LA COLORIMETRIA

Es una ciencia tan compleja que no se puede resumir en breves palabras; no obstante,
para conocer mejor el mundo del color, es necesario recordar las leyes básicas que lo
rigen.

La colorimetría es la medida del color, el arte de medir físicamente un color.

Nuestros ojos solo son capaces de captar la luz:

LA LUZ: son una serie de Radiaciones que nos vienen del sol, y que llamamos luz
blanca o espectro visible. El sol es también capaz de transmitir otro tipo de
Radiaciones que el ojo humano no puede percibir por ejemplo los Rayos Gama, Rayos
X, Rayos U.V., que se encuentran debajo de las radiaciones de la luz, mientras que
por encima están los Infrarrojos, Radar, U.H.F. y ondas de Televisión.

EL COLOR: ¿Por qué vemos el color?

Para ver el color es imprescindible la presencia de, al menos, tres factores.

● La luz
● El objeto
● El ojo

Las radiaciones electromagnéticas comprendidas entre 380 y 760 nm son lo que

llamamos luz. Luz que nos viene del sol. Esta luz solar o espectro visible es, en ciertas
condiciones físicas, descompuesta, y esta descomposición otorga un espectro donde
los colores son definidos por su longitud de onda y por su vibración.

La longitud de onda, que se expresa en milimicras (millonésima de milímetro) significa

el espacio comprendido entre dos ondas.

A su vez, la luz también tiene su longitud de onda de tal forma que sabemos que en
las 700 milimicras aparecen los Rojos (son los más largos), y en las 500 los verdes.
Por lo tanto, todos los demás colores, como por ejemplo el Naranja, se encuentran en
medio

EL OBJETO:

Podríamos decir que el ojo percibe la Luz, mientras que nosotros, gracias al proceso
de la misma, percibimos el Objeto.

Éste se comporta ante la luz de una forma selectiva muy precisa:

● Absorbe una parte de la energía solar. La luz que choca con el objeto es
seleccionada y la materia o pigmentos del objeto toma la porción de luz
conveniente para convertirla en color.
● Otra parte es difundida en todas las direcciones. las partes de luz que no han
sido absorbidas por las partículas Pigmentadas del objeto parten de él y son
captadas por el aire.

EL OJO

El ojo va a captar la Energía Luminosa que recibe el

objeto, y realiza un proceso de cálculo muy preciso en
cuanto al lugar, la dirección, la distancia, la intensidad y la
longitud de onda.
LAS LEYES DE LA COLORIMETRIA

Las leyes de la colorimetría se basan en la existencia de tres colores fundamentales a

partir de los cuales se obtiene una extensa Policromía y un amplio abanico de
sensaciones.

Los colores fundamentales o Primarios son tres, y cada uno de ellos transmite una
sensación:

● el azul: Se asocia con el cielo, el agua. color ligero, fresco, transparente

● el rojo: se asocia con el fuego, el calor, el vigor.
● el amarillo: color de la luz del sol, de la calidad y de la tranquilidad.

Podemos decir entonces que:

● todo color impreso o reproducido es una mezcla de Azul, Rojo y Amarillo.

● Estos colores se llaman Básicos o Primarios.
● Al mezclarlos o superponerlos, se obtienen todos los colores conocidos, de los
más claros a los más oscuros.
● Estos tres colores también determinan el color del cabello.
● Y la mezcla de los tres colores nos da siempre marrón.
LOS TONOS FUNDAMENTALES Y FONDOS DE DECOLORACION

TONOS FUNDAMENTALES

● En cualquier color natural del cabello encontramos

Azul, Rojo y Amarillo.
● Los componentes son los mismos en un Moreno o
en un Rubio Claro; solo varían las cantidades, que
deberán ser proporcionalmente iguales entre sí.
● El Amarillo ocupará un lugar muy importante en los
cabellos.
● Para que en todos los países se conozca de forma
precisa a que color de cabello nos estamos
refiriendo, estos colores van numerados del 1 al 9.
● El Nº 10 platino no se considera color natural; este
número se lo damos a la cana o a los albinos.

