Pinzas

Corrección de sisa
Con este tutorial usted aprende para que sirve hacer corrección en la
blusa.

La corrección de sisa que se hace en el básico delantero de la blusa. Para

que o porque?

Corrección de sisa

Simple, por el levantamiento que produce el busto en la boca de la sisa,

dando la impresión que a usted le queda ancha la blusa en esta parte.
Muchas blusas que venden en el comercio o que usted manda a hacer
presentan este problema. Usted quiere solucionarlo cogiéndole a la blusa
al costado, lo cual es imposible. Este problema no tiene solución."
Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga".

Con la explicación anterior deducimos que la parte de la espalda de la

blusa no lleva corrección en la sisa y que las blusas de niñas no se les
hace corrección de sisa porque ellas no tienen busto. Tienen pecho.
Si usted tiene poco busto o casi nada la corrección la puede hacer de 1/2
y 1/2 es decir una pinza de 1/2 cm de profundidad.
Si tiene mucho busto lo ideal sería trabajar con un corte que salga de sisa
pase por el busto hasta la cintura, para poder corregir en caso de que
necesite entrar más. Pero normalmente la pinza se hace de 1cm de
profundidad.

TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓN

Es una pequeña pinza de 1 ó 2cm de ancho trazada en dirección de la
altura y separación de busto y que tiene de largo entre 6-7cm.
Desde el punto G hacia abajo medimos 2cm y desde allí hacia abajo
procedemos a marcar la corrección que puede ser 1 ó 3 cm dependiendo
de si su busto es pequeño, normal o muy grande. Observe el dibujo. Si
ven el video del trazo delantero de la blusa entenderán mejor la
explicación.

Secretos De Sastre: 6 Detalles Para Que Una

Camisa Te Quede Perfecta
por Redacción | 24 Jul, 12 | Ideas y Consejos, Técnicas de Imagen | 31 Comentarios

En el momento de comprar una camisa, tenemos que tener en cuenta un factor importante, no
todos los fabricantes utilizan la misma regla para el patrón de corte, ni cada uno de los
modelo fabricados tienen las misma características, en cuanto a configuración. Te comentamos
este detalle, puesto que no es lo mismo comprar un talla de un fabricante, que la misma talla de
otro. Tampoco es lo mismo un modelo netamente de sport, que una camisa destinada a ser
usada con corbata.

Hace unos meses, dedicamos un post, al “problema que tiene las camisas, cuando se salen del
pantalón” – Ver Post- continuamente. En algunas ocasiones, la raíz del problema suele estar en la
adquisición de un modelo o talla que no es la correcta.

En los meses donde bodas y ceremonias, copan nuestra agenda y se hace necesario comprar
camisas para estos eventos, es donde comienza el problema de los tallajes.
La diferencia que hace que luzcas poco elegante o de una forma impecable un camisa, se reduce
muy frecuentemente a los pequeños detalles que hacen que tu ropa se adapte perfectamente a
tu figura.

Algunos solo dependen de una buena observación,  mientras pruebas las prendas en el
probador.

Camisa Gemelos o Mancuernillas

Como nuestra apuesta personal, es demostrar que se puede aprender a ser elegante y que esta
cuestión no solo depende del  instinto natural. Siguiendo  estos consejos, podemos aprender a
controlar ciertos detalles de una manera  minuciosa y con buen criterio, par que tu camisa
quede impecable:

