TRAZADO DE PANTALON VAQUERO BASICO - Dama

publicado por Bea Abi Rached el julio 27, 2018

La caracteristica del trazado del este pantalon de jean o vaquero, es que los patrones
delantero y traseros no seran iguales en sus anchos, sino que  la parte trasera sera mayor que
la delantera. Esto significa que el area del borde del trasero se asoma en la delantera de forma
envolvente. Para esto al trazar el rectangulo base, y dividir las medidas de los contornos de
cadera y cintura del cuerpo entre 4, se  resta 3 cm en el delantero y se lo incorpora al trasero. 

Ejemplo: 1/4 de cadera es de 25cm.  Restando 3 cm, el rectangulo base delantero tendra 22cm
de ancho, y el rectangulo trasero tendra 28cm.

TRAZADO DEL PATRON DELANTERO: 

Las medidas subsiguientes en el trazado quedaran influenciadas por el calculo inicial de restar
3 cm en el ancho del rectangulo base. 

1) Trazar un rectangulo que mida de ancho 1/4 de cadera menos 3 cm por el largo de pierna

2) Marcar desde el bajo hacia arriba una linea auxiliar para la Altura de la rodilla, por debajo de
donde se ubica la articulacion de la misma. 

3) Marcar desde la cintura hacia abajo una linea auxiliar para la Altura de la cadera.

4) Marcar desde la cintura hacia abajo una linea auxiliar para la Altura del tiro, que es la
medida real de el 1/4 de cadera mas 2 cm.

5) En la linea superior del rectangulo marcar desde el lateral hacia el centro el 1/4 de cintura
menos 3 cm.

6)Calcular ancho de tiro  A = 1/4 de cadera dividido 5.

7) Dividir entre 2 esta medida determinando el HILO del pantalon, que se traza perpendicular
en todo el largo del rectangulo base.

8) La medida de A  repetir en el lateral del bajo, delimitando de esta manera la medida de Bajo
D ( Delantero) o botamanga.

9) Esta misma medida mas 2cm marcar en la linea de la rodilla tomando de punto central de
este segmento, la linea del Hilo. 
 TRAZADO DEL PATRON  TRASERO 
Las medidas subsiguientes en el trazado quedaran influenciadas por el calculo inicial de
aumentar 3 cm en el ancho del rectangulo base. 

1) Trazar un rectangulo que mida de ancho 1/4 de cadera mas 3 cm por el largo de pierna

2) Marcar desde el bajo hacia arriba una linea auxiliar para la Altura de la rodilla, por debajo de
donde se ubica la articulacion de la misma. 

3) Marcar desde la cintura hacia abajo una linea auxiliar para la Altura de la cadera.

4) Marcar desde la cintura hacia abajo una linea auxiliar para la Altura del tiro, que es la
medida real de el 1/4 de cadera mas 2 cm.

5) En la linea superior del rectangulo marcar desde el centro hacia el lateral el 1/4 de cintura
mas ancho de pinza.

6)Calcular ancho de tiro  B = A por 2.

7) Dividir entre 2 esta medida determinando el HILO del pantalon, que se traza perpendicular
en todo el largo del rectangulo base.

8) La medida de B  se repite en el lateral del bajo, delimitando de esta manera la medida
de Bajo T ( Trasero) o botamanga.

9) Esta misma medida mas 2cm marcar en la linea de la rodilla tomando de punto central de
este segmento, la linea del Hilo. 

Atencion:  la cintura no se eleva, ni se inclina en el centro del patron, en el trazado inical como
normalmente se hace en  un patron comun de pantalon. Se traza nivelado la cintura  al
rectangulo base. Una vez trazado el patron se procede a la  transformacion del trasero del
vaquero. 

TRANSFORMACION DEL TRASERO

Cortar a la altura deseada un canesu separandolo del cuerpo y cerrando la pinza de entalle
creando una sola pieza. 

Cortar desde el lateral en la linea auxiliar de altura de  tiro hasta la interseccion con la linea
central del rectangulo base, y luego subir hacia la linea auxiliar  de la altura de cadera. 
Manteniendo el lateral en su lugar elevar el corte desde le centro del patron, haciendo
coincidir el vertice, que originalnte se encontraba en la posicion de la linea de tiro, con la linea
auxiliar de la cadera.

El vertice se situara en diagonal continuando con la curva del tiro trasero.

De esta manera le damos la inclinacion y compensamos el recorrido del tiro trasero. 

