14

ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE

BLUSA, FALDA Y PANTALÓN

CAPITULO 3: ESCOTES
¿QUE ES UN ESCOTE?
Es la abertura o corte hecho en una prenda de vestir alrededor del cuello y que permite
sacar la cabeza. No se debe confundir escotes con cuellos, el escote es la forma de la
abertura alrededor del cuello.
Los escotes pueden ser básicos, o sea con poca profundidad, tanto horizontal como vertical,
generalmente el largo de estos escotes oscilan entre el escote básico del molde plano y la
línea de pecho o de espalda. O puede ser un escote profundo, o sea que su largo y ancho
son más amplios. Su ancho puede ser de mitad de hombro hacia afuera, formando un
hombro más pequeño y su largo puede ir por debajo de la línea de pecho o de espalda.
Entre más profundidad requiere de mayores ajustes para que no se vacíe el escote.
Con la plantilla lista la sacamos en cartulina para poder dibujar de forma más sencilla para
hacer todas las variaciones de acuerdo al modelo. Por el momento veremos unos cuellos
básicos para diferentes tipos de prendas. La base de todos ellos parte de un escote
cuadrado, incluyendo el escote básico del molde plano de la blusa.

CLASES DE ESCOTES MÁS COMUNES

3.1 ESCOTE CUADRADO Analizaremos dos formas de hacer este escote, uno básico
con poca profundidad y otro muy profundo para mirar como requiere de ajustes diferentes.

El escote cuadrado es la base para realizar los demás escotes, puede ir básico, o profundo.
Recuerde que en la parte delantera este escote no lo podemos llevar en forma
 15
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN
indeterminada a donde queramos, debemos tener en cuenta el punto de busto y que tanto
queremos mostrar. En la parte posterior no hay problema hacerlo bien profundo.
3.1.1 ESCOTE CUADRADO BASICO
Calcamos el molde delantero y posterior del molde básico plano de la blusa, dejando ventaja
de papel por todos los lados para hacer ajustes o pinzas de asentamiento y después
rediseñar de acuerdo a la necesidad.
Lo llamamos básico porque tiene poca profundidad. Tanto en el ancho como en el largo del
mismo.

ESCOTE CUADRADO BASICO REFERENCIA 1

Delantero:

1. Del escote horizontal delantero bajamos por el hombro de 3 a 5 cms y hacemos una
seña. Por el centro delantero, desde el escote vertical delantero bajamos de 3 a 7 cms.
Desde ese punto escuadrar una línea horizontal con la línea centro que mida entre 8 o
9 cms. Unir ese punto con el ancho que bajamos en el hombro y se nos formó el escote
cuadrado básico.
2. Para un mejor ajuste, sobre la línea vertical del nuevo escote, bajar 1 cm, para hacer
un asentamiento uniendo este punto con línea recta que nos llega al ancho del hombro.
3. Ahora vamos a hacer en la misma plantilla de nuestro molde con escote cuadrado un
falso o adicional de escote, pieza que nos servirá para dar mejor presentación a la hora
de la confección. El ancho del falso o adicional será de 4 a 6 cms.
 16
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN
4. Un falso para un vestido que no lleva mangas puede hacerse por separado escote y
sisa o hacer un falso integrado cuando el ancho de hombro es muy pequeño y no
queremos que quede montado uno sobre el otro. Por ser escote cuadrado no podemos
ponerle un sesgo porque sería muy difícil armar los ángulos del escote.
Posterior: igual que en el molde delantero también hacemos los mismos ajustes.
1. Bajar por el hombro de 3 a 5 cms. Bajar por el centro posterior desde el escote vertical
espalda 3 cms, con este punto escuadramos con la línea centro una línea corta
horizontal que medirá de 8 a 9 cms, unir este punto con el ancho de escote del nuevo
patrón para formar el nuevo escote.
2. Por la línea vertical del escote cuadrado bajamos 1 cm para hacer un asentamiento,
uniendo ese punto con línea recta que llega hasta el ancho del hombro. Esta pequeña
pinza de asentamiento nos sirve para dar un mejor ajuste en el cuello y no se forme una
punta molesta que afea la prenda.
3. Una vez formado el escote procedemos a hacer una pieza adicional que tiene la misma
forma del escote, la podemos llamar falso o adicional, algunas también le dicen
moldura. Este falso medirá de 4 a 6 cms de ancho. Igual que el falso del escote delantero
este puede ir por separado o hacerlo integrado con el falso de sisa.
Despiece:
Te preguntas ¿y eso que es? Pues bien, el despiece de un patrón consiste en separar cada
una de las piezas que lo conforman, consiste en tener una plantilla del modelo que vamos
a cortar, calcar cada pieza que lo conforma y agregar el margen de costura correspondiente.
Por lo general así un molde tenga varios cortes, hacemos una plantilla y sobre ella
dibujamos cada corte, asentamientos, falsos. Calcamos cada corte y damos aumentos de
costura, al igual hacemos con los falsos, después de cerrar las pinzas de asentamientos,
rediseñamos si se descuadra, Enfrentamos hombros de escote a hombro toral,
rediseñamos o suavizamos curvas, enfrentamos costados y verificamos si coinciden o están
con la misma medida.

