HOLASS LE SUBO UN RESUMEN DE VARIOS CURSOS DE

COLOMETRIA QUE HE HECHO ASI LO USA COMO MANUAL

ESPERO QUE LE GUSTEN...COLORIMETRÍA

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de
saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades. Autora: Nancy Rodríguez

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color

para obtener una escala de valores numéricos. Los coloristas
lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o estrella
cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta
fundamental donde encontramos los colores adecuados a
partir de los colores primarios. Todas las cartas de color
pueden parecer diferentes, pero todas tienen características
comunes. En cada una se utiliza una escala numérica que va en
niveles:

Del número 1, que es el más oscuro (negro ),

2 , 3 , 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro

7 rubio

8 rubio claro

9 rubio muy claro

10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special

blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el

matiz al color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es
rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá
más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre
el primer reflejo será el más predominante y el segundo más
débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del

diagnóstico que deseamos obtener. Existen en el mercado las
tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por
ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios
tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará
desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los
superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser
las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede
dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las
clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las
tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor
poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por
ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos
y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con
aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas
temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del
cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras
que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más
lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro

del córtex disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales.
Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas
técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del
color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en
cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más
visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado,
amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar
el color o el matiz deseado. Lo importante para cada
profesional es poder tener las herramientas técnicas para
trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear
libremente un diseño de color perfecto.

En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o

altura de tonos, con la finalidad de ir despejando dudas.
Colores primarios:

Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran

gama de tonos. En realidad hay solamente tres COLORES
PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres
colores primarios son:

| AZUL | ROJO | AMARILLO |

Colores secundarios:

Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos

colores primarios se obtienen los COLORES SECUNDARIOS:

AMARILLO+ROJO=NARANJA

ROJO+AZUL=VIOLETA

AZUL+AMARILLO=VERDE

Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

COLORES TERCIARIOS:

Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes

iguales de colores primarios con su color secundario
adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son
entonces,

VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE

AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA

ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores,

también los podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar
un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores
entre sí es importante para asesorar sobre un determinado
tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios

producirán el color NEGRO. Cuando se combinan en partes
desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará de
acuerdo con las proporciones de los colores primarios.

Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo,

más amarillo resultará un marrón claro y si el azul lleva la
mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que

hemos definido se refieren a pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?

Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de

cabello es el valor del primer número. Que está antes del
punto. Ejemplo: 7.53

El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).

El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y

que contiene un 70% del color (caoba).

El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo

y que contiene un 30% del color (dorado).

Escala de Tonos o alturas:

1 – Negro

2 – Moreno

3 – Castaño Oscuro

4 – Castaño

5 – Castaño Claro

6 – Rubio Oscuro

7 – Rubio

8 – Rubio Claro

9 – Rubio Muy Claro

10 – Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:

Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no

modifican sustantivamente el color, pero hacen variar su altura
de tono.

Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas

oscurecen.

Hay tres elementos de suma importancia a considerar y

controlar entre sí:

El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.

El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la

Escala.

El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTAÑO

5 CASTAÑO CLARO

6 RUBIO OSCURO

7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO

7 RUBIO MEDIO

8 RUBIO CLARO

7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan

como guía de la importancia que tiene en la coloración el
conocimiento del color natural del cabello.

1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente

posible el color natural del cabello y su altura de tono?

Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se

puede determinar que tono se puede aconsejar. Como ejemplo
sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita un color
“dos tonos más claro que mi color natural”.

Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de

determinar cual es el color natural de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de

forma distinta ante la coloración capilar?

En todo proceso de coloración, el color natural del cabello

actúa oponiéndose y frenando en lo posible la acción del
agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la
oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e
identidad física; así resulta que un cabello negro, por su
enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos
granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir
en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un
cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente
hasta el punto que su oposición la dejará “sentir”
oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien
influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña
venganza que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán

esclarecer las dudas que se puedan presentar, cuando
aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en

todo proceso de coloración?

De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

– La altura de tono de la tintura

– La intensidad de los reflejos

– La luminosidad de los colores

El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de

vista de coloración, pues las fórmulas de tintura están
generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta
importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una

elección inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una
masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con
10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono

entre un cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido
en el mismo tono, no es el mismo grado:

– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.

– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.

Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza
en el cabello blanco.

Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción

de los pigmentos naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o

colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el

color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a
un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un
matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad

lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o
menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.

A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo

cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al
negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color
determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una
saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda
su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo;
Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color
tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica
que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida,
resultando un matiz más impuro y apagado.

ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos

básicos:

Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el

color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a
un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un
matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad

lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o
menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.

A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo

cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al
negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color

determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una
saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda
su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo;
Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color
tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica
que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida,
resultando un matiz más impuro y apagado.

Armonías de color

Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos,

es decir, que producen un esquema de color atractivo a la
vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para
determinar armonías de color. Los colores complementarios
son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que
producen un fuerte contraste.

El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o

determinar las armonías de color que se van a usar en
determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases
de armonías de color, entre ellas, las siguientes

Armonía de Colores Complementarios

En el círculo cromático se puede observar que hay pares de

colores ubicados diametralmente opuestos en la
circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos
pares de colores se les suele llamar “colores
complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer
uno de estos colores sobre un fondo de su color opuesto,
complementan el espectro visible, el contraste que se logra es
máximo.

Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus

clientes opciones para teñir el cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres
el azul, el amarillo, y el rojo, llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se

pueden crear mezclando colores entre sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo

tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales

entre si producen tres colores secundarios; naranja, verde y
violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color
que estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de

Oswald, esta estrella se divide en colores cálidos y fríos.
El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos.
El verde, azul y violeta se consideran colores fríos.

LEY DEL COLOR

El círculo cromático

La problemática del Color y su estudio, es muy amplia,

pudiendo ser abordada desde el campo de la física, la
percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el
arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos
adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace referencia
al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua
Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores
primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los
demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.

¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?

La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy

sencillo pero en la práctica cambian mucho las cosas y más si
estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que
aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a
lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le
hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera.

Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello

es necesario el conocimiento del círculo cromático ya que este
nos aporta información valiosa de como se combinan los
colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios:

ROJO, AMARILLO, AZUL

Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama

de color por medio de la combinación de estos.

Colores secundarios:

NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ

Los cuales se obtienen de la siguiente manera:

ROJO + AMARILLO = NARANJA

ROJO + AZUL = VIOLETA

AZUL + AMARILLO = VERDE

AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en

tres tipos:

COLORES CÁLIDOS

ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS

VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS

CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las

características de los colores al combinarse, a esto le
llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:

Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará

un color mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente
verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las
proporciones menos azul y más amarillo.

-Segunda ley del color

Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se

neutralizan, Ejemplo;

Azul neutraliza Naranja

Rojo neutraliza Verde

Amarillo neutraliza Violeta

El resultado de esta combinación de colores siempre será café

(neutro).

-Tercera ley del color

Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.

Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar

y nos dice específicamente que una vez que el cabello ha sido
teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario
realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.

-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la

colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI
PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO
NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.

Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos

cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido

un tono 6.3 (rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11
(rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya
que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello

7.2 (rubio nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no
podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará
debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón

pero sin el brillo ni el pigmento adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un

colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan
el volumen, endurecen las facciones y avejentan.
Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las

facciones, solamente en la época de invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su

vez suavizan sus facciones.

Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz

y oscuridad para estilizar a tu cliente.

Ejemplo:

Luz 20%

Tono medio 80%

Tono oscuro

100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar

mayor cantidad de cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas

castañas, trabajar tonos medianos en combinación con tonos
oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en

combinación con tonos medianos.

ARMONÍAS

Es importante determinar en que época del año nos

encontramos para así poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o
sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los
tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).

INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros

como:

Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y

Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6,
5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:

Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66,
55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los

tonos de cualquier fórmula de está la línea de colores naturales
o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen

en la gama de los demás son combinaciones que un servidor
hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu
imaginación.

¿QUÉ ES EL PH?

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución.

