Conceptos Básicos de Colorimetría

¿Qué es el Cabello?
El cabello es un filamento de estructura cilíndrica que crece en el cuero
cabelludo y que su función nos sirve como protección. Esto significa que el
cabello es una parte importante ya que está formada por una fibra de
keratina y constituida por una raíz y un tallo.
El cabello este compuesto principalmente por proteínas, lípidos,
oligoelementos, agua, pigmentos y otras sustancias con la proporción
siguiente:
28% de proteínas
2% de lípidos
70% de agua
En su composición química su principal sustancia es la keratina y está
compuesta por proteínas fibrosas de la siguiente forma.
Química
50% de carbón
21% de oxigeno
17% de nitrógeno
6% de hidrogeno
5% de sodio
Pigmentos responsables del color del cabello
Los colores del pelo se asocian a los pigmentos naturales del cabello
natural del cabello, melanina y eumelanina.
La melanina son pigmentos derivados de los aminoácidos llamados tirosina,
es decir, que el pigmento depende de la cantidad de melanina producida por
los melanocitos ya que, estos son los responsables de la determinación del
color del pelo.
Eumelanina esta se produce por causa del pelo oscuro que comprende
desde el color negro hasta el color castaño, contiene azufre y se
proporcionan a la decoloración.
Feomelanina esta es la que proporciona una menor cantidad de pigmento
donde se puede obtener combinaciones como: desde el rojo hasta el
amarillo. Esta también puede transmitir por herencia genética ya que, los
melanocitos son los responsables del color del cabello. De hecho, hay
personas que nacen con ausencia congénita de pigmentación y que a su
vez afecta el color de la piel y el cabello (albinismo).
 Herramientas de la Colorimetría
Una de las principales herramientas de la colorimetría es el circulo
cromático, que es una representación circular de todos los colores de
acuerdo con su tono de matiz. Existen varios tipos, pero en la colorimetría
en el caso de los tintes, se permite obtener una amplia gama de colores a
partir de los tonos primarios o colores primarios, como es el rojo, el amarillo
y el azul y de estos se derivan los colores secundarios y terciarios.
El estudio del círculo cromático permite conocer cuáles son las
combinaciones necesarias para obtener un determinado color y así,
entender las características de los tonos al combinarse.

Clasificación de los Colores

Se clasifican en por: su adición o por su sustracción
Colores de Adición
Se los llama así a los colores que son formados por la luz ya sea por sus
colores o luz natural como la luz solar o por luz artificial esta puede ser
pantalla de un tv o la luz de una lampara, cuando se combinan los 3 colores
en base a la luz de color se puede observar una mezcla parcial que dan
origen a la mayoría de los demás colores.
Colores de Sustracción
Estos son aquellos que están formados por pigmentos como es el amarillo,
el magenta y el cian. Reemplazan a los tradicionales colores primarios y
que al mezclarlos podemos producir tonos de oscuridad.

Propiedades del Color

El color puede ser definido por 3 factores:
1.- Tono: que es el atributo que diferencia el color con el cual designamos a
los colores verde, violeta y anaranjado.
2.-Saturacion es la intensidad cromática o pureza de un color
3.- Valor: es como la claridad u oscuridad de un color que por determinada
cantidad de luz tiene otro color.
 Circulo Cromático
Este es un instrumento que nos facilita la toma de decisiones y realizar
combinaciones correctas para armonizar colores de acuerdo a su tono o
matiz.
Colores Primarios
Los olores primarios son aquellos que se obtienen al descomponerse de la
luz blanca que al mezclarse entre sí nos dará un color secundario.
Estos son: colores y pigmentos (amarillos, azul, rojo).
Colores primarios de luz
El color es el que percibe nuestro cerebro cuando la luz llega a nuestros
ojos, el ojo humano tiene unos receptores llamados bastones y conos, los
conos son los responsables de la visión en el color y tenemos 3 tipos de
conos:
Sensibles a la luz roja
Sensibles a la luz verde
Sensibles a la luz azul
Por ejemplo: el color es un fenómeno de la luz, en otras palabras, sin luz no
habría color.
Colores Secundarios
Los colores secundarios son aquellos que al mezclarse un primario con otro
primario vamos a obtener un color con más luminosidad, convirtiéndolo en
un pigmento que se llama también mezcla substractiva que al mezclar en
valores o porcentajes vamos restando luminosidad del nuevo valor, y si
mezclamos los 3 colores primarios más los colores pigmentos, habremos
eliminado toda la iluminación y como resultado tendremos un color negro.
Los colores secundarios son: (imagen).
Los colores secundarios van a generar efecto de neutralización. Al combinar
con colores opuestos al círculo cromático se intensifican o neutralizan. Es
decir, el azul neutraliza tonos muy naranjas, el amarillo es neutralizado por
el color violeta y el rojo se neutraliza con el verde o entre sí.
Este efecto de neutralización siempre se da para tonos amarronados que
son tonos subyacentes y el efecto de intensificación se va a dar en tonos
cálidos para realizar un tono frio.
Ejemplo: si tenemos un color dorado que es un punto 4 (naranja) vamos a
neutralizarlo con un pigmento punto (.1) azul o ceniza.
Si tenemos un color amarillo este lo vamos a neutralizar con un pigmento
(.2) violeta.
Si tenemos un color con fondo rojizo este lo vamos a neutralizar con un
pigmento (.7).