DESPIECE, MARCACION Y SIMBOLOGIA DELANTERO DE ESCOTE CUADRADO

BASICO
 17
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN

DESPIECE, MARCACION Y SIMBOLOGIA POSTERIOR DE ESCOTE CUADRADO

BASICO

Marcación y simbología:
Una vez, hemos calcado cada una de las piezas que corresponden a las prendas que
vamos a confeccionar debemos marcar cada pieza para evitar confusiones. Además de
esto colocamos diferentes símbolos que cualquier persona que la vaya a cortar o
confeccionar puede interpretar, los más comunes son hilo de tela, centro Doble, ojal, botón,
zurcir, etc.
Hay unos símbolos que usamos para indicar al cortador la posición del molde, como debe
colocar la tela, si va doble, sencilla, al bies. Hay otros símbolos que sirven a las personas
que van a confeccionar y que les sirven de referencia para la costura, a estos los llamamos
GUIAS DE CONFECCIÓN ellos son los piquetes, o sea pequeños cortes que van en puntos
específicos como lo son las pinzas, cintura, alto de cadera, centro escotes etc., y los puntos
o líneas que marcamos para indicar hasta donde llega una pinza. O hasta que altura
debemos coser.

SIMBOLOS DE MARCACION
 18
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN

3.1.2 ESCOTE CUADRADO PROFUNDO

Primero analizaremos como es el cuerpo de una mujer visto de lado para saber porque
cuando hacemos un escote profundo debemos hacer unas pinzas de asentamiento para
evitar que el escote se vacíe y no podamos ni agacharnos para no mostrar todo.

……………
El busto no es completamente recto

………………….
Visto de lado el busto tiene una curvatura

Por la forma del busto es que debemos hacer más ajustes al elaborar un patrón con un
escote muy profundo.
 19
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN

ESCOTE CUADRADO PROFUNDO REFERENCIA 2

Delantero
1. Marcar por el hombro la mitad, o si queremos bien abierto bajamos un poco más y
hacer una seña.
2. Escuadrar con la línea centro una pequeña línea horizontal que nos llega al punto de
busto, de ahí hacia arriba subimos la cantidad hasta donde queremos mostrar, puede
ser 6 cms. Este será el largo de nuestro escote deseado.
3. Donde nos da el largo del escote que definimos escuadrar una línea horizontal corta
hacia la sisa a la que le daremos la mitad del ancho que queremos el escote, en nuestro
caso le dimos 11 cms.
4. Unimos el ancho del escote con línea recta vertical hasta el ancho deseado que
habíamos marcado y hacemos un asentamiento bajando 0,5 cms y llevándolo en forma
de pinza hasta el final del hombro.
5. En la mitad del ancho del escote deseado hacemos un asentamiento de 1 cm de
profundidad que llevaremos en forma de pinza hasta el punto de busto.
6. Dibujar sobre la misma plantilla delantera el falso o adicional que tendrá un ancho de 4
a 6 cms, recuerde que antes de calcar el falso, debemos cerrar la pinza de asentamiento
y rediseñar la línea.
7. Al cerrar el asentamiento se nos formará una pequeña bolsa y como nosotros queremos
ese molde completamente plano , debemos eliminar esa bolsa y para ello hay 3 formas:
podemos hacer un traslado, formando una pequeña pinza a la mitad de la parte curva
 20
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN
de la sisa que se coserá en la prenda; podemos hacer un traslado de esa pinza de
asentamiento llevándola al costado, más o menos 5 cms por debajo de la sisa o un poco
más de acuerdo al modelo bajando por la línea de costado (tenga en cuenta que primero
ampliamos la sisa si la queremos más revocada o si lleva manga). Esta pinza también
se confeccionará en la tela. La tercera forma será trasladarla a la cintura, abriendo por
la pinza de cintura y que esto quede como flojo.

