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CURSO DE MOLDERÍA

COMO TOMAR LAS MEDIDAS *Es fundamental poner un elástico rodeando la cintura de la persona en forma ajustada para que no se le mueva. 1)BUSTO: Contorno del busto. El centímetro debe pasar parejo por la espalda. 2)CINTURA: Contorno de cintura (hueco entre cadera y costillas) Si no se le nota pedirle que se tome la cintura. La persona sola se lo marcará naturalmente. 3)ALTURA DE CADERA: Se toma en forma vertical desde el elástico hacia abajo hasta llegar a la primera o segunda cadera. 4)1º CADERA: Se toma el contorno de la cadera ubicada aproximadamente a una distancia media de la cintura (elástico) y la segunda cadera. (Donde comienza el hueso que sobresale hacia adelante. 5)2ºCADERA: Es el contorno de la parte más ancha de la cadera (pasa por la cola y por la parte más ancha que pueda tener la persona en su cadera) 6)ESCOTE: Se toma alrededor del cuello con una leve soltura. 7)ALTURA DE BUSTO: De la base del escote delantero al centro del busto, pasando por el pezón. 8)TALLE DELANTERO: Desde la base del escote delantero hasta la cintura (elástico) 9)TALLE ESPALDA: Desde la base del centro de la cabeza (7ºvértebra) bajando por la columna hasta la cintura (elástico) 10)TALLE COSTADO (ALTURA DE AXILA): Desde el nacimiento del brazo (pliegue de piel) hasta la cintura (elástico) 11)ANCHO TORAX: Por el frente, se toma desde un pliegue al otro del brazo. 12)SEPARACIÓN DE BUSTO: Sobre el busto, se toma la distancia de pezón a pezón. 13)ANCHO DE ESPALDA: En la espalda se toma desde un pliegue a otro el brazo, pasando por los homóplatos. 14)HOMBROS: En el costado, desde la base del cuello hasta el hueso del hombro. 15)LARGO DE MANGA: Desde el hueso del hombro hasta la muñeca. Esta medida se toma con el brazo doblado en forma de “L”. (Circuito: hueso del hombro, codo, pasando el hueso de muñeca) 16)ALTURA DEL CODO: Desde el hueso del hombro al hueso del codo. 17)CONTORNO DE SISA: Se toma el contorno de la sisa pasando por alrededor de la axila y el hombro. Se deja el espacio necesario de movimiento entre el brazo y la futura manga. 18)ANCHO DE BRAZO: Se toma el contorno del brazo en la parte más ancha del mismo. 19)PUÑO: Se toma el contorno de la muñeca de forma floja para que pase la mano. Tener en cuenta si la tela cede o no. 20)LARGO DELANTERO PANTALÓN: En la delantera, se toma la medida desde la cintura (elástico) al suelo. 21)LARGO ATRÁS PANTALÓN: En la espalda, se toma desde la cintura (elástico) hasta el suelo. 22)LARGO COSTADO PANTALÓN: En el costado, se toma la medida desde la cintura (elástico) hasta el suelo. (Considerar pasar el centímetro por las “gorduritas”) 23) LARGO ENTRE PIERNA: Debajo de la entrepierna (centímetro apoyado) hasta el suelo. 24) TIRO: Se toma con la persona sentada, desde la cintura (elástico) hasta donde apoya la cola (la suma de las medidas del tiro y largo entrepierna debe dar igual que la medida costado pantalón) 25)ALTURA RODILLA: desde la cintura (elástico) hasta la rodilla. 26)CONTORNO DE RODILLA: alrededor de la rodilla, esta medida se toma con la rodilla levemente doblada para que luego no apriete la prenda en el pliegue.

