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BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016
Boletín editado por la Asociación Española de Acuaristas AEA
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EDITORIAL
La portada de este boletín es un poco diferente. En ella no aparece ningún pez ni invertebrado
en primer plano, ni siquiera aparece un acuario. La instantánea capta la mirada, totalmente absorta,
de una niña de corta edad contemplando un paludario. Nada en la instalación se mueve, más allá de
una leve corriente de agua y, sin embargo, la niña está hechizada.
Y es que de pequeños tenemos una predisposición a responder a los estímulos que la naturaleza
nos lanza continuamente, aunque sea en ambientes tan restringidos como un acuario. Conforme crecemos, nos vemos envueltos en la cultura que nos rodea y la educación suele desviar nuestra atención
hacia otros campos. Debemos apostar por no perder esa ilusión "infantil", esa capacidad de dejarnos
sorprender y seducir por la exuberancia que la Vida pone ante nuestros ojos.
En esta afición lo tenemos muy fácil, desde el más grande de los tiburones a la más diminuta de
las gambas pueden ser objeto de la detenida y cautivada mirada del acuarista de cualquier edad.
Y es justo en esas jóvenes generaciones donde está el futuro de la acuariofilia, expresada como
un amor por los ambientes naturales que nos lleva a recrearlos entre cinco cristales, mimando los detalles, para disfrutar de ese hechizo, día a día, en nuestro hogar.
Fernando Zamora
Presidente de la AEA

Página 2

Equipo editorial

Gestión de contenidos:

SUMARIO

BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016
1º Trimestre Ene-Feb-Mar. 2016

Ángel Garvía

Asesores de redacción:
Pablo Siebers
José María Cid
Juan Carlos Palau Díaz

Gestion on-line:
Fernando Zamora

Maquetación:
Ángel Garvía

Equipo de redacción:
José María Cid
Rosario Columbres
Jesús Dorda
Ángel Garvía
Javier González
José Antonio Granados
Faramark Hayrapetian
Juan Carlos Palau Díaz
Pablo Siebers
Carlos Tentor

Foto: Ángel Febrero ©

Plantas:
¿Qué es un paludario?
A. Febrero ...

4

Mantenimiento del acuario:

Técnicas:

Cianobacterias

Tratado de fotografía

J-Mª Cid Ruíz ...

8

J.C. Palau ...

14

Colaboradores externos:
José Luis Bello
Ángel Cánovas
Tomás Canto
Emilio Cortés
Victoria Gaitán
Marc Puigcerver
Roberto Petracini
Andrés Roca.
La AEA agradece la cesión de
sus textos y fotografías

Página 3

Foto: R. Petracini ©

Foto: J. Petersen

Agua dulce:

Acuario marino:

H. plecostomus

Pez gato del arrecife

R. Petracini...

20

A. Garvía...

22

Noticias:

25
…….. 27

Zoo-Aquarium...
AEA.

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Plantas

BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016

¿QUÉ ES UN PALUDARIO?
Texto y fotografías: Ángel Febrero ©

El Paludario es una técnica decorativa que permite generar un pequeño microclima que reproduce a escala un entorno salvaje, un trocito de naturaleza “transplantada” en
una vitrina y adaptada para que pueda seguir viviendo en
el lugar para el que esté destinada.
Cada una de estas creaciones es única, diferente de las demás
y poseedora de una personalidad propia y un estilo singular: esa es
la baza que coloca a los Paludarios en la vanguardia de la decoración. La combinación de técnicas botánicas y artísticas, la mezcla, en
fin, de arte y ciencia, es lo que consigue que estos objetos cumplan
la doble función de embellecer el entorno doméstico y dotarlo de la
presencia de plantas y especies vegetales.
El Paludario nos permite mantener viva una comunidad de
plantas con un mínimo esfuerzo, plantas que, además, aparecen dispuestas de una manera natural, como si fuera un fragmento de un
paisaje. Los Paludarios tropicales son quizás los más llamativos por
la desbordada fertilidad y belleza de sus pobladores y las variadísimas y complejas interrelaciones que establecen. En el medio acuático
prosperarán especies exigentes como el musgo de Java, helechos
como los Microsorium y las flotantes Salvinias y Azollas. Otras plantas acuáticas como los Echinodorus y Cryptocorines desplegarán todo
su esplendor e incluso florecerán, como el caso de las Anubias con
sus flores sumergidas. En el medio terrestre cultivaremos las siempre
interesantes plantas carnívoras, y otras delicadas como Bromelias,
Tilansias, Ficus, además de los musgos, helechos y maravillosas orquídeas que encuentran aquí un lugar privilegiado para prosperar.

Foto: Ángel Febrero ©

Mantenimiento

Un paludario exquisitamente diseñado, atrae magnéticamente a quien nunca ha visto una
instalación de este tipo. Foto: Ángel Febrero ©

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Pese a su aparente sencillez, el Paludario es una instalación
muy bien estudiada y por ello apenas plantea problemas de mantenimiento, además de generar un bajo consumo energético.

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BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016

Plantas
El montaje cuenta con un reloj temporizador que mantiene
la luz encendida durante al menos 12 horas diarias, siempre el
mismo ciclo lumínico, y, eso sí, cada año no hay que olvidar cambiar los leds debido al debilitamiento de su espectro, que podría
no ser, con el tiempo, el adecuado para el correcto desarrollo de
las plantas. La luz que llega del exterior debe ser débil o nula,
nunca sol directo, pues las lámparas reproducen la temperatura
de color de luz dia. Con respecto al agua, hay que garantizar una
óptima evaporación que mantenga el grado de humedad necesario. Para ello, el Paludario cuenta con un depósito que debe llenarse regularmente, dejando al menos cuatro centímetros libres
por debajo de la ranura de ventilación.
El Paludario es un producto vivo, y por eso no hay que
preocuparse porque el agua del fondo se vaya volviendo de color
caramelo, ese tono es natural y similar al que se produce en los
ríos amazónicos y es producido por los taninos naturales de las
fibras empleadas en su construcción, siendo beneficioso para el
micro-ecosistema que hemos creado.
¿Y no hay que preocuparse de recortar las hojas y de evitar
el crecimiento excesivo de las plantas? En absoluto. Las plantas y
elementos utilizados en Paludario tienen un desarrollo limitado
por lo cual no existe prácticamente problemas de sobrecrecimiento. Eso sí, conviene dar eventualmente una pequeña
poda de estilo para equilibrar la composición y el crecimiento.

Foto: Ángel Febrero ©

La selección de especies vegetales, siempre compatibles entre sí y de similares exigencias ambientales, el minucioso
montaje y los materiales que lo componen, muchos de ellos
fabricados expresamente, garantizan un equilibrio que le hace
prácticamente autosuficiente.
Los factores más importantes, como la iluminación –
básica para lograr una correcta función fotosintética-, la temperatura y la humedad, vienen ya automatizados e incluidos en cada montaje. La idea es que la composición de
plantas vivas se mantenga en orden durante muchos años, y
realmente no hay que preocuparse más que de procurar que
no falte nunca el suministro eléctrico. Aún así, soportaría un
corte de electricidad de hasta dos días de duración.

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Hay que tener en cuenta que los ciclos naturales de las
plantas hacen que con los años algunas especies se reproduzcan
y colonicen espacios nuevos, mientras que otras mueren y dejan
su sitio. De esta manera natural la composición siempre mantendrá un buen aspecto aunque cambie su estilo con los años. Las
flores se abrirán en ciclos de varios meses, como las de las orquídeas, por eso nunca debemos cortar los tallos florales desnudos
terminada una floración.

Materiales
Los materiales provienen de viveros especializados y cultivos propios, siempre respetando la actual legislación medioambiental. Dichos materiales han sido estudiados y ensayados, de
modo que se garantiza la máxima durabilidad y la adecuada procedencia.