1. El cuello de la camisa debería rozar tu cuello sin oprimirlo. Debes de  poder introducir
fácilmente un dedo dentro de tu cuello abrochado, sin sentir presión contra tu piel. Si
cuando giras tu cabeza, el cuello de la camisa gira con ella, es señal inequívoca de que
está  demasiado ajustado. La solución está en comprar una talla mas.
2. Los puños deben llegar hasta el punto donde comienza tu mano, deja el brazo
completamente extendido hacia abajo y comprueba este matiz. Estos tienen que dejar
espacio suficientemente, para albergar un reloj de tamaño medio. Esta regla también se
aplica para camisas de puño doble para gemelo. Si el puño de la camisa es  de botón
 (barril), moverlo es una operación muy fácil y no tiene mas problema. En el caso de que
los puños estén destinados  exclusivamente a gemelos (puño doble o francés) probar
una talla mas puede ser una buena solución, siempre que el resto de los detalles de la
camisa que estamos mostrando, queden en los parámetros correctos.
3. La costura del hombro de la camisa, debe estar exactamente  situada sobre  tu clavícula.
Una desviación de esta costura, te producirá arrugas tanto en la espalda, como en el
delantero y caja de cuello. Si observas este tipo de arrugas, ya sabes de donde pueden
provenir.  Descarta esa marca o modelo, solo te dará problemas, este tipo de arreglos
suelen ser complicados de solucionar  y  si tratan de arreglar la camisa, lograrán
resultados poco satisfactorios.
4. Las mangas no deben hincharse, ni quedar muy ajustadas. A lo largo de estos
cuatro últimos años, los patrones de camisas se han ajustado tremendamente, incluso
complicando la compra de esta prenda a personas con relativa tripa o vientre. Las
mangas excesivamente ceñidas, tienden a ser bastante incomodas y a la
inversa, estéticamente poco elegantes, en el termino medio siempre está la virtud.
Demasiado estrechas, no tiene solución, salvo cambiar la manga. En el caso de estar
anchas, pueden hacerte un buen ajuste.
5. Cuando lleves tus manos detrás de tu cabeza, la camisa no debe salir del pantalón, si
eso sucede, la sisa puede estar muy baja, bien por exceso de talla o por que el patrón
utilizado está defectuoso. Prueba a bajar 2 tallas y confirma la diferencia.
6. El largo de la camisa debe permitir tus movimientos naturales sin salir de pantalón.
Existen camisas cortas, destinadas a llevarla fuera del pantalón, este modelo es
tremendamente incomodo, si pretendes llevarlo por dentro. Una camisa larga, siempre
se puede cortar, una camisa corta, no es posible dar mas largo. Piensa para que quieres
destinarla exactamente.

CONFECCION DE CUELLO CAMISERO CON PIE

Cortamos dos rectángulos de tamaño suficiente para alojar las dos
piezas: cuello y pie de cuello. Entretelamos una de ellas y encaramos los
derechos.

Cosemos por los bordes exteriores del cuello a ras del patrón, o también se puede
marcar con un lápiz y coser sobre la línea marcada.
Una vez cosidos los bordes exteriores, cortamos por la línea de abajo, que ya
tiene margen de costura.
También cortamos alrededor dejando un pequeño margen y vaciamos las
esquinas.

Damos la vuelta y planchamos. La parte entretelada será el derecho del cuello.

Ahora hacemos el pespunte que nos guste, o podemos dejarlo sin pespuntes.  En
este caso hice uno a 3/4 de centímetro, pero después no me gustó y lo cambié por
otro al canto (orilla) como veréis más adelante.
Dibujamos y recortamos el pie de cuello todo alrededor con margen.
En la parte inferior, la que irá cosida a la blusa, planchamos este margen hacia el
revés.
Debemos dejar marcados los piquetes de centro y tope de cuello.
Intercalamos el cuello entre las dos partes del pie teniendo en cuenta que no
coincidan las partes entreteladas. ¡Fíjate en la foto!

Cosemos por la línea marcada.

En los extremos, recortamos el margen para que dé bien la vuelta.
Volvemos del derecho el pie de cuello y planchamos. Deberá quedar tal como se
ve en la foto.
Marcamos una línea sobre la parte no entretelada del pie, a ras de la doblez
planchada.
Por esta línea vamos a coser el cuello al escote de la blusa, sobre el revés de
ésta. 
Por el derecho de la blusa, prendemos con alfileres la parte entretelada del pie de
cuello al pespunte que acabamos de hacer, ocultándolo ligeramente, y
empezamos a pespuntear sobre el borde partiendo de la mitad del escote hacia
delante.
(Aquí ya podéis ver que cambié el pespunte de la parte superior del cuello, que no
me gustaba.)
Continuamos el pespunte alrededor del pie de cuello.

