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LOCALIZACIÓN
VERIFICACIÓN DE MANZANA EN EL BARRIO
• PLANCHETA CATASTRAL: Se solicita en la dirección de catastro de la
ciudad donde se encuentra el lote. Esta plancheta hace referencia al plano
de la manzana que contiene la información geográfica con respecto a la
ubicación de las parcelas que conforman la misma. Catastro solicitará
ciertos requisitos como: nomenclatura catastral, datos extraídos de
retributivos, escritura, calle, altura.
→ Puede presentarse como documento válido ante un posible conflicto con los
propietarios de los lotes linderos
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LOCALIZACIÓN DEL LOTE EN MANZANA
→ SI EL BARRIO ESTÁ DESPOBLADO podremos ubicar el lote a partir de
puntos de referencia como lo son:
- Servicios públicos (pilares de luz, teléfono; líneas de alta/media tensión)
- Boca calles
- Mojones en el terreno: tomar medidas y verificar niveles
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MEDIDAS Y UBICACIÓN DEL LOTE
• DIMENSIONES: se verifican las medidas y los ángulos del terreno mediante
cintas métricas; medidores láser con respecto a los datos catastrales
(plancheta/escritura/CDA). En cuanto a la verificación de ángulos se puede
aplicar las reglas de trigonometría utilizando la medida de los lados.
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→ Se analizará si es necesario un movimiento de suelo en el terreno
(terraplanamiento) en base a las condiciones del terreno y de los
requerimientos del proyecto. Por otro lado, se relevará la vegetación
existente en el terreno y se evaluará qué árboles/plantas se deberán
conservar según los requerimientos del proyecto: sombra, ventilación,
recurso para disminuir las temperaturas de los cerramientos.
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LIMPIEZA Y/O DEMOLICIÓN
• LIMPIEZA: Debe realizarse una clasificación de los escombros, desechos
o basura que pueda existir en el terreno. Luego se procederá la extracción
de los mismos de forma manual o mediante maquinaria (según el tipo y
tamaño de desecho/escombro) y se gestionará su respectivo traslado.
→ De ser necesario se solicitará una cuba o contenedor de obra para
acumular los desechos allí para luego ser retirados del lugar.
→ De existir desechos industriales o elementos contaminantes en el
terreno se gestionará su extracción tomando todas las medidas de
seguridad pertinentes y respondiendo a protocolos que respondan al tipo
de contaminante/desecho. Por otro lado, se hará un análisis exhaustivo
del tipo de contaminante y se hará un estudio de suelo para descartar
una posible contaminación del suelo que pueda ser corrosiva para las
cañerías o fundaciones de la futura obra.
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• SANITIZACIÓN: Si en el proceso de limpieza del terreno tuvieron lugar
tareas de desmalezamiento o de recolección de basura o desechos que
pudieran atraer roedores/insectos/etc. se llevará a cabo una sanitización
del lugar para evitar la propagación de virus/bacterias o plagas a futuro.
Este proceso de sanitización se resume en tareas de fumigación y
desratización.
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INICIO DE OBRA
Luego de haberse llevado a cabo las tareas de limpieza y/o demolición en el
terreno, se desarrollarán tres necesidades básicas previo al replanteo:
• CERCO EXTERIOR (1): en los terrenos de zonas urbanas deberá hacerse una
empalizada en la L.M. como protección y cierre. De no existir edificaciones
linderas el cerco se deberá materializar sobre todos los ejes medianeros
divisorios. Su función es proteger a los transeúntes de situaciones de obra como
pozos, zanjas, escombros, materiales filosos, etc. además de restringir el ingreso
a personas ajenas a la obra.
→ La materialidad varía según el tipo de obra y el presupuesto del comitente: hay cercos
de madera (los más utilizados) y cercos metálicos modulados (armados con tubos
estructurales y chapas lisas o sinusoidales/mallas, etc.). Si la obra se trata de una
vivienda probablemente se utilizará la misma modulación de la futura reja,
aprovechando los tubos estructurales como soporte de la misma.