) *LA TRAMA se encuentra en el ancho de la tela y se utiliza para cortar prendas a contrahilo. (Trama corre perpendicular a los orillos) .27)ANCHO DE PIERNA: Se toma el contorno de la pierna en la parte más ancha de la misma. una TRAMA y un BIES: *LA URDIMBRE se encuentra en el sentido de los orillos de la tela e indica el HILO de la misma. Por lo tanto la urdimbre corre paralela a los orillos. (Orillos: Son los costados duros de las telas. es decir. Hombro Talle delantero Ancho de tórax Largo de manga Altura de busto Distancia pinza de pezón Altura de codo Ancho brazo Talle costado Ancho de espalda Contorno de sisa Escote Talle espalda Elástico 1º Cadera Altura rodilla 2º Cadera Elástico Puño Largo costado pantalón Ancho pierna Contorno de rodilla Largo delantero pantalón Largo entrepierna Contorno pantorrilla Largo trasero pantalón Contorno botamanga Tiro: elástico a silla (persona de costado) USO CORRECTO DE LA TELA Antes de colocar los moldes sobre la tela y cortarla hay que conocer algunos aspectos de ésta: Toda tela tiene una URDIMBRE. el sentido en que se deben colocar los moldes. 28)ANCHO DE BOTAMANGA: Se toma suelto de modo que pueda pasar el pie y/o zapato. 30)LARGO CHAQUETA: tomar el largo deseado. 29)LARGO DE LA FALDA: tomar el largo deseado.

100 Contorno de Busto – 18. si son horizontales o verticales. muselina. Ese porcentaje que obtenemos hay que aplicarlo a todas las medidas que correspondan. cintura y cadera donde la dirección de elongación es a lo ancho. 5% en las medidas verticales. las telas se presentan dobladas en el ancho. Ej: jersey de algodón. Entre los hilos que se utilizan se encuentra el elastano (nombre genérico) más conocido como lycra (marca) y también se lo conoce como spandex (marca). Este material puede estirarse hasta cuadruplicar su longitud original. ( 20% elongación) = 75. Esto significa que si se juntan ambos orillos (urdimbre). Ej. sobre el revés de esta tela doble. supplex (marca) que es lycra de poliamida. La lycra común tiene un rebote del 100%. Este porcentaje que debemos quitar en las telas dependerá de la elongación que tiene cada una y será de : Rebote simple 20 a 25% en las medidas horizontales. La cuenta que debemos realizar es: 94 cm.2 m. trazar el molde base. lycra de poliéster que se utiliza para sublimar.8 cm. TELAS DE PUNTO ELASTIZADAS Estas telas son tejidas con un solo hilo o varios. para luego sí. porque se enfrentan los derechos . alto de tiros.8 cm. Rebote doble 15 a20% en las medidas en ambos sentidos. modal. que juega un papel importante. . el interior de la misma será el derecho. Rebote Doble: Donde la dirección de elongación es en ambos sentidos. La diagonal obtenida en este procedimiento es lo que llamamos BIES de la tela: un corte a 45º (gráfico 2) (O sea: vértice de un orillo en contacto con el orillo contrapuesto de acuerdo a la medida necesitada) GRÁFICO 1 Orillo Urdimbre (hilo) Trama (Contrahilo) Trama Bies Urdimbre GRÁFICO 2 Orillo Es importante determinar cuál es el derecho de la tela. pero vuelve instantáneamente a su estado inicial cuando se quita la tensión. Existen gran variedad de telas tejidas con elastano con diferentes texturas. para marcar los moldes sobre el revés. Así procedemos con las demás medidas de acuerdo a lo que corresponda. Contorno de busto. Una vez ubicados los moldes. X 20% =18.*Cuando hablamos de CORTES AL BIES. nos referimos a encimar el ancho de la tela: trama. Cuando trabajamos este tipo de telas tenemos que tomar algunas precauciones: 1-Descuento de elongación: para realizar el trazado del molde para telas de punto elastizadas debemos descontar la elongación. el cual puede ser POR TRAMA (elongación a lo ancho) o POR URDIMBRE (elongación a lo largo). encajes. sobre el orillo: urdimbre (gráfico 1). como también distintas direcciones de elongación: Rebote Simple: Estira en un solo sentido. mientras que la lycra de algodón tiene rebote del 40%. Solo para mallas o calzas. se los marca. Largo de talles. IMPORTANTE: Previamente a comenzar el trazado debemos realizar el porcentaje de elongación explicado. ya que todo lo que quitamos al molde lo devuelve la elasticidad de la tela. Ej. Ejemplo: Contorno de Busto – Elongación= Medida a Utilizar. Habitualmente.

