Apuntes de Viaje, Europa!

Primera entrega

el regreso al viejo mundo…y más.

Caminar mientras tengamos rodillas…

Gricelda & Alejandro Gomez

E-Mail: alexgo2804@gmail.com
Web: www.scribd.com/alejandro_gomez_64
Amantes y Caminantes

Junio de 2023
Excursionismo

Agradecimiento.

Nuestro agradecimiento a nuestros hijos, Liz y Jonathan, Jenny y Nicole, a cada uno desde
su participación, por hacer posible esta maravillosa experiencia de nuestra vida.

Viajar es un sueño eterno, lo sentimos desde niños en la medida que cuando niños leímos u
oíamos sobre otros países, desde Odiseo, Marco Polo, Simbad, Gulliver y tantas otras historias
que nos llevaban a soñar con poder viajar. Viajar es una actividad que nos enriquece por dentro,
abre nuestra mente y nos permite conocer otras culturas y aprender mil formas de ver la vida. Nos
ayuda a comprender el mundo y a sentir más de cerca otras culturas.
Viajar es indispensable para conocer y para aprender a vivir y a sentir, es la oportunidad de
ver los escenarios donde se escribió la historia…

Cada uno ha hecho un esfuerzo en diferente forma, para que podamos viajar. Lo
agradecemos en todo lo que vale, y como lo hemos expresado, es mucho más de lo que habríamos
esperado.

Gracias a cada uno por su paciencia.

Gricelda & Alejandro

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Excursionismo
Preámbulo.
La experiencia de la reciente pandemia del Covid -19 nos cambió la vida en muchos sentidos,
uno de ellos la suspensión de viajes y el plazo indefinido de estos. Para cuando eso sucedió, uno
de los viajes suspendidos fue el de Perú para visitar a Nick y María del Carmen, lo pospusimos en
varias oportunidades, hasta que no se pudo más y perdimos los boletos.
Nuestra situación ha cambiado, Gricelda se jubiló hace un par de años y yo cumplí ya un año
de retiro. Nuestra rutina ha cambiado mucho desde que estamos dedicados a nosotros y nuestras
cosas. Esta vez estamos a medias de un proyecto en Sans Souci, Comasagua, cuando recibimos
la noticia del viaje, que -dicho sea de paso, lo vi lejano en aquellos días- fue a principio de año.
Tenemos un par de años más, hemos tenido una oportunidad muy grande de conocer mejor el
uno al otro y eso es ganancia pura. Nuestros afanes han cambiado y vemos también la necesidad
de vivir intensamente cada día, este día.

Esta vez Europa esta convulsa, Rusia invadió a Ucrania hace más de un año y Durante el
transcurso de ese año ha existido la inquietud, al inicio de si Alemania se involucraría en forma
directa, ya que Ucrania no es parte de la OTAN, pero a pesar de sus antecedentes de corrupción,
ha recibido el apoyo de los países miembros de la Unión Europea y la OTAN, ahora las
preocupaciones están relacionadas con la situación económica derivada de las implicaciones de
la guerra.

Por otro lado, la cercana relación del pasado reciente Angela Merkel con Putin, ha tenido
serias consecuencias en la situación de dependencia de Rusia para la compra gas y petróleo, lo
que ha encarecido la vida en toda Europa, no solo en Alemania. Las tensiones han bajado y ya la
guerra no es algo que preocupe de manera tan importante a los alemanes (como en los primeros
meses), que tienen sus propios problemas.

Viajamos esta vez en verano, “el verano alemán”, según se anuncia hará calor, es una época
bonita para viajar a Europa, por varias semanas nos olvidaremos de nuestra rutina en San
Salvador y Sans Souci, de la política y demás, Teté se hará cargo. Viajamos de nuevo con Lucy,
lo que hará entretenido el viaje, ella es muy agradable y alegre.

Jonathan vivió con Liz Nathalia inicialmente en la pequeña ciudad de Bad Wildungen, estado
de Hesse, muy cerca de la ciudad de Kassel. Después de dos años y más, Jonathan se cambió
de hospital y ahora viven en Dusseldorf, ha pasado el tiempo y Liz Nathalia ya habla alemán y
trabaja ya integrada al sistema. Pame por su parte, aprende también alemán y estudia en un
Gymnasium, se prepara para la universidad. Recordaremos la forma de vida alemana, las normas
y el orden, la disciplina y costumbres, en esta zona de Alemania la gente es más amigable. Por
otro lado, los viajes han cambiado mucho, el uso de los albergues o Airb&b han abaratado los
viajes, hace muchos viajes ya, no usamos hoteles, en esta ocasión solo uno en Paris y otro en
Turquía. Es un concepto muy conveniente para abaratar las posibilidades de ver el mundo.

Los apuntes, esta vez en tres partes (¡no puede ser uno por país, como la anterior, esta vez
son 11 países y 27 ciudades! también tienen contexto histórico, de los lugares y monumentos que
hemos visitado, las fotografías que aparecen son unas pocas acompañando el texto, agrego los
“collages” al final. Son muchas fotos, asi que solo incluyo una muestra y espero que les guste la
historia, ¡¡¡Europa está cargada de historia!!!

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Excursionismo
Preparando el viaje.

El viaje empieza con la sorpresa al recibir los boletos que envió Jonathan, era enero y a partir
de ese momento se inició la cuenta atrás, luego cada vez que hablábamos con Jonathan,
invariablemente hacíamos cuenta del número de días que faltaban para el viaje. Esta vez no hubo
que gestionar permiso de trabajo, lo cual es una ventaja del retiro, salimos hacia donde sea,
cuando podemos hacerlo. El pasaporte y visa vigente bastan, aunque esta vez no pasaremos por
ninguna ciudad de Estados Unidos.

Esta vez será diferente, es verano en Alemania y los días son largos y soleados. Jenny,
quien había venido por dos semanas, nos indicó sobre qué y cómo empacar, esta vez llevamos
solo maleta de mano y un back pack. Lucy llevara una maleta grande con todos detalles que nos
han pedido. Las dos semanas previas al viaje fueron agitadas, Nicole preparó un programa para
cubrir los días de responsabilidades cuidando de la casa de Ayutuxtepeque y la de Sans Souci,
los pagos pendientes y el mantenimiento, los contactos etc., son varias semanas las que
estaremos fuera. Preparamos las compras del viaje, jaleas artesanales, pinturas, las negritas, la
cemita, la horchata y los frijoles, el achiote para hacer pastelitos que al final no hicimos, etc.

Tuvimos dos semanas estresantes para dejar cubierto financieramente el período y la

disponibilidad para los gastos de viaje, y fue hasta el último día y aun a medio día y tarde del día
de la salida, que pudimos completar todo y respirar tranquilos sobre ese tema.
Jonathan y Liz Nathalia han preparado el viaje por varios meses, han reservado y comprado
boletos de tren, avión y reservado hoteles para la estadía, seguro medico, sé que todos está
cubierto, solo que no sabemos que pasa cada día, no nos lo han dicho y cada día es una sorpresa,
y después de un par de veces, ya no preguntamos.

Uno de nuestros guías dijo en Grecia, que una de las actividades más difíciles y estresante
es, es ser turista. Se duerme poco, se camina mucho. Corremos por un tren, o un bus, un barco o
un avión, pagamos alojamiento donde solo pasamos muy pocas horas, sirve principalmente para
guardar maletas. Pero con todo eso y más, es una actividad increíblemente gratificante, cada
momento es emocionante y hay una anécdota que contar, a cada momento hay una fotografía que
tomar, y con todas las que a diario disparamos -que son muchas-, es tan poco lo que podemos
capturar, solo queda la vivencia en nuestro recuerdo. Salimos de cada ciudad con agradecimiento
por la hospitalidad, habiendo saboreado la comida típica y habiendo puesto a prueba el sistema
de transporte de cada país y conociendo la economía en el día a día. Nos hemos visto haciendo
milagros para comunicarnos en idiomas que no conocemos ni se parecen a los que conocemos,
puede ser caótico a veces, pero hemos visto también como Lucy ha podido sobrevivir con su
habilidad para comunicar. Cada país tiene sus particularidades y cultura, tal es el caso de Grecia
y Turquía, con alfabetos diferentes al nuestro, y el caso de Turquía con costumbres, por su religión
musulmana, también muy diferente. Ha sido un viaje enriquecedor y excitante, como decía la
Coneja en uno de sus comentarios al salir del Bósforo.

Las comparaciones algunas veces están fuera de lugar, como en este caso, y cada país con
su propia realidad es único e irrepetible, solo son diferentes, cada uno es hermoso con sus
atractivos. Uno de esos ejemplos es el tráfico, el servicio de buses, el metro y puede ser caótico a
veces. Diferente en cada país, o en cada ciudad dentro del mismo país.

El día de viaje.

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Excursionismo
Es un día radiante, nos despertamos ahora en Dusseldorf, Alemania. En una nueva
experiencia, esta vez por más tiempo.

El viaje empezó a las 7:30 del jueves 15, salimos en un vuelo hacia Madrid, en escala hacia
Alemania. El equipo un Airbus A300- 200, un avión grande 7 filas. Ya antes habíamos volado en
uno de esos viniendo de Lima a San Salvador y son realmente grandes. El servicio fue bueno y el
vuelo tranquilo, son más de 10 horas sentados y después de un rato se vuelve incómodo, es un
habitáculo estrecho el asiento. Iberia fue una buena experiencia, sin sobresaltos ni turbulencias
importantes y con un aterrizaje suave, recibimos cena caliente y en general una buena atención.

Llegamos a Madrid y ahí esperamos el viaje de conexión, pasamos aduanas sin

contratiempos ni revisiones más allá de los rayos X. Fuimos hasta la terminal de salida en un
pequeño tren y buscamos la puerta de abordaje, almorzamos muy bien y nos preparamos para el
nuevo viaje, esta vez un Airbus A300 de 6 filas, el viaje tranquilo, un poco incomodo, pero corto,
esta vez solo dos horas y veinte minutos. En vuelos cortos Iberia solo ofrece servicio a la carta,
pero habíamos almorzado bien y tarde, no fue
necesario ordenar nada más.

Llegamos a Dusseldorf, Alemania después de

un aterrizaje suave, abordamos un bus que nos llevó
desde el avión a la terminal, buscamos la maleta de
Lucy y la salida. Mientras salíamos busque las
oficinas de aduanas, pero de pronto estábamos ya
en la salida, ahí estaba Jonathan y Liz Nathalia
esperando, cada uno con un ramo de flores para sus
madres, un momento muy emotivo, un reencuentro
muy esperado. Caminamos hacia el
estacionamiento y abordamos su juguete nuevo, un
BMW muy confortable.

Viajamos hablando de todo, el loft de ellos está cerca del centro de Dusseldorf, es una ciudad
del oeste de Alemania famosa por su industria de la moda y su ambiente artístico. Está dividida
por el río Rin, con su Altstadt (Ciudad Vieja) en la orilla este y áreas comerciales modernas al
oeste. En la Altstadt, la Iglesia de San Lamberto y Schlossturm (torre del castillo) datan del siglo
XIII. Las calles como Königsallee y Schadowstrasse están bordeadas de tiendas de moda.

Dusseldorf es una ciudad relativamente nueva en sus construcciones, durante la Segunda

Guerra Mundial, siendo un centro industrial de Alemania, sufrió severamente el bombardeo de los
aliados, habiendo destruido la mayor parte de sus edificios.

El apartamemnto está ubicado en la ciudad de Erkrath, de manera conveniente entre la

ciudad de Rattinge donde trabaja Jonathan, Hilden, donde trabaja Liz Nathalia, y la ciudad de

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Excursionismo
Mettmann, donde estudia Pame.
Dusseldorf es una gran ciudad rodeada
de otras pequeñas ciudades. Para la
historia, estamos a solo unos 90 Kms del
Bosque de Teutoburgo, en la baja
Sajonia que en el año 9 d.C fue testigo
de la derrota de los romanos, esta
aplastante derrota de tres legiones al
mando de Quintilio Varo fue
determinante en la conquista de
Germania y los romanos se vieron
obligados de desistir de su conquista,
habiéndose detenido ahi el imperio
romano.

Llegamos a la casa, Pamelita ya nos esperaba, es un lugar muy bonito, acogedor con
muchas plantas y decorado con buen gusto.

Hablamos hasta tarde, pero el cansancio nos venció y fuimos a dormir.

El día del Padre

Junio 17. Despertamos temprano, hay actividades programadas, desayunamos liviano,
Pamelita se adelantó, ella va a una presentación de la banda con la que toca, es la graduación de
bachillerato de su escuela, Lucy va con Liz a la
oficina donde trabaja Liz, nosotros vamos al colegio
de Pame para asistir a la presentación.

Durante el acto hubo varias presentaciones

artísticas y me sorprendió particularmente un joven
adolescente que abrió la parte artística y quien toco
el piano, un hermoso piano de cola, ejecutó una obra
de Beethoven, lo hizo tan bien que recibió una
ovación y esta ejecución la hizo sin leer partitura,
muy bueno.

Luego de la presentación de Pame la llevamos

a casa y salimos para reunirnos con Liz Nathalia y
Lucy en el centro de la ciudad de Hilden, caminamos
por la zona peatonal llena de ventas de todo tipo en medio de almacenes y puestos de comida.
Nos detuvimos para comer algo liviano, Gricelda comió una salchicha, Jonathan y Liz también.
Lucy y yo una pizza de papa, muy buena. Después de un rato regresamos a casa.

La región es también famosa porque en la zona se descubrió los restos del hombre de
Neanderthal hay mucha alusión al tema, muchos lugares llevan ese prefijo (Neander) y pasamos
por el museo donde se exponen los restos de los Neanderthales.

Pasamos a un vivero para comprar unas plantitas, el vivero, como todo aquí, muy grande y
muy surtido. Llegamos a casa y nos esperaba Pame, quien ya había iniciado la preparación del
almuerzo. Descansamos un rato y luego Jonathan preparo la barbacoa y cocino pollo y carne, con
zanahoria, pimientos y berenjena acompañados de puré de papa, acompañado por supuesto de

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Excursionismo
cerveza y los primeros aperoles, estaba todo muy sabroso. ¡Había pasado 9 años sin comer carne,
este día de nuevo comí carne, estaba muy buena por cierto! La vez pasada mi dieta vegetariana
me había limitado la visita a Europa, el consumo de carne aquí es muy importante,

Descansamos un rato y luego salimos a caminar, caminamos por un sendero que conduce
a una reserva donde hay bisontes, un poco más pequeños que los que había en Estados Unidos,
también hay caballos salvajes en una extensión realmente grande. Regresamos a las 8:30 p.m.,
aun con luz del sol, nos fuimos a dormir temprano.