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Plantas
Las fibras proporcionan el sustrato ideal para el crecimiento de las raíces de las plantas acuáticas y terrestres y su
aspecto natural enriquece el micro-paisaje creado. Su porosidad permite la circulación del agua en su ciclo continuado por
todo el Paludario, su filtrado y la permeabilidad a gases, lo
que permite el desarrollo de colonias bacterianas implicadas
directamente en la depuración del agua. Estas fibras son inertes por lo que no desprenden ninguna sustancia que dañe las
plantas ni microorganismos. Además de las fibras y el agua, las
raíces y rocas contribuyen a crear el efecto estético deseado, y
al mismo tiempo propician el espacio vital para albergar a las
especies.
Respecto al diseño exterior, depende totalmente del
gusto del cliente. Dado que el Paludario tiene una función
eminentemente decorativa, se escogen siempre las maderas y
tonos más adecuados al lugar donde va destinado, de manera
que se adapte a su nuevo emplazamiento.
El sistema nos permite recrear de manera muy completa la comunidad vegetal que elijamos de entre las variadas
regiones bioclimáticas del planeta, de tal manera que puede
acoger si se desea a otros pequeños organismos como pequeños peces, anfibios y reptiles. Nos coloca en una inmejorable
posición de observación de la apasionante vida de organismos
que han evolucionado para adaptarse a recursos limitantes:
espacio físico, luz, agua y nutrientes.
Evitamos totalmente la comercialización de especies raras, vulnerables o amenazadas en su medio natural o su obtención directa de nuestros campos y montes.
Los instaladores profesionales de Paludario exigimos a nuestros proveedores un respeto exquisito a este principio.

Foto: Ángel Febrero ©

En el interior del montaje, se emplea fibra, el verdadero corazón del Paludario. Estos materiales naturales garantizan una sólida construcción interior y proporcionan un
soporte adecuado para todos los organismos y microorganismos vivos que se instalarán en el medio. Originariamente
las fibras que se empleaban eran totalmente naturales pero
los problemas medioambientales que acarrea su obtención
han obligado a invertir muchos años y esfuerzos para
obtener un producto idóneo de propiedades incluso
superiores a las originales.

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El Producto
El diseño busca intencionadamente un resultado estético y
artístico que aporte un valor añadido a la instalación y la haga
atractiva a cualquier observador.La principal originalidad estriba
en que un circuito cerrado permite que caiga agua desde el medio terrestre al medio acuático.

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BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016

Plantas
El fin es conseguir un cuadro vivo en tres dimensiones,
una obra de arte dinámica que estimule tanto al espectador
ocasional como al exigente naturalista conocedor de las interrelaciones del medio natural, que consiga subyugarles por su recreación de la naturaleza en el propio salón de su casa.
Puede funcionar como un elemento expositivo más en el
resto de creaciones a las que la empresa se dedica. Es una
apuesta de futuro: se plantea como una solución al mantenimiento de plantas de interior, ya que con un mínimo mantenimiento perpetúa las plantas de interior más bellas. Es un elemento decorativo que proporciona la manera más eficaz de embellecer con plantas vivas nuestros espacios de interior, al margen de que éstas posean luz, humedad, temperatura y demás
factores apropiados para su desarrollo.
La cuidada selección de especies vegetales, su minucioso
montaje y los materiales que lo componen garantizan una vez
dispuestos en su interior un equilibrio que le hace prácticamente
autosuficiente, motivo por el cual podríamos despreocuparnos
de él por largos periodos de tiempo si fuera necesario. La capacidad expresiva del Paludario se ve incrementada gracias al relajante movimiento y sonido del agua, que rezuma y gotea entre sus relieves y musgos.
El Paludario es un trabajo de autor, y sus creadores cuentan con una dilatada experiencia en el campo del Arte y la Naturaleza, dedicándose además al montaje de múltiples exposiciones y Centros de Naturaleza.

SOBRE EL AUTOR: Ángel Febrero
Foto: Ángel Febrero ©

Los musgos y helechos que cubren los materiales de
soporte se empapan de agua y gotean, formando cortinas de
agua y pequeños manantiales que emanan de entre las rocas
y vegetación. El medio acuático y el terrestre se funden en
un espectáculo continuo de luz, sonido y movimiento que
imita los procesos naturales.

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De 1991 datan sus primeros trabajos en
Producciones Artísticas de la Naturaleza,
y ha adquirido una amplia experiencia y
reputación en grandes dioramas, replicas de
Flora y fauna, decorados, fotografía e ilustración,
muros verdes y paludarios, rodajes de documentales para cadenas
televisivas y productoras...
Más información en su blog: "Cuaderno de campo y taller"

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Mantenimiento del acuario

BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016

Texto: y fotografías
José María Cid Ruíz ©

Cuando se descubrió la distinción entre célula
procariota (célula sin núcleo) y eucariota (célula
con núcleo), se constató que los organismos
actualmente denominados “cianobacterias” no eran
verdaderas algas. Las cianobacterias, son en
realidad los únicos organismos procariontes
capaces de realizar fotosíntesis oxigénica1.

Muchas especies de cianobacterias presentan un metabolismo
mixto. No solo son capaces de generar compuestos orgánicos mediante fotosíntesis, también pueden fijar el nitrógeno atmosférico
(N2) disuelto en el agua, mediante una encima que rompe la molécula del gas nitrógeno y forma amonio (NH4+), el cual es ya directamente metabolizado como alimento. Ambos procesos son incompatibles simultáneamente (la enzima utilizada en la fijación del nitrógeno se inhibe en presencia de oxígeno), por ello las cianobacterias
realizan fotosíntesis durante el día y fijación de nitrógeno por la noche.

Principales características de las cianobacterias
Las cianobacterias (mal denominadas como algas “verde- azuladas “)
son organismos unicelulares , capaces de realizar fotosíntesis y por tanto sintetizar sus propios alimentos (organismos autótrofos). Al igual
que las algas verdaderas, poseen clorofila y también un conjunto de
pigmentos secundarios: ficocianina, aloficocianina (pigmento azules) y
ficoeritrina (pigmento rojo). Estos pigmentos, tienen la función de captar energía lumínica que es posteriormente absorbida por la clorofila-a .
Todos estos compuestos fotosintéticos no están encerrados en membranas a manera de cloroplastos (como en las algas verdaderas), sino
que están libres en el protoplasma celular. Las cianobacterias presentan pared celular rodeada por una capa mucilaginosa (viscosa) compuesta por ácidos pectínicos y mucopolisacáridos. El protoplasma de las
cianobacterias presenta entre otros orgánulos: ribosomas, vacuolas,
gránulos de poliglucanos y gránulos de cianoficina. Los diferentes estudios genéticos realizados con este grupo, han determinado que se trata
de bacterias tipo Gram-negativo.

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Las cianobacterias han jugado un papel primordial en como la
vida evolucionó en la tierra, dado que pertenecen al grupo de organismos vivos primigenios, responsables de la presencia masiva de
oxígeno en la atmosfera terrestre.
Las cianobacterias en el acuario
Un organismo que para sobrevivir le basta de día algo de luz y
que de noche dispone del nitrógeno que el aire contiene (en realidad del nitrógeno disuelto en el agua) para seguir alimentándose,
no parece que necesite mucha ayuda adicional para establecerse en
un medio acuático como es un acuario de agua dulce o marino.

Nota1: La fotosíntesis oxigénica es el tipo de fotosíntesis más
generalizado en la naturaleza. En esta modalidad el agua actúa
como el donante primario de electrones, liberando oxígeno
(O2). Existen otros organismos fotosintéticos entre las bacterias
y las arqueobacterias pero desarrollan otras modalidades de
fotosíntesis, en las que el compuesto donante de electrones, es
el sulfuro o el hidrógeno en vez del agua.

