50 cm. para bebés (Tabla A).
• 2,50 cm. para niños y niñas (Tabla B).
• 3,00 cm. para niños/as a partir de 8 años y jóvenes (Tablas C y D).
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ESPALDA
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Patronaje Infantil
DELANTERO
Realizar un rectángulo C D’ O P a
partir de la línea de cintura tal que:
C D’: 1/4 del contorno de cadera.
C O: bajada de cadera.
Costado:
M M’ = P P’. Aunque puede variar
en el delantero (al comparar
costados delantero y espalda).
Unir los puntos P’ M’ en línea
curva.
Delantero y espalda
Realizar un rectángulo A B C D, tal que:
A B: 1/4 del contorno de cadera.
A C: largo de falda.
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Patronaje Infantil
DELANTERO.
A E: bajada de cadera.
Talla 12 años justa talla 6 meses justa Trazar la línea de cadera E E’.
(fem) A F: bajada de tiro.
Trazar la línea de tiro F F’.
A G: bajada de rodilla.
Trazar la línea de rodilla G G’.
El tiro se desplazará levemente a partir de los 8
años (tablas C y D). Para ello, mediremos 1 cm.
desde B y obtendremos el punto H.
A partir de la línea de tiro se situará el ancho de
tiro delantero, puntos F’ F’’.
Unir en recto desde B (tablas A y B) o H (tablas C
y D) hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta
línea (punto I), trazar la curva de tiro hasta el
punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:
Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir,
el ancho del rectángulo más el ancho de tiro
delantero (punto J).
Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’
(en la cintura) y J’’ (en el bajo del pantalón).
Dibujar la curva de cintura:
Desde B (para las tablas A y B) o H (tablas C y D)
medir 1/4 del contorno de cintura (punto K).
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y
E.
Colocar en la línea del bajo, C D, la mitad del
contorno de tobillo – 2,00 cm. Esta medida la
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Patronaje Infantil
2. Industrialización
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Patronaje Infantil
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Patronaje Infantil
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Patronaje Infantil
ESPALDA
Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura –
1,00 cm. (60,50/8 – 0,50 = 7,06).
A B: 7,10 cm.
Largo de pinza en el talle:
Largo de talle espalda/2 – 3,50 (38,00/2 – 3,50 =
15,50).
B C: 15,50 cm.
Largo de pinza en la cadera:
2/3 de la bajada de cadera (14,00 x 2/3 = 9,33).
B D: 9,30 cm.
Profundidad: 2,00 cm. que repartiremos a ambos
lados de B.
B B’ = B B’’ = 1,00 cm.
Recordar que al contorno de cintura debemos
aumentarle la profundidad de la pinza: A E: 1/4
contorno de cintura + 2,00 cm.
DELANTERO
Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura –
1,00 cm. (60,50/8 – 0,50 = 7,06).
A B: 7,10 cm.
Largo de pinza en el talle:
Largo de talle delantero/2 – 4,50 (39,00/2 – 4,50 =
15,00)
B C: 15,00 cm.
Largo de pinza en la cadera:
1/2 de la bajada de cadera (14,00/2 = 7,00).
B D: 7,00 cm.
Profundidad: 1,50 cm. que repartiremos a ambos
lados de B.
B B’ = B B’’ = 0,75 cm.
Recordar que al contorno de cintura debemos
aumentarle la profundidad de la pinza:
A E: 1/4 contorno de cintura + 1,50 cm.
2. Botonadura.
2.1 Definición
Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va
cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.
92
Patronaje Infantil
Lleva una fila de botones, situada en la línea de centro. A partir de esta línea se añadirán los centímetros
necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce (obteniéndose la línea de cruce).
Botonadura doble
Lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los centímetros que medirá el
cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.
Así se obtendrá el cruce simple y el cruce doble, respectivamente.
Además, cada una de las botonaduras anteriores podrá ser:
• Simétrica: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro;
resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o
simétricos.
• Asimétrica: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la
línea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.
• Camisas y vestidos:
- Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 5,50 a 6,50 cm. y cruce de 1,25 cm.
- Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 6,50 a 7,50 cm. y cruce de 1,25 cm.
- Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 7,50 a 8,50 cm. y cruce de
1,50 cm.
• Chaquetas:
- Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 7,00 a 8,00 cm. y cruce de 1,50 cm.
- Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 8,00 a 9,00 cm. y cruce de 1,75 cm.
- Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 9,00 a 10,00 cm. y cruce de
2,00 cm.
• Abrigos:
- Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 7,50 a 9,00 cm. y cruce de 2,00 cm.
- Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 9,00 a 10,50 cm. y cruce de 2,25 cm.
- Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 10,50 a 12,00 cm. y cruce
de 2,50 cm.
El primer botón se suele situar a 1 ó 1,50 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto centro–
escote.
Si el botón fuera de gran tamaño:
• La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro.
• Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del
botón hasta el borde de éste).
• El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la
prenda y el comienzo del botón.
Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas
y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas, etc.
93
Patronaje Infantil
3.1 Definición.
Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los
ojales.
El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la
siguiente formula:
VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.
94
Patronaje Infantil
La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.
95
Manual de Patroneo
1.1 Descripción...............................................................................Pág. 94
y pinza de costado....................................................................Pág. 95
Capítulo 3. Escalado
Capítulo 4. Marcada.
Introducción
En este Tutorial se incluye un ejemplo práctico de trabajo con Patroneo en el campo del Patronaje Industrial.
En él se describe, paso por paso, la creación de un modelo de prenda real, incluyendo la creación de los
patrones base, su industrialización y transformaciones, escalado y marcada.
La finalidad de este manual es orientar al usuario de Patroneo sobre la forma de abordar el trabajo con la
aplicación así como la utilización de los comandos más usuales. No se describen aquí todos los comandos
de Patroneo; tan solo los necesarios para la realización de la práctica. En este sentido, este manual debe
complementarse con el Manual de Usuario, en el que puede encontrar información exhaustiva sobre todas
las herramientas de Patroneo.
Descripción de la práctica.
La práctica propuesta en este manual consiste en la creación de los patrones de una camisa de señora de
la talla 40, su escalado y la preparación para el corte (marcada).
Observación: Para la elaboración de esta práctica se ha utilizado un método de patronaje y de escalado
concreto que puede diferir en mayor o menor medida del utilizado por el usuario. Esto no supone ninguna
limitación para el usuario que desee aplicar Patroneo con su propio método de patronaje. Como se podrá
apreciar durante la realización de la práctica, Patroneo proporciona una serie de herramientas neutras que
se pueden aplicar a cualquier método de patronaje y escalado.
Esta práctica está dividida en cuatro fases que se describen a continuación. El aprendizaje es progresivo: al
principio se describe el funcionamiento de los comandos con todo detalle a fin de que el usuario se vaya
familiarizando con ellos. Conforme avanza la práctica, se simplifica la descripción de las operaciones y sólo
se entra en detalle cuando se aplica un comando que no había sido utilizado anteriormente. Es conveniente
por esta razón que el usuario realice la práctica desde el principio.
Fase 1. Creación de patrones base.
Incluye la creación de los patrones base o justos de delantero, espalda y manga y su almacenamiento en la
Biblioteca de Patrones Base.
Fase 3. Escalado.
Obtención de una colección de tallas a partir de los patrones vestibles obtenidos en la fase anterior.
Manual de Patroneo
Fase 4. Marcada.
Realización de la marcada industrial del modelo.
Hombro.
9. Sin cambiar el aumento, desplace la visualización hacia la
derecha para ver la parte superior derecha del rectángulo.
Elija el comando Encuadre de la barra de herramientas
General. Este comando no muestra solicitudes en la línea
de comando. Para desplazar la imagen, pulse el botón
izquierdo en la parte de la derecha del área de dibujo, y sin
soltar el botón, mueva el cursor hacia la izquierda hasta
conseguir la visualización tal y como se muestra en la
siguiente figura.
Pulse INTRO o el botón derecho del ratón para terminar.
10. Dibuje la línea de bajada de hombro.
Elija el comando Paralelas , introduzca una distancia de 3 y dibuje una paralela a la línea AB por debajo
de la misma.
