CONFECCIONAR UN PANTALÓN no es cosa fácil, sobre todo si no tienes muchas

nociones de costura. Pero esto es como todo, tan solo hay que ponerse e ir practicando,
para que cojas habilidad.
Aquí te voy a enseñar a como tienes que tomar las medidas correctamente para que te
salga perfecto y no cometas ningún error.

Lo decisivo en la talla es el CONTORNO DE CADERA . Además medirás el

CONTORNO DE CINTURA y, como medidas de control, el LARGO LATERAL el
LARGO DE LA ENTREPIERNA, la ALTURA DE TIRO y el CONTORNO DE
MUSLO.

¿Qué es cada término?. Bien, ayudándote de la imagen que tienes abajo, te detallo
cada uno de ellos para que sepas medirlos correctamente.
1. CONTORNO DE CINTURA: se toma ajustada sobre la cintura de talle.
2. CONTORNO DE CADERA: pasando por la parte más ancha de la cadera.
3. LARGO LATERAL: desde el borde inferior de la cinta de talle hasta el largo
deseado.
4. LARGO DE LA ENTREPIERNA: desde la parte superior de la pernera hasta
el largo deseado.
5. CONTORNO DEL MUSLO: en la parte más ancha del muslo.
6. ALTURA DE TIRO: siéntate derecha y mide desde el borde inferior de la cinta
del talle, hasta el asiento.
Ten en cuenta, que las medidas del muslo, a parte de los márgenes de holgura (aprox. 4
cm), se pueden incluir además los márgenes que exija la persona para quién vas a
confeccionarlo. La altura también depende de la persona. El tiro del pantalón ajustado
también debe de quedar muy pegado al cuerpo, mientras que un pantalón de pinzas o
un cómodo pantalón de chándal, se corta con más profundidad

La entrepierna o Tiro llamado en costura, es la parte del pantalón donde se unen

las piernas. En la parte inferior de la entrepierna convergen el tiro trasero y
delantero, a partir de allí se define la extensión o alto de tiro deseado para cada
modelo de pantalón.

El largo del Gancho y el ángulo de la costura central de la espalda determinarán el

modelo del pantalón de holgado a estrecho. A medida que el gancho sea corto y el
ángulo más inclinado hacia dentro, más ajustado quedará el pantalón haciendo que
las nalgas queden más juntas.

Otras medidas a tomar en cuenta serán el contorno del muslo, rodilla y bota
manga, las cuales serán más o menos grandes según cada modelo.

Jeans (pantalón vaquero), clásicos de corte recto y amplios todos pantalones, se

parecen, pero su forma es diferente, cada uno diseñado para para dar comodidad
dependiendo del propósito o actividad que realice la persona.

Los pantalones vaqueros tradicionales tienen los ganchos más cortos precisamente
para hacerlos más ajustados al cuerpo, actualmente los jeans están diseñado para
pegarse a las curvas del cuerpo, mientras que el pantalón clásico de línea recta
proporciona confort para el trabajo de oficina y los pantalones amplios como
palazzos o pata de elefante resultan excelentes para salidas, reuniones y hasta
eventos formales.
Pantalón a medida. Primera Parte: Trazado molde delantero

Un pantalón básico de línea clásica corte recto siempre es

recomendable tener en el guardaropa, pues se convierte en un comodín para combinar
con blusas o chaquetas más llamativas.Debemos tener muy presente que solo con el
trazado no lograremos un excelente resultado, se requiere de pruebas y ajustes hasta
quedar satisfechos con nuestro trabajo. Sin embargo, los pasos básicos para el trazado
de un molde no difieren mucho entre un método y otro.

Con esta entrada pretendo despejar y explicar se forma sencilla lo que quizás a simple
vista resulta muy complejo confeccionar un pantalón para dama

MEDIDAS NECESARIAS

Contorno de Cintura (CC) calcular la cuarta parte

Contorno de Cadera (CK) calcular la cuarta parte
Largo de Tiro (LT) tomado sentada
Altura Primera Cadera. Tomada alrededor de la parte más prominente del vientre
Altura Segunda Cadera. Tomada alrededor de la parte más prominente del trasero.
Largo de Rodilla. Tomado de la cintura hasta la mitad de la rodilla
Largo total del pantalón: Tomado por el frente desde la cintura hasta el piso.
Contorno de bota. Tomaremos en este tutorial el mismo
Contorno de Rodilla
Tiro Delantero
Tiro Trasero

TRAZADO PARTE DELANTERA

 Sobre un pliego de papel con margen superior de 6cm y margen derecho de 3cm,
marcamos Punto 1 en la intersección de los márgenes.
 Del Punto 1 hacia abajo medida de tiro (que medidos sentadas) Punto 2
 Del Punto 1 hacia abajo altura de rodilla Punto 4
 Del Punto 1 hacia abajo Largo Total (LT) Punto 5
 Del Punto 1 y 2 a la izquierda llevar la medida 1/4CK. marcar Puntos 3 y 6

Gancho o Avance de Tiro delantero

  Observemos nuestras medidas y ubiquemos el contorno de cadera (CK) más
grande.
 A esa medida calculamos la mitad y el resultado lo dividimos entre 10. Ej.

90/2 = 45/10 = 4,5

 Del Punto 6 hacia la izquierda por la línea CK llevamos Gancho Delantero,
Punto 7
 Del Punto 6 hacia arriba llevamos la medida Gancho Delantero, Punto 8

Línea de quiebre o Raya del Pantalón

 Buscar mitad de los Puntos 2-7, Punto a
 Tomamos la medida de los Puntos a-2 y proyectamos esa distancia en los Puntos
1, 4 y 5, unimos todos los puntos con línea auxiliar, Puntos b, c y d
 Del Punto c hacia la izquierda y derecha llevamos la madida 1/4 de Contorno de
Rodilla (CR), Puntos 9 y 10
 Del Punto c hacia la izquierda y derecha llevamos la madida 1/4 de Contorno de
Bota (CBt), Puntos 11 y 12

 Unir con curva los Puntos 7-8

 Trazar una línea auxilar entre los Puntos 7-10, buscar la mitad y desde allí entrar
1 cm, Marcar Asterisco.
 Unir con curva suave los Puntos 7-*-10
 Unir con línea recta los Puntos 10-12, 12-11, 11-9 y 9-2

Pinzas
 Del Punto 3 hacia la derecha llevar la medida 1/4 de Contorno de Cintura (CC),
Punto e
 Buscar el centro entre Punto e y Punto 1, marcar Punto 12
 Unir con curva de cadera los Puntos 12 y 2
  En líneas generales las pinzas se trazan de 3 cm, por lo que tendremos que
observar cuál fue la distancia que obtuvimos entre los Puntos 1-12. Si esa media
es de 3 cm o menos, trazaremos una pinza. Si por el contrario es de más de 3 cm,
trazaremos dos pinzas, una de 3cm y otra con la diferencia que sobra.