COMO ELIMINAR PINZA DE ASENTAMIENTO DE ESCOTE PARA CUALQUIER

ESCOTE PROFUNDO
8. Una vez trasladada la pinza y rediseñado el escote, trazar sobre la misma plantilla el
falso o adicional dándole de 4 a cms. De ancho. Tenemos en cuenta que el hombro
quedó más pequeño, por ello hacemos un falso o adicional integrado con el falso o
adicional de la sisa. Como se muestra en la imagen.
Posterior
1. Buscar mitad de hombro o más, si deseamos más amplio el escote.
2. Bajar por el centro espalda desde el escote básico espalda de 3 a 5 cms, en ese punto
escuadrar una pequeña línea horizontal que tendrá el ancho que deseamos darle a
nuestro escote de acuerdo al diseño, en nuestro caso le dimos 11 cms. Unir este
punto con una línea vertical que llega a la mitad del hombro.
3. Bajar 0,5 cms de asentamiento de hombro. Y formar el nuevo hombro.
4. Dibujar sobre la misma plantilla el falso o adicional integrado con el falso de sisa.
Una vez terminada la plantilla, hacer el respectivo despiece, marcación y simbología y
márgenes de costura respectiva, indicando hilo de tela, piquetes, cantidad de moldes por
talla, talla elaborada y Referencia.
 21
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN

3.2 ESCOTE REDONDO

Al igual que el escote cuadrado puede ir básico o profundo y su base será un escote
cuadrado. Vamos a trazar dos escotes, uno básico y otro profundo para que vean los ajustes
que se deben hacer de acuerdo a su profundidad.
3.2.1 ESCOTE REDONDO BÁSICO
Igual que todos los escotes que vamos a hacer dibujamos con la plantilla del molde plano
el delantero y posterior, dejando ventaja en el papel para poder hacer todos los ajustes
necesarios, cerrar pinzas de asentamiento y rediseñar líneas y curvas.

ESCOTE REDONDO BASICO REFERENCIA 3

 22
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN
Delantero
1. Bajar de 3 a 7 cms por el centro a partir del escote básico y escuadrar una línea corta
horizontal de 8 a 9 cms.
2. Correr por el hombro desde el ancho de escote de 2 a 4 cms, para ampliar el escote,
unir con línea vertical hasta el punto de ancho de escote deseado que dimos al molde.
3. Por el nuevo largo de escote bajar 1 cm de asentamiento para evitar que el hombro se
nos levante en el cuello y unir en forma de pinza hasta el final del hombro.
4. Con el escote cuadrado que se formó y que es la base de nuestro escote, redondeamos
dándole la forma que deseamos según el modelo requerido.
5. Trazar los falsos o adicionales de escote y sisa con un ancho de 4 a 6 cms. Dándole la
misma forma de escote y sisa.
6. Dar aumento de costura de 1 cm en escote, hombro, sisa y costado si es a nivel
industrial.
Posterior
1. Bajar por el centro posterior desde el escote básico 2 cms, y escuadrar con la línea
centro una línea corta de 8 a 9 cms.
2. Correr por el hombro de 2 a 4 cms, para darle amplitud al ancho de escote posterior. No
olvide que debe ser el mismo valor que dimos al delantero porque si no los hombros no
coincidirán. Desde ese punto unimos con línea vertical hasta el ancho del escote
deseado para terminar de formar nuestro escote cuadrado base.
3. hacer el respectivo asentamiento en el hombro de 1 cm, que llevaremos en forma de
pinza hasta el final del hombro.
4. Redondear el escote dándole la forma deseada según los requerimientos del modelo.
5. Trazar los falsos o adicionales de escote y sisa de 4 a 6 cms de ancho con la misma
forma que tiene el escote y sisa.
6. Hacer el aumento de costura respectivo.
7. Hacer el despiece, marcación y simbología calcando cada parte de la plantilla que
trazamos para hacer el alistamiento de todas las piezas y pasar a corte.

