Objetivo Clase 9

Lujo en las Fibras Textiles

Factores a tomar en cuenta para productos textiles
Introducción.-El Lujo en las Fibras Textiles significa la calidad que tienen ciertas fibras naturales, el cual
su valor agregado viene con las siguientes cualidades como calidad, confort, suavidad, calidez y en que
su precio va de la mano con el volumen de producto que pueden obtenerse.
Todas estas fibras se pueden definir exclusivas por los costos de proceso que estos implican.

Objetivos
 El Lujo en las Fibras Textiles es el valor agregado que tienen las prendas hechas con fibras
naturales de alta calidad.
 Aprender los volúmenes de producción que se maneja con estas fibras exclusivas.
 Las características que poseen.
 Los precios que se manejan en prenda.

Factores Exclusivos
 Estética – Apariencia del producto textil. ¿Se ve agradable y apropiado para su uso? ¿Es un
producto correcto para el target o mercado al que me dirijo?
 Durabilidad – Manera en que el producto resiste el uso. ¿Cuál es el tiempo que se estima que
este producto debería de durar dado el uso para el que fue comprado? ¿Por cuánto tiempo el
producto se ve bien?
 Comodidad y Seguridad – La manera que el tejido responde al color, al frío o a la humedad.
¿Protege al cuerpo del peligro? ¿Cambiará a sus comodidades con el tiempo? ¿Cómo se siente?
¿Es seguro al usarlo?

Vicuña
 El Lujo en las Vicuñas.
 La fibra de vicuña tiene un alto valor en el mercado, además de ser la más fina de las fibras
animales, livianas y abrigadoras es muy escasa.
 Una vicuña produce entre 160 a 180 gramos de fibra cada dos años. El pelo de la vicuña es muy
corto y muy fino, lo que hace difícil su transformación textil.
 Se necesitan entre veinticinco y treinta vicuñas para fabricar un abrigo.

Incalpaca en 1994 junto con Loro, Piana y Zegna (firmas italianas), lograron que el gobierno retornara a
la exportación de lana de vicuña, después que en 1969 se prohibiera para evitar su extinción.

Característica Básica en la Vicuña

Las personas aman la vicuña por el tacto, no en vano es el más fino del planeta.
El diámetro de la fibra de vicuña es 12.5 micrones, mientras que el mejor cashmeere es 13.5 micrones,
siendo el rango del cash meré entre 14.5 a 17.5 micrones.
Lana Oveja Merino
 Las ovejas merino producen lana de mayor valor que constituye alrededor, del 30 % de la
producción mundial. Un 60 % de la lana merina proviene de Australia. Se extrae de animales no
mayores de 7 meses; es fina y suave porque es la primera esquila y la fibra sólo tiene un
extremo cortado.
 Es un proceso que involucra a muchas personas, con conocimientos especializados, desde las
características del producto hasta las necesidades del mercado.
 Estas fibras son de origen animal. Cabellos, piel de los animales y seda que es la secreción del
gusano de seda.
 Las fibras de proteína de lujo son: vicuña, alpaca, seda, cash meré y camello, estando todas en la
misma categoría.

Estas fibras tienen la característica de absorber humedad sin que se sienta mojado son HIGROSCOPICAS.
Este fenómeno explica el motivo por el cual las fibras hechas de proteína son tan cómodas al usarse.
Estas fibras también minimizan los cambios bruscos de temperatura en la piel.

Lana
 Fibras naturales de proteína
 Largo – el largo de la lana merino es desde 1 ½ a 5 pulgadas, dependiendo del animal y el tiempo
entre cada rasurada.
 Las fibras largas y delgadas crean hilos y tejidos peinados. “worsted”.
 Las fibras cortas son usadas para crear lanillas, que son tejidos más sueltos y más suaves.
 La cutícula de la lana está compuesta de escamas, logrando crear fieltro

El fieltro es una única e importante propiedad de la lana, basada en su estructura. Esta es generada con
movimientos mecánicos combinados de agitación, fricción y presión con humedad y calor; creando un
tejido sin la necesidad de tejerlo.
 La lana tiene una apariencia mate, sólo cuando es mezclada con otras fibras es que se logra
cambiar de apariencia sobre todo si es mezclada con fibras más largas de lana o con el mohair.

Algunas personas son alérgicas a los componentes químicos, pueden tener escozor, reacción alérgica, o
estornudos cuando toquen la lana. Para otros el taco duro de sus bordes y la mala calidad de alguna lana
pueden generar reacciones alérgicas, irritación e incomodidad en la piel.

Mohair

Fibras naturales de proteína

 Es la fibra de la cabra de Angora. Sus productores son de África del Sur, USA y Turquía.
 El tamaño de la fibra es de 4 a 6 pulgadas de largo, de cabras que son trasquiladas 2 veces al
año. De 8 a 12 pulgadas de largo de las cabras trasquiladas 1 vez al año.
 Aproximadamente el 12% de las fibras es mohair bebe. El resto es mohair adulta. Es una fibra
resistente porque tiene menos escamas que la lana y no se ha fieltra tanto.
  Son suaves y brillantes. No crean hacen pilling y son resistentes al fuego.

Quviut
 Fibras naturales de proteína
 Una rara y lujosa fibra tipo lana de buey.
 La lana se usa como sale del animal, se parece mucho al cashmeere.
 Se usa mucho para productos artesanales.

Angora
 Fibras naturales de proteína
 Esta fibra se obtiene del conejo se produce en Europa, Chile, China y USA.
 Se corta hasta 4 veces al año. La calidad del pelo depende del estado de salud del conejo y de la
raza.
 Normalmente se mezcla con lana para facilitar la hilatura.
 Se usan para chompas, sastrería e hilos de tejer.
 Las etiquetas donde dice “Pelo de Conejo” significa que es fibra de cualquier conejo y no de
Angora. Esta fibra es usada para hacer sombreros de fieltro ya que es muy corta para usarse en
la moda.

Camello
 Fibras naturales de proteína
 La fibra de Camello es obtenida del camello Bactriano que se encuentra en Turquía, China y al
norte de Siberia.
 La fibra de camellos es un excelente aislador.
 Ya que la fibra de calor sin peso, más fina es la fibra, es el mayor valor para prendas de vestir

Cashmeere
 Fibras naturales de proteína
 El cashmeere se obtiene de una pequeña cabra criada en China, India, Nepal y Nueva Zelandia.
 El color de la fibra varía del blanco al gris y al marrón grisáceo.
 El cashmeere es cálido, con mano de mantequilla y crea un lindo drapeado cuando cae.
 Pashmina es una fibra de cashmeere producida al norte de la India, Kasimir y Paquistán.
 Cashgora es una nueva fibra que sale de la mezcla de la raza de las cabras de cashmeere con las
cabras de angora.

Llama y Alpaca
 Fibras naturales de proteína
 La llama es un animal doméstico oriundo de América del Sur es pariente del camello
Sudamericano.
 El largo de la fibra varia de 8 a 12 pulgadas y es reconocida por su suavidad, finura y brillo.
  Tiene una gran variedad de colores naturales. Es difícil de teñir en comparación a las lanas en
general.
 Las escamas son menores que en la lana y no se ha fieltra fácilmente.

La llama es muy similar en su estructura y mano.

Vicuña y Guanaco
 Fibras naturales de proteína
 La Vicuña y el Guanaco son una raza de camélidos sudamericanos.
 Antes se sacrificaban estos animales para conseguir la fibra, ahora están protegidos y se han
creado consorcios y leyes que controlan la venta de sus fibras.
 La Vicuña es considerada la fibra más suave, rara, fina, y más cara de todas las fibras textiles.
 La fibra es corta y brillosa, de color caramelo.
 Hasta el 2006 estaba prohibido llevar prendas que contuvieran algún porcentaje de vicuña.
 Diferencias del Diámetro Fibras
 Entender las características y comportamientos de las fibras es esencial ya que estas son las
bases de los tejidos.
 Las fibras influencian el uso, mantenimiento, apariencia, confort, cuidado, estética y costo del
producto textil.
 Las fibras naturales han estado en el mercado por miles de años y se siguen usando en la
actualidad.
 Las fibras determinan la calidad del tejido. Si son fibras resistentes se crearán tejidos que duren
mucho en el tiempo y si son fibras absorbentes, se usarán para que estén en contacto con la
piel.