→ Debe instalarse junto con el cerco el cartel de obra con todos los datos requeridos.
→ De no contar con el espacio necesario para el obrador dentro del terreno se deberá
pedir el permiso correspondiente para colocarlo en la línea de vereda, garantizando
la circulación de los peatones mediante una pasarela paralela al cordón cuneta que
respete las medidas reglamentarias establecidas en el código de edificación vigente.
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• PROVISIÓN DE AGUA Y LUZ DE OBRA (2)
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• OBRADOR (3): Se trata de la infraestructura necesaria para ser utilizada
como apoyatura de las tareas de personal y de los técnicos. Las
necesidades básicas por satisfacer se relacionan con: vestuarios,
depósitos de herramientas y de materiales, habitación del sereno, baño,
duchas, oficina técnica, etc.
→ En la actualidad los baños materializados in situ han sido reemplazados por baños
químicos que resultan más higiénicos y menos problemáticos.
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REPLANTEO
NOTA: Previo al inicio de replanteo en el terreno se deberán haber chequeado en el plano
todas las cotas acumuladas y parciales para evitar arrastrar errores. La posición de los
ejes de replanteo debe estar dispuesta de tal manera que sea lo más funcional y práctica
posible en obra.
→ En el caso de ser necesario eliminar el caballete, se trasladarán los ejes con plomada
mediante un hierro hormigonado al ras del terreno
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• NIVELES: Una vez determinado la posición de la cota +/- 0.00 m (cordón
cuneta en caso de estar materializado) se procederá a tomar los niveles
pertinentes.
En una primera etapa la cota 0.00 guiará la determinación de la
profundidad del zanjeo de las fundaciones
→ En terrenos con desnivel, la cota 0.00 será tomada en el sector más alto por razones
de seguridad. En áreas rurales o nuevos loteos se toma el nivel de centro de calle
como 0.00 m
Sobre elementos fijos se hará una marca imborrable que indicará durante
todo el desarrollo de la obra el nivel de referencia +1.00 m sobre la cota
0.00 m
→ En el caso de terrenos con desnivel las excavaciones deben quedar horizontales, por
lo que producirá un escalonamiento con respecto al nivel irregular del terreno
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→ Los ejes de replanteo se colocarán a eje del elemento (principalmente
cuando se trata de elementos estructurales. Otra de las opciones es
replantear los elementos en relación al ancho del material con el objetivo de
tener una mayor precisión. Si bien esta última modalidad requiere el
replanteo de dos puntos en lugar de uno (lo cual lleva más tiempo), nos
garantiza una mejor precisión.
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FUNDACIONES Y CIMENTACIÓN
→ Constituyen las partes de la estructura encargadas de transmitir las cargas a tierra.
El tipo de fundación a adoptar dependerá del tipo y magnitud del edificio,
del tipo y resistencia del suelo. Para ello, se debe realizar un previo
estudio de suelos que nos determinará la composición del estrato del
suelo del terreno, el nivel del manto resistente (donde se podrán cimentar
las fundaciones), la existencia y características de capas freáticas
(cuerpos de agua subterráneos). Este estudio nos brindará información
que será útil para diseñar, calcular y elegir el tipo de fundación adecuada
para el terreno.
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• BASES: Se trata de una fundación que distribuye una descarga puntual
sobre el terreno a partir de una superficie que varía según la magnitud de
las cargas y de las dimensiones del edificio.
Una vez realizada la excavación se procede a :
• PILOTES
IN SITU
1. Se perfora el terreno mediante trépanos y se encamisa (en caso de riesgo de
desmoronamiento)
2. Dentro del orificio se coloca armadura cilíndrica
3. Se hormigona compactando el material dentro de la perforación
4. En la parte superior se dejará un excedente de acero vertical (pelos de
columna)
→ El hormigón llegará aprox. hasta 40/50 cm por debajo del nivel de
contrapiso. Se realizará un cabezal de hormigón armado que permitirá
vincular dos o más pilotes entre sí. El cabezal será replanteado para
comenzar con el tronco de columna.
