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1. Glúteos chatos, el exceso de tela puede caer en cruz, sobre todo en la parte del muslo, esto pasa porque es
muy largo el ro del pantalón y la persona ene poco recorrido del ro trasero justamente porque ene pocos
glúteos.
2. Piernas arqueadas, el exceso de tela se va a ver en el centro de las piernas justo en la parte interior del
pantalón, se forman unos pliegues que van hacia arriba.
3. Tiro alto, en este caso le dieron poca altura de ro o una curva poco pronunciada en el ro; el pantalón se ve
presionado, se pueden hacer pliegues horizontales o si el problema es mucho se pueden hacer pliegues
rando hacia la parte de abajo del pantalón.
En todos los ejemplos se sube el excedente de tela y se sujeta con alfileres hasta que la pierna quede
completamente limpia y el exceso quede debajo del glúteo.
Caso 1. Más recorrido de ro
IMAGEN 1. A 1 cms del ro trazar una línea hasta la cadera en el lateral, como se muestra en la imagen,
marcar la medida de tela que sobra, en este ejemplo 3 cms (pinza)
IMAGEN 2. La pinza se puede trazar en diferentes direcciones, dependiendo desde donde tengo el sobrante de
tela.
IMAGEN 3. Trazar una línea auxiliar justo donde termina la curva del avance de ro.
IMAGEN 4. El trazo me va a quedar en 3 partes, se mueve la parte 3 sin separar de la línea original del ro y se
baja hasta la parte posterior de la pinza, de esta manera se elimina el exceso de tela, este ejemplo es porque la
persona necesitaba más recorrido de ro.
Quiere decir que le faltó recorrido al ro, en este caso solo se pronuncia
Es muy importante saber que a los pantalones los controla la cintura (ver imagen 4), el resto del pantalón se man ene en su
lugar, pero la pernera se gira, esta curva hay que suavizarla.
Antes de cortar la tela SIEMPRE hay que verificar si el defecto se genera por esta razón, nunca realizar LA TRANSFORMACIÓN
sin probar antes al cliente, se recomienda hacer el patrón en una tela de prueba.
Cabe la posibilidad de confundir los problemas y que pensemos que se debe de realizar una transformación, cuando el
problema puede ser otro, de aquí la importancia de probar antes.
Caso 3. Muslos juntos, ro corto, cintura acentuada (al patrón se le dio demasiada inclinación en la
línea de ro)
Generalmente se da en personas con sobrepeso o con los muslos muy gruesos o al patrón se le dio demasiada inclinación en
la línea de ro, acentuando mucho la cintura, cuando en realidad la persona no ene la cintura tan marcada, cunado pasa
esto el pantalón hace pliegues como en cruz siendo estos muy grandes y gruesos, el pantalón cae en la parte del centro o se
sube de lateral (ver imagen 1).
Esto pasa porque posiblemente se le realizó el pantalón a la persona sin considerar la forma de su cuerpo, las medidas se
toman con la persona ves da y lo ideal es tomar las medidas a la persona sin ropa, porque la ropa puede que oculte estos
defectos.
Si la persona ene cintura marcada y caderas anchas el patrón de la imagen 2 posiblemente le quede genial, pero en este
caso no, porque puede que la persona tenga cola chata o si tenga glúteos pero el muslo está crecido por el sobrepeso, si
vemos la imagen 1, el trasero cae derecho, entonces no debemos colocar al patrón tanta inclinación.
El pantalón que mejor queda es el básico, el que es ancho, no marca el glúteo, en pantalones ajustados en la rodilla, ruedo y
muslos, generalmente se dan más defectos, más si se confeccionan en telas de tejido plano o punto que no ceden, en telas
elas zadas los defectos se minimizan.
El palazo también es una buena opción para personas con condiciones en su cuerpo como las antes mencionadas.
Lo mejor es confeccionar a la medida, con medidas específicas y pudiendo tallar a la persona, en patrones industriales, estos
son para un cliente desconocido con tallas estandarizadas que no nos permiten visualizar detalles para ajustar el pantalón.