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Mantenimiento del acuario

BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016
Cianobacterias y algas pueden compartir la capa tapizante que coloniza un acuario de agua dulce desequilibrado. Foto: J-Mª Cid ©

Primeros brotes de cianobacterias en el relieve
de un acuario marino. Foto: J-Mª Cid ©

Arthospira platensis. ®Inet

De hecho casi siempre están presentes aunque no las detectemos a
simple vista. El problema sobreviene, cuando en el acuario se produce
un desequilibrio significativo por exceso de energía: química (exceso de
carbono orgánico, nitratos, fosfatos, silicatos, principalmente) y/o lumínica (exceso de radiación luminosa).
En los acuarios marinos por ejemplo, en un proceso natural de
“maduración”, observaríamos como algunas superficies y sobre todo el
sustrato del fondo se ve moderadamente colonizado por una suave mono-capa de algas parduzcas, debida a la inicial colonización del mismo
por diatomeas2 (estas algas no presentan grandes requisitos en cuanto
al nivel de radiación luminosa y aprovechan el silicio disponible

Nota2: Algunos autores (Stock & Ward, 1989), encontraron que en
realidad son bacterias los primeros colonizadores del sustrato seguidas rápidamente por la aparición de una mono-capa de diatomeas.
La colonización culmina con la aparición de algas verdes filamentosas
acopladas al entramado de bacterias, cianobacterias y diatomeas.

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para incorporarlo a su pared celular). En un acuario equilibrado, la
situación se estabilizaría en pocas semanas. Por el contrario, si las
fuentes de energía citadas anteriormente abundasen, una
segunda oleada de cianobacterias (y posterior o simultáneamente
otra de algas verdes filamentosas) se desarrollara. Las cianobacterias se fijan firmemente a prácticamente cualquier tipo de superficie
dentro del acuario (incluyendo tejidos vivos). Allí crecen, se reproducen y generan polímeros extracelulares desde la célula a la superficie de fijación. Con el tiempo, van formando una estructura consistente a modo de micro-capa biológica (“biofilm”). Esta estructura es
la “película tapizante” que estamos acostumbrados a ver sobre el
sustrato, plantas o rocas de los acuarios polucionados y desequilibrados en su balance energético.
No siempre es fácil determinar que grupos o especies constituyen
la “polución biológica” de un acuario. Con frecuencia bacterias, cianobacterias y algas “verdaderas” comparten la invasión y el complejo tapiz que puede cubrir la arena del fondo, las rocas del sustrato,
el tejido de corales y esponjas e incluso colonizar el cuerpo de peces
como los caballitos de mar (Hippocampus sp.). Como criterio gene-

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Mantenimiento del acuario

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Acuario marino con una progresiva colonización del sustrato probablemente debida
a cianobacterias (abajo). Cianobacterias y algas colonizan todo tipo de superficies,
incluidos tejidos vivos. (izquierda). Fotos: J-Mª Cid ©

ral no riguroso, se puede considerar que las capas tapizantes viscosas
de tonalidades rojizas, parduscas o negras corresponden a cianobacterias (si bien una misma especie puede presentar apariencias distintas
bajo espectros de iluminación diferentes o nutrientes diversos), mientras que las formaciones verdosas con aspecto arborescente suelen
corresponder a invasiones de algas filamentosas, donde son frecuentes
las especies Debersia sp. y Bryopsis plumosa, las cuales a su vez no
son fáciles de diferenciar de las cianobacterias del género Lyngbya.
También puede constituirse (en presencia de silicio en exceso) un tapiz
de verdaderas algas diatomeas que sustituyen y “entierran” una primera colonización de cianobacterias. A veces el escenario se complica aún
más, cuando junto a cianobacterias y diatomeas, se confirma bajo microscopio la presencia masiva en el agua del acuario de algas pelágicas
(dinoflagelados). Estas son más difíciles de combatir que los anteriores
grupos dado que no precisan para subsistir ni del nitrógeno ni del fósforo. Les basta con el ¡carbonato cálcico del agua marina!.

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¿Cómo controlar su expansión masiva en el acuario?
La primera pregunta sería: ¿cómo controlar el “que”?. Como vimos en el apartado anterior no siempre es fácil saber a qué nos
enfrentamos y no siempre la colonización corresponde a un solo
grupo de organismos. A la hora de establecer planes para hacer
frente a una colonización masiva, conviene saber si nos enfrentamos a una “planta”, una “bacteria”, un “dinoflagelado” o a varios
de ellos simultáneamente. Una buena forma de iniciar el diagnóstico es indagar cual es la fuente de energía descontrolada. Por ejemplo, si encontramos los silicatos elevados (niveles de ≥ 0,2 mg/l ya
pueden desencadenar colonizaciones masivas) podemos sospechar
que nos enfrentamos a una colonización de diatomeas. Aunque en
este caso, conviene no solo medir el nivel del agua del acuario sino
medir la calidad del agua dulce utilizada (las diatomeas incorporan

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Mantenimiento del acuario

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el silicio disponible en el agua del acuario con suma rapidez y en ocasiones los niveles allí no son alarmantes pero sí en el agua dulce utilizada
en reponer la evaporada o en las propias sales marinas utilizadas para
hacer agua de mar).
Veamos ahora, algunas acciones encaminadas al control de este tipo
de “plagas” en el acuario:
Eliminar las zonas propensas a ser fácilmente colonizadas, modificando sus condiciones. En general, se observa que las áreas del acuario
con nula o débil corriente de agua acumulan detritus y son los puntos
de anclaje de la colonización, en especial si son zonas muy expuestas a
la fuerte iluminación del acuario. Generar corrientes de agua moderadas
por todos los rincones donde habitualmente se acumulan restos orgánicos dificultará significativamente la fijación de las primeras colonias en
la zona.
Si las plagas se producen recurrentemente en el acuario, y este dispone de un sistema de filtración-depuración de calidad razonable, es
conveniente replantearse una reducción tanto del número de especíme-

nes mantenidos (biomasa) como de las cantidades y calidades de la
alimentación suministrada y observar si el acuario se estabiliza y
equilibra en unos niveles energéticos más bajos.
Pocas medidas resultan más eficaces en el control de la “polución
biológica” del acuario, que un protocolo de mantenimiento que contemple frecuentes renovaciones parciales de agua. En los acuarios
marinos es recomendable entre un 15 y un 20% semanal, que en el
caso de los acuarios dulceacuícolas puede ser entre un 30 y un 50%,
dependiendo del nivel de biomasa mantenida.
Si no se tiene intención de limpiar de dos a tres veces por semana,
los filtros mecánicos, no los pongamos. Lo contrario es acumular detritus orgánico justo en una zona de alto flujo de agua bien oxigenada y por tanto potenciar la nitrificación al máximo. El mismo argumento de base, sirve para recomendar que se haga el mayor esfuerzo posible en la adquisición del mejor “Skimer” y disponer de una
buena filtración química anti-fosfatos.
En cuanto a la gestión de la plaga mediante la iluminación, si se

Foto: J-Mª Cid ©

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Mantenimiento del acuario

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Derecha: Dada su condición de

bacterias tipo gram-negativo,
en casos severos de invasión
por cianobacterias, algunos
antibioticos de amplio espectro,
en las dosis adecuadas, pueden
resultar eficaces.