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PREMOLDEADOS
• PLATEA: Se trata de una losa invertida que funciona como una plataforma
en la que distribuirán uniformemente las cargas del edificio.
1. Retirar toda la capa de tierra superior por lo menos los primeros 40cm.
2. Rellenar con piedra tosca, machaca, partida, canto rodado, y apisonar en capas no
mayores a 20 cm cada una. Este relleno debe incluir un perímetro exterior de 60 cm
a 1 m de ancho, que será una vereda perimetral que tendrá la platea.
3. Se realiza el replanteo de vigas y ubicación de sanitarios. Se prepara el encofrado de
borde para la platea.
4. Se realiza toda la instalación de cloacas bajo planta baja.
5. Se cubre toda la superficie con un film de polietileno de no menos de 200 micrones,
solapando 20 cm entre paños y se esparcen 10 cm de arena para evitar rotura del
polietileno.
6. Colocar la armadura inferior y superior de la platea, con separadores y las vigas de
refuerzo. La armadura de la platea debe anclarse a las vigas.
7. Se coloca la armadura para las columnas.
8. Se vacía el hormigón y se corta a nivel.
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MAMPOSTERÍA DE FUNDACIÓN
• COMPONENTES
LADRILLO
→ Se debe verificar que las bolsas de cal estén secas y sin partes duras.
Las bolsas no deben estar guardadas en obra por un período que
exceda los dos meses. Se debe acopiar en un sitio resguardado de la
humedad del suelo y de la lluvia.
• EJECUCIÓN
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→ La altura total de la mampostería de fundación deberá estar por
encima del espesor comprendido por contrapiso + carpeta + piso
terminado. El zócalo permitirá absorber el encuentro entre la
mampostería de fundación y la de elevación.
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CAPAS AISLADORAS HORIZONTALES Y VERTICALES
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rellena un borde del espesor de la junta recomendada (2.5cm) para
continuar y no generar cortes en la elaboración de la misma.
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Por ejemplo, si hubiera que hacer la aislación desde el interior,
procederemos a utilizar mortero elaborado con agregado hidrofugo.
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CONTRAPISOS DE TODA LA VIVIENDA
• EJECUCIÓN EN OBRA: El contrapiso se ejecuta luego de las fundaciones
antes de las mamposterías de fundación para obtener los niveles
aproximados de piso y realizar luego la capa aisladora, con excepción de
los baños donde no se ejecutarán hasta tanto este probado el sistema de
cloacas.
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• MATERIALES, ESPESORES Y CALIDADES: El contra piso se ejecutará de
hormigón elaborado o hecho en obra, en capas de entre 8 y 15 cm
dependiendo de los niveles a absorber y el suelo por debajo (contrapisos
exteriores suelen ser más gruesos que interiores), armado con una malla
metálica generalmente cuadrada que puede ser de Ø4 o Ø6 según sea
necesario.
a) Un contrapiso con cascotes de ladrillo consiste EN: 1 parte de cal, 1/4 parte de
cemento, 4 partes de arena y 6 partes de cascote de ladrillo.
b) Un contrapiso con agregados livianos consiste EN: un agregado liviano
proporcional según el fabricante en la mezcla, como por ejemplo arcilla
expandida, perlita, poliestireno expandido, etc. La dosificación variara según el
tipo y tamaño del agregado, y del tipo de aglomerante que se utilice.
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PUERTAS Y VENTANAS
• GENERALIDADES Y COLOCACIÓN: Las carpinterías pueden ser colocadas
antes o después de haber colocado la mampostería de elevación, en el caso de
colocarlas antes de elevar la mampostería los marcos o premarcos que se
coloquen deben ser apuntalados de manera que conserven la escuadra y el
plomo.