Hay cuerpos que pueden tener varias condiciones que hacen que los pantalones no les queden bien, entonces se u lizan
otras técnicas como el ‘moulage’ (en francés), ‘draping’ (en inglés) o modelaje, que es una técnica que consiste en patronar
directamente sobre el maniquí de costura (o modelo). Consiste en ir probando los dis ntos cortes y volúmenes que se buscan
obtener sobre la prenda. Mediante alfileres se perfecciona el diseño.
CORRECCIONES EN PANTALONES YA CONFECCIONADOS
de la cintura.
imagen verde.
Descoser el ro en la parte trasera y la pre na, colocar una pernera dentro de la otra y
hacer una pinza con el sobrante de tela solo en una pierna (como se muestra en la
imagen), acá podemos ver que es necesario bajar el recorrido del ro, porque el
excedente de tela se va para debajo de los glúteos, entonces voy a sujetar con alfileres o
hilván y del otro lado, el que no ene la pinza marco con una za el recorrido del ro,
luego voy a quitar los alfiles o suelto el hilván, entonces las dos piernas van a quedar
iguales, como originalmente era, pero ahora voy a coser guiándome por la nueva marca
que hice, primero pruebo y si está bien, voy a recortar el excedente y voy a tener un nuevo
ro mucho más cavado, acá no modifico el ancho de ro, ni modifico el alto, lo que estoy
modificando es la profundidad de la curva, en algunos casos puede que quede un pico en
la unión de los ros de frente y atrás, entonces se debe suavizar la curva del ro del frente
para que no haya tanta diferencia, si la persona ene cola chata, es probable que el ro le
quede largo, una vez probado el pantalón a la persona, marco a la altura de la cintura, bajo
el ro y vuelvo a ensamblar la pre na.
Si la persona ene un problema de postura y ene glúteos grandes, es probable que en la línea de cintura no haya que tocar nada, se
deja tal como está y se ensambla la pre na.
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Corrección del pantalón parte delantera, según la postura de la persona
1. Persona con el vientre salido, parte del pubis hundida y muslos sobresalientes, puede ser por sobrepeso o que la forma del
cuerpo es así, se hacen pliegues rantes como rayos, de la parte interior hacia el lateral en la parte de la cintura y la
entrepierna, es uno de los casos más comunes.
2. Pantalón que se compró pequeño, sobresalen los muslos, el vientre queda muy marcado y el problema son los pliegues que
salen del centro hacia los costados y hacia la cadera y también ra de los laterales, ya que cuando el pantalón queda chico,
ra de todos lados, el defecto quizás se traslade también a la parte posterior.
3. Defectos por po de tela, generalmente se nota en pantalones de pijama, yoga, etc donde el patronaje lo hacen muy
relajado, prác camente no hay diferencia en el avance de ro de frente y atrás, los ros son casi iguales, no enen pinzas,
llevan elás co, en algunos casos son talle bajo, acá nos encontramos con un problema de ro, donde el po de tela también
contribuye a que el defecto se note más porque la tela se es ra mucho, pero no vuelven a su lugar, o sea son telas que se
deforman.
4. Pantalón con ro muy largo, puede pasar por varias razones:
a. la persona ene un largo de pierna excesivo con respecto al alto de ro, entonces compra un pantalón que le
quede bien del largo de piernas, pero le queda muy largo en la parte superior,
b. puede ser que la persona tenga un problema de postura, que se para quebrando la cintura, acortando la delantera
y alarga la parte posterior del pantalón entonces descompensa el hilo del pantalón por la mala postura,
c. otra es que el corte del pantalón es a la cintura, pero la persona se lo coloca en la cadera, cuando la persona va a
dar el paso, traba la tela y hace un defecto muy notorio.
5. Pantalón con ro muy largo, pero persona con muslos y vientre prominentes, en este caso el pantalón ene mucha tela en
el largo y no en el ancho que es donde realmente la necesita, entonces se generan pliegues en la entrepierna y en los
laterales, es como si toda la delantera pesara demasiado.