11. La línea de hombro debe tener una longitud de 13 cm y
finalizar a la altura de la bajada de hombro. No hay una
forma directa de hallar este punto, sino que es necesario
dibujar un circulo centrado en el punto G y con radio la
longitud de hombro. La intersección de este círculo con la
línea de bajada de hombro es el punto buscado.
Si no tiene activado el comando REFENT presione
con el botón izquierdo en el botón en la barra de estado
para activarlo.
Sisa.
13. Cambie el área de visualización para volver a ver el
rectángulo completo.
Pulse repetidas veces sobre el icono de Zoom previo
en la barra de herramientas Dibujar hasta volver a ver el
rectángulo completo.
14. Dibuje las líneas de ancho de pecho y bajada de sisa.
Elija el comando Paralelas , introduzca una distancia
de 17 y dibuje una paralela a la línea AC a la derecha de
la misma.
Elija de nuevo el comando Paralelas , introduzca una
distancia de 20.75 y dibuje una paralela a la línea AB por
debajo de la misma.
15. Centre el área de visualización en la caja de la sisa.
Use Zoom ventana
16. La curva de la sisa pasa por el punto medio del segmento E’F’. Para
poder capturar este punto, eliminaremos las partes de la línea de ancho de
pecho que están por encima de la línea de bajada de hombro y por debajo de
la línea de bajada de sisa.
Elija el comando Recortar de la barra de herramientas Dibujar.
Designe aristas de corte...
Designe objetos: designe la línea de bajada de hombro.
Designe objetos: designe la línea de bajada de sisa.
18. Al igual que en el escote, si es necesario rectifique la forma de la curva con los pinzamientos.
19. Borre las líneas de bajada de hombro, bajada de escote. No borre el segmento E’F’.
Use el comando Borrar .
Pinza de costado.
Para capturar el punto N utilice el modo de referencia Punto , en la barra de herramientas General.
25. Borre los dos círculos y el objeto punto.
Use el comando Borrar
Cadera.
26. Para hallar el punto del final del costado M’
dibujaremos una línea vertical que maque el
ancho de cintura. Sobre esta línea dibujaremos
un objeto punto a 0.5 de su extremo inferior.
Con el comando Paralelas , dibuje un
paralela a AC a 21 de distancia.
Elija el comando Punto a distancia ,
introduzca la distancia 0.5 y designe la línea
dibujada anteriormente en algún punto de su
mitad inferior.
Con el comando Borrar borre la línea de
ancho de cintura y el objeto punto.
27. Desplace hacia abajo el área de visualización de modo que vea una zona libre en la que dibujar la
cadera.
Use Encuadre
Manual de Patroneo
Pinza de Talle.
30. En este momento ya están dibujados todos los componentes del patrón
base. Elimine ahora los objetos sobrantes.
Elija el comando Zoom extensión de la barra de herramientas General.
En primer lugar recortaremos los sobrantes de objetos que debemos
conservar en parte. Elija el comando Recortar
Formar patrón.
31. Aunque ya está definida la forma del patrón, de momento está
compuesto por objetos independientes. Para que Patroneo interprete
este conjunto de objetos como un patrón, es necesario utilizar el
comando Formar patrón. Este comando se utiliza para definir el
contorno exterior; las líneas que forman la pinza interior se asociarán
posteriormente con el comando Líneas auxiliares.
Elija el comando Formar patrón de la barra de herramientas
Construcción.
Designe objetos: designe todos los objetos que componen el
contorno exterior del patrón. NO designe las líneas de la pinza
interior. Pulse INTRO para finalizar la designación.
Seleccione primer elemento o INTRO: Designe la curva del escote en
algún punto de su mitad inferior, aproximadamente como se muestra
en la figura.
Si los elementos se han dibujado correctamente, el comando finaliza
y el patrón cambia a color verde.
Elija el comando Líneas auxiliares de la barra de herramientas
Construcción.
Designe patrón: designe uno cualquiera de los elementos del
contorno del patrón.
Designar grupo de líneas auxiliares...
