La forma de medir el (color- metro) colorimetría.

Es la ciencia que se encarga del estudio del color, su uso y aplicación en el cabello humano.

¿Qué es el color?
es la impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo que produce la retina del ojo punto
en la rama de la estética coma es una sustancia que se prepara para teñir el cabello con un tinte
determinado.

El color en el cabello es influenciado por la luz natural coma la luz artificial, el

funcionamiento de los ojos y la condición del cabello. En esta especialidad cabe mencionar
que se aplican las matemáticas y así, sumando colores se logran tonalidades increíbles.

Lo primero que se debe tener en claro cuando se ingresa al mundo del a colorimetría son los 3
colores primarios: rojo, amarillo, azul.

y así mismo de estos obtendremos los colores

secundarios: verde, naranja y violeta.

Ya sabemos entonces cuáles son los 6 colores que sumados entre sí en distintas proporciones,
nos van a dar miles de tonalidades.
 Pigmentos Residuales (Campo residual), (Fondo de aclaración)

Los pigmentos

Son aquellos colores que se observan en el cabello, colores claros y oscuros los cuales están
depositados de forma natural en la corteza donde se lleva a cabo la formación del cabello.
El color del cabello está determinado por una pigmentación, sea cual sea el color del cabello el
pigmento es el mismo.

Se representa bajo 2 formas: difusa y granulosa.

*Pigmentos difusos: son los colores claros también llamada feomelanina.

*Pigmentos granulosos: son aquellos colores oscuros y reciben el nombre de eumelanina.

La melanina es el pigmento que colorea la piel, ojos y cabello. Se forma dentro de unas células
llamadas melanocitos a través de un proceso llamado melanogénesis. La melanina es insoluble
en agua por lo que sólo se puede modificar por oxidaciones energéticas o soluciones alcalinas.
Cambios en la pigmentación del cabello:
El color del cabello sufre cambios a lo largo de su evolución es decir su producción de
melanina no es la misma a lo largo de la vida ya que hay variaciones que se reflejan con
cambios de pigmentos.
En la niñez la producción de melanina es menor por eso la piel es más rosada y el cabello más
claro. En la juventud aumenta la actividad empiezan a aparecer los cabellos blancos por la
ausencia de melanocitos.
Clasificación

Hay distintos tipos de melanina, la teomelanina como la eumelanina se pueden encontrar en la

piel y el cabello, pero la melanina es la más abundante. Siempre habrá gente que desee
cambiar su tono de piel, ojos y cabello y para esto último están los tintes, los que permiten
renovar look u ocultar canas.
La melanina protege tanto el cabello como a la piel de las radiaciones solares. El cabello oscuro
tiende a sufrir menos que el cabello claro a medida que la melanina pierde su color
característico al oxidarse y se aclare. El cabello negro contiene mayor concentración de
melanina, factor que explica por que es mucho más laborioso aclarar el cabello oscuro
comparado con el claro.

Pigmentos presentes en el color del cabello

1. Negro intenso: eumelanina abundante.

2. Castaño oscuro: principalmente eumelanina.
3.- Castaño claro: principalmente feomelanina.
4.-Rubio: pequeña cantidad de feomelanina.
5.- Castaño: eumelanina + tricosiderina.
6.-Pelirrojo: principalmente tricosiderina.
7.-Blanco ausencia de pigmento
8.-Albino ausencia de pigmento

Los pigmentos que intervienen en el color del cabello se clasifican a su vez en:

Eumelanina: son las más abundantes de color marrón a negro.

Feomelanina: son menos abundantes de color amarillo a rojo.

Tricocromos: Son característicos de los cabellos pelirrojos. Combinación de un melanina y

feomelanina dando el color natural del cabello. Su concentración dará la profundidad del color. La
aparición de los cabellos que forman parte del proceso fisiológico del envejecimiento.