Foto: J-Mª Cid ©

Foto: J-Mª Cid ©

Izquierda: Las cianobacterias
no son plantas, pero presentan
afinidad por el subespectro
rojo-anaranjado del espectro
visible. Conviene utilizar
lámparas cuya energía radiada
se concentre más en el
subespectro "azul"(λ entre
450 y 300 nm).

trata de cianobacterias, un pensamiento útil es recordar que la especie
“invasora” no es una planta y que incluso puede preferir zonas de colonización que no sean las más intensamente iluminadas. Sin embargo,
está demostrada su afinidad por la zona del espectro rojo-anaranjado,
es decir las longitudes de onda más largas del espectro visible. Ello nos
debería llevar a tomar dos medidas: por un lado utilizar lámparas que
la energía radiada se concentre más hacia el espectro “azul” (λ entre
450 y 300 nm),lo que se correspondería con lámparas caracterizadas
por una temperaturas de color de 8000 a 1000 0K(en acuarios de agua
dulce, nunca por debajo de 6000K). Por otro lado, no amortizar en exceso estas lámparas demorando demasiado su sustitución por otras
nuevas, dado que algunas tecnologías (fluorescentes especialmente) al
envejecer la lámpara su espectro radiado se desplaza hacia el rojo.
En todos los tipos de plaga, una buena opción es siempre la eliminación física de las colonias, siempre que se tenga presente que
“eliminar” no es “remover”. Se trata pues de atrapar y extraer fuera
del acuario con rapidez porciones de la capa tapizante, no de agitarla y
trasportarla a la columna de agua circulante, pues en este caso solo
haremos que favorecer la contaminación de nuevas áreas del acuario.

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En el caso de una invasión de algas pelágicas (dinoflagelados),
donde la reducción drástica de nitratos y fosfatos, como ya se refirió, no resuelve el problema, el uso de lámparas UV-C y ozonizadores son las opciones más recomendables.
En el caso de algas bentónicas, la mayoría de alguicidas suelen
utilizar como principios activos el cobre o el permanganato potásico.
El uso de antibióticos, en el caso de las cianobacterias (dada su
condición de bacterias tipo gram-negativo) se sabe que puede resultar eficaz, pero comporta el peligro de que una dosis no suficientemente alta genere una cepa resistente a los mismos y además,
los antibióticos recomendables son de amplio espectro y también
eliminaran los lechos de bacterias nitrificantes (Nitrobacter y Nitrosomonas) de nuestro acuario. Eritromicina y Tetraciclina son los
antibióticos más frecuentemente utilizados en estos casos. Suministrar una única dosis de 200mg/40l y transcurridos dos días proceder
a cambiar al menos el 50% del agua del acuario. Otros tratamientos
alternativos descritos en la bibliografía utilizan peróxido de hidrogeno (al 3%) en dosis de 40g/50l.

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Mantenimiento del acuario
En general se observa que las cianobacterias tienen un comportamiento en
el acuario, que podríamos describir como una “histéresis vital” en relación a
la fuente de energía (alimento) que las hizo aparecer, en el sentido de que
una vez bien establecidas, aunque el “estimulo” desaparezca (se elimine casi
por completo la fuente de alimento), ellas permanecerán vivas incluso su colonia podrá crecer. Ante este panorama algo inquietante una conclusión final
parece poder extraerse: en materia de cianobacterias, “mejor prevenir que
curar”. ©
Trabajos citados
Welsh,DT (1994), “Microbial Mats: structure, development..”, NATO Series
G,E. Sciences VOl 35
Nielsen LP et al (1994), “Denitrification, nitrification, and nitrogen
assimilation in photosynthetic microbial mats”, LJP Caumette (eds)
Gamble S. (2002), “Algae Curse: a new view”, F.A.M.A magazine 2002-07

Acerca del autor:
José María Cid Ruiz
(Guadalajara,1956),

Derbesia.®Inet (arriba). Dinoflagelados.®Inet

lleva cuarenta años dedicado a la
acuariofilia experimental.
Desde mediados de la década de los
70 viene desarrollando y experimentando
diferentes técnicas de mantenimiento y
reproducción de muy diversas especies
de peces e invertebrados en acuarios de agua dulce, salobre y marinos. Fruto de
estas experiencias, viene publicando artículos en diversas revistas especializadas
nacionales e internacionales y dando conferencias para diversas asociaciones
acuariófilas y centros de exhibición públicos y privados. Ha sido o sigue siendo,
miembro activo de diversas asociaciones dedicadas al acuarismo: Vicepresidente
de la Asociación Española de Acuaristas, Miembro de la AKA (American Killifish
Association), Responsable de la Sección de Investigaciones de la Asociación Española de Acuaristas, Presidente del Grupo Acuariófilo de Chamartín. Relacionado
con sus actividades acuariófilas, José María practica el vídeo y la fotografía submarina. Disponiendo de una amplia base de datos gráfica de muchas especies en
su medio natural.
Para más información o contactar con el autor: www.aquaticnotes.com

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Técnicas

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TRATADO DE FOTOGRAFÍA DE PECES, ACUARIOS Y CÍA.
CAPTÍTULO I

INTRODUCCIÓN (PRÓPOSITOS)

Texto y fotografías: Juan Carlos Palau Díaz ©

Al hacer el presente tratado, intentaremos ser exhaustivos, dentro de los límites de tiempo y espacio disponibles,
y breves. Algo harto difícil, en un mundo tan complejo,
para los profanos en el mismo, como el de la fotografía.
En este tratado, y tal como sugiere su título, trataremos
sobre la fotografía de peces de acuario, de acuarios en sí,
panorámicas y demás. Y el Cía, es el apartado dedicado a
anfibios, reptiles y artrópodos. Lo que en el mundo anglosajón se denominan PETS. Tocaremos muchos temas, desde la elección del equipo, y el software de procesamiento,
hasta la digitalización, con escáner, de diapositivas, el almacenamiento y las copias de seguridad, y por último que
hacer con nuestras fotos.
Como cada tema o capítulo de este tratado, es muy complejo, y amplío, nos apoyaremos, mencionando y aconsejando a los lectores obras o libros, tanto en internet, como
en papel, que traten sobre la fotografía en general, e incluso de la fotografía que aquí nos ocupa, en español y en
inglés. Y en otros idiomas incluso. No pretendemos sentar
cátedra. Ni mucho menos. Solamente aportar la experiencia de más de treinta y cinco años fotografiando a estas
fascinantes criaturas, y casi todo lo aprendido en este
tiempo.
Trataremos en principio, la fotografía con cámaras digitales réflex, o DSLR. Y luego le tocará el turno a las compactas y de sistema (sin espejo). Y finalmente a las bridge o
prosumer (también conocidas como cámaras puente entre
las réflex y las compactas).
El mencionar marcas, de equipo fotográfico y acuarístico,
es simplemente por ser las que utilizamos y conocemos.
Con otras marcas y equipos, que incluso también mencionaremos de pasada, se pueden conseguir resultados cuando menos igual de buenos, sino mejores. Que conste.
En principio nos centraremos en el antes de la sesión
fotográfica. Esto es la limpieza absoluta, o casi, de cristales

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Técnicas

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y agua de los acuarios, terrarios y demás recipientes que usemos
y a través de los cuales vamos a fotografiar. Esta no es una cuestión banal, o baladí, como pudiese parecer. Pues en la época analógica, antes del fascinante mundo digital, una diapositiva en la
que apareciese una rayada hecha por los imanes de limpieza de
los acuarios, o manchas de restos de limpieza en los mismos,
arruinaba irremediablemente dicha diapositiva. Haciéndola inservible para su publicación. Otra cosa es como foto de recuerdo o,
en casos extremos, la secuencia fotográfica de la reproducción de
una especie poco frecuente y difícil (por ejemplo). En cuyo caso
es siempre deseable tener constancia gráfica, a pesar de los defectos técnicos, que no tener la misma.
Nosotros empleamos para la limpieza de los cristales, de nuestros acuarios, tanto genéricos como de fotografía, propiamente
dichos (este será otro apartado del tratado, acuarios dedicados
exclusivamente a la fotografía de peces y Cía), los rascadores de
JBL, Bianki, ver fotos, Y guantes de JBL, tipo malla. Y esto porqué
la experiencia nos ha demostrado, y a otros aficionados y profesionales del acuarismo, que los imanes, tarde o temprano, más
bien temprano, rayan los cristales de los acuarios irremediablemente. Con estos útiles de limpieza no se rayan los mismos, a no
ser que seamos toscos y negligentes.
Esto para la cara interna de los cristales, para la externa se ha
probado de todo desde líquidos específicos para cristales a mezclas caseras, con vinagre, alcohol, amoníaco, etc. E incluso con
líquidos dedicados a la limpieza de objetivos u ópticas fotográficas