Flax o Lino
 El lino es una de las fibras más antiguas, desde la época de los egipcios.
 Es una fibra muy lujosa por su limitada producción y tiene un costo relativamente alto.
 El termino linen está mal usado ya que también se refiere a telas hechas con hilados gruesos y
delgados que generan una mano áspera.
 Su característica principal es el cuerpo que da a las telas, resistencia durabilidad y bajo pilling
además de mano muy buena.
 Es la fibra favorita de los europeos en el verano ya que tiene propiedades naturales muy buenas
para mantenerse fresca.
 Esta fibra es normalmente más larga que el algodón

Hemp
 Esta fibra es tan antigua como el lino. Se asemeja muchísimo estructuralmente al lino y algunas
variedades de hemp son muy difíciles de diferenciarlas del lino.
 Las fibras de hemp son muy largas de 3 a 15 pies, dependiendo el proceso que se use para sacar
la fibra del tallo. El color puede variar de blanco cremoso a marrón, gris, casi negro o verde.
  La planta produce tres tipos de fibra: la que sale de la parte externa del tallo que es la más larga
y fina y se usa para ropa y decoración. Las dos internas son más cortas y se usan para tejidos no
tejidos y para aplicaciones industriales.

La mayor parte de la fibra crece en China y en Filipinas pero también crece en Italia, Chile, Rusia, India
Canadá y otros países.

Seda
 Fibras naturales de proteína
 La Seda es producida por larvas de insectos. La secreción de seda es especialmente común en
estos insectos.
 Se calcula que la seda se trabaja desde 2640 a.C. China ha tenido el monopolio de la industria
textil de la seda por 3000 años.
 Tiene una mano seca, un brillo único, buena absorción de humedad, buen drapeado y es
resistente.
 La Seda es una estructura sólida, simple y es lo que todas las fibras manufacturadas pretenden
copiar.
 El procedimiento es complejo. Los gusanos de seda ponen sus huevos en un papel
especialmente preparado. Los huevos eclosionan y las orugas (gusanos de seda) son
alimentadas con hojas frescas de morera.
 Después de unos 35 días y 4 mudas de piel las orugas son 10.000 veces más pesadas que cuando
nacieron y ya son capaces de comenzar a hilar un capullo.
 Un marco de caña se coloca sobre la bandeja con las orugas y cada una empieza a hilar un
capullo moviendo su cabeza en un momento patrón en forma de 8. Dos glándulas producen la
seda líquida y la fuerzan a salir a través de unas aberturas en la cabeza llamadas “espine retes”.
 La seda líquida está recubierta con sericina, una goma protectora soluble en agua, y que se
solidifica en contacto con el aire. Durante los siguientes 2 o 3 días la oruga hace girar alrededor
de un millar de filamentos sobre sí misma y queda completamente encerrada dentro del
capullo. La mayoría de las orugas son cocidas en agua hirviendo y retiradas cuidadosamente de
su capullo y algunas se les permite metamorfosearse en polillas para criar así a la próxima
generación de orugas
 Las fibras de seda tienen una sección transversal triangular con esquinas redondeadas. Esto
refleja la luz a diferentes ángulos, dando a la seda un brillo natural. Tiene una textura suave y
lisa, no resbaladiza, a diferencia de las fibras sintéticas.
 La Seda es una de las fibras naturales más fuertes, pero pierde hasta el 20% de su fuerza cuando
está húmeda. Tiene una buena capacidad de recuperarse de la humedad, alrededor de un 11%.
Su elasticidad va desde moderada a pobre: si se estira más allá de un cierto límite de fuerza,
tarda un tiempo en recuperar su forma previa

Tendencias
 Las tendencias del color y de la moda son normalmente creadas con 18 y 24 meses de anticipación.
 Las compañías de tendencias y organizaciones de investigación de tendencias venden sus servicios a
los diseñadores, manufactureros, retailers y otros
 Se crean tendencias para todos los mercados como moda, diseños de interiores, automóviles,
empaques y otros donde el color sea factor decisivo para la compra del producto.
 Las tendencias da la moda incluyen muestras, tejidos, texturas, cartas de color, siluetas e
información del mercado donde exponen lo que el consumidor busca.

Clase 10

Normas Técnicas

Pérdidas de Color en prendas: Se informó de normas técnicas y pruebas.

Cambios Dimensionales -AATCC Test Métodos 135, 150 and 158

 Estos dos métodos son similares; siendo TM 135 escrito para tejidos y TM 150 es para prendas.
 Estos dos métodos son pruebas para ser normados en lavadoras caseras como normas.
 ¿Porque el cambio dimensional o estabilidad dimensional?

CAMBIO DIMENSIONAL.
Término genérico para cambios en la longitud o en el ancho de una muestra de prenda o tejido
sometidos a condiciones específicas. Generalmente, el cambio se expresa como un porcentaje de la
dimensión inicial de la muestra.

Todas las condiciones de lavados usadas en el Método de la AATCC están incluidas en la Standarization
of Home Laundry Test Conditions , monografía que está en el manual general (Handbook).
AATCC Método de Prueba lavado en casa en lavadora automática. Lavadoras & Secadoras.
Para una lista de especificaciones de que una lavadora y una secadora puedan ser usados en el método
de prueba AATCC Lavado en casa en lavadora automática, haga referencia a la “Normalización de
Condiciones de prueba para lavados en casa” en la versión actual del Manual Técnico AATCC.

Para una lista de los números de modelo recomendados, visite la” sección de”Testing” del sitio web
AATCC.
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA MT135 & 150
Seleccionar el ciclo de máquina.
Seleccionar la temperatura de lavado.
Adicionar 66 ± 1 g de1993 AATCC Detergente Estándar de Referencia.

Adicionar la muestra y suficiente lastre hasta llegar a 1.8 ± 0.1 kg de carga.

Comenzar el ciclo de lavado.

NUMERO DE LAVADOS MT 135 & 150

Si el cambio dimensional está dentro de las especificaciones aceptadas después de1 ciclo de prueba,
continúe hacia los 3 ciclos de prueba, o al número especificado de ciclo de prueba acordados entre el
comprador y vendedor.
Acondicionar las muestras o las prendas por un mínimo de 4 horas a 21 ± 1°C (70 ± 2°F) y 65 ± 2% HR.
Coloque las muestra o las prendas por separado sobre una malla o una repisa perforado durante el
acondicionamiento; las prendas también pueden ser colgadas en ganchos.
Si el cambio dimensional excede las especificaciones aceptadas después de 1 ciclo de prueba, finalice la
prueba.
MEDICIÓN MT 135
Coloque la muestra sin tensión sobre una superficie horizontal suave y lisa.
Mida y registre la distancia entre cada par de puntos de referencia o entre las marcas de lado a lado
sobre el tejido.
Esto sería una medición”
Si se utiliza una escala calibrada en cambio de dimensión porcentual, mida& registre el %CD
directamente.
CÁLCULOS MT 135 & 150 MÉTODO DE REGLA
% Cambio Dimensional = 100 (B-A) / A
A = Promedio de medida original.
B = Promedio de medida después de lavado.

Calcule los promedios de longitud y ancho de manera separada, aproximándolos al 0.1% más cercano.
REPORTE MT 135
Cambios de dimensión de longitud y ancho de manera separada, aproximándolos al 0.1% más cercano.
( - ) Use un signo menos para el encogimiento.
( + ) Use un signo más para el estiramiento o crecimiento.
Las especificaciones de lavado, secado, y tamaño de carga usados.
Tamaño de los especímenes & marcadores.
Cantidad de ciclos completos de lavado y secado.
Si los tejidos están deformados o arrugados en su estado original.
Si el espécimen fue restaurado, técnica de la restauración empleada.

Cambio de Reviraje en Tejidos y torsión en Prendas como resultado de lavados en casa en máquina de
lavar automática
AATCC Método de Prueba 179-2004
Objetivo y alcance
Determina el cambio de oblicuidad en tejidos y la deformación por torsión de las prendas sometidas a
repetidos procedimientos de lavado en máquina de una lavadora usado en casa.
Reviraje - Resulta cuando los hilos de trama o las pasadas de tejido de punto (cursas) son desplazadas en
dirección angular desde una línea perpendicular hacia el borde o el lado del tejido.
+X= reviraje a la izquierda
 X= reviraje a la derecha

B C

A D
X = 100 x [2(AC - BD)/(AC + BD)]
X = % cambio de oblicuidad o reviraje

Para determinar si el sentido de cambio de oblicuidad o reviraje es diferente entre un lado del tejido y el
otro, prepare tres grupos de muestra de cada área de interés. Identifique el área de la que se tomó cada
grupo de muestras (lado izquierdo, centro o lado derecho).

Cuando se compara los datos entre laboratorios, la misma alternativa debe ser usada para los cálculos.
Si después de un ciclo de lavado y secado el cambio en reviraje está dentro de lo especificado, continúe
con la prueba.
Si el cambio en reviraje sobrepasa lo especificado, finalice la prueba.

