Cosmiatra Profesional:

Socorro Arrioja
 DIPLOMADO CON CERTIFICACIÓN EN
Cosmetología Facial

Módulo 2

 Cosméticos y sus formulaciones

 La piel humana

 Diagnóstico de cutis

 Técnicas de masaje facial

 Tratamiento facial cosmetológico (protocolo en cabina)

 Exfoliantes y peelings

 Químicos, mecánicos, y con aparatología.

Es de gran ayuda también contar con:

 Número telefónico de o referencia médica.

 Numero telefónico de alguna referencia del cliente.

 Botiquín (gasa, alcohol, agua oxigenada, micro poro, algodón, venda).

 Analgésico tópico (bálsamo o pomada antiinflamatoria y analgésica).

 Un producto calmante capaz de contra restar las reacciones alérgicas para

este efecto las lociones a base de azuleno o manzanilla cumplen de manera

excelente esta función.

  Cosméticos y sus formulaciones
En los estados unidos Norteamérica (USA). La Food and Drug Administration (FDA).
Organismo regulador, define los “cosméticos” como toda “sustancia destinada a ser
aplicada al cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y
órganos genitales externos), para limpiar, corregir los olores corporales, embellecer
o alterar la apariencia, perfumar y mantener en buen estado, sin afectar la estructura
del cuerpo o funciones. Esta amplia definición también incluye cualquier material
destinado para su uso como un componente de un producto cosmético.
El termino cosmético por lo tanto incluye maquillaje, desodorante, champús, geles
de ducha, etcétera.
En el mismo también se estableció lo que no forma parte de los cosméticos, es
decir, los que tienen como objetivo la cura de alguna enfermedad o algún producto
que se pueda ingerir, inhalar, inyectar dentro del cuerpo humano. Por lo anterior, los
cosméticos solo deben aplicarse vía tópica con los fines antes mencionados.

Biocosméticos
Hoy en día la elaboración de productos cosméticos que incluyan en su formulación
sustancias naturales es de total relevancia Ecocert es el primer organismo de
certificación en desarrollar un estándar para los “cosméticos naturales y ecológicos”,
está encargada de certificar y desarrollar los estándares de los productos que
cumplen con las especificaciones de la biocosmética.
¿Qué es la Biocosmetica?
El cuidado de la belleza ha sido desde siempre una de las ocupaciones y
preocupaciones de la sociedad, femenina y masculina, que ya no solo busca que el
producto brinde los mejores resultados, sino que además utilice mayoritariamente
componentes naturales.
Es así que la biocosmetica se ha convertido en una de las más modernas exigencias
a la hora de elegir a quien se encargara de mimar y cuidar nuestra piel.
La biocosmetica busca que los productos cosméticos, contengan en su gran
mayoría sustancias de origen natural para ser clasificados como “bio-cosméticos”
Uno de los organismos encargados de certificar e
inspeccionar estos productos es Ecocert, una compañía de
inspección y certificación que verifica la conformidad de los
productos ecológicos basándose en las regulaciones
orgánicas europeas y los estándares nacionales e
internacionales.
Dicho organismo, ofrece sus servicios de inspección y
certificación en más de 80 países en todos los continentes
Ecocert define, mediante un sistema de referencias, un nivel
de exigencia superior al de la reglamentación convencional
de los demás productos de este tipo.
Para garantizar un producto cosmético respetuoso con el medio ambiente, en
estándar Ecocert impone entre otros puntos:
1.La utilización de ingredientes procedentes de recursos renovables y
transformados por medio de procedimientos respetuosos con el medio
ambiente.
2.Un umbral mínimo de ingredientes naturales y procedentes de la
agricultura ecológica.

Cosmecéuticos
Los cosmecéuticos, son productos tópicos que tienen tanto acción cosmética
como terapéutica.
el Doctor estadounidense Kligman, utilizo por primera vez la palabra cosmecéutico
que se refiere a aquel producto de uso tópico que proporciona mayores beneficios
que un cosmecéutico en el auxilio o mejora de las alteraciones de la piel, siendo
considerado terapéutico, sin adquirir el rango de dermatológico.
La unión de las palabras cosmética y farmacéutica describen ese hibrido que se
caracteriza por ir más allá de las formulas cosméticas tradicionales gracias a
sustancias activas, pero no medicamentosas.
Cosmecéutico, “Es aquel preparado que se encuentra entre un medicamento,
ideado para curar o prevenir enfermedades, y un cosmético, que sirve para
embellecer o disimular alguna característica de la piel”, expone Mónica Lizondo,
cofundadora de Farmaconfianza.
La Doctora María José Alonso, miembro de la Academia Española de Dermatología
y Venereología (AEDV), completa la definición: “Es un cosmético que pretende tener
la eficacia de un medicamento, aunque no está demostrado que lo tenga”.
El farmacéutico Enrique Bernat Explica, mucha dermocosmetica lleva productos
biológicamente activos, aunque no por ello hay que considerarlos “cosmeceúticos”
De ahí la polémica con la acepción, ¿descriptiva o engañosa?
“Han sido utilizados también como otra opción antiaging no invasivos de belleza,
combinando los conceptos cosmético y farmacéutico, pero no debemos
confundirnos porque no se trata de medicamentos para curar la piel, sino de
cosméticos que son más activos y con unos procesos de fabricación más regulados.
En definitiva, el futuro de los cosméticos clásicos es la evolución a la categoría de
cosmecéuticos”
Las diferencias entre cosméticos y cosmecéuticos
Los cosmecéuticos poseen una concentración más elevada que los cosméticos
clásicos para actuar con mayor eficacia. “Normalmente, sus activos suelen ir
vehiculizados en formas farmacéuticas más evolucionadas, como encapsulados en
liposomas y presentan efecto de liberación rápida o sostenida”, esto asegura la
farmacéutica.
Esta complejidad en la formulación, transforman la piel aportando una diferencia
visible y a largo plazo.
Un cosmético clásico se puede comprar en un supermercado o perfumería, mientras
que, los cosmecéuticos requieren un profesional especializado que conozca la piel
de su cliente- paciente y oriente de manera personalizada acerca del tratamiento
que necesita.
Lo ideal es que sean prescritos por personal calificado, con conocimiento de la
bioquímica de la piel y la actividad metabólica de la misma, pues la elevada
concentración y la especificidad de algunos de los componentes pueden conllevar
a efectos secundarios no deseados, si los productos no son correctamente elegidos
para las necesidades reales de la piel atendiendo y solucionando las alteraciones o
problemas que presenta.
Las similitudes de cosméticos y cosmeceuticos
A pesar de contar con una mayor concentración de activos y ser más específicos y
efectivos los cosmecéuticos siguen bajo la misma legislación y normatividad que los
cosmecéuticos siguen bajo la misma legislación y normatividad que los cosméticos,
si bien no se encuentran fácilmente en supermercado o perfumerías, tampoco
pueden estar en farmacias dermatológicas, porque los estudios científicos que
comprueben su eficacia no son exigibles y se rigen por la ley de consumo y la
normativa específica de cosméticos.
En realidad, en un contexto de marketing para resaltar formulaciones o ingredientes
que tienen efectos tangibles sobre la estructura de la piel o su aspecto. Debe ser
comprobable al menos la ausencia de toxicidad y riesgo en su uso.
Otra semejanza con la cosmética convencional es el modo de empleo, “un
cosmecéutico se aplica sobre la piel y de una manera tópica”.
Kligman dio crédito al termino casi al mismo tiempo que los Ácidos de Alfa-hidróxido
(AHA) se lanzaron al mercado. Eran el punto de apoyo para la revolución cosmética
por sus beneficios. Por primera vez, los consumidores tenían acceso a los productos
que realmente aportaban una diferencia, que no desapareciese después de limpiar
el rostro al final del día, y con beneficios a largo plazo.
Para una gurú de la cosmecéutica, es importante preguntarse qué tipo de vitamina
A lleva el producto que va a utilizar, el retinol o ácido retinoico. “es conocer el
producto, el problema y aplicar la mejor formulación a tal efecto, tanto ética como
científica y avalada por estudios y resultados contrastables y repetibles”
Ejemplos
Reconocemos como cosmeceuticos a:
 Ácido retinoico y otros retinoides.
 Alfahidroxiácidos como ácido glicolico, ácido láctico, ácido ascórbico,
Vitaminas A, E.
 Antioxidantes como los polifenoles.
 Determinados extractos regenerantes como la rosa mosqueta, árbol de té
 Filtros solares
 Sustancias blanqueantés como la hidroquinona.
 Factores de crecimiento.
 Péptidos.
 Proteínas como colágeno.