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y deportivas (como telescopios terrestres y binoculares). Como quiera
que tenemos equipos fotográficos y binoculares varios, hemos probado productos de marcas de gran prestigio, como Zeiss, Swaroski, etc.
Antaño utilizábamos para el secado, papel de periódico, pero lo mejor son las gamuzas de microfribras, de Zeiss, Swaroski, o la de las
tiendas de los chinos, de poco más de un euro. Pero las de marcas de
prestigio, aguantan más ciclos de lavado, y de limpieza, también son
más caras. También las de la prestigiosa marca acuaristica, AQUA
MEDIC (las Aqua Smothy).
En cuanto al agua, tienen, antes de la sesión fotográfica, un día antes a poder ser o más, que haberse cambiado parcialmente el contenido de las urnas fotográficas genéricas. Y seguir el correcto mantenimiento de un acuario. O terrario u otro recipiente. Utilizaremos incluso carbón activo, de buenas marcas, para eliminar tintes o restos de
medicamentos, si hemos medicado recientemente. Es decir y en tres
palabras: limpieza casi absoluta.
QUE CÁMARA REFLEX DIGITAL ELEGIR.
Hay marcas de gran tradición y prestigio fotográfico, siendo Canon y
Nikon, las más conocidas, pero Sony, Pentax, Leica (muy elitista y
cara pero de una calidad y duración en el tiempo incuestionable), son
excelentes también. Personalmente uso equipo réflex digital Nikon.
Como cuerpos de cámara una “vieja” (es del 2008, siete años en digital es una eternidad) D60 una D3100, una D3200 y una D5300.

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Todas ellas son cámaras de iniciación, y no baratas en el momento de su lanzamiento. Por ello aconsejo esperar un año o año
y medio, o comprar modelos contrastados, ver direcciones web
recomendadas, y que ya estén descatalogados, pero haya stock
en tiendas físicas e internet, como una D5100 Nikon, que a mi
juicio, es mejor cámara que su predecesora en dos generaciones,
mi Nikon D5300, a sensibilidades ISO, medias.
Hay una “locura” desatada en fabricantes y consumidores por el
número de MEGAPIXELES, y la carrera para aumentar la resolución sigue sin tregua. Antes, hará cinco o siete años, con diez MP,
era más que suficiente para publicar en una revista a doble página a una resolución de 350 pp. Hoy en día cámaras de iniciación,
como la D3200 y la D5300 (un nivel un pelín más alto) cuentan
con 24 MP. El tope lo tenía hasta hace poco la Nikon D8000-810
y ahora 810a con 34 MP, por foto. Pero Canon ha sacado recientemente dos modelos de nada más y nada menos que 50 MP.
Una resolución brutal, Detalle extraordinario, pero caras, y además ¿son necesarios tantos MP? No y Sí.
No pues una agencia tan prestigiosa como Adobe Fotolia, en la
que voy metiendo, me van aceptando unas fotos y otras las rechazan, de EEUU, con millones de fotos, y cientos de miles de
animales y flora, por lo que son extremadamente exigentes con
el criterio de la calidad técnica que piden, me han rechazado de
24 MP por problemas técnicos (la verdad es que dan unas indicaciones muy genéricas, y no te dicen la causa exacta por la que
las rechazan, y ninguna explicación, cuando te las aceptan), y me

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han aceptado fotos de mi Nikon D3100, de principiante, con 14 MP. E
incluso aceptan como mínimo 6MP.
El criterio es que tienen que ser técnicamente impecables, y no tener
en su base de datos, imágenes parecidas o similares (ya hemos dicho,
que cuando te rechazan una foto, es por problemas técnicos y/o por
se parecidas a otras que tienen en su gigantesco archivo de fotos, con
millones de ellas).
Desde luego cuanto más megapíxeles, mejor, pues permiten recortar
las tomas, eliminado, por ejemplo, la aleta caudal, de otro pez, que
se metía en el encuadre de toma de la imagen original, o la parte de
un termocalentador, etc... Conservando una resolución más que suficiente de megapíxeles. Pero generalmente y quitando las cámaras de
nivel profesional, de 2500 euros para arriba, aproximadamente, no
dan los mismos resultados de nitidez y detalle a 100 ISO que a 400 u
800 ISO, cuando necesitemos de estas sensibilidades. (Para saber
más sobre el ISO y otros tecnicismos, ver el apartado bibliografía recomendada y contrastada). Además del ruido, lo que en la época analógica era el grano, de las películas de diapositivas o negativos de
sensibilidad media alta, como las mencionadas.
Hay que tener en cuenta a la hora de elegir la cámara, que tendremos la tendencia a “ametrallar” a nuestros PETS (Desde ahora nos
referiremos con este término a los peces, anfibios, reptiles, artrópodos y pequeños mamíferos, que fotografiemos). Por eso la duración
de la cámara, de su obturador, que es lo que acciona el disparador o
botón de disparo de la misma, es determinante.

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En la página oficial de NIKON, se dan los ciclos de promedio de
sus cámaras digitales réflex y sin espejo. Así para una D3100.
D3200, D3000. D5000. D5100. D5200, D5300 y D5500, el promedio es la sorprendente cifra de 100.000 fotos. Total nada pensaran los lectores, pues es mucho y no lo es. Por ejemplo, tengo
mi Nikon D5300 desde hace 6 meses más o menos y ya llevo
más de 6000 fotos, de PETS, hechas.
Ahora bien, este es un promedio, como bien dice el HIPERTEXTUAL, y depende, la duración de una cámara de más cosas que
los disparos, y de la suerte, pues como bien dicen, y como yo he
contrastado en los foros de Nikon, por ejemplo, una Nikon D60 se
puede fundir, a las 40.000 fotos o bien tener suerte y dar con
una unidad que dure hasta las 400.000 fotos, si mal no recuerdo,
caso auténtico de un usuario, a no ser que mintiese, claro. Cuando el promedio para esta cámara está entre 30.000 y 50.000 fotos, aproximadamente.
En fin que tenemos que tener mala suerte para no sacar partido
a los euros invertidos en marcas de prestigio y contrastadas. En
la próxima entrega seguiremos tratando sobre la elección de una
réflex digital de objetivos intercambiables, y de las ópticas u objetivos aconsejables.
A continuación se dan dos apartados muy importantes, VITALES, como son el de las web o sitios web recomendados, por su
seriedad y prestigio, en el análisis de todo tipo de equipo fotográ-

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fico, algunos dedicados solo a objetivos u ópticas, y otros a todo tipo
de material fotográfico. Así como otro de bibliografía, para que los
lectores vayan profundizando en los conceptos aquí tratados y en los
omitidos, como las explicaciones de tecnicismos e introducción a la
fotografía digital. En general son obras o sitios web muy contrastados
y prestigiosos.
Ponemos a continuación obras dedicadas a la fotografía de
PETS.
http://www.bubok.es/libros/217073/Breve-Guia-de-Fotografia-paraacuarios-y-fotografos-con-conocimientos. Escrito por el que esto escribe, se puede descargar en PDF, gratis. O comprarlo en Bubok.
http://es.slideshare.net/juancarpalau/fotografa-de-peces-de-acuariocon-compactas-y-bridge. También escrito por mí. Y descargable desde la dirección especificada gratuitamente.
En inglés: http://www.saltyzoo.com/tank_photography/
basic_aquarium_photography.pdf Gratis su descarga en PDF.
http://www.hillcountrycichlidclub.com/articles/Aquarium%
20Photography%201.pdf Lo mismo.
http://www.fishchannel.com/media/setups/special/aquariumphotography-2.aspx.pdf Igual.
http://www.advancedaquarist.com/2012/7/photography Una web de
acuarismo en inglés para consultar el artículo arriba indicado sobre
fotografía de peces marinos, corales y otros invertebrados.