Parte 2: Trazado parte trasera

Parte 3: Ajustes del tiro
Parte 4: Marcado y corte en tela de prueba
Cómo medir el tiro delantero y trasero de un pantalón clásico a la cintura
Parte 5: Primeras costuras
Parte 6: Corrección defecto tiro trasero

Video tutorial completo

Por María Elena García Guanaguanay El Baúl de las Costureras.

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La elección del tipo de remate del escote dependerá de la

hechura y de la tela.

Las tirillas pueden cortarse separadamente de las demás piezas de la prenda o junto
con ellas como si se tratase de una pieza más.

Antes de empezar cualquier operación en el escote es preciso tener cosidas y rematadas

las pinzas y las costuras de los hombros del canesú.
Si el escote debe llevar cremallera, ésta debe colocarse antes de proceder al remate del
escote.

Escotes y tirillas.

La mayoría de los escotes deben ir rematados con una tirilla.

Las tirillas se cortan por regla general, de la misma tela de la prenda y de manera que
su forma coincida exactamente con la del escote.

Para dar a éste un acabado más consistente puede colocarse en su interior una
segunda capa de tela, es decir, una entretela.

Modo de colocar la tirilla de un escote redondo.

Efectúa en la tirilla las costuras de los hombros y remata los márgenes de éstas.

Abre las costuras con la plancha.

Piquetea el borde de la tirilla, remételo 6 mm y cose el dobladillo así formado.

.
 2

Sujeta la tirilla a la prenda mediante alfileres, encarando los derechos de ambas y

haciendo coincidir los piquetes y las costuras de los hombros.

Recorta el margen para la costura de la tirilla hasta dejarlo de 3 mm de anchura y el

del escote de la prenda a 6 mm.

Da unos piquetes a intervalos regulares en los márgenes de ambas telas.

Recorta las esquinas donde se cruzan las costuras. Pasa la plancha.

Desdobla la tirilla.
Pasa un pespunte por el derecho de ésta, lo más cerca posible de la línea del escote,
cogiendo la tirilla y los márgenes de las costuras.

Pasa la plancha.

Dobla la tirilla hacia adentro, deslizando la tela con cuidado hasta que el pespunte
efectuado quede junto al borde interior del escote.

Fija con pequeñas puntadas invisibles el borde inferior, da la vuelta a la prenda sobre
el revés de las costuras de los hombros.

Realiza el remate final una vez colocada la cremallera.

.

Tirilla de un escote cuadrado.

Sigue las instrucciones dadas para colocar la tirilla de un escote redondo.

Haz girar la tela en las esquinas alrededor de la aguja cuando debas pasar el pespunte
lo largo de la línea del escote y da un corte en cada una de éstas hasta llegar a 3 mm de
la línea de la costura.

Tirilla de un escote en pico.

Sigue las instrucciones dadas para colocar la tirilla de un escote redondo, haciendo
girar la tela alrededor de la aguja al llegar al pico.

Da un corte en el pico.

.
Remate final.

Si la abertura del escote ha de llevar cremallera, cose la cremallera antes de efectuar el

remate final de la tirilla.

Seguidamente, remete hacia adentro el margen inferior de la tirilla y fíjala a la

cremallera con varias puntadas.

Tirilla sin costura al borde.

Algunas tirillas pueden cortarse incluidas en la tela y formando una sola pieza y se
colocan doblándolas hacia adentro.

Este tipo de remate es el que más se utiliza en delanteros de canesús, como en escotes
rajados, por ejemplo.

Cose y remata los hombros de la prenda como mejor te convenga. Marca con hilos
flojos la punta de la abertura delantera de ambas telas.

Cómo se hace la tirilla sin costura.

Dobla la tirilla sobre la línea del escote, encarando los derechos de ambas telas y
haciendo coincidir las costuras y las marcas de hilo flojo.

Hilvana y cose las dos telas.

Refuerza ambos lados de la punta a lo largo de 1,3 cm.

.
 2

Con unas tijeras bien afiladas corta la abertura hasta llegar a 3 mm de la punta.

Recorta los márgenes de tela de los lados de la abertura.

Remete la tirilla hacia el interior de la prenda y efectúa los remates finales como para
el escote redondo.

Escote con vivo hueco.

Para hacer un escote con vivo hueco es preciso aplicar sobre la línea del escote una
tira de tela al bies.

La tira se corta por regla general, cuatro veces más ancha que el tamaño que se desea
que quede a la vista, y 4 cm más larga que la circunferencia del escote.

Modo de hacer el escote.

1
Recorta el margen para costuras del escote y pasa a continuación un pespunte a 5 mm
de la línea de costura para impedir que la tela se dé de sí.

Dobla la tira de bies a la mitad en sentido longitudinal por el derecho de la tela y

marca ligeramente el doblez con la uña.

Estira el bies en la curva interior. Si el escote no ha de llevar abertura, une los

extremos de la tira de bies sobre la costura del hombro e hilvana la tira al escote.

Pasa un pespunte menudo a 6mm del borde, superponiendo los extremos para
rematarlos.

Plancha la costura. Dobla el bies por encima del margen de la costura hasta poner su
borde en contacto con el revés del pespunte.
Escote vivo con relleno.

Los vivos rellenos con cordón pueden añadirse a escotes con tirilla.

La prenda y la tirilla deben prepararse de la forma habitual, haciendo en primer lugar

las costuras de los hombros de ambas partes.

Si el escote ha de llevar abertura, efectúa el remate final del vivo con relleno siguiendo
las instrucciones que se dan para rematar todas las tirillas.

Consulta el tema “Confección del reborde de cordón forrado” para aprender el modo
de forrar el cordón con un bies de tela. Asegúrate de que este bies sea 4 cm más largo
que la circunferencia del escote.

Forma de hacer el escote con vivo relleno.

Forra el cordón con un biés de tela.

Sujeta con alfileres el cordón forrado sobre el derecho del escote, haciendo coincidir
las líneas de costura de ambas partes. Embebe el margen del forro del cordón.

Extrae del forro los dos extremos del cordón unos 1.5 cm y corta los dos extremos lo
que sea necesario para que queden exactamente de la misma longitud que la
circunferencia del escote (esto se hace para evitar que se forme un bulto en la costura).

.
.

Coloca a la izquierda de la aguja la pata de la máquina para coser cremalleras y

selecciona una longitud de puntada inferior a la habitual.

Monta a lo largo de varias puntadas el final y el principio de la costura.

Encarando los derechos de la tirilla y de la prenda, sujeta con alfileres ambas partes e
hilvánalas después, haciendo coincidir las costuras de los hombros y las líneas
centrales.