Otros principios activos utilizados en cosmecéutica:

 Ácido ascórbico, con un marcado efecto antioxidante.
 Ácido salicílico, ablanda y reduce la capa córnea.
 Retinoides, regulan el pigmento y reparan mucho el tejido epitelial.
 Alfa-hidroxi-ácidos, mejoran la textura de la piel a través de la exfoliación.
 Acetyl hexapeptide 3. Que reduce las estimulaciones nerviosas en la
musculatura suavizando así, las líneas de expresión, descamación y
formación de vesículas o ampulitas.
Formulaciones cosméticas
La fórmula de un cosmético nos indica la composición de las sustancias que lo
constituyen.
Esta siempre es creada con el objetivo de que cumpla la función y el efecto que se
busca. Primeramente, se trata de mantener la piel en salud, sin provocar
desequilibrios en sus funciones, intentando en lo mayor posible que sea compatible
con el biotipo cutáneo para el que fue formulado y posteriormente ha de cubrir la
necesidad actual de la ya sea que se trate de corregir alguna alteración, o
simplemente de mantenerla en un estado saludable.
Componentes de un cosmético
1.Principios activos:
Son los ingredientes responsables de realizar la función en el efecto para el que fue
creado.
2. excipiente o vehiculo:
Son los ingredientes que dan cuerpo y apariencia y ayudan a la conducción y
penetración de un cosmético.
También determinan su nombre o identidad para ser llamado de acuerdo con su
textura, por ejemplo; crema, gel, jabón, etc.
Por excelencia, el excipiente más usado es el agua, de ahí se ha de seleccionar el
más conveniente, tanto para los activos que llevara como para el mejor
aprovechamiento de estos.
Los más conocidos y usados en cosmética son:
 Agua
 Aceites naturales y minerales.
 Vaselinas
 Mantecas
 Alcohol
 Gel
 Glicerina
 Polvos
 Arcillas
Estabilizadores o aditivos:
Son sustancias que evitan el deterioro de un cosmético, o mejoran su presentación,
como conservantes, colorantes.
  Colorantes: cambian el aspecto final de un cosmético.
 Estabilizadores: previenen el deterioro que puede ser ocasionado por
oxidación de grasas, para lo que se emplean antioxidantes y por
microorganismos, para lo que son necesarios los antimicrobianos.
 Antioxidantes: son compuestos químicos que evitan la oxidación de las
moléculas producen olores rancios, desagradables y un producto de color
amarillento. Los más empleados son: butil-hidroxi-anisol (BHA) y butil-
hidroxi-tolueno (BHT), Vit.C y E.
Los antimicrobianos son compuestos que protegen el producto del crecimiento de
microorganismos (bacterias, hongos), que pueden proceder del propio proceso de
fabricación o bien del manejo que se le da al cosmético, una vez abierto, ya que
estos representan un riesgo para la salud de la piel, algunos de los hongos o de las
bacterias pueden ser patógenos y producir infecciones sobre la piel o sus anexos.
También pueden ocasionar alergias.
Deterioro del producto. Pueden cambiar su aspecto, turbidez, cambios en la textura
o del color, producción del gas o rotura de emulsiones.
Correctores:
Un corrector es aquella sustancia que, incorporada a un cosmético, mejora sus
propiedades o un aspecto estabilizando la formula o mejorando la fórmula de
presentación de un producto.
Por ejemplo:
 Espesantes o modificantes de la viscosidad.
 Correctores del PH
 Secuestrantes de iones metálicos.
 Suavizantes
Aroma
Tienen la misión de producir una sensación agradable al olfato a la vez que
enmascaran los olores desagradables de algunas materias primas.
Por lo que es importante que tenga relación entre la función y el aroma, es por eso
que hoy en día la tendencia de la cosmética es usar aceites esenciales naturales,
que además de dar un agradable aroma, le aporta propiedades benéficas al
cosmético.
Clasificación según su función
Limpiadores:
Reciben el nombre de cosméticos de limpieza los que tienen por objeto eliminar la
suciedad de la superficie cutánea. Estos suelen eliminar el maquillaje, disolver las
partículas de impurezas, eliminar células muertas.
Hidratante:
Un cosmético hidratante, aporta la cantidad de agua que necesita las células para
sus funciones metabólicas, actuando en sus capas profundas de la piel.
Humectante:
Normalmente se trata de las cremas humectantes que sirven para retener el agua
en la superficie de la piel, actuando en forma de barrera o protector a los factores
dañinos del medio ambiente y actúan sobre la superficie cutánea.
Antisépticos:
Los antisépticos son activos capaces de destruir o inhibir el crecimiento de
microorganismos patógenos. No tienen actividad selectiva ya que eliminan todo tipo
de gérmenes en el caso de los antisépticos en los cosméticos, ayudan a disminuir
los cuadros de infecciones en la piel.
Nutritivos:
La nutrición de la piel es un paso importante en el cuidado del cutis porque resulta
altamente eficaz para retrasar su envejecimiento y la aparición de arrugas. Los
cosméticos de este grupo, aportan las sustancias necesarias para nutrir el cutis y
ayudan a mantener la piel relajada para que esta pueda reactivar sus tejidos.
Antioxidantes:
Los cosméticos antioxidantes ayudan a eliminar redicales libres, que son
sustancias químicas muy reactivas que introducen oxigeno en las células de la piel
y producen la oxidación cutánea, con mayor frecuencia, cuando hay una sobre
exposición al sol (foto envejecimiento) y, son capaces de alterar el ADN, provocando
el envejecimiento.
Reafirmante:
Cosméticos con activos que además de hidratar y nutrir la piel, mejoran la
elasticidad y la turgencia.
Calmante:
Formulaciones con pocos ingredientes: ya que cuanto más sencilla sea la
formulación menor riesgo de irritación y de que algunos ingredientes reacciones
entre sí, para y puedan contener algún alérgeno difícil de identificar.
Además de que es imprescindible que contengan activos calmantes,
descongestionantes, hidratantes, suavizantes, protectores y fáciles de penetrar.
Anti seborreicos:
Productos astringentes para el control de la secreción sebácea, hidratantes, para
aumentar el nivel de agua y disminuir el nivel de grasa, descongestivos y
oxigenantes.
Anti acné:
Calmantes y anti inflamatorios para calmar la irritación causada por el acné,
antisépticas, desinfectantes y cicatrizantes, para erradicar la bacteria del acné y
regenerar las capas externas de la piel.
Aclaradores:
Los productos cosméticos cuya función es corregir algunas de las
hiperpigmentaciones cutáneas manchas cutáneas que aparecen en la piel por
múltiples factores.
Con activos descongestivos, oxigenantes, exfoliantes, aclaradores y
despigmentantes.
Algunos de los minerales más comunes utilizados en cosmética suelen ser:
 Zinc
 Cobre
 Magnesio
 Selenio
 Azufre
 Níquel
Sin embargo, definitivamente dependerá del diseño de las formulaciones de cada
marca de acuerdo a los beneficios que se buscan, la selección de los minerales
utilizados.