Esta escala también nos sirve para trabajar con la

coloración de oxidación, pues representa con exactitud los
colores naturales del cabello

Distribución de pigmentos

Realmente, el cabello no contiene Azul, Rojo y Amarillo.

Son los Pigmentos los que le dan su Color Natural.

El origen del Color del cabello lo encontramos en los Melanocitos, verdadera fábrica
del Color. Los Melanocitos segregan a través de sus brazos, las Dendritas, unos
gánulos llamados Pigmentos, que más tarde y con la ayuda de la Luz del Ojo, otorgan
al cabello colores infinitos. Estos pigmentos se dividen en dos clases.

● Pigmentos granulosos o Eumelaninas: Gruesos de color marrón, rojo o

negruzco. Aportan los Tonos Oscuros. La distribución regular de pequeños
granos de melanina en el interior del cabello proporciona a éste, desde la raíz a
la punta, un color abundante y bien homogéneo.
Aquí apreciamos ejemplos reales de melaninas. Éste, en concreto, es un Cabello
oscuro.
● Pigmentos difusos o Feomelaninas: Son pequeños y diseminados, de color
Amarillo y algunas veces Rojo. aportan los tonos claros. que apreciamos un
ejemplo de feo melaninas, Se observa un rubio Muy claro, tipo escandinavo,
 FONDOS DE

DECOLORACIÓN

Los factores que intervienen en la decoloración natural de los cabellos son:

● El sol (dilata el cabello)

● El calor (dilata el cabello)
● el agua y el mar ( la sal): Seca y abre las escamas de Cutícula
● El aire: Porque el Oxígeno, favorecido por los rayos U.V. de la Luz, oxida los
pigmentos.

En definitiva, se produce una acción de Oxígeno sobre el cabello. Simplificando,

podemos decir que el Aclaramiento del Cabello se basa en una Reacción de Oxidación
o en una pérdida de Azul.

A medida que el cabello se aclara, éste deja ver ciertos colores producidos por el
propio Aclaramiento (natural o Artificial).

Estos colores, llamados Fondos de decoloración, marcan

Alturas de tono imprescindibles para controlar el grado de
aclaramiento y, muy importante, tener en cuenta cuándo
aplicamos una Coloración de Oxidación Aclarante.

Es lo que llamamos Superposición, que abordaremos mas

adelante.

Esta escala, al igual que la Altura del Tono, va del 1 al 9, y los

colores que aparecen al aclarar el cabello son:

● del 1 al 4 -- rojo
● 5 -- rojo naranja
● 6 -- naranja
● 7 -- naranja amarillo
● 8 -- amarillo
● 9 -- amarillo muy claro
 LOS REFLEJOS Y SU NUMERACIÓN

Existen colores llamados Básicos o Primarios, llamados así porque de las mezclas de
ellos se obtienen todos los demás colores conocidos, y porque son puros, indisolubles.

Ejemplo.

● al azul se le opone naranja

● al rojo se le opone el verde
● al amarillo se le opone el violeta

Por lo tanto, el naranja, el verde y el violeta se denominan COLORES

COMPLEMENTARIOS.

Entonces, podemos decir que todo color complementario de un color fundamental es

igual a la mezcla de otros dos primarios.

Ejemplo.

● verde= Complementario del rojo

= amarillo + azul
● violeta = complementario del amarillo
= rojo + azul
● naranja = complementario del azul
= rojo + amarillo

También podemos decir que los complementarios y los fundamentales correspondientes se

oponen y se neutralizan entre sí.

Ejemplo.
● verde: se opone al rojo y lo neutraliza ( y viceversa)
● violeta: Se opone al amarillo y lo neutraliza ( y viceversa)
● naranja: Se opone al azul y lo neutraliza (y viceversa)

Estas reglas las tendremos muy presentes en la coloración de Oxidación.

En la coloración, cuando hablamos de reflejos, solemos referirnos a terminologías
como Irisado, Ceniza, Dorado, etc.... Es, en definitiva, trasladar los nombres de los
colores al mundo profesional.

Pero además, para mejor comprensión de los reflejos, las alturas de Tono y la
intensidad de los mismos se crea la nomenclatura de los colores, es decir denominar
los colores por números.