Tricosiderina: Es el pigmento derivado de la feomelanina. Este pigmento suele encontrarse

también en el cabello de las personas de raza negra o asiática por lo que siempre se obtienen
reflejos cobrizos, rojizos en el proceso de la decoloración. La producción de uno u otro pigmento y
su concentración es hereditario.
 Estrella de Oswald

Los colores se distinguen por fríos y por cálidos lo cual es la tonalidad del grado del color claro u
oscuro que se refiere a si un color es cálido o frío.
¿Cuáles son los colores cálidos?
Son aquellos donde realza el amarillo punto los colores cálidos están diametralmente opuestos a
los colores fríos en el círculo cromático y por ende son incompatibles con los frías punto se
asemejan al fuego y tienden a aclarar.

Cuáles son los colores fríos?

Son aquellos que están compuestos azules punto los colores fríos son diametralmente opuestos
con los cálidos coma se asemejan a lo azul del mar y tienden a oscurecer.

Colores

Fríos: azul, verde y violeta.

Cálidos: rojo, amarillo y naranja.
Neutros: negro, blanco, gris y beige.
La escala de niveles

La escala de niveles puede alcanzar matizaciones diversas que se indican en

numeraciones seguidas de una (,), (.), (/), (0) Según la marca del fabricante, nosotros
utilizaremos el (.) Pero debemos tomar en cuenta que en todos los casos esto significa
lo mismo.

Existe un número después del punto esto significa que tiene un solo reflejo punto,
ejemplo:

9.1

*El número antes del punto significa altura de tono: 9

*El punto separa la numeración
*El número después del punto significa que tiene un reflejo: 1- cenizo
*Si existen 2 números iguales esto significa que el reflejo está reforzado: 11
*Sí existen 2 números diferentes esto significa que tienen 2 reflejos diferentes: 23
*Cuando existen 2 números diferentes el primero siempre será el que domine,
ejemplo:
9.23
Porcentajes de pigmento (2) 70% de pigmento, (3) 30% de pigmento y se lee así: rubio
muy claro nacarado dorado.

El primer número después del punto siempre tendrá mayor intensidad y el último
menos. Porque los reflejos contenidos después del signo pueden intensificar o suavizar
algún reflejo específico dentro del mismo tinte.
Altura de tonos o niveles.

La escala de niveles mide el grado de claridad u obscuridad la cual va del 1 al 10

tomando el uno como el grado oscuro y el 10 como el grado más claro.
Cada uno de los diferentes colores puede hacerse más claro o más oscuro
cambiando así su nivel, esto se debe a la concentración de pigmentos.

COLOR MATIZ REFLEJOS

O Natural Verde erizado

1 Cenizo Verde suave

Violeta

2 Nacarado
nacarado

3 Amarillo Dorado

4 Naranja Cobre

5 Caoba Rojo Naranja

6 Rojo Rojizo

7 Verde/Marrón Verdoso

8 Perla Violeta erizado

9 Humo Gris

Chocolate

73/74 Cafe
Marrón
REGLA BASICA DE COLOR:
TINTE NO ACLARA TINTE

Oxidantes (peroxidos/reveladores)

Es importante verificar el uso del producto antes de utilizarlo ya que algunos fabricantes
personalizan su tiempo de exposición.
El probable deterioro y aclaración del cabello va en función del nivel del los volúmenes elegidos: a
mayor volumen mayor deterioro punto por lo tanto debemos tomar en cuenta la porosidad del
cabello y el nivel de aclaración que necesitas.

Decolorante

La decoloración, es la base principal para obtener el color real del tinte. Ya que el resultado

final es la mezcla de las bases.

Los decolorantes se usan para conseguir 3 fines distintos que son:

1.- Limpieza de color: solo remueve 2 tonos como máximo también conocido como decapage,

es muy recomendado para eliminar visos en el cabello.

2.- Decoloración: con ella conseguimos extraer pigmentos naturales del cabello desde 2 etapas

hasta 9 de acuerdo a tus necesidades.

3.- Extracción: es la acción de eliminar pigmentos artificiales presentes en el cabello. Este

proceso lleva a cabo cuando existen tintes más oscuros del color deseado.
 Precauciones

*Cuando se trate de un cuero cabelludo sensible no se debe dar tratamiento antes de la

decoloración.

*El cabello con decolorante no debe peinarse, ni flexionarse el cuero cabelludo podemos crear
ámpulas.

*No debe aplicarse más peróxido sobre el decolorante que ya está en el cabello. Es necesario
siempre llevar a cabo una pequeña prueba de mechón coma antes de realizar una decoloración
para verificar el tiempo de exposición.