 La piel humana
La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Ocupa aproximadamente 2m 2,, y su
espesor varía entre los 0,5mm (en los parpados) y los 4 mm (en el talón). Su peso
aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera protectora que aísla al organismo del
medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener integras sus
estructuras, el tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno, y
este varía en cada especie.
Funciones vitales:
 Protección: El cuerpo está protegido por la piel de formas muy diferentes.
-La melanina protege contra los daños de los rayos UVA.
 -La keratina, un tipo de proteína encontrada en la piel, ayuda proporcionando
elasticidad y soporte a la estructura que compone la piel.
-La piel protege los órganos, los tejidos internos e incluso los huesos, de ser
expuestos al mundo externo. También actúa para protegerlo contra el daño
del sol, traumas físicos o la invasión bacteriana.
 Termorregulación: cuando entramos en calor, la piel libera sudor a través
de las glándulas sudoríparas; ayuda a bajar la temperatura. Los pequeños
vasos sanguíneos de la piel también pueden llegar a llenarse de sangre
cuando se siente frio, haciendo que la temperatura se incremente. Por lo
tanto, la liberación o retención del calor depende de la temperatura externa
al cuerpo.
 Respiración: el intercambio gaseoso se realiza a través de la epidermis, esto
se realiza si y solo si la cutícula externa está húmeda. Este tipo de respiración
se realiza debido a la organización de las células en la epidermis. Las células
del epitelio se intercalan con células glandulares que regulan la absorción del
oxígeno.
 Pasaje de la luz: esta función se encuentra en la síntesis de la vitamina D.
la piel tiene el trabajo de absorber la vitamina D procedente del sol,
transformándola de manera que el cuerpo puede utilizarla.
 Absorción y eliminación de sustancias: el cuerpo necesita deshacerse de
laguna forma de los residuos producidos. Algunos de estos residuos pueden
ser excretados a través de la piel, como la urea, el agua, el ácido úrico y el
amoniaco. Esto ayuda a que el cuerpo se deshaga de substancias que
podrían enfermarlo.
 Capa barrera: actúa como una barrera ante el agua. Esto es importante
debido a que previene que tu cuerpo pierda los nutrientes y minerales que
tiene almacenados. Por lo tanto, la piel externa está cubierta con aceites y
nutrientes que forman una barrera natural contra el agua.
 Sensaciones: la piel puede ser muy sensible, permitiendo sentir cambios
más ligeros de temperatura y presión. Las terminaciones nerviosas del
cuerpo reaccionan a las sensaciones de la piel, alertando el cerebro de lo
percibido alrededor, de manera instantánea. Esto significa que podemos
reaccionar al calor y al frio, al dolor, a las caricias a al tacto suave.
1- Estrato corneo: células muertas, sobre puestas y desprendibles.
2- Estrato lucido: células transparentes y aplanadas, capa barrera que
previene el exceso de eliminación hídrica.
3- Estrato granuloso: Romboides. Inicio del proceso de la queratinización.
Con gránulos de queratina, (entre el estrato espinoso y el granuloso, se
concentran los melanociotos que dan pigmento a la piel).
4- Estrato espinoso: de dos a seis capas de células, que van tomando forma
poliédrica y aplanándose. Viven de su reserva.
5- Estrato basal: células esféricas, es el más profundo de todos y se asienta
sobre la dermis. Reproducción, nutrición y mitosis.
6- Glándula sebácea: lubricación.
7- Musculo erector: recibe información y están conectados al sistema
nervioso simpático.
8- Glándula sudorípara: termorregulación y humedad.
9- Fibras colágenas y elásticas: resistencia y elasticidad.
10- Vasos sanguíneos: irrigación, nutrición y oxigenación.
11- Vasos linfáticos: eliminación de desechos celulares.
12- Terminaciones nerviosas: intercambio de información.
13- Folículo pilosebaceo: poros, excretan y secretan sustancias, reciben
oxígeno.
14- Corpúsculos de pacini: fibras nerviosas que perciben la vibración.
15- Corpúsculos de Meissner: responsables de la sensibilidad para el tacto
suave.
16- Tallo de pelo: es una extensión de la raíz del pelo.
17- Poro sudoríparo: cumple varias funciones, si bien la más importante es
eliminar la transpiración.
18- Papila del pelo: transportan el alimento y el oxígeno necesario para el
crecimiento del pelo.
19- Tejido adiposo: es un almacén de energía y funciona como aislamiento
térmico.
20- Nervio: lleva las señales sensoriales de la piel al cerebro.
21- Terminaciones Ruffini: perciben los cambios de temperatura.
22- Discos de Merkel: son responsables de la habilidad de la punta de los
dedos de sentir patrones de superficies detalladas finas.
23- Corpúsculos de Krause: su función principal es registrar la sensación de
frio localizados en el nivel profundo de la hipodermis, parecidos a los
corpúsculos de pacini, pero más pequeños, se encuentran en el tejido
submucoso de la boca, la nariz, ojos, genitales, etc.
La biología estudia tres capas principales que, de superficie a profundidad son:
Epidermis
La epidermis se compone de 5 capas o estratos, dependiendo de la región de la
piel.
En orden desde la más externa a la más interna se denominan:
 Cornea (stratum corneum)
 Capa translucida (stratum licidum)
 Capa granular (stratum granulosum)
 Capa espinosa (stratum spinosum)
 Capa basal/o germinal (stratum basale/ germinativum)
 La denominación “capa de Malpigio” (stratum Malpighi en honor a
Marcello Malpighi), s utiliza habitualmente para definir el conjunto de capa
basal y espinal.
  Zona proliferativa (estrato basal): renovación celular (epidermopoyesis)

El estrato germinativo
También llamado estrato basal, es el más profundo de todos y se asienta sobre
la dermis, tiene forma ondulada y está estructurado por una capa de células de
forma más o menos cilíndricas, estas células son altas y están muy apretadas
unas con otras, penetrando su base dentada en la dermis.
Este dentado junto con la perfecta unión de las células basales entre sí, gracias
a los desmosomas (estructuras celulares que mantiene adheridas a células
vecinas), asegura la adherencia perfecta de la epidermis con la dermis, los
desmosomas permiten además que exista cierto movimiento en común entre las
células adyacentes que están unidas mediante ellos, así la piel se ha convertido
en una barrera mecánica de protección.
Las células de este estrato son desplazadas hacia la superficie cutánea, las más
externas van muriéndose y son reemplazadas por otras recién formadas, que
siguen el mismo proceso de emigración hacia el exterior.
Las células del estrato germinativo muestran una intensa actividad de división
celular, en la que cada célula madre se divide en dos células hijas, esta actividad
reproductora recibe el nombre de mitosis o renovación celular.
Sin embargo, este proceso de renovación es constante y continuo, desde el
nacimiento hasta la muerte del individuo, hay una serie de circunstancias que
hacen que se acelere o se vaya frenando. Por ejemplo, la edad, el estado de
salud, estación del año, etc.
En este estrato existe en menor proporción otras células de forma irregular, los
melanositos, encargados de elaborar melanina, que es el pigmento gracias al
cual nuestra piel tiene color.
La cantidad y distribución de la melanina, el pigmento presente en la epidermis
es la razón principal de la variación del color de la piel.
La melanina se encuentra en los pequeños melanosomas, partículas formadas
en el interior de los melanocitos, que son transferidas a los queratinocitos
circundantes, el número, tamaño y organización de los melanosomas varias en
los diferentes grupos raciales al igual que en las diferentes partes del cuerpo.
Los melanosomas se encuentran agrupados en agregados siendo menor su
tamaño y frecuencia en las pieles blancas y orientales que en las pieles oscuras
o negras, el número de melamosomas en los queratinocitos aumenta con la
exposición a radiación ultravioleta.