Pasa un pespunte entre el cordón y el primer pespunte efectuado.

.
 5

Recorta el margen del forro del cordón hasta dejarlo de 3 mm de ancho, y los de la
prenda y la tirilla a 6 mm.

Da unos piquetes en el interior de las curvas.

Plancha y da la vuelta a la tirilla hacia el interior de la prenda.

Pasa la plancha de nuevo y efectúa el remate final.

.
a costura del dobladillo-Tipos dobladillos
La costura del dobladillo es el último paso en el proceso de
la confección de una prenda y por regla general se efectúa a
mano.

Play para escuchar y leer el artículo a la vez

Para terminar de coser una prenda es importante tener conocimientos de la confección

de los dobladillos. Para obtener un dobladillo perfectamente plano es preciso utilizar el
punto que conviene a cada tela, no estirar nunca el hilo con objeto de que no se frunza
la tela y casar siempre las costuras y las líneas centrales una vez vuelto el bajo. Las
puntadas no deben notarse jamás por el derecho de la prenda. (Mira las instrucciones
sobre los puntos de costura a mano).

Preparación del dobladillo para su marcado.

Antes de marcar el dobladillo comprueba que la prenda sienta bien y tiene una caída
correcta. Cualquier rectificación que se efectúe afectará a la caída del dobladillo y por
consiguiente al aspecto de toda la prenda. Si ésta ha sido cortada al biés, déjala
colgada toda una noche antes de proceder a marcar el bajo. Si el forro va pegado a la
falda ambos dobladillos han de marcarse por separado.

Marcado del dobladillo.

Como en las demás etapas de la prueba, te pones la ropa interior y los zapatos que
pienses utilizar con la prenda, así como cualquier cinturón o faja.

Es preferible que la operación de marcado te la realice otra persona. Utiliza un

marcador de faldas con jaboncillo o una regla para tomar siempre la misma medida a
partir del suelo.

Es necesario marcar todo el perímetro del bajo con objeto de evitar posibles errores de
la caída de la falda causados por un movimiento. Para medir faldas largas, súbete a un
taburete.

..

Doblado del dobladillo.

 1.

Dobla el bajo por la línea de jaboncillo y únelo colocando los alfileres en ángulos
rectos con el doblez. Como el dobladillo ha de ser uniforme en todo su perímetro,
rectifica la colocación de los alfileres hasta que todo él quede a la misma distancia del
suelo.

2.

Una vez segura de que ha quedado perfectamente recto pasa un hilván a 6 mm del
doblez. Pasa la plancha para señalar éste deslizándolo en sentido transversal al hilo de
la tela. Recorta la tela que sobre y corta a la mitad los márgenes de las costuras que
lleguen hasta el dobladillo.

.
 3.

El margen de tela que se remete en el bajo depende de la colocación de éste en la

prenda y del tipo de tela en que se esté trabajando.

Los bajos de faldas y materiales gruesos deben ser los más anchos ya que el peso
adicional mejorará su caída. Las mangas y los tejidos finos precisan solamente un
dobladillo estrecho para quedar bien cosidos.

Costura de dobladillos.

Para obtener un acabado profesional es necesario que el dobladillo quede

perfectamente recto y plano. Si te has tomado la molestia de asegurarte de que la
prenda sienta bien y tiene una caída correcta, el paso siguiente es elegir el
procedimiento más idóneo para coser el dobladillo.

Esto dependerá de la forma de la falda, es decir, de si es al biés, acampanada, circular

o recta, y también del tipo y peso de la tela. Es preferible efectuar las costuras de los
bajos a mano si deseas que las puntadas no se aprecien por el derecho de la prenda.

Dobladillo con doblez interior pespunteado.

Es adecuado para lencería y para prendas que deban lavarse con frecuencia.

Modo de hacer el dobladillo con doblez interior pespunteado.

Dobla 6 mm el borde cortado. Pasa un pespunte cerca del doblez y plánchalos. Prende
el bajo haciendo coincidir las costuras y las líneas centrales e hilvánalo seguidamente.

Efectúa la costura a puntadas invisibles. Retira el hilván y y para terminar plancha el

dobladillo.

Dobladillo invisible.

Conviene hacer un dobladillo invisible cuando queremos confeccionar ropa infantil y

para cortinas. La costura resulta invisible en ambos lados de la prenda.

.
.

Modo de hacer el dobladillo invisible.

Este dobladillo puede cubrirse con una cinta de tela al biés.

Cose la cinta a 6 mm del borde cortado seleccionando un punto de zigzag estrecho, y

pasa la plancha a continuación.

Hilvana el dobladillo en su posición correcta y cóselo a punto invisible, para terminar

plancha el dobladillo.

Dobladillo a punto de escapulario.

Es adecuado para tejidos abiertos. El borde de la tela se piqueteará o rematará con

una cinta al biés antes de coser el dobladillo.

Modo de hacer el dobladillo a punto escapulario.

Remata el borde cortado por el procedimiento más adecuado a la tela e hilvánalo en su

lugar.

Cose el dobladillo a punto de escapulario de izquierda a derecha. Pasa la plancha.

Dobladillo a punto de zigzag.

Resulta adecuado para tejidos de punto porque el zigzag impide que se deshilachen
y resulta además muy elástico.

.
 Modo de hacer el dobladillo a punto de zigzag.

Remata el borde cortado con un punto de zigzag múltiple o corriente.

Pasa la plancha y recorta a continuación el borde junto al punto.

Prende e hilvana el borde a la falda haciendo coincidir las costuras y las líneas
centrales.

Cose el dobladillo a punto invisible.

Faldas acampanadas y al biés.

El procedimiento siguiente está indicado para faldas ligeramente acampanadas o al

biés. La amplitud del dobladillo se reduce mediante un pequeño frunce.

Modo de hacer el dobladillo en faldas acampanadas y al

biés.

Pasa un punto de bastilla para frunces a 6 mm del borde cortado. Prende el dobladillo
a la falda haciendo coincidir las costuras y las líneas centrales.

Tira ligeramente del hilo del frunce para adaptar el perímetro del bajo al de la falda.
Evita fruncir en exceso para no perder la forma. Coloca el dobladillo sobre un guante
de plancha y reduce su amplitud con la plancha de vapor.

Coloca una cinta de biés sobre la línea de frunce. Prende e hilvana el dobladillo a la
falda. Pasa la plancha de nuevo, embebiendo el biés a lo largo de la curva. Cose el
dobladillo a punto invisible.

Dobladillo circular.

Para que este dobladillo quede bien plano debe hacerse estrecho. En caso contrario
quedará abultado en su parte posterior.
 Modo de hacer el dobladillo circular.

Una vez marcado el dobladillo recorta el sobrante de tela dejando una vuelta de 1.3
cm.