*Debemos cubrir con crema contornos y orejas.

*No usar decolorante si el cuero cabelludo presenta irritación alguna.

Fórmulas del tinte:

Tinte: 1+2 - 80gr de tinte + 160ml de peróxido.

Decolorante: 1+2 - 30gr de decolorante + 690 ml de peróxido.

Limpieza de color: 1+1+1- 30gr de polvo decolorante + 30ml de peróxido + 30gr de shampoo

neutro + un poco de agua caliente.

Extracción del color: 1+2 - 30gr de decolorante + 60ml de peróxido.

Para formulas un tinte que no tenemos:

8.32= 9.3+7.2= 16/2= 8.32

60gr de tinte 9.3+ 20gr de tinte 7.2= 8.3

 Gama de color (by fama)

Cada compañía personaliza sus fórmulas y las presenta en lo que llamamos gama o carta

de tintes.
Estas sirven para encontrar con rapidez un color específico, el cual a su vez indica el nivel, el

tono, el tipo de reflejo y los reflejos dominantes.

Cada gama de tintes posee diferentes familias las que generalmente comienzan por los

tonos naturales, enseguida los tonos cenizos y los nacarados, luego los cobrizos y los

rojizos, y por último los súper aclarantes, matizadores o tonos de fantasía.

Los tintes están hechos a base de compuestos químicos (amoniaco) y para penetrar en la

corteza del cabello requiere de un producto oxidante para que los pigmentos del color se

desarrollen, los cuales también se llaman tintes de oxidación. Su función es la de aclarar los

pigmentos naturales que se encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al

mismo tiempo a revelar los que están depositados artificialmente.
El oxidante que ocupan los tintes va en proporción a la cantidad del producto.

Coloración del cabello

Se puede llevar a cabo por medio de distintos tipos de tinte coma estos se clasifican en 2 partes:
tintes progresivos y tintes instantáneos.

*Tintes progresivos: son aquellos que requieren de varias aplicaciones para lograr el objetivo.
*Tintes orgánicos: sintéticos son tintes instantáneos porque consiguen el objetivo en una sola
aplicación.

1.- Extracto de vegetales

2.-Tintes metálicos
3.- Tinte temporal
4.- Tinte semi permanente
5.-Tinte permanente
6.- Tinte de fantasía
7.- Tinte sin amoniaco
1.- Tintes vegetales: a diferencia de los tintes sintéticos como son una alternativa natural para
cubrir las canas del cabello, sobre todo para cabello seco ya que les brindan color y vida a tu
cabello. La henna es él tinte vegetal favorito por sus usuarios que les gusta el color natural
rojizo de esta planta. Sin embargo algunos dicen que hacen daño a tipos de cabellos muy
sensibles y les podría producir resequedad, manchas, caída del cabello, ruptura de las
puntas, etcétera. Hay que ser precavidos en su aplicación.

2.- Tinte metálico: cambia el color del cabello gracias a las sales metálicas que contienen.
Son tintes progresivos, no se suelen utilizar en salones de peluquería y su uso es solamente
doméstico.
Mecanismos de actuación: forma una película colorante que se adhiere a cutícula del
cabello.
Inconvenientes:
A- Toxicidad:
B.- Al dejar depositar metálicos sobre el cabello lo dejan aspero.
C.- Aportan reflejos verdosos y rojizas en el cabello que son poco estéticos.
D.- Gama de tonalidades poco variadas.

3.-Tinte temporal: se aplican sobre el cabello limpio.

Mecanismo de actuación: Los colores se adhieren a la cutícula del cabello sin penetrar en ella.
Finalidades:
A) Reavivan un tono natural un poco mate.
B) Corrigen un mal reflejo producido por una decoloración.
C) Eliminar el color amarillento de los cabellos blancos.
Ejemplos: espumas de color, champú de color y lacas fantasía.

4.- Tinte semipermanente: el tinte semipermanente dura entre 5 a 10 lavada, dependiendo

de la marca y no contiene peróxido ni tampoco amoniaco, por lo que no daña el cabello; es uno
de los tintes más indefensos que no producen daños al cabello. Solamente cubre el 50% de
canas.