Estrato espinoso
Zona de diferenciación (estrato espinoso y granuloso): diferenciación y
maduración celular.
El estrato espinoso está formado por queratinocitos en multiplicación lenta y se
encuentra superficial al estrato basal o germinativo, está conformado por células
en forma poligonal, los núcleos son redondos y el citosol (líquido que se
encuentra de las células) es de características basofílicas (tipo de glóbulo blanco
o leucocito).
Tiene, además, un mayor contenido de tonofibrillas (estructuras proteicas
citoplasmáticas que se encuentran en los tejidos epitelial y que convergen con
los desmosomas), que las del estrato germinativo, las prolongaciones del citosol
se asemejan a espinas, por lo que también reciben el nombre de células
espinosas, justamente porque las tonofibras son más numerosas en dichas
prolongaciones dando la forma de espinas.
Cada célula tiene un aspecto más o menos poliédrico, con un citoplasma más
eosinófilo y con uno o dos núcleos muy potentes, estas células están repletas
de sustancias nutritivas y tiene un importante papel biológico.
El estrato granuloso
En su interior aparecen granulaciones de queratina (primera fase de las células
queratinizadas de la capa cornea), cuando los queratinocitos llegan a la última
capa de este estrato las células epidérmicas mueren.
El estrato lúcido
Se distingue por tener una zona muy delgada en forma de una línea clara,
brillante y homogénea, está formada por eleidina, posteriormente esta sustancia
se transformará en queratina. La verdadera queratinización de la celula se
manifiesta activamente en esta capa.
El estrato córneo
Está formado por hileras aplanadas y muertas que son los corneocitos, estos
están compuestos mayormente por queratina, todos los días se eliminan capas
de corneocitos, estas son células tan planas que difícilmente se identifican, se
reducen a un conjunto de laminillas de queratina blanda, diferente a la dura que
forma las faneras (uñas y cabello).
Se le llama estrato disyunto a la continua descamación de las células corneas.
Las células que migran desde el estrato germinativo hasta la capa córnea tardan
en desacomodarse alrededor de 28 días, este tiempo puede variar un poco,
dependiendo de los estados de la piel, si la descamación se da antes de 2
semanas o después de 4 semanas, se le considera con alteraciones, ya sean
congénitas o provocadas.
Capa gaseosa
Manto aéreo o vaina de vapor, es la primera de afuera hacia adentro y está
constituida por una delgada capa de aire que rodea inmediatamente a la
superficie cutánea, su espesor no ha sido determinado, penetra parcialmente en
los orificios sebáceos y sudoríparos, sus características varían de las del aire
ambiental y un contacto muy cercano modifica sus caracteres físicos,
transformándolo en un microclima individual, más caliente, húmedo y con mayor
tensión de anhídrido carbónico que la atmosfera.

Dermis
La dermis (tejido conjuntivo), consta de 2 capas:
La papilar, o dermis superior. Es una zona
superficial de tejido conectivo laxo, que
contacta con la membrana basal, cuyas fibras
colágenas y elásticas se disponen en forma
perpendicular al epitelio. Determinando la
formación de papilas que contactan con la parte
basal de la epidermis.
En este nivel encontramos los corpúsculos
receptores:
 De Maissner que registran el tacto.
 De Krause que registran el frio.
 De Rufini que registran el calor.
 De Paccini que registran la presión.
  La reticular, o dermis profunda: contiene la mayoría de los anexos de la
piel.

Está constituida por tejido conectivo con fibras elásticas que se disponen en todas
las direcciones y se ordenan en forma compacta, dando resistencia y elasticidad a
la piel, además de que posee fibras musculares lisas que corresponden a los
músculos erectores de los pelos.
Se incluyen también:
 Vasos sanguíneos (capilares): los vasos capilares son vasos sanguíneos
que surgen como pequeñas ramificaciones de las arterias a lo largo de todo
el cuerpo y cerca de la superficie de la piel, llevan nutrientes y oxígeno a la
célula y traen de esta las sustancias de deshecho.
 Vasos linfáticos: los vasos linfáticos son canales delgados y diminutos que
transportan material de desechos y células del sistema inmunitario en un
líquido llamado linfa.
 Glándulas sebáceas: estas glándulas se caracterizan por sintetizar el sebo,
sustancia lipídica cuya función es la de “lubricar” y proteger la superficie de
la piel
 Glándulas sudoríparas: se encuentran en casi todas las regiones de la piel,
pero son más numerosas en las palmas y las plantas, se clasifican en ecrinas
y apocrinas, cada glándula consta de un tubo pequeño que se origina como
una bola en forma de bobina en la dermis o capa subcutánea de la piel, la
porción en espiral de la glándula está cerrada en su extremo más profundo y
está recubierta con células productoras de sudor las “glándulas apocrinas”,
responden a la tensión emocional.
 Glándulas sudoríparas ecrinas: existen unas 600 glándulas por centímetro
cuadrado de la piel y están formadas por un glomérulo secretor y un conducto
excretor que desembocan directamente a la superficie cutánea, con mayor
concentración en palmas de las manos, plantas de los pies y región frontal
de la cara, segregan 1 litro al día en condiciones basales y pueden perder
hasta 10L en condiciones extremas.
Las glándulas sudoríparas desempeñan funciones importantes en el
metabolismo hidroclorado, en la termorregulación por la evaporización del
sudor y humedad de la superficie cutánea que también está relacionada con
la presión de los objetos con las manos.
 Glándulas sudoríparas apocrinas: desembocan en el folículo pilo sebáceo
saliendo al exterior su contenido junto con el sebo, están formadas por un
gran lóbulo secretor y un conducto excretor dérmico que desemboca en el
folículo pilo sebáceo, son poco numerosas y se localizan en axila, periné,
pubis y conducto auditivo externo, estas glándulas son las encargadas de la
secreción de las feromonas.
 Fibras colágenas localizadas en la dermis: Tiras onduladas de longitud
indeterminada formadas por una proteína llamada colágena, es la proteína
fibrosa más importante de la dermis, pudiendo construir hasta el 75% de su
peso seco, que ofrece a la piel resistencia frente a traumatismos físicos y
limita el grado de tensión de la misma, constituye el auténtico armazón, es el
que le da a la dermis una autentica consistencia sólida.
el colágeno es fabricado por los fibroblastos, realmente estos fabrican una
estructura de menos tamaño, formada por el trenzado de unas fibras
proteicas helicoidales llamado procolágeno, rico en los aminoácidos prolina,
hidroxiprolina.
El procolágeno es fabricado en el interior de la célula, por el retículo
endoplásmico rugoso y enviado al exterior por el aparato del Golgi, en el
exterior de la célula se modifica formando el tropocolágeno, que se polimeriza
(se unen muchas fibras de tropocolágeno unas con otras), formando el
colágeno, ya formando es una proteína fibrilar de gran tamaño, visible al
microscopio óptico.
 Fibras de elastina: Se trata de una proteína fibrilar de propiedades elásticas
(como su nombre indica), suelen ser de menor tamaño que las fibras de
colágeno y se acumulan principalmente en zonas de la dermis reticular, son
capaces de estirarse y recuperar su posición inicial, facilitan la recuperación
de la posición normal de la piel despues de un estiramiento, su deterioro con
el paso de los años provoca la aparición de elastosis (degeneración del tejido
elástico de la piel), estas fibras son fabricadas por los fibroblastos, de modo
similar al del colágeno.
 Fibras reticulares (Reticulina): Son parte fundamental de las fibras de la
membrana basal, se trata de fibras de menor diámetro que las colágenas,
forman una red muy fina y pueden encontrarse también en la dermis papilar,
mezcladas, unidas, o prolongadas, no obstante, son escasas (normalmente
menos del 1% del total de fibras), durante procesos inflamatorios se
incrementa su número
Células más relevantes de la dermis
 Fibroblastos: constituyen el tipo de celular más característico
del tejido conjuntivo y por lo tanto de la dermis, se les
considera células fijas (no se mueven) y aparecen con más
frecuencia en la dermis papilar, poseen forma estrellada con
largas prolongaciones y su función es fabricar y mantener un
buen estado de las fibras de la dermis y la sustancia
fundamental amorfa, resultan especialmente activos tras
lesiones en la dermis o durante los procesos de cicatrización.
 Macrófagos: células de mayor tamaño que los fibroblastos,
de morfología esférica y núcleo arriñonado, que participan en
la defensa del organismo, su función es fagocitar las
sustancias u organismos extraños que encuentren,
 microorganismos invasores desconocidos, etc. Para dar aviso a las células
fabricantes de anticuerpos.
 Células plasmáticas: células de pequeño tamaño, con un gran núcleo
redondeado y abundante retículo endoplásmatico rugoso. Derivan de los
linfocitos y su función es fabricar anticuerpos.
 Células cebadas: son células defensivas que responden a la presencia de
anticuerpos con la secreción de sustancias inflamatorias o compuestos
químicos que activan la respuesta inmunológica ante invasiones.
 Adipocitos: aunque son más característicos de la
hipodermis, pueden aparecer en estratos inferiores de la
dermis o en la interface dermo-hipodermica.