Clase 11

ETIQUETA TEXTIL-MARCA REGISTRADA

 La normativa textil obliga a incluir información con carácter obligatorio, por ello conviene
diferenciar entre el etiquetado obligatorio y el etiquetado facultativo.
 Se entiende por etiquetado obligatorio, aquella información que está en función de quién lo
etiqueta, el tipo de producto textil, y su origen o procedencia. Sin embargo, se entienden por
etiquetado facultativo o no obligatorio, aquel que incluye información relacionada con su
conservación, “incogible”, “ignífugo”, “impermeable”, etc.
 Los símbolos de conservación son la información que ofrece el producto textil acerca de su
mantenimiento y conservación futura.
 Todas las indicaciones que consten en el etiquetado deben aparecer con caracteres claramente
visibles y fácilmente legibles, siendo obligatorio que las mismas figuren, al menos, en la lengua
oficial del Estado.

ETIQUETADO OBLIGATORIO
1-Composición de las fibras
La Etiqueta debe mostrar contenido de fibras en porcentaje según peso de cada fibra, listada en orden
descendente. Por ejemplo: 60% cotton. 40% Polyester.
Las fibras presentes en un porcentaje igual o mayor al 5% del total debe expresarse por su nombre
genérico necesariamente. Sin embargo si la fibra menor al 5% tiene una característica especial o
funcional debe de ser colocado también, de lo contrario debe ser designado como “otras fibras”
Puede utilizarse el nombre comercial o la marca registrada de alguna fibra con la autorización del titular
siempre y cuando se utilice el nombre genérico de la fibra en caracteres de igual tamaño. Por ejemplo:
80% cotton. 20% Lycra ®spandex
2-Identificación productor o Distribuidor
3-País de origen
4-Cuidado y conservación

Debe existir una base razonable para todas las instrucciones de cuidado, incluyendo las advertencias.
Esto es, se debe tener pruebas fiables para apoyar las instrucciones de cuidado. Por ejemplo, si se pone
“Only Dry clean” debe tenerse pruebas de que el lavado al agua es perjudicial para la prenda.
En conjuntos de dos o más piezas que se vendan como una unidad, sólo es necesaria una etiqueta de
cuidado si las instrucciones son las mismas para todas las piezas.
Otras Consideraciones
Los materiales de las etiquetas no deben producir irritaciones (alergias a la piel) o incomodidad y tener
una duración igual al artículo textil, que no se afecte con los procesos de lavado y planchado casero o
lavado profesional.
El caso de prendas como calcetines, medias y similares en donde al fijar la información en forma directa
incomodaría al usuario, la etiqueta debe colocarse en el empaque o fajilla en los que se expende el
producto.
Tamaño mínimo de 4.5 x7 cm. Toda la información debe tener el mismo tipo y tamaño de letra.
En prendas con cuello, la etiqueta que incluye país de origen debe ir siempre en el centro del cuello, en
la parte interior, equidistante entre las costuras del hombro.
En prendas sin cuello u otro tipo de productos textiles, la etiqueta debe estar en un lugar visible y
fácilmente accesible en el interior o exterior del artículo. El país de origen siempre quedará en la parte
más visible de la etiqueta y no debe cubrirse con otra. El contenido de fibras y nombre fabricante puede
colocarse en otra etiqueta fijada por una costura lateral, sin afectar su acceso para el usuario.

® Significa que la marca ESTÁ registrada y por ende, protegida por la leyes pertinentes de propiedad
intelectual y de marcas.

™ indica que tienes una marca que NO ESTÁ registrada. Alguna persona ha solicitado que se registre la
marca pero no está.
MARCA REGISTRADA
¿SI REGISTRAMOS UNA MARCA, QUEDA PROTEGIDA PARA TODO TIPO DE PRODUCTOS?
Si registramos una marca para ropa, vestimenta, calzado y productos similares, dicho signo sólo estará
protegido para tales productos. Por ello, existe una clasificación internacional –que el Perú ha
adoptado– donde se agrupan todo tipo de productos. Los productos que se agrupan en una misma clase
van juntos, mientras que los que pertenezcan a otra clase tendrán que registrarse en dicha clase.
Las confecciones, zapatos y zapatillas pertenecen a una misma clase (Clase 25), por lo que en caso de
haber protegido su marca sólo tendría que registrarla en dicha clase.
En “telas” o “ropa de cama”, éstas se agrupan en una clase distinta (será la Clase 24).
Por lo tanto r lo tanto tendría que efectuar dos registros, uno en cada clase.
Como puede observarse, para que una marca obtenga protección del INDECOPI, ésta debe estar
registrada: ®
Tanto o más importante que el registro de una marca, -es decir proteger el signo creado-, resulta el
hecho de cómo convertirla en una marca “importante” pues ésta es la única manera de sobrevivir en un
mercado lleno de productos y ofertas.
¿ES DIFÍCIL CREAR UNA MARCA?
No resulta sencillo crear marcas; y es más difícil aún crear una marca fuerte y poderosa. Quien crea una
marca, debe elaborar una estrategia de marcas que sea efectiva. Entre los factores, está el precio, la
cantidad de competidores, el fraccionamiento del mercado, la presencia de variadas marcas y/o
productos, la tentación de cambiar de estrategia, la indecisión de innovar o no, la presión por invertir en
otros mercados y por último, la presión para obtener resultados a corto plazo. Muchas marcas fracasan
por situaciones provocadas al interior de las propias empresas.
La MARCA debe proveer una proposición de valor,
Van a comprar mejores estándares en el producto o servicio que se les ofrece. Así, una relación marca-
consumidor se fortalece cuando existe una proposición de valor; por ejemplo, un consumidor es leal a
una marca determinada porque ésta le otorga, a un precio razonablemente justo, el beneficio funcional
de la confiabilidad y el beneficio emocional de sentirse seguro y confiado al adquirir ese producto.
Por ello, darle a la marca un nombre adecuado es tan importante como la marca misma, pues una marca
con un nombre débil o genérico es el camino más directo hacia su fracaso. Un nombre genérico no será
SU nombre... será también el de otros. Si Ud. desea que la gente NO sepa quién es el propietario de la
marca, que NO lo recuerde y que NO sea capaz de distinguir la compañía de usted entre media docena
de otras semejantes, entonces póngale a SU marca un nombre genérico.
SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES

Es necesario que adoptemos las siguientes medidas:

1) Registrar el signo elegido, como marca de producto o servicio: ®

Como una forma de asegurarnos que el signo escogido está disponible para su registro, el interesado
efectúa una búsqueda de antecedentes marcarios. Esta búsqueda nos permite conocer si muestra marca
tiene o no posibilidades de ser registrada. Si bien efectuar la búsqueda no es obligatorio, se recomienda
hacerlo para no caer en la situación de registrar a ciegas un signo que puede pertenecer a un tercero. El
registro de marcas es un proceso relativamente simple que se lleva a cabo en el INDECOPI.
b) Concentrar el poder de la marca escogida.
Una marca se fortalece cuando su enfoque se concentra, es decir, cuando se aplica a productos muy
específicos. De nada me sirve que mi marca distinga desde microchips hasta aviones, pasando por
calzado, útiles de oficina y vestimenta, pues lo único que conseguiré será debilitarla. Las marcas que
cubren una extensa gama de productos reducen su poder y a largo plazo terminan debilitándose.
c) La marca debe publicitarse.
Una vez que la marca ha empezado a formar parte del mercado y empieza a estar en la mente de los
consumidores, entonces debe aparecer la publicidad para mantenerse en forma. Así, debe utilizarse la
publicidad para anunciar el liderazgo de la marca de tal forma que éste sea la motivación principal que
lleve al consumidor a preferir nuestro producto respecto de otros de la competencia.
d) Debe tenerse en cuenta la calidad del producto amparado con la marca.
No debemos dejar de considerar que la percepción de la calidad está en la mente del consumidor.
Puede ser que el Polo Camisero de mayor calidad para nuestro concepto, no sea necesariamente el
primero en ventas, pero en la mente del consumidor ése es “el polo”.
e) No deben registrarse marcas conformadas por nombres genéricos.
Una de las formas más fáciles de fracasar con una marca es ponerle un nombre genérico o débil y que
sea utilizado por más de una empresa. Debemos recordar que el proceso de escoger una marca es visual
y no verbal; entonces, crear una marca con base en elementos genéricos o débiles la relegará a un
segundo plano.
f) No confundir “marca” con “empresa”.
Las marcas son distintas de las empresas y por lo tanto preocupémonos de destacar la marca del
producto separadamente de la marca de la empresa. El nombre de la marca debe predominar sobre el
nombre de la empresa
g) Darle importancia al color.
Cuando la marca tiene un diseño o forma específicos y además lleva un color determinado, debemos
tratar de no utilizar un color semejante al que usa nuestra competencia. Si así lo hacemos, no
lograremos que el consumidor capte la diferencia entre su producto y el nuestro. Tratemos, pues, de
usar un color opuesto.
h) No usar marcas ajenas ilegítimamente.
El derecho a la marca no implica una apropiación del signo de propiedad de un tercero. Supone, por el
contrario un derecho a evitar ciertos actos relativos al signo que constituye una marca. El derecho sobre
una marca no impide totalmente el uso de dicho signo por parte de terceros. En efecto, se puede usar
lícitamente la marca de un tercero para ofertarla, para comercializar sus productos.
En nuestra legislación, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar
su propio nombre en el mercado y cualquier otra indicación relativa a la calidad especie o cantidad de
los productos, siempre que se haga de buena fe, no constituya un uso a título de marca, y tal uso se
limite a propósitos de identificación y no sea capaz de inducir a error al consumidor sobre la procedencia
de los productos o servicios.
Objetivo Clase 12

TIPOS DE FIBRAS TEJIDOS Y ACABADOS ESPECIALES

Conocer tipos de fibras que terminan siendo acabados especiales.