En el centro de Düsseldorf

18 de Junio. Nos preparamos para salir, desayunamos liviano y salimos hacia el centro de la
ciudad, vamos a Misa. La estación de trenes está a pocos minutos de la casa, abordamos el tren
y llegamos rápido, el centro está a poca distancia. Nos alcanzó Claudia , una amiga de Jonathan
y Liz Nathalia, quien vive ahora en Dusseldorf y con quien iremos la Iglesia de San Adolfo.
Abordamos luego un metro y llegamos hasta la plaza Victoria, caminamos un poco y llegamos a
la Iglesia. La Misa fue en español, la comunidad hispana se reúne aquí . La Iglesia me pareció
sencilla en su decoración, un diseño neoromano. Había pocas personas, era mediodía, luego
salimos hacia el centro de la ciudad, había muchas personas en zona peatonal, muchos lugares
de comida al aire libre, ventas en quioscos y almacenes de todo tipo. Dusseldorf probablemente
la ciudad más rica de Alemania, aquí es muy normal y frecuente ver autos de lujo y almacenes de

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Excursionismo
marcas exclusivas. Luego fuimos a caminar al lado del Rin, el rio atraviesa el estado y es medio
de movilización de muchos productos que se transportan sobre barcazas.

El rio, en la zona donde estuvimos tiene tres puentes grandes con instalaciones para
vehículos y trenes. Caminamos por el puente Oberkassel al lado del Río había muchos lugares de
comida predominante asiática, había muchas personas, diferentes razas e idiomas, este estado
tiene la mayor concentración de japoneses en Alemania.

Luego de un platillo de comida japonesa y una cerveza (la Conejona no comió, no se siente
bien), caminamos hacia el lado del Río donde aún se encuentran muchos edificios viejos
(Dusseldorf fue destruida durante la II guerra mundial y las edificaciones son posteriores a ese
momento), había una venta de libros que me impresionó, hab

ía cuadras y
cuadras con ventas a ambos lados en canopies con ventas de todo tipo de libros, algunos en
inglés, una variedad impresionante, así como los precios, en San Salvador pagamos unos $17.00
por un libro, aquí se pueden comprar a 3 x €10.00!!, luego de la caminata regresamos a casa.
Noche tranquila. Cenamos una deliciosa sopa de frijoles con vegetales, la Conejona no ceno.

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Excursionismo
Hoy despertamos tarde, había planes para salir, pero la Conejona no esta bien, así que solo
fuimos al supermercado con Jonathan, Liz Nathalia fue a trabajar, Pame fue a estudiar.

¡La experiencia del supermercado fue agotadora, fuimos en bicicleta!, hacía muchos años
no usaba una y me paso factura. No podía mantener el equilibrio, luego de un rato lo controle
mejor, el viaje de ida todo bastante bien, es una pendiente que no necesita de pedaleo.

El supermercado muy surtido. Luego regresamos, grave, la pendiente ahora es hacia arriba,
y vaya, me dolían las piernas, no podía pedalear hacia arriba a pesar de la facilidad que da el
cambio de velocidades. Hicimos varios descansos y termine haciendo el ridículo y empujando la
bicicleta, se necesita más práctica.

Mientras caminábamos, de nuevo

encontré dos piezas de bronce
conmemorativas del holocausto. Las
piedras de tropiezo; palabra alemana
que designa una piedra en el camino que
puede hacer tropezar al caminante) —en
plural Stolpersteine— es un proyecto
del artista alemán Gunter Demnig. El
propósito de este monumento
exhortatorio es conmemorar el destino
de los seres humanos que fueron
deportados y asesinados por los
nacionalsocialistas. Son cubos de
cemento de 10x10x10 centímetros que,
en la parte superior, llevan incrustada
una placa de latón de 10x10 centímetros
(3'9 pulgadas de lado), donde se
encuentran grabados los datos esenciales de la persona que se conmemora.

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Excursionismo

Regresamos y Lucy preparo almuerzo, una sopita solidaria, especial para la Conejona.
Después del almuerzo dormimos un rato y luego salimos a una tienda muy grande a buscar una
base de macetas, frente a esa tienda hay otra igualmente grande, pero ya estaban a punto de
cerrar, eran casi las 7:00 pm (solo que el sol aún estaba tan intenso como las 4:00 p.m.) . Luego
dejamos el auto y salimos a caminar al bosque Neanderthal, que queda muy cerca, unos 4
kilómetros, regresamos, son las 8:24 y aún hay luz de sol.

El día de los Reyes… (que no es el 6 de enero)

20 de junio. Salimos temprano hoy, Pame se fue a su día de intramuros en la escuela.

Jonathan y Liz Nathalia no nos han dicho aun sobre nuestro plan de estadía. Hoy estamos viajando
por las autopistas de Alemania y pronto estamos en Holanda, solo pasamos un ròtulo que indica
el límite de frontera, no hay aduanas ni nada que nos detenga, no hay puesto de control, no hay
policía, solo avanzamos, al cabo de unas horas estamos ya en Bélgica, entendí por los rótulos de
carretera que vamos hacia Bruselas. Esta vez no manejo, menos mal, maneja Jonathan. El tráfico
estaba un poco cargado, según comentó Jonathan, estamos media hora tarde según el programa.
Llegamos al centro de la ciudad de Bruselas y Liz Nathalia y yo nos bajamos mientras Jonathan
fue a buscar parqueo.

Bélgica, Bruselas.
Caminamos hacia la plaza central. Había muchas personas. Estaban rodeando a los guías
para los recorridos por la ciudad, nosotros nos acercamos a los guías en Español. Carlos será
nuestro Guía, el tipo de Valencia, España, habla rápido y se ve ameno. Mientras llagan los demás
le di una vuelta a la plaza. Esta rodeadas de edificios muy bonitos. Desde lejos algunos se ven

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Excursionismo
como un solo edificio, pero al ver en detalle, son varios edificios
de la misma altura juntos, diferente diseño con características
que denotan quienes eran sus propietarios.

Bruselas en la Edad Media era un centro de negocios muy

importante y ahora es, entre otras, la sede de la Comunidad
Europea. Luego iniciamos el recorrido y nos explico con detalle
el significado de cada edificio y sus decoraciones, salimos de la
plaza y caminamos oyendo las explicaciones de los edificios y
detalles importantes del recorrido, que durante dos horas y
media, nos llevo caminando por el centro de Bruselas. El
recorrido nos llevó también al palacio de gobierno, había mucha
vigilancia, hay una visita oficial.

Terminamos el recorrido y el guía se despidió, tomamos

la foto de grupo y luego caminamos de nuevo a la plaza central.
En el camino pasamos para comer waffles salados, es un plato
típico de Bruselas (o Bélgica?), pasamos a un bar que se nos
recomendó en el recorrido y tomamos cerveza, la cerveza belga
es fuerte, mínimo 9 grados, nos sirvieron diferentes tipos de
cerveza para degustar. Luego salimos de ahí y compramos un
par de recuerdos y seguimos nuestro recorrido.

Para nuestra sorpresa, al llegar a la plaza ya de regreso, esta estaba llena, había muchas
personas frente al ayuntamiento, los Reyes de Bélgica y los de Holanda que estaban en visita
oficial saludaban desde la segunda planta del ayuntamieno. Luego de un momento de ovaciones
de la gente, bajaron para saludar a los asistentes, caminaron alrededor de la barrera circular y
gente de múltiples nacionalidades y razas estaban ahí, en medio de los periodistas y el público
dando la mano a los reyes, quienes se movían entre la multitud.

Durante su recorrido, el rey de Holanda a su paso saludó a Lucy, quien emocionada le dijo:
- Le saludo desde El Salvador-, a lo que el rey respondió con una gran sonrisa y mientras se
alejaba, pensaba en pupusas…

Guillermo Alejandro de los Países Bajos (nacido Willem-Alexander Claus George Ferdinand van
Oranje-Nassau; Utrecht, 27 de abril de 1967)[1] es el rey de los Países Bajos tras la abdicación de
su madre, la reina Beatriz. Desde 2002 está
casado con la reina Máxima de los Países
Bajos, con quien tiene tres hijas: Catalina
Amalia, Alexia y Ariane de Orange-Nassau.

La monarquía de Bélgica es una monarquía

constitucional, popular y hereditaria y por tanto

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Excursionismo
tiene rey o reina de los belgas (Koning/in der Belgen en neerlandés, Roi/Reine des Belges en
francés y König/in der Belgier en alemán) y es el jefe de Estado. Desde la independencia del país
en 1830 ha habido siete reyes en Bélgica. El actual titular, Felipe de Bélgica, se convirtió en rey el
21 de julio de 2013.

Luego que se retiraron en sus autos con su escolta de policías, fuimos a buscar el auto y pasamos
a ver un monumento que se construyó, al igual que la
Torre Eiffel, para una feria mundial.

Bélgica, es un Estado multilingüístico con tres lenguas

oficiales: el 57 % de su población, en la Región de Flandes
principalmente, habla neerlandés, mientras que cerca del
42 % habla francés (en la región de Valonia, al sur, y en la

Región de Bruselas-Capital, una región oficialmente bilingüe que acoge una mayoría de hablantes
de francés). Menos de un 1 % de los belgas vive en la Comunidad germanófona, donde hablan
alemán, junto a la frontera al este del país. A menudo, esta diversidad lingüística lleva a severos
conflictos políticos y culturales, muy parecidos a los de otros países bilingües, reflejándose en el
complejo sistema de gobierno de Bélgica y en su historia política.

Bélgica recibe su nombre de la denominación latina de la parte más septentrional de la Galia,

Gallia Belgica, el cual, a su vez, procede de un grupo de tribus celtas, los belgas. Históricamente,
Bélgica ha sido parte de los Países Bajos de los Habsburgo, los cuales incluían los actuales Países
Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo, ocupando una región algo mayor que el moderno
Benelux.
Desde finales de la Edad Media hasta el siglo xvii, fue un floreciente centro de comercio y cultura.
Desde el siglo xviii hasta la Revolución belga de 1830, Bélgica, en aquella época llamada los

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Excursionismo
Países Bajos del Sur, fue el lugar de muchas batallas entre las potencias europeas y es por ello
que se ha ganado el apodo de "el campo de batalla de Europa" o "la cabina de Europa".
Es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea, cuyas instituciones principales están
ubicadas en el país, así como un número importante de otras organizaciones internacionales,
como la OTAN, por lo que es conocido como el «corazón de Europa.
El regreso a casa fue tranquilo, esta vez la autopista estaba despejada y en dos horas y
media estábamos de regreso en Dusseldorf. Aún no había vivido la experiencia de la velocidad,
esta vez la autopista la recorrimos a 180 Kms hora. Pasamos al supermercado y luego a casa,
cenamos pasta con salsa de hongos frescos y luego a dormir.

El palacio de Drachenfels

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Excursionismo
21 de junio. Salimos temprano después
del desayuno, preparamos para un picnic, Liz
se fue a trabajar y Pame tiene su último día en
el colegio. Pasamos por ella al mediodía y nos
fuimos rumbo a Bonn.

Bonn.
Esta oeste de Alemania que atraviesa el río

Rin. Es conocida por la central Beethoven House, un

monumento y museo en el lugar de nacimiento del
compositor. Cerca de ahí, se encuentra la Bonn
Munster, una iglesia con un claustro románico y
elemento góticos, el edificio rosa y dorado del antiguo
ayuntamiento Altes Rathaus y el Palacio Poppelsdorf.
Hacia el sur se encuentra el Haus der Geschichte, que
tiene exhibiciones de la historia posterior a la Segunda
Guerra Mundial. Fue la capital de Alemania occidental
hasta la reunificación.

Había un poco de tráfico, después de un rato y

por las señales, entendía que vamos hacia un castillo,
luego de bordear el centro llegamos al
estacionamiento y salimos hacia la estación de un
pequeño tren de cremallera que nos llevara hasta la
cumbre de la montaña de las 7 colinas.

El tren es de uno o dos vagones y sale cada 30 minutos. Abordamos e iniciamos el viaje.
Llegamos hasta las ruinas del antiguo castillo desde donde se aprecia a 180 grados el rio Rin y
sus alrededores, la ciudad de Bonn y en días despejados, hasta las agujas de la catedral de
Colonia.

Bajamos desde esa hermosa vista hacia el castillo, nos detuvimos para almorzar con
sandwiches que habíamos llevado.

Luego al bajar por el bosque estaba lloviendo y la disfrutamos, las chaquetas y sombrillas
estaban en el auto, fue muy agradable. Llegamos hasta el castillo, es un lugar hermoso y a
diferencia de otros que hemos visitado en Alemania, este es de reciente construcción.

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Excursionismo
El recorrido guiado con una aplicación que descargó Jonathan facilito la visita. Recorrimos
los diferentes salones, es impresionante
cuanta belleza hay en ese castillo, desde
los vitrales y pinturas, las tallas en madera,
los tapices y el mármol, en fin, una belleza.
Tomamos fotos de casi cada sitio, Lucy se
negó a sentarse en el trono (les recuerdo
que ayer conoció a dos reyes y la saludo
uno de ellos).

