Manual de Carpintería

Instructor Roberto Bárcenas

EDAyO Naucalpan
TEMARIO

1. Higiene y seguridad
1.1. Indumentaria
1.2. Condiciones físicas
1.3. Reglas de seguridad para herramientas portátiles
1.4. Reglas de seguridad para herramientas eléctricas
1.5. Uso y conservación de herramientas manuales
1.6. Herramientas para trabajar la madera
1.7. Medidas de seguridad en el taller de carpintería

2. Diferencias y selección de madera

2.1. Pino
2.2. Abeto
2.3. Cedro
2.4. Encino
2.5. Caoba
2.6. Aglomerado

3. Herramientas y técnicas para marcar

3.1. Instrumentos para medir
3.1.1. Reglas
3.1.2. Escuadras

4. Instrumentos para diseño

4.1. Iniciando trazo
4.2. Medidas lineales

5. Hechuras de ensamblado
5.1. Ensamble de tope
5.2. Ensamblado de canto
5.3. Desmontar
5.4. Ensamble sólido
5.5. Prolongación de Maderas

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1. Higiene y seguridad
La seguridad es algo que nos concierne a todos coma si cada 1 de nosotros desarrolla
actitud positiva respecto a la necesidad de técnicas de trabajo más seguros, los accidentes
en situaciones de trabajo con la madera se reducirán enormemente. muchos de los
accidentes no ocurren sin motivo son causados por negligencia de operador. Muchos
factores intervienen en la ecuación para la seguridad. Entre los principales factores está el
conocimiento adecuado funcionamiento de las herramientas, la vestimenta apropiada, el
ambiente de trabajo seguro, “una actitud hacia la seguridad”, herramientas de buena
calidad, siempre en buen estado para el trabajador y dejar de trabajar cuando comienza a
sentirse cansado estas consideraciones y algunos otros factores serán de muchísima ayuda
para tener experiencia asegura al trabajar la madera.

1.1 Indumentaria

Póngase la protección adecuada para los ojos, los oídos y el sistema respiratorio. El polvo
y las astillas de madera pueden dañarle los ojos. póngase la protección necesaria todo el
tiempo que trabaja con madera. La exposición prolongada al ruido y los sonidos que
repentinamente alcanzan altos volúmenes pueden causar daños en el oído. use orejeras o
tapones para los oídos cuando se fija o usa herramienta eléctrica coma el polvo obstruye la
nariz y afecta el tacto respiratorio. póngase mascarilla o por lo menos utilice un tapabocas.

1.2 Condiciones físicas

a. Deberá tener un Banco de trabajo bueno, resistente y fijo, con un tornillo de banco bien
colocado.
b. Mantenga limpio el lugar, de modo que no haya aserrín y desperdicios de madera.
c. Guarden gabinetes adecuados todas las herramientas y los accesorios
d. Deberá tener iluminación adecuada. Todas las partes del área de trabajo deberán tener
mucha luz
e. Todas las clavijas eléctricas deben tener contacto a tierra y de ser posible interruptores
de tierra, los interruptores de tierra (GFI del inglés Ground Fault Interrupters) detectan
pequeños cortos eléctricos que no causarían un cortocircuito tan grande como para
aventarlo, pero si le diera un toque. cuando la falla se detecta el GFI cierra el circuito.

1.3 Reglas de Seguridad Herramientas Portátiles

1. No use herramientas rotas o sin filo, puesto que es muy probable que necesiten
presión extra o de algún procedimiento raro que podría provocar que se le zafaran.
2. Mantenga siempre ambas manos detrás del canto que tiene la cuchilla, de esta
manera es menos probable que se haga daño. Ponga las herramientas para cortar
lejos de usted de cualquier modo asegurase que no haya gente cerca y que no se
cortarán si la madera se zafa.

2
3. Sujete su material a un banco o asegúrelo con tornillo de banco antes de empezar a
trabajar con él. El material suelto provoca accidentes.