5.- Tintes permanentes: son aquellos tintes que sí tienen amoniaco y agua oxigenada, los efectos
de estos productos consisten en penetrar la corteza del cabello este trastorno cambia el color al
cabello. Cabe mencionar que para una mejor coloración se requiere secciones posteriores al
retiro donde los estilistas puedan revitalizar el cabello con tratamientos. Esto debido a que el
tiempo tiende a resecar el cabello coma se necesita decolorar el cabello antes de teñirlo. Este
proceso es bastante agresivo para el cabello debido al fuerte cambio natural, puesto que la
melanina que se encuentra en la corteza cambia de ser una sustancia transparente a hacer un
cambio irreversible. Luego de este proceso llega el teñido.
6.- Tinte fantasía: Tintes temporales que tienen una duración de 3 semanas coma se suelen
teñir en zonas del cabello como mechas o en forma de reflejos.
Aportan luminosidad al cabello sin tener que teñir completamente.

7.-Tinte sin amoniaco: No contienen sustancias químicas, se pueden aplicar en un salón o en

casa de forma sencilla.

Tipos de canas

*Canas prematuras: se dan en personas menores de 20 años producidas por factores

genéticos, estrés y ciertas enfermedades.

*Canas blancas: es un mechón de canas termina la aparición de mechón son los llama a 2
lunares en el cabello cejas barba pestañas frontal

*Canas fisiológicas: son las que aparecen en la medida en que las personas envejecen padre y
abuelos.

*Canas rebeldes: las canas rebeldes son muy difíciles de cubrir por su textura que es dura y que
tiene que ser sometida a cierto proceso de cobertura. Canas amarillas= tonos dorados

*Canas normales: Es la que se encuentra en un cabello suave moldeable y dócil y fácil de

trituración. Salen por medio de la edad. Por una característica de nuestro desarrollo y todos
tenemos que pasar por ahí. Los estilos de vida, consumo, tabaco y alcohol favorecen a la
aparición de canas.

Cobertura de canas

Cantidad de color
CANTIDAD DE SERIE

Porcentaje de canas
deseado NATURAL

25% - 40% 3/4 de color deseado 1/4 serie natural

40% - 70% 1/2 de color deseado 1/2 serie natural

70% - 100% 1/4 de color deseado 3/4 serie natural

GUÍAS Y REGLAS CANAS

Para determinar el porcentaje de canas primero examina el nuevo crecimiento:

*Si se observan canas el cliente tiene más del 50% de canas.

*Si observa el nivel de base natural como el cliente tiene menos del 50% de canas.

*Examine todas las áreas del nuevo crecimiento sien, línea del cabello, coronilla, nuca y laterales.

*Su formulación final dependerá de lo que observa en el crecimiento nuevo.

*Examine todas las áreas del nuevo crecimiento sien, línea del cabello coronilla nuca y laterales
puntos su formulación final dependerá de lo que observa en el crecimiento nuevo.

*Siempre ajuste su fórmula en base al porcentaje de las observadas. Nunca se brinca esta
evaluación. El cliente con más de 25% de canas desde hace 2 años ahora puede tener 50%
de canas.

*Para cobertura máxima de canas use revelador de 20 volúmenes.

*Para cobertura máxima de canas procese durante 45 minutos.

*Si el cliente tiene 65% al 100% de canas, ajusta la fórmula a nivel uno o sea un nivel más oscuro
que el color deseado.

*La serie de color cenizo no tiene la capacidad de cubrir por completo altos porcentajes de
canas.

*Si su cliente tiene canas resistentes inicie su aplicación en el área más resistente. Esto
permite un procesado adicional por tiempo de penetración para dichas áreas.
 Bases de decoloración / Etapas de pigmento residual

La tabla de pigmento residual nos ayudará a identificar qué pigmentos nos arrojará el cabello de
acuerdo al fondo de aclaración que se logre y así además prever el resultado.

TABLA DEL 11

La regla del 11 es aquella que te ayudará a hacer el cálculo correcto para formular el tinte
adecuado en cada trabajo de color que implique neutralizar un tono o reflejo.

¿Para que sirve la regla del 1?