Existen unas reglas que debemos aprender:

● Existe una escala de tonos naturales que val de 1 negro al 10 platino pasando
por todos los tonos intermedios.
● Existe una escala de reflejos que, según lo aprendido hasta ahora, son:

Azul - ceniza corresponde al nº 1

Violeta- irisado corresponde al nº 2

Amarillo - dorado corresponde a nº 3

Naranja- cobrizo corresponde al nº 4

Rojo+ violeta - caoba corresponde al nº 5

Rojo - rojo corresponde al nº 6

Azul + amarillo - verde corresponde al nº 7

Si tomamos como ejemplo el tono 7,43, podemos decir que:

● el primer número, el 7, marca la altura del tono. En este

caso nos referimos a un rubio.
● Los números siguientes a la coma son los reflejos. en este caso, el existir dos
números hay dos reflejos. El número que va directamente después de la coma
es el reflejo principal, en este caso cobrizo. El segundo número, en este caso
dorado, es un reflejo secundario.

Estamos pues en condiciones de leer un color. Si nos referimos l ejemplo antes citado,
diremos que:

7,43 es:

● 7 rubio (altura de tono)

● 4 cobrizo ( reflejo principal)
● 3 ligeramente dorado (reflejo secundario)

Esta regla es la misma sea cual sea la altura de tono y el / los reflejos.
 VALOR CERO

El cero no es, por sí solo, un reflejo, pero tiene la virtud de intensificarlo o disminuirlo:

● Si el 0 actúa como reflejo principal, el siguiente reflejo habrá perdido su

potencial.
● ejemplo: 7.01 = rubio ligeramente ceniza
Rubia natural ceniza
Obsérvese que no existe reflejo principal, y si un reflejo secundario.
● pero el 0 también puede intensificar un reflejo.
7.10 = ceniza intenso

Siempre que el 0 vaya detrás de oro reflejo, este se intensifica.

Intensidad de los reflejos

7,01 rubio ligeramente ceniza

7,1 rubio ceniza
7,11 rubio ceniza profundo
7,10 rubio ceniza intenso

Los reflejos fríos, cálidos, beiges y marrones.

Dentro de los reflejos nos encontramos con dos categorías en función de su propio color.
Éstos son fríos y cálidos.

● Los reflejos fríos son:

Violetas - irisados
Azules - cenizas
Verdes - verdes
● los reflejos cálidos son:
Rojos - rojos
Naranjas - cobrizos
Amarillos - dorados
● También existe el reflejo beige que surge como consecuencia de
mezclar el ceniza y el dorado. ejemplo 8,31
● El marrón no tiene una mezcla fija. surge de mezclar un reflejo frio + un
reflejo cálido.

Mecanismo de la coloración de oxidación

Cuando realizamos la mezcla del producto más oxidante, ponemos en marcha los dos
primeros principios esenciales de este proceso:
 ● el oxidante (agua oxigenada)
● el agente alcalino ( amoniaco)

Este ultimo va a desestabilizar el agua oxigenada, a fin de liberar oxigeno.

Este oxigeno liberado también juega dos papeles importantes:

● En el momento de la aplicación, permite la oxidación de los pigmentos

naturales del cabello, provocando de esta manera el aclaramiento.
● Va a actuar sobre los precursores, que hemos explicado antes, para poner en
marcha su transformación en colorantes. Es el conjunto de estos colorantes lo
que conducirá al resultado final.

nota: el amoniaco generalmente utilizado como agente alcalino, conduce a una

dilatación del cabello, facilitando así la penetración de los precursores al interior del
cabello.

Coloración de oxidación aclararte

En toda coloración de oxidación aclarante, tenemos que tener en cuenta siempre

presentes dos principios:

● primer principio
Toda coloración sobre decoloración consiste en superponer dos colores: el color del
fondo de decoloración + el color del tono elegido.