Colores Terciarios
Los colores terciarios surgen de la combinación de una misma proporción
de un color primario y otro secundario y estos son:
Rojo violáceo (borgoña)
Rojo anaranjado
Amarillo verdoso
Azul verdoso
Azul violáceo.
 ¿Qué es un Color?
El color es una propiedad de los objetos que corresponden a una parte de
las propiedades de la luz, es decir, que para observar un color debe haber
luz, cuando la luz brilla se observa un color con un reflejo.
Podemos definir que los colores se los puede medir y combinar según la
necesidad.

Leyes de Color
En la colorimetría se define como el arte de mezclar tintes en base a una
escala que nos ayuda a entender cuál es el mejor tono que se adecua a
cada persona según su tipo de cabello y color de piel; pero existen cuatro
leyes de armonía y combinaciones que es necesario conocer para obtener
un resultado con éxito y en la teoría de color es obligado el aprendizaje de
estas 4 leyes.
1era ley:
Establece que los colores fríos como el violeta, azul y verde dominan sobre
los cálidos rojo, amarillo y naranja, en este caso se neutraliza dando un
color neutro (café) que lo que quiere decir, es que al mezclarse resultara un
tono más frio.
2da Ley
Esta dice que, al combinarse colores opuestos estos se neutralizan entre sí.
Es importante saberlo usar tanto en matices como neutralizadores de tono
correctamente.
3era Ley
Esta indica que un tinte no puede aclararse con otro tinte, es decir, no es
posible bajar el nivel del color si se aplica un tono oscuro primero y luego
uno más claro. Para lograrlo, la primera opción es decolorar el cabello.
4ta Ley
La última ley de la colorimetría del cabello sostiene que no es posible
aplicar un tono cálido sobre un tono frio, pero si es posible aplicar un frio
sobre un cálido.
 TINTES
¿Cómo se utilizan los tintes?
Se utilizan por el grado de matiz de la luminosidad y saturación. Por eso se
lo determina por la altura o nivel para cada cabello, la gama de los tonos de
tintes suele estar determinada por una nomenclatura numérica que indica el
nivel y tono.
¿Qué es el nivel?
El nivel es el grado de iluminación del color, así, mientras más alto sea el
número más claro es y se los encuentra según escala. Esto es que un tinte
es la sustancia que permite realizar el teñido de un color en base a su
escala tonal por ejemplo (imagen de alturas tonales).
Tono
El tono de un color se refiere al matiz, el cual, puede ser cálido, frio o
neutro. También está determinado por números que indica para que matiz
de piel es más conveniente cada uno, por ejemplo:
El 0 es neutro mientras que los siguientes números indican los matices.
(cuadro de los matices).
Todos los tintes tienen indicados el tono como el nivel de color.

¿Qué tonos pueden ser cálidos o fríos para el tono de piel?

1.- neutro y negros: indicados para todo tipo de piel solo hay que observar
la edad.
2.- piel de tonos fríos (morena), ceniza, plata, irisado y los mate.
3.- piel de tonos cálidos son indicados la gama de los rubios y dorados,
marrones y caoba hay que observar la edad.
4.- los castaños: para todo tipo de piel, los rubios oscuro para todas las
tonalidades excepto la piel fría.
5.- Castaños claros: estos son indicados para todo tipo de piel cálida.
6.- Rubios oscuros: para toda tonalidad de piel, menos la morena.
7.- Rubio mediano: todos los tonos de piel a excepción de tonalidades
amarillentas.
8.- Rubio claro: todas las tonalidades
9.- Rubio extra claro: todas las tonalidades de piel.
10.- Rubio extra clarísimo: todas las tonalidades de piel a excepción de las
edades.
Cabe recalcar que las tonalidades pueden avejentar el tono de piel de
acuerdo a las edades y es importante aprender que entre las tonalidades
del 1 al 6 en personas de 25 a 35 años suelen endurecer el rostro,
avejentan más rápido ya que son tonalidades que no suelen camuflar la
despigmentación del cabello y es recomendable a partir de estas edades
iluminar el rostro con tonalidades más claras.