Prende y cose la cinta de biés a 6 mm del borde cortado procurando no darla de sí a

medida que progresa la costura. Pasa la plancha.

Dobla la tela por la línea marcada. Prende e hilvana el bajo junto a la línea del doblez
y pasa de nuevo la plancha.

Hilvana el borde cortado de la tela junto al borde del biés. Cose el dobladillo a punto
invisible. Retira los hilvanes y plancha todo el dobladillo.

Dobladillo cosido a máquina.

Los dobladillos de máquina son prácticos porque se cosen rápidamente y resultan muy
duraderos. Es importante tomar la precaución de que la costura quede bien recta, ya
que habrá de verse por el derecho de la prenda. Este tipo de dobladillo es adecuado
para ropa de lencería y para coser volantes.

Recorta el margen para costuras a 6 mm. Efectúa un primer doblez a 3 mm del borde y
un segundo a 5 cm del anterior. Pasa la plancha. Coloca la pata dobladilladora de la
máquina y da varias puntadas en el doblez para asegurar el principio de la costura.

Modo de coser el dobladillo.

Toma los extremos de los hilos con la mano izquierda y guía el borde doblado por
debajo de la pata formando un rollo de tela.

Los tejidos firmes y rígidos se enrollan mejor con la pata levantada, y los suaves
y blandos con la pata bajada.

Si la falda está cortada al biés, cose primeramente un biés al borde cortado.

Costura de esquinas.
A la hora de dobladillar esquinas, merece la pena tomarse la molestia de asegurarse de
que su interior no queda abultado en exceso, y los ángulos resulten bien rectos y
picudos. El dobladillo de una esquina puede ser sesgado o llevar una vista pegada.

Esquina sesgada.

Modo de hacer la esquina sesgada.

1.

Remete los bordes cortados y el dobladillo de la forma habitual. Pasa la plancha y abre
la tela.

En la intersección de los dos dobladillos (B), traza una línea diagonal. Corta el pico de
la tela a 6 mm de esta línea.

.
.

2.

Dobla la tela con el derecho hacia adentro y los bordes remetidos, dobla la esquina y
pespuntea sobre la línea diagonal.

Esquina pegada.

.
.

Modo de hacer la esquina pegada.

1.

Antes de plegar el dobladillo, remete 2 cm del borde de la vista y cose ésta al margen
del dobladillo.

Prende y cose el dobladillo en su lugar, del ancho que se precise.

2.

Dobla la vista sobre el dobladillo del ancho que se precise, y cósela en su sitio,
empezando por la parte inferior para asegurarla al dobladillo, y continuando en
sentido ascendente por todo su borde.

Planchado de dobladillos.
 Planchado de fuera hacia adentro.

Los dobladillos deben plancharse al vapor desde el borde doblado hacia el interior con
objeto de reducir cualquier amplitud excesiva que pudiera haber quedado y evitar las
arrugas.

Los puños de las mangas deben rematarse mediante un acabado apropiado y esto
puede hacerse realizando un simple dobladillo, o añadiendo un puño de uno de los
muchos estilos que existen.

Acabados de las mangas.

El procedimiento más sencillo para rematar una manga es hacerle un dobladillo en el

borde.

Este procedimiento básico puede adaptarse para obtener varios tipos de acabados
decorativos.

Modo de hacer un borde con dobladillo.

Es el procedimiento más sencillo para rematar una manga.

Remete la tela hacia adentro de manera uniforme, hilvana el dobladillo y plánchalo.

Cose una cinta sobre el borde cortado del dobladillo.

Une los extremos de la cinta doblando hacia adentro 6 mm de uno de ellos y móntalo
1.2 cm sobre el otro y sobre la costura de la manga. Plancha el borde cortado de la
cinta, préndelo a la manga.
.

Modo de hacer un borde elástico.

Para ajustar a la muñeca una manga ancha se puede introducir una goma en el
dobladillo, lo que dará como resultado un puño prieto.

Modo de hacer un puño fruncido.

Se trata de una variación más decorativa del borde elástico, y resulta especialmente
adecuada para telas finas, mira como se hace en el artículo (Frunces sencillos y
múltiples).

Aberturas de las mangas.

Las mangas largas terminadas en puño deben llevar una abertura lateral alargada que
permita el paso de la mano sin dificultad. Esta abertura ha de hacerse y rematarse,
bien con una tirilla o con un vivo, pero siempre antes de pegar el puño.

.
 Modo de hacer el remate con una vista.

Corta una tira de tela de 6.5 cm de ancho y de la longitud de la abertura más 3 cm.

Remete y cose tres de sus bordes.

Haz coincidir la línea central de la cinta con la abertura, e hilvana ambas partes
encerrando los derechos de ambas.

Comienza en el borde de la manga, y a 6 mm hacia afuera de la línea del

hilván, pespuntea a lo largo de la abertura en forma de V.

Procura no tirar de la tela ni darla de sí al coser la parte de la curva.

Corta la tela a lo largo de la línea de la abertura hasta llegar al

pespunte.
Da vueltas a la manga con la vista hacia el revés, hilvánala en la posición correcta y
plánchala.

Cósela a puntadas invisibles a la manga, pero no levantes los hilvanes hasta después de
pegado el puño.

Modo de hacer el remate con un vivo.

Corta a lo largo de la línea de la abertura deteniéndote a 6 mm de su parte superior.

Corta un biés de tela de 3.2 cm de ancho y de longitud igual al doble de la abertura

más 2 cm.

Encarando los derechos de ambas telas, coloca el borde del vivo sobre el borde
izquierdo de la abertura.

Pasa un pespunte a 6 mm de los bordes.

Curva el vivo al llegar a la parte superior de la abertura para coser la punta.

Continúa la costura por el otro lado de la abertura.

Refuerza la curva de la abertura con una hilera de puntaditas cortas.

.
.

Dobla el vivo a la mitad, pasándolo por encima del borde cortado de la

abertura hasta el revés de la manga.

Prende y cose el revés del vivo a puntadas invisibles sobre la línea del pespunte.

Recorta los extremos hasta dejarlos al ras del borde de la manga.

Puño sencillo.

Este tipo de puño se emplea con mucha frecuencia en camisas y blusas.

Se corta al hilo en una sola pieza de tela y se cierra, montando un extremo sobre otro
en la abertura, mediante botones o gemelos.

Las instrucciones para hacer ojales las puede ver en el artículo (Confección de ojales).

Forma de hacer un puño sencillo.

Hilvana la entretela sobre el revés del puño.

Dobla el puño por la mitad en sentido longitudinal dejando el derecho hacia adentro.

Hilvana los extremos y cóselos.

Cose en uno de ellos hasta la marca que indica dónde debes montar el puño.

.
.

Recorta la entretela bien cerca del pespunte.