3.2.2 ESCOTE REDONDO PROFUNDO

Calcamos el molde delantero y Posterior en otro papel, trazando cada una de las líneas y
pinzas. Dejando ventajas de papel para hacer los respectivos ajustes, rediseños y
aumentos de costura.
Delantero
1. Bajar por la línea centro desde el escote básico de 11 a 14 cms y con la línea centro
desde este punto escuadrar una línea corta horizontal de 11 a 12 cms.
2. Buscamos la mitad de hombro y en ese punto trazamos una línea vertical corta que
llega hasta el ancho del escote deseado que habíamos dado al molde y se nos forma
nuestra base de escote.
3. Hacer el respectivo asentamiento de escote, bajando 0,5 cms y llevando en forma de
pinza hasta el final del hombro.
4. Sobre la base cuadrada de nuestro escote redondeamos dándole la forma que
queremos de acuerdo al modelo requerido.
 23
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN
5. Como el escote es más profundo necesita un asentamiento adicional en el escote y lo
damos en la parte más curva. Este asentamiento tiene 1 cm de profundidad y lo
dirigimos al punto de busto, en forma de pinza.
6. Al cerrar el asentamiento del escote nos queda una bolsa y hay que eliminarla para
aplanar el molde, esto lo podemos hacer de tres formas, trasladar esta pinza hacia la
parte curva de la sisa, ella se hará en la tela, trasladarla al costado más o menos 5
cm por debajo de sisa y también la confeccionaremos en la tela y la otra es trasladarla
a la cintura, abriendo por el eje de la pinza de cintura y esta queda como flojo de blusa.
7. Una vez cerrado el asentamiento y trasladada la pinza, rediseñamos las curvas o líneas
que se descuadren y trazamos sobre la plantilla el falso integrado de escote y sisa. De
4 a 6cm de ancho, donde se unen los dos falsos, rediseñamos con curva para facilitar
la fileteada.
8. Dar aumentos de costura respectivos
9. Hacer despiece, marcación y simbología al molde.

ESCOTE REDONDO PROFUNDO REFERENCIA 4

Posterior
1. Bajar por la línea centro posterior, desde el escote básico de 3 a 5 cms y en ese punto
escuadrar una línea corta horizontal de 11 a 12 cms.
2. Buscar mitad de hombro y ese punto lo unimos con línea recta vertical hasta el ancho
del escote deseado para formar la base cuadrada del escote.
3. Hacer asentamiento de hombro de 0,5 cms y llevarlo en forma de pinza hasta el final
del hombro.
4. Redondear el escote como deseamos de acuerdo al modelo.
 24
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN
5. Trazar el falso o adicional escote sisa con un ancho de 4 a 6 cms, redondear el ángulo
donde se unen los dos falsos para facilitar la fileteada en la confección.
6. Dar aumento de costura respectiva al molde.
7. Hacer Despiece, calcando de la plantilla cada pieza que conforma el molde y hacer la
respectiva marcación y simbología requerida.

3.3 ESCOTE OJAL

Al igual que todos los escotes, calcamos delantero y posterior del plano de blusa, marcando
las líneas y pinzas, dejando ventaja de papel para hacer asentamientos, rediseñar y dar
aumentos de costura.
Delantero
1. Prolongar línea centro hacia arriba y subir del escote básico 2 cms, escuadrar una línea
corta horizontal que nos sirve de base para formar el escote teniendo en cuenta que
este escote queda bien alto.
2. Del final del hombro hacia el centro subir 4 cms por el hombro. En este punto hacer un
asentamiento de hombro de 0,5 cms llevándolo en forma de pinza hasta el final del
hombro.
3. Darle forma al escote, colocando la curva desde el asentamiento del hombro a caer
sobre la línea escuadrada.
4. Una vez formado el escote hacer un asentamiento adicional al escote de 1 a 2 cms,
que sale desde el centro escote deseado y termina en forma de pinza hasta el punto de
busto.
 25
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN
5. Cerrar asentamiento igual que los asentamientos de los escotes profundos y decidir a
donde lo trasladamos. Rediseñamos curvas y líneas.
6. Trazar falso integrado de escote y sisa, dando un ancho de 4 a 6 cms, donde se unen
los dos lados de los falsos, se nos forma un ángulo que redondeamos para facilitar la
fileteada al momento de la confección.
7. Dar aumentos de costura respectivos.
8. Hacer despiece, marcación y simbología requerida.