Y seguimos por la parte superior del pie de cuello hasta terminar donde
empezamos: la parte central de la espalda.
La línea de lápiz que marcamos en el pie de cuello y sobre la que debemos coser
al colocarlo, nos asegura que quedará perfectamente   pespunteado tanto por el
revés como por el derecho.

martes, 23 de octubre de 2012

ESCOTES EN "V" CON BIES UNIDO/MONTADO

Tutorial para confeccionar distintos tipos de escotes en V, muy utilizados en
uniformes de trabajo (sanidad, hotelería, etc.)
 Vamos a ver tres variantes de escotes en pico o "V" 

Cortamos dos vistas para el delantero de 7 centímetros de ancho, y largo

suficiente (luego recortamos lo que sobre), y las planchamos a lo largo:
Cosemos las vistas dobladas al canto del escote a medio centímetro el borde y
rematando al final con varias puntadas atrás:

Importante: Ambas costuras deben quedar del mismo largo y con 3 centímetros

de distancia al final entre ellas, porque este será el ancho terminado de la vista.
Por el revés cortamos en el delantero y de forma oblícua  justo hasta el final de las
costuras. Nos quedará una pestaña así:

 ¡Ojo, cuidado no cortar el pespunte ni las vistas!

Volvemos las vistas hacia el centro: 

Y planchamos:
 Sometemos la pestaña resultante hacia dentro:

Por el revés cosemos la pestaña sobre las vistas, desde el final de una costura
hasta justo el final de la otra:
 Este es el resultado por el derecho:

Y por el revés, una vez sobrehilados los márgenes:

Para el escote trasero sigue leyendo el post hasta el final

Otras variantes:
Pegar un trocito de entretela en la prenda  para reforzar esta parte.  Planchar los
dos bies a lo largo y colocarlos sobre el escote para calcular el ángulo (podrá ir
mas o menos abierto según el escote) Marcar la línea por donde coseremos
siguiendo la línea del centro de la blusa.

Abrir los bies y encarar  derechos. Unir ambos cosiendo sobre la línea marcada.
Recortar márgenes y planchalos abiertos. Poner los bieses con el revés hacia
dentro.
Coser el primer lado partiendo  exactamente del centro de la blusa y del centro del
angulo. Estos dos puntos deben coincidir exactamente para que el pico quede
centrado. Por el revés hacemos el piquete con cuidado de no cortar el bies, hasta
justo la costura. 

Por el derecho comprobamos que quedó centrado. PERO VAMOS A SEGUIR

CON LA OTRA VERSIÓN (En la foto de la derecha se ve cómo quedaría por el
revés una vez terminado)
Para el bies montado, colocamos las dos tiras planchadas tal como quedarían
sobre el escote para calcular el ángulo necesario y los unimos con la forma
resultante Recortar las esquinas sobrantes.

Coser el primer lado al escote tal como describí antes, haciendo coincidir
exactamente el centro de la blusa y el centro el cuello. Hacer el piquete por el
revés con cuidado, justo hasta la costura.
 Comprobamos que coinciden los centros. 

 Por el derecho marcar ligeramente con la plancha el lado que falta por coser. Por
el revés,  coser siguiendo esta línea de plancha marcada empezando justo desde
el final de la costura primera.

ESCOTE TRASERO
 Cosemos los hombros, entretelamos la vista y la prendemos al escote trasero,
derecho con derecho.

Pespuntear sobre la vista al lado de la costura de colocación y volverla hacia el

revés de la blusa. En la costura de los hombros remetemos la vista y cosemos con
una puntadas a mano. 