● Segundo principio (según los casos)

− el fondo de decoloración y el color aplicado están al mismo nivel (en
altura de tono y reflejo). Es el caso de los Tonos cálidos.
− El fondo de decoloración y el color aplicado se neutralizan.
Este es el caos de los colores fríos

Estudiemos estos 2 casos desde el punto de vista de la colorimetría:

A. Coloración dominante cálida: (dorados, cobres, caobas)
Debemos tener siempre en cuenta el Fondo de Decoloración sobre el cual
vamos a aplicar estos reflejos:
− Caobas: no deben estar aplicados sobre fondos 1, 2,3, si
queremos obtener un resultado perfecto. Se deben aplicar sobre
fondos 4, 5,6, ó incluso 7, e irán evolucionando hacia los cobres.
− Cobres: Aplicamos sobre fondo 6 ó 7, nos darán naranjas
evolucionando hacia los amarillos.
− Dorados: Aplicados sobre fondos 7,8 y 9, nos darán amarillo-
naranjas evolucionando hacia el amarillo.

B. Coloración dominante fría (cenizas, irisados) Cuando apliquemos una

coloración con reflejos fríos, realizaremos una superposición de un tono
frío cobre un tono cálido. Para conseguir que este reflejo frio se vea,
debemos aclarar el cabello 1 ó 2 tonos más claros que la altura de tono
escogida.
 LOS CABELLOS BLANCOS

El color de los cabellos blancos depende de la abundancia de pigmentos melánicos.

Cuando se producen alteraciones en la Melanina de los cabellos aparece la canicie.

A. canicie biológica: es el blanqueamiento natural de los cabellos, es decir, la

eliminación progresiva de los pigmentos naturales. Esta comienza alrededor de los
35 años y se completa más o menos entre los 55 y los 60 años.
B. canicie precoz: Este fenómeno a veces puede ser hereditario, se transmite de
generación en generación, y comienza a aparecer a los 20 años. También algunas
causas determinadas, como neuralgias, migrañas, depresión, etc... pueden facilitar la
aparición progresiva y temprana de la canicie.

Aparición de la canicie.
Puede ser debida a varias causas:
1. la ausencia de tiroxina: Si no hay Tiroxina es fácil que se dé la aparición
de la canicie.
2. Una deficiencia enzimática: Para la formación del color es necesario
que una enzima, la Tirosinasa, catalice la transformación de la Tiroxina.
En el caso de los Albinos hay una ausencia general de pigmentación
por causa de la ausencia de Tirosinasa.
La canicie total del cabello puede producirse por la carencia enzimática que
acompaña al envejecimiento del cuerpo humano. Esta carencia tiene 2
causas:
− la usencia genética de Tirosinasa
− la vejez
3. Una inhibición enzimática: La canicie se observa en casos de parada de
la Metalogénesis debida a un impedimento funcional de la Enzimas. Se
trata de estados patológicos, migrañas, estados de shock nervioso, etc.

Los reflejos amarillos de los cabellos blancos.

Algunos cabellos blancos tienen tendencia a amarillear. Esto puede ser debido a
exposiciones al sol, a una atmósfera húmeda, a la polución, al calor exagerado, y es
producido por una degradación de la queratina provocada por la oxidación del oxígeno
del aire.

Ora causa que provoca el amarillo de las canas es la Seborrea; este elemento se
deposita sobre los cabellos provocando así el color amarillento del as canas. El
tratamiento del mismo será un tratamiento para la seborrea.

Es difícil hacer desaparecer totalmente el amarillo de las canas, pero podemos

neutralizarlo siguiendo las leyes de la colorimetría.
 Cobertura de los cabellos blancos

Los colores formulados para conseguir cobertura de cabellos blancos son las bases y
los dorados. Si con los demás colores queremos conseguir cobertura de cabellos
blancos, deberemos realizar una mezcla.

Siempre que quiera cubrir canas, deberá emplear oxidante de 20 vol.

● Cuando la coloración deseada es un tono frío, la mezcla a realizar será la

siguiente.
1/2 color deseado + 1/2 base + H2 O2 20 vol.
La base proporciona al conjunto de la coloración el poder de la cobertura suficiente
para los cabellos blancos.