Aplicación Correcta del Tinte

La correcta aplicación del tinte es la posibilidad de cambiar la naturaleza de
un cabello (color) que nos hace llevar un cambio radical por un color
cosmético.
Utilizando productos adecuados para cambiar o enfatizar el color del
cabello, una correcta aplicación va a depender del diagnóstico, en analizar
la altura tonal (fondo de oscuridad y claridad), para dar un resultado exacto,
lo que significa que es importante saber detectar la altura de tono
correctamente para luego asesorar y brindar un resultado satisfactorio.
La coloración del cabello es un factor muy útil, ya que nos favorece como
herramienta de trabajo, eliminar un tono de piel y hasta cambiar
positivamente el estado de ánimo de una persona.
Básicamente los tintes son para cambiar, enfatizar o mantener el color del
cabello, pero también es importante tener presente qué, todos los tintes
contienen agentes químicos, esto es que, para la mayoría de estos
productos se necesitan elaborar técnicas necesarias, que se dan paso a
paso para la aplicación correcta como, por ejemplo:
1. deseo del cliente: aquí se identifica cuál es el tono que dese el cliente, en
mantener o cambiar.
2. diagnóstico capilar: identifica todas las necesidades y el proceso que el
cabello tiene sin omitir nada (tono, porosidad, elasticidad, resistencia)
3. Asesoramiento del cliente: es importante indicarle muy explícito todo el
proceso llevado a cabo, tanto en tonalidad de producto como valor del
servicio.
4. Determine el estado del cabello (limpio/ sucio, dependiendo de esto, si el
cabello tiene impurezas, tratamiento cosmético, se recomienda limpiarlo.
5. Preparar al cliente. esto significa proteger la vestimenta del tinte, retirar
cualquier accesorio metálico (cuello y oreja).
6. seccionar el cabello
7. Preparar la cantidad exacta según su análisis (tintes y sus
formulaciones).
8. Distribuir en acciones según su análisis.
9. Utilizar el producto inmediatamente después de la preparación. Aquí la
preparación debe ser en pequeñas cantidades ya que el tiempo es corto
para un tinte al ambiente.
10. Aplicar el producto abriendo el cabello en líneas finas aproximadamente
1 cm de espesor.
11. Según la técnica de aplicar la tinturación debe tener el objetivo deseado.
12. El color debe depositarse con cuidado y de manera uniforme, evitando
arrastrar el producto y manchar la piel.
13. Tiempo de coloración: está determinado por el resultado deseado, pero
debe concentrarse dentro del rango determinado y el tiempo máximo
indicado.
14. Una vez finalizado el tiempo emulsione el cabello evitando masajear el
cuero cabelludo.
15. Finalizado el tiempo debe enjuagarse el producto que está en el cabello,
hasta que sea retirado completamente de la piel y el cabello.
16. Lave con champú (línea de hidratación) estos son adecuados para el
cabello ya que sufre una alcalinidad por el amonio, hidrate y acondicione,
puede ser mascarilla o sellante.
17. Aplique termo protector, cepille y planche y al finalizar selle con un óleo.

Función del Tinte

Básicamente los tintes son utilizados de acuerdo a la altura tonal y esto es
su activación con la ayuda de un peróxido, la mezcla se complementará de
acuerdo a la saturación.
Saturación
Lo entendemos como saturación al estado de pureza absoluta del color,
varía de acuerdo a la mezcla, este puede ser en un solo color
complementario o con un solo tono gris.
Cuanto más puro o más satinado es, este tiene la máxima cobertura y
saturación, por ende, aumenta la luminosidad, si aplicamos un
complementario gris disminuye su pureza; cuanto más saturado este el
color y más puro o menos mezcla de color gris poseerá más brillo, ejemplo:
Como el amarillo tiene una luminosidad más alta que el marrón, y el rojo
tiene una luminosidad más alta que el violeta, estas son mezclas de
primarios y secundarios, y son utilizados para disminuir la luminosidad y el
pigmento que suelen neutralizar esos matices que quedan en el cabello
cuando el cliente por lo general deja de aplicarse el tinte.
Por otro lado, el tinte además de un tono tiene un matiz, el cual puede ser
cálido, frio o neutro y esto se determina por los siguientes números.
1. Neutro (azul): son indicados para bajar la intensidad y neutralizar tonos
naranjas en todos los tonos de cabello de acuerdo a la piel.
2. Violeta (ceniza, irisado, magenta), indicado pata todo tipo de piel solo en
fondos rubios.
3. Dorado: estes es un tono cálido, se neutraliza con azul y se intensifica
con el rojo.
4. Caoba: estos son tonos fríos (neutro/marrón).
5. Cobre: este no se neutraliza para tonos de piel frio.
6. Rojo: se neutraliza con el verde.
7. Mate: es un pigmento que se debe retirar. No se neutraliza.

Activadores
La elección del oxidante por lo general tiene indicaciones, ejemplo:
A menor volumen mayor depósito de pigmento, a mayor volumen mejor
cobertura en tonalidades altas y mayor saturación en aclaración a largo
plazo.
A menor volumen menor tiempo de exposición y a mayor volumen mayor
tiempo de reflejos.

Peróxido volumen Activación

10 Deposito más rápido
20 1t cabello grueso / 2t cabello fino
30 2t cabello grueso / 3t cabello fino
 40 3t cabello grueso / 4 a 5t cabello fino.
¿Qué es un pH?
Es una unidad que indica si una solución es acida, neutra o alcalina, los
valores del pH miden la acidez o alcalinidad del cabello o también para ver
la capacidad que contienen algunos productos cosméticos, como, por
ejemplo, la acidez de los peróxidos, los ácidos del champú y de los tintes.
Estos contienen agua soluble lo que puede maltratar o cambiar el valor del
ph ya que el manto hidro lípido es de un valor comprendido entre 4.5 a 5.5,
este valor comprende al manto hidro lípido compuesto del 70% agua y 30%
gras.
Esta película protectora lubrica el cabello natural y se transfiere a la piel del
cuero cabelludo logrando una estabilidad dándole al cabello brillo y
suavidad por lo tanto es importante usas productos que tengan
posibilidades de reestablecer el pH fisiológico del cabello, sobre todo en los
valores alcalinos que este se mide o determina por las aperturas de las
escamas del cabello, es importante determinar el grado de acidez y
alcalinidad cuando debemos buscar el color deseado o la tonalidad a
alcanzar.