Drachenfels ("Roca del dragón") es una

montaña de 321m de altura en la cordillera
de Siebengebirge cerca de Bonn, Alemania.
El castillo en ruinas en la cima de la
montaña posee el mismo nombre. Un
castillo de construcción más reciente,
restaurado en 2003 y también en la margen
derecha del Rin, se llama Palacio Drachenburg.
En el estado vecino, Renania-Palatinado, también hay una montaña que se llama Drachenfels.
Tiene una altura de 571m, y esta en el Bosque del Palatinado, cerca de la ciudad de Bad Dürkheim.
Cerca de la cima, hay una cueva que se llama "Drachenhöhle" ("Cueva del Dragón").
Una leyenda germana
cuenta que Sigfrido – el
héroe del Cantar de los
nibelungos y de la Saga
Völsunga islandesa – mató a
un dragón que vivía en una
caverna en la montaña, para
luego bañarse en su sangre
y volverse invulnerable.
Según las sagas, eso ocurre
en un lugar llamado Brezal
de Gnita. El Brezal de Gnita
es un lugar mítico, pero
posiblemente, se refiere a
uno de esos dos lugares. Por ende, las montañas se llaman "Roca del Dragón" -- Drachenfels.
A la cima de la primera montaña puede accederse por un ferrocarril de cremallera, llamado
Ferrocarril del Drachenfels. El trayecto comienza en el pueblo de Königswinter.
Terminamos el recorrido regresamos a la ciudad, pasamos por un parque para comer fruta y tomar
café. Un pasatiempo de los habitantes de Bonn.

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Excursionismo
El Parque Rheinaue. Establecido a finales del siglo XIX y XX, un parque recreativo en el Rin. Está
formado por amplios prados rodeados de árboles y arbustos. Hay campos deportivos, un jardín
japonés y un gran estanque donde se puede pescar.
También se pasea en bote
aquí. Hay una pequeña playa
en la orilla en verano.

Regresamos a casa sin

mayores contratiempos, la
carretera sin tráfico y en dos
horas y media hicimos el
recorrido. Mucho que comentar
sobre este día.

Duisburg

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Excursionismo
22 de Junio. Esta mañana nos levantamos tarde. Solo fuimos a caminar a un mercadillo con
Pame, Gricelda y Lucy. Regresamos para almorzar, esta lluvioso el día. Este día vamos a un
espectáculo, no nos habían dicho más, solo que había que vestirse elegante, así que saque mi
traje oscuro y un corbatín.

Estamos viajando hacia el norte donde el Ruhr se une al Rin, atravesamos la campiña en tren,
luego viajamos en bus hasta las cercanías de una plaza muy grande. Liz Nathalia fue a trabajar y
se nos unirá al salir de su trabajo.

Duisburg es una ciudad alemana situada en la

región metropolitana del Rin-Ruhr en el Estado
de Renania del Norte-Westfalia. Está ubicada en
la confluencia de los ríos Rin y Ruhr, cerca de
Düsseldorf y cuenta con uno de los puertos
interiores más grandes del mundo con más de
40km de muelles. Durante la edad Media fue una
ciudad-estado y formó parte de la Liga
Hanseática, evolucionando posteriormente hacia
un gran polo industrial del hierro, el acero y la
industria química, motivo por el cual fue
fuertemente bombardeada durante la Segunda
Guerra Mundial.

Un día en la Ópera

No podía faltar. Estaba lloviendo, salimos de la estación y abordamos un bus que rodea la ciudad,
como la ruta 30 en Sivar, llegamos hasta un puente
que cruza el Ruhr y caminamos al lado del Río. De
nuevo abordamos otro bus que nos dejó cerca de
nuestro destino: vamos a la Ópera.

Es una presentación de una obra de 1922, el teatro

es grande, con una sala de recepción donde había
servicio de bebidas (vino, champagne, cerveza y
pretzels), fuimos para dejar nuestras chaquetas y
sombrillas en el guardarropa. Fuimos a buscar
nuestras butacas. Antes de la presentación una de
las anfitrionas describió animadamente la trama de
la obra.

La Deutsche Oper am Rhein es la compañía

estatal de opera compartida entre las ciudades de
Düsseldorf y Duisburgo en la región del Ruhr. Su
nombre procede de la unión de las compañías de
ópera de ambas ciudades en 1956.

El teatro, como dije es grande, el escenario con un

hermoso cortinaje y la orquesta al frente. La obra
es en alemán, pero los textos los proyectan sobre

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Excursionismo
el marco superior, arriba del cortinaje. El público, la mayoría publico mayor, pocos jóvenes. Luego
del primer acto salimos al intermedio, fuimos a la recepción donde de nuevo había servicio y la
gente charlaba animadamente.
Al salir estaba lloviendo y tuvimos dificultad para encontrar transporte, luego de un rato Jonathan
contacto un Uber que nos llevó a la estación. Abordamos el tren y luego un bus que nos llevó a
casa.

Comentamos los detalles de la obra, pendientes del contenido, y a que solo Jonathan, Liz Nathalia
y Pame pudieron disfrutarla a plenitud.

El lago Unterbacher

23 Junio. Unterbach es un barrio

de Düsseldorf, parte del Distrito 8.
Hasta una reorganización local en
1975, era parte de Erkrath,
Alemania. Una parte del
Unterbach anterior a 1975
permanece como el barrio de
Erkrath-Unterfeldhaus. El lago del
mismo nombre se encuentra en
esta jurisdicción, es un lago
grande.

Fuimos con Gricelda, Lucy,

Jonathan y Pame por la tarde para un picnic, Liz Nathalia fue a trabajar. De hecho, son dos lagos
juntos y los atraviesa una autopista. Llegamos al estacionamiento y nos internamos en el bosque
por los múltiples senderos, cuando digo nos internamos en el bosque … es literal, el bosque que
rodea los lagos es respetados por quienes lo visitan, la gente NO camina o circula (en bicicleta)
fuera de los senderos, así el bosque se mantiene con su vegetación natural, abundante y espesa.

Los lagos también tienen muchas

aves, principalmente patos, gansos,
cisnes, cormoranes, garzas, martin
pescador, etc. de cada especie
variedad. No se asustan fácilmente,
nadie los persigue o mata, son libres
y disfrutan de esa libertad
embelleciendo el paisaje.

Tuvimos el tiempo para arreglar el

mundo (por lo menos la parte que
siempre queda pendiente) ,
compartimos un rato, pan dulce,
tomamos café y la fruta que
llevamos. Luego Jonathan salió para
buscar a Liz Nathalia con Lucy.
Nosotros nos quedamos y
caminamos hacia un extremo del lago desde donde se aprecia una buena parte del lago, hay botes
de vela también, hay un sector de playa para disfrutar también del sol y hay sectores delimitados

17
Excursionismo
de playa nudista. Esta costumbre surgió después de la reunificación, los alemanes orientales,
quienes vivieron con muchas restricciones por muchos años, y adoptaron esta costumbre, la cual
también tomaron los alemanes occidentales.

Regresamos a casa y nos esperaba ya Liz Nathalia y Lucy. Prepararon cena y nos fuimos a
descansar. Mañana será un día largo, solo eso nos han dicho.

El sur oeste de Alemania.

24 de Junio. Salimos temprano, 6:30 a.m, ya estamos en camino. Pame se quedó en casa. Vamos
rumbo al sur, el paisaje cambia notablemente en poco tiempo, pasamos de los bosques del norte
a las tierras de cultivo. Hay campos de gran extensión con cebada y trigo. En el camino nos informa
Jonathan que vamos hacia el Palatinado, una zona del sur de Alemania que conocí en mis clases
de hostelería en los 70´s, por la vinicultura, se producen los vinos famosos del Valle de Mosela,
Rheinhessen, Rheingau, entre otros, vinos blancos y tintos, ácidos algunos y afrutados otros. Las
botellas de cuello largo.

Renania-Palatinado es uno de los 16 estados federados de Alemania. Tiene una superficie de 19

846 km² y está atravesado por los ríos Rin, Mosela y Nahe. Su capital es Maguncia. Otras ciudades
importantes del estado son Kaiserslautern, Trier, Koblenz y Ludwigshafen.

A diferencia del resto de Alemania que beben cerveza como si de agua (con gas) se tratase, en
Rheinland-Pfalz el vino es el rey. Tiene una denominación de origen propia llamada Pfalz,
Palatino., y tiene diferentes variedades, tanto en vino tinto, como pueda ser el Dornfelder, como
en blanco, el Riesling o el Silvaner, entre otros. Esta región fue creada hace relativamente poco,
por lo que el acento del Bundesland no es uno solo, sino que varía según las regiones. Uno de lo
más típicos y escuchados es el Pfälzisch, ya que es el dialecto que se habla algunas de las
ciudades más pobladas del estado.

En el camino a nuestro destino, pasamos a una ciudad llamada Trier.

Trier
Esta ciudad data de 300 años A.C. Fue construida por los romanos y fue un importante bastión en
la conquista de Alemania. Fue una
ciudad amurallada y sobrevive una
estructura de piedra con tonos
negros, la puerta negra o Porta
Nigra.

Tréveris (en alemán: Trier) es una

ciudad alemana del estado de
Renania-Palatinado, ubicada en la
ribera derecha del río Mosela,
cerca de la frontera con
Luxemburgo.

Fue fundada como Augusta

Treverorum hacia el 16 a. C., es
una de las dos ciudades más
antiguas del país junto con Augsburgo y conserva diversas construcciones de la Antigua Roma.

18
Excursionismo
En 1986, la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad el conjunto de «monumentos romanos,
la catedral de San Pedro y la iglesia de Nuestra Señora en Tréveris».

Recorrimos la ciudad, es pequeña, encontramos atrás de la iglesia una

estatua muy grande de Carlos Marx, esta es la ciudad donde nació y es su
ciudadano mas ilustre. La ciudad hace alusión a este personaje hasta en los
semáforos, donde la figura que aparece es la de Karl Marx y no la figura
tradicional de un hombre. Compramos un detalle de recuerdo, la hora un
pasamos no había muchas personas en el centro donde están la zona
peatonal y regresamos a la ruta.

En poco tiempo pasamos la frontera, que como en Holanda y Bélgica , es

solo un rotulo en el camino. ¡¡Estamos en Luxemburgo!!, no lo habría
esperado. La única pista era
que iríamos a un destino
donde el 80% de la población habla 4 idiomas:
Inglés, Frances, Alemán y “otro”.

El viaje fue tranquilo observando el paisaje, hay

muchos generadores gigantes de energía eólica.
Hay viñedos a ambos lado de la carretera hasta
llegar a la “frontera” con Luxemburgo , el rio mas
importante en la zona es el Mosela y hay varios
viaductos en la ruta.

El sistema de carreteras y en general de

transporte me impresiona de nuevo, los trenes
son rápidos , cómodos y modernos, el sistema de
metro y los “trams” o trenes urbanos de
superficie, complementados por los buses,
muchos articulados, realizan muy bien la labor de
la movilidad. La gente respeta las normas, no hay
“animalistas” que se metan o rebasen, o usen el
carril izquierdo para hacerlo. El tráfico es ordenado, hay mucho, mucho tráfico pesado, sin
embargo los accidentes, que también los hay, son mínimos comparados con los nuestros y el
volumen de personas, vehículos kilómetros de carretera. Los semáforos se respetan y los
peatones pueden cambiar los semáforos para pasar. Se puede comprar un boleto por 50.00 euros
para casi todos los medios de transporte al mes en toda Alemania. Hace poco se probó un pago
de €9.00 euros, pero no descongestiono como se proyectaba, sino que incentivo más personas
viajando por lo que desistieron, pero son diferencias abismales. Un boleto mensual cuesta unos
€50.00 euros, lo cual es muy accesible, si se tiene en cuenta que es para buses, trams, metro y
trenes. Por otro lado, la puntualidad es parte de la cultura, los medios de transporte cumplen al
minuto su horario, independiente de si son buses, trams, trenes o el metro. Se puede confiar en
los horarios para programar el tiempo .

A esto se suma la cultura de la bicicleta, es tal el respeto al ciclista, que impresiona como personas
de edades usan bicicleta para movilizarse, independiente de su situación, jóvenes y ancianos por
igual, llevan niños y perros en sus bicicletas con toda seguridad, las ciclovías están marcadas y
se respetan.

19
Excursionismo
Es importante destacar que la velocidad cuenta, en Bélgica y Holanda el límite de velocidad en las
autopistas es de 120- 140 Kms hora, en Alemania, como explique en otro apunte, NO hay limite,
solo la capacidad y responsabilidad del conductor, pero en un ambiente controlado, es decir, las
reglas se respetan, los
carriles tienen un uso
definido y no hay
desorden.

A este punto, también

es importante destacar
qué hay diferencias y,
hasta donde he visto:
España, Francia,
Portugal, ahora
Holanda y Bélgica , el
trafico es más ordenado
en Alemania. Esto es
importante en cuanto
que en dos horas se
puede hacer recorridos
largos, ¡ir desde
Dusseldorf hasta
Bélgica es solo 2 horas y media!, en nuestro caso para atravesar de Ayutuxtepeque a Sans Souci,
¡es una hora y media si no dos!, es una locura el tiempo que pasamos en trafico sin avanzar.

Luxemburgo.

Mucho he leído y visto de este pequeño país, el cual al paso de la historia nos demuestra que no
es el tamaño del territorio o la abundancia de recursos lo que determina el desarrollo de este, sino

cómo se administra lo que se tiene.

El Gran Ducado de Luxemburgo (en luxemburgués, Groussherzogtum Lëtzebuerg; en francés,

Grand-Duché de Luxembourg; en alemán, Großherzogtum Luxemburg), es uno de los veintisiete
Estados soberanos que forman la Unión Europea. Se trata de un Estado sin litoral, rodeado por

20
Excursionismo
Alemania, Bélgica y Francia. Luxemburgo cuenta con una población de 636,000 habitantes sobre
un área de 2,586 km².

Este país se dedica a administrar la riqueza. El dinero

de muchísimas personas se mueve a través de sus
bancos. El gobierno de Luxemburgo es una monarquía
constitucional parlamentaria unitaria, siendo el único
gran ducado soberano en la actualidad. El Estado tiene
una economía altamente desarrollada, disfrutando de
un PIB de los más altos del mundo, de acuerdo con el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Luxemburgo es miembro de la Unión Europea, la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, las Naciones Unidas y el Benelux,
reflejando la orientación política a favor de la
integración económica, política y militar. Su capital,
Luxemburgo, es sede de numerosas instituciones y
agencias de la Unión Europea. Luxemburgo posee
culturas y tradiciones diversas por encontrarse entre la
Europa romana y la Europa germánica.