Recorta el margen de la parte interior del puño a 3 mm y el de la exterior a 6 mm.

Corta las esquinas al sesgo muy cerca del pespunte.

Plancha las costuras y vuelve el puño del derecho.

Extrae la punta de las esquinas para dejar éstas en ángulo recto.

Da un corte en el margen sobre la marca que indica el punto donde debes montar el
puño hasta llegar casi al pespunte.

Puño francés.

Se confecciona con dos piezas cortadas al doble del ancho del puño terminado, y se
pliega sobre sí mismo hacia atrás, de manera que resulta un puño doble. Precisa cuatro
ojales para gemelos de bisutería o de botón.

Forma de hacer un puño francés.

Hilvana la entretela en el revés de la capa exterior de tela del puño.

Une con alfileres esta capa a la interior, encarando los derechos de ambas. Hilvana y
cose a lo largo de tres lados, dejando abierto el que deberá coserse a la manga.

Da una puntada de refuerzo en cada esquina e invierte el sentido del pespunte al

principio y al final de la costura.

Recorta la entretela hasta llegar cerca del pespunte.

Recorta el margen de la capa interior de tela a 3 mm y el de la exterior a 6 mm.

Corta las esquinas al sesgo.

Plancha las costuras. Vuelve el puño del derecho.

Extrae las puntas en las esquinas para dejar éstas en ángulo recto.

Pasa un hilván y plancha cuidadosamente el puño.

Colocación de los puños.

Antes de pegar el puño es preciso tener terminadas las costuras de la manga y haber
comprobado si tienen el largo correcto. Como la anchura de su parte inferior es
siempre mayor que la del puño es necesario reducirla mediante frunces o pliegues.

Modo de coser un puño básico.

Con la manga al derecho, pasa una hilera de punto de bastilla para frunces a lo largo
de la línea de costura de la parte inferior de la manga.

Efectúa una segunda hilera a 6 mm de la anterior y más cerca que ella del borde de la
tela.

Encarando los derechos del puño y la manga, hilvana sobre ésta la

mitad del puño que lleva la entretela.

Haz coincidir los piquetes y distribuye los frunces de manera uniforme.

Si la abertura está rematada con un vivo, deja éste desdoblado en el borde posterior de
la abertura y dobla el delantero hacia dentro de la manga.

.
 Plancha la costura. Desdobla el puño y plancha los márgenes de las
telas hacia el puño.

Dobla hacia adentro por el revés de la manga, el margen de la capa interior de tela del
puño y cóselo.

Colocación de un puño de tirilla.

En lugar de colocar un puño convencional se puede rematar el borde fruncido de la

manga mediante un vivo hueco.

La manga puede o no llevar abertura; en caso afirmativo, la tirilla suele cerrarse con
un automático, aunque también pueden colocarse presillas y botones.

En este caso, cose los botones alienados en la solapa inferior de la tirilla, y forma otra
línea de presillas en los puntos correspondientes de la solapa superior.

Colocación de un puño sencillo sin abertura.

También es posible colocar un puño sencillo en una manga sin abertura.

En este caso es preciso dobladillar bien el borde inferior de la manga ha de quedar
ligeramente más ancho que él, con objeto de dejar espacio suficiente para que quepa la
mano, incluso estando el puño abotonado.

En este caso la terminación es muy duradera.

. ¿Sabes coser una cremallera?. En este artículo puede que te

saque de dudas.

Las cremalleras se fabrican de diferentes consistencias para adecuarlas a diferentes

tipos de prendas y tejidos. Las más gruesas son, lógicamente, las más resistentes. Sus
dientes pueden ser de nailon o de metal, y sus cintas de algodón nylon o mezcla de
poliéster y algodón.

Las cremalleras de tela sintética deben emplearse siempre para tejidos sintéticos y las
de dientes metálicos en las prendas más expuestas al desgaste.

La cremallera corriente es la que más se emplea en faldas, vestidos y

pantalones. Puede colocarse centrada o escondida. La cremallera invisible se utiliza a
veces en faldas y vestidos de corte sastre, en los que una cremallera corriente podría
desmerecer la línea de la prenda.

Las cremalleras de extremos separados se usan, por ejemplo, en anoraks y sacos de

dormir, porque sus dos lados pueden separarse por completo una vez abiertas. Las
cremalleras se fabrican de diferentes consistencias para adecuarlas a diferentes tipos
de prendas y tejidos.

Las más gruesas son, lógicamente, las más resistentes. Sus dientes pueden ser de nylon
o de metal, y sus cintas de algodón nylon o mezcla de poliéster y algodón. Las de tela
sintética deben emplearse siempre para tejidos sintéticos y las de dientes metálicos en
las prendas más expuestas al desgaste.

Cose siempre las cremalleras en costuras planas perfectamente planchadas. Su

longitud debe coincidir con la de la abertura, y ésta debe ser lo suficientemente grande
como para permitir quitar y poner la prenda cómodamente.

Comprueba que la caída de la prenda sea perfecta antes de proceder a coser la

cremallera. Comprueba que dispones de unos márgenes de tela de 15 a 20 cm de
anchura. Hilvana ambos lados de la abertura a la cremallera y plancha la costura
antes de coser la cremallera.

Consejos sobre la colocación de cremalleras.

 A la hora de coser una cremallera es necesario considerar determinados
puntos. Si sigues estos puntos, tu prenda tendrá un aspecto más profesional.

1 Termina todas las costuras antes de colocar la cremallera.

2 Moja la cremallera antes de coserla si la prenda es lavable. Evitarás con ello que
luego encoja.

3 Une siempre la cremallera a la prenda, de abajo a arriba.

4 Para coser cremalleras a máquina utiliza la pata para cremalleras De este modo
podrás efectuar un pespunte ininterrumpido a lo largo de ambos lados.

5 Acorta las cremalleras demasiado largas montando unas vueltas de hilo 2.5 cm por
debajo de donde deseas que terminen. Corta el trozo sobrante.

Tabla de cremallera.

Prenda Consistencia Longitud

Abertura del escote muy liviana a medida 15 cm – 23 cm

Falda muy liviana a medida 10 cm – 15 cm

Vestido muy liviana a medida 30,5 cm – 35,5 cm

Pantalones media a gruesa 23 cm – 28 cm

Vaqueros gruesa 15 cm

Cremallera centrada.

Se trata de una cremallera corriente cosida a una costura con igual margen de tela a
ambos lados.

Es el procedimiento más rápido para coser cremalleras y puede emplearse en costuras

centrales y posteriores.

.
.

Colocación de la cremallera centrada.

1 Alineación de la cremallera.

Prepara y efectúa la costura de la prenda, dejando una abertura de la misma longitud

que la parte dentada de la cremallera.

2 Hilvanado del doblez.

Separa con la plancha los márgenes de la costura para que el doblez de la abertura
forme los bordes donde deberás coser la cremallera.