Designe objetos: designe las cuatro líneas que componen la pinza y
pulse INTRO para finalizar.
Si los elementos de la pinza se han dibujado correctamente, el
comando finaliza y toman el mismo color que el patrón.
Observación: Para dibujar el patrón de espalda deberemos tomar algunas medidas del patrón de delantero.
Podemos aprovechar que ya tenemos dibujado el delantero y crear la espalda en el mismo dibujo, aunque
siempre podremos recuperar el delantero de la Biblioteca de Patrones Base.
Sisa.
Línea de costado.
Cadera.
23. Desplace hacia abajo el área de visualización de modo que vea
una zona libre para dibujar la cadera.
Use el comando Encuadre
24. Dibuje la cadera.
Active el modo ORTO pulsando la tecla F8 o pulsando con el
ratón en la Barra de Estado.
Con el comando Línea dibuje una línea de 19 de longitud desde el
punto D hacia abajo, y a continuación, sin salir del comando, una
línea de 23 de longitud hacia la izquierda. Pulse INTRO o el botón
derecho del ratón para terminar.
Pinza de Talle.
Formar patrón.
Designe objeto a desplazar o <salir>: Vuelva a designar la línea AC y precise el siguiente punto. Repita la
operación para el tercer punto y pulse INTRO o el botón derecho del ratón para finalizar.
Manga.
2.1-. Descripción
En esta fase crearemos todos los patrones necesarios para la confección de una camisa de señora de la
talla 40. Si en la fase anterior creamos una colección de patrones base, en esta procederemos a crear ya un
modelo concreto.
Tomaremos como punto de partida los patrones base almacenados en la biblioteca y, mediante una serie de
operaciones de industrialización y transformaciones, obtendremos los patrones definitivos.
Hay que establecer un desplazamiento vertical y hacia debajo de 0.25 cm para el punto
Las barras de desplazamiento del cuadro de diálogo permiten establecer
desplazamientos múltiplos de 0.1 cm, por lo que para este caso utilizaremos el botón
Modificar.
14. Añada las marcas al patrón para sustituir las líneas auxiliares.
Elija el comando Borrar componentes y elimine la numeración del patrón.
Elija el comando Marcas de la barra de herramientas Construcción.
Designe patrón: designe uno cualquiera de los elementos del contorno del
patrón.
Precise punto de inserción de la marca o [Hilera]: precise uno por uno los
cuatro vértices de la pinza interior. Pulse INTRO para finalizar.
Pulse INTRO o el botón derecho del ratón para volver al cuadro de diálogo.
Pulse el botón Designar de la sección Encajar costura.
Designe extremo: designe uno por uno los elementos que se indican en la figura,
aproximadamente donde se señala.
Pulse INTRO o el botón derecho del ratón para volver al cuadro de diálogo.
Pulse el botón Terminar.
9. Añada los piquetes para marcar el bajo.
Elija el comando Piquetes y sitúe los piquetes que se muestran en la figura.
2.4-. Espalda
2.5-. Cuello
El cuello está compuesto de dos piezas: tirilla y cuello
camisero. Ambas se construyen desde cero a partir
de las medidas del escote tomadas en el delantero y
la espalda.
Con el comando Paralelas y su opción Punto a atravesar dibuje una paralela a la línea recién creada
que pase por el extremo derecho de la línea de subida de cuello.
Elija el comando Borrar de la barra de herramientas Dibujar y borre la primera línea perpendicular.
2.6-. Manga
En esta figura siguiente se muestran los valores aplicados en cada punto para
la industrialización de la manga.
1. Numere el patrón.
Use el comando Numeración .
4. Dibuje la abertura para el taconcillo. Está situada a una distancia del punto 6
igual a la cuarta parte del contorno de muñeca.
Elija el comando Dividir y divida el contorno de muñeca en cuatro partes.
2. Forme el patrón.
Use el comando Formar patrón .
Designe objetos: designe las líneas que formarán el contorno del patrón.
Designe primer elemento o INTRO: para establecer el origen y sentido de la
numeración, designe la línea superior aproximadamente como se muestra en la
figura.