20 septiembre 2011
Volado formando caracol

Hoy día si bien cada una puede adoptar su propio estilo

a la hora de vestirse o elegir sus prendas, los volados ganan su lugar a
toda hora del día.

En las más variadas texturas, colores y prendas, encontraremos este

toque romántico en este accesorio, que no deja de ser sobrio en algunos
modelos y con un delicado toque de ingenuidad. Pueden llevarse en
cuellos de camisas abotonadas, en el ruedo de algún escote o de
vestidos, que superponen varias capas de ellos, permitiendo un efecto
como ya dijimos, muy romántico. Y lo más moderno, llevarlos en forma
vertical cuales cascadas sobre un vestido largo. Esta entrada es
algo antigua pero nos han dejado una información importante
que no puedo dejarla de compartir con todos

En gasa o tul, y texturas más sutiles, hacen de las vidrieras sus

preferencias, y se pueden llevar bien combinados a cualquier hora del
día. Miren la página de Artomic.org de donde saqué esta imagen y verán

Trazado de patrón base de volado en caracol o espiral

1. Trazar dos líneas auxiliares en forma de cruz

2. Marcar la intersección de ambas con el Punto A
3. A cada lado del punto A sobre la horizontal aplicar el ancho del
volado y marcar los puntos B y C
4. Desde el punto A hacia la parte interior aplicar igual medida que A-
B
5. Unir B-C-D formando un semicírculo
6. Marcar el centro de B-A con el Punto E
7. Desde el punto E hacia la parte superior aplicar ¼ de la distancia
B-A y marcar el Punto F
8. Unir B-F-A con línea curva
9. Desde a haciendo escuadra, aplicar nuevamente el ancho del
volado, marcar el Punto G
 10. Desde el punto F haciendo escuadra, aplicar el mismo y
marcar el Punto H
11. Desde B haciendo escuadra aplicar igual medida y marcar el
Punto L
12. Desde D haciendo escuadra aplicar igual medida y marcar el
punto J
13. Desde C haciendo escuadra aplicar igual medida y marcar el
punto K
14. Unir, conservando el ancho del volado, los puntos K-J-I-H-G-C
15. Luego seguir marcando con el mismo procedimiento,
conservando siempre la misma distancia, los puntos L-M-N-O-P-Q-
R-S, hasta lograr que el interior del caracol tenga la medida del
recorrido a cubrir en la prenda.

Un Anónimo nos ha dejado esta importante información: 

Trabajo hace mucho en vestuario de baile y ropa sofisticada de fiesta

por lo tanto piden mucho volado en cuellos, en bordes, como cascada,
como mangas o cruzadas. A lo largo de mi experiencia descubri que el
sistema de espiral sirve para algunas prendas. 

Tienes que tomar en cuenta que el espiral tiene un volado diferente en

la parte interna con relación a la parte externa, el volado interno tiene
una apariencia bastante más bonita y exuberante no así la parte externa
del caracol que es más lacia. Por lo tanto en un vestido como de
flamenco, por ejemplo, el ruedo va a ser totalmente irregular en su
efecto. 

Yo lo resolví trabajando con circnferencias iguales, o sea, son como

ruedas o platos si estos platos son grandes considerando que la medida
del alto del volado se toma desde fuera del plato hacia dentro el
contorno de la circunferencia interna será grande por lo tanto el volado
no será muy producido, no así con las circunferencias internas
pequeñas, este volado será más exagerado por lo tanto mas destacado. 

Aconsejo hacer los volados partiendo de cuadrados, estos serán del

tamaño que se le quiera dar al volado (altura) por 2 más el ancho que se
va a dar a la circunferencia interna. A mi me ha dado buen resultado en
telas de metro cuarenta por ejemplo que es lo más común, dividirla en 3
paños de 45cm x 45cm. Si el alto del vuelo es 15 es 15 mas 15 el centro,
o sea, el diámetro del centro también te da 15 eso lo multiplicas por
3.14 y te dará la circunferencia por lo tanto los centímetros que cubrira
tu plato, de esta forma podrás saber cuantos platos necesitas para
cubrir un ruedo según la medida de tu ruedo. 