Poros
Los poros de la piel son pequeños “hoyos” en la superficie cutánea, provocados por
diminutas aberturas en la superficie a través de los cuales se excretan las grasas
humectantes, están conectadas a las glándulas sebáceas a través de un canal que
se llama folículo, ya que el vello crece hasta la superficie de la piel, dentro de los
folículos, el sebo que producen dichas glándulas transporta las células de la piel
muertas hasta la superficie cutánea .
El número de poros en el rosto varían de acuerdo a la genética y el tamaño de la
cara, pero en promedio si existen aproximadamente 300.000 poros.
Folículos pilosos
El folículo piloso es la parte de la piel que
da crecimiento al cabello al concentrar
células madre, formándose a partir de una
invaginación tubular.
Cada cabello descansa sobre un folículo
piloso, siendo este la estructura cutánea
más dinámica y una de las más activas de
todo el organismo.
Dentro de los folículos existen glándulas
sebáceas, destinadas a la producción del
sebo que lubrica la superficie del cabello.
Estas se sitúan en la dermis media y están
formadas por células llenas de lípidos que
se desarrollan embriológicamente en el
cuarto mes de gestación.
Esta secreción glandular es de carácter continuo, drenando desde los acinos
glandulares al conducto sebáceo principal que va a desembocar en el canal piloso.
En la base del cabello, una fina red de vasos sanguíneos forma la raíz del mismo,
alrededor de cual hay una estructura blanca llamada bulbo que es la región
proliferativa.
El bulbo se compone de dos o tres capas de células basales precursoras de los
elementos celulares que emigran a la superficie por el interior de la vaina externa.
En la parte inferior se hallan las células germinativas que se diferencian en anillos
concéntricos celulares, los tres anillos externos producirán las capas de la vaina
pilosa interna y los tres anillos internos darán lugar al fruto cabello.
En la base del folículo hay una estructura pequeña con forma de cono llamada
papila, que es donde tiene origen las células que forman parte del cabello, la papila
dérmica está formada por las células fibroblásticas y es la responsable del control
del ciclo piloso.
Normalmente, hasta un 90% de los folículos pilosos están en la etapa anágena,
mientas que el 10-14% restante está en telógena y hasta un 1-2% en catágena.
La longitud de estos ciclos varía según la zona del cuerpo, entre otras funciones,
los poros también tienen una función muy importante en la fisonomía de la piel,
ayudan a la secreción de tres gandulas importantes:
 Apocrina (sudor)
 Ecrina (controla la temperatura corporal)
 Sebácea (permite la secreción natural de grasa en la piel)
Hipodermis
sus fibras son, en general, más finas que en la dermis, existen algunas zonas en las
que se ancla firmemente por medio de estas a los tejidos subyacentes, por ejemplo,
en palmas de manos, las fibras se continúan con las de la dermis.
En la mayor parte de las zonas de la piel, la hipodermis acumula células de reserva
de grasa (almacén de energía), se conocen como adipocitos.
Existen excepciones, por ejemplo; la hipodermis de los parpados no los presenta,
estos adipocitos se disponen inmersos en una gran red de fibras, su función es
acumular energía y constituir una barrera de protección, fundamentalmente
protección térmica (esta es una de las razones por las que la hipodermis es un tejido
muy vascularizado, los vasos sanguíneos de estas zonas pierden poco calor).
La acumulación de adipocitos es variable, en función de la zona de piel de las
características personales, apareciendo a nivel general un claro dimorfismo sexual,
los hombres acumulan más adiposidad en el abdomen, por encima del ombligo
(patrón morfológico androide), mientras que las mujeres la acumulan debajo del
ombligo, en pelvis, nalgas, y muslos (patrón morfológico ginecoide)
La grasa no solo sirve como reserva de energía, ya hablamos de su piel como
protección térmica, a la que hay que añadir una cierta protección mecánica y un
moldeador importante de ña figura y fisonomía del individuo.
 Nervios cutáneos: se localiza en el tejido subcutáneo y mandan ramas por
la dermis y terminaciones nerviosas aferentes a la epidermis.
 Fascia profunda: es una capa de tejido conjuntivo muy densa y
organizada que reviste a las estructuras internas como los músculos, en los
cuales crea compartimentos para que su expansión intrínseca no se
propague más de lo que ella permite y así comprima a las venas.
 Ligamentos cutáneos: relacionan la dermis con la fascia profunda, tienen
la función de proporcionar a la piel el movimiento a través de la superficie de
los órganos, nacen en la fascia profunda y se unen a la dermis, están
particularmente desarrollados en las mamas.
De la piel depende ciertas estructuras llamadas faneras (anexos cutáneos),
producidos por las diferentes capas que componen la piel, son muy ricos en
queratina y aseguran una forma de protección, están presentes en los pelos, las
uñas, las glándulas sebáceas y las sudoríparas.

 Diagnóstico de cutis
Un diagnóstico de la piel es el procedimiento por el cual se debe saber identificar
clara y separadamente, las características de la herencia genética, que nos aporta
el biotipo cutáneo, posteriormente observa de manera minuciosa aquellas
alteraciones de la piel facial que presenta en la actualidad con el fin de elaborar un
plan de tratamiento tentativo y aplicar correctivos, con el menor riesgo posible.
Para realizar un buen análisis y diagnóstico de la piel es necesario desarrollar su
ficha clínica y abrir un expediente con su historial considerando los siguientes
parámetros:
 Hábitos tanto deportivos como alimenticios.
 Hábitos de cuidados, tipo y regularidad de productos utilizados.
 Historia clínica; como alergias, alteraciones hormonales, medicación,
intervenciones estéticas y quirúrgicas, etc.
 Patologías heredadas.
 Consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.
 Calidad de sueño.
 Metodología y aparatología para realizar un diagnóstico de cutis

Lámpara de Wood.
Es un dispositivo que atreves de un fenómeno de fluorescencia, produce
determinadas sustancias en la piel, al inducir sobre ellas una emisión de radiación
ultravioleta en el rango de 365nm.
Es necesaria para identificar cambios en el calor de la piel que indican un problema:
por ejemplo, hay bacterias que muestran la piel de color rojo verdoso, y la infección
del acné aparece como anaranjada, etc.
Gracias a los rayos UV de la lámpara Wood se puede ver sutiles diferencias de
pigmento de la piel, que serían imposibles de ver en la iluminación normal.
Se sostiene a una distancia de 10 a 12cm del área que se va a estudiar, para
observar la piel en búsqueda de algún cambio de color.
Nota: no observar la luz directamente.
Para obtener un diagnostico preciso, el examen se realiza cuando la piel este
totalmente limpia y libre de cremas, maquillajes o cualquier otro producto cosmético.
Colores que presenta la piel a través de la Lámpara Wood, según las lesiones de la
piel:
 Piel normal: O en estado equilibrado, no billa bajo la luz ultra violeta pero la
piel con algunas afecciones se verá fluorescente.
 Hiperpigmentaciones epidérmicas: aumenta el contraste con la luz en los
tonos café marrón.
 Hiperpigmentaciones dérmicas: no aumenta dicho contraste.
 Acné bacterial: fluorescencia roja o anaranjada en los orificios de los
folículos.
 Pústulas: fluorescencia amarillenta brillante.
 Acné comedonico: fluorescencia es ver pálido.
 Piel sensible: tonos lilas o morados.
 Hiperqueratosis: adquiere un color casi blanco.
Diagnostico táctil
Para efectuar una valoración más profunda a través del
sentido del tacto, con el desplazamiento y presión de los
dedos anular y medio, sobre la superficie de la piel.
Obtendremos información en cuanto a textura flexibilidad de
la piel tono y firmeza muscular tacto rugoso e irregular,
deshidratación hipersecreción sebácea, consistencia, descompactación entre tejido
superficial y tejido profundo.