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MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN
• GENERALIDADES Y COLOCACIÓN: Para la elaboración de la mampostería
pueden usarse diversos materiales, existen diferentes tipos de
mampuestos y morteros para cada caso. Ladrillos cerámicos comunes o
huecos de los últimos puede haber portantes o no portantes, bloques de
cemento, adobes etc.
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• ACOPIO Y CONTROL: El apilado de los ladrillos comunes se realizará con
cuidado teniendo en cuenta que no se golpeen, que la pila por seguridad
sea estable y este ubicado en un sitio adecuado de terreno, cerca del lugar
de uso, para evitar manipulaciones innecesarias una vez descargados.
a) Atándolo a una regla fijada y aplomada en la que se puede marcar con el metro
las alturas de las hiladas.
b) Colocar el primer ladrillo midiendo con el metro la altura de la hilada, Sobre él
se dispondrá otro ladrillo al que se atará el hilo.
c) Para realizar cada hilada se ira levantando el hilo, de modo que fije la línea de
borde de la cara superior de los ladrillos a levantar. Al levantar la pared, debe
controlarse rigurosamente el plomo y el nivel. Los errores se agravan con la
altura. Es conveniente utilizar, cada 5 o 6 hiladas, la plomada y el nivel de burbuja.
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El mortero que se utilizará cuando la mampostería involucre armaduras
será 1 parte de cemento y 3 partes de arena de mediana granulometría sin
incluir cal ya que esta promueve la desintegración del hierro.
• El personal adecuado para el correcto control de la obra será un capataz u oficial de
obra que controle la calidad y la realización de la mampostería de elevación según los
planos, y esencialmente los obreros capacitados para dicha tarea.
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ENCADENADO DE LA MAMPOSTERÍA
• GENERALIDADES: Las columnas y vigas de encadenado se construyen
una vez hechos los muros y habiendo dejado previsto los anclajes de
hierro que conectan las paredes y columnas.
También pueden hacerse antes, pero en este caso serán las columnas las
que contengan los hierros de anclaje que coincidirán con las hiladas, es
más sencillo realizar primero los muros porque de esta manera se facilita
el proceso de encofrado.
Las mamposterías que actúan como muro portante son las que son
consideradas como resistentes a las acciones de sismos, las que actúan
como estructura según su espesor (tienen un espesor considerable).
Cualquier particularidad que “corte” con el sistema de encadenado del
muro (instalaciones sanitarias), le quitan su capacidad portante.
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• CASOS ESPECIALES: La armadura de los encadenados puede estar en
contacto con el mortero de la mampostería, siempre y cuando el mortero
no contenga cal. En el caso que esto sucediese, no debe tener ningún tipo
de contacto. En el caso que el mortero de cal reforzado con cemento caiga
en los espacios reservados al encadenado ensuciando la armadura, se
deberá limpiar toda la superficie donde se ubica el mismo, eliminando
cada uno de los restos del mortero de asiento. En caso de que el mortero
de cal entre en contacto con el hierro este deberá ser limpiado con cepillo
de acero, y agua para retirar los restos de mortero.
Los empalmes de las armaduras deben hacerse solapando los hierros por
lo menos 50cm, y para casos específicos responderá a los cálculos de
armaduras. La cantidad de estribos de las vigas de encadenado suele ser
aumentada en los extremos de la viga para absorber el esfuerzo de corte,
estos estribos continúan sobre los de las columnas sin cruzarse con estos
últimos. Siendo los hierros de la armadura principal los que serán
doblados para empalmarse con los de la columna.
• Se debe tener cuidado al hacer pases de cañerías sobre las vigas, teniendo en cuenta
su ubicación que nunca será en el centro de la longitud de dicha viga y teniendo
precaución de no descubrir los hierros. Esta viga será la que reciba el peso de los
entrepisos por lo tanto se deberá ejecutar previo a la colocación de viguetas, otra
opción sería que las viguetas queden empotradas en el encadenado, a lo cual deberá
ser llenada hasta el nivel inferior de viguetas, para luego colocar estas y terminar el
colado del hormigón.