El pH indica la concentración de iones hidronio

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

La sigla significa „potencial hidrógeno‟, „potencial de

hidrógeno‟ o „potencial de hidrogeniones (pondus Hydrogenii o
potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso; potentia, f. =
potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue
acuñado por el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939),
quien lo definió como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el
logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno.
Esto es:

\mbox{pH} = -\log_{10} \left[ \mbox{a}_{H^+} \right]

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado

universalmente por lo práctico que resulta para evitar el
manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas,
en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede
aproximar empleando la concentración molar del ion
hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M

(0,0000001) es simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10–7]
=7

La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa,

siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del
exponente de la concentración es mayor, porque hay más
iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a
7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el
disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del

término “pH neutro”. En este caso la neutralidad hace
referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de
la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en
este tipo de productos que están destinados a entrar en
contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si
se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una
variación del pH cutáneo con posibles consecuencias
negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un

potenciómetro, también conocido como pH-metro (/pe
achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la
diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de
referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un
electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.
También se puede medir de forma aproximada el pH de una
disolución empleando indicadores, ácidos o bases débiles que
presentan diferente color según el pH. Generalmente se emplea
papel indicador, que se trata de papel impregnado de una
mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del
pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador mejor
conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el
naranja de metilo.

* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con

valores que van desde 1 hasta 14, los valores de pH también
pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por
ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores
cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de
sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que

7 es básico a 25 °C. A distintas temperaturas, el valor de pH
neutro puede variar debido a la constante de equilibrio, el
equilibrio del agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos

analíticos más importantes y más usados en ciencias tales
como química, bioquímica y la química de suelos. El pH
determina muchas características notables de la estructura y
actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del
comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial

hidrógeno (pH) como el logaritmo negativo de la concentración
molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones
hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS

Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES

La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y

artificiales que se encuentran depositados en la fibra capilar
tanto como sea necesario para después depositar el color
deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y

precauciones que deben ser respetadas, ya que con ello
lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen
miedo a una decoloración, por no querer maltratar tanto al
mismo. Y si respetamos bien los procedimientos,
conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción
de nuestros clientes por el trabajo realizado en ellos.
Los procedimientos esenciales para una decoloración son los
siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el

nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque

queramos hacer rápido nuestro trabajo, vayamos a dañar el
cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del

trabajo que le estás realizando, a la vez que estamos revisando
la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido

descrematizado lo más recomendable es hacer un teñido con
un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o menos
oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la

necesidead de realizar dos procesos en los que unterviene el
peroxido. Es decir, primero la decoloración y después el tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN

El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan

conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración.

Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes,

gruesos y resistentes, teniendo precaución de revisar el
cabello.

El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración

que es una reacción química.

La fuerza de un decolorante depende de la concentración en

los volúmenes del oxidante, a más Volúmenes más poder
decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos
decir que a más tiempo mayor poder de aclaración pero cabe
destacar que para el cabello es mejor una exposición más
prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20

a 25 minutos.

No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las

grasas naturales actúan como protección de la hebra y el cuero
cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

TINTES PERMANENTES

Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola

aplicación. Estos tintes necesitan de peróxido de hidrógeno
para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES

Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del

cabello y estos no requieren de peróxido de hidrógeno para
ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita

en la cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al
aplicarse shampoo.

NOTA:

El tiempo de duración de un tinte permanente dura

aproximadamente 28 shampoos. ¿Por qué nos referimos a 28
shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el
cabello hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava
un cabello que se ha sometido a un proceso de teñido, una vez
al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a
durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14
días.

PERÓXIDOS U OXIDANTES

El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como

agua oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto
químico con características de un líquido altamente polar,
fuer-temente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que
por lo general se presenta como un líquido ligeramente más
viscoso que ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante.

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor

amargo. Pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno
gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de
hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en
oxígeno y agua con liberación de calor. Su velocidad de
descomposición puede aumentar mucho en presencia de
catalizadores. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante
potente que puede causar combustión espontánea cuando
entra en contacto con materia orgánica o algunos metales,
como el cobre, la plata o el bronce.