Remata los márgenes de las telas por el procedimiento que mejor te convenga. Une las
telas y pasa un hilván a lo largo de la línea del doblez.

.
 3 Prendido de la cremallera.

Señala el extremo de la abertura con un alfiler. Une la cremallera en la posición

correcta centrando la parte dentada sobre la costura.

Coloca los alfileres formando ángulo recto con la cremallera y alternando su

dirección.

4 Costura de la cremallera.

Pasa un hilván a 6 mm de los dientes y retira los alfileres. Pespuntea junto al hilván
por el derecho de la prenda, utilizando la pata de la máquina para cremalleras.

Inicia el pespunte en la parte superior y continúa hasta llegar al extremo de un lado; a

continuación haz girar la tela alrededor de la aguja para dar la vuelta, cose la parte
inferior en sentido transversal y prosigue el pespunte hasta llegar a la parte superior
del otro lado.

Remate de cremalleras centradas.

En pantalones y faldas que lleven cremallera corriente, la costura de la prenda se debe

realizar siempre antes de coser la cinturilla.

Esta indicación es extensiva para cremalleras tanto centradas como escondidas.

Los extremos quedan ocultos entre la cinturilla y la prenda una vez cosida la
cremallera.

En las cremalleras de escotes, tanto centradas como escondidas, es necesario colocar

previamente la vista. La cremallera queda entonces entre ésta y la prenda.
 Cremallera escondida.

Por este procedimiento, la cremallera queda escondida debajo de una tapa de tela
formada por uno de los márgenes de la costura.

Conviene para costuras centrales y laterales.

Colocación de la cremallera escondida.

1 Planchado de la abertura.

Efectúa la costura de la prenda hasta llegar a la abertura destinada a la cremallera.

La cremallera debe tener idéntica longitud a la parte dentada.

Plancha los márgenes de las telas de la costura y también la tapa de la abertura, de

manera que su borde coincida con el doblez.

2 Colocación de la cremallera.

Coloca la cremallera debajo de la abertura por el derecho de la prenda.

.
.

3 Prendido de la cremallera.

Monta el margen para costuras del otro lado, sobre la parte dentada, cerciorándose de
que los dientes queden totalmente ocultos.

Hilvana y pasa un pespunte.

4 Costura de la tapa.

Prende e hilvana el borde sin planchar de la prenda de manera que quede pegado a los
dientes de la cremallera.

.
.

Cremallera de extremos separados.

Este tipo de cremalleras se cosen preferentemente una vez efectuado el dobladillo de la

prenda.

Por regla general se colocan centradas y sus dientes pueden dejarse semi ocultos por el
procedimiento corriente.

Colocación de la cremallera de extremos separados.

Coloca el extremo inferior de la cremallera de modo que quede al ras del dobladillo.

Hilvana la cremallera en la debida posición y remete los extremos de la parte superior.

Dobla la vista y el dobladillo por encima de los extremos.

Remate de cremalleras de extremos separados.

Las cremalleras de extremos separados se colocan entre los dobladillos superior e

inferior de la prenda y se cosen en toda su longitud a puntadas invisibles.

Para evitar que la vista y los dobladillos de la prenda no entorpezcan el

funcionamiento de la cremallera es preciso tomar precauciones.

Conviene por ello no coser de antemano ningún dobladillo ni vista.

 Cremallera invisible.

Con este tipo de cremallera, el cierre de la prenda resulta invisible.

Lo único que se aprecia por el derecho de la prenda es una costura sencilla y el tirador
de la cremallera; ninguna puntada queda a la vista.

Esto se debe a que la tela de la cremallera va solamente cosida al margen de la

abertura de la costura, gracias a una pata especial (que debe ser necesariamente del
tipo que te recomiende la marca de cremallera que hayas elegido).

La cremallera debe coserse antes de terminar de efectuar el resto de la costura.

Colocación de la cremallera invisible.

1 Pata para cremalleras.

Plancha la tela de la cremallera para separar de ella los dientes con objeto de que
penetren suavemente en el orificio de la pata.

2 Costura del lado izquierdo.

Remata los márgenes de las telas como mejor te convenga.

Abre la cremallera y colócala boca abajo sobre el derecho de la prenda.

Haz coincidir los dientes con la línea de la costura que deseas efectuar, dejando la
cinta de la cremallera junto al margen de la tela.

Coloca la hendidura del lado derecho de la pata encima de los dientes.

Cose hasta llegar al tope, arrimando el pespunte a los dientes tanto como sea posible.

3 Costura del lado derecho.

Cierra la cremallera para dejar los dientes al otro lado y prenda con alfileres.

Abre la cremallera nuevamente y cose el otro lado del mismo modo que el primero,
pero utilizando la hendidura izquierda de la pata.

Para efectuar el resto de la costura, cierra en primer lugar la cremallera.

Une e hilvana la costura. Pincha la aguja al final de la costura de la cremallera.

4 Terminación de la costura.

Prosigue la costura hasta el extremo inferior, te cercioras previamente que continúas

en línea recta desde la cremallera.

Remata la costura como mejor te convenga.

Remate de cremalleras invisibles.

En este procedimiento de colocación los extremos de la cremallera van cosidos a los

márgenes para costuras de la abertura.

Cose la cinta izquierda de la cremallera al margen izquierdo, cerca del borde. Cambia
la posición de la pata de coser sobre la cinta derecha y cose ésta en su lugar
correspondiente.
Si la prenda ha de llevar una vista, la cremallera deberás coserla en primer lugar.
Después de cosida la vista, sus bordes cortados deben doblarse contra las cintas de la
cremallera y coserlas a puntadas invisibles.

El arte de la Costura nos enseña a cortar y a confeccionar las

prendas de vestir necesarias para engalanar al hombre y a la
mujer.

Curso completo de corte y confección que paso a paso iremos realizando

mediante artículos , este curso va dirigido a todas las personas que quieran aprender a
confeccionar sus propias prendas o simplemente retocar las que tenemos guardadas en
el armario, por considerar que están pasadas de moda o nos vienen un poco justas. El
título del artículo como verás dice (El arte de la costura), es la definición general que a
continuación te explico.

Se estima dividir en tres grandes bloques y son los siguientes.

Corte. Confección. Plancha.

Corte.

El corte se entiende tomar las medidas en el cuerpo y hacer el patrón tipo de la persona
que tengan que hacer la pieza, y sobre el papel o muselina detallar las medidas y
realizar el patrón. En éste se preparan las piezas para darle la forma que estime según
figurín o desde la persona.

Preparado el patrón tipo se corta de forma que queden piezas sueltas y se procede a
colocarlo sobre la tela para darle la misma forma que se ha hecho en el patrón.

Confección.