Unir 2-8-7-5 formando la copa de la manga. De 3 a 9 entrar 3 cm. NOTA: Hoy en día la elongación de una especie de tela varía según el productor y no siempre coinciden los porcentajes. LARGO: ver tabla de talles 1 ESPALDA Idem delantero y trazar escote De 1 a 9 bajar 1cm. Ese tiempo que se deja descansar sirve para que vuelva a su estado natural. De 7 a 2 trazar una diagonal De 7 a 8 medir la mitad y levantar 1 cm. 1 8 2 5 7 Doble papel 3 9 4 . Se traza un marco de la medida del ancho de la regla que uses y el rectángulo quedará en el interior. Así telas de puntos se deben acomodar estiradas sobre la mesa de corte un día o dos antes de cortarlas. (según sea el molde para la parte de adelante de la prenda o de la espalda) y el contorno de busto. Otro método que se puede usar si es que ya tenés la tela comprada es medir una porción de ella estirada y luego esa misma porción en su estado normal. Regla que uso para trazar los marcos (uso el ancho) Este rectángulo es que usaré para trazar el molde y debe tener las medidas de anchos y delanteros de la persona Hoja de papel madera Este marco servirá para hace agregados sobre la marcha sin la necesidad de añadir papel. MOLDE DEL CORPIÑO BASE INDUSTRIAL (Remera básica o buzo básico) DELANTERO Hacer un rectángulo: ANCHO: ¼ de busto. La diferencia entre las dos es la elongación de esa partida de tela. COMO CORTAR UN MOLDE Primero se considera que se utilizará un rectángulo perfecto con las medidas de los largos delanteros o traseros.2-Descanso de la tela: tienen la particularidad de que necesitan dejarse descansar antes de realizar el corte. De 7 a 8 ½ ancho de manga Trazar sisa y hombro (ver gráfico) 3 4 MANGA ANCHO: ½ ancho de brazo + 1 cm LARGO: el deseado. y unir con leve forma 9 con 5 5 7 2 9 6 8 De 1 a 5 ½ escote espalda De 1 a 6 bajar escote delantero Unir 5 con 6 formando escote De 2 a 7 bajar 3 cm y entrar 2 cm. De 1 a 5 ½ de la tercera parte del ancho del rectángulo De 5 a 7 entrar 2 cm. ya que el proceso de enrollado de telas se realiza dándole cierta tensión y cede.

punto F. punto G. como horizontal.. En el caso de los niños debe subirse 1. punto E. trazar una diagonal de 2 1/2 cm. trazar una diagonal de 2 ½ cm.. trazar una horizontal hasta la vertical D-C. trazar una horizontal hasta la vertical C-D.K hacia el pto. punto Q. Obteniendo los puntos A-B-C-D. Punto K. punto G. hacia B aplicar la medida de ALTURA DE BUSTO. punto M.Punto I trazar una horizontal hasta la vertical D-C. Desde Desde Desde Desde Desde Desde el el el el el el punto punto punto punto punto punto B E A G A I E K J K hacia el punto A aplicar la medida de ALTURA DE AXILA. Desde el punto E Desde el punto N Con el punto P Desde el punto K hacia el punto A aplicar la medida de ALTURA DE AXILA.5 cm. darle 2 1/2cm. Unir con forma los puntos A-J formando el escote hacia el punto F aplicar la ½ del ANCHO ESPALDA. marcar el centro de los puntos O-J. (solo en prendas de adultos). formando la sisa. en forma diagonal aplicar la medida de ANCHO DE HOMBRO hasta Tocar la horizontal H-G. punto J. punto L. Obteniendo los puntos A-B-C-D. punto O. trazar una horizontal hasta la vertical D-C. Desde el punto B Desde el punto E Desde el punto A Desde el punto G Desde el punto A Desde el punto I Desde el punto A Desde el punto K Desde el punto L formando el ESCOTE. punto E. Punto K. Unir con una línea de los