1.4 Reglas de Seguridad de Herramientas Eléctricas

1. Nunca utilice herramientas eléctricas que no sepan usar o no han entendido con
claridad las instrucciones. Es probable que no tengan una segunda oportunidad.
2. Instale todas las sierras y cuchillas correctamente, asegúrese que los dientes o
asignaciones están colocadas en la dirección correcta, según está determinado por el
orden de rotación. sí tiene cualquier duda al respecto consulte el manual de su
máquina.
3. Tenga en la mano un juego completo de manuales herramientas eléctricas
4. No hablen ni lleve a nadie cerca de alguien que este manejando herramientas
eléctricas, al menos esta persona le hable para pedirle ayuda.
5. Después del montaje de una máquina, quite todas las herramientas que haya usado
y ponga de nuevo en su lugar todas las protecciones antes de probarla.
6. Asegúrese que sabe dónde está localizado el interruptor y párese cerca de él, de
manera que pueda desconectarlo si ocurre una emergencia.
7. Nunca trabaje solo en un taller si piensa utilizar herramientas eléctricas.
8. Asegúrese que todos los cables enchufes conexiones estén en perfecto estado.
9. Cuando trabaje con herramientas eléctricas portátiles a cómo ve el cable eléctrico de
forma que no estorben al poner las a funcionar.
10. No use herramientas eléctricas si hay materiales inflamables, vapores o grasas.
11. Antes de reemplazar sierras o cuchillos, corte la corriente eléctrica de la caja de
fusibles o baje el interruptor del circuito.
12. Si una pieza de madera está muy pandeada, torcida, abombada o tiene rajaduras o
no dos muy grandes debe ser precavido ya que esto puede ocasionar sacudimientos
o patadas de retroceso. Considere hacer algunos cortes preliminares con la Sierra de
mano, para reducir o quitar algunos de los defectos.
13. Cuando corte tablas tableros largos solicite ayuda
14. No comience a contar con ninguna clase de máquina, sí no hasta que haya
desarrollado toda su velocidad.
15. No trate de forzar ninguna máquina para cortar más rápido de lo normal. vaya
alimentando de manera gradual para que el corte se haga fácil sin mucha presión ni
sacudimiento: si el disco se calienta y quema la madera busque el motivo. El corte
deberá ser muy profundo, en caso contrario las cuchillas se desgastan y representan
peligro.
16. Si requiere un ajuste espere a que se pare la máquina por completo
17. En los talleres donde trabaja mucha gente al mismo tiempo, pinche zonas de
seguridad alrededor de las máquinas, solamente el operador podrá estar en estas
zonas.
18. Planifique su área de trabajo de manera que el operador no esté cerca de un corredor
o pasillo de esta forma evitará que personas que pasen distraigan o golpeen al
operador

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1.5 Uso y conservación de herramientas manuales
A continuación, una lista de herramientas manuales básicas
1. Lápiz duro de dibujo núm. 9
2. Flexómetros de 3 metros
3. Martillo de ojeras, 20 onzas, equivalente a 5.53 gramos
4. Serrote de costilla de 14 pulgadas
5. Serrote de hoja de 14 pulgadas
6. Serrote de ebanista, bandera o sardina
7. Garlopa núm7 o 6 estriada coma también se le conoce como plana
8. Cepillo número 5,4 y 3
9. Chancla es más chico que la Palma de la mano
10. Escuadra fija o de talón número 4,6, 8,10 y 12
11. Escuadra falsa
12. Escuadra universal
13. Escuadrón 24 pulgadas
14. Prensa C 1°, 2 °, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°
15. Sargentos 2,4, 6,8
16. Botador 1/4
17. Gramil
18. Brocas para metal 1/8, 3/16, 7/32, ¼ 17/64 y 3/8
19. Brocas para madera de manita o paleta ¼°, 3/8°, 1/1°, 5/8°, ¾°, 1°, 1 1/4°, 1 ½°
20. Brocas para concreto1/4° y 5/16° cortas 4° y largas °
21. Formones1/4° y 5/8°, ¾°, 7/8°, 1° hasta 1 ½
22. Nivel de mano 12 °
23. Plomo
24. Tiralíneas
25. Berbiquí cada broca de atornilla
26. Borracho
27. Piedra de afilar
28. Desarmadores de cruz y planos
29. Pinzas
30. Escochebre
31. Escofina
Herramientas Eléctricas Manuales Herramientas Neumáticas
1. Taladro 3/8 1. Lijadora
2. Lijadora orbital 2. Engrapadora
3. Caladora 3. Taladro
4. Router
5. Sierra Manual

4
1.6 Herramientas para trabajar la madera
Las herramientas para trabajar la madera son muy numerosas. Al igual que en otras
profesiones existen herramientas para casi todas las tareas. Sin embargo, existen utensilios
que son obligatorios al trabajar con madera. Básicamente, esas herramientas de
carpintería pueden agruparse en dos grandes tipos: las herramientas manuales de
carpintería (es decir, aquellas que necesitan la acción manual y nuestra propia fuerza para
funcionar), y las herramientas de carpintería eléctricas.