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SITIOS WEB DE ANALISIS DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS,
DE PRESTIGIO Y CONTRASTADOS.
http://www.dpreview.com/ Mi sitio web, junto a Photozone y Dxo,
preferido; de una gran calidad, prestigio y contrastados, análisis rigurosos de equipos fotográficos. Lo malo, son en lengua inglesa, pero
para eso está el traductor, que se las apaña como puede, de Google.
http://www.dxomark.com/cameras#hideAdvancedOptions=false&
viewMode=listyDataType=rankDxo. iExcelente igualmente.
http://www.photozone.de/ Excelente igualmente, centrado en ópticas
u objetivos fotográficos.
http://www.quesabesde.com/ Un sitio web recomendable. Con opiniones personales de usuarios de estos equipos, a favor o en contra, resaltando puntos fuertes y débiles de todo tipo de cámaras y objetivos,
bastante bueno.
http://www.digitalcamaralens.com/Html/Glosario/Links.htm. Excelente, pero en inglés.
es la excelente ISSU. Y como no los tres o cuatro últimos números de
HIPERTEXTUAL. http://hipertextual.com/ Sitio web excelente y riguroso en castellano sobre tecnología en general.
https://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/16492/~/
how-many-pictures-has-my-camera-taken%3F-how-many-will-ittake%3F
Página donde se pueden ver los promedios de las cámaras digitales
de Nikon, su vida promedio o número de fotos promedios. Según Hipertextual Nikon es la única, a fecha de hoy que da oficialmente estos
datos. Canon será similar, suponemos, es el gigante, junto a Nikon, y
ahora Sony, de la fotografía.
Con estos sitios, en próximas entregas añadiremos otros, es más
que suficiente para que los lectores tengan opiniones más que contrastadas y rigurosas sobre qué equipo comparar o sobre los equipos
fotográficos que ya tengan.

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nuestro boletín de la asociación (la AEA). La excelente y fantástica ISSU: http://issuu.com/

OBRAS EN CASTELLANO Y PAPEL SOBRE
FOTOGRAFÍA RECOMENDADAS.
* EL GRAN LIBRO DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL. BY BEN LONG©EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA, S.A) 2015.
Recomendable libro, pero no exhaustivo como su precio podría
indicar, pero actual y recomendable.

BIBLIOGRAFÍA DE FOTOGRAFIA EN ESPAÑOL.

* FOTOGRAFÍA DE ALTA CALIDAD-APRENDE A USAR PHOTSHOP, MÉTODO MELLADO.
De José María Mellado, extraordinario fotógrafo, y gran conocedor de Photoshop, no solo trata de este software sino de
otros aspectos de la fotografía. Edición de Septiembre de 2012
RBA EDICIONES REVISTAS.

Recomendar antes que nada una web o sitio web, que se recomienda
desde las web de nuestra asociación, donde, abriendo una cuenta,
creo recordar que era gratis, yo así lo hice en su día, se pude descargar muchas revistas de fotografía, alguna en español, y de acuarios,
libros de fotografía en castellano y en inglés, y otros idiomas, y que

* MANIPULA TUS FOTOGRAFÍAS DIGITALES CON PHOTOSHOP
CC 2015 de Scott Kelby ANAYA PHOTO CLUB, 2015. © EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA) 2015.
Extraordinario y muy útil libro para los fans de este software,
escrito por un autor de gran prestigio, y de los más versados
sobre Photoshop.

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rios y Cía, pondremos más libros en papel recomendables, son caros,
pero muy buenos, los aquí mencionados, y de lo más actual, dado el
vértigo que recorre todo lo digital.
.
.

LIBROS DE DESCARGA DIGITAL GRATUITA,
SOBRE FOTOGRAFÍA DIGITAL.
http://es.scribd.com/doc/182108300/365-Consejos-deFotografia-Mario-Perez#scribd
Hay que abrir una cuenta en SCRIBD, me parece que no es gratuita,
de todas formas poner 365 consejos de fotografía de Mario Pérez en
pdf, en vuestro navegador, y descargarlo de algún sitio, donde sea
gratis, y LIBRE DE VIRUS. OJO Con las descargas. Pasad el antivirus
más actualizado que tengáis..
Este PDF es extraordinario, escrito, por varios autores de lo mejorcito,
entre ellos el gran José Benito Ruíz.
http://es.slideshare.net/magmdv/un-ao-de-fotografiapdf
También lo podéis descargar desde: http://
unanodefoto.webcindario.com/

* SIN MIEDO AL FLASH.Guía completa del Flash de Mano: del manejo básico a la iluminación más avanzada, por José Antonio Fernández. JdeJ EDITORES 2012. Muy útil y experto texto, asequible
desde novatos a profesionales. Muy bueno y excelente.
En otras entregas de este Tratado de Fotografía de Peces, acua-

Sobre el autor:

Y aquí acaba este primer capítulo introductorio, hasta la
próxima entrega en el boletín de la AEA que toque de mi tratado de
Fotografía de PECES, ACUARIOS Y CÍA, creo que los lectores tienen
aquí material más que de sobra para buscar mas información con la
que complementar todo lo dicho, y para aprender mucho. Si les da
tiempo…..

Juan Carlos Palau Díaz:

Acuariófilo, pescador y fotógrafo de naturaleza con más de 500 fotografías publicadas en diferentes medios, incluidos
algunos tan prestigiosos como el portal Fishbase (www.fishbase.org). Dos veces finalista en el concurso Fotonatura.
Sus fotografías también aparecen en revistas, libros y webs sobre ictiología, acuariofilia y terrariofilia ilustrando textos
suyos y de otros autores. Ha escrito más de 70 artículos en diversas revistas especializadas, como por ejemplo “Fauna,
perros y compañía”, “Caza y Pesca”, “Captura”, “Feder-Pesca”, “Diorama”, “Foto Profesional”, “Reptilia”, “Río Negro”,
“Aquamar” y “Acqua life”. En estas dos últimas ha formado parte de sus equipos de redacción durante años. En la actualidad mantiene principalmente peces de agua fría, betas y gambitas de agua dulce.

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Mantenimiento y reproducción de

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Hypostomus plecostomus

(Linnaeus, 1758)

Texto y fotografías: Roberto Petracini ©
elacuarista.com

Nombre comun: Vieja de agua. (NOTA DEL EDITOR: en España se conoce
como pleco, chupalgas o limpiacristales.).
Orden: Siluriformes. Familia: Loricariidae (Loricaridos).
Subfamlia: Hypostominae. Sinonimo: Plecostomus plecostomus.
Distribución geográfica: mientras algunos autores citan a esta especie
para el Norte de Sudamérica, otros dan como válida una distribución que
abarca hasta el Sur Buenos Aires.
Tamaño: hasta 35 cm.
Acuario: de grandes dimensiones teniendo en cuenta el tamaño que alcanza este pez.
Plantas: únicamente de gran resistencia, tales como Echinodorus grandiflorus("calita"), Saggitaria uruguayensis o similares. Caso contrario serán utilizadas como alimento o destruidas con las aletas cuando se desplace.
Agua: no son exigentes. En general los ejemplares que se comercializan
son colectados en los países donde se venden, de modo que seguramente
se adaptarán al agua del lugar.
Decoración: troncos, rocas de cantos redondeados, plantas únicamente
muy fuertes y resistentes. No deben faltar cuevas donde pueda ocultarse
durante el día.
Foto: R. Petracini © elacuarista.com

www.elacuarista.com es web con marca registrada. Sus contenidos
no firmados (textos y fotos) pertenecen a Roberto Petracini ©
y están protegidos por la legislación vigente.
La AEA agradece la cesión al autor y las gestiones de J.M. Granados.