Diagnostico verbal
Nos aporta datos importantes sobre hábitos que pueden en muchos casos, aclarar
el porqué de algunas lesiones.
Lupa
Es un instrumento óptico formado por una lente convergente
generalmente sujeta a un mango, que sirve para ver
aumentada la imagen de un objeto. Determinando las
características generales de cada tipo de piel.
Medidor de grado de hidratación
Este aparato nos permite saber con exactitud el nivel de
hidratación de la piel y al mismo tiempo, para medir la eficacia de un cosmético que
se aplica como tratamiento hidratante.
Conocimiento de la piel
Antes de iniciar cualquier tratamiento estético, es
indispensable tener el conocimiento necesario, de la
anatomía y fisiología de la piel, para realizar un minucioso
estudio, referentemente apoyándonos con el uso de una
lupa y la lámpara de Wood.
Herencia genética
Cuando hablamos de herencia genética, nos
referimos a aquellas características de la piel con
las que nacemos y que nos hace diferentes en
relación con la piel de los demás, recordando
que las distintas razas humanas tienen
características específicas que incluso van más
allá del como color, y grosor.
Sin embargo, este hecho incluye ciertos
aspectos diferenciadores asociados que, de
modo general, caracterizan y distinguen una piel
blanca de otra monera, negra u oriental.
Piel eudermica (Normal)
Es un término utilizado ampliamente para referirse a la piel bien equilibrada.
El termino científico para la piel sana es “eudermica”
cuya emulsión epicutanea es de tipo O/A. sus
secreciones sudoral y sebácea son normales (retiene
suficiente agua y segrega suficiente grasa) por lo que
la piel está protegida.
Su capa cornea está bien hidratada. Es la piel típica de
los niños y piel joven, flexible y resistente.
Descripción: piel lisa, sin arrugas y elástica, de color
rosado uniforme, brillo mate moderado, aspecto
general fresco y luminoso, poros apenas visibles,
cerrados y pequeños, carencia de imperfecciones,
tacto suave con granulosidad, fina, aterciopelada,
elástica y flexible, apenas untuoso, superficie de la piel
lubricada y humedecida, soporta bien los jabones,
resiste los cambios climáticos(frio, viento, calor, etc.),
no se descaman con facilidad, broncea
moderadamente al sol, reacciona fácilmente al
pinzamiento.
Es un poco común entre adultos, y más común entre niños, aunque en este caso,
por su temprano desarrollo sea más delgada y sensible.
También personas adultas que se cuidan y tienen una buena alimentación y buenos
hábitos para su cuidado, además de una buena herencia genética.
Piel clara, fina y delgada
Más sensible a los rayos ultravioleta, a los cambios bruscos de
temperatura, así como los cosméticos muy astringentes o
alcalinos.
El grosor de sus capas y los poros son mucho más finos y es
tendiente a la resequedad, a la desvitalización y a presentar a
edad temprana líneas de expresión.
Piel mediana y/o trigueña
Color intermedio entre morena y clara, igualmente de
grosor mediano, este tipo de piel suele ser equilibrada,
con buena permeabilidad, resistente a los cambios y
tendiente a mantener su equilibrio.
Piel gruesa y/o piel morena.
La piel obscura es un tipo de piel que contiene niveles
elevados de melanocitos.
Esta cantidad de melanina varía drásticamente de una
persona a otra, pero existen, generalmente se trata de pieles
gruesas y resistentes, sin embargo, debido a que la
naturaleza de la melanina es reactiva e inestable, las
personas de piel obscura son más propensas a sufrir
problemas como:

 Marcas negras.
 Decoloraciones.
 Híper pigmentación
Las fibras de colágeno y los fibroblastos son más densos,
más compactos, al nivel de la dermis, y el envejecimiento
cutáneo es mucho más tardío.
Estas pieles, hechas para soportar el sol, transpiran y se
hidratan de forma natural, como si se beneficiasen de un
sistema de climatización integrada, pero cuando se
ponen a un clima más frio y seco, esta mecánica se
descontrola, su película hidrolipídica y por tanto su buen
aspecto natural cambia a un aspecto seco y opaco.
En el caso de los hombres, la piel es más resistente al
dolor, suele ser más grueso es estrato corneo, más
dilatados y mayor producción de sebo, irrigación y numero de folículos.
Condiciones actuales de la piel
Cuando hablamos de las condiciones actuales de la piel, nos referimos a que
independientemente del biotipo genético, existen diversos estados y necesidades,
de acuerdo a la edad, condiciones de salud y alteraciones presentadas,
ocasionadas por factores tanto internos como externos.
Algunas de las alteraciones que podamos identificar a través
de la lupa o Lámpara Wood:
Alteraciones de humedad
Piel seca o deshidratada (por poca retención de agua), puede
presentar opacidad, aspecto marchito, escamas, pequeñas
líneas transversales visibles en las mejillas al poner los
músculos en tensión y que desaparecen cuando soltamos, también pueden verse
estas líneas al sonreír donde se siente más la atención.
Alteraciones de la lapidación en el grado de lubricación
 Alipica (seca por falta de grasa):
Es importante conocer las diferencias entre las pieles alípicas (falta de sebo) y la
piel deshidratada (falta de agua), dado que normalmente se unifican en un mismo
concepto. La piel seca y alipica tiene deficiencia en la producción de sebo. Mientras
que la deshidratación padece de falta de retención hídrica.
 Piel grasa o mixta
Mayor grado de grasa y menor grado de agua, presenta un brillo facial
principalmente en la zona T (frente, nariz y barbilla).
 Seborreica
Brillosa, ocluida, oleosa, presenta involución de pelo,
poros dilatados, poros asfixiados con aspecto areonoso,
etc. La piel grasa seborreica se caracteriza por una
secreción excesiva de sebo.
 Milios y comedones
Espinillas y pequeños puntos blancos.

 Acné
Aparecen comedones abiertos y cerrados: las
denominadas “espinillas negras” y “espinillas
blancas”. Estas lesiones pueden desarrollar
cambios inflamatorios en forma de enrojecimiento,
aumento del tamaño de las lesiones y aparición de
pus (granos), en sus distintos grados evolutivos,
ocasionado por la bacteria de propionibacterium
acnés.
Alteraciones de la queratinización

Hiperqueratosis: exceso de producción de queratina (piel o poros engrosados)

Queratinización epidérmica

Queratinización folicular

Engrosamiento epidérmico

Alteraciones de la produccion de melanina

 Albinismo: ausencia total de produccion de
melanina.

 Vitiligo: destruccion de los melanocitos de

manera parcial.

 Pecas (Efelides): acumulacion excesiva de

pigmento en varios puntos de la piel por
herencia genetica o por hipersensibilidad al sol.

 Manchas (hipercroíias y melasmas):

incremento de una pigmentacion excesiva de la piel,
como en las personas afectadas de cloasma y
melanodermia, entre otros.



 Lentigios seniles: las manchas por la edad

(lentigios seniles) son alteraciones benignas de la
piel que aparecen con mayor frecuencia en edades
avanzadas. Aparecen, sobre todo, en la cara, en el
dorso de las manos y en el escote.
Alteraciones de la vascularidad.
 Puntos rubí: son dilataciones normales de
venulas cutaneas. Forman parte de los cambios
normales de la piel a medida que pasa el tiempo y no
tienen ningun significado patologico.