Herramientas manuales de carpintería

Las herramientas manuales de carpintería imprescindibles en cualquier taller o caja de

herramientas para trabajar la madera son las siguientes:

1. Cinta métrica

La cinta métrica es una de las herramientas manuales de carpintería imprescindibles

para trabajar la madera. Cualquier proyecto de carpintería es muy susceptible a la mínima
variación de medición. Por ello, es fundamental contar con una cinta métrica de precisión y
realizar las mediciones con cuidado para no arruinar tu trabajo. Y es que tomar medidas
correctamente es la clave para que un trabajo de carpintería sea impecable.

2. Nivel

Al igual que es importante contar con una cinta métrica para que las medidas sean exactas,
para realizar proyectos de carpintería es necesario hacerse con un buen nivel de burbuja.
Con él podrás verificar la horizontalidad y verticalidad de las piezas de madera y asegurarte
de que todo queda perfectamente nivelado.

3. Cincel

El cincel de acero es una herramienta utilizada por todos los carpinteros para hacer cortes
limpios en la madera y realizar trabajos de carpintería fina. Los cinceles son capaces de
actuar como un preciso perforador de madera a golpe de martillo. Sirven para tallar madera,
limpiar juntas o cortes de sierra.

Es necesario mantener bien afilados los bordes del cincel y bien engrasado el mismo para
conservarlo durante más tiempo. Son recomendables los cinceles con empuñadura de
madera recubierta de metal, para que resistan mejor los continuos martilleos durante su
uso y evita que se deforme con los golpes. Además, el mango se debe adaptar al tamaño
de tu mano, para que puedas sujetarlo firmemente mientras lo usas y te proporcione un
buen agarre.

5
4. Martillo

El martillo es otra herramienta vital para los carpinteros. Los martillos con mango de
acero cubiertos con goma ofrecen un buen agarre y control durante su uso y transmiten
la fuerza adecuada. Los martillos con mango de madera van muy bien para clavar clavos,
pero si vas a darle un uso intensivo en carpintería es recomendable que uses guantes de
seguridad al utilizarlo porque hacen que las manos suden.

Lo fundamental al elegir un martillo de carpintero es escoger uno que sea lo bastante

potente y liviano como para poder hacer el trabajo que precisas realizar, sin que su peso te
desgaste físicamente al usarlo.

5. Lápiz de carpintero

Un lápiz es un elemento imprescindible para cualquier buen carpintero. El lápiz sirve para
marcar dónde hay que hacer un corte.

6. Escuadra

La escuadra es una de las herramientas de carpintería imprescindibles a pesar del avance

de la tecnología. Una escuadra sirve para dibujar ángulos y comprobar los grados de los
cantos.

Las mejores escuadras para carpintero son las escuadras metálicas, pues las escuadras
de plástico pueden deformarse y perder su efectividad a la hora de hacer mediciones.

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7. Sierra de mano

A pesar de que existen sierras eléctricas de gran potencia, la sierra de mano sigue siendo
una de las herramientas de carpintería imprescindibles para cualquier trabajo con madera.
La sierra de mano es la preferida de los carpinteros tradicionales, pues permiten controlar
el corte y ofrecen buenos acabados. Las sierras eléctricas y las de mano se complementan
a la perfección. Hay proyectos que necesitan de la paciencia y precisión que ofrece el
trabajo con una sierra de mano, mientras que otros precisan de la limpieza de corte de una
sierra eléctrica. Por ello, para cualquier apasionado de la carpintería, ambos tipos de sierras
son fundamentales.

8. Banco de trabajo

Un banco de trabajo es una herramienta muy práctica para un carpintero o aficionado a la

carpintería. Un banco o mesa de trabajo te ayuda a apoyar la pieza de madera mientras
trabajas sobre ella. Hace más sencillas las labores de corte, perforación, ensamblaje, lijado,
etc. Existen modelos de bancos de trabajo que vienen equipados con abrazaderas para
ajustar la madera, que quede sujeta al banco y puedas trabajar con seguridad.