6. Defectos tela de jeans o telas gruesas, acá influye el patrón de los jeans o vaqueros, porque no es igual al patrón de los
pantalones de ves r, generalmente se trazan con poca curva y ros muy cortos, los hacen así porque de esta manera se
marca mejor la parte posterior y dan realce a la cola y el problema está en que no todos los cuerpos ene la postura o
formato para un pantalón vaquero, además la confección del vaquero clásico ene unidas las bolsas a la bragueta o costura
de cierre y esto contribuye a dos defectos:
a. la tela es muy pesada y agregamos más peso con las bolsas que son muy grandes y llevan mucha tela.
b. si la persona ende a quebrar la cintura hacia adelante o ene mucha pancita, el cierre al estar conectado al cierre,
esto hace que el bolsillo se abra y visualmente hace que visualmente se vea muy mal.
Entonces los defectos relacionados al delantero de un pantalón están relacionados con:
1. Alto de ro
2. Ancho de ro
3. Arco o curva del ro delantero
4. Contorno de cintura y contorno de primera cadera unidos
5. Contorno de segunda cadera
6. Contorno de muslo
7. Qué po de cálculo y de trazado se hacen a ese ro
8. El sistema que u lizo para trazar el pantalón
9. Altura de la persona
Es importante recalcar que estas correcciones se hacen sobre un pantalón que ya se confeccionó, no hay forma
de saber qué error me va a generar un pantalón al momento de trazarlo
1. Pliegues que van hacia arriba, pasa cuando hay exceso de tela, la persona no ene vientre salido, hicieron
el ancho de cadera demasiado grande o el ro ene muy poca curva o es muy corto, ver en la imagen 2
como sería el trazo correcto, si comparamos las imágenes podemos notar que el trazo erróneo ene la
línea de ro más inclinada, curva menos pronunciada y el ro más abajo, lo que hace que tenga tela
donde no la necesito, para reparar este defecto, hay que sujetar con alfileres toda la tela sobrante e ir
formando la curva según el cuerpo de la persona, por lo general hay que desarmar todo el cierre y parte
de la pre na para sacar todo ese excedente.
2. Pantalón con ro corto, pre na curva, sin
pinzas.
Las pinzas en el frente están dirigidas a las
personas que enen pancita, la persona que no
ene pancita no necesita la pinza delantera.
Para corregir el patrón se deben de realizar dos líneas como se muestra en la imagen 1, en este caso el patrón no lleva
pinzas por lo que no las voy a tomar en cuenta, luego se va a mover la pieza hasta llegar al vér ce izquierdo de la línea de
cintura (imagen 2). Luego voy a tomar la pieza 1 y la voy a llevar hasta la línea de cintura, la pieza 2 la voy a subir hasta que
el vér ce inferior izquierdo forme un ángulo con la línea de altura de ro como se muestra en la imagen 3. Al agrandar la
cintura, tengo la posibilidad de colocar una pinza y ya se creo el espacio para acomodar el vientre, se afinan las curvas
3. Pantalón con ro largo en pantalón ya confeccionado, con el pantalón por el revés marco el excedente y
verifico el tamaño de la pinza, en este caso puedo ir subiendo la pinza hasta eliminarla a la altura de la
cintura, pero si lo que deseo es corregir el patrón, entonces bajo la pieza 1 hasta la parte inferior de la
pinza en la pieza 2, como se muestra en la imagen 2, la cintura se ensancha lo cual puedo coser una doble
pinza o coso una pinza y la otra la elimino por el costado.
Si la persona ene pancita, lo mejor es coser las 2 pinzas para que le ayuden a ajustar mejor.
4. Persona con muslos prominentes, en este caso se ende a confundir que lo que se nesecita es un ro más
largo, cuando en realidad lo que se necesita es más tela en el área de la entrepierna, para corregir el
patrón, voy a trazar una línea recta, justo en la línea de aplomo del pantalón y voy a trazar una línea
horizontal a la altura del ro, los voy a separar u lizando mi punto de ancla en el ruedo como se muestra
en la imagen 3, para saber cuanto debo de abrir la pinza, sin quitarle el pantalón a la persona voy a
descoser por la línea del medio y lo que abra la prenda, voy a tomar la mitad (porque estoy trabajando con
la mitad del patrón), si la medida es demasiado grande, es mejor hacer un patrón nuevo porque se estaría
desvirtuando el patrón, luego rellenar el excedente tanto en la cintura como en los muslos, si en la cintura
no fuera necesario agrandar lo que se hace es otra pinza, con esta correción se corrije la cadera y el muslo,
hay que verificar que el hilo de la tela sea equita vo de ambos lados para que el pantalón no se tuerza.