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Hábitos: este pez es crepuscular y nocturno, a pesar de lo cual aprende a
reconocer los horarios en que se suministra el alimento y sale de su escondite en busca de comida. Los machos adultos no soportan la presencia de
otro macho de la misma especie (o próxima) salvo que se trate de una
hembra.
Dimorfismo sexual: poco aparente, pese a lo cual el autor ha observado
que los machos, durante la época de celo, presenta las aletas pectorales
con sus bordes de color rojo (ver foto).

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Mantenimiento y reproducción de

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(1)

Fotos: R. Petracini © elacuarista.com

(2)

Fotos: R. Petracini © elacuarista.com

( 3)

Reproducción: el apareamiento se produce durante el crepúsculo, pero
previamente los padres preparan el lugar ahuecando un sector del sustrato
que en algunos casos será cubierto ligeramente luego del desove. En otros
casos el desove se realiza dentro de un tronco hueco o en una cavidad de
una roca. En la naturaleza construyen verdaderos túneles en las márgenes
de los cursos de agua donde suelen aparearse y depositar los huevos. En
las fotos se pueden observar los huevos recién puestos (1), a las 72 horas
(2) y las larvas pocas horas después de nacer (3).
Alimentación: son omnívoros. Sin embargo suelen enfermar y pocas veces se logra que desoven si no se les proporciona lignina en la dieta. La
lignina acompaña a la celulosa en la formación de las paredes celulares de
los vegetales y un tronco, bajo la acción prolongada del agua, permite a
estos peces tomar la lignina sin grandes esfuerzos digestivos. La cáscara
gruesa de calabaza o zapallo, preferentemente hervida, también es fuente
de lignina y los Loricáridos en general lo aceptan de buen grado como parte
fundamental de su dieta.
Observaciones: es un pez apto para estanques por su
capacidad para ingerir algas y limpiar los troncos, piedras
y otras superficies que, expuestos al sol, se cubren de
algas verdes.

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acuario marino

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PLOTOSUS LINEATUS (Thunberg, 1787)
el único pez gato del arrecife
La mayoría de los peces gato (Siluriformes) viven en agua dulce, algunos toleran ambientes salobres y muy pocos son marinos, como por ejemplo la familia Plotosidae, que contiene esta
especie, la única que tiene como hábitat el arrecife coralino

Texto: Ángel Garvía ©
Bello ©
En primer lugar dejar muy claro que es una especie venenosa. El primer radio de la aleta dorsal y cada una de las pectorales son espinas
punzantes y aserradas, que están conectadas con glándulas venenosas.
Pincharse con ellas produce inmediatamente dolor durante horas o incluso días. La zona del pinchazo, o el miembro entero, se hincha rápidamente y toma tono rojizo o azulado. Con menos frecuencia se produce
debilidad, nausea, vómito, shock o trastorno circulatorio; y mucho más
raramente aún problemas respiratorios, desvanecimiento o bajada de
tensión. Los casos mortales, aunque escasos, existen.
Los peces no son agresivos, no atacan activamente. En acuario los
accidentes ocurren generalmente porque el propio acuarista se picha
con las aletas cuando mueve las manos dentro de la urna o mientras
manipula al pez (por ejemplo en los traslados o si se ha enganchado en
el salabre). El pinchazo de un juvenil puede quedarse en una experiencia desagradable, pero el de un adulto puede ser grave y requerir incluso hospitalización. En cualquier caso es necesario acudir al servicio médico y tomar precauciones, básicamente usar guantes). El reputado
acurista Bob Fenner relata un “dolor inmediato y atroz” tras sufrir un
accidente y clavarse la espina de un P. lineatus bajo la uña de un dedo
de la mano. Recomienda el método que uso él: remojar la zona de la
herida en agua tan caliente como se pueda soportar para desnaturalizar el veneno de naturaleza proteica. Esta acción la recomiendan la
mayoría de los expertos, como primera medida mientras se recibe ayuda médica.

Foto: Hectonichus CC BY-SA 3.0
File:Plotosidae_-_Plotosus_lineatus.jpg

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https://en.wikipedia.org/wiki/Plotosus_lineatus#/media/

El pez gato anguila rayado o pez gato marino de arrecife procede del
Índico y el Pacífico Occidental. Su hábitat típico es el arrecife coralino,
pero también se encuentra en praderas marinas, estuarios, marismas y,
de adulto, remonta sistemas fluviales de agua dulce. Como pez gato
que es, presenta cuatro pares de barbillones sensoriales en la boca.

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acuario marino

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La librea de los jóvenes es llamativa, con rayado longitudinal marrón
y un tono que va del crema al amarillo. En los adultos los colores se
difuminan. En el comercio se ofertan juveniles de 10-12 cm de longitud, pero alcanza los 32 cm. Puede vivir hasta 7 años (Dakin, 1997).

Foto: Drow_male. Licencia Creative Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plotosus_lineatus.001_-_Aquarium_Finisterrae.JPG

COMPORTAMIENTO
Hay importantes diferencias dependiendo de la edad. Los jóvenes,
son gregarios y forman grupos numerosos que se desplazan muy
compactados por el arrecife defensa. Ante un peligro forman una
agregación densa, como una bola, que hace que cualquier depredador
que ataque se pinche con sus espinas venenosas. Pero al madurar,
con tallas de 10-12 cm, se separan del grupo y viven en grupos muy
reducidos o, lo más habitual, en solitario. Los adultos son mucho menos activos, excepto para alimentarse, tienen muy poca actividad diurna y permanecen refugiados entre la roca y el coral.
MANTENIMIENTO EN ACUARIO
En principio su mantenimiento en acuario no debe ser complicado.
No son muy exigentes con la calidad del agua. Unos valores estándar
podrían ser: 25-26º C, pH 8-8.3, densidad 1021-1025, ausencia de
amoniaco y nitritos, concentración de nitrato al mínimo posible (por
debajo de 15–50 ppm), iluminación moderada y circulación fuerte de
agua. Pero hay algunas peculiaridades. La filtración debe ser potente, pues polucionan bastante cuando remueven el sustrato para alimentarse. La urna debe contar a la vez con espacio para nadar, decoración con roca para que encuentran refugio adecuado y una zona con
fondo arenoso donde pueda rebuscar alimento
Los adultos requieren urnas muy grandes, mínimo 600 litros, y los
jóvenes, como hemos comentado, deben mantenerse en grupo. Individualmente es muy probable es que no se adapten y mueran. Lo más
recomendado es como mínimo 6 individuos en unos 300 litros.
En libertad su dieta consiste en crustáceos, moluscos, gusanos que
localizan moviendo activamente el sustrato. Los adultos, en ocasiones, también comen peces pequeños. En acuario comen casi cualquier
cosa. Aceptan desde pellets, escamas y preparados secos para peces
hasta papilla y congelado de todo tipo, incluyendo por ejemplo camarones. Otra posibilidad para ejemplares grandes son lombrices vivas.
Es recomendable alimentar dos veces al día. Hay quien apunta que es
recomendable semienterrar la comida para que la busque él mismo.
A pesar de que en libertad es una especie íntimamente asociada al
arrecife, en cautividad su mantenimiento en urnas de arrecife no es

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aconsejable, al menos para ejemplares adultos. Su talla hacen
que sea bastante destructivo con corales y otros invertebrados
similares, y por su comportamiento alimenticio puede depredar
gusanos anélidos y pequeños crustáceos y moluscos. Si bien es
cierto que los jóvenes son mucho más respetuosos con los invertebrados, no hay que olvidar nunca que esto es temporal, y que
van a crecer irremediablemente. En general, según va creciendo
se va haciendo más incompatible.
No son especialmente delicados en cautividad, pero como otros
peces de piel desnuda (sin escamas) son muy sensibles a la mayoría de medicamentos habituales en acuario, como son los derivados de cobre y verde de malaquita. Fenner aconseja probar con
Quinacrine y otros derivados de quinona, usados en el tratamiento de protozoos y helmintos eh humanos. No tengo experiencia al
respecto. Una alternativa, utilizando su carácter eurihalino, es
disminuir la densidad para tratar parasitosis de piel; pero mucho
cuidado que también son sensibles a cambios en este parámetro.