El país tiene tres lenguas oficiales: luxemburgués,

francés y alemán. La localidad de Schengen, que dio su
nombre al espacio de Schengen, está ubicada en
Luxemburgo. Posee una economía basada en la
gestión de fondos de inversión, fondos de alto riesgo
(hedge funds), gestión de telecomunicaciones, logística
(gracias a su situación privilegiada entre Francia,
Alemania y Bélgica), inversión y gestión aeroespacial
(especialmente en satélites gracias a la empresa
luxemburguesa SES S.A.), banca privada y gestión de
capitales. Todo ello acompañado de uno de los
regímenes fiscales más laxos de la Unión Europea, lo
que ha generado ciertos escándalos bajo las acusaciones de que ciertas multinacionales como
Pepsi, Ikea, Accenture, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, JP Morgan, FedEx, Amazon o
Deutsche Bank, entre otras,
han eludido millones de
euros en impuestos cada
año.[51] Su economía es
estable, con altos ingresos y
un crecimiento moderado,
baja inflación y baja tasa de
desempleo. El sector
industrial, hasta hace poco
tiempo dominado por el
acero, se ha ido ampliando
y diversificando hasta incluir
la industria química, la de

21
Excursionismo
goma y otros productos. Durante las décadas pasadas, el crecimiento del sector financiero había
más que compensado la declinación de la industria del acero. La agricultura está basada en
pequeñas granjas familiares.

Luxemburgo es uno de los centros comerciales y financieros más importantes que compite con
Bélgica y Países Bajos. Luxemburgo posee el segundo PIB per cápita más alto del mundo,
después de Catar, aunque
algunos organismos le ponen en
primer lugar. Luxemburgo
además alberga las sedes
centrales de varias
corporaciones multinacionales,
entre ellas Ternium, Tenaris, y
una de las seis sedes centrales
del líder mundial acerero Arcelor
Mittal.

El mercado laboral de
Luxemburgo representa
445.000 puestos de trabajo
ocupados por 120.000
luxemburgueses, 120.000
residentes extranjeros y
205.000 trabajadores transfronterizos. Estos últimos pagan sus impuestos en Luxemburgo, pero
su formación y sus derechos sociales los paga su país de residencia. Lo mismo ocurre con los
pensionistas.

22
Excursionismo
El gobierno de Luxemburgo siempre se ha negado a compartir parte de sus ingresos fiscales con
las colectividades territoriales fronterizas francesas. Este sistema se considera una de las claves
del crecimiento económico de Luxemburgo, pero en detrimento de los países fronterizos.

El costo de vida es muy alto, si se compra con cualquier otro país, pero responde al ingreso, se
paga €3.50 euros por un aguacate y €9.50 por un mango, o €47,500 por un reloj!! , y así
sucesivamente, si se compara los precios es realmente caro llegar como turista. Aquí se
encuentran vehículos realmente lujosos, tiendas de marcas famosas, pero todo igualmente caro
para la capacidad adquisitiva de cualquier viajero.

Fuimos a buscar parqueo y

encontramos un espacio en el
sótano de un parque! Nos
quedamos en el 3er nivel.
Recorrimos la ciudad, esta como
“acomodada” en un espacio muy
pequeño, casi “apiñada”, hay un
sector de centro histórico y un
sector muy moderno. Hay varios
puentes muy altos, hay un
pequeño rio que atraviesa la
ciudad en un terreno muy
quebrado, han construido en las
márgenes del arroyo. Caminamos
mucho, desde la plaza de la
Constitución, el Balcón de
Europa, el puente Adolfo, la
ciudad judicial, el ascensor panorámico, el gran Puente de la Duquesa Carlota, la Catedral de
Nuestra Señora, , el palacio del Duque y la Duquesa para el cambio de guardia. Este es un palacio
pequeño, y a diferencia de otros, no esta rodeado por amplios jardines, sino por edificios, la
mayoría comerciales y otros que ocupa el parlamento y algunas de las fracciones parlamentarias.

Fuimos por una cerveza en restaurante llamado “Oscar” en lo que sería un barrio llamado Grund
que esta a unos 70 mts abajo del nivel de la calle principal de acceso y frente al centro judicial.

23
Excursionismo
Hay un elevador que en pocos segundos nos baja hasta el nivel de la calle de ese sector, hay
mucha gente de todos lados, los restaurantes están llenos y hay mucha gente circulando.

Fuimos también a tomar fotos desde el puente hacia el elevador panorámico y bajamos hasta el
nivel del Río y hasta el elevador panorámico. Subimos y tomamos algunas fotos desde ahí , es
impresionante. Luego caminamos ya hacia el estacionamiento donde dejamos el auto, pasamos
por un cafe y descansamos un momento, es hora de regresar. El viaje de regreso fue tranquilo,
dos horas y media de camino y de nuevo en casa. Recorrimos unos 500 kms este día.

Una sorpresa deliciosa

25 de junio. Este día empieza tranquilo, nos levantamos tarde y desayunamos a media
mañana. Dormite un rato luego de los apuntes y ya era hora de almorzar, esta vez comida china,
muy bueno con pasta de arroz.

Luego nos preparáramos para una cita que

nos avisamos que teníamos , salimos con una
bolsa con agua y cerveza, para nuestra se
trataba de una presentación de Opera de
nuevo, salvo que esta vez se trata de una
amiga de Jonathan y Liz Nathalia, Pame se
adelantóo y luego nos reunimos en el sitio, era
un concierto de Opera con coro: la
“Spanische Nachte” en el palacio de la
Heinrich Heine Universitat, Düsseldorf , el
coro se presento con las obras de Esteban
Sanz Velez, Manuel Fernandez Caballero,
Pablo Sorozabal, Verdi y Bizet.

Entre el coro estaba Carolina Vargas, una amiga de Colombia, quien se hizo notar por su voz, una
soprano que tiene mas voz que estatura, y fue hermoso, Verena Krauledat explico cada una de
las obras, luego apareció la bailarina chilena Andrea Steigmaier del Prado, la mezzo soprano
Sarah Alexandra Hudarew, en la foto con Pame, el barítono italiano Matteo Guarze y el tenor
Giovanni da Silva de Brasil.

Las obras Volar, el Coro de las fumadoras, La Zamacueca chilena, Habanera, !Viva Madrid! Coro
di zinagarelle, Coro di matadora spagnouli, pudimos disfrutar de Carmen y La Traviata!!. La
directora fue Silke Lohr y el pianista un japonés de quien no tuve oportunidad de obtener su
nombre, pero que hizo un trabajo magnifico. Todo un espectáculo, los organizadores se quedaron
cortos el escenario se vio pequeño, el lugar estaba abarrotado. Era temprano, pero en esta época
del año, a las 6:00 p.m. hay sol fuerte aun y hay calor, ademas que no había suficientes sitios para
sentarse.

Regresamos a casa, Liz Nathalia tenia que trabajar y solo se quedo a la primera parte, luego con
Jonathan esperamos a saludar a Carolina, quien junto a otra amiga y compañera colombiana, nos
acompañaron un momento. Fue emotivo. Regresamos a casa y cenamos.

Dusseldorf, la Konigsallee

24
Excursionismo
Nos despertamos tarde, la mañana tranquila, luego del desayuno nos preparamos
para salir. Vamos al centro de la ciudad de Dusseldorf.

Königsallee es un bulevar conocido por el canal que la recorre así como

por las tiendas de lujo que se encuentran a sus lados, siendo la calle de
compras más elegante de Alemania. Es importante destacar que el
nivel de vida es mas alto en este estado que en los demás de Alemania,
hay aquí una representación de las tiendas mas lujosas del mundo, así
como también la cantidad de vehículos de lujo. Es normal en un alto
ver pasar no uno, sino varios Porsche, Bentley, Maserati o Ferrari.

Caminamos varias horas recorriendo La zona donde se encuentran los

medios de comunicación, radios y televisoras, aquí es donde esta la
torre de la radio y televisión que destaca en el paisaje de Dusseldorf,
la zona cuenta con muchos edificios muy modernos con diseño arquitectónico muy particular,
compiten por la atención de los
transeúntes a ambos lados del Río, que
en este lugar antes fue una zona de
carga, hoy hay edificios de oficinas y
hoteles. Caminamos al lado del Río y
luego almorzamos frente al embarcadero.
Luego nos dirigimos a la zona comercial
mas exclusiva de la ciudad, la Koenigalle,
hay mucho que ver aquí, luego de recorrer
esta avenida y sus escaparates, a pocos
metros se encuentran las tiendas mas
populares, en donde los precios son
significativamente mas bajos. Son dos
mundos tan diferentes a unos metros uno
del otro. Aquí tomamos un cafe y
esperamos a Claudia, quien se hará cargo
de las plantas mientas estamos fuera por
una semana.

Esta ciudad se caracteriza también por el

estilo de vida de la gente, que al tener
mayor capacidad adquisitiva, consume
acordemente y visten elegante. Fuimos
de compras por un rato, muchos artículos
y clientes multiculturales, las colas de probador y pago son largas. Abundan las familias
musulmanas que destacan por su vestimenta.

Luego de las tiendas de departamento SM pasamos a comprar algunas cosas a una tienda de
artículos latinos, no había de los nuestros, pero hay una buena representación, principalmente de
sur America, luego regresamos a casa. Jonathan fue por Liz Nathalia para cenar, noche de tacos.
Muy bueno.

Día de aeropuerto.

25
Excursionismo
27 de Junio. Esta mañana salió Pame hacia El Salvador muy temprano, la llevamos al aeropuerto
y en poco tiempo estaba ya registrada y lista en aduanas, su vuelo parte hacia Madrid donde hará
conexión para San Salvador .

Salimos de regreso para desayunar, preparamos maleta para una semana, aún no sabemos el
destino, salimos a mediodía para recoger a Liz Nathalia quien se fue a trabajar. Ella vino con una
amiga a quien dejo algunas tareas de la oficina. Tomamos un bus y vamos hacia el aeropuerto de
nuevo. Llegamos temprano y esperamos, aun no sabemos donde vamos, nos pidió Jonathan que
adivinásemos, la Coneja dijo Praga, yo dije Berlín. Paso el tiempo y una hora antes de abordar
vino Jonathan con los pases de abordaje, vamos a Berlín!, estoy emocionado, por mi mente pasan
muchas cosas,

Llegamos a la ciudad histórica en nos 50 minutos, fuimos a buscar un auto de alquiler, mientras
esto sucede me aclaran que no nos quedamos en Berlín, es un atajo hacia donde vamos. Salimos
de Berlín y vamos hacia otra ciudad, vamos a Dresden, otra ciudad que tiene mucho que ofrecer,
pasamos la noche en un apartamento en un tercer piso. Antes de llegar pasamos a una tienda de
conveniencia por sandwiches, muy buenos por cierto. Conocimos parte de la ciudad dando vueltas
para encontrar un parqueo, , nos acostamos tarde.

Dresden

Dresde es la capital del estado de Sajonia, en el este de Alemania, y se caracteriza por sus

célebres museos de arte y la arquitectura clásica de su ciudad antigua reconstruida. La iglesia

barroca Frauenkirche, famosa por su gran cúpula, se completó en 1743 y se reconstruyó después
de la Segunda Guerra Mundial. El palacio Zwinger, inspirado en el de Versalles, alberga museos
como el Gemäldegalerie Alte Meister, que exhibe obras maestras de arte como la “Madonna
Sixtina” de Rafael. Dresde también se llama Florencia en el Elba, originalmente principalmente por
sus colecciones de arte. Su arquitectura barroca y mediterránea, así como su ubicación pintoresca
y climáticamente favorable en el valle del Elba contribuyeron significativamente a ese nombre
adicional.

La destrucción de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Recordado como uno de los episodios
más negros del final de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de la localidad alemana de
Dresde, un ciudad conocida como la Florencia del Elba, llevado a cabo entre el 13 y el 14 de

26
Excursionismo
febrero de 1945 por la aviación aliada (británicos y estadounidenses), supuso la muerte de entre
20.000 y 45.000 personas. Unos mil aviones sobrevolaron Dresde, destruyendo hasta los
cimientos una ciudad que, hasta aquel momento, no había sido considerada una plaza con
especial valor estratégico.

Los bombardeos injustificados de la Segunda Guerra Mundial causaron muchos daños a la ciudad.
La parte histórica de la ciudad fue completamente destruida y arrasada. Los restos de los edificios
históricos fueron desmantelados y reconstruidos siguiendo diseños antiguos. La restauración
completa de la ciudad tardó 40 años, y la restauración de algunos de los edificios sólo se completó
tras la unificación de Alemania Occidental y Oriental.

La moderna ciudad es un interesante conjunto arquitectónico, galerías, museos y un fastuoso

mobiliario urbano. La infraestructura turística es de primer nivel.

Dresde tiene una gran variedad de teatros como Semperoper, orquestas como la Orquesta Estatal
Sajona, coros como Kreuzchor y famosos museos como la Galería de Pinturas de los Maestros
Antiguos. A la vez cuenta con una arquitectura extraordinaria, sobre todo el estilo barroco, como
Zwinger, Residenzschloss, Frauenkirche o Hofkirche. El mercadillo de Navidad, Striezelmarkt,
fundado en 1434, es uno de los más antiguos mercadillos de Navidad del mundo.

28 de Junio. Nos levantamos temprano, fuimos por el auto y algunos suministros para desayunar.
Salimos de ahí y fuimos a la biblioteca de la Universidad de Dresden, un encuentro con el pasado
fuimos a ver el Código de Dresden, que realimente no es tal, es de México, es uno de los códices
mas importantes de la cultura azteca y náhuatl, es decir es nuestra historia, pudimos apreciarlo en
el museo de la
universidad en una
urna protegida.
Solo tres libros
lograron salvarse de
las llamas y la
ignorancia de los
conquistadores
españoles, uno de
ellos fue el Codex
Dresdensis, son 39
páginas que forman un
completo manual
astronómico.

Está expuesto en la
Biblioteca del Estado,
en una sala que parece
el interior de una vitrina
blindada en penumbra,
y sus figuras representan calendarios rituales, predicciones, eclipses de sol y de luna, las fases de

27
Excursionismo
Venus y los lugares donde habitaba la divinidad de la lluvia.
Originalmente, el manuscrito había sido doblado en forma de
acordeón. La vitrina donde se expone tiene un espejo largo
que permite ver también el reverso del manuscrito.