5. Cadera y muslos grandes, en este caso se debe de ampliar la parte del muslo y la cadera, al pantalón le
falta recorrido en el ro por eso ende a bajarse, para corregir el patrón debo trazar una líea recta sobre la
línea de aplomo y una línea horizontal sobre la segunda cadera, para saber cuanto es el tamaño de la
pinza para ampliar el muslo, lo que hago es descoser el lateral hasta la altura del muslo y lo que abra,
tomo la mitad, esa sería la medida de la pinza. Recorto por el centro dejando como ancla el vér ce del
ruedo y manteniendo siempre la línea de aplomo, distribuyo la medida de la pinza.
Luego voy a elevar las piezas 1 y 2 lo necesario para aumentar el recorrido o altura del ro, pero como la
línea media no debe de estar inclinada, voy a tomar la parte 1 (imagen 4) y la voy a llevar hacia el frente,
teniendo mi punto de ancla como se muestra en la imagen 5, como vemos la altura a aumentado pero el
punto de referencia va a ser el lado más alto.
Redibujo la línea de ro y cintura y como vemos se amplia la zona de la cintura (imagen 6), acá podemos
realizar otra pinza y si queda muy grande el espacio se puede eliminar el equivalente de una pinza al
costado, las pinzas se deben de coser más hacia el costado. Posiblente queden 2 pinzas y una eliminada al
costado dependiendo de las amplitudes requeridas.
6. Vientre prominente, los pliegues que se generan en este caso, no es porque tenga tela de más, sino que
hay una divergencia entre el tamaño del vientre o primera cadera y la ingle, entonces la tela es halada por
la parte del frente, no ene muslos gruesos, acá se debe de hacer una transformación que no involucre los
muslos, solo la primera cadera.
Se traza una línea auxiliar inclinada desde el vér ce superior de la cintura en el costado hasta el vér ce de
la pinza y una línea perpendicular hasta el centro del patrón como se muestra en la imagen 2, se descose
la parte del centro del pantalón para saber cuanto debemos abrir la pinza, lo que mida tomaremos la
mitad, por ejemplo que sean 2,5 cms entonces de la línea media vamos a trazar una línea auxiliar a 2,5
cms de distancia (línea azul imagen 3) y vamos a subir la piezas 1 y dos manteniendo los vér ces como se
muestra en la imagen 3, luego sin mover el vér ce de la pinza (imagen 4), colocar la parte 1 hasta la línea
auxiliar color azul donde marcamos los 2,5 cms de distancia.
Redibujar la línea media y la línea de cintura, hay espacio para acomodar el vientre y también se amplió la
cintura para realizar una segunda pinza (imagen 5), la pinza se coloca más hacia el costado,
7. Trazo de pantalón jeans, el pantalón clásico vaquero es un pantalón masculino, no está pensado para las
curvas de la mujer, el trazo es totalmente diferente de un pantalón básico de ves r.
El pantalón vaquero ende a llevar la parte superior e inferior hacia el costado, además el avance de ro
es casi mínimo, no pronuncia la curva del ro.
Para poderlo modificar hay que desarmar todo el frente del pantalón hasta los costados, en este caso, hay
que alargar un poco el ro, y quitar tela que está sobrando en el centro y colocar tela que falta en las
caderas, si el pantalón es una talla más grande, se puede modificar más.
En este caso solo puedo formar un poco la curva del ro ya que con la cadera no se puede hacer nada.
Todas estas modificaciones se realizan sobre pantalones ya confeccionados, que se compraron y no se ajustan al cuerpo o en
pantalones de prueba “toile” (viene del francés y significa lona o lienzo, pero lo que llamamos en moda toile no se refiere al
tejido en sí. La toile es un boceto en tela crudo, normalmente en lo que llamamos retor, sobre la que se plasma el patrón
inicial y con él se realizan las primeras pruebas sobre el cuerpo hasta dar con el diseño perfecto. En las toiles se corta, se
marca, se cose y se descose sin la preocupación de dañar un tejido delicado y valioso y da libertad de correcciones sin límite,
hasta modelar volúmenes, vuelos y abullonados).
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