 Telangiectasias o cuperosis: son dilataciones

de los pequeños vasos sanguineos que estan en
la superficie de la piel. Tambien son conocidos
como “ arañas vasculares” y suelen tener un
color rojizo como el vino o violeta o complicarse
con rojeces ocasionando una cuperosis.
Alteraciones por hipersensibilidad
 Reacciones ante cambios bruscos o
agresiones: posee una funcion de barrera
comprometida que la hace más susceptible que
la piel saludable a los agentes irritantes, fibras
sensoriales hiperreactivas en la epidermis y por
último, enrojecimiento con frecuencia causando
por inflamación.
Alteraciones por reacciones alergicas
 Las alergias de contacto son una reaccion
inmunologíca por la hipersensibilidad en la
piel, ante sustancias o plantas con las que ha
tenido contacto. Cada piel lo puede mostrar
de una manera distinta, picor enrojecimiento,
eczema, dermatitis e hinchazon son las más
populares.
Alteraciones por perdida de tono muscular
 Flacidez en zonas perilabiales, orbiculares, frente,
cuello, parpados, etc.
Cuando la piel cumple con sus funciones de manera
óptima, luce sana y audermica (equilibrada), pero con
los años y las agresiones, pierde la capacidad de
adaptacion a los cambios, así como la capacidad de
absorber sus nutrientes y de retner la humedad
reaccionando con una apariencia enferma y
desvitalizada.
Rosasea, acne melasma, envejecimiento,flacides, son de las principales
alteraciones de la piel que ocupan especial atencion y estudio a nivel
cosmetologico.
En conclusión para mantener lapiel en salud es importante tomar encuenta los
siguientes puntos:
 Realizar un diagnostico preciso considerando su biotipo cutaneo y ademas
sus condiciones y necesidades actuales.
 Conocer cuales formulaciones cosmeticas pueden ayudar a cubrir la
necesisdad actual y dar un aspecto más saludable.
 Las tecnicas y frecuencia de aplicación de dichos cosmeticos, tanto en cabina
como de uso diario en su rutina de cuidados.
No basta con tener rasgos finos, hermosos y esteticos, es importante tener los
cuidados básicos de higiene, proteccion y correcion, para mantener la piel bella y
saludable.

 Técnicas de masaje facial

Anatomía de cara y cabeza

Anatomía muscular

a: Piramidal g: Cigotomatico mayor

b: Frontal h: Orbicular de la boca
C: Procerus i: Mentoniano
d : corrugador j: cutáneo
e: transvers Nasal k: Cigotomático menor
f: Orbicular de los ojos l: Macetero
Anatomía osea

a:Hueso de la nariz (nasal)

b: Pómulo (cigoma)
c: Mandíbula superior (maxilar)
d: Mandíbula inferior
e: lagrimal
 Técnica de masaje facial
El masaje facial es una de las técnicas naturopáticas utilizadas con mucho éxito en
los tratamientos cosmetológicos faciales, consiste en realizar manipulaciones
aplicadas de forma superficial o profunda, dependiendo del objetivo buscado, para
obtener beneficios como:
 Limpiar y preparar la piel en la primera fase del tratamiento.
 Mejorar la permeabilidad cutánea.
 La activación de la circulación.
 La tonicidad muscular.
 La aplicación de los productos específicos que requiere cada tratamiento.
 La relajación generalizada.
A pesar del inestimable apoyo que la aparatología pone a nuestra disposición hoy
en día, se siguen implementando una gran variedad de técnicas de masaje facial,
ya que la acción de las manos del profesional sigue siendo un arma insustituible.
Puesto que no podemos olvidar que la alergia emocional que moviliza y transmite
el simple contacto humano, hace de las manos algo más que una técnica mecánica
de manipulaciones, considerando que son la pieza que complementa el tratamiento
cosmetológico y logran que la persona que recibe el masaje se encuentre bien y
recupere el equilibrio que le falta, ya que consigue, de forma totalmente natural, los
efectos deseados, contribuyendo al bienestar general y reactivar la belleza natural.
Estos movimientos se realizan en los músculos superficiales de la cara, así como el
cuello y los hombros.

Técnicas
Veremos aquí algunas técnicas básicas y los pasos a seguir para dar un masaje
facial:
 Manipulaciones effleurage del francés effeurer:
Se trata de la toma de contacto entre terapeuta y paciente, este movimiento básico,
es sin duda el más natural y espontaneo de todos. Se compone de roces suaves y
rítmicos sobre la zona a tratar, tiene efecto mecánico sobre vasos arteriales y
venosos de forma directa y efecto antiálgico que ayuda al deshecho de sustancias
que prolongan el proceso inflamatorio, liberando la zona afectada de sustancias
toxicas, mejorando la circulación y con ello favoreciendo la llegada de metabólicos
y sustancias que colaboren en la recuperación. En efectos reflejos actúa también,
de manera indirecta sobre otras zonas del cuerpo por medio del sistema vegetativo.
Este método es muy rítmico y relajante para el cliente; no se utiliza ninguna presión.
A veces solo los cojines de las yemas de los dedos tocan la superficie de la piel en
movimientos suaves en la frente, las mejillas o bajo los ojos.
 Los movimientos del pretrissage: se consideran más movimientos de
amasado. Entre el pulgar y los dedos, los beneficios de este tipo de
manipulación incluyen la estimulación y tonificación de los músculos,
glándulas y nervios. Este tipo de manipulación se puede realizar en las
mejillas o las zonas carnosas, así como sobre los hombros.
 Movimientos de fricciones: Se conoce como técnica
de fricción, los movimientos frotando profundo usando
las palmas de las manos y los dedos para aplicar
presión, la principal de las acciones derivadas de las
fricciones es la activación circulatoria venosa y linfática,
para descongestionar la piel.
Las fricciones profundas provocan una vasoconstricción,
que posteriormente se traduce en una vasodilatación que
favorece el drenaje de las sustancias de desechos
celulares.
 Percusión digital: consiste en la sucesión de breves
golpes en la piel, efectuados con las yemas de los dedos,
ayudan a la penetración de cosméticos.
 Técnica de orbiculares de los ojos: son maniobras
muy suaves, destinadas a alisar y drenar la zona, movimientos
circulares del lagrimal, recorriendo la oreja hacia el parpado,
para regresar al lagrimal, con las yemas de los dedos.
 El palmoteo (tapotement): esta técnica consiste en
palmoteos cortos y rápidos, que se dice es la técnica más estimulante. Ayuda
a tonificar los músculos y puede dar al área tratada un brillo saludable. De
acuerdo con el libro de texto “Milady´´s Standard Cosmetology”, la persona
que realice dichos movimientos debe educar la flexibilidad de sus dedos. Este
tipo de movimientos se realiza trayendo las yemas de los dedos hacia abajo
ligeramente, pero en sucesión rápida.
 Vibraciones: son maniobras ejecutadas con las manos imprimiendo un
ligero temblor con cierto ritmo y frecuencia, si son más rápidos producen un
efecto estimulante y si son débiles producen un efecto estimulante y si son
débiles producen un efecto sedante y relajante.
Los efectos beneficios causados por el masaje facial son múltiples, entre ellos
están:

 Activa circulación sanguínea.

 Mejorar circulación linfática (elimina
toxinas ).
 Acelera la regeneración celular del cutis.
 Aumenta la producción de glóbulos rojos.
 Mejorar la permeabilidad de los activos que
se depositan.
Contraindicaciones del masaje facial.

 Fiebre, enfermedades infecciosas y enfermedades contagiosas.

 Inflamación, heridas recientes, hematoma en la cara o cicatrices de cirugías
recientes.
 Tumores o quistes en la zona.
 Enfermedades infecciosas de la piel, como hongos u lupus.
 Enfermedades no infecciosas como dermatitis alérgica o quemaduras.
 En caso de acné profundo se necesita consejo médico.

 Tratamiento facial cosmetológico (protocolo en cabina)

Ficha clínica
para realizar un tratamiento cosmetológico facial preciso y eficaz, es necesario
llenar una ficha clínica con la formación relevante que nos proporcione el o la
cliente, así como con los datos que nos arroje el diagnóstico realizado en cabina
con el uso de la lupa, lámpara Wood y el análisis táctil. Para este fin, ha de
llenarse el formato correspondiente.
Un tratamiento facial cosmetológico, consta de dos fases:
En la primera fase ha de prepararse la piel para que esté totalmente libre de
maquillaje impurezas, comedones, etc. Y se encuentre totalmente
descongestionada para el franqueo y la permeabilidad de los activos.
Fase I
De limpieza y preparación del rostro para sus cuidados y efectos sobre la piel.
1. Desmaquillado de ojos y labios: en este paso se remueven la máscara de
pestañas y el lápiz labial que sean indelebles.
2. Desmaquillando el rostro: ayuda a eliminar los restos de maquillaje,
polución, sebo, además de aportar elasticidad a la piel.
3. Lavado: lavar con jabón en gel para eliminar residuos de mugre e impurezas.
4. Exfoliación: remueve y elimina las células muestras de la capa cornea de la
epidermis, también se promueve la renovación celular que fortalece la piel y
la provee de elasticidad. Ha de elegirse el exfoliante que más convenga al
biotipo cutáneo (previa valoración de la cosmetóloga).
5. Vaporización para desincrustración de comedones o pústulas: con
vaporizador que preferentemente emita ozono.
6. Extracción de comedones o pústulas: en este paso se realiza la
eliminación de los comedones y pústulas manualmente con el uso del
sacacomedones.
7. Oxigenación: como propósito tiene que descongestionar y desprendes las
impurezas que se encuentran adheridas en las paredes del folículo pilos y
que obstruyen la buena respiración cutánea. Ya que el oxígeno por ser
expansivo es el único capaz de llegar hasta el fondo de estos y en los caos
de extracción de pústulas, funciona como antibacterial y calmante de la piel.
8. Tonificación: su efecto principalmente es devolver el PH a la piel después
del proceso de limpieza de esta, ya que con los productos limpiadores el
manto hidrolipídico es eliminado, para que cumplan esta función, es
importante que los tónicos contengan ácidos grasos por ejemplo triglicéridos
y pueden contener también algún activo que sea específico para la necesidad
de la piel en que se aplica, por ejemplo; astringentes, calmantes, antisépticos,
hidratantes.