Si haces los platos mas grandes y la circunferencia intera es mas grande

debes siempre considerar el diametro cualquiera que sea y multiplicar
siempre por 3.14 (que es la constante Pi) eso es geometría. Tiene un
poco mas de trabajo porque hay que unir varias piezas circulares pero
veras que el resultado lo merece,espero les sirva mi dato

¿Cómo elegir un terno?

Así te compres el terno más caro o el del mejor diseñador, debes tener en cuenta
ciertos aspecto para lucir bien en él. Uno de ellos y el más importante, es el calce o
ajuste.

Observen la siguiente imagen y me darán la razón. Esta persona quiso vestirse bien,
sin embargo es evidente que el terno no le favorece.
Calce o ajuste

Cuando vayas a comprar un terno, el primer paso es ver cómo te queda observándote
de pie, con la espalda recta y los brazos relajados a los lados.

Además, antes de empezar, asegúrese que los brazos de la camisa, estén bien
estirados por dentro para evitar que se formen bultos.

En esta postura deberás revisar, cada uno de éstos puntos:

Los hombros:

 Al colocarse el saco, éste no debe inmovilizarlo, ya que ésto indicaría que

necesita una talla más grande.
 Tenga en cuenta que los hombros son la parte más difícil de modificar en un
terno, por lo que les recomiendo no comprar un saco con la idea de arreglarlo
después; a menos que tengan un costurero muy confiable y bueno.
 Los hombros de la chaqueta le quedan grandes, cuando observa que la manga
del saco se mete justo debajo del hombro y a continuación, se forman arrugas. En
éstos casos el acolchado de la hombrera, sobrepasa el brazo. Tenga en cuenta que
también se pueden formar arrugas, cuando se tiene una mala postura ya que el terno
es rígido (ver imagen anterior - primer par de imágenes de la segunda línea).
 En la linea del hombro (parte superior horizontal) se pueden formar arrugas
cuando ésta parte es muy grande, lo cual indica un problema de amplitud de la
espalda. En esta caso podría probar un saco de menor talla o uno de mayor ajuste (ver
imagen anterior - segundo par de imágenes de la segunda línea).
 Si se forman arrugas en las mangas con un ligera forma de espiral, es porque el
ángulo de sus brazos no coincide con el ángulo que usó el fabricante para su diseño
(ver imagen superior - tercera línea). En este caso puedes continuar buscando otros
sacos o consultar al sastre si deseas ajustarlo.
 Otro aspecto importante a observar, es la costura en la parte superior del
hombro, ésta debe encontrarse sobre el final del hueso que se encuentra debajo de
ella, tal como se muestra en la siguiente imagen:
El cierre:
 Para empezar a evaluar el aspecto de la parte frontal del saco, debes tenerlo
cerrado de acuerdo a las recomendaciones de abotonado.
 El botón o botones, según corresponda, deben cerrar sin esfuerzo.
 Si el saco le queda bien, no deben formarse arrugas en la parte frontal del saco.
 Observe que las solapas no cuelguen hacia adelante, porque entonces significa
que le queda muy suelto.
 Si la parte inferior del saco se levanta hacia afuera, indica que le queda muy
pequeño.
 En la parte inferior del saco debe haber una ligera abertura triangular, siendo
ideal que no se vea la camisa o que la muestre muy poco. En caso la abertura permita
ver un gran triángulo de la camisa (figura que se forma con la abertura del saco),
deberá descartar la compra porque indica que el saco es muy pequeño (ver siguiente
imagen - primera línea).
 Si la barriga es prominente y la parte frontal no se ve bien, posiblemente deba
buscar un saco diferente, porque podría ser complicado para realizar un cambio para el
sastre.
 Si al cerrar el saco, observa arrugas que se originan por el botón, el saco le
queda apretado y necesitará ajustarlo. Este tipo de indicador no solo significa un mal
ajuste a tu cintura, sino que también podría estar tirando de los hombros o de la
espalda (ver imagen anterior - segunda línea).
 Si el saco presenta esas características no es recomendable comprarlo; sin
embargo si tiene sacos que ahora le generan estas arrugas y que antes le quedaban
bien, en ese caso es solo un problema con la medida de la cintura y si se podría
ajustar.