Limpieza de Color (000 o Super Aclarante/Decapage)

La limpieza del color es eliminar el reflejo cosmético de una cabellera con
residuos de tintes oxidado, estos no son deseados y hay que eliminarlos
para obtener un lienzo completamente limpio para dar paso a un nuevo
color.
Esta limpieza se puede realizar dependiendo el análisis del cabello porque
hay que respetar varios puntos en este, como, por ejemplo: estado del
cabello (procesado, no procesado, porosidad, elasticidad, textura de
cabello) ya que esto es importante si se trata de eliminar reflejos anteriores
en cabello procesado.
Y se busca aclarar, el objetivo es poder realizar sin que esta sufra algún
daño.
Su procedimiento es formulación 1 + 1 ½, tinte 000 + peróxido de 30 0 40
volúmenes, según el grado de oscuridad y grosor del cabello, cantidades
dependen del volumen y longitud del cabello.
Su aplicación dependerá qué residuos desee retirar, si es alcanzar un tono
anterior se empieza por el tono oscuro del crecimiento, respetando siempre
la raíz del cabello (cuero cabelludo).
Estos tintes o super aclarantes tienen su tiempo estimado de 1 hora, su
aclaración puede ser antes de este tiempo, si el objetivo es retirar
pigmentos de tonos residuales se aplica primero sobre este hasta obtener la
tonalidad adecuada y luego se aplica en el crecimiento.
Cabe recalcar que una extracción de color o limpieza de color no puede
llegar a la última etapa en la decoloración, ese no es el objetivo de una
limpieza de color, ya que como bien lo dice es solo extracción de pigmento y
tonos no deseados.
Es recomendable que después de este servicio tratamientos previos como
hidratantes que absorban rápido bloqueen y estabilicen el pH. Estas pueden
ser ampollas reconstructivas con componentes de keratina que ayudan a
estructurar la proteína que pierde el cabello con este proceso.
Armonización de Color
¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color
natural y altura de tono del cabello?
Es importante reconocer el ----exacto del color del cabello, es el único que
determina que color se puede aconsejar, evidentemente la altura de un tono
podrá ser capaz de determinar si este solicita un color más para un proceso
de decoloración.
Los colores reaccionan también de acuerdo a las distintas etapas que tenga
el cabello.
La importancia de la cana, determina cuanto es el porcentaje de cabellos
blancos para una limpieza de color, el cabello blanco (canas) debe
considerarse bajo un punto de vista de coloración pues las fórmulas de
tintura generalmente tienen tanta importancia a la hora de aplicar color.
¿Por qué es importante determinar el % de canas?
Conocer la cantidad de canas es esencial para determinar un tono pues no
es lo mismo dar color a toda una cabellera blanca (100%) que darle color a
una cabellera con 10 % e incluso con ningún cabello blanco.
¿Por qué influyen las canas en el resultado de un color?
En primer lugar, hay que decir que la relación entre un tono y un cabello
blanco no quede en el mismo grado o parecido en tono.
1: el cabello blanco queda tenido en el tono justo.
2: el cabello natural oscuro queda tenido en un tono más oscuro que el de la
cana.
Por otro lado, los reflejos se forman con intensidad ya que la pureza del
cabello blanco suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales
del tinte.
Los tintes tienen atributos y esto lo encontramos en todos los matices y
colores que percibimos, los colores son armónicos y estos funcionan bajo el
circulo cromático que es la única herramienta que determinan los tonos
complementarios que deben ser ubicados en la misma altura de un fondo
complementario y es importante asociarlo con la ley de color.
 Esta ley nos indica muchas formas de determinar los colores y va a
depender de acuerdo a las facciones y test de las personas, por ejemplo:
1.- los colores claros (rubios) aumentan los años, endurecen las facciones y
avejentan.
2.- los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen
determinadamente la edad, esto significa que el negro envejece y endurece
a aquellas personas con facciones de 35 a 40 años hacia arriba.
3.- los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y suavizan
facciones, hay que armonizar con proporción de luz y oscuridad para
estilizar el cabello del cliente ejemplo: luz 20% entre un tono medio y en
tonos oscuros esta luz es de 80 a 100%.