7
Herramientas de carpintería eléctricas
A continuación, enumeramos las herramientas de carpintería imprescindibles que
podemos englobar en el grupo de herramientas de carpintería eléctricas:

9. Sierra circular

Una buena sierra circular es una de las herramientas más versátiles tanto para trabajos
de carpintería como para otros proyectos. La sierra circular cuenta con diferentes discos de
corte con más o menos dientes. Al utilizar una sierra circular ten en cuenta que si eliges
un disco con muchos dientes podrás hacer cortes más suaves pero corres el riesgo de
quemar la madera. Mientras que con un disco de corte con menos dientes y más espacio
entre ellos hace cortes más ásperos, que necesitan lijado posterior para alisar el corte,
aunque hace menos quemaduras a la madera.

El uso de un disco de corte u otro dependerá del tipo de trabajo que vayas a realizar en
cualquier caso. Además, dependiendo del tipo de madera que vayas a usar y su resistencia,
tendrás que utilizar un disco de corte con más o menos dientes. Por ejemplo, si vas a
trabajar con madera contrachapada o laminada, puedes usar una hoja de sierra de 80
dientes.

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10. Taladro

El taladro es otra de las herramientas de carpintería eléctricas que debes tener sí o sí. Una
taladradora te permitirá perforar la madera con diferentes tipos de brocas y diámetros,
según sea preciso. Lo más recomendable es contar con un taladro eléctrico con cable,
pues por norma general son más potentes y más económicos que los taladros de batería.
Ofrecen una potencia constante, lo que los convierte en los taladros perfectos si vas a darles
un uso intensivo, prolongado y con brocas grandes.

11. Lijadora

Las lijadoras eléctricas son otras de las herramientas fundamentales para un carpintero.
La lijadora permite alisar las superficies y mejorar el aspecto final de la madera que se está
trabajando. Gracias a la lijadora se consiguen superficies de madera lisas, sin aristas
cortantes ni astilladas.

12. Pistola de clavos

La pistola de clavos permite poner clavos de forma rápida y eficiente, ahorrándote mucho
tiempo en tus trabajos de carpintería. Existen pistolas de clavos con diferentes potencias,
pistolas eléctricas y pistolas neumáticas. La elección de una u otra dependerá como
siempre del uso que vayas a darle. Si prevés darle un uso intensivo y profesional,
necesitarás una pistola de clavos potente.

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Herramientas de carpintería manuales

A la hora de trabajar con madera, tener un negocio de carpintería, o simplemente hacerlo

por hobby, es importante contar con las herramientas de carpintería necesarias para
realizar estos trabajos.

¿Qué son las herramientas de carpintería?

Las herramientas de carpintería nos permiten realizar trabajos con madera, de forma
precisa y eficiente. Hay distintos tipos de herramientas de carpintería en función de su
utilidad. Estas pueden ser de medición, de corte, de cepillado, de atornillado, de prensado,
de unión, entre otras.

Herramientas de carpintería de medición y trazo

Antes de hacer nada, tenemos que medir y marcar, caso contrario: ¿Cómo sabremos qué
hay que cortar y por donde hacerlo? Veamos las siguientes herramientas:

Cinta métrica. Es una de las herramientas más utilizada por los carpinteros para realizar
mediciones de distancias debido a su comodidad de uso.

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Escuadras Son recomendables que sean de aluminio o metal. Son herramientas que
sirven para medir y trazar ángulos de 45°, 60° y 90°.

Lápiz de carpintero – Indispensable contar con un lápiz para que luego de realizar la
medición, se pueda trazar y dejar una marca como referencia.

Punzón – Es utilizado para realizar perforaciones como puntos de referencia donde luego
se realizará un corte.

Nivel

Al igual que es importante contar con una cinta métrica para que las medidas sean exactas,
para realizar proyectos de carpintería es necesario hacerse con un buen nivel de burbuja.
Con él podrás verificar la horizontalidad y verticalidad de las piezas de madera y asegurarte
de que todo queda perfectamente nivelado.

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Herramientas de carpintería de corte
Serrucho – Es probablemente la herramienta de corte más utilizada por los carpinteros.
Hay distintos tipos de serruchos: Serrucho universal, serrucho japones o serrucho costilla.
Cada uno se adapta mejor a determinados trabajos.

Ingletadora – Es una máquina que sirve para realizar cortes con un ángulo determinado.
Consta de una mesa donde se coloca la madera y guías prefijadas que permiten realizar
cortes con un ángulo determinado.

Trincheta o cúter – Es una herramienta utilizada a la hora de cortar maderas blandas de

bajo espesor.