Conocer que tipos de acabados son funcionales.

Conocer además los tipos de filamentos funcionales que se asocian a los tipos de acabados especiales.
¿Qué es un acabado textil?
Satisfacen las necesidades de los usuarios. Son procesos que modifican la apariencia, el tacto, la
estabilidad dimensional,
Otorgan mayor valor agregado a los textiles finales.

Se obtienen por reacción química, conjuntamente con una acción mecánica en la máquina.

Se tiene que contar con maquinaria especial.

Y por último deben ser biodegradables y armonizar con el medio ambiente.

Técnicas de Acabado

El acabado de las telas es un proceso que se realiza para modificar su tacto, apariencia o
comportamiento, ya que durante la hilatura, tejido y teñido las fibras van perdiendo sus ceras y grasas
naturales cuando es una fibra natural. Cuando es fibra sintética o artificial se justifica sus
ennoblecimientos con acabados especiales.
Protector U V
UPF: El UPF (siglas en Ingles) significa: Factor de Protección Ultravioleta
Es básicamente la capacidad de una tela o material para evitar el paso de la Radiación Ultravioleta a
través de su tejido.
En la actualidad el UPF 50+ es la mayor capacidad obtenida y significa que la prenda usada protege
sobre los sitios cubiertos por la misma un 97.5% contra la radiación UVA y UVB, de forma sostenida y
por el tiempo de 40 lavadas de la prenda.
Radiación UV causa daños a las células e inflamación de la piel. La más obvia consecuencia de la
inflamación es la quema solar.
UPF es una escala para medir el efecto protector solar y fue inicialmente introducido para textiles en
Australia.
SPF (UPF) classificacion de acuerdo a Norma AS/NZS 4399:1996 Australia/New Zealand Standard

Factor Proteccion Solar Categoria Proteccion Medida efectiva de transmision UV

SPF 15 a 24* buena proteccion 6.7 a 4.1%

SPF 25 a 39* muy buena proteccion 4.0 a 2.6%

SPF 40 y mas 50+ excelente proteccion menor que 2.5%

Producto Drytex
Es una fibra acrílica en hilatura a seco en su forma de sección transversal en forma de hueso.
Atributos de la Fibra DRYTEX.
1.- Fibra bajo pilling.- Las magníficas propiedades de tenacidad y alargamiento de nuestra fibra dan lugar
a una menor formación de pilling.
2.- Protección UV.- La fibra DRYTEX se mímate bloquea el paso de la radiación UV. Adicionalmente tiene
otros componentes que absorben los rayos UV y los convierte en luz blanca.
3.- Altos valores de solidez a la luz.- La afinidad de los colorantes básicos con la fibra DRYTEX, le da una
muy buena performance de solidez a la luz, incluido los colores Neones.
4.- Tacto Algodón.- La forma de hueso de la fibra evita que los filamentos individuales se junten
excesivamente, lo que da al hilado una mayor esponjosidad (loft), dándole un tacto algodonero.
5.- Confort.- El algodón absorbe alrededor del 25% al 27% de agua en un ambiente de humedad relativa
de 100% mientras que la fibra DRYTEX absorbe solo un 2.5%. Esta combinación de propiedades es
beneficiosa en prendas deportivas porque el algodón absorbe rápidamente la humedad del cuerpo y
DRYTEX la elimina con la misma rapidez. La mezcla tiene alta transpirabilidad.
6.- Mejor aislamiento térmico.- La mayor cantidad de bolsas de aire que se generan en el hilado, debido
a la sección transversal en forma de hueso de la fibra, evita la perdida de calor de la prenda.
Producto amigable con el Medio ambiente.-
1.- La planta es eficiente en el uso de energía. Se ha reducido las emisiones de CO2 en 72,000
toneladas /año.
2.- La fibra DRYTEX no contiene productos nocivos y no produce alergia.
3.- El proceso de teñido con tecnología de punta, no deja residuos de colorantes y hace un eficiente uso
del agua mediante dos plantas de osmosis inversa que no usa productos químicos para el tratamiento.
CONCLUSIONES.-
 Conocer las características técnicas de una fibra acrílica de tacto algodonero.

 Conocer una fibra fabricada en el Perú, solo existen por ahora dos fábricas en el mundo que hacen este
tipo de fibras.

 La funcionalidad y tipos de tejidos que puedes obtener con esta fibra.

 Es además amigable con el medio ambiente y genera poca polución.

 DuPont ™ Sorona® fibra de fuentes renovables es un compromiso de crear soluciones innovadoras
que ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.
DuPont Central Research & Development, que el 1,3-propanodiol (PDO) tiene propiedades para
hacer de ella una fuente renovable e investigaron como obtenerlo industrialmente.
Una de las aplicaciones orientadas al consumidor más emocionantes es DuPont ™ Sorona®, un
polímero de fuentes renovables utilizada para crear fibras de base biológica para alfombras y ropa.

Consideraciones de Proceso

El proceso de fabricación de polímeros Sorona® se lleva a cabo en las instalaciones de DuPont ™

Sorona® en Kinston, Carolina del Norte, así como instalaciones en China.
Bio-PDO ™ se descarga de vagones en los tanques, y luego pasa a través de una operación de
polimerización continua. Después se produce el polímero Sorona®, se extruye en múltiples
hebras. Una vez enfriado, estas hebras y luego ir a través de un granulador...
Estos gránulos y luego hay un clasificador que elimina partículas no deseadas y hebras largas. Los
gránulos caen en un saco, que se pesa a continuación. El producto final es enviado a clientes de todo
el mundo.

El Efecto Ambiental

Con Bio-PDO ™, DuPont ha encontrado otra manera de reducir la dependencia de los combustibles
fósiles. La producción de Bio-PDO ™ consume hasta 40% menos energía y reduce las emisiones de
gases de efecto invernadero en más de un 40% en comparación con DOP a base de petróleo.
El uso de Bio-PDO ™ como un ingrediente clave, la producción de Sorona® reduce las emisiones de
gases de efecto invernadero en un 63% a lo largo de nylon 6 a base de petróleo.
Producto Rainbow

El SwissCotton® Rainbow es un hilo de algodón pre-tratado de alto grado, el cual se tiñe más
profundamente que los hilos regulares de algodón no tratado.
Debido a las propiedades de teñido diferentes, los diseños en tejido plano o de punto en tela
cruda pueden hacerse visibles en el color deseado después del teñido en pieza o en prenda.
Se puede lograr varios niveles de intensidad del color usando una combinación de hilos con
diferentes niveles de tratamiento Rainbow.
El proceso de teñido se puede controlar de tal manera que un diseño aparezca con colores
“en fondo blanco” o en colores de diferentes intensidades.

Ventajas con los hilos Rainbow

En la tela plana los hilos teñidos son reemplazados por los hilos Rainbow. Entonces la tela o
mejor aún la prenda, es teñida en el color deseado. La figura muestra que el hilo rainbow es
teñido a un tono muy oscuro mientras que los hilos no tratado absorben solo un poco del
color. Esto hace posible producir una tela plana de color sin la necesidad de determinar su
color en el tejido. Esto permite una tremenda ganancia en flexibilidad que tiene ventajas en
la cadena textil entera.
1.-Acortando tiempos de atención: Usando la tecnología Rainbow, un artículo puede ser pre-
producido en crudo y luego ser teñido después con poca anticipación en el color deseado. El
tiempo de demora en la producción de un color específico es reducido significativamente ya
que el tejido plano, de punto o tela bordada puede ser teñido en pieza. Si la prenda acabada
puede ser teñida, es posible, un acortamiento de tiempo de atención.
2.- Reducción de riesgos de inventarios: Debido a la mayor flexibilidad, pueden reducirse las
cantidades pedidas con anticipación así como los niveles de inventario. El riesgo de tener un
artículo, en el color incorrecto en stock, es minimizado.
3.- Perfecto para colores de moda y pequeñas cantidades: La variación de productos en los más
extraordinarios colores son posibles gracias a la tecnología Rainbow. Se pueden producir
fácilmente lotes pequeños en colores especiales y nuevos conceptos de color pueden ser
probados en el mercado sin mayor esfuerzo.
4.- Eliminación de inventario de hilados teñidos: La teología Rainbow elimina la necesidad de
inventario de hilo teñido, si se desarrolla la afinidad “tono a tono” o en “color blanco”. Se
elimina el riesgo de tener en inventario hilos teñidos excedentes.
Puede ser ventajoso teñir hilos mélange-rainbow en presentación de hilos (en cono de
teñido) para eliminar los hilos mélange convencionales (no hay mínimos, no stock, total
flexibilidad de colores, perfecta calidad).
5.- Reducción de costos de producción: Debido a que diferentes versiones de color tienen que
ser separadas más tarde en el proceso de producción, se puede producir en lotes grandes, lo
que resulta en bajos costos de producción. Puesto que la mayoría de los artículos son
tratados en húmedo después del tejido (plano o de punto) o bordado, el proceso de teñido
puede hacerse en combinación con estas operaciones, lo que reduce, los costos más
adelante. Especialmente para los ítems con pequeñas áreas oscuras (p.ejem. rayas delgadas
o diseños finos) la reducción en el costo de producción es significativo.