Proceso de la fase I (limpieza y preparación de la piel)

Explicación de las acciones de la fase I:

1. Remover el maquillaje indeleble con un

desmaquillante que retire los cosméticos a prueba de
agua generalmente ojos y labios, aplicando una ligera
cantidad con un cotonete sobre las pestañas de arriba
hacia abajo y cubriendo el parpado inferior con un
pañuelo desechable, para depositar en este el rímel
removido.

2. Remover el resto de maquillaje de la

cara con una leche limpiadora
desmaquillante, con masajes siguiendo el
haz muscular y retirar con esponjas
húmedas, para activar la microcirculación.
2. Lavar la cara con un jabón en gel para eliminar mugre o residuos de
impurezas, siguiendo el haz muscular y retirar con
esponjas húmedas.
3. Exfoliar aplicando el exfoliante más conveniente
de acuerdo al biotipo cutáneo, con la finalidad de
eliminar las células muestras y renovar la capa
epidérmica, con ligeros masajes siguiendo el haz
muscular activando la circulación.

4. Vaporizar: colocar el vaporizador (previamente

calentado a que inicie el proceso de expedición
de vapor), a una distancia no menos a 30 cm del
rostro, por un lapso promedio de 10 minutos (se
puede complementar con algún producto
desincrustante y suavizante de comedones).
Vigilar que no salpique gotas de agua y
preguntar al cliente si se encuentra cómoda con
la vaporización. Suaviza la capa cornea y así
como los comedones permitiendo que la extracción sea con mayor
facilidad. Este paso se realiza con vapor y además se puede
complementar con algún producto que tenga la función de desincrustar
los comedones incrustados en el poro de la piel.
5. Extracción de comedones o pústulas: en este paso se realiza la
eliminación de los comedones y pústulas manualmente con el uso de
sacacomedones. En caso de tratarse de pústulas debe realizarse con
sumo cuidado y de ser necesario se hará un micro pincho con lanceta,
para hacerlo que drene, sin lastimar el resto de la piel, procediendo
después a presionar manualmente con sumo cuidado para drenar el resto
de pus.
6. Oxigenación: en caso de contar con
ozonificador (alta frecuencia), pasar el electrodo
por todo el rostro a la potencia tolerada por el
cliente durante 5 minutos. De lo contrario, puede
oxigenarse con producto oxigenante en loción o
en gel, según la presentación de la marca.
7. Tonificación: aplicar el tónico con un
algodón humedecido por todo el rostro, o, con un
atomizador a 20 cm del rostro.

Nota : recuerda realizar el diagnostico de cutis con la lupa y la lámpara Wood.

 Fase II
Tratamiento cosmetológico para cubrir las
necesidades actuales de la piel y continuación de
FASE “I”
Una vez que se ha limpiado y descongestionado la piel
a conciencia con los pasos de la fase I, se continua
con el tratamiento cosmetológico y la secuencia de los
siguientes pasos:
9. Aplicación de ampolleta: con activos específicos de
acuerdo a la necesidad de la piel.
10. Aplicación de mascarilla: con activos específicos de
acuerdo a la necesidad de la piel.
11. Aplicación de crema o gel humectante: con activos
específicos de acuerdo a la necesidad de la piel.
12. Aplicación de protector solar

 Exfoliantes y peelings, químicos, mecánicos, y con

aparatología.
Exfoliación cutánea
La exfoliación cutánea también conocida como peeling tiene como objetivo principal
promover la renovación celular epidérmica y acelerar la eliminación de las células
muertas.
La epidermis produce continuamente células nuevas que tardan en promedio 28
días en llegar hasta la superficie y emergen con la finalidad de remplazar a las
antiguas, ya sin vida, este proceso constante, permite la regeneración cutánea.
De manera natural, las celas muestras poco a poco se van desprendiendo y si no
se retiran a tiempo pueden compactarse y crear una barrera poco saludable que
impide la respiración y disminuye la permeabilidad cutánea.
Otros beneficios de la eliminación de las células muestras desprendibles en la capa
cornea son:
 La renovación celular epidérmica.
 Aumenta el proceso de descamación natural.
 Libera a la piel de la suciedad incrustada.
 Estimula la circulación sanguínea.
 Suaviza las arrugas producidas por los movimientos de expresión como las
que se forman alrededor de la boca y los ojos.
  Diluye las discromías pigmentarias y pequeñas cicatrices
 Reduce las secuelas del acné.
 Se estimula a la capa basal o producir más cantidad de otras nuevas a un
ritmo más acelerado.
 Los nutrientes para la piel surten un mayor efecto penetran más fácilmente y
con mayor rapidez.
 Hay mejor oxigenación.
Existen diverso métodos y medios para realizar las exfoliaciones (peeling), desde
las más ligeros y naturales, hasta los más fuertes y profundos, en los que se pueden
utilizar productos de origen natural, químico o bien aparatología de vanguardia como
es el caso de los dermoabradores o laser con punta diamante, la selección de cual
usar, dependerá del tipo de piel al que se aplique y del grado de profundidad en el
que se busca que actué y resultado deseado.
La exfoliación superficial actúa mas sobre el estrato corneo y es la más común y
sencilla de poner en práctica.
Este paso, es imprescindible en la mayoría de los tratamientos cosmetológicos
faciales que se realizan en cabina.
Con ingredientes naturales orgánicos
 De arrastre: eliminación de células muertas y
adheridas, con los siguientes tipos de exfoliantes:
-Gránulos orgánicos e inorgánicos. – arcillas,
cristales minerales, sales, azúcar, semillas de
frutas, cascara de nuez, etc.
 Gomas (gomage): productos que contienen
gomas y actúan con mecanismos de arrastre de
las células muertas.
Reductores
 Desgaste epidérmico: reducen las capas epidérmicas, llegando a un nivel
más profundo.
 Ácidos: tartárico, glicólico, cítrico, láctico, tricloacetico, salicílico, retinoico,
enzimas, frutales etc.
Con aparatología
 Dermoarbradores: punta diamante, laser, etc. (aparatos que contienen
electrodos con puntos de cristales) y por un mecanismo de “lijado”, remueven
las capas epidérmicas.
La exfoliación (peeling), está contraindicada en pieles sensibles o sensibilizadas ya
que puede provocar una mayor sensibilización, enrojecimiento o irritación en las
zonas tratadas.
Tras un tratamiento de exfoliación no debemos olvidar que:
 Es importante protegerse de las radiaciones solares y caloríficas, sobre todo
cuando se está en tratamiento de despigmentación, suavización de líneas de
expresión o de secuelas de cicatrices.
 Ha de evitarse la depilación después de una exfoliación o viceversa.
 Utilizar bloqueador solar.
Cabe mencionar que, a un mayor profundidad y frecuencia de las exfoliaciones, se
obtendrán mejores resultados, pero no olvidar que hay un mayor riesgo de
sensibilización y deben ser aplicados por profesionales, previo diagnóstico.