Analisis del trazo:

 Cuando minimizamos el ancho del delantero, modificamos el calculo del tiro, haciendolo
menor. Y al multiplicar por dos esta medida para el tiro trasero, se acorta el largo del ancho de
tiro trasero. Este procedimiento hace que la pernera del pantalon se "pegue" a la pierna. Por
otro lado elevar la cabeza del patron  incorpora  espacio en el nuevo patron para los gluteos.
Esto hace que  la postura de un vaquero realce la cola y las piernas.
ULTIMOS PASOS DE LA CONSTRUCCION DEL PATRON 
En el delantero dar una extension de aprox 4 cm y de largo justo por encima del arco del tiro;
para la tapeta integrada que sera la solapa de cierre y cortar un rectangulo el doble de ancho
para la tapeta (bragueta) cubre cierre interior. Marcar la linea curva en la cintura al lateral,
determinando el futuro bolsillo. El recorte sera la referencia para trazar la vista del bolsillo,
que se prolonga 2 cm en la curva para que no se asome por la abertura pulida del bolsillo.  La
bolsa de bolsillo llevara cosida en un lado la vista pulida  y en el opuesto se dibujara la misma
curva de la abertura trazada en el patron del delantero. 

Trazar un bolsillo plaque para el trasero que se ubicara 3cm por debajo de la union del canesu
de la cintura. El tamaño  y diseño del mismo es a gusto. Se corta una pretina recta de 8 cm de
ancho para doblar en su largo, por la medida del contorno de la cintura mas 3 cm que sujetara
la tapeta inferior del cierre, dando lugar al cruce y boton. Cortar un rectangulo para las 5
precillas de aproximadamente 8 cm de largo cada una, y sera de 4 cm para de ancho doblar
entre si en 4 como un  ribete, con un ancho final de 1cm aprox. Esta media esta directamente
relacionada con la cantidad de precillas y el ancho de la pretina y el cinturon que se usara. Van
ubicadas 2 al frente, a 5 cm del centro delantero. 2 en el trasero a 2 cm del lateral. Y una en la
costura central del tiro trasero.  Todas las piezas se deben cortar con su respectivo margen de
costura tipo industrial, ya que los margenes se cosen y rematan juntos. Menos la tira de las
precillas que ya tiene contemplado el espacio para la terminacion y armado

Ultima apreciacion del corte del pantalon.  

La tela de jean o indigo comun, es un genero de sarga, o sea la urdimbre es vertical y la trama
es sesgada u oblicua. Esto le da la caracteristica de tener una excelente postura al cuerpo, 
resistencia al esfuerzo, y una libertad de adaptacion, que hace facil el patronaje con menos
detalle que un pantalon de vestir. 

Tambien da un margen de tolerancia, puesto que aunque no sea el talle exacto o el cuerpo se
exceda de las medidas, el pantalon se puede adaptar  sin deformarse o romperse. Por eso es
una prenda muy popular.

Otra tela similar que podria admitirse es la gabardina clasica. Pero tiene la desventaja de tener 
"pelo" o felpa en sus fibras, o sea se deben cortar todos los patrones en la misma direccion, sin
invertir, porque sino se veran con una ilusion optica de diferencia de color.  

Tambien se cuenta con la opcion de jean elastizado que amplian aun mas las ventajas de esta
prenda. 
De mas esta decir que este patron se puede usar perfectamente para gabardinas elstizadas,
generos con espandex y elastanos engomados. Telas resistentes, que tienen una combinacion
en su composicion de una urdimbre  de poliester y/o algodon, con una trama de hilos con
elastomeros o elasticos que sustituyen y superan el tramado de sarga de una tela comun de
jean. 
   No es recomendable cortar el patron de un vaquero en telas planas de tipo telar, o sea con
urdimbre y trama en cruz o en algulo recto entre si. El resultado no va a ser el mismo, y es
probable que tenga fallas en las piernas al querer hacer ajustada la prenda, y presente graves
defectos en el tiro y en la cola. 

Atencion con la tela "camisera"  o jean fino. No es realmente tela de jean. Sino que es una
imitacion, para hacer prendas que parezcan de jean, donde  se necesita soltura y caida  suave,
como blusas, vestidos o bien pantalones sueltos tipo babuchas o palazzos. Tambien para
manualidades o muñequeria. Esta tela NO tiene la resistencia de la verdadera lona de jean. 

Hay varias calidades y grosores de tela de vaquero. En esto influye la composicion asi como el
proceso de teñido, y el almidonado final. Por eso es recomendable hacer un prelavado del
genero para tener el verdadero comportamiento final de la tela.

  A partir de este modelo base se puede diseñar y/o modificar para lograr otros tipos de
vaqueros, segun la moda o los requerimientos.  

Aun con todos estos recaudos siempre es recomendable hacer una prueba del patron en un
ensayo de un genero similar o un jean economico, antes de cortar la prenda definitiva. Y si es
su primer pantalon pueden dar un margen de costura mayor en anchos y corregir luego de la
prueba y la aprobacion del patron.