puntos P. Tabla de talles Medidas Talles XS 98 58 14 8 36 S 100 60 15 9 38 M 104 64 15 9 40 L 108 68 15 10 42 XL 112 72 16 10 44 XXL Romina 116 75 17 11 46 122 70 17 11 46 Contorno de busto Largo de Prenda Escote espalda Bajada escote delantero Ancho de manga Largo de manga (manga corta) 18 20 20 22 22 24 24 CORPIÑO BASE SIN PINZAS (Remera o buzo más entallado) ESPALDA Formar un rectángulo con la medida LARGO TALLE ESPALDA como vertical y ¼ parte del CONTORNO DE BUSTO. punto H hacia el punto E aplicar la medida del ESCOTE menos 2cm. trazar una horizontal hasta la vertical D-C. hacia E aplicar 2 cm.Unir 5 y 9 terminando la misma. punto J. trazar una vertical hasta la horizontal I-J. trazar una vertical hasta la horizontal G-H. trazar una vertical hasta la horizontal I-J. Unir con forma los puntos F-N-M. Punto N. ESPALDA Desde el punto Desde el punto Desde el punto Desde el punto DELANTERO Formar un rectángulo con la medida LARGO TALLE DELANTERO como vertical y ¼ parte del CONTORNO DE BUSTO. como horizontal. Punto I hacia la parte superior aplicar 2 cm. punto F. punto N. punto H hacia el punto D aplicarla medida del ESCOTE menos 1cm. Unir puntos I-M-K hacia el punto F aplicar la ½ del ANCHO DE TORAX. el punto Q . P aplicar la medida de ANCHO DE HOMBRO. punto L. hacia el punto D aplicar la medida ESCOTE menos 2 cm. Si es prenda de niño. punto M.

Hacer a ojo. en cambio en los sacos. (punto G) F-E. NO en la cintura real. en una pollera de 70 cm de largo. E-C. etc. 2º) Trazar un rectángulo que tenga: Ancho: ¼ parte de la cadera Largo: el deseado para el caderín (por ej: 10 cm. lo primero que tenemos que tener en cuenta es el largo deseado de la pollera y en cuantos volados distribuirlo (ej: 2-3-4 volados o más) Así.) A F D G CENT E B C De A hacia B Marcar la medida de la ¼ parte de la medida de cintura * (punto E) *Se toma esta medida a la altura de donde queremos calzar la pollea. 12 cm. tailleures y tapados se siguen las proporciones arriba indicadas. -En vestidos con mangas dolman. De A hacia D Desde D Unir con forma Bajar 1 cm. por ejemplo. Unir con forma los puntos F-R-Q. por ejemplo de 10 cm. Si es prenda de niño. darle 2 1/2cm. J D H M L I A G E A I M K Q L D P o J R Trasero F N K E G N F H Delantero C B B C MOLDE DE FALDA DE VOLADOS COSIDOS Caderín: Hay dos formas de hacerlo.5 cm menos. G-C Volados: Para hacer los volados. En este caso podemos optar por hacer 3 volados de 20 cm de largo c/u. . Para calcular el ancho (frunce) de cada volado debemos tener en cuenta el tipo de tela con la que trabajamos y el vuelo total que deseamos que tenga la falda. -En trazados básicos con pinzas se aplica 1. si trabajamos con telas gruesas se aconseja menos frunce y si trabajamos con telas más finas podremos fruncir más. la altura de axila se aplica exacto. bajar la cintura conforme a lo deseado y cortar el caderín dando el largo deseado. -En trazados de tapados se aplican 3 cm. formando la sisa. Nota: Las medidas de altura de axila varía en los siguientes casos: -En trazados básicos sin pinza adicional se aplica la medida exacta..Desde el punto N trazar una diagonal de 2 1/2 cm. -En trazados de tailleurs y sacos se aplican 2 cm. con un caderín de 10 cm. menos. punto R. nos quedan 60 cm para distribuir los volados. (punto F) Bajar 1 cm. menos. Así.. es demasiado. 1º) Hacer el molde base de pollera delantero y espalda.