• Los encadenados se realizan de manera simultánea al momento de llenado de losas,
para asegurarse que la estructura trabaje de manera monolítica y homogénea. Es
posible realizar encadenados a distinta altura de los dinteles, si justifica el diseño
optado por la estructura y el edificio. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos un fondo de
viga de 2.60 metros por decisión de diseño de cielorraso y espacio interior, y tenemos
dinteles a 2.05 metros para puertas y ventanas.
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REVOQUES
• MATERIALES Y ELABORACIÓN:
a) Si se hace revoque grueso y fino: 1 parte de cal + ¼ parte cemento + 3 partes de
arena. No será necesario zarandear la arena porque la terminación la dará el
revoque fino.
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→ Es conveniente revocar los días con clima favorable, es decir cuando no haga ni
mucho frio ni demasiado calor. Si las temperaturas son muy bajas la mezcla tardara
mucho en endurecer, las heladas requebraran el revoque fresco. Se deberá revocar
cuando las temperaturas no sean excesivamente altas, humedecer la pared y
proporcionarle sombra. Ayudará agregarle al agua de la mezcla aditivos que mejoren
la plasticidad de la mezcla para que el revoque seque más lentamente.
→ En el caso de precipitaciones, es preferible no avanzar con la obra ya que puede
lavarse la mezcla y quedar parches de distinta terminación. Además, habrá que cubrir
el revoque con algún material impermeable en el caso de que en el proceso de
revoque se moje.
→ Si la pared esta recién hecha: Habrá que dejar que pasen 2 o 3 días antes de revocar
para que la pared se asiente por su propio peso, y para que la mezcla de las juntas ya
haya endurecido.
→ Realizar primeramente el azotado hidrófugo y el revoque grueso del lado exterior de
la construcción, de esta manera la lluvia no humedecerá los ladrillos de las paredes.
→ Una vez cumplidas las pautas anteriores se procede al revocado. El revoque deberá
ser aplicado siempre sobre las fajas externas de los muros exteriores, sobre las fajas
de los muros interiores en la cara que limita con los locales sanitarios, y sobre fajas
de interior de muros exteriores cuando la cara externa deba conservar el aparejo a
la vista.
→ Una vez, preparado todo para revocar se deberá humedecer el muro para que este no
absorba el agua de la mezcla, pero con cuidado de que el muro no este excesivamente
húmedo. El oficial de la obra, realizara verificara con una plomada el muro.
Seguidamente, se realizará las “fajas” para determinar el espesor del futuro revoque
y se colocaran a una distancia de no más de 2.50 metros de ancho para luego pasar
la regla.
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REVOQUE FINO
Para obtener un revoque bien liso hay que usar arena fina, secada al sol y
zarandeada. También hay que zarandear la cal, porque si quedan grumos,
con la humedad se hinchan, revientan y hacen saltar el revoque.
El revoque plástico color debe ser colocado por personal con experiencia
en la colocación de estos revestimientos, al igual que el yeso y el enduído.
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En el caso de los revoques finos son aplicados generalmente por personal
con experiencia, básicamente cualquier oficial puede hacerlo sin
problemas. La ventaja del revoque fino es la facilidad que presenta para
su aplicación. El revoque fino SIEMPRE debe ser pintado, la terminación
visual depende totalmente de esto, es decir, que a largo plazo requiere
mantenimiento.
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REVESTIMIENTOS
• GENERALIDADES: La etapa de colocación de revestimientos se acerca al
final de la obra, en su terminación. A la hora de colocar los revestimientos,
debemos tener en cuenta la aislación que debería tener, (baño, cocina,
muro exterior) y la terminación estética que busquemos. Podría ser
revestimiento: metálico, vinílico, de ladrillo, plástico, cerámico, madera,
entre otros.