En la actualidad, se exhibe en dos partes, cada una con una

longitud de aproximadamente 1,8 metros, en el museo de la
Biblioteca .Entre 1880 y 1900, el bibliotecario Ernst Wilhelm
Förstemann de Dresde logró descifrar la sección del
calendario, incluyendo los numerales maya utilizados en el
códice. Estos números se basan en un sistema de numeración
vigesimal (base-20) formado por tres símbolos: cero (forma de
concha), uno (punto) y cinco (barra). Hitos importantes en la
posterior decodificación de la sección no-calendárica fueron la
asignación de deidades a glifos específicos por Paul Schellhas
en 1897 y el enfoque de desciframiento fonético de Yuri
Knorozov en la década de 1950. El trabajo de Knorozov se
basó en el alfabeto de Landa desarrollado por Diego de Landa
alrededor de 1566.

La biblioteca donde se guardaba el

códice fue alcanzada durante el
bombardeo de Dresde en la Segunda
Guerra Mundial. El códice sufrió
daños importantes por el agua, pero
fue meticulosamente restaurado.6 Sin
embargo, algunas de las páginas
fueron devueltas fuera de secuencia a
la caja protectora de vidrio. Se han
mantenido así porque el daño
causado por el agua hizo que algunas
de las áreas pintadas se adhirieran al
vidrio.

Muy importante. Todo un regalo.

Luego surge la pregunta si este u

otros tesoros que hemos visto en los diferentes museos debería ser devuelto a sus propietarios o
permanecer donde esta, y porque…

La Ciudad Vieja (Altstadt) que es joven, ya que fue reconstruida tras el bombardeo de la II Guerra
Mundial, y una Ciudad Nueva (Neustadt) que es vieja, porque conserva un buen patrimonio

28
Excursionismo
barroco, Dresde ha sido un importante foco cultural en Europa desde hace más de 300 años. La
Semperoper continúa la tradición operística iniciada cuando la ciudad se convirtió en la capital de
la ópera italiana al margen de Italia, Farinelli y el resto de castratos pasaron por la ciudad, uno de
sus regentes mostró un refinado gusto por la pintura, adquiriendo colecciones de gran valor que
hoy podemos ver en los museos de la ciudad.

La República Checa

29 de Junio. Salimos de Dresden y vamos de nuevo

a la carretera, nos ha dicho que vamos hacia un país
donde no se habla ninguno de los idiomas
conocidos, alemán, español, inglés o francés,
después de unas dos horas y más, pasamos la
frontera, estamos en la República Checa, para de lo
que fue la Unión Soviética y luego Checoslovaquia,
se habla checo y aunque aceptan euros, tienen su
propia moneda. Es un paisaje de sueño, le llaman la
Suiza Bohemia. Tomamos un camino sinuoso que
bordea un rio, desafortunadamente había habido un
incendio forestal que arraso con una gran extensión de bosques de pino, es un paisaje triste y
desafortunado.

La Suiza bohemia (en checo:

České Švýcarsko; en alemán:
Böhmische Schweiz) es una
región pintoresca en el noroeste
de la República Checa. Se
encuentra en el lado checo de
las montañas de arenisca del
Elba al norte de Děčín en
ambos lados del río Elba. Se
extiende hacia el este en los
montes Lusacianos y hacia el
oeste hasta los montes
Metálicos. Su mayor altura es
Děčínský Sněžník con 726 m s.
n. m.. Ha sido un área protegida
(como ChKO Labske Piskovce)
desde 1972. La región a lo largo
de la margen derecha del Elba
se convirtió en parque nacional
el 1 de enero del año 2000, el parque nacional de la Suiza bohemia (en checo, Národní park České
Švýcarsko). El parque nacional es adyacente al Parque nacional de la Suiza Sajona (Sächsische
Schweiz) en Alemania.

Las casas y restaurantes están construidas a lo largo del Río y parecería que están insertados en
la montan1a de piedra. Un paisaje muy bonito.

29
Excursionismo
Después de un rato de admirar el paisaje, pasamos por una cerveza en el mismo lugar donde
antes habían estado Liz Nathalia y Jonathan, luego fuimos a nuestra cabaña, esta perdida en una
montaña en un pueblo llamado Byonovec, es pequeña y hermosa, bien equipada. Nos
acomodamos y cenamos, luego salimos a caminar, no llegamos hasta nuestro destino, es tarde y
la zona se volvió boscosa, así que regresamos para descansar, mañana nos espera otro de esos
días de sorpresa.

29 de Junio. Salimos temprano, así

que preparamos sándwiches para el
desayuno en el camino, viajamos dos
horas y media, el paisaje es boscoso.
Un uno de los pueblos del camino
pudimos ver un nido de cigüeñas,
habia varias crías, así que tomamos
una foto y seguimos el camino,
salimos del area boscosa y llegamos
hasta las plantaciones de trigo y
cebada, grandes extensiones de
terreno. Adelante y después de
varios poblados, encontramos una
plantación que nos llamó la atención:
el lúpulo.

Esta región del mundo es donde se

tiene el mayor consumo de cerveza por persona, y a ese fin el lúpulo, la cebada y el trigo. Después
de muchos kilómetros y tranquilo recorrido, nos acercamos a nuestro destino, los rótulos nos
informan que estamos llegando a Praga.

Praga.

Es soñado, habíamos hablado de ello con Gricelda, y de pronto estamos en el camino. A diferencia
de Dusseldorf, Praga no está
rodeada de otras ciudades, se llega
en directo, atravesamos el puente
sobre el rio Moldava, Praga, la
capital de la República Checa, está
dividida por el río Moldava. Recibe el
apodo de la “Ciudad de las Cien
Torres” y es conocida por la Plaza de
la Ciudad Vieja, el núcleo de su
centro histórico, con coloridos
edificios barrocos, iglesias góticas y
el Reloj Astronómico medieval, que
muestra un espectáculo animado

30
Excursionismo
cada hora. El puente peatonal de Carlos se completó en 1402 y está bordeado de estatuas de
santos católicos.

Dejamos el auto en un estacionamiento y

a caminar, Jonathan ha sido siempre un
excelente guía, lee mucho y se
documenta sobre cada destino, el
recorrido según dijo sera interesante.

Praga fue fundada a fines del siglo ix,

convirtiéndose en una de las capitales
más importantes de Europa en los siglos
xviii y xix. Antigua capital del Reino de
Bohemia y de Checoslovaquia, en el
siglo xx sufrió los efectos de las dos
guerras mundiales y de la dictadura nazi. Tras la segunda guerra quedó dentro de la esfera de
influencia soviética. Tras la Revolución de terciopelo y la caída del Muro de Berlín la ciudad se ha
ido adaptando a la economía de mercado. Praga, cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio
de la Humanidad en 1992.

El recorrido fue mas que interesante, estuvimos a visitar las catedrales, lañas plazas, los palacios,
y finalmente las tiendas de departamentos, las marcas mas famosas están representadas aquí,
algunas cosas son mas exclusivas, hay un reloj ÚNICO en el mundo ya que luego que fue
construido, a su creador s ele cegó para que no construyera
otro.el mecanismo del reloj astronómico fue construido por el
maestro Hanuš (cuyo verdadero nombre era Jan Růže) y por
su ayudante Jakub Čech en 1490. Los ediles cegaron al
maestro Hanus para que no pudiera construirse una copia del
reloj. Čech vengó a su maestro introduciendo una mano en el
mecanismo, atascándolo e inutilizándolo, a costa de quedar a
su vez manco. Los tres principales componentes del reloj son:

• El cuadrante astronómico, que además de indicar las 24

horas de día, representa las posiciones del sol y de la luna en
el cielo, además de otros detalles astronómicos.
• Las figuras animadas, que incluyen "El paseo de los
Apóstoles", un mecanismo de relojería que muestra, cuando el
reloj da las horas, las figuras de los doce apóstoles.
• El calendario circular con medallones que representan los
meses del año.

El reloj ha funcionado ininterrumpidamente desde que fue

inaugurado, y este día pudimos asistir a dos horas para verlo
funcionando, las 11:00 a.m y las 5:00 p.m. es una maravilla. Es
un momento emotivo cada hora y la multitud , como ahora,
aplaude el ingenio de su creador.
Las cuatro figuras que flanquean el reloj son cuatro alegorías y tienen movimientos.

La Vanidad, representada por un hombre que sostiene un espejo.

31
Excursionismo
La Avaricia, representada por un comerciante judío con su bolsa.
La Muerte, representada por un esqueleto con un reloj de arena.
La Lujuria, representada por un príncipe turco con su mandolina.

El vanidoso se mira en el espejo, el avariento mueve su bolsa, el esqueleto blande su guadaña y

tira de una cuerda, el lujurioso mueve la cabeza
para mostrar que acecha siempre. Todas las
figuras mueven sus cabezas negativamente,
excepto la de la Muerte, simbolizando que ella
tiene siempre la última palabra. Además, las dos
ventanas se abren y empieza "El Paseo de los
apóstoles". Los doce apóstoles desfilan
lentamente asomándose a la ventana
precedidos por san Pedro, gracias a un
mecanismo circular en el interior sobre el que
están ubicados seis a cada lado.

Praga es una ciudad hermosa y a cada paso hay

una fotografía que tomar, es tan bella su
arquitectura que no se puede ignorar, hay
muchísimas personas de cualquier nacionalidad
visitando cualquier día, el fin de semana mas
aun. Fuimos al palacio que es un sector
amurallado de la ciudad donde se encuentra la
residencia del Presidente y hay muchos edificios
de gobierno. Hay también una hermosa catedral
dentro del complejo. Fuimos a visitar también la
catedral donde se encuentra el Niño de Praga,
una imagen donada por España que tiene
muchos feligreses .

Paramos en más de una oportunidad para tomar

una cerveza o un cafe, ¡¡y al final del recorrido
fuimos a almorzar a un restaurante que tiene un
sótano, buena comida, buena cerveza!!, que más decir. Ah,
¡sí!, los precios son más baratos que en Alemania.

Fuimos de compras y luego al camino. Es tarde y estamos

cansados, regresamos sin contratiempos a las 9:30 p.m con
luz de sol, de hecho, vimos la puesta del sol. Nos quedamos
en un apartamento en las afueras de Berlin, es centro está
a una hora de aquí.

Salimos temprano, solo sabemos que vamos a caminar.

Estamos en Sajonia. Hace algunos años Jonathan y Liz
Nathalia hicieron la caminata, estamos en camino a una
formación rocosa de arenisca que data de miles de años y
que en el proceso los elementos han esculpido el paisaje.
Estamos en las riberas del Elba, uno de los Ríos

32
Excursionismo
importantes de Europa, es un rio navegable y hay, por tanto, barcazas para carga y de turismo.

Bad Schandau- Bastei

Bad Schandau es una localidad a

orillas del río Elba del distrito de
Sächsische Schweiz, en la región de
Dresde, perteneciente al estado
federado alemán de Sajonia. Junto a
Porschdorf, Reinhardtsdorf-Schöna
y Rathmannsdorf forma el
Verwaltungsgemeinschaft Bad
Schandau.

Subimos hasta un hotel de montaña

con un mirador impresionante.
Luego caminamos por senderos
para recorrer varias de las alturas en
las cercanías del Hotel, incluido un
fuerte medieval que conecta con sus
puentes, diferentes alturas de la
formación de roca arenisca, que
según la leyenda en su momento fue
el lecho del fondo marino.

El Bastei es una formación rocosa de

Alemania que se eleva 194 metros
por encima del río Elba, en las
montañas de arenisca del Elba. Las
rocas escarpadas del Bastei, que
alcanzan una altura de 305 metros
sobre el nivel del mar, se formaron
por la erosión del agua hace más de
un millón de años. Bajamos de la
montaña y nos dirigimos hasta un
estacionamiento donde nos
esperarán Liz y Lucy, caminamos
por un sendero en el bosque y para
nuestra sorpresa, hay un poblado
muy bonito.

Rathen

Rathen es un municipio situado en el

distrito de Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge, en el estado
federado de Sajonia, a una altitud de
112 metros. Su población a finales
de 2016 era de unos 346 habs. y su
densidad poblacional, 97 hab/km².

33
Excursionismo
Las construcciones que bordean el rio son de cuento, muy bonitas y pintorescas. Caminamos al
lado de un riachuelo que corre a lo largo del pueblo, luego subimos por un sendero, pasamos un
hermoso estanque con patos y truchas, llegamos hasta una cascada y de regreso. Para este
momento había ya muchas personas en la ruta, desde niños pequeños, adolescentes, pero
principalmente adultos mayores, muy mayores. De hecho había un tipo mucho mayor que yo con
su bastón, caminando aun ritmo regular, mientras yo me quejaba del cansancio…

El lago en el sendero tiene truchas, hay patos también y los visitantes tienen la oportunidad de
rentar botes de remo o pedal para un paseo por el lago. Los niños en excursión vienen
acompañados de sus maestros y algunos padres para la caminata, desde muy pequeños
aprenden el deporte nacional de Alemania: caminar.

Luego de bajar de la montaña pasamos por una cerveza y un pan con trucha, muy delicioso. Pero
al llegar al estacionamiento, la batería del auto se había descargado. Jonathan llamo a la
aseguradora y en menos de una hora, había un tipo con lo necesario para dar auxilio en carretera,
así que en minutos puso al lado una batería y arrancamos el vehículo.

Estamos de nuevo en el camino.

Berlín.
Es el 01 de Julio. Llegamos esta histórica ciudad al atardecer, es emocionante estar aquí. Jonathan
y Liz nos trajeron al apartamento y fueron a devolver el auto. Nos quedamos viendo películas
mientras regresaban y cenamos, Lucy y la Coneja cocinaron.

La capital alemana data del siglo XIII. Los elementos que recuerdan la turbulenta historia de la
ciudad en el siglo XX incluyen el Monumento del Holocausto y los restos del Muro de Berlín con
grafitis. Después de dividirse durante la Guerra Fría, la Puerta de Brandeburgo del siglo XVIII se
convirtió en un símbolo de la reunificación. La ciudad es conocida por su ambiente artístico y los
sitios geográficos modernos, como la Filarmónica de Berlín, construida en 1963, de color dorado
y con un diseño de paneles que se desprenden
de su techo

Por la mañana despertamos temprano y nos

preparamos para salir, es un día nublado y se
pronostica lluvia al final de la tarde. Fuimos a
buscar pan y nos disponemos a preparar
desayuno.