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Sierra circular – Compuesta por un motor eléctrico que hace girar una sierra circular a
gran velocidad. En función del tipo de madera a cortar se deberá seleccionar el tipo de hoja
de la sierra.

Herramientas de terminado
Una vez que tenemos nuestro proyecto terminado, estas herramientas nos ayudan a darle
el acabado final.

Escofinas – Se utiliza para eliminar de la madera restos de aserrín que pueden quedar
del trabajo de corte realizado.

Papel de lija – Se utilizan para quitar pequeños restos de materiales de las superficies y
dejar así las caras lisas.

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Lima – Al igual que el papel de lija son utilizadas para eliminar impurezas que se puedan
encontrar en la superficie y así darle un acabado a la pieza de madera.

Herramientas de cepillado
Cepillo de carpintero – La mayor utilidad de esta herramienta es la de emparejar y hacer
rebajes en la superficie de la madera. También es utilizada para realizar rectificados de
tirantes.

Guillame – Cumple la misma función que el cepillo de carpintero, solo que este tiene un
mayor manejo, por lo que puede llegar a lugares más difíciles que el cepillo de carpintero.

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Herramientas de unión o sujeción
Morsa – Es una herramienta de sujeción que sirve para fijar y sostener la pieza de trabajo
evitando que esta se deslice.

Adhesivo Cola – Es una herramienta que permite la unión entre dos pedazos de madera.

Clavos – Herramienta de metal que permite la unión entre dos piezas de madera a través
de presión.

Otras herramientas de carpintería

Martillo – Herramienta conocida por todas las personas, el martillo se encarga de insertar
los clavos en la madera a través de golpes.

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Clavadora – La clavadora cumple la misma función que el martillo solamente que es mas
eficiente y tiene una mayor velocidad de ejecución.

Taladro – El taladro o agujereadora es una máquina-herramienta que se encarga de

realizar perforaciones en la madera. Su funcionamiento es eléctrico.

Destornillador – El destornillador es una herramienta que como su nombre lo indica sirve

para atornillar o desatornillar un tornillo.

Banco de trabajo

Un banco de trabajo es una herramienta muy práctica para un carpintero o aficionado a la

carpintería. Un banco o mesa de trabajo te ayuda a apoyar la pieza de madera mientras trabajas
sobre ella. Hace más sencillas las labores de corte, perforación, ensamblaje, lijado, etc. Existen
modelos de bancos de trabajo que vienen equipados con abrazaderas para ajustar la madera, que
quede sujeta al banco y puedas trabajar con seguridad.

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Cuidados de las herramientas de carpintería
Al trabajar con tantas herramientas es importante tener en cuenta ciertos cuidados para que estas
funcionen de manera eficiente y segura. Si bien no son muchos, es importante estar atento a la hora
de utilizar las herramientas de corte ya que pueden lastimar a la persona que las utiliza.

Por otra parte, con las herramientas de medición es importante mantenerlas limpias y guardadas
en lugares seguros ya que estas pueden descalibrarse y realizar mediciones incorrectas

1.7 Medidas de Seguridad en el Taller de Carpintería

La carpintería es un oficio que definitivamente requiere de cuidados. Realizar un proyecto, por muy
pequeño o sencillo que este sea, reclama conocimiento tanto en la teoría como en la práctica.
Además de una serie de habilidades que se van puliendo con el tiempo, por ello resulta idóneo el
uso de protección al trabajar, por ello trataremos en este texto

Protección de la vista

Nuestros ojos son una de las partes más sensibles y que más ponemos en riesgo al trabajar en
taller, debido a la cantidad de partícula y polvo que se produce al taladrar, cortar o pulir la madera.
Por eso es necesario el uso de lentes transparentes de material plástico (Goggles) que cubran
perfectamente nuestros ojos sin afectar la visibilidad.

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Protección de Boca, Nariz, Pulmones

El trabajo del carpintero suele exponerse al aserrín, solventes, pintura entre otros productos tóxicos
que podrían poner en riesgo el sistema respiratorio y provocar enfermedades a mediano plazo; que
podría evitarse con el uso de filtros, máscaras o cubre-bocas, recolectores o aspiradores; que
permitan proteger nuestras vías nasales, garganta y sobre todo nuestros pulmones.