Comparación de procesos de producción: convencional y tecnología Rainbow

Convencional
Asumiendo que son ofrecidas 3 versiones de color, la producción debe ser efectuada en 3
procesos paralelos comenzando con el teñido del hilo. Sobre todo para los lotes más
pequeños, se exige muchos cambios de artículo y mucha mano de obra que causa baja
productividad.

Tecnología Rainbow
Con el procedimiento Rainbow, la producción resulta uniforme hasta el teñido en prenda. De
este modo, puede ser procesada 3 veces la cantidad requerida, lo que se convierte en
ahorros sustanciales. En vez de tener en inventario los productos terminados, las prendas
terminadas pero aun por ser teñidas puede ser almacenadas El inventario de los productos
terminados es eliminado.
Produccion de hilos Rainbow, especificaciones del hilo
Los hilos SwissCotton® Rainbow pueden ser producidos en las siguientes versiones y niveles :
Hilos SwissCotton® Rainbow para colores enteros
Los hilos Rainbow para colores enteros son producidos mediante un tratamiento en los tubos
de teñido y son un sustituto para los hilos teñidos convencionales. Están disponibles en
títulos desde 12 Ne hasta 100 Ne y en los siguientes niveles de pre-tratamiento:
 ultra-light (= muy claros)
 light (= claros)
 medium (= medios)
 strong (= oscuro)
Producto Seacell ™

Seacell ™ se basa en la calidad de las algas en el mundo - para la comodidad diaria y el uso en
textiles.
El origen de todas las propiedades positivas de la fibra Seacell ™ se encuentra en el mar - una
verdadera fuente con efecto curativo contra muchas enfermedades. El mar es el hogar de
una variedad inesperada biológica y químicamente de organismos interesantes.
En particular, las algas se considera como "combustible de los mares" y son verdaderamente
multi-talento, con un impacto positivo en muchos aspectos en nuestra salud. Así algas son
apreciados por su efecto protector de la piel y anti-inflamatorio también en la medicina
moderna.
Las algas contienen más minerales, vitaminas y elementos que cualquier otro producto
natural y efectuar una estimulación positiva en todo el organismo. Guarda los ingredientes
activos de la mar, tales como aminoácidos, yodo y sales minerales en alta compresión. Así,
los ingredientes activos de más de 100.000 litros de agua marina contenida en un kilo de
algas secas. Debido a su alto contenido de elementos que promueven la salud tienen la
versatilidad de algas - incluyendo como aditivos para alimentos. El alto contenido de
polisacáridos también hace que sea un ingrediente popular en la industria cosmética. Por lo
tanto Seacell ™ utiliza algas como aditivo elemental siendo una fibra de alta calidad.
Las fibras Seacell ™ se basan en las algas pardas y su nombre científico es Ascophyllum
nodosum. Se derivan de ecosistema único de fiordos islandeses. Está lejos en la parte
continental de llegar a su mayoría en los estuarios con pendientes muy empinadas y ofrece
la naturaleza virgen y son un refugio para la fauna en el mar como en tierra.
Los fiordos están escasamente pobladas. Sin aguas residuales y sin barcos basura para
alterar el curso de microcosmos. El agua geotérmica es parte crucial de este ecosistema
único en Islandia. Tiene sus orígenes en 2000 metros de profundidad. Allí, la temperatura es
de 240 ° C y la presión es de 36 veces mayor que en la superficie de la tierra. El agua de mar
que entra en contacto con el magma de refrigeración, donde posee grandes cantidades de
varios minerales que lo que también se pueden encontrar en las algas pardas. Ellos están
enriquecidos con nutrientes, no contienen sustancias nocivas y son de la más alta calidad.
Por lo tanto, las algas se aprobó en Seacell ™ de acuerdo a las estrictas normas de los
Estados Unidos, incluso para la alimentación - lo que confirma la certificación por el USDA, el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Smartfiber AG concede una gran importancia a cosechar los ™ -Algen Seacell en Islandia de
una manera muy cuidadosa. Por lo tanto, cada cuatro años una cierta parte se corta a través
de la región de regeneración del alga. Se garantiza, que después del corte de la parte
superior de esta hoja de algas puede ser expulsado de nuevo. Para las máquinas de
recolección especiales se utilizan con ruedas de paletas, las cuales no afectan el ecosistema
 local. El alga obtenida se seca a continuación en un proceso natural. Son completamente sin
tratar y se conserva su valor biológico. El Consejo de smartfiber AG se satisface localmente a
partir de la recolección sostenible de las algas en los fiordos puros de Islandia.
La UE recibió smartfiber la derecha para la fibra Seacell ™ la etiqueta ecológica de la UE
como prueba de la excelencia ambiental al plomo .
Por otra parte Seacell ™ cumple con los requisitos de la norma Oeko-Tex 100, Clase 1,
aprobado para productos para bebes.

Mas información : http://www.smartfiber.de/index.php/seacell-de/alge#ixzz4AF3OYqDq

¿QUES ES CUPRO?
Comenzó en el algodón,
Es mejor que el algodón

Muchas personas están familiarizadas con el algodón y la planta de algodón. Pero tal vez pocos son
conscientes del desfibrado del algodón, la fibra utilizada para hacer Cupro.
Linter de algodón es la fibra corta, suave que envuelve las semillas del algodón. Todo comienza con la
unión de esta desfibrado de algodón alrededor de las diminutas semillas. Tomamos las fibras que se
usan normalmente y son convertidos en un preciado recurso.
Cupro es una fibra de celulosa pura. La desfibradora de algodón se retira de todas las impurezas y
renacer como una celulosa pura. Entonces está listo para ser hecho girar en hilado.
Combinado con transformación química ciencia y tecnología, adquiere propiedades que no tiene
algodón - un toque más suave y más suave a la piel. Cupro supera la naturaleza y es un verdadero
confort.

Algodón
Algodón semilla
Linter

Algodón
Una historia de confiabilidad que conduce al futuro de los textiles.
Los orígenes de Cupro datan de finales del siglo XIX. En 1897, empresa alemana J.P. Cupro tuvo éxito en
la comercialización de una nueva tecnología de producción de textil denominada proceso cupro
amónico. En 1928, esta tecnología fue introducida en Asahi Kasei de J.P. Cupro.
En 1931, se construyó la planta Cupro en Nobeoka ciudad, Prefectura de Miyazaki y comenzó sus
operaciones. Asahi Kasei ha trabajado para mejorar la calidad de Cupro y ampliar sus aplicaciones a
través de los años, dando al mismo tiempo nuestra principal consideración al medio natural. Cupro ha
superado la prueba del tiempo durante más de ocho décadas. Su calidad es bienvenida en todo el
mundo, y continúa creciendo y garantizar la comodidad de la vida humana y el medio ambiente.
El lugar de nacimiento de “Cupro” fue en Alemania.
En 1931, Asahi Kasei inició operaciones en la fábrica de Cupro construido en Nobeoka en la Prefectura
de Miyazaki.
Como es el único fabricante de Cupro (nombre genérico: Cupro) de Japón, Asahi Kasei ha esforzado para
mejorar la calidad del producto y para aumentar la gama de usos y valorar el entorno natural desde que
se estableció la fábrica. Esto nos lleva hasta la actualidad, cuando Asahi Kasei está orgulloso de su
participación sin precedentes en el mercado global.
Ciertamente se puede decir que después de más de 80 años de pruebas, la calidad de la fibra de Cupro
Es reconocida en todo el mundo.
En contraste con el algodón, la fibra de Cupro produce ambos tipos de filamentos y que tienen
diferentes aplicaciones:
INDUSTRIA DE LA MODA CLASE 13

Objetivo Clase
Conocer la industria dela moda.
Principios y razones de crear una marca
Las colecciones que un diseñador aspira