Berlin es la capital de Alemania y uno de los

dieciséis estados federados alemanes. Por la
ciudad fluyen los ríos Spree, Havel, Panke,
Dahme y Wuhle.
Tiene una población de aprox 3,77 millones de
habitantes, Berlín es la ciudad más poblada del
país y de Europa Central y cuarta en
aglomeración urbana entre los países de la
Unión Europea.

34
Excursionismo
Fue sucesivamente capital del Reino de Prusia
(1701-1918), del Reich alemán (1871-1919), de la
República de Weimar (1919-1933) y del Tercer
Reich (1933-1945). Después de la Segunda Guerra
Mundial, la ciudad fue dividida (ver las notas sobre
la Conferencia de Postdam); la parte este de la
ciudad se convirtió en la capital de la República
Democrática Alemana, mientras que la zona oeste
de la ciudad se convirtió en un enclave de la
República Federal de Alemania en el interior de la
Alemania Oriental.
Berlín cuenta con mas de 2000 empresas
tecnológicas activas , la mayoría de las cuales están
enfocadas en software, tecnología e innovación para
las empresas emergentes, biotecnología, comercio
electrónico, movilidad y ciberseguridad. Así es como
se posiciona como el segundo centro de
emprendimiento más grande de Europa.
Berlín es una ciudad global y un centro cultural y
artístico de primer nivel. Las 40 universidades de la
ciudad conforman la mayor concentración de centros
de estudios superiores de toda Alemania.
Berlin es mucho mas, es la historia misma de una buena parte de la humanidad, su historia de los
últimos cien años afectó seriamente la vida de millones de personas.

Luego de la lectura obligada de la 1ª y la 2ª Guerra Mundial, hay tantas cosas que ver que la lista
es larga, y tanto Jonathan como Liz han preparado una visita que nos sorprende a cada paso.
Llegamos la Isla de los Museos, específicamente al Museo Pergamo de Oriente Próximo y Medio,
es un complejo de museos que ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la concentración
de arte que reúnen los diferentes museos en muy poco
espacio: el Neues Museum, la Galería James Simon, la
Galería Nacional de Alte, el Museo Bode y el Museo
Pergamon. En este complejo se encuentra, por ejemplo, el
arte egipcio, incluida Nefetititi, pieza a la que cuidan de
especial manera.

Había leído sobre la Puerta de Los Leones en Babilonia;

pero lo que pudimos apreciar rebasa por mucho cualquier
idea que pudiera tener sobre los babilonios. Entramos en un
espacio, un pasillo de 30 mts de largo que tiene a ambos
lados decoraciones en relieve de leones y … el cual es solo
la muestra, ya que de donde provino, tenía 150 mts de largo,
para luego entrar en un espacio dominado por una puerta
imponente decorada de igual manera con ladrillo vidriado y
en relieve, la Puerta de Ischar de Babilonia, realmente
imponente, la cual es solo la primera de dos puertas, la
segunda no la pueden mostrar debido que es mucho más
grande y actualmente no tiene el espacio para instalarla, es

35
Excursionismo
impresionante, esta bella colorida y como el Rey Mabucodonossor lo describe, realmente logra
ese propósito : impresiona a cualquiera que lo vea. Todas estas piezas se trajeron en barriles y
fueron restauradas en el museo. Un trabajo igualmente impresionante.

Pasamos luego a la plaza del Mercado de Mileto, la cual es la edificación más grande que se ha
reconstruido dentro de un museo, es de mármol blanco y es simplemente hermoso. Frente a esta
estructura un mosaico con detalle muy bonito y grande, si se considera que era el comedor de la
casa de un potentado.

Entramos luego en un salón donde se

encuentra un retablo con varias puertas
originario de Aleppo, Siria, el cual esta
hermosamente decorado en tono carmesí,
son paneles de madera hermosamente
pintados y con un gran detalle, el uso era
para recibir clientes, el propietario era algo
como lo que ahora seria un agente
inmobiliario.

Hay un espacio para la cúpula de la

Alhambra, una cúpula tallada en madera y
una ventana igualmente tallada con el estilo
árabe de la época de la dominación Arabe en
España y que fue adquirida del gobierno de
España.

Hay un espacio para el arte hindú, con

hermosos tapices y una muestra de como los
curadores del museo restauran piezas,
asimismo, rodeando las piezas principales,
una innumerable colección de pequeños, y
no tan pequeños artículos de gran valor.

El arte babilonio tiene un espacio importante,

aquí están los leones que estaban en la
puerta de ese nombre, son piezas realmente
grandes y pesadas, si se considera de donde
fueron traídas.

Me sorprendió el código de Hammurabi que

data del 1754 A.C. Y que contiene 282 Leyes,
el cual fue puesto a la vista de los ciudadanos
para que cada uno conociera sus derechos y
obligaciones. Sabia de su existencia, pero no
pensé que alguna vez lo vería. Al parecer es
el punto de partida de cualquier
ordenamiento Jurídico en el mundo y del cual
aun hay mucho que aprender.

36
Excursionismo
Se necesita mas tiempo para ver un museo, según se dice, este en particular requeriría de por lo
menos 5 días, hoy solo hemos visto las piezas mas relevantes, sin menospreciar las demás que
son también hermosas.

Salimos del museo para recorrer la ciudad y sus

puntos mas importantes según un listado de
lugares que en su momento dije que me
gustaría conocer. Esto lo supe durante el
recorrido, ya que como antes, no sabemos
donde vamos en cada visita. Fuimos a uno de
los memoriales de los judíos que fueron
víctimas de la guerra y la tiranía, hay una figura
de una mujer sentada en el piso en una sala
grande con un opérculo por donde entre la luz,
no hay nada mas. Un lugar triste.

Un poco mas adelante fuimos a la plaza frente

a la Facultad de Derecho de la Universidad de Berlin. La Bebelplatz (llamada anteriormente
Opernplatz de 1741-43). La plaza fue nombrada en honor de August Bebel, un líder fundamental
del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en el siglo xix, donde al inicio del régimen
nacionalsocialista, se quemaron muchos libros los cuales no eran aceptables al régimen, en este
mismo lugar y casi 100 años antes el poeta Heinrich Heine dijo «Donde se queman libros se
terminan quemando también personas», y es la frase que siempre se repite para recordar los
acontecimientos del 10 de mayo de 1933, cuando universitarios quemaron en Berlín y en otras
ciudades del país libros de espíritu «no germánico». La placa que lo recuerda esta frente a la
Facultad de Derecho. Esta plaza se volvió
icónica en una película que vimos hace
algunos años de Indiana Jones, donde
Hitler le autografía el diario del padre de
Jones.

Caminamos hacia la Catedral, la cual por

ser protestante no debería ser llamada
“Catedral”, pasamos por la plaza donde
esta el reloj que marca las horas de los
diferentes países simultáneamente en la
Alexander Platz, un lugar icónico durante la
guerra fría.

Luego fuimos a Alexa, un mega centro

comercial que es realmente grande.
Salimos de ahí y de nuevo estamos en el
camino. Estamos en la parte de Berlín que
estaba bajo el régimen de la RDA, es decir
bajo el control comunista. Los edificios se
caracterizan por ser idénticos, están mas
bien utilitarios, no había mayor creatividad
arquitectónica como la vemos en otras
ciudades.

37
Excursionismo
Gendarmenmarkt Platz. Esta plaza tiene algo
muy peculiar de Berlin, el Kaiser Federico
Guillermo II mandó construir una catedral para
la comunidad protestante local, la cual es
grande y hermosa. La comunidad cristiana
mostró su descontento y ante esto el
Kaiser mando construir otra IDÉNTICA al
lado, solo las separa la plaza
Gendarmenmarkt. La Plaza
Gendarmenmarkt, construida en el siglo
XII, es una de las zonas más bonitas de
Berlín. El nombre de la plaza, proviene del
Regimiento Gens d'Armes (hombres
armados) que se encontraban
acuartelados en ella. se pueden ver dos
iglesias barrocas idénticas que se
completan con una torre coronada por una
cúpula.

La iglesia de la zona norte, Französischer

Dom (Iglesia Francesa), fue construida
para los hugonotes franceses que se
trasladaron a la zona en el siglo XVIII. En
1708, la comunidad luterana alemana
construyó una iglesia en el sur de la plaza,

Deutscher Dom (Iglesia Alemana),

similar a la francesa y, años después, en 1785,
le colocaron una torre prácticamente idéntica a la
francesa. La iglesia alemana sufrió graves daños
durante la Segunda Guerra Mundial y en 1980
fue transformada en un centro artístico, que más
tarde se convirtió en un museo sobre la historia
de la democracia alemana. Entre las dos
iglesias, se sitúa la Konzerthaus Berlín, sede de
la Orquesta Sinfónica de Berlín. Su interior,
destruido prácticamente por completo durante la
Segunda Guerra Mundial, tuvo que ser
restaurado para volver a utilizarlo.

Caminamos hacia el Check Point Charlie, el

último “puesto fronterizo” que se cerró, el cual se
volvió icónico de la visita a Berlin, en este punto
tuvo lugar un momento realmente crucial para la
guerra, el cual un solo disparo habría desatado
la III Guerra Mundial. Pudimos ver aún ciertos
lugares donde hay restos del muro de Berlín. Un

38
Excursionismo
momento emotivo en la visita si se considera sus implicaciones y las muertes de muchos
berlineses tratando de escapar del régimen comunista.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó partida por la mitad y Berlín repartido en 4
distritos de ocupación.
El incidente del Checkpoint Charlie fue una
de tantas ocasiones que en los años ’60
casi llevan a la guerra fatal en los años ’60
la situaciónn era increíblemente tensa,
muchos creía que se advenía la Tercera
Guerra Mundial. Para entonces los estados
ya se habían dividido entre las dos
superpotencias y no parecía haber un final
a la tensión. El mundo tuvo que contener la
respiración durante trece largos días
mientras EEUU y la URSS aumentaban la
tensión durante la crisis de los misiles de
Cuba que terminó con el bloqueo de la isla
junto con un embargo que en 2014 estuvo
cerca de terminar.
También en esos años los ciudadanos
soviéticos vieron cómo su país se
enzarzaba en una guerra contra Israel
para acabar perdiendo. Así como
cuando sus tanques iban a reprimir a
sus camaradas comunistas de
Checoslovaquia en la conocida
Primavera de Praga.Berlín fue otro de
esos ejes de tensión absoluto donde la
violencia podía desencadenarse en
cualquier momento. Uno de esos
momentos de máxima tensión fue
cuando prácticamente de la noche a la
mañana apareció en la ciudad un muro
que dividía el distrito controlado por la
URSS.
La RDA (República Democrática de
Alemania) preparó la construcción del
muro en secreto diciendo que se
estaban preparando para reconstruir parte de la ciudad con edificios para la población. Pero lo que
estaba claro era que el distrito soviético se estaba acordonando dejando solo algunos puntos de
acceso.

La fuga constante de ciudadanos que usaba Berlín para abandonar el control soviético preocupaba
enormemente a las autoridades comunistas. En la noche del día 12 al 13 de agosto de 1961 los
soviéticos levantaron el muro entero dividiendo la ciudad en dos. Sabiendo las consecuencias de

39
Excursionismo
esa operación, las tropas soviéticas se prepararon para lo peor ya que lo más seguro era que los
aliados occidentales intentaran derrumbar el muro. A pesar de esta construcción, las fugas de
personas se seguían sucediendo, pero esta vez con más intensidad. Por la evidencia, al final la
RDA reconoció que uno de los objetivos era evitar la fuga
de cerebros.

Para la memoria histórica aún están las fotografías y los

rótulos de la época que anuncian al visitante que está

dejando el límite de Berlin Occidental u

Oriental, según sea el caso. Tomamos la
infaltable foto de la placa que indica en ese
lugar donde pasaba el muro de Berlín.

Hay tantas historias detrás de cada uno de estos edificios y calles, que las emociones se agolpan,
luego nos encaminamos hacia otro monumento que hasta que lo tuve a vista disfrute del momento:
la Puerta de Brandemburgo. No es un ensayo de historia, pero no puedo menos que poner en
contexto lo que ha sucedido para comprender su significado histórico:

La Puerta de Brandeburgo: Brandenburger To es un monumento neoclásico del siglo xviii situado

en Berlín, construido por orden del rey de Prusia, Federico Guillermo II, después de reprimir la
revuelta popular holandesa y restaurar el poder orangista en los Países Bajos. Es uno de los
monumentos más
conocidos de Alemania, y
fue construida en la
ubicación de la antigua
puerta de la ciudad en la
que comenzaba la
carretera que conducía de
Berlín a la Ciudad de
Brandeburgo
(Brandenburg an der
Havel), que era la capital

40
Excursionismo
del Margraviato de Brandeburgo.

La puerta constituye la entrada monumental a Unter den Linden, un bulevar con tilos que conduce
directamente al Palacio Real de los monarcas prusianos.

A lo largo de toda su historia, en la Puerta de Brandeburgo se han producido importantes eventos

históricos y en la actualidad es considerada no solo un símbolo de la tumultuosa historia de
Alemania y de Europa, sino también de la paz y de la integración europea. En la época de Federico
Guillermo I (1688), poco después de la Guerra de los Treinta Años y un siglo antes de la
construcción de la puerta, Berlín era una pequeña ciudad amurallada rodeada por una fortaleza
de estrella con varias puertas, llamadas Spandauer Tor, St. Georgen Tor, Stralower Tor,
Cöpenicker Tor, Neues Tor y Leipziger Tor. Una paz relativa, una política de tolerancia religiosa y
su estatus como capital del Reino de Prusia facilitaron el crecimiento de la ciudad.

La Puerta de Brandeburgo no formaba parte de la antigua Fortaleza de Berlín, sino que era una
de las dieciocho puertas del Muro de la Aduana de Berlín (Akzisemauer), construido en la década
de 1730 rodeando la antigua ciudad fortificada y muchos de sus suburbios de entonces.