5 cm. 3º volado: 56. Marcará la mitad del volado de frente.la 4ª parte del molde) 1º volado: 25+8 (1/3 de 25) = 33 cm. como no da el ancho de la misma debemos comprar más tela para que al unir los volados delanteros y espalda nos coincidan los estampados en las costuras laterales.5 cm. Cortar un delantero y una espalda de cada uno. 3º volado: 44+14.Tener en cuenta también que.25+ 28 (1/2 de 56.25 cm. 2º volado: 37. --------. Cortar un delantero y una espalda de cada uno. de ancho. Piquete 3)Hago dos bastillas parejas (de costura a piquete y de piquete a costura) de la medida 4 de la máquina recta con la tensión del hilo flojo para poder tirar después y fruncir.50 mt. Doblar los volados unidos y juntarlos por las costuras. debemos acomodar los moldes de los volados de manera tal que aprovechemos lo mejor posible la tela.25)= 84.25 cm.5)= 56.5 +18. Costura Mitad del volado volado 2)Cuando determinamos la ½ del volado cortamos un pequeño “piquete” para marcarlo.75 (1/2 de 37. NOTA: Puedo hacer el molde con la mitad del largo y apoyarlo sobre el doblez de la tela y conseguir el volado completo cuando corte la tela. Colocación de los moldes sobre la tela: Sabiendo que contamos la mayoría de las veces con telas de 1. A continuación se presentan 2 ejemplos para mostrar cómo se calcula el ancho del molde de los volados: 1) Con menor frunce: Partiendo de una cadera de 100 cm (25 cm.5 (1/3 de 44)= 58. 2) Con mayor frunce: Partiendo de una cadera de 100 cm (25 cm– la 4ª parte del molde) 1º volado: 25 +12. en telas estampadas. 2º volado: 33+11 (1/3 de 33)= 44 cm.--------Junto costura del 1º volado y el del 2º y frunzo coincidir los piquetes de ambos volados.5 (1/2 de 25) = 37. Como coser los volados y hacer el frunce parejo 1)Coser los volados delanteros y traseros por los costados. la bastilla del volado 2 hasta hacer .

cortar por la línea E-G. cuidando que la vertical B-F quede sobre el borde del género doblado. Para ello es necesario marcar la cintura del molde en otro papel madera e ir extendiendo 4 cm.70 cm). punto F Desde E prolongar la diagonal A-D.MOLDE DE FALDA MEDIA CAMPANA Molde Base Formar un cuadrado aplicando en cada uno de los lados 1/3 del contorno de cintura (ej. Vista para la cintura Para la terminación de la cintura es necesario hacer una “vista”. H C E D B A G F Ubicación de los moldes en el género Ubicar los moldes sobre el género doble. Hacer coincidir las costuras de la vista con las de la pollera (enfrentando derechos de la tela) y coser. dividiendo el molde en dos partes.70cm). Dar vuelta la vista para que quede del lado de adentro y listo 4 cm. punto H. ESPALDA: Ubicar la vertical C-H sobre el borde del género. FALDA BASE . Unir con forma F-G-H. punto E Unir B-E-C. aplicando igual distancia que B-F(ej. Coser la vista delantera con la trasera por los costados. aplicando igual medida. aplicando LARGO TOTAL ADELANTE menos la distancia desde el suelo al ruedo (ej. colocar el molde base.con forma Desde B prolongar la vertical A-B. DELANTERO: Colocar el molde cuidando que la vertical B-F quede sobre el borde del género doblado.21cm) obteniendo los puntos A-B-C-D Unir D-A Desde D hacia A aplicar 1/3 parte de la distancia D-A. Luego de cortar el molde a su alrededor. para abajo. sin dividirlo. punto G Desde C prolongar la horizontal A-C. 2º OPCIÓN: Si se desea cortar esta falda con una sola costura en el centro de la parte trasera.