Enseña a montar y a coser las distintas piezas que se han hecho al cortar el patrón, y
una vez hilvanados y de comprobar su ajuste en el cuerpo, coserlas, no dejando detalles
tanto de pulido como de adorno.
 Plancha.

Consiste, a medida de que se va haciendo la pieza, planchar las costuras y detalles

para que vaya adquiriendo la forma el vestido o la prenda y éste presente buena visual.
La plancha tiene la máxima importancia para la confección de los vestidos.

En este apartado veremos los materiales necesarios para

realizar el Corte y confección.

1º Una mesa grande para dibujar y cortar los patrones. 2º Una cinta métrica. 3º
Papel manila. 4º Papel seda blanco. 5º Lápiz bicolor (rojo-azul). 6º Una goma de
borrar. 7º Una regla de 1,20 metros u 80 cm. 8º Una ruleta. 9º Unas tijeras. 10º
Agujas. 11º Alfileres. 12º Un dedal. 13º Algodón de hilvanar. 14º Un maniquí talla
46. 15º Libreta para anotar medidas u ordenador. 16º Yeso sastre de dos colores:
claro y oscuro. 17º Una plancha. 18º Máquina de coser. 19º Un frasco de goma
líquida. 20º Unos metros de trencilla superfina.

Otros materiales importantes.

Existen otros materiales igualmente necesarios que conoceréis más adelante.

Visto los materiales que de momento es imprescindible tener. Vamos a dar un repaso a
la forma de tomar las medidas.

Otras medidas auxiliares.

Existen otras medidas auxiliares que en otros artículos se darán a conocer y

se emplean para ciertas prendas especiales.

Cuidado en tomar las medidas.

Se pondrá especial atención en tomar exactamente las medidas, pues de ello depende el
que la prenda ajuste perfectamente bien y no haya necesidad de efectuar rectificaciones
en la prueba.

Definición de Medida.

Es la proporción o correspondencia de una cosa con otra. Para hacer un vestido

o cualquier prenda a una persona determinada, lo primero que hay que establecer es
la proporción o correspondencia entre la persona y el vestido destinado a ella.

Cómo buscar la proporción entre la persona y el vestido.

Tomaremos, a la persona que quiere el vestido, las medidas convenientes en aquellas

partes que sea menester, para que el vestido salga perfecto y no se desaproveche la tela
inútilmente, o para que, por el contrario, al montarlo no resulte estrecho por falta de
tela.

Medidas principales que hay que tomar.

Medidas de contorno. Medidas de largo. Medidas de ancho.

Medidas de contorno.

1º Contorno de cuello.

2º Contorno de pecho.

3º Contorno de cintura.

4º Contorno de caderas.

5º Contorno de sisa.

Medidas de largo.

1º Largo de pecho.

2º Largo de talle.

3º Largo de cadera.

4º Largo total.

5º Largo de manga.

6º Largo de hombro.

Medidas de ancho.

1º Ancho de espalda.
Libreta de medidas.

Es necesario tener una a mano para anotar las medidas que tomen a la persona
que encarga el vestido.

Tenemos una titulada “Mis modelos” muy apta para este fin, pues tiene una figura en
la que puede dibujarse incluso el modelo.

Gráficas número 1 y 2.

La figura deberá estar de pie.

En estas gráficas tienen la demostración clara de cómo deben tomarse las medidas y
pueden darse perfecta cuenta de la forma de colocar la cinta métrica en cada sitio,
para tomarlas.

La gráfica núm. 1 consta de diez flechas, y cada una de ellas tiene un número con el
cual se designa la medida a que corresponde. Así, el núm. 1 corresponde a la medida
contorno de cuello. El núm. 2 al contorno de pecho, y así sucesivamente.

Tomar medidas.

Número 1.- Modo de tomar el contorno del cuello.

Se toma rodeando con la cinta métrica el cuello por la parte baja del mismo. De
la medida que nos dé el contorno de cuello se anota solamente la mitad.

Ejemplo: Si el contorno del cuello nos da 36 centímetros, anotaremos en la

libreta solamente 18 centímetros, que es la mitad de 36.

Número 2.- Modo de tomar el contorno de pecho.

Tómese rodeando el pecho por su parte más alta. A la medida que nos dé el contorno
de pecho añadir unos cuatro centímetros aproximadamente para holguras,
solamente anotaremos en la libreta la mitad.

Ejemplo: Si el contorno de pecho da 92 centímetros, le añadimos 4 centímetros para

holguras y nos dará un total de 96 centímetros, anotando en la libreta 48, que es su
mitad.

Número 3.- Modo de tomar el contorno de cintura.

Se rodea la cintura por el lugar que indique la moda y se anota solamente la mitad en
la libreta. La cintura es la normal, pero según la moda unas veces se lleva más alta o
más baja que la natural. Igualmente, y según la moda, también deben añadirse los
centímetros para holguras.
Número 4.- Modo de tomar el contorno de caderas.

Se tomará rodeando el cuerpo por la parte más alta de la cadera. A la medida que dé se
le añaden unos cuatro centímetros para holguras.

Ejemplo: Del contorno de caderas, más los cuatro centímetros que añadimos para
holguras, anotaremos en la libreta solamente la mitad.

Número 5.- Modo de tomar el contorno de sisa.

Rodeando el brazo con la cinta métrica, empezando por el final del hombro junto al
brazo y terminando en el mismo sitio. Esta medida se anotará la mitad, después de aña-
dir dos centímetros más para holguras.

Número 6.- Modo de tomar el largo de pecho.

Esta medida se tomará desde el nacimiento del hombro, junto al cuello, hasta la parte
más alta del pecho, y se anotará entera en la libreta, más uno, para facilitar el
movimiento.

Número 7.- Modo de tomar el largo del talle.

Se toma desde el nacimiento del hombro, junto al cuello, pasando por encima del
pecho, hasta la altura de la cintura, anotándose entera en la libreta, más uno del
movimiento.

Número 8.- Modo de tomar el largo de cadera.

Desde el nacimiento del hombro, junto al cuello, pasando por encima del pecho y cintu-
ra, hasta la parte más alta o saliente de las caderas; anotándola en la libreta, más uno
del movimiento.

Número 9.- Modo de tomar el largo total del vestido.

Desde el nacimiento del hombro, junto al cuello, pasando por el pecho, cintura y
cadera hasta el largo total de la prenda, que será el que señale la moda. (Este largo
total del vestido es variable, dependiendo de la moda o del gusto del cliente.) La
medida se anota entera en la libreta.

Nota. – El centímetro que se deja en el pecho para el movimiento es el mismo para todo
el largo, o sea que en el total sólo es un centímetro para todo el largo.

Número 10.- Modo de tomar el largo de manga.