La construcción de la nueva puerta fue ordenada por Federico Guillermo II para que representara
la paz, y originalmente recibió el nombre de Puerta de la Paz (en alemán: Friedenstor). Fue
diseñada y construida entre 1788 y 1791, sustituyendo a las simples casetas que flanqueaban la
puerta original del Muro de la Aduana. La puerta consta de doce columnas dóricas, seis a cada
lado, que forman cinco vanos. Originalmente, los ciudadanos solo podían usar los dos más
exteriores a cada lado. Su diseño está basado en los Propileos, la puerta de entrada a la Acrópolis
de Atenas, y es coherente con la historia del clasicismo en la arquitectura de Berlín. La puerta fue
el primer elemento de la «nueva Atenas en el río Spree» del arquitecto Langhans. En la cima de
la puerta hay una escultura, realizada por Johann Gottfried Schadow, de una cuadriga —un carro
tirado por cuatro
caballos— dirigida
por Victoria, la diosa
romana de la
victoria.

Tras la derrota de
Prusia en 1806 en
las batallas de Jena
y de Auerstedt,
Napoleón fue el
primero que usó la
puerta para realizar
una procesión
triunfal, y se llevó su
cuadriga a París
(Jonathan comento
que aun no
sabemos donde
estuvo en Paris,
pero fue devuelta a
Berlin).

41
Excursionismo
Tras la derrota de Napoleón en 1814 y la ocupación prusiana de París por el general Ernst von
Pfuel, la cuadriga fue devuelta a Berlín. En ese momento, fue rediseñada por Karl Friedrich
Schinkel para que la puerta desempeñara un nuevo papel como arco de triunfo prusiano. La diosa,
ahora definitivamente Victoria, fue equipada con el águila prusiana y la Cruz de Hierro en su lanza,
además de una corona de hojas de roble.

Cuando los nazis alcanzaron el poder, usaron la puerta como un símbolo del partido. La puerta
sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y era una de las pocas estructuras que seguían en pie
entre las ruinas de la plaza de París en 1945, aunque estaba gravemente dañada, con agujeros
en las columnas procedentes de las balas y explosiones cercanas. Sobrevivió la cabeza de un
caballo de la cuadriga original, que actualmente se conserva en la colección del Museo
Märkisches. Para intentar simular el distrito gubernamental de Berlín y confundir a los
bombarderos aliados se construyó una réplica de la Puerta de Brandeburgo lejos del centro de la
ciudad.

Una visita triste.

Luego de esta visita pasamos por un monumento en el cual hay muchos bloques de concreto,
pregunte a Jonathan y me explico que en un memorial por los judíos muertos por el régimen
nacionalsocialista, lo atravesamos y ha sido uno de los momentos más tristes que recuerdo, como
cuando vistamos el campo de concentración de Buchenwald, es realmente triste caminar entre
este conjunto de bloques, tan triste… al punto de las lágrimas.

El Monumento (en alemán, Denkmal für die ermordeten Juden Europas), también conocido como
Holocaust-Mahnmal o Monumento del holocausto, es un monumento que recuerda en Berlín a los
judíos víctimas del holocausto. Forma parte del desarrollo de la cultura del recuerdo por parte del
gobierno alemán, como una manera de hacerse responsable por los crímenes que dejaron los
regímenes totalitarios en el país.

42
Excursionismo
Se trata de un campo inclinado de 19,000 metros cuadrados cubierto por una rejilla cuadriculada
en la que están situadas 2,711 estelas o losas de hormigón. Estas losas tienen unas dimensiones
de 2,38 m de largo y 0,95 m de ancho, y varían en cuanto a su altura, desde los 0,2 m a los 4,8 m.
De acuerdo con el proyecto de Eisenman, las estelas están diseñadas para producir una atmósfera
incómoda y confusa, y todo el monumento busca representar un sistema supuestamente ordenado
que ha perdido contacto con la razón humana…el diseño representa una aproximación radical al
concepto tradicional de monumento funerario, en parte porque Eisenman no usa ningún tipo de
simbolismo. Un subterráneo anexo
denominado Ort der Information
(Punto de información) contiene los
nombres de todas la víctimas judías
del holocausto conocidas, obtenidos
del museo israelí Yad Vashem..

El día avanza y nuestro próximo

destino es igualmente
impresionante, lo supe cuando nos
acercamos, el perfil del edificio me
lo anticipa: el Reichstag.

El edificio del Reichstag se

encuentra en el barrio del
Tiergarten, en el distrito Mitte de
Berlín. Fue la sede del Reichstag en
tiempos del II Imperio alemán y más
tarde del parlamento de la
República de Weimar. El edificio,
diseñado por Paul Wallot, terminó
de construirse en 1894 siguiendo un
estilo neorrenacentista. En 1933 fue
víctima de un incendio provocado
cuya autoría no llegó a esclarecerse
del todo. Al final de la Segunda
Guerra Mundial, durante la batalla
de Berlín, fue escenario de cruentos
combates y resultó seriamente
dañado. En la década de 1960 se
realizaron las reformas más
urgentes. El aspecto que tiene en la
actualidad lo adquirió durante unas
obras en los años 1990,
responsabilidad del arquitecto
británico Norman Foster.

El Reichstag aprobó el 19 de abril de

1871 una moción en la que se decía
textualmente: La construcción de un parlamento a la altura de las funciones del Reichstag y digno
de representar al pueblo alemán es una necesidad urgente.

43
Excursionismo
La noche del 27 al 28 de febrero de 1933,
cuatro semanas después del
nombramiento de Adolf Hitler como
canciller del Reich, el edificio del
parlamento ardió. Se trató sin duda de un
incendio provocado, aunque el asunto de
la autoría no está resuelto a día de hoy.
De lo que no cabe duda es de que los
nazis fueron los grandes beneficiados por
el incendio. Esa misma noche desataron
una oleada de terror contra sus enemigos
políticos. El Reichspräsident Hindenburg
fue forzado a firmar al día siguiente la
llamada Reichstagsbrandverordnung
(Decreto del Incendio del Reichstag) "para
la protección del pueblo y el estado". El
párrafo 1 derogaba los derechos civiles
elementales; el párrafo 5 establecía la
pena de muerte para delitos de "alta
traición".

El Decreto del incendio del Reichstag (

Reichstagsbrandverordnung), cuyo
nombre oficial fue Decreto del Presidente
del Reich para la Protección del Pueblo y
del Estado (en alemán: Verordnung des
Reichspräsidenten zum Schutz von Volk
und Staat), fue una norma legal alemana
emitida el 28 de febrero de 1933 por el
entonces Presidente de Alemania, el
mariscal Paul von Hindenburg, en respuesta directa al incendio del Reichstag. De hecho, la norma
fue aprobada por presión del entonces canciller de Alemania, Adolf Hitler, como respuesta al
incendio ocurrido en la noche del día anterior, 27 de febrero.

Esta norma dejaba sin efecto en Alemania a diversos derechos ciudadanos que estaban
consagrados en la Constitución de Weimar; a ello se une que este mismo decreto fue luego
utilizado por el Partido Nazi como base legal para arrestar a todo individuo opositor al régimen, y
para prohibir las publicaciones contrarias al nazismo. De este modo, el decreto sirvió como
herramienta importante de consolidación del gobierno nazi en tanto podía usarse para reprimir
eficazmente a sus opositores.

Al final de la segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo vio en el Reichstag uno de los símbolos del
régimen nacionalsocialista. Tras violentos combates fue capturado por el 176.º Regimiento de la
150.ª División de Tiradores del III Ejército de Asalto del Frente Central. Desde Moscú se enviaron
en avión nueve banderas soviéticas. El 30 de abril de 1945 uno de estos "estandartes de la victoria"
fue izado en el portal principal y posteriormente en lo alto de la cúpula. Alrededor de las 15:00
horas el mando del III Ejército de Asalto, el general Fiódor Kuznetsov, llamó desde su posición al
mariscal Zhúkov para informarle: ¡Nuestra bandera roja ondea sobre el Reichstag!

44
Excursionismo
Finalizada la contienda mundial, el Reichstag, que había sido el escenario de violentos combates,
se encontraba en estado de semirruina y rodeado de escombros. Las explanadas que lo rodeaban
servían a la hambrienta población civil para el cultivo de patatas y hortalizas. En 1954 las
autoridades de Berlín Occidental, donde quedaba situado el edificio, tomaron la polémica decisión
de dinamitar la cúpula alegando motivos de
estabilidad estructural. En el mes de octubre se
intentó derrumbarla, pero resistió cuatro
detonaciones. Finalmente, el 22 de noviembre de
1954, la cúpula se vino abajo tras otras nuevas
cuatro explosiones.

En 1955 el Bundestag de la RFA alcanzó un

acuerdo para una restauración completa a pesar
de que aún no se sabía a ciencia cierta qué uso se
le iba a dar al edificio en la nueva Alemania dividida
y en primavera de 1957 el Estado invirtió los
primeros 500.000 DM para el mantenimiento del
Reichstag. La joven democracia alemana daba sus
primeros pasos y lo más consecuente parecía
reformar el Reichstag siguiendo estrictamente
patrones estéticos contemporáneos, como manera
de distanciarse de su terrible pasado..

Desde su construcción hasta el final de la Guerra

Fría (1961-1989), el Muro de Berlín transcurría muy
próximo a la fachada oriental del Reichstag, donde

era posible visitar un museo sobre el

Bundestag y la historia del edificio. Era
común llevar a las visitas de estado a la
terraza exterior para que pudieran
contemplar las vistas de Berlín Oriental
por encima del muro. Desde 1971 se
exhibió en el edificio sobre la historia de
Alemania que fue vista por varios millones
de personas.

Tras la Reunificación alemana el 3 de

octubre de 1990, el Bundestag en pleno
acordó tras un acalorado debate trasladar
el gobierno federal desde Bonn hacia
Berlín, que sería capital de la Alemania
reunificada, devolviendo al edificio del
Reichstag sus antiguas funciones de sede
del poder legislativo.

El edificio que hoy visitamos es también

impresionante, Jonathan obtuvo la carta

45
Excursionismo
de invitación (inserta) del
parlamento para poder visitarlo. El
sistema de control es como un punto
de control de aduanas, tiene rayos
“X”, revisión de equipaje, etc. luego
hay una visita guiada que describe a
cada paso el recorrido por la cúpula
. Al salir recibi una copia del
parlamento, su historia y
funcionamiento. Puede no ser
perfecto, pero funciona aun con la
reunificacion.

Todas las personas pueden solicitar

la entrada, es gratuita. Al salir del
parlamento, pasamos por un parque
donde está un memorial a los
gitanos asesinados durante el
régimen nacionalsocialista.

El edificio es una construcción

interesante, en la primera planta hay
en la base de la estructura que
recibe la lluvia, una exposición de
documentos que cuenta la historia
política de Alemania, hay toda clase
de documentos y afiches. Luego
subimos con la Conejona por una
rampa inclinada hasta la cúpula,
desde donde se puede apreciar la
ciudad a 360°, muy bonito. Hay
muchas personas visitando, muchos
jóvenes por cierto.

Regresamos al apartamento
donde nos quedamos. Este está
ubicado al norte de Berlin, una
zona de lo que fue la RDA,
donde aún quedan algunas
casas pequeñas, en general
Berlín ahora tiene muchos
edificios, la vivienda es muy
cara.

Una hermosa sorpresa.

2 de Julio. El viaje ha sido

mucho mas de lo esperado. Liz
y Jonathan a dos semanas de

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Excursionismo
estadía han superado las expectativas, han planificado cada día con detalle y desde hace mucho
tiempo. Estamos viviendo el resultado de ese esfuerzo.

Salimos temprano después de un desayuno ligero. Tomamos el tranvía y viajamos al sur, al lado
opuesto de Berlin. Wannsee
es una localidad en el distrito
suroeste de Berlín de Steglitz-
Zehlendorf, Alemania. Es la
localidad más occidental de
Berlín. El nombre hace
referencia a un par de lagos
enlazados en el suroeste de
Berlín, Alemania, y al nombre
del distrito en el que se hallan.
Ambos lagos, el más grande
Großer Wannsee (Gran
Wannsee) y el Kleiner
Wannsee (Pequeño
Wannsee), se encuentran en
el río Havel, y están separados únicamente por el puente Wannsee. Es también el lugar donde se
encuentra el Strandbad Wannsee, un centro de recreo acuático al aire libre con una de las playas
interiores más largas de Europa, así como una popular área nudista. Fue construido entre 1920-
1930 después de haber sido ideado por Richard Ermisch. El distrito de Wannsee es famoso por
sus numerosas mansiones, casas de campo y chalets de vacaciones.

En enero de 1942, oficiales superiores nazis se reunieron en la Villa Marlier (un edificio construido
entre 1914-1915) para planificar la solución final, la exterminación de los judíos de Europa. Desde
entonces, este evento se ha conocido como la conferencia de Wannsee.

En la actualidad, el edificio se ha convertido en un monumento conmemorativo y un centro de

educación. Ha pasado a los libros de historia como escenario de la Guerra Fría, porque en varias
ocasiones se intercambiaron aquí agentes del Pacto de Varsovia capturados por espías
occidentales expuestos. El
"Puente de los Agentes"
estaba cerrado a los civiles en
ese momento. La película de
Steven Spielberg de 2015 "El
puente de los espías - El
negociador", sobre la historia
del intercambio de agentes de
Francis Gary Powers (EE.UU.)
contra Rudolf Abel (URSS) en
1962, se rodó en el lugar
original.

Fue emocionante estar ahí,

cuando estaba muy joven uno
de mis tíos, el Tío Rogelio,
quien era asiduo lector de una

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Excursionismo
revista llamada Bohemia, me hablaba del derribo del avión espía U-2 y como Gary Powers se
había convertido en el chivo expiatorio de la guerra fría, en un momento en el cual la tensión
mundial estaba sobre el caso de la crisis de los misiles en Cuba, donde los aviones espías U-2
habían descubierto los emplazamientos de los misiles rusos.

El puente Glienicke cruza el río Havel y conecta el distrito de Wannsee, en Berlín Occidental, con
Potsdam, la capital de Brandeburgo.

Alexandrowka. Estuvimos en el puente y caminamos hacia el barrio ruso, el Kaiser Federico

Guillermo III y el Zar ruso Alejandro I eran buenos amigos y, para expresar esta amistad y honrar
al difunto zar, Federico hizo construir en 1826 la colonia rusa Alexandrowka (Kolonie
Alexandrowka). Las casas de madera, construidas al
estilo ruso, fueron el hogar de los cantantes rusos que
permanecieron en la corte real tras regresar de la
guerra, a modo de regalo del zar. Los espacios verdes
estaban destinados a proporcionar un ambiente
especial para la música y el ocio de los cantantes, a
cada casa se del doto de una extensión de media
hectárea para cultivo y es una de los variados cultivos
de frutales. La comunidad rusa poco a poco dejo la
villa, pero aún queda el culto de la Iglesia Ortodoxa
construida para esta comunidad.