Si sobraran 8 deberíamos dividir 8 entre lo que entramos y lo que queda para pinzas. Esta pinza auxiliar será más pequeña y aproximadamente unos 3 o 4 cm más corta que la pinza principal. pero puede pasar que sea necesario entrar más.(punto I) Nota Importante: 3cm es una medida standard. Bajar 1 cm (punto J) Unir dando forma a la cintura. obteniendo de este modo los puntos K y L que formarán la pinza principal.. si la distancia entre H e I fuera 3 cm. Los cm que sobran entre H-I. Por ejemplo si sobran 6 cm podemos entrar 3 y aplicar un pinza de tres. que es el trayecto en que la pinza debe ir achicándose hasta desaparecer. se hará una pinza auxiliar que la ubicaremos en el centro de los puntos G-I. de ancho y de largo debe tener aproximadamente 10 u 11 cm. (Sobre esta vertical se hará la pinza principal) Marcar la 4ºparte de la medida de la cintura (punto H) Contar los cm.Delantero: Hacer un rectángulo que tenga: De A hacia D Desde E Con G De A hacia B De H hacia B De B hacia A ANCHO: 4º parte de la medida de la cadera. Espalda: Para el molde de la parte trasera hay que proceder de la misma manera que para realizar el molde delantero y agregar los siguientes puntos. Unir dando forma a la cadera. De I hacia F De A hacia D De J hacia I Pinzas: bajar la medida de ALTURA DE CADERA (punto E) trazar una horizontal hasta la vertical B-C (punto F) marcar el centro entre los puntos A-B y trazar una vertical hasta el ruedo. Por lo tanto. debo considerar que ya quité 1 cm del contorno de cintura. Si fuese necesario. se distribuyen en partes iguales a ambos lados del punto G. deberá tener 6 o 7 de largo. cuando tengo que determinar K y L. Si tuviera 2 cm. LARGO: el deseado para la falda. Si sobrara 10 entraría 5 y 5 para pinzas. De A hacia B Entrar 1 cm (punto M) y unir con una diagonal los puntos M-E obteniendo el punto N sobre la curva J-I Nota Importante: Al entrar 1cm (punto M). tendré que repartir solo 2 cm para formar las pinzas. es decir 4 entro y 4 para pinzas. Delantero A J E G K L F H I B A M J N K E Espalda G L F HI B D C D C . que sobran entrar 3 cm. Nota Importante: La pinza principal no debe nunca superar los 3 cm.

5 cm (punto O). (punto M)  Desde M Trazar una vertical (punto N)  Desde N Trazar una diagonal de 2.5cm.  Desde H Hacia L. (punto G)  Desde G Trazar una horizontal. Unir Z-V-Y.  Desde B Prolongar la vertical aplicando el largo de deseado (punto E)  Desde C Aplicar igual distancia (punto F).k minúscula NOTA: Terminado el trazado profundizar 1cm en el punto M y 2 cm en el punto K mayúscula . Unir b-c-F. aplicar igual distancia que L-R (punto S)  Desde S Trazar una horizontal (punto T)  Desde T Trazar una diagonal de 2. Unir a-R  Con b Prolongar la diferencia hasta dejar la distancia b-V igual a S-V. Punto H  Desde A Hacia B aplicar altura de busto (punto I)  Desde I Trazar horizontal (punto J)  Desde A Hacia G. Unir V-S y V-H  Desde V Trazar una vertical hasta la horizontal E-F. obteniendo el punto X en la cintura. Los cm que me sobren los aplicaré en una pinza auxiliar.5 cm. Unir K-O-M  Desde G Hacia H. aplicar ½ hombro más 1 cm.5 cm si el “hueco de la espalda” es poco pronunciado o 2 cm.  