¿Qué es un Decapage?
Un decapage es cuando se realiza o trata de quitar un color sobre cabello
cosmético (tinturado) este proceso se denomina decapage y se lo realiza con
peróxido según la altura del tono deseado más champú. Su formulación es 1 +
2 dependiendo de la técnica realizada, esta puede ser barrido de color o un
decapage global.
Un barrido de color es una técnica parecida al decapado, esta técnica solo se
trata de retirar el matiz o reflejo que el cabello tiene más o de eliminar el color
ya que hay muchos cabellos sobre saturados de estos pigmentos.
Por ejemplo, el mismo proceso decapante (peróxido + polvo + champú) solo se
necesita humedecer el cabello y aplicarlo rápido sobre la zona manchada, este
solo será por máximo 10 a 15 minutos dependiendo la claridad que busca dejar
en el cabello.
El decapage su formulación es la misma (polvo + peróxido + champú) este
proceso es diferente. Se aplica sobre el cabello seco desde medios a puntas ya
que no se debe tocar raíz hasta los últimos minutos. Se puede alcanzar un tono
deseado en 45 minutos retirando hasta 4 tonos, el poder aclarante y la
velocidad de la decoloración está relacionado con el volumen del peróxido, este
puede ser de 20 o 30 vol., el contenido del sulfato y la alcalinidad de ambos
elimina totalmente el color buscando un fondo de aclaración deseado como,
por ejemplo, de un tono 3 cosmético podemos llegar a un fondo 6 cosmético,
de un fondo 5 cosmético se puede llegar a un 8.
Para una mejor función debemos tener una escala de su fondo de aclaración.
a) Para colores cálidos hay que decolorar medio tono más claro del
deseado, por ejemplo: 8.1 el fondo de aclaración puede pasarse medio
tono más (9).
b) Para colores fríos e irisados ejemplo cenizas y los grisáceos. Por
ejemplo, tono cenizo .1 un tono más claro; tono irisado .2 dos tonos más.
c) Para colores neutros, naranjas y rojos un tono menos del deseado.
Ambos productos como agentes oxidantes y alcalinos se necesitan para
realizar cualquiera de estos tonos. Un agente oxidante es un polvo
decolorante, su función es oxidar, este abre o alcaliniza cutícula. Ambos
productos sensibilizan el córtex del cabello efecto que se produce durante la
decoloración debilitando la fibra del cabello y aumentando porosidad ya que,
ante la presencia de estos productos el cabello libera oxígeno para
decolorarse. Este es el proceso para toda decoloración y buscar el fonde de
aclaración deseado.
a) El color de fondo de coloración depende de 2 colores: uno el fonde que
se aclara o se busca y dos el color que se aplica.
b) Toda coloración (tinte) obliga al estilista buscar un fondo de equilibrio
necesario para conseguir la correcta tonalidad.
1) Neutralice el fondo decolorado (relleno – pre pigmentación).
2) Conseguir este equilibrio para obtener color y reflejo deseado
(tinte más matiz).
c) Para aplicar un tono frio después de un decapante siempre debe ser un
tono deseado mayor, más claro (7 pongo 8).
 Diferencia entre Polvo Decolorante de 7 Tono 9 Tono.
Los polvos decolorantes son herramientas necesarias que nos ayudan a
eliminar y alcanzar un color perfecto y existen 2 tipos de polvos de 7 y 9 tonos.
7 Tonos
Este es un polvo decolorante de tono azul que este hecho a base de sodio y es
mucho más agresivo que el blanco ya que elimina capas de pigmentación
oscuras que al ingresar con mayor eficacia elimina la melanina dejando el
cabello más frágil por eso es recomendable utilizarlo en cabellos rojos
naturales o teñidos, estos se barren con mayor eficacia desde su punto de
partida y aclaran 7 tonalidades y a la vez neutralizan pigmentos no deseados.

9 Tonos
Hecho a base de cilicio y es mucho menos agresivo, pero se puede conseguir
tonalidades altas con varias aplicaciones hasta llegar al tono deseado y el
polvo blanco mientras el punto de partida sea más oscuro más ayuda a llegar a
un nivel máximo, aunque para llegar a ese nivel se tendrá que aplicar nueva
fórmula.
Si deseamos alcanzar un color perfecto o un tono perfecto se tiene que
decolorar en un fondo adecuado (cuando se decolora no hay tiempo exacto). El
tiempo se tiene que distribuir en la aplicación, por ejemplo:
Una clienta tiene base natural 3 y desea tono 8, no hay peróxido ni tinte que
alcance 5 tonalidades, automáticamente se realiza un decapado o decoloración
global pero su procedimiento será el siguiente…en tiempos:
Puntas 20 minutos
Medios a medios 15 minutos
Medios a raíz 10 minutos
Raíz 5 minutos.
Para hacer rellenos o re pigmentar es cuando el cabello pierde demasiado la
pigmentación o aclara más que el tono que vamos a aplicar como, por ejemplo:
Un tinte rojo para este tono su fondo debe estar en un naranja, es justo el que
necesita para obtener un tono deseado, si la raíz está muy blanca o amarilla si
tiene que rellenar un pigmento naranja o rojo.
 Regla de la Decoloración
La mayoría de los clientes tienen miedo a una decoloración por no querer
maltratar o maltratar tanto el cabello, por no querer sentir resequedad y
porosidad por eso hay que respetar bien los procedimientos y conseguir
resultados excelentes con el tiempo de acción polvo decolorante y peróxido.
1.- con volumen 10 el polvo decolorante deshidrata a partir de una hora al
punto de romper la fibra capilar. Este es un peróxido confiable si se lo revisa
con anterioridad a este tiempo.
2.- con volumen 20 el tiempo máximo de exposición son 40 minutos. Este es un
peróxido que nos ayuda a llegar en menor tiempo a una aclaración máxima. No
hay que confiar la acción por mayor tiempo a esto.
3.- con volumen 30 es muy alcalino, pero si se utiliza necesita se necesita un
espacio de 30 minutos como máximo, puede ser muy desgastante para
cualquier tipo de cabello no importa si esta con salud y resistente.
4.- con volumen 40 no es recomendable, este solo se debe utilizar con tintes.

¿Cuáles son las Reglas de una Decoloración?

1.- la primera gran regla de una decoloración es un correcto diagnostico capilar.
2.- tratar el cabello de la cliente como si fuera el propio.
3.- evitar utilizar peróxidos altos (40 vol)
4.- se decolora por pasos y por tiempo según el objetivo
5.- cada decoloración es diferente (cada cabello hasta en una sola persona)
6.- nunca se deja a la cliente sola con mezcla de polvo decolorante aplicada.
7.- no decolorar por encima de una decoloración esto parte el cabello.