En la actualidad, esta colonia forma parte del

Patrimonio Mundial de la UNESCO. Lenné diseñó el
asentamiento en forma de cruz rusa de San Andrés.
Las cabañas de troncos de las doce parcelas son
reproducciones, si bien son fieles al estilo hasta el último detalle, aunque el espíritu economizador
prusiano impidió que los edificios se construyesen siguiendo el método auténtico original para este
tipo de cabañas, por lo que se trata de edificios con entramado de madera, comunes en la Prusia
de aquella época, que se revistieron con troncos oscuros. Cada parcela está rodeada por un gran
jardín, donde se pueden cultivar abundantes frutas y verduras. Dado que los primeros habitantes
eran todos cantantes rusos del Primer Regimiento de Guardias a Pie, la colonia se consideraba
un asentamiento militar y estaba estrictamente vigilada.

La casa número 2 alberga hoy un pequeño museo donde se puede ver la cocina y el salón, que
permiten hacerse una idea de las sencillas condiciones de vida de aquella época, y se exhiben
documentos que atestiguan las estrechas relaciones, incluso de parentesco, entre las dinastías
prusiana y rusa.

Postdam

Dejamos esta villa y nos dirigimos a Postdam. Es una ciudad en la frontera de Berlín, Alemania.
Es la capital y ciudad más poblada del estado federado de Brandeburgo, la ciudad era la antigua
residencia de los reyes de Prusia con sus numerosos y únicos complejos de palacios y parques

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Excursionismo

Aquí está el palacio de Sanssouci que fue una de las casas de verano de Federico el
Grande, antiguo rey de Prusia. En el terreno del complejo, el palacio Renaissance
Orangery mira a los jardines de estilo italiano y sus fuentes. El palacio Charlottenhof
está rodeado de jardines ingleses con estilo neoclásico. Los baños romanos del siglo
XIX fueron construidos con varios estilos arquitectónicos. Son 500 hectáreas de
parques y las 150 edificaciones
palaciegas de Potsdam, construidas
entre 1730 y 1916.

Durante el final de la guerra, aquí se

celebró la conferencia de Potsdam, que
fue una reunión en la que se negoció el
Acuerdo de Potsdam entre el secretario
general del Partido Comunista de la
Unión Soviética, Iósif Stalin, el primer
ministro británico Winston Churchill
(posteriormente Clement Attlee) y el
presidente estadounidense Harry S.
Truman, respectivamente. Stalin,
Churchill y Truman y aquí habían
acordado decidir cómo administrarían
Alemania, que se había rendido
incondicionalmente nueve semanas
antes, el 8 de mayo, aquí se decidió
como se dividió Alemania antes de la
reunificación. Los objetivos de la
conferencia también incluían el establecimiento de un orden de postguerra, asuntos relacionados
con tratados de paz y el estudio de los efectos de la guerra.

Tomamos el autobús y nos dirigimos ahora a Sans Souci. Me invade una alegría especial, vamos
a ver una maravilla arquitectónica y artística.
Sanssouci (del francés sans souci «sin preocupaciones») es un conjunto de edificios y jardines
que incluyen el antiguo palacio de verano oficial de Federico II el Grande, rey de Prusia,

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Excursionismo
en Potsdam y cerca de Berlín. Es una de las obras cumbres del estilo Rococó, y es también
notable por los numerosos templetes y pabellones diseminados por el parque que rodea el
conjunto.
El Palacio de Sanssouci
combina la arquitectura del
siglo xviii con una arquitectura
paisajística. se edificó entre
1745 y 1747 un palacete de
una sola planta del estilo de un
“maison de plaisance” según
las indicaciones del rey.
El edificio tiene
dos alas laterales que ocupa
casi toda la parte superior de
la terraza. Las alas del palacio
cuentan con filas de árboles en
su lado norte y terminan
en glorietas enrejadas,
decoradas con adornos
dorados.
Bajo su cúpula se encuentra el Salón de Mármol oval La decoración interior es, en su mayor parte,
originaria desde el siglo xviii.
Federico II residió en el Palacio habitualmente. Sin embargo, después de su muerte en 1786, este
se mantuvo vacío y descuidado hasta mediados del siglo xix.

Esta es una hermosa sorpresa. Empezamos nuestro proyecto de Comasagua sobre la explicación
del palacio que aparece en la moneda de 2 euros que Jonathan me dio para medir el desgaste de
las llantas. Nuestra casa de Comasagua tomó así su nombre. Es el momento de conocer en detalle
de qué se trata.

En el terreno del complejo, el palacio Renaissance Orangery mira a los jardines de estilo italiano
y sus fuentes. El molino histórico ofrece vistas de la ciudad. El palacio Charlottenhof está rodeado
de jardines ingleses con estilo neoclásico. Los baños romanos del siglo XIX fueron construidos
con varios estilos arquitectónicos.

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Excursionismo
Estuvimos en la Galería, es impresionante y contiene una colección muy grande de pinturas de
diversos pintores de Holanda, Italia y otros. Es simplemente hermoso. Caminamos luego hasta la
fuente luego de bajar muchas terrazas, es un jardín realmente grande.

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Dejamos los jardines de Sans Souci y vamos al barrio holandés, aquí, se asentaron los holandeses
que fueron traídos para solucionar el problema de las
inundaciones y los pantanos de la región, así
construyeron sus casas como lo habrán hecho en
Holanda, muy bonito por cierto. Almorzamos y nos
despedimos de Postdam, vamos de nuevo a

Berlin.

Llegamos al centro de la ciudad, pero no podíamos

pasar a nuestro destino, aun no sabemos cual, ya
que había una manifestación de ciclistas quienes
protestaban contra la política climática del gobierno
federal, así que caminamos varias cuadras en la
acera opuesta hasta que finalmente nos
atravesamos la manifestación, eran miles y miles de
ciclistas.

Al lado opuesto de la calle pasaba otra

“manifestación”: un grupo de “ciclistas” pedaleando alrededor de un bar rodante con un barril de
cerveza, gritando y cantando en su propio tour. Después de finalizar nuestra visita, los
encontramos de nuevo, supongo con el barril vacío, pedaleando mas lento, tambaleantes y menos
bulliciosos. Estos se manifestaban en contra de cualquier forma de tristeza, supongo.

Al atravesar la calle, para nuestra sorpresa, habíamos estado caminando por varias cuadras
frente al muro que una vez tuvo prisioneros a los alemanes orientales, ahora convertido en
una larga galería de arte.

La East Side Gallery

Esta situada junto al río

Spree, es con sus 1.316
kilómetros, la mayor galería al
aire libre del mundo y uno de
los testimonios más
interesantes de arte urbano.

A lo largo de 1.316 metros

junto a la ribera del río Spree,
encontrará el trozo del Muro
más largo aún en pie. Nada
más caer, 118 artistas de 21
países diferentes decoraron el

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Excursionismo
antiguo lado oriental con murales relacionados con los cambios políticos sucedidos en
1989/90, rindiendo homenaje a la libertad y a la esperanza por un mundo
mejor que se produjo al terminar la Guerra Fría.

Una de las pinturas más conocidas es la de Erich Ernst Paul

Honecker, líder de la Alemania Oriental y Leonid Ilich
Brézhnev, de la Unión Soviética, dándose el beso
fraternal socialista que tuvo lugar durante el 30
aniversario de la República Democrática Alemana en
Junio de 1979. Pese a la polémica que causó en
Occidente, este era un gesto muy común de solidaridad
socialista.

Otra imagen muy popular es la de un Trabant (el coche utilizado en la Alemania

Oriental), atravesando el muro. Al ser una galería al aire libre durante sus casi 30 años de
existencia el tiempo y los ataques vandálicos la han deteriorado por lo que en 1996, Kani Alavi
fundó la Asociación East Side Gallery, una iniciativa para preservar y restaurar los trabajos. El el
año 2000, un tramo de 300 metros ya había sido restaurado, y en el 2009 toda la East Side Gallery.

La situación privilegiada en la que se

encuentra la galería, hace que el
ayuntamiento de Berlín, reciba
numerosas ofertas de promotores
inmobiliarios deseosos de adquirir
terreros como en el que se encuentra la
East Side Gallery. En 2013 hubo varias
manifestaciones contra su entonces
alcalde, Klaus Wowereit, al grito de
“Wowereit, ¡das Denkmal bleibt!”
(Wowereit, ¡el monumento se queda!), ya
que este había permitido que se
construyera una torre con apartamentos
de lujo para la que habría que cortar una
parte de la East Side Gallery.

Finalmente el déficit del ayuntamiento

pudo más que el deseo de los berlineses
y se llevaron a cabo las obras de dicha
torre. En noviembre de 2018, el Estado de Berlín transfirió la East Side Gallery a la propiedad de
la Fundación Muro de Berlín (SBM), que es responsable de la conservación del monumento.

Dejamos el centro de Berlín y vamos. de regreso. Ha sido una visita espectacular, inesperada y
mas allá de lo esperado. Ha sido un día hermoso. Hasta pronto Berlín.

Llegamos al apartamento y nos disponemos a empacar, saldremos temprano mañana.

Regreso a Dusseldorf.

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Excursionismo
Estamos en camino son las 2:30 am del 3 de Julio, hemos hecho mucho kilometraje, hemos
atravesado el país de este a oeste. Hemos estado caminando un promedio de 12 - 14 kms al día,
llevamos dos litros de agua en un maletín, y aunque tomamos cerveza
en el camino, el agua es indispensable.

Llegamos a Dusseldorf a media mañana, salimos a las 3:00 a.m. de

Berlín, en la ruta dejamos a Liz Nathalia en Hilden, la ciudad vecina
donde ella trabaja, luego seguimos solos hasta la casa, pasamos por
suministros para el desayuno y llegamos sin novedades.

Nuestro primer viaje solos, así que Liz Nathalia le pido al conductor
que nos ayudase. Todo salió bien. Pienso que debe ser complicado
perderse en Alemania.

El cambio de trenes es una locura que aquí se vive a diario, no

recuerdo cuando fue la ultima vez que corrí detrás de un bus, aquí ya
lo hice varias veces. Los tiempos de conexión son vitales, perder un tren puede ser muy grave en
el itinerario, de ahí la importancia de la puntualidad, el transporte se basa en la confianza del
cumplimiento de los
horarios, sean trenes o
buses, metro o tranvía.
Es una forma eficiente de
hacer las cosas,
funciona. Es igualmente
interesante cuantas
personas leen en los
buses y trenes, así como
hay muchas personas
usando su teléfono,
también las hay leyendo,
un hábito que no se ha
perdido en Alemania y
que se inicia desde
temprana edad en los
pequeños. La niña
pequeña de la fotografía
estaba viajando sola en
el bus, disfrutando de su
lectura. Necesitamos
mas de eso…

Luego del almuerzo nos

preparamos para ir por
Liz Nathalia, nos dejo las
instrucciones para ir por
ella, cuando llego fuimos
por los zapatos que la
Conejona había

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Excursionismo
comprado y que llegaron a una tienda en esa ciudad, luego por un trago y de nuevo a casa.

Mientras esperaba por ella, frente a mí se bajo la conductora del bus, saco una herramienta y abrió
una rampa del bus, por la cual bajo un tipo en silla de ruedas, cuando lo dejo seguro en la acera,
subió al bus y se marcho. Nada especial… solo pensé en nuestro sistema de transporte publico y
la amenaza que representa para todos, no solo para las personas con discapacidad, al comentarlo
con Liz Nathalia solo dijo: …es Alemania… las personas hacen fila para subir, esperan a que bajen
los que se quedan, los autobuses están adecuados para las sillas de ruedas, bicicletas, coches
para bebes y secciones para adultos mayores, con barras para apoyarse, y TODOS respetan las
reglas.

Regresamos a casa para cenar, Jonathan está en su capacitación y esta cargado con eso.
Cenamos y vimos el final de una serie, vamos a dormir.

7 de Julio. Es Viernes y estamos de nuevo en el camino, hemos tenido una semana para
descansar y nos esperan dos semanas agitadas, vamos al sur, pero solo eso sabemos, nos
pidieron Jonathan y Liz Nathalia que llevemos los pasaportes, ya que visitaremos dos países fuera
de la Unión Europea.

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Salimos por la tarde y vamos a Hilden a esperar a Liz Nathalia, en poco tiempo se nos une y
salimos hacia el centro de Dusseldorf, a la estación de trenes donde abordamos un tren que nos
lleva a Colonia, esta retrasado y terriblemente lleno, y pudimos ver el grave atasco que eso
significa en las estaciones, las personas pierden las conexiones, vemos como todo mundo busca
sus opciones en sus teléfonos y sus rostros reflejan enojos y frustración. Después de unos 40- 50
minutos abordamos, el tren esta lleno, me recordó nuestro sistema de transporte y el viajar
“apiñado”, estamos en camino hacia la terminal 1 del aeropuerto. Llegamos tarde y después de
pasar aduanas y buscar un rato nuestra puerta, estamos en la espera. La pantalla muestra
“Malaga”, Liz Nathalia no dijo mucho y por un momento casi creí que ese era nuestro destino.
Comentamos con la Conejona lo expectante que es viajar sin saber destino…

Esperamos que la cola de abordaje terminara, no abordamos, y hasta ese momento Jonathan
envió los pases de abordaje, ¡vamos hacia Roma!, cuánta historia. Abordamos después de un
retraso de casi una hora y salimos en un Boeing 737 de seis filas, el vuelo sin sobresaltos, dormite
un rato. Al cabo de dos horas llegamos al aeropuerto Fumicino, es un aeropuerto grande y el
principal. Salimos a buscar un taxi que nos lleva hacia nuestro destino, viaje tranquilo, estamos a
unos
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minutos del aeropuerto. Un joven use muestra el apartamento y nos preparamos para descansar,
ha sido una tarde agitada. Jonathan se nos unirá mañana. Jonathan llamo. Hemos de salir a las
6:00 a.m., la historia espera…

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