Desde C Entallamos los 1. aplicar altura de axila menos 1.TRAZADO PARA BLUSAS Y CAMISAS Formar un rectángulo con LARGO TALLE DELANTERO como vertical y ¼ de CONTORNO DE BUSTO como horizontal (puntos A-B-C-D). de cruce (punto k minúscula)  Desde K Aplicar igual distancia (punto 1). NOTA: La unión de c-F lo hago con la regla curva suavizando ángulos. (punto K)  Desde K Trazar una horizontal. A cada lado de X (puntos d y e) aplico la mitad del tamaño de la pinza principal (que no puede superar los 3cm) teniendo en cuenta que debo llegar a cubrir. (punto Z). (punto W). aplicar ½ separación de busto (punto V). (punto P)  Desde P Trazar una vertical (punto Q)  Con R Marcar el centro de los puntos L-Q. aplicar ½ ancho de tórax más 1 cm. aplicar escote menos 3cm. aplicar ½ hombro menos 1 cm (punto Y)  Desde R Hacia Y.  Desde M Hacia R. si es muy pronunciado (punto c). Unir 1.  Desde E Aplico 2 cm. Unir R-M.(punto U). la medida de ¼ de cintura.  Con a Prolongar la diferencia hasta dejar la distancia a-V igual a Y-V. desde B a c (minúscula). Luego formo la pinza auxiliar (puntos g-h-i-j).  Con f Marco el centro de e-c. Unir E-F  Desde B Hacia A. Unir S-U-R  Desde I Hacia J. (punto L)  Desde A Hacia D. aplicar escote menos 2 cm.

VER LOS MOLDES EN PAPEL MADERA SI SURJEN DUDAS.5 cm en el punto M . Unir H-U-T  Desde C Entallo la misma cantidad de cm que entalle en la cintura en el trazado delantero (en los puntos C-c) obteniendo el punto V.00 o 1. Los puntos V-F los uno con la regla curva suavizando los ángulos.(punto U). si el hueco de la espalda es pronunciado o 1. aplicar altura de axila menos 1. Unir H-V-F.  Unir L con E sin la curva que muestra el trazado.  Desde S En diagonal aplicar ancho de hombro más 1 cm hasta tocar la horizontal J-I.5 cm. Unir K-C  Desde K Entallo 2 cm.  Desde N Hacia H. (punto I)  Desde I Trazar horizontal (punto J)  Desde B Hacia E.Formar un rectángulo con LARGO TALLE ESPALDA como vertical y ¼ de CONTORNO DE BUSTO como horizontal (puntos A-B-C-D).  Desde B Prolongar la vertical aplicando el largo de deseado (punto E)  Desde C Aplicar igual distancia (punto F). Luego formar la pinza.  Desde R Trazar una vertical de 2 cm (punto S). (punto L)  Con M Marco un punto que coincide con el punto A. (punto P)  Desde P Trazar una vertical (punto Q)  Desde M Hacia D aplicar escote menos 1 cm (punto R). aplicar 2 cm. Aunque resulte innecesario lo dejo marcado porque si no me va a sobrar en el dibujo y no voy a saber de dónde sale. NOTA: Terminado el trazado profundizar el escote. Unir con forma S-M. (punto G)  Desde G Trazar una horizontal. si el hueco de la espalda es pronunciado o 1. (punto T)  Desde P Trazar una diagonal de 2. En ese caso se puede seguir el trazado original de la fotocopia en el punto 9  Desde M Unir M-L y el punto de intersección en la vertical G-H será el punto N. Punto H  Desde A Hacia G aplicar 3 cm.5cm. El dibujo original muestra un trazado con una curva en M-N-L que resultará un defecto salvo que la persona tenga una joroba. No lo tomamos en cuenta porque produce defectos.  Con W Marco el centro de L-V  Sobre W Trazar una vertical aplicando hacia la parte superior 2/3 de la altura de axila (punto X) y hacia la parte inferior la altura de cadera (punto Y) A cada lado de W aplico la medida necesaria (ancho de la pinza: puntos Z-a) para obtener el valor de ¼ de cintura desde V a L.5 cm si no lo es.5 cm si no lo es. aplicar ½ ancho de espalda. (punto K). En el trazado se ve el punto O. Unir E-F  Desde B Hacia A. 1cm en el punto S y 0.