● Cuando la coloración deseada es un tono cálido, la mezcla a realizar será la

siguiente:
1/2 color deseado + 1/2 base dorada + H2 O2 20 vol.
Cuando coloreamos con un tono cálido, la base que utilizaremos para la cobertura de
cabellos blancos será una base dorada, obteniendo así una coloración más
luminosa y evitando restar reflejo a la coloración. Si por el contrario, deseamos
una cobertura más profunda, mezclaremos el tono cálido con base, sabiendo
que perderemos reflejo.

Porcentaje de cabellos blancos

Cuando realizamos diagnósticos sobre canas, estas las dividimos en 3 grupos:

Más de 50 % de canas
Cuando tengamos entre un 50% y un 100% de canas, trabajaremos siempre la mitad del tono
elegido con la mitad de base o base dorada, dependiendo de si trabajamos con un
tono frío o cálido.

Menos de 50 % de canas
Cuando tenemos hasta un 50 % de canas, reduciremos la cantidad
de base aplicada: tomaremos tres cuartos del tono elegido
y un cuarto de base o base dorada, dependiendo de si
estamos trabajando con un tono frio o cálido.

50 % de canas
El caso más problemático de
canas que se da en la peluquería es el 50 %, conocido
vulgarmente como el efecto "sal/ pimienta·"

Realicemos un caso práctico imaginando que nuestra clienta

desea un 9,1. Con una base natural de un nº 4

Para conseguir Cobertura de Cabello Blanco, mezclamos 1/2

de 9,1 + 1/2 de 9 + oxidante de 20 vol. dándonos como resultado.
9,01 + H2 O2 20 vol.
Cuando aplicamos esta mezcla, vamos a obtener dos colores completamente diferentes:
 ● Sobre el cabello blanco el color obtenido será el deseado: 9,01
● Sobre el cabello natural solo conseguiremos aclarar 2 tonos, alcanzando así
una altura de tono nº 6, pero además debemos sumarle el fondo de
decoloración + el color aplicado dando esto como resultado final 6, 41, que es
una altura de tono 6, marrón cálido.

Cuando trabajemos sobre el 50 % de cabello blanco debemos estudiar bien su altura

de tono natural y el aclaramiento que se puede conseguir con H2 O2 20 vol.

Si aun así la clienta sigue deseando una altura de tono nº 9, debemos realizar una
decoloración hasta llegar a un fondo de decoloración amarillo muy claro, y después
pasar a la aplicación del color deseado.

Oxidante volúmenes de exposición

Cuando realizamos una coloración de oxidación, aparte del o aprendido hasta ahora,
debemos respetar los tiempos de exposición, la mezcla y los volúmenes de oxidante si
queremos obtener un resultado perfecto.

1. Tiempo de exposición: La coloración de oxidación tiene estipulado un

tiempo de exposición durante el cual el cabello se va decolorando y
coloreando al mismo tiempo. Si no respetamos el tiempo de exposición,
no hay suficiente decoloración y los colorantes aún no han alcanzado su
color.
2. Respeto de los volúmenes: No debemos trabajar la coloración d
oxidación con volúmenes demasiado altos, ya que alcanzaríamos un
fondo de decoloración demasiado claro y sensibilizaríamos el cabello
inútilmente.
3. Respetar la cantidad de oxidante: Si ponemos más cantidad de oxidante
que la que se indica, los reflejos no resaltan, se licuan los colorantes, y,
si ponemos menos cantidad de oxidante de la indicada, obtendremos
resultados más ennegrecidos.

Pasado a puntas

En la realización del pasado a puntas se contemplaran 3 casos diferentes:

1. Cuando el color está perdido. Si la clienta tiene el color perdido, procederemos

a la aplicación de la coloración en raíz, para realizar un pasado a puntas
inmediatamente.
2. Cuando el color está poco perdido. Si el cliente tiene el color poco perdido,
procederemos a la aplicación del mismo en raíz y, transcurridos 15 minutos,
aplicaremos el producto en medios y puntas.
3. Cuando el color no está nada perdido. Si el color está en buen estado y ni tiene
ninguna pérdida, aplicaremos la coloración en raíces, pasándola a puntas 5
min antes de que finalice el tiempo de exposición, para reavivar el color y
aportarle brillo al cabello.