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En cuanto a los revestimientos cerámicos, se recomienda el uso de
separadores en cruz que aseguran un espesor uniforme de la junta. La
colocación del revestimiento se hace de abajo hacia arriba y con la ayuda
de la plomada y la regla se fija la posición de cada pieza.
c) Cerámicos: una vez preparada la pared, se coloca una regla en todo el perímetro el
local, a la altura que corresponde al borde inferior de la segunda hilada del
revestimiento (la primera hilada o el zócalo, en su caso, se coloca cuando se termina
el revestimiento). Sobre la regla se presenta, sin adherirla a la pared, la hilada de
piezas que permiten ajustar el espesor de las juntas para reducir al mínimo los cortes.
Una vez fijado el espesor de las juntas, se adhieren las piezas de la hilada, y con el
mismo espesor de junta se coloca también una hilada vertical. La colocación del resto
del revestimiento se hace de abajo hacia arriba.
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PINTURAS
• GENERALIDADES: La terminación de pintura en las obras deben cumplir
con cierto protocolo y cuidados para mantener el mejor resultado posible,
sin dañar ni manchar partes terminadas de la obra. Estos procedimientos
variaran según el material a intervenir, (muros, metal, chapa).
→ Antes de pintar, lo óptimo, seria cubrir pisos con diarios o nylon para prevenir de
salpicaduras en el piso, además se colocará cinta de papel en los bordes de las
carpinterías, zócalos y cajas de electricidad.
Todas las áreas a pintar deben estar limpias, secas, sólidas, libres de
hongos, moho, grasa, partes flojas, pintura descascarada y alcalinidad. En
caso de que la pared posea hongos y moho se deberá limpiar con esponja
o cepillo hasta removerlos con productos especiales o también mezclas
caseras con lavandina.
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En el caso de las aberturas, las pinturas a utilizar dependerán del material de las
mismas. Ya sean de madera o metal. En caso de que sean de madera las pinturas
que se utilizan frecuentemente son látex o acrílicas si se les quiere dar algún
color en particular o si no se utiliza pintura base o a base de aceite. Estas
cumplen la función de proteger la madera de los factores climáticos y a su vez
realzan el brillo o modifican el tono del propio material.
→ En caso de las carpinterías metálicas, la adherencia no es la misma que en el resto
de superficies. En caso de que los metales estén pintados y la pintura se encuentre
en mal estado, se debe eliminar con un cepillo de alambre, una lijadora o decapantes
químicos. Cuando la pintura esté en buen estado, se limpiará la superficie con un trapo
empapado en agua y detergente para eliminar los restos de polvo y suciedad.
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EMPAPELADOS
GENERALIDADES: Antes de comenzar con el empapelado, se verificará la
absorbencia de la pared, la firmeza, si la superficie se encuentra húmeda,
las imperfecciones que posee, la uniformidad y la limpieza. Cualquier
anomalía en la superficie deberá subsanarse, para obtener un correcto
acabado.
Aunque es posible recubrir un empapelado viejo con uno nuevo, si la base no se
encuentra bien pegada habrá que desprender el antiguo revestimiento. Esta tarea
se realizará con diversos productos (algunos se pueden mezclar con agua), que
actúan sobre los papeles en desuso, logrando que reblandezcan y sus adhesivos
se disuelvan.
La pared debe limpiarse con agua y jabón. si el papel está muy pegado se mojará
con una solución jabonosa por algunos segundos, luego se aplicará agua caliente
con una esponja y con una espátula de plástico se raspará las áreas pegajosas.
También se podrá utilizar algún liquido removedor de papel para facilitar la tarea.
Para comenzar con la colocación del papel, este se cortará con las medidas de la
pared de piso a techo, o de piso a antepecho, en el caso de que se quiera
empapelar media pared. Si el papel posee dibujos o formas, este se deberá
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colocar de manera tal que se genere una continuidad del patrón. Hay que tener
en cuenta que este tipo de empapelado genera mayores desperdicios.
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