GRUPO MARZOTTO
Historia

La historia y tradición del grupo Marzotto comenzó hace 160 años siendo el resultado del trabajo
inteligente y vocación empresarial. Cinco generaciones de la misma familia han conducido a la empresa
a través de los altibajos políticos y económicos; así como de los devenires históricos de la industria,
guiados siempre por un alto sentido de la ética. 
Sentido Ética y Negocios
Cinco generaciones de la misma familia han conducido a la empresa a través de los altibajos políticos y
económicos; así como de los devenires históricos de la industria, guiados siempre por un alto sentido de
la ética.
Fundada en 1836, hoy en día el grupo Marzotto es uno de los más renombrados en la industria de la
confección y procesado textil. En el 2002 alcanzaron una facturación de 1,788 millones de Euros, 80% de
ellos correspondientes a exportaciones
Marzotto juega un rol dominante tanto como productor de hilado de lana y lino como por sus tejidos; se
producen 15 millones de metros lineales de tela en las plantas de Marzotto, Guabello y Marlane, y seis
millones de metros lineales de telas de algodón y lino para ropa deportiva en la planta de Tessuti di
Sondrío. Los hilados de lino se producen en las plantas de Linificio y Canapificio Nazionale.
En el sector de la vestimenta el grupo desarrolla las colecciones para prendas de dama y caballero, ropa
deportiva y ropa informal.
Además de la tres marcas de Hugo Boss (Boss, Hugo Boss y Baldessarini) adquiridas en 1991,
Tambien tiene las marcas del grupo Valentino (Valentino, Valentino Roma, Valentino Garavani y
Valentino R.E.D.) compradas en el 2002.
Marzotto también dispone de las siguientes marcas propias: UomoLebole, UL Teny, Principe, Borgofiori y
Marzotto Lab .
Se complementa con el amplio espectro de las marcas mundialmente conocidas con las licencias de
Marlboro Classics (prorrogada hasta el 2019), Gianfranco Ferré Studio, GFF Gianfranco Ferré, Gianfranco
Ferré Forma y M Missoni.
En lo concerniente a hilados y tejidos, Marzotto produce y comercializa en forma directa o a través de
franquicias, estambres de lana marca Lanerossi e hilados de lino marca Linificio y Canapificio Nazionale.
Marzotto también comercializa y produce telas de lana, mezclas de lana y de algodón bajo las marcas
Guabello, Marzotto, Tessuti di Sondrío, Lanerossi y Marlane, así como frazadas con las marcas Marzotto
Wool Home, Collections, Lanerossi Arredo y Lieksas
Principio Innovación
Marzotto siempre le ha puesto énfasis en el desarrollo de las telas cómodas (confortables) al momento
del uso, lo cual exige grandes esfuerzos innovadores al desarrollar los hilados, los tejidos y los procesos
especiales de ennoblecimiento textil.
Esto condujo a la creación de “Natural Stretch”, que hoy en día forma parte de las líneas estándar de
Maroto, comprendiendo un 40% de su producción total.
Plasmato, otra innovación en la producción de tejidos de Marzotto, es el resultado de una selección de
materias primas especiales, una estructura diferente en los hilados y un proceso especial de teñido y
acabado. Independientemente de sus propiedades como brillante, mate, lavado o recubierto, siempre
conservan su sedosidad característica.
No solo se emplean para popelinas sino también para otros ligamentos como otomán, gabardina, sarga
y cady, con los que se obtienen excelentes propiedades como apariencia perfecta, fácil cuidado,
superficie 3-D, tacto suave, resistencia al uso y efecto “Natural Stretch.”
Para la producción de telas finas de moda tejidas con lana y mezclas de elastano, Marzotto instaló 124
máquinas de tejer DORNIER a pinzas en las plantas de Valdagno (IV) y Biella entre 1990 y 1998. En la
planta de Sondrio, se emplean 24 máquinas del mismo tipo para la producción de telas de algodón.
GIORGIO ARMANI

EL ESTILO ES UNA CUESTION DE ELEGANCIA NO SOLO DE ESTETICA.

EL ESTILO ES TENER EL CORAJE DE HACER LA PROPIA ELECCION Y TAMBIEN EL CORAJE DE DECIR NO.

ES ENCONTRAR LA NOVEDAD Y LA IDEA SIN RECURRIR A LA EXTRAVAGANCIA.

Historia de Emporio ARMANI

Es imposible hablar de Emporio Armani sin saber los comienzos y la vida de Giorgio Armani.