Se tomará desde la parte más alta del brazo y final del hombro, pasando la cinta mé-
trica por el codo, hasta el nacimiento de la muñeca, tal como puede verse en la gráfica
número 1. La posición del brazo deberá estar doblada en la forma que señala la
gráfica.
Si se desea que la manga quede más ajustada, hay que tomar las medidas del contorno
de codo y de muñeca. El largo de manga se anotará entero en la libreta de medidas.

Ancho de espalda.

Número 11.- Modo de tomar el ancho se la espalda.

Se toma de hombro a hombro tal como indica la gráfica núm. 2. En la libreta

de medidas se anota solamente la mitad.

Medidas que se anotan solamente la mitad.

Como se habrá podido observar en las explicaciones del modo de tomar las diferentes
medidas, en las de contorno se anotan solamente la mitad de las medidas a efectos de
confeccionar el patrón, que es medio.

No olvidar nunca que las medidas de contorno de cuello, pecho, cintura, caderas, sisa y
ancho de espalda se toman enteras y se anota solamente la mitad del total que
resulta, después de añadirle los centímetros necesarios para holgura, en aquéllas que
lo necesiten.

Cuando al tomar las medidas de los contornos éstas sean impares, deberán poner
siempre una más para que resulten pares, por ejemplo: Si de contorno de pecho tuviera
93 centímetros pondríamos inmediatamente 94 más los 4 que acostumbramos a poner
de holgura 98, y así en todas las demás medidas de contornos, menos en el escote y sisa
que en vez de aumentarlo lo quitaríamos, por ejemplo: si de contorno de cuello tuviera
37, pondríamos 36 en vez de 38.

¿Por qué se anota solamente la mitad en las medidas de contorno de cuello, pecho,
cintura, cadera, sisa, y ancho de espada?

La causa de anotar solamente la mitad de estas medidas es que al hacer el patrón del
vestido sacamos únicamente la mitad del delantero y la mitad de la espalda o detrás del
vestido, ya que por ser las dos partes del cuerpo iguales, es suficiente la mitad del
patrón delantero para cortar las dos partes delanteras del vestido, a cuyo efecto se
coloca la tela doblada en condiciones para ello. El medio patrón de la espalda sirve
también para cortar las dos partes de atrás del vestido.

Casos en que hay necesidad de hacer el patrón entero.

En aquellos casos en que la persona a la que tomamos las medidas tenga algún defecto
en su configuración, aplicaremos las medidas enteras para sacar entero el patrón,
tomando otras medidas en los puntos que convenga, según el caso, para que el patrón
salga más perfecto y ajustado.

Medidas que se anota enteras.

Todas las medidas de los largos.

Modo de anotar las medidas en la libreta.

Contorno de cuello, 36 cm; mitad del contorno 18 cm.

Contorno de pecho entero, 92 cm más 4 cm de holgura, 96 cm; la mitad 48 cm.

Contorno de cintura entero, 72 cm; mitad del contorno 36 cm.

Contorno cadera entero. 96 cm más 4 cm de holguras, 100; la mitad 50 cm.

Contorno de sisa entero, 40 cm, más 2 cm de holguras, 40; la mitad 20 cm.

Ancho de espalda entero, 40 cm; la mitad, 20 cm.

Largo de pecho entero 26 cm.

Largo de talle entero 46 cm.

Largo de cadera entero 64 cm.

Largo de manga entero 60 cm.

Largo total del vestido entero 102 cm.

Largo de hombro 14 cm.

NOTA:

Estas medidas que hemos puesto como ejemplo corresponden a la talla 46, talla
que tomamos como base para la realización de los distintos patrones tipo, por ser la
más práctica para aumentar o disminuir el patrón tipo al aplicarle otras medidas.

Costura de curvas, esquinas y remates especiales de los

bordes.

Las piezas de tela con curvas pueden unirse con costuras abiertas.

No obstante, deberás prestar especial atención en adaptar la forma de una a la de la

otra a la vez que efectúes la costura.

Puedes ver las instrucciones sobre (Costura a máquina).

.
.

Modo de hacer una costura curva.

1.

Coloca las piezas de tela una sobre otra, con los derechos encarados, y pincha alfileres
a lo largo de la línea de costura, embebiendo la tela por la curva interior.

Pespuntea la línea de costura.

2.

Da unos piquetes en forma de V en el margen de la curva exterior y unos cortes en la

interior.

.
.

3.

Calienta la plancha a la temperatura adecuada, plancha las dos telas hacia un mismo
lado y abre después la costura.

Modo de coser una costura de esquina.

1.

Señala las esquinas de las costuras en las piezas de la tela.

Con el derecho de ambas telas en contacto, pincha un alfiler en la esquina.

.
.

2.

Da un corte en la pieza superior de la tela hasta llegar a la esquina.

3.

Haz girar la prenda. Mueve la capa superior de tela hasta alinearla con la inferior.

Sujeta ambas capas con alfileres en la debida posición y continúa pespunteando hasta
el final de la línea de costura.

Retira las marcas de hilo y los alfileres.

Costuras y remates especiales.

En ocasiones es necesario efectuar costuras especiales según la parte de la prenda que

deba coserse, el tipo de tejido que se utilice, y el grado de tensión a que estén
expuestas.

Las costuras rectas se rematan después de abrirse con la plancha; las curvas y las
esquinadas antes.
El remate de los bordes tiene por objeto mejorar el aspecto de la prenda e impedir que
la tela se deshilache.
 Telas elásticas.

Los tejidos elásticos deben coserse con un tipo de punto que los permita ceder.

Por regla general se selecciona un punto de zigzag, pero también puede utilizarse un
accesorio de la máquina especial para costuras elásticas.

El procedimiento es igual que el de las costuras abiertas.

Costuras cruzadas.

Remata los bordes antes de efectuar las costuras.

Para asegurar que el cruce de las costuras sea perfecto introduce la punta de un alfiler
fino en la línea de la segunda costura antes de iniciar ésta.

Una vez efectuadas las dos costuras corta las esquinas para reducir
cualquier abultamiento de la tela.

Costura con bordes pespunteados.

Proporciona un acabado impecable en tejidos livianos y de peso medio, es decir,
siempre que se trate de materiales poco gruesos.

Forma un dobladillo de 3 mm de anchura en cada uno de los márgenes de la costura y

pasa la plancha.

Costura con bordes pegados a zigzag.

Se trata de un procedimiento práctico y rápido para rematar telas con tendencia

a deshilacharse. Selecciona en tu máquina una longitud de puntada adecuada y coloca
el borde del margen, con el derecho hacia arriba.

Costura abierta con zigzag múltiple.

El punto de zigzag múltiple da de sí, por lo que resulta ideal para rematar los márgenes
de las costuras en tejidos de punto o ganchillo y elásticos en general. Coloca el
margen a rematar con el derecho hacia arriba.