El cuello:

 Para validar que el cuello del saco le queda bien, un punto es revisar que éste
descanse sobre el cuello de la camisa y ésta a su vez, sobre la parte posterior de su
cuello. Cuando digo descansar, significa que a penas deben tocarse y no debe haber
espacios libres significativos.
 Aquí el problema es identificar cuando está apretado, ya que cuando está
suelto, se observan espacios libres y es fácil de reconocer. El problema, es que los
defectos en este caso, siempre se van a ve por detrás. Para identificar ésto, gire el
cuello hacia la derecha y vea que este movimiento no haya generado arrugas cerca al
cuello, luego gire hacia la izquierda y revise lo mismo.
 Ajustar el cuello, puede implicar modificaciones en más de una parte del saco,
por lo que el precio que pagaría por ajustarlo aumentaría proporcionalmente a la
cantidad de secciones a modificar.
El largo:
 Una forma de identificar el largo ideal del saco, es revisar que llegue hasta el
punto en que su trasero empieza a curvarse hacia adentro (cualquier punto dentro de
ésta zona está bien).
 Otra forma de identificar el largo ideal, es con los brazos. Póngalos a los lados
de forma relajada, el saco deberá llegar hasta la mitad de la palma de la mano o sobre
la base de los dedos (donde se unen con la palma).
 En caso sea muy largo, se puede acudir al sastre para que lo suba, pero tenga
en cuenta que no podrá subir mucho, porque los bolsillos perderán proporción con la
prenda. Es manejable subir entre 2.5 a 5 cm, no más que eso.

Las mangas:

 En general el saco debe permitir ver 2.5 cm. del puño de la camisa; sin
embargo no hay que andar con una regla para ser tan exactos.
 Lo que nunca debe pasar, es que el final de la manga se encuentre más arriba
del puño de la camisa, ya que esto indica que el saco es muy pequeño. En el caso que
el saco sea muy grande, la manga del saco cubrirá toda la camisa.
El tiro:

 ¿Cómo saber que el tiro le queda mal?, pues es muy fácil. Si debajo del trasero
se forman arrugas horizontales, quiere decir que le queda muy pequeño; y si se le
forma una "U", les queda muy grande.
 Ten en cuenta, que si te gusta el pantalón y el tiro te queda grande, puedes
solicitarle un sastre que te lo entalle. Sin embargo eso se complica en el caso que te
quede muy pequeño, ya que para entallarlo debe haber tela extra que permita hacerlo
y casi nunca hay suficiente.
 Siéntate y revisa que el tiro esté cómodo.
 Si se hacen pliegues debajo del cinturón, implica que el pantalón te queda
grande.

La basta:

 Lo ideal es que las basta caiga sobre el zapato y forme esa pequeña arruga,
casi imperceptible.
 Por detrás del zapato, el pantalón debe caer, pero no debe ir más abajo que el
talón.
 En caso no le calce bien, éste es uno de los cambios más fáciles para un sastre.
 Si eres de baja estatura, evita las bastas con doblez, porque acotará tu silueta.
 Si se observan pliegues a la altura de las pantorrillas, el pantalón te queda
grande.

Actualmente muchas de las tiendas que venden éstas prendas, tienen su propio sastre,
por lo que podría realizar los ajustes que el terno requiera, siempre y cuando sean
factibles.