Nació el 11 de Julio de 1934, en la ciudad de Piacenza, al norte de Italia y cerca a Milano, donde creció
con su familia.
Su fascinación por el cuerpo humano lo llevó a interesarse por la medicina, estudiando tres años en la
Universidad de Milano.
La década de 1950 finalizaba y Giorgio comenzaba a introducirse en el mundo de la moda.
Así, introdujo elementos de culturas extranjeras en el universo de Milano y de los consumidores
italianos.
En 1975 junto a su amigo y socio Sergio Galeotti, decidió crear su propia marca, y fundaron juntos la
compañía Giorgio Armani.
Abrieron una tienda en Milano, desde donde lanzaron una línea “prêt-à-porter” (listo para llevar) para
hombres y mujeres.
En Julio de ese mismo año presentaron la primera colección masculina con su propio nombre, y tres
meses después la femenina, siempre introduciendo innovaciones en diferentes estilos
Desde su inicio, Armani, aportó la sobriedad y las líneas del vestir masculino en la silueta femenina, a la
historia de la moda, también empleó materiales en contextos inusuales y combinaciones sorprendentes.
Lo más destacable es que Giorgio Armani impuso en los años 80 un estilo hermafrodita en el que lo
fundamental era el confort, la funcionalidad y la libertad.
De ahí en más, su agresiva forma de comercialización y marketing posibilitó, entre otras cosas, que sus
diseños pudiesen ser introducidos en la industria cinematográfica de Hollywood.
Clásico, minimalista, sexy, elegante y sencillo, son los adjetivos que mejor definen su estilo, un estilo que
lo llevó al reconocimiento internacional y que hoy hacen que el imperio Armani sea uno de los más
importantes del mundo
Es un desafío a la elegancia, que se sustenta en la simplicidad de las formas. Una propuesta fresca,
versátil, dinámica, desde todos los ángulos de estudio.
Armani for Man. En ella se ven camisetas y remeras, pero con una gama de colores y tonalidades mucho
más amplia, que van desde los súper oscuros a los claros. Armani propone un look casual y a la vez
cuidado. La elegancia radica en el conjunto compuesto por la ropa, el calzado y la fragancia.
La colección más juvenil de la línea Armani, es ARMANI JEANS, la cual se desvía de la estética del
monocromo, ofreciendo elegancia casual, fresca y contemporánea.
La Casa Armani siempre se caracteriza por sus colecciones con líneas limpias y a la medida.
En todos los casos, Armani Jeans se inspira para diseñar en hombres y mujeres activos, que se
desempeñan en roles sociales amplio y que desean estar adecuados a cada circunstancia que les plantee
la vida.
TOMMY HILFIGER
Como una de las principales marcas en el mundo, que representa un estilo de vida, Tommy Hilfiger
brinda estilo, calidad y valor a los consumidores a nivel mundial.
La marca celebra la esencia de lo “Classic American Cool” y proporciona un “twist” renovado al concepto
preppy.
Desde su debut en 1985, el grupo Tommy Hilfiger se ha convertido en una empresa minorista en la
industria de la moda de 4,6 mil millones de dólares.
Ofrece a los consumidores una variedad de productos de alta calidad, maravillosamente diseñados que
incluyen prendas de vestir para mujeres, hombres y niños, prendas deportivas, jeans y una gama de
productos licenciados como accesorios, fragancias y muebles para el hogar.
Bajo el liderazgo del fundador Tommy Hilfiger y el director ejecutivo, Fred Gehring, la marca se puede
encontrar en las principales tiendas departamentales y especializadas, así como en sus propias tiendas
minoristas en todo el mundo.
Cuando PVH Corp. (Bolsa de Valores de Nueva York: PVH) (entonces conocida como Phillips-Van Heusen
Corporation) adquirió la compañía en mayo de 2010, Gehring también asumió el papel de CEO de
operaciones internacionales de PVH, mientras que Hilfiger sigue siendo el diseñador principal de la
compañía y proporciona liderazgo y dirección en todos los aspectos del proceso de diseño.
Actualmente, Tommy Hilfiger se ha convertido en una marca mundial con un fuerte reconocimiento y
una red de distribución en más de 90 países y con más de 1.000 tiendas propias a lo largo de toda
América del Norte, Europa, Centroamérica, Sudamérica y el Pacífico Asiático.
EL CRECIMIENTO DE UNA MARCA MUNDIAL
Hilfiger inicia su carrera en el mundo de la moda como estudiante de la secundaria en 1969 al abrir una
pequeña cadena de tiendas denominada People’s Place con apenas 150 USD.
Su meta era llevar la moda de Nueva York y Londres al norte del estado de Nueva York. Siendo un
autodidacta, pronto empezó a diseñar para las boutiques que siempre había admirado En 1979 se mudó
a la ciudad de Nueva York para conseguir una carrera profesional como diseñador de modas de tiempo
completo.
En Nueva York, Hilfiger capturó la atención de Mohan Murjani, un hombre de negocios que buscaba
lanzar una línea de ropa para hombres y creyó que los antecedentes empresariales de Hilfiger le daban
una capacidad única de ver la moda para hombres de una nueva forma. Con el apoyo de Murjani,
Hilfiger presentó la primera colección bajo su nombre en 1985 modernizando las camisas de cuello con
botones, los chinos y otros clásicos con detalles y ajustes actualizados. La actitud juvenil y relajada de
sus primeros diseños ha permanecido como un sello distintivo en todas las colecciones posteriores de
Hilfiger.
Durante 25 años, Tommy Hilfiger ha llevado prendas de vestir clásicas, “cool” y americanas a los
consumidores alrededor del mundo. Sus diseños le han dado un look renovado a los clásicos y su gusto
refinado ha establecido las bases para el crecimiento de una marca global.
Bajo la guía, la visión y el liderazgo de Hilfiger como diseñador principal, el grupo Tommy Hilfiger se ha
convertido en una de las pocas marcas de diseñador reconocidas a nivel mundial que ofrece una
variedad de prendas de vestir y accesorios inspirados en la cultura norteamericana.
La marca Hilfiger Denim está dirigida a un mercado más joven, el consumidor de 18 a 28 años en busca
de jeans. Hilfiger Denim consiste en ropa casual con un enfoque en las prendas combinables con jeans
para hombres y mujeres. La colección es ligeramente más “vanguardista” que el sello Tommy Hilfiger.
Los diseños se inspiran en los clásicos estadounidenses y tienen acabados con un espíritu fresco y
moderno. Los productos de Hilfiger Denim se venden en tiendas minoristas, departamentales y
especializadas en Europa, Estados Unidos, Canadá, México, América Central y del Sur, Corea, Japón, el
Pacífico Asiático, India y Australia.
La línea, que incluye las tendencias primavera-verano 2014 de la marca, se inspira en el paseo en
carretera a través de California, desde las maravillas del oeste como la relajación bajo una palmera hasta
explorar los cañones.
Pantalones cortos desgastados, camisas de cambray suave y chaquetas se incluyen en la colección, que
se divide en tres estilos
Ana Locking es una firma de prêt-à-porter fundada en Madrid en 2008.
Se formó desde pequeña en su casa con el taller de confección de su madre, que fue la base de su
formación en diseño. Todo ello influyó subconscientemente en su desarrollo posterior y experto
conocimiento del entorno de la moda. Ana enfocó sus estudios superiores hacia las Bellas Artes,
estudiando en la Universidad Complutense de Madrid donde desarrolló aún más su toma visual del
mundo y su pasión por la belleza, calidad y creatividad. Su constancia y pasión por la moda y el arte han
soportado su creencia sobre la importancia de que la igualdad de oportunidades a través de la
determinación y el trabajo duro sirven para alcanzar los sueños. Esta idea universal y atemporal de
convertir los sueños en realidad es algo con lo que se identifica y que define toda su experiencia de vida.
El negro es el eje vertebrador de las colecciones de esta diseñadora de gusto barroco y neogótico que
habitualmente sorprende en la pasarela Cibeles Madrid Fashion Week con sus arriesgadas propuestas.
Sin embargo, tampoco descarta las más intensas y optimistas paletas cromáticas. Sus femeninas siluetas
acusan una influencia constructivista que se evidencia en los juegos de puzzles geométricos de sus
prendas.
Premiada como el mejor diseñador de MBFWM (Mercedes Benz Fashion Week Madrid) por su primera
colección, se estableció como uno de los talentos más relevantes del diseño español. Ana Locking ha
ganado en dos ocasiones el Premio L’Oréal París a la Mejor Colección de MBFWM, el Gran Premio Marie
Claire al Diseñador Nacional del Año, y el Cosmopolitan FFF al mejor Diseñador Nacional del Año, entre
otros.
Aparte de su trabajo como diseñadora de moda, Ana continúa profundizando en el mundo del arte,
colaborando con distintas instituciones culturales y organizaciones artísticas a nivel nacional e
internacional a través de exposiciones, instalaciones, videoarte, fotografía, seminarios, conferencias y
clases magistrales.
La firma Ana Locking, se define por la fusión de artesanía y experimentación, ligada a ideas conceptuales
y una atención al detalle siempre con un sentido de la practicidad. El concepto de cada colección es una
manifestación de la inspiración que Ana dibuja desde su visión del arte contemporáneo, la cultura
juvenil y las experiencias personales de su propia vida.
Los materiales y telas para cada colección son cuidadosamente seleccionados y hechos a medida para
crear prendas con un énfasis en la sastrería de calidad. La yuxtaposición de detalles hechos a mano,
calidad en los tejidos y vanguardia en el diseño son la clave de su identidad.
EL CONTEXTO DEL ALGODÓN CLASE 14
Cerca del 50% de todos los textiles se hacen con algodón
Aproximadamente 50 millones de agricultores están involucrados en la producción de algodón en 100
países
Las fincas de algodón están relacionadas a la agricultura sostenible
El Perú es un país con una gran historia algodonera, su siembra fue uno de los pilares de la economía el
siglo pasado. La siembra de algodón ha involucrado a los departamentos de la costa norte (Piura y
Lambayeque), la costa central (Ancash, Lima, e Ica principalmente), así como los departamentos
selváticos como San Martín y Ucayali.
Better Cotton se siembra y se cosecha en diferentes ciclos anuales en todo el mundo. En algunas
regiones, la siembra y la cosecha se realizan en el mismo año natural, y en otros, estas actividades se
extienden en dos años calendario. Esto significa que los datos de manera global completa sólo está
disponible más adelante en el año siguiente después de las cosechas Better Cotton.
Calik Denim lanza línea eco-denim
“... Especialista en denim turca Calik Denim es el lanzamiento de una nueva línea ecológica de mezclilla
para mostrar su trabajo en sostenibilidad llamado ‘Botánico Sense’, la colección se lanzará con 20
nuevos vaqueros naturales hechas de algodón orgánico, BCI (Better Cotton Initiative) de algodón,
algodón reciclado, lino, hilo de papel, Tencel y Modal
Participación de BCI en China
En el 2012 ha crecido con 3,500 Better Cotton agricultores produciendo 26,000 TM de BCI en 15,000
hectareas.
Estos agricultores están organizados en una gran porción en zonas rurales dándoles rentabilidad y
tecnificación con una organización estatal.
BCI trabajo con Solidaridad China como su socio directo.
Solidaridad China trabajo en 2 estados con 4 grandes zonas de cultivos para su primer crecimiento de
BCI en el 2012.
La alianza fue fructífera porque Solidaridad tenía el engranaje logístico y BCI tenía la base organizativa
para su mejora continua.
En China la primera cosecha es de Abril a Mayo y la segunda es de Setiembre a Noviembre.
Un nuevo informe del Programa de Vía Rápida de la Iniciativa de Better Cotton, que incluye tiendas de
ropa, Adidas, H & M y Wal-Mart, ha trazado el objetivo de la asociación para colaborar con el gobierno
chino
Desde 2010 Solidaridad ayuda a los pequeños agricultores de Malí para producir de acuerdo a los
principios la iniciativa Better Cotton (BCI). Estos principios son sobre el cultivo de algodón de una
manera que reduce la tensión en el ambiente local, y mejora los medios de vida y el bienestar de las
comunidades agrícolas, con el objetivo de crear un cambio a largo plazo “
2013-2015: Fase Expansión
Enfoca el crecimiento de la demanda y oferta, para que los miembros del BCI adquieran más algodón y
los agricultores produzcan más.
BCI aspira a tener un millón de agricultores de algodón produciendo 2,5 millones de toneladas métricas
de algodón en el 2015.
Balance 2013
Un año ocupado para producir un mejor algodón. BCI se está cosechando en Tayikistán, Turquía y
Mozambique.
BCI se ha lanzado como un sistema de seguimiento en línea por los miembros BCI y registra todas las
transacciones del mejor algodón en toda la cadena de suministro.
Además se firmó un acuerdo de libre asociación terminó entre BCI y algodón en África (CmiA), alineando
los dos estándares para que CmiA algodón puede ser vendido como mejor algodón, ayudando a
aumentar la oferta mundial.
PROYECCIONES 2016-2020
Fase de Incorporación.
Para el año 2020 BCI prevé que mejor algodón serán reconocidos como un producto sostenible
convencional, con la calidad de un mejor algodón estándar del sistema de negocio día a día en el sector
del algodón y con la oferta y la demanda impulsada por el impulso del mercado.
BCI aspira a tener 5 millones agricultores produciendo 8,2 millones de toneladas métricas de algodón
para el año 2020.
Esto es aproximadamente 30% de la producción mundial de algodón.
TED Talk: Ikea Steve Howard Insta a las prácticas comerciales sostenibles “... Steve Howard es un
experto en sostenibilidad, que ocupa el puesto de director de sostenibilidad en Ikea. Al discutir el
algodón, que cuenta la historia de la Better Cotton Initiative, reducir a la mitad las entradas de agua y
químicos para cultivar algodón y ayudar a cientos de miles de agricultores en el proceso “
Turquía para producir 13.000 toneladas de algodón en virtud de BCI en 2013 “... La Asociación de
Algodón de Turquía (IPUD) ha fijado el objetivo de producir 13.000 toneladas de algodón en el período
de la cosecha 2013 en virtud de las normas de la Better Cotton Initiative (BCI), que están poniendo en
marcha este año en el país. “
Better Cotton Initiative debuta en América del Sur “... Better Cotton Initiative (BCI) debut Sudamericana
tuvo lugar en la sala de exposición VICUNHA en São Paulo. Un rincón BCI separada se instaló como una
plataforma para documentales y presentaciones, con el fin de introducir BCI a los principales socios de
América del Sur
Algodón Orgánico Perú
En la actualidad el área de siembra de algodón ha disminuido sustancialmente y esto se ha debido al
desarrollo de nuevos cultivos orientados a la exportación (espárrago, mango, palto, cítricos, paprika,
cebolla, entre otros), que son más rentables, cuentan con demanda y mercado, y son actualmente parte
de la oferta de agro exportación peruana.
ANTECEDENTES
En los últimos años se abrió en el Perú el interés en el desarrollo de los cultivos transgénicos, que al
margen de las ventajas y desventajas que estas puedan tener, responden al parecer a:
a.- Intereses específicos de carácter económico de comerciantes de semillas,
b.- Intereses de investigadores por captar financiamiento para proyectos de investigación, y
c.- Al contexto de implementar acciones concretas relacionadas al Tratado de Libre Comercio (TLC) por
parte del gobierno.
ALGODÓN TRANSGENICO
Defensores como opositores a esta tecnología han manifestado sus ventajas y desventajas, vinculadas a
aspectos relacionados a:
Rentabilidad,
Biodiversidad,
Medio ambiente y
La salud.