ESCOTE OJAL REFERENCIA 5

Posterior
1. Bajar de 2 a 3 cms, por el centro posterior, desde el escote básico del plano de blusa y
escuadrar con la línea centro una pequeña línea horizontal.
2. Del final del hombro por la línea del hombro subir 4 cms,
3. Formar el escote uniendo con curva desde los 4 cms a caer sobre la línea horizontal
que habíamos escuadrado.
4. Hacer asentamiento de hombro de 0,5 cms, llevándolo en forma de pinza hasta el final
del hombro.
5. Trazar falso o adicional integrado de escote-sisa de 4 a 6 cms, rediseñar el ángulo que
se forma entre ambos falsos, para facilitar la fileteada al momento de la confección.
6. Dar aumento de costuras respectivas.
7. Hacer despiece, marcación y simbología, calcando cada pieza de la plantilla del escote
trazado.
 26
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN

3.4 ESCOTE BANDEJA

Calcar molde delantero y posterior dejando ventajas de papel para rediseñar y dar
aumentos de costura.

ESCOTE BANDEJA REFERENCIA 6

 27
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN
Delantero
1. Por el centro delantero bajar 2 cms a partir del escote básico y con este punto escuadrar
con la línea centro una línea horizontal corta
2. Desde el final del hombro subir la línea de hombro 4 cms, y bajar 0,5 que corresponde
al asentamiento de hombro que lo llevamos en forma de pinza hasta el final del hombro.
3. Darle la forma redondeado al escote partiendo del asentamiento de hombro y
asentándonos sobre la línea horizontal que habíamos escuadrado.
4. Trazar falso o adicional escote- sisa de 4 a 6 cms de ancho, redondeando después el
ángulo que se forma en la unión de los dos falsos, esto para facilitar la fileteada al
momento de la confección.
5. Dar aumento de costura respectivos
6. Hacer despiece, marcación y simbología requerida para el molde.
Posterior
1. Bajar por la línea centro espalda 2 cms, a partir del escote básico del molde plano y
escuadrar desde este punto una línea horizontal corta.
2. Desde el final del hombro y sobre la línea del hombro marcar 4 cms y en ese mismo
sitio bajar 0,5 cms que corresponde al asentamiento de hombro que llevaremos en
forma de pinza hasta el final del hombro.
3. Formar escote uniendo con curva desde el asentamiento de hombro a caer sobre la
línea horizontal que habíamos escuadrado.
4. Trazar falso o adicional escote-sisa con un ancho de 4 a 6 cms. Rediseñar con curva el
ángulo que se forma en la unión de los dos falsos, esto para facilitar la fileteada al
momento de la confección.
5. Dar aumentos de costura.
6. Hacer despiece, marcación y simbología requerida por el modelo, calcando de la
plantilla trazada para el cuello bandeja.

3.5 ESCOTE EN V
 28
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN

Este escote también se puede hacer básico o profundo como los otros, generalmente
decidimos donde queremos la forma en V del escote bien sea adelante o atrás y lo
combinamos con un escote redondeado. Si de todas formas queremos un escote en V
adelante y atrás, debemos colocarle una cinta, cordón, cadena o un pasador que se fije al
brassier esto con la finalidad que no se caiga por los hombros.

3.5.1 ESCOTE EN V BASICO

Calcamos delantero y posterior del molde plano de blusa dejando ventaja de papel para
hacer pinzas, asentamientos, rediseñar y finalmente dar aumentos de costura.