Este articulo contiene toda la información base para identificar un buen ajuste del
terno. Espero lo consideren en su próxima compra o para revisar los ternos que tienen
en el ropero.

Finalmente recordarles que siempre queda la opción de hacerse ternos a medida, lo

cual asegura el ajuste perfecto.

Desarrollo de Modelos
10 enero 2014
Blusa halter con cuello tipo babero

Blusa confeccionada en bambula que deja los hombros descubiertos y

doble capa en el delantero. Trazado del molde de costura e
instrucciones de confección.
Esta blusa fresca ideal para una salida especial durante las vacaciones
de este verano.  Lo especial de este modelo es la tela que hemos
utilizado "bambula" de rayón viscosa con un plisado (efecto arrugado)
longitudinal en el sentido de la urdimbre, lo que le da cierta elasticidad
adaptándose de forma maravillosa al cuerpo.

Hacía tiempo que quería hacer alguna prenda de vestir y adornarla con
cuentas de colores y este proyecto por fin me dio ese gusto.

Partimos de la Blusa sin Pinzas que ya explicamos anteriormente con

la precaución de no desbocar el escote y la sisa, pues lo haremos aquí, a
la cual haremos algunas modificaciones.

Modificaciones del molde de costura:

Delantero:

 Del Punto 5 hacia dentro llevar 3 cm. Punto A

  De ese nuevo punto hacia dentro llevar 4 cm. Punto E
 Del Punto 2 hacia abajo llevar 6 cm, Punto C.  Unir Puntos E-C con
nueva línea de escote.
 Del Punto c hacia abajo llevar 8 cm, Punto D.
 Unir Puntos d-a para crear el babero.
 Trazar nueva línea de sisa desde el Punto 8 hacia el babero a la
altura del Punto B
 Sacar 1,5 del Punto 10
 Sacar 1 cm del Punto 12
 Unir los nuevos puntos para crear nueva línea de costado.

Espalda:

 Del Punto 5 hacia dentro llevar 3 cm. Punto A

 De ese nuevo punto hacia dentro llevar 4 cm. Punto E
 Del Punto 2 hacia abajo llevar 5 cm, Punto C.  Unir Puntos E-C con
nueva línea de escote.
 Del Punto C hacia abajo llevar 4 cm, Punto D.
 Unir Puntos d-a para crear el babero.
Para la segunda capa delantera superior, corte en otro pliego de papel
doblado, extienda el molde y corte una línea curva desde una de las
sisas hacia el Punto 12 del lado opuesto. 
Confección:

Con tupido puntos zigzag pula el canto de la capa superior.

Hilvanar por los cantos superior y sisa, la capa superior a la pieza de
blusa delantera. Dejar reservada.

En la espalda hacer una abertura de unos 12 cm de largo.

Preparar una vista de unos 15 cm de largo y 6 cm de ancho.
Pulir con un bies todo el canto de la vista.

Encarar los derechos de la blusa y vista e hilvanar a 0,3 mm de distancia

de la línea de corte de abertura.
Cortar la abertura en la vista llegando a 1 mm en el vértice.

Volver la vista hacia el revés de la blusa.

Planchar para asentar las costuras.
Unir con pespunte los costados de la blusa, en el lado derecho tomando
todas las telas juntas.
Surfilar (remallar, pulir) los márgenes de costura y planchar abiertos.

Con puntadas tupidas de zigzag pulir el bajo de la blusa.

Sisas:

 Cortar dos tiras al bies que tengan de largo la medida de las dos
sisas y 3 cm de ancho.
 Planchar hacia el centro los cantos largos del bies para marcar los
dobleces.
 Colocar encarando los derechos el bies y la blusa, prender con
alfileres el bies abierto.  Pespuntear.

Doblar el bies hacia el revés de la blusa y prender con un hilván de

punto escondido.
Es hora de una primera prueba y rectificar los contornos si es necesario.

Tutorial con Armado de Cuello Babero