El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas

concentraciones (3 a 9%) en muchos productos domésticos
para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el
cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en
concentraciones más altas para blanquear telas y pasta de
papel, y al 90% como componente de combustibles para
cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias
químicas orgánicas. En otras áreas, como en la investigación,
se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas, como la
catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno

presenta un eje de simetría (eje rotado a 180°), y además
presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría
C2v), cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo
de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido

EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se

usan con colorantes permanentes, semipermanentes,
decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los

estilistas más comúnmente, lo usamos en los productos para
colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con

amoníaco que es un compuesto alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en

Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA

3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría

de una solución de peróxido si las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto

químico que consiste en hidrógeno y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se

convertiría en agua.
Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia
aplicar la crema colorante inmediatamente después de ser
mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los
productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos
que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus
propiedades de transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el

aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color

ocurrirá; mientras más alto el volumen, más color se levantara
del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar

que pierdas la potencia de la formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido

10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40 vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te

recomiendo aplicar este tipo de peróxido sobre el cabello ya
que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden

descomponerse si los dejas en contacto con una fuente de
calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos

siempre tapados para que no se contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue

expuesto al medio ambiente por que este mismo te podrá
descomponer todo el producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte

con el peróxido de su propia marca de lo contraria no se
activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que
cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los
volúmenes de cada peróxido. Esto quiere decir que…

Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo

aclarante, nos da un tiempo de 30 minutos para su aplicación y
30 minutos de tiempo para su acción.

Total 60 minutos.

Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo

aclarante, nos da un tiempo de 20 minutos para su aplicación y
20 minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos.

Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo

aclarante, nos da un tiempo de 10 minutos para su aplicación y
10 minutos de tiempo para su acción.

Total 20 minutos.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN

TONO MÁS OSCURO

Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar

la cabeza en cuatro partes con el fin de hacer una aplicación
más ordenada. También es importante realizar una aplicación
cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar
suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado de
no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello,
orejas, etc.).

APLICACIÓN DIRECTA

Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de

tono sobre tono ó un tono más oscuro. Con ésta técnica
podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipitales ó
por las partes más claras del cabello.
CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello

representa un gran reto ya que tiene características especiales,
una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en
aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario
en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le
podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos
primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y
luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es por
ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos
nuestra aplicación en medios y luego en puntas y
posteriormente el crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de

la nuca baja, en medios y puntas (respetando el crecimiento).
Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y continuamos
con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de
amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es
diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en

medios y puntas, utilizando la potencia de peróxido que se
requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de
pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento,
utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de

pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la
nuca baja, pero en éste caso tendremos que incrementar una
potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo: si
corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una
vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero
ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en

amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO

Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza,

cuando solamente cuando se le aplica tinte a aquella parte que
ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no
rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se
encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre
aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el
trabajo anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido
el color (el deslave por el shampoo y el efecto del ambiente de
manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que más
se le asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta
técnica como ya lo mencioné hace un momento. Comenzamos
por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos
un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos
el resto del cabello (medios y puntas) y con el sobrante que
nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el crecimiento
hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?

Las canas son cabellos blancos que se producen por una
pérdida de la funcionalidad del melanocito, que es la célula que
origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello
comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se
le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado

con el envejecimiento, sin embargo, también puede ser
consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o
emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si
los antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo
más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la
alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos
ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2
retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y

haciendo algunas invistigaciones me he encontrado que,
muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana,

se le da calor directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se
aplica el tinte elegido por la clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta

técnica? Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de
cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.). Porque hay
que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30
vol. ¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua
oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos
un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor
algunas técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en
donde vamos a jugar tanto con los tintes, como los peróxidos,
según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer
mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o
definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de
acuerdo a nuestras necesidades.

CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE

PIGMENTOS (MELANINA).

CUBRIMIENTO DE CANA

Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento

de canas es necesario agregar al tono deseado, un tono natural
del color de la clienta y este se eligirá tomando en cuenta la
altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en
porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de
acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR
CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR
CANTIDAD DE TONO NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte

no muy claro tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5
se puede oscurecer más de lo deseado y para ello realizaremos
una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono
natural. Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de

20 vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello,

tenemos que utilizar potencias altas de peróxido y esto nos
trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en
consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por
ello que en estos casos recomendemos realizar una
preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes
oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo
de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono deseado
más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según sea el caso.
Y su aplicación será de crecimientos a puntas.

MECHAS CALIFORNIANAS
Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas,
pero pocas técnicas te dan la exactitud necesaria en cuanto a
colores y alineación del color en el cabello.

Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O

sea, no tienden a verse como una línea marcada en el cabello.
Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.

Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay

trazar una línea horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la
parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital,
obteniendo así tres partes.

Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección,

para así poder aplicar el decolorante o el tinte y nos queden las
mechas californianas perfectamente alineadas.

Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:

2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30

minutos de pose ó hasta que nos quede un amarillo dorado (8a.
Etapa).

Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose

(depende la marca e instrucciones del fabricante); que es
desde 20 hasta 40 minutos.

Debes de envolver perfectamente las tres partes.

Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al

lavabo, retirar los aluminios y lavar el cabello decolorado con
shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el polvo
aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a
matizar las mechas con el tono deseado.

para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono

deseado mas peróxido de 10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el
producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer por más
tiempo el color.

NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y

dar un tiempo de pose de 10 minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo
para color. Enjuagar e inmediatamente aplicar acondicionador
y tratamiento para sellar

Ésta técnica que te presento a continuación

Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados

inspirados en la luz del sol. Acompañando los atardeceres de
la primavera y el verano que iluminan los tonos cálidos del
cabello, que despierta la belleza y brillo de los cabellos,
aportando unos destellos de luz que iluminan el rostro,

Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se

ha convertido en el último ingrediente de moda en la belleza y
la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una amplia
gama de matices multi-tono que va desde rubios caramelo a
rubios claro con acabados tonos miel. Los diseñadores de
tendencia han basado sus técnicas de aplicación del color en
la estructura del panal de abeja para alcanzar resultados
polifacéticos y multi-reflejos con un brillo tridimensional que
armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca

Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos

muy radiantes que permiten acentuar el estilo del corte.

Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la

parte frontal un largo mayor logrando, una simetría esfumada
que nos permite jugar con un contraste poderosamente
atractivo.

Modelo

base natural 4

Fórmula A:

(tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema

Oxidante 20 vol. (60ml.)

Fórmula B:

y (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante

de 30 vol. (60ml.)
Fórmula C:

(polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante de 30 vol. (60ml.).

Fórmula D:

(9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante 10 vol

(30ml.).

Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D

Enjuagar abundantemente

En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta

tendencia con 6,33, 7,33, 6.34 con CremaOxidante de 30 o 20
volúmenes.

También podemos optar por tonos dorados o marrones tales

como 6,3; 7,3; 7,7 con Crema Oxidante 30 volúmenes para las
bases más oscuras o 20 volúmenes para las bases FAMILIAS
DE TONOS

6 Modificadores(correctores) : Amarillo, Rojo, Violeta, Cenizo,

Azul Cenizo, Verde Cenizo

Los modificadores de color de se utilizan para intensificar o

neutralizar un reflejo. Se agrega de 5 a 10gr de modificador a la

mezcla de la

fórmula final. Se recomienda el uso de los intensificadores en

las fórmulas que

se trabajan con una oxidación superior a 20 volúmenes así

como repigmentación.

Los tonos para neutralizar se pueden utilizar en mezclas que

llevan oxidantes de 10-40 volúmenes pero no se usan para pre-

pigmentar.

25
FAMILIAS DE TONOS

3 Intensificadores: Amarillo, Rojo, Violeta

Estos intensificadores se utilizan para incrementar la vivacidad de los

tonos de

moda. Puede añadirse desde 1/8 de pulgada ó 2 centímetros hasta un

máximo

de 1/4 oz. o 7gramos como parte de la formulación final. La proporción se

basa

en 3 oz. (90 ml) de tinte.

• Amarillo: Intensifica el tono y el brillo de los tonos

dorados cálidos

• Rojo: Intensifica el tono y el brillo de los rojizos

• Violeta: Intensifica el tono y la profundidad de los

violetas

FAMILIAS DE TONOS

3 Correctores: Plata Cenizo, Azul Cenizo, Verde Cenizo

Estos correctores ayudan a neutralizar o suavizar la calidez no deseada

en el

cabello. Puede añadirse desde 1/8 a ¼ de pulgada (2-5cm) del corrector

elegido

como parte de su fórmula. Esta proporción está basada en 3 oz. (90 ml) de
tinte.

Plata cenizo: Neutraliza los tonos anaranjado y amarillo en las alturas 8-

10.

Azul cenizo:: Aumenta el cenizo y la profundidad de los tonos en las

alturas 1-4,

neutraliza los tonos rojo y anaranjado en las alturas 5-7.

Verde cenizo: Neutraliza los tonos rojizos en las alturas 1-3