Errores que se cometen en una decoloración

1.- Equivocarse con el color
2.- Re aplicar sobre mechas anteriores
3.- Decolorar sobre cabellos alisados
4.- Diseñar mechas demasiado gruesas
5.- Lavar el cabello antes de la altura deseada.
6.- Pasarse con en el tiempo de su decoloración
7.- Evitar la re aplicación
8.- No confiar en la mezcla
9.- Todo polvo decolorante deshidrata

Consecuencia de la decoloración
1.- Debilita el cabello provocando perdida de cabello y debilita el folículo piloso
(rotura).
2.- Aumenta la porosidad, el cabello siempre se va a enredar con mucha más
frecuencia que antes, es necesario y reconstruir los nutrientes.
3.- Perdida de brillo: después de una decoloración este pierde su brillo
quedando un cabello opaco donde se incrementa mayor porosidad y débil el
cabello.
Aunque se utiliza mucho más producto como son peróxido y polvo decolorante
es importante a diferenciar que es lo que se necesita o desea realizar en una
modelo, una decoloración, un decapage, una iluminación, existe diferentes
técnicas que podemos realizar, pero con la técnica, formula indicada como, por
ejemplo:
el decapage 1+2 solo elimina matiz y pigmento
decoloración 1+ 1 ½ elimina color y melanina
extracción de color: aclara hasta 1 y 4 niveles y su fórmula es 1 + 2.
TECNICAS
Y
DISEÑOS
 Mechas con Gorro
Es conocida como técnica tradicional y son en su mayor parte solicitadas en un
salón ya que es una técnica muy aconsejada para camuflar o disimular
aquellas canitas que suelen aparecer, también es una opción para brindarle luz
a un cabello de tonos planos estos pueden ser reflejos naturales realizados con
tinte o decoloraciones.

Técnica de Diseños
Para brindar iluminación a un cabello existen muchas técnicas entre ellas
mechas highlights más conocidas como rayitos, estos pueden ser de diferentes
tamaños como micro y macro, esto aporta iluminación al cabello y al rostro,
pero también pueden endurecer las facciones aumentándoles más edad al
rostro.
Lo que más destacamos es que hay que proporcionarle reflejos según el
volumen longitudinal del cabello como, por ejemplo:
a) Cabello con volumen abundante se lo recomienda un 100% de
reflejos micro y macro un 75%.
b) Se recomienda en cabello con poca abundancia un 80%.
c) Siempre hay que observar la edad del cliente ya que esta es una
técnica que puede armonizar el rostro como también endurecerlo.

Diferencia entre Iluminaciones y Reflejos

a) Los reflejos son luces que se le brinda al cabello y son discretos, son a 2
tonos arriba de su color base ya que, solo busca luminosidad aclarando
algo del tono natural por lo que no necesita decoloración.
 b) En cambio, los reflejos son un poco más gruesas y se trabaja con
decoloración consiguiendo aclarar hasta conseguir la tonalidad deseada,
este puede ser hasta la última etapa.
Factores para un Diseño de Mechas con Gorro
Realizar mechitas con gorros es muy fácil pero siempre hay que cumplir ciertos
factores que nos servirán para obtener resultados excelentes.
1) Hay que observar la estructura del cabello ya que si este es de forma
rizos se recomienda peinarlos para poder realizar mechitas.
2) El tono siempre depende del cliente elegir el color de los rayitos es
importante para saber hasta donde es nuestro objetivo.
3) Observar el tono de la piel y asesorar color deseado de los reflejos.
4) Definir si es color natural o cosméticos.
5) Decolorar hasta respetar la elasticidad y resistencia.
6) Lo más fácil y recomendable es optar por 4 tonos.
- Si una cliente tiene una base 5 (castano claro) tiene que decolorar
hasta una etapa que ya que es una etapa en la que podemos
aplicar tonalidades rubias y no ser la base tan oscura.
- Si desea un color que sea natural las iluminaciones del cabello
este color se debe buscar dentro del tono base del cabello.
- Si desea aclarar o iluminar el rostro y que los efectos son visibles
o más luminosos el tono se busca de acuerdo al color de la piel
ya que le dará la sensación de iluminación al rostro como, por
ejemplo:
 Si el color natural es un rubio medio no se puede dar
tonalidades doradas si no cenizas.
Técnicas y sus Reglas
Toda técnica mantiene reglas, lamentablemente algunas no las llevamos a
cabo, por ejemplo, un cabello fino realizamos mechas muy gruesas, estas
lamentablemente se hacen ver agresivas sobre un cabello fino dándole
apariencia que toda la cabeza esta rubio, si el cabello es fino lo correcto es
realizarle mechas finas o mechones finos, esto es buscarle un contraste de
acuerdo a su estructura, lo que se busca es darle un look o apariencia nueva a
un cabello de acuerdo a su estructura.
Regla de Oro
1) No realizar contraste muy exagerados.
2) No aplicar tonalidades que se aclaran con facilidad, con el champú, sol
(mechas rojas, mechas cobre).
3) No realizar mechas tan finas ya que se pueden partir con el proceso de
decoloración.
4) Lo más efectivo es realizar un contraste menos agresivo y más
localizado en lo más posible natural.
 5) El porcentaje de iluminación o mechas puede variar por si se trata de
disimular canas o aportar luz se recomienda el 100% al igual que si se
trata de resaltar un contraste agresivo al 100% total.
Hay que tener en claro como elegir las mechas ideales para asesorar al
cliente
1) El primer paso es tener en cuenta el color que desea la cliente.
2) Busque imagen de referencia para que le transmita una idea a la
modelo.
3) Conocer lo que le va a aportar en color a cabello del cliente si le
favorece o no le favorece.
4) Asesorar al cliente que el cambio que se va a realizar requiere de
mantenimiento, este es uno de los puntos más importante porque
dependiendo de la cantidad y color a elegir debe concurrir más seguido
a la peluquería.
5) Asesorar al cliente en el mantenimiento que debe seguir en casa, esto
es evitar procesos agresivos como por ejemplo agua caliente, piscina,
playa, temperaturas altas y secador, champú astringente.
¿Como realizar Mechas con Gorro paso a paso?
1) Se desenreda bien el cabello peinando varias veces, llevándolo hacia
atrás sin hacer líneas o marcación de separación.
2) Colocar una protección para la base antes del gorro de las mechitas.
3) Colocar el gorro bien cubriendo el contorno y los bordes de la cabeza.
4) Se empieza a sacar pequeñas mechitas con una agujeta llamado
crochet esto deberá ser según el diseño y porcentaje elegido como, por
ejemplo:
a) Si la cliente desea un 50% se deja 2 huequitos de separación entre
una mecha y otra.
b) Si desea un 80% se deja entre un hueco y otro de separación entre
una mecha y otra.
c) Si desea el 100% se realiza todos los huequitos del gorro.
5) Una vez retirado las mechitas peinamos suavemente sin rasgar el gorro,
esta técnica sirve para que ningún cabello quede doblado.
6) Preparar el polvo decolorante justo después del punto 5 ya que el
peróxido pierde su activación si se mezcla antes.
7) Aplicar sobre todos los cabellitos el polvo decolorante distribuirlo
correctamente.
8) Cubrir con una funda transparente ya que esto nos ayuda a observar el
proceso de aclaración y así controlar hasta que la etapa de decoloración
necesito.
9) No descuidar al cliente ya que el mínimo error puede causar daño
irreversible.
10) Una vez conseguido el tono deseado lavamos el cabello por encima del
gorro con abundante agua y champú y después de esto tonalizamos (15
a 20 minutos.
 11) Retiramos el gorro y observamos si hay que corregir ciertos puntos
naranjas, esto lo hacemos con el tono base de la modelo y solo se deja
10 minutos en su tiempo de exposición.
12)Lavamos e hidratamos.
13) Finalizamos con un protocolo correcto.