3. Añada costura.
Use el comando Costura .
Designe el patrón, establezca el margen a 1, pulse el botón Igualar y luego el botón Terminar.
1. Dibuje el rectángulo que forma el contorno del patrón. El ancho será igual al
contorno de muñeca medido sobre el patrón de manga (sin costura) más 2 cm de
cruce.
Con el comando Mostrar/ocultar contorno original , visualice el contorno de
la manga sin costura.
Con el comando Longitud elementos , mida el contorno de muñeca sobre el
patrón de manga sin costura, seleccionando para ello los dos elementos en que
está dividido.
2. Forme el patrón.
Use el comando Formar patrón .
Designe objetos: designe las líneas que formarán el contorno del
patrón.
Designe primer elemento o INTRO: para establecer el origen y sentido de la numeración, designe la línea
superior aproximadamente como se muestra en la figura.
4. Añada costura.
Use el comando Costura .
Designe el patrón, establezca el margen a 1, pulse el botón Igualar y luego el botón Terminar.
5. Añada la marca de hilo y los datos.
Elija el comando Hilo e inserte la marca de hilo con las siguientes opciones:
• Orientación: Arriba
• Tipo: Doble sentido
• Longitud: 4
Elija el comando Datos y establezca las siguientes opciones y valores:
• Modelo: 0001
• Talla: 40
• Pieza: PUÑO
• N. Piezas: 4
• Orientación: Al hilo
• Opciones de texto Insertar y Cabeceras: activadas
• Altura: 0.4
• Simetría: Ninguna
2.8-. El modelo final
En el siguiente capítulo se describe cómo escalar este modelo para obtener una colección de tallas.
3-. Escalado
3.1-. Descripción
En esta fase de la práctica escalaremos el modelo para obtener una colección de tallas, concretamente las
tallas 36, 38, 40, 42, 44 y 46. Utilizaremos el Escalado Proporcional, uno de los tres procedimientos de
escalado que dispone Patroneo. El Escalado Proporcional de Patroneo se corresponde con el método de
escalado manual que responde habitualmente a las denominaciones Escalado por progresiones, cotas de
aumento, incrementos o vectores, y que es uno de los métodos más utilizados en la industria de la
confección.
A continuación se muestran, en forma de tabla, los valores de los incrementos representados gráficamente
en la figura anterior.
1. Muestre la Numeración del patrón y compruebe que se corresponde con la de la figura. En caso
contrario, cámbiela con el comando Origen y sentido .
2. Cree la tabla de escalado.
Elija el comando Tablas de escalado .
Designe patrón: designe el patrón de manga.
3. Establezca los incrementos para el punto 1.
Para este punto, utilice las barras de desplazamiento según los procedimientos descritos para el patrón de
espalda.
4. Establezca los incrementos para el punto 2.
Los incrementos del punto 2 (hor.: -0.38; vert.: -0.13) no se pueden establecer con las
barras de desplazamiento, ya que no son múltiplos de 0.05.
Para establecerlos, marque el punto 2 en la lista y pulse el botón Modificar.
5. Establezca los incrementos para el resto de los puntos según los valores
indicados en la tabla al principio de este apartado.
Utilice las barras de desplazamiento o el botón Modificar según convenga.
Tenga en cuenta además, que al contrario de lo que ocurría en el patrón de
espalda, algunos de los puntos de la manga tienen incrementos positivos.
6. Guarde al tabla y salga del cuadro de diálogo.
Observación: El comando Escalado Proporcional siempre muestra por defecto la última Tabla de Tallaje
utilizada, siempre que sea aplicable al patrón; en caso contrario, el dato se muestra en blanco. Si ha
seguido los pasos de este tutorial, al escalar la manga deberá aparecer seleccionada la Tabla de Tallaje
adecuada. Si no es así, selecciónela de la lista.
3.5.1 Canesú
Observación: Las dimensiones de este patrón no varían en todas las tallas del modelo. No obstante,
conviene disponer de un patrón exclusivo para cada talla, y por ello se escala con todos los incrementos a
cero.