ESCOTE EN V BASICO REFERENCIA 7

Delantero
1. Bajar por el centro delantero de 11 a 14 cms, a partir del escote básico del molde plano.
2. Recorrer por el hombro de 2 a 4 cms para ampliar el ancho de escote, en el mismo sitio,
bajar 1 cm que corresponde al asentamiento de escote el cual llevaremos en forma de
pinza hasta el final del hombro.
3. Unimos con línea recta desde el asentamiento de hombro hasta el largo del escote
deseado. Si queremos el escote más abierto lo unimos con una semicurva.
4. Trazamos los falsos o adicionales de escote y sisa con un ancho de 4 a cms cada uno.
La punta del falso delantero no tiene medida específica, simplemente tratamos de unir
 29
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN
puntos con línea recta, hasta donde nos dé, y si queremos facilitar la fileteada al
momento de la confección podemos redondear la punta que nos formó.
5. Damos aumento de costura requerido
6. Hacer el despiece, marcación y simbología que nos pide el molde de acuerdo al modelo.
Posterior
1. Bajar por el centro espalda 2 cms a partir del escote básico del molde plano. Y con ese
punto escuadrar una línea corta de 8 o 9 cms.
2. Correr por el hombro de 2 a 4 cms a partir del ancho del escote básico del molde plano
para dar más amplitud al escote. Unir con una línea vertical corta hasta el ancho de
escote deseado que habíamos marcado en la línea corta que escuadramos
inicialmente, para formar la base cuadrada de nuestro escote, en ese mismo sitio bajar
1 cm que corresponde al asentamiento de hombro que uniremos en forma de pinza
hasta el final del hombro.
3. Unir con curva para formar el escote posterior.
4. Trazar falsos o adicionales de escote y sisa con un ancho de 4 a 6 cms.
5. Dar aumentos de costura requeridos.
6. Hacer el despiece, marcación y simbología requerido según el modelo.

3.5.2 ESCOTE EN V PROFUNDO

Calcar molde delantero y posterior del plano de blusa, dejando ventaja de papel para hacer
pinzas, rediseñar y dar aumentos de costura.
Esta vez vamos a hacer el escote profundo en la espalda, lo combinamos con un escote
redondo básico adelante con el fin de sostenerlo en el hombro y que no se caiga a los lados.

ESCOTE EN V PROFUNDO REFERENCIA 8

 30
ELABORACIÓN DE PATRONES BASICOS DE
BLUSA, FALDA Y PANTALÓN

Delantero

1. Bajar de 2 a 4 cms por la línea centro delantero a partir del escote básico del molde
plano, desde este punto escuadrar con línea recta horizontal una línea corta de 11 a
12 cms.
2. Buscar la mitad del hombro, unir este punto con el ancho de escote deseado que
marcamos en la línea corta para formar la base cuadrada del escote, hacer
asentamiento de hombro de 0,5 cms llevándolo en forma de pinza hasta el final del
hombro.
3. Formar curva de escote a nuestro gusto asentándonos sobre las líneas horizontal y
vertical de nuestra base cuadrada.
4. Trazar falso o adicional integrado de escote-sisa con un ancho de 4 a 6 cms, rediseñar
con curva el ángulo que se forma entre los dos falsos, para facilitar la fileteada al
momento de la confección.
5. Dar aumentos de costura.
6. Hacer despiece, marcación y simbología requerida según el modelo.
Posterior

1. Subir por la línea centro espalda desde la línea de cintura 8 cms.

2. Buscar la mitad del hombro y allí mismo hacer el asentamiento de hombro de 0,5 cms,
uniendo en forma de pinza hasta el final del hombro.
3. Unir con línea recta desde el asentamiento de hombro hasta el largo de escote deseado.
Si queremos que el escote quede un poco más abierto unimos con semicurva.
4. Hacer un asentamiento de 0,75 a 1 cm que dirigimos a la punta de la pinza de cintura.
Para aplanar el molde hacemos lo mismo que hacemos en el molde delantero, puede
hacer un traslado a la curva de sisa para hacer una pequeña pinza, o llevarlo a la pinza
de cintura para darle más profundidad. Si notamos que nos forma mucha bolsa al
quedar la pinza más profunda podemos eliminar el exceso tomando de nuevo la medida
de cintura + 3 de pinza y rediseñar el costado.
5. Trazar falso o adicional integrado de escote- sisa de 4 a 6 cms de ancho. En la parte
final no tiene un largo especifico, simplemente unimos puntos prolongando hasta la línea
de cintura.
6. Una vez cerrados los asentamientos rediseñamos curvas y líneas, damos aumento de
costura respectiva.
7. Hacer despiece, marcación y simbología requerida por el molde.