Sugerencias Post Cuidados

Después de una decoloración sobre un cabello cosmético o natural, este pierde
hidratación y elasticidad ya que cambia su estructura natural y por ello es
importante recomendar utilizar cosméticos que recuperen los nutrientes, entre
ellos son:
1) Champú hidratante con componentes de hidratación (papaya, semi
de lino, aguacate, trigo, ortiga, aloe vera).
2) 2) Mascarilla de hidratación y nutrición (todo aquello que tenga la
finalidad de construir la fibra capilar.
3) Acondicionador de medios a puntas en aquellos cabellos de lavado
diario.
4) Recomendar tratamientos capilares (visitas esporádicas al salón).
5) Recomendar champú de color (matizar) dependiendo la naturalidad
de las mechas (azul: dorado, cobre y con matiz verdoso), mechas
neutrales (violeta: beige y platinadas).
6) Recomendar no playa, no piscina, recomendar temperaturas
adecuadas de las herramientas, estas temperaturas según el fondo
de aclaración.
7) Evitar agua caliente, usar bloqueadores, estos deben ser con
protección uv para el cabello, recomendar un corte de puntas cada 3
meses.
Nota: cabe recalcar que un cabello cosmético con reflejos si se
puede retocar el crecimiento a partir del 2do a 3er mes y a la vez
refrescar el color de las mechas (se retoca con el color de la mecha)
ejemplo: mechas 9 crecimiento canas 9.2).
MECHAS CON PAPEL ALUMINIO •

Las mechas son básicamente una decoloración para tu cabello, en la cual se pretende lucir un
cabello degradado paulatinamente desde la raíz hasta las puntas.

• Las mechas son luces en el cabello son una de las primeras opciones para quienes quieren
cambiar de look sin arriesgarse a pasar por una transformación drástica.

• Las versiones con mechas un poco más gruesas o los efectos sutiles, le dan mayor
luminosidad y un nuevo estilo al cabello.

QUE SON LAS MECHAS CON PAPEL ALUMINO

Las mechas son efectos de color por alunas partes del cabello con papel
aluminio ya que son una técnica que nos ofrece en nuestro cabello un
resultado más potente y luminoso,
El papel aluminio que función tiene
La principal función del papel de aluminio es porque es térmica, ya que
aumenta la temperatura del cabello con el aclarante para que poder lograr una
aclaración óptima.
El aluminio caliente la mecha, lo que abre la cutícula para que el amoníaco
entre dentro del cabello y de esa forma se pueda dar el cambio de color mucho
mas haya que un tono poco claro