4-. Marcada
4.1 Descripción.
En esta fase se describen los pasos para
realizar una marcada industrial del modelo. La
finalidad es describir los comandos y las
técnicas de trabajo con Patroneo para la
realización de marcadas, por lo que en la
práctica que se propone no se incluirán todas
las tallas del escalado, tan sólo las tallas 38 y
42.
La figura siguiente muestra el aspecto final de
la marcada que se desarrollará en esta
práctica.
1. Oculte las tallas que no se incluirán en la marcada, dejando visibles sólo las
tallas 38 y 42.
Elija el comando Visualización modelos/tallas de la barra de herramientas
Escalado.
Seleccione en la lista las tallas 38 y 42.
Señale con el ratón en la talla 38, pulse la tecla Control (ó Ctrl) y, sin soltarla,
señale la talla 42.
El comando empezará en este momento a preparar las piezas y en el Área de Dibujo podrá observar como
se van creando las mismas. El proceso durará un tiempo variable en función del número de piezas a
preparar, la complejidad de las mismas y la potencia del ordenador. Espere hasta que en la Línea de
comandos vuelva a aparecer la solicitud Comando:.
2. Guarde el dibujo.
Use el comando Guardar .
En el cuadro de diálogo Guardar dibujo como busque la carpeta Practicas y ponga el nombre siguiente al
dibujo:.
Marcada Modelo 0001 - Tallas 38 42
3. Introduzca las dimensiones de la tela.
Elija el comando Crear tela de la barra de herramientas Marcada.
Observación: Obviamente, antes de terminar la marcada no sabemos el largo de tela necesario. Por eso, el
valor de Largo que establecemos al crear la tela no tiene demasiada relevancia. A medida que vayamos
situando las piezas en la marcada, lo aumentaremos o disminuiremos según sea necesario.
5. Dibuje la tela.
Pulse el botón Dibujar.
Precise esquina inferior derecha de la tela: precise
un punto en la parte inferior derecha del Área de
Dibujo.
Observación: Las piezas se insertan en el orden en que aparecían en la lista, en filas de 5 piezas,
empezando desde la derecha y desde abajo.
A continuación se mostrarán las operaciones para situar algunas de las piezas de la marcada. En algunos
casos, se mostrarán diferentes formas de situar una misma pieza, con el fin de que el usuario conozca
procedimientos alternativos y luego elija los más adecuados para su forma de trabajo.
Observación: Las piezas incluyen los textos identificativos y además conservan el color asignado a cada
talla en el escalado. No obstante, para reconocerlas con mayor facilidad puede utilizar el comando
Información de la barra de herramientas Utilidades.
Situar el delantero de la talla 38
En primer lugar, debe tener en cuenta que al preparar las piezas, se han creado dos piezas del delantero: el
delantero original y el simétrico. Para distinguirlos, aparte de por la forma, puede tener en cuenta lo
siguiente:
• Los textos identificativos de la pieza original aparecen alineados a la izquierda, y los de la pieza
simétrica alineados a la derecha (según la dirección de escritura).
• En la información mostrada por el comando Información, el nombre de pieza aparece tal cual en la
pieza original:“DELANTERO”; mientras que en la simétrica aparece seguido de una
indicación:“DELANTERO (sim)”.
• Comenzaremos situando la pieza del patrón de delantero original, que ajustaremos a la esquina
inferior derecha de la tela. A continuación se muestran dos procedimientos diferentes para ello.
Procedimiento 1: mediante modos de referencia a objetos.
Procedimiento 2: mediante el comando Ajustar pieza
4.5-. Ajustar y cambiar propiedades de la tela
Una vez situadas todas las piezas, ajustaremos la longitud de la tela y añadiremos los rótulos identificativos
de la marcada.
Pulse Aceptar
4.6-. Consultar datos de la marcada
1. Consulte la información de la
marcada.
Elija el comando Información de la
barra de herramientas Utilidades.
Designe patrón, pieza, tela: Designe el
contorno de la tela.
Observación: Algunos de los datos que obtenga al realizar la práctica pueden diferir ligeramente de los
mostrados en la figura anterior, debido a ligeras diferencias en el ajuste de las piezas.
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