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acuario marino

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Foto: J. Petersen. CC BY 2.5
https://en.wikipedia.org/wiki/Plotosus#/media/File:Image-Striped_eel_catfish2.jpg

Es una especie ovípara, con huevos de unos 3 mm, y larvas planctónicas. La puesta es depositada en grietas o, lo más habitual, en nidos al abrigo de una piedra o similar en zonas poco profundas y rocosas. Es el macho de la pareja el que lo construye al abrigo de una roca con detritos, arena, grava, algas, etc. También es el que protege la
puesta los 7-10 días que transcurren hasta la eclosión. La hembra
desaparece tras el desove. Según Dakin las hembras alcanzan la madurez con aproximadamente 3 años y 15 cm. Hay citas de desoves
exitosos en acuario en algunos acuarios públicos japoneses. Los alevines se alimentan de su saco vitelino durante los primeros diez días,
posteriormente deben alimentarse con presa viva como, por ejemplo,
artemia recién eclosionada.
BIBLIOGRAFÍA

Por esto, la prevención es aún más importante que con otros tipos
de peces. El hecho de tener la piel desnuda y los bigotes hacen
que sean más delicados en el transporte y pueden erosionarse con
más probabilidad.

+ Bergbauer, M., R. Myers & M. Kirschner. 2008. Guía de
animales marinos peligrosos. Omega.
+ Dakin, N. 1997. El acuario marino. Ed. El Drac.
+ Fenner, R. Mostly Marine & Venomus: Catfishes of the Family
Plotosidae. Wetwebmedia. (visitado 01/2016).
+ Froese, R. and D. Pauly. Ed. 2015. FishBase. World Wide Web
electronic publication. www.fishbase.org, version (10/2015).
+ Golani, D. 2002. The Indo-Pacific striped eel catfish, Plotosus
lineatus (Thunberg, 1787), (Osteichtyes: Siluriformes) a new record
from the Mediterranean. SCI. MAR. 66 (3): 321-323
+ Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral
Graphics, Barrigada, Guam.
+ Scott W. Michael. 2001. Reef Fishes volume 1 - TFH Publications /
Microcosm Ltd.
+ Thy Tygesen, K. Striped eel catfish (Plotosus lineatus) in aquarium
- Reef App. https://reefapp.net/en/lex/details/plotosus-lineatus
+ Van der Elst, Rudy. 1993. A guide to the common sea fishes of
southern Africa, Struik, p. 277, ISBN 1-86825-394-5

Sobre el autor: Ángel Garvía
Biólogo y ex-porfesional de acuariofilia. Ha sido redactor de varias revistas especializadas (Aquamar, Acqua life, Acuario Práctico, etc.).
Actualmente colabora como profesor en los cursos que organizan la AEA y varios acuarios públicos. Escribe en la revista Río Negro y
coordina el contenido de este boletín. Es Conservador en el Dpto. de Colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC.

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noticias

BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016

Dos nuevos ejemplares de tiburón gris se
incorporan al Aquarium del Zoo de Madrid
En el Aquarium estamos muy contentos y orgullosos tras la reciente incorporación al tanque principal de tiburones de una serie de animales que se
han sumado a los ya existentes para completar una población de lo más interesante. Tras la reforma realizada este pasado 2015 y debido a la modificación de la decoración del tanque 28 (nuestro tanque de las tortugas), todos los animales de esta instalación tuvieron que ser trasladados, por fases,
al tanque principal de tiburones. El traslado fue complicado y muy delicado,
pues hablamos de dos tapones de unos 100 centímetros, un mero gigante de
unos 80 centímetros., "dos tiburones de puntas negras de alrededor de 1,20
metros. y dos de nuestras 3 tortugas: la verde y la carey.

Forografías Zoo-Aquarium Madri ©

Como nuestra población de tiburones grises se está haciendo cada vez
más mayor (pues son animales que ya llevan 20 años con nosotros), este
año hemos tenido la posibilidad de completar la población con dos ejemplares juveniles de tiburón gris criados en otro parque del grupo Parques Reunidos, Marineland Antibes (Francia). Esta pareja de grises nacieron el 14 de
diciembre de 2013, tienen algo más de 120 centímetros de longitud y para
su traslado, el Zoo fletó un tráiler climatizado con dos cubas de 240 centímetros de diámetro y filtración autónoma (foto inferior). Además, los animales
fueron asistidos por dos técnicos del Aquarium durante todo el trayecto para
que contase con todas las garantías de éxito.
Tras un breve paso por cuarentena, los dos grises han sido trasladados al
tanque principal, donde se han integrado perfectamente con el resto de animales y han comenzado su alimentación con normalidad. Como siempre, a la
hora de incorporar animales nuevos, Zoo Aquarium de Madrid siempre intenta colaborar en programas de cría e intercambio con otras instituciones para
minimizar el impacto sobre las poblaciones naturales y contribuyendo, a su
vez, a luchar contra las amenazas de la sobrepesca, la pesca deportiva o la
contaminación.
Pablo Montoto.
Biólogo Conservador del Aquarium del Zoo de Madrid

http://zoomadrid.com/dos-nuevos-ejemplares-de-tiburon-gris-se-incorporan-al-aquarium-del-zoo-de-madrid

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noticias

BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016
1º Trimestre Ene-Feb-Mar. 2016

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NOTICIAS DE LA AEA

BOLETIN DE LA AEA nº 14 – 1º Trimestre 2016

Fiesta de Navidad 2015
Como todos los años, la Asociación celebro su tradicional fiesta de Navidad, con bastante afluencia de
socios y con la novedad de la presencia de varios
acuariofílos muy jóvenes, que sin duda aportarán
nuevos aires a las filas de la AEA. Durante el acto se
hizo entrega, a nuestro apreciado socio Luis Amor de
una placa conmemorativa de sus más de 20 años de
plena dedicación a nuestra asociación. Todo ello
disfrutando de aperitivos y bebidas, un
ambiente inmejorable y sorteos de material acuariofilo cedido por socios y simpatizantes de la AEA.

Conferencia de José Mª Cid en Puerto Rico
El pasado 10 mes de noviembre, José Mª Cid Ruíz, actual vicepresidente de la AEA, fue invitado por el Catedrático Edwin Irizarry Mora Ph.D. como conferenciante en la facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de
Puerto Rico. La conferencia, que tuvo por título "Protocolos de mantenimiento y reproducción de blenios y técnicas de de-

sarrollo de sus larvas", fue impartida en el recinto universitario de Mayagüez. Además de la asistencia presencial de profesores y estudiantes de postgrado, la conferencia fue transmitida en streaming por I-net a los recintos estudiantiles y ha sido
enviada a posteriori a asociaciones acuaristas locales.

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