Se usa para determinar qué cantidad de matizador debes usar. Se usa únicamente para
neutralizar o profundizar (oscurecer) los reflejos y siempre en combinación con un tinte.
Es decir si tienes un tono rojo que quieres neutralizar coma la regla del 11 será tu aliada para
saber qué cantidad de matizador debes agregar al tinte para que no vuelvan a asomarse esos
visos no deseados.

¿Cómo se usa la regla del 11?

Lo más sencillo al inicio es usar una tabla como estas para saber qué cantidad de matizador
requieres según la altura de tono que vas a usar.

¡Ojo!

Cuando hablas de la regla del 11 se utilizan solamente centímetros lineales y debes conocer la
estrella de color para saber qué tono es el que necesitas para realizar la neutralización.
Cuando hablas de la regla del 11 se utilizan solamente centímetros lineales, y debes conocer la
estrella de color para saber qué tono es el que necesitas para realizar la neutralización.
Ejemplo:
Si quieres neutralizar un 6.6 o un 6.66 siguiendo la tabla vas a usar 5 cm lineales de cromo verde
así que tu fórmula quedaría:
Un tubo de 6 natural rubio oscuro + 5 cm lineales de cromo verde

6.6 rubio oscuro rojizo

6.66 rubio intensamente rojizo
La decoloración depende si el cabello es:

*Cabello natural
*Cabello teñido
*Cabello oscuro
*Cabello claro
*Porosidad del cabello
*Tiempo de exposición
*Producto emeleado

En el momento decolorar es preciso pensar en el grado o el punto de decoloración que se quiere

conseguir ya que cada nivel es específico para aplicar los diferentes tonalidades y reflejos que
existen.
Para ello es importante tener presente el tono de tinte que se va a aplicar después de la de
coloración
Tonos con base en el nivel de decoloración

Los niveles de decoloración se utilizan para aplicar tonos preferentemente claros, y cuando se
requiere conseguir un tono como un reflejo exacto.
Lo que en un caso normal de aplicación de tinte directo, sobre un cabello natural "virgen" no
resultaría ya que se aplica el tinte sobre una base obscura la cual se va a mezclar con el tinte,
resultando un tono que se acerca al aplicado, pero en la mayoría de las ocasiones no será el tono
exacto punto si deseas obtener tonos claros, rubios será necesario realizar una decoloración.

Aspectos importantes previos a un tinte

*Edad del cliente

*Identificar el servicio
*Realizar prueba de sensibilidad
*Examen del cuero cabelludo
*Pediculosis (piojos)
*Prueba del mechón
*Identificar tono cosmético de la clienta
*Preparar con toalla y peinador

El objetivo de este diagnóstico es, conocer las condiciones que presenta el cabello. De
esta manera sabremos si el cabello está en condiciones de ser teñido o se encuentre dañado a
causa del uso de permanentes, decolorantes o cualquier otro producto químico.
La edad recomendada para aplicar tintes es después de los 15, analizar el servicio es muy
importante y en base a ello recomendaremos opciones adecuadas, la prueba de sensibilidad me
ayudará a no causar un daño en caso de que el cliente resulte alérgico.

Modo de checar un color del tinte

La luz indicada para checar el color exacto de un tinte es la luz del sol, la luz natural es
perfecta porque los rayos caen directamente sobre la cabeza, no hay sombras que intervengan en
la apreciación del color. La forma de determinar con exactitud del color de un tinte sobre un
cabello es cuando estás seco ya que el agua oscurece.

Causas de degradación de un tinte

1.-Grado de porosidad del cabello

2.-Frecuencia de lavado.
3.- Tipos de champú que utiliza.
4.- Temperatura ambiente o temperatura del lugar donde se aplica el tinte.
Un tinte no debe cubrirse cuando la temperatura del lugar es la adecuada porque el tinte para la
oxidación requiere oxígeno del medio ambiente para completar su oxidación, si la temperatura
del lugar donde se aplica el tinte es baja, o se requiere el servicio en menor tiempo sí se deberá
cubrir el cabello.
Nota cuando se mezcle el peróxido y tinte se debe usar en su totalidad o desecharlo. El
cabello antes de triturarse debe estar limpio y seco, libre de silicas y gel. La temperatura
ambiente es muy importante. El calor acelera, el frío retarda.