La inclusión de una nueva tecnología genera una diversidad de impactos que en muchos casos difíciles
son de prever, y más difíciles aun de manejar.
El balance de los impactos positivos y negativos, de las ventajas y las desventajas se deberá de basar
las investigaciones que certifiquen y aseguren que estos impactos realmente favorecen el desarrollo de
una sociedad, de las personas que la integran y que existirán coherentes decisiones, objetivamente
económicas, sociales, ambientales y culturales.
Manejo integral del agro ecosistema
Uso de fertilizantes naturales
Protección de la fauna benéfica
Asociación de cultivos
Rotación de cultivos
Preferencia de insumos endógenos
No uso de agroquímicos
Depender el uso de algodón transgénico.

HILOS RECUBIERTOS CLASE No 15

Objetivo.-

El hilo recubierto está destinado a constituir como mínimo una parte de una prenda de soporte.
Cómo entender sus aplicaciones y en qué tipo de prenda se usa.

En qué tipo de máquinas se hacen los procesos de recubierto.

Hilo recubierto (10) destinado a constituir por lo menos una parte de una prenda de soporte,
caracterizado porque está constituido por ánima central elástica (11) de material traslucido y como
mínimo por un hilo de recubrimiento (12) igualmente de material traslucido que está aplicado como
recubrimiento alrededor del ánima central (11).
Hilados para todo tipo de aplicaciones
En el interior un núcleo continuo, fuera un revestimiento de fibras cortadas típico he hilos de coser, todo
ello 100% poliéster - estos son los hilos recubiertos de Gütermann.
Productos innovadores: hilos para casi todos los campos de aplicación.
Hilos elásticos.
Estos hilos especiales se han desarrollado para costuras de pespunte y de cadeneta en tejidos altamente
elásticos.
Gracias a su buena costura no se crea el indeseado efecto de rizado de la costura, es más, se obtienen
una costura lisa.
Mara con Micro Core Technology
Los nuevos hilos Mara convencen por su finura, su absoluta regularidad y su seguridad en autómatas.
Presentan una perfecta costura, y prácticamente no originan pelusa. Costuras de extraordinaria
regularidad para confección de caballero y señora así como ojales y pespuntes de adorno – con Mara se
hacen realidad
Mara PET
Este hilo retorcido de microfilamentos 100% poliéster reciclado se puede aplicar para costuras de cierre
y de sujeción en calidades de tejidos finos y medios, así como en prendas de baño, prendas ligeras de
sport y tiempo libre.
Destaca por su alta fiabilidad de costura y resistencia muy elevada a la rotura y al roce

Hilos texturizados para costuras especialmente suaves

Para el pulido de los cantos cortados especialmente suaves tenemos soluciones muy especiales: hilos de
coser con acabado texturizado, llamados hilados voluminosos.
Ideal tanto para tejidos semipesados como pesados, manteles de mesa, cubrecamas y cortinas así como
para corsetería o trajes de baño. Hilos de microfibra para costuras que miman la piel PIUMA (100%
Poliéster).
Los filamentos continuos de poliéster de “microfibra“texturizada son ideales para costuras overlock,
cubrir dobladillos y como costuras de seguridad para ropa interior. Es robusto, suave, de tacto natural,
apenas perceptible y se puede utilizar como hilo para aguja o para garra.
PRINCESS (100% Poliamida)
Los hilos de microfibras de Gütermann son muy suaves y con un gran efecto de cobertura. Han sido
desarrollados especialmente para aplicaciones muy concretas.
Skala
Hilos finos para costuras finas – Gütermann los tiene. Para costuras de sobrehilado, hilvanado y puntada
invisible. Convence por su alta calidad y economía – tal como usted se lo imagina. Tal como está usted
acostumbrado de nosotros.
Tera
Este hilo continuo de 100% poliéster (filamento) es resistente a la abrasión y absolutamente fiable para
máquinas. Eso hace que sea el hilo ideal para arreglar bordes de corte de alta calidad en telas ligeras en
los sectores de trajes para hombre y niño y ropa superior para mujer, ropa de trabajo y profesional y
muchas cosas más
Teñido en pieza para crear un acabado especial de las superficies
GÜTERMANN C-dye
Hilos de coser “C-dye” de la marca Gütermann está compuesto por hilos de viscosa de gran calidad con
corazón de poliéster. Gracias a su óptima combinación – un elevado porcentaje de poliéster para
asegurar los procesos durante su procesamiento y la viscosa a modo de revestimiento para una mejor
absorción de los colores durante el proceso de teñido –, se consiguen productos de gran calidad
destinados a su empleo en el área de Garment-Dye.
Posee características especiales, como la elasticidad y la resistencia, han sido modificadas de tal modo
que C-Dye se mantiene incluso bajo las cargas mecánicas. Su baja pilosidad hace que los hilos también
presenten un aspecto muy bonito en las costuras.
Hilo especialmente resistente con unas muy buenas características de absorción del color similares a las
del algodón.
Elasticidad ideal para trabajar con tejidos elásticos
LYOCELL
Es la solución de Gütermann para el teñido de prendas de vestir hechas de algodón o de fibras de
celulosa. Es un artículo con una expansión ideal y muy buenas propiedades de costurado, incluso para
materiales elásticos.
GÜTERMANN C Ne
La alternativa a Lyocell, cuando se precisa una perfecta adaptación a los colores y una buena resistencia
a los tratamientos enzimáticos
100% Algodón

Perfecta adaptación a los colores

Alta regularidad y propiedades de costura constantes

ELASTICOS RECUBIERTOS

Tecnología de tisaje: una tecnología y forma de tisaje que refuerza la fortaleza de las cintas y lo hace ser
un elástico de alta calidad.
Sistema estándar: Goma sin recubrir.
ELASTICOS RECUBIERTOS
Cada goma del elástico es recubierta con hilo. Para ello utilizamos dos cabos de Poliéster de 150 Denier.
Uno de los cabos va desde abajo hasta arriba de la goma recubriéndola. El segundo cabo va desde arriba
hasta abajo de la goma, también recubriéndola en sentido contrario. En cada cruce ambos hilos son
atados conjuntamente a la goma mediante el anudado en cadena.
Durante el proceso de cosido del corte aparado si hay una aguja que ocasionalmente pudiera cortar la
goma, esta goma no se escapará debido a que ha sido previamente fijada al tejido mediante la
tecnología de recubrimiento.