PROCEDIMIENTO PARA MECHAS CON PAPEL ALUMINIO

1.- con el cabello seco dividir en 5 secciones. cortar suficiente tiras d papel
aluminio 15cmt ancho y 30 de largo tener 45 a 55 tiras,
2.. en un bol preparar la fórmula de acuerdo con el diagnóstico del cliente
Comenzar de la nuca baja tomando una transparencia de 5 milimitro de grosor
para el ancho de la división, con la mano izquierda con los dedos pulgares e
indice tejer con la cola del peine con espacio de 1 cmt y elevarla. Esta será
nuestra transparencia real, el resto quedará sin ser utilizado.
3.con la mano derecha con los dedos pulgares e indice tomar un pedazo de
papel plata y colocarlo debajo de la transparencia tejida. dejar caer la
transparencia sobre el papel plata y doblar uno de los extremos sobre el mango
del peine para que este bien enganchado.
4-mantener el mechón a un Angulo de 90 grados con una mano y coloque el
peine envuelto en papel plata, firmemente debajo del mechón. deslize el peine
hacia arriba para que quede pegado al cuero cabelludo. tira el mechon
seleccionado para que quede bien al centro de la hoja.
5.-utiliza tu brocha de aplicar tinte en tu cabello, cepilla desde la raíz a las
puntas de manera que todo el mechón quede bien saturado. dobla los bordes
exteriores de la hoja hacia el centro presiona el pliegue con tu peine y dobla el
borde inferior hasta el centro de modo que el mechon quede completamente
encerrado
6.- repite el procedimiento para toda la cabeza y permite que la decoloración
actué su tiempo , durante este tiempo de pose , intervalos revisar
constantemente la decoloración y la altura deseada
7.- limpiar cada mechón si su tonalidad es la etapa deseada con una toalla
húmeda
8- si después del tiempo de decoloración no está la altura deseada limpie con
toalla seca y repita la limpieza con un volumen menos al anterior a esta .
9.- una vez que todas las mechitas están ya en su altura deseada, proceda a
retirar con abundante agua y chapoo,
10.. retire el exceso de agua y aplique la tonalidad deseada, sin antes hacer la
prueba de la tonalidad.

¿Qué técnica es mejor para el cabello?

Para elegir la mejor técnica de reflejos para tu cabello, deberías hacerte varias
preguntas.
¿Tienes el pelo largo o corto?
¿Tienes el pelo lacio u ondulado?
¿Tienes canas? ¿Muchas o pocas?
¿Qué efecto quieres lograr en tu cabello?
En base a estas respuestas, podrás decidir si te conviene la técnica de reflejos
con papel o con gorro.
Si tienes el pelo lacio u ondulado te recomiendo la técnica del gorro porque le
aportará brillo a tu cabello y mucha luz a tus rasgos.
Si tienes el cabello rizado te recomiendo la técnica del papel aluminio, que es
ideal para poder iluminar los sectores del cabello que desees. Esto hará que
puedas iluminar tu mirada, si localizas los reflejos en el sector delantero o el
marco de tu cara si los localizas cerca de las orejas.
Si tienes el pelo corto te recomiendo la técnica de la gorro que hará que tu
cabello luzca más largo.
Si tienes muchas canas te recomiendo la técnica de la gorro ya que se
disimularan perfectamente, ahora si tienes pocas canas la técnica del papel
será muy buena para ti, ya que podrás cubrir por zonas.
DIFERENCIAS ENTRE LOS REFLEJOS CON GORRO Y PAPEL
Lo diferencia principal entre los reflejos con gorro y los reflejos con papel es,
que los reflejos con gorro son más finos y muy parejos. Los reflejos con papel
son un poco más gruesos y localizados.
Otra diferencia importante es que los reflejos con gorro son ideales para
cabellos cortos. Por el contrario, los reflejos con papel van muy bien con el
cabello largo o rizado.
El motivo es simple. Si tienes el cabello muy largo se puede enredar bajo la
gorro mientras el colorista separa el cabello, lo que haría imposible seguir
separándolo con la gorro puesta.
Si tu cabello es rizado los reflejos con papel aluminio serán mucho más fáciles
de aplicar, ya que puedes ir diciéndole a tu estilista donde quieres más reflejos,
en que sector de tu cabello.
En cuanto a los tonos de cabello, la técnica de reflejos con gorro es ideal para
alcanzar tonos rubios rápidamente. Por el contrario, los reflejos con papel
aluminio es un proceso de decoloración gradual, que lleva más tiempo.
Por ultimo, los reflejos con gorro, solo permiten un tono de rubio luego de la
decoloración.En cambio los reflejos con papel aluminio, el colorista puede ir
retirando los papeles de distintos sectores para frenar la decoloración.
De esta manera tu cabello tendrá varios tonos de rubio y podrás lucir desde un
rubio muy muy claro hasta un rubio oscuro. Si tienes muchas canas te
recomiendo los reflejos con gorro, si bien el resultado es casi el mismo, al ser
pequeñas porciones muy finas, tus canas se disimularán perfectamente.
Cuanto más rubios sean tus reflejos, más se disimularán las canas.
Ahora, si solo tienes algunas canas, la técnica del papel aluminio es muy buena
también para disimularlas.
La técnica de gorro requiere una gran precisión para pasar los cabellos por los
agujeros. Pero además saber es importante saber elegir que cabellos pasar por
los agujeros y que cabellos no pasar de acuerdo a los resultados que una
pretenda. Y con la técnica de papel ocurre lo mismo. Las claves están en saber
elegir que cabellos envolver y cuáles no.