Protección de Oídos

En su mayoría, las herramientas eléctricas producen una gran cantidad de ruido. Por ello la
protección auditiva evitará que nuestros oídos sean afectados por la exposición al ruido. Los tapones
de goma para los oídos o unas las orejeras especializadas podrían evitar una sordera parcial.

Protección Para las Manos

Nuestras manos suelen ser nuestra herramienta principal para realizar nuestro trabajo y que
exponemos a accidentes, leves como: la abrasión, astillado o solventes dañinos y los graves al
trabajar con aparatos eléctricos cortantes. Esto se puede solucionar con un par de guantes. Para
esto se recomienda estar concentrado y mantener cierta distancia de los discos y sierras al trabajar,
en este caso el simple uso de trozos de madera sobrantes podría prevenir un accidente grave.

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Bata u Overol

Normalmente se usa esta pieza de ropa para protegerse, ya sea a causa de los materiales o
sustancias que se tocan y así poder protegernos o bien para evitar que nuestro propio cuerpo o
ropa contamine los materiales con los que trabajamos.

Zapatos de seguridad
Resistencia al impacto en caída libre.
• Resistencia a las proyecciones de objetos a velocidad.
• Resistencia al aplastamiento.
• Resistencia a la perforación.
• Resistencia al plegado.
• Resistencia a la corrosión de punteras y plantillas de seguridad metálicas.
• Resistencia a agentes químicos.
• Impermeabilidad al agua, disolventes, etc.
• Características antideslizantes de la suela.
• Cierta resistencia al contacto con partículas incandescentes o a altas temperaturas.

No Forzar la Máquina.

En ocasiones no basta con usar equipo de protección para evitar riesgos al trabajar, también se
requiere prudencia y conocer el equipo de carpintería, ya que podríamos forzar la maquinaria, que
podría ejercer una presión sobre el aparato que podría dañarlo o causarnos un daño.

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Paciencia:

La mayoría de los accidentes son provocados por querer apresurar las cosas, la paciencia es una
habilidad que todo buen carpintero posee y que le evitará lamentarse después.

Muchas Veces el pasar por alto la obviedad podría ser nuestro peor enemigo, siempre hay que
tomar en cuenta la humedad con los cableados eléctricos, el calor que desprenden los equipos, etc.

Para finalizar siempre hay que conocer, estudiar, practicar y dominar las técnicas de trabajo en el
taller, ya que éstas podrían hacer la diferencia entre ponernos o no ponernos en riesgo.

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2. DIFERENCIACIÓN Y SELECCIÓN DE MADERA
De las 44 mil especies de árboles que hay en el mundo, la madera de unas 12 mil se utilizan
comercialmente en la carpintería, sin embargo, la mayoría de los trabajos de carpintería se realiza
con la madera que proviene de unas 200 especies.
En México se consiguen maderas de alrededor de 30 especies, pero son las de pino y de abeto.
Las maderas se dividen en suaves y duras; las suaves vienen de las coníferas, árboles que
generalmente tienen forma de cono y hojas siempre verdes y delgadas como agujas, coníferas son
los pinos, los abetos y los cedros, aunque no siempre las maderas suaves son suaves.
Las maderas duras vienen de los árboles que tienen hojas anchas que tiran en el otoño. Igualmente,
no siempre las maderas duras son verdaderamente duras.
Cada especie produce madera distinta en su belleza, dureza, calor, aroma, textura, veta y facilidad
para el trabajo.

2.1 Hilo o veta

Todas las características de la madera son importantes, pero hay una que lo es particularmente al
cepillar o pulir la madera y trabajar con formón es el hilo o veta. Consiste en el acomodo de la fibras
y células de la madera al largo de las tablas el hilo se distingue principalmente por los ligeros
cambios de color que tiene la madera que crece durante el invierno y la que se desarrolla en el
invierno. El dibujo que se forma se llama veta.
Hay cinco clases principales de acomodo del hilo o grano:

• Recto
• Irregular
• Ondulado
• Espiral
• Entrelazado
Cuando las cuchillas de las herramientas trabajan en el sentido del hilo a favor del corte de la madera
es perfecto, pero cuando la cuchilla penetra en contra del hilo, la madera tiende a astillarse, con lo
que se produce una superficie áspera y la calidad del corte no se controla.

2.2 El Pino
Es una madera ligera, suave que se trabaja bien, se usa mucho en muebles por su veta decorativa,
contrasta en claro y obscuro en una excelente manera, pero si protección o tratamiento no dura a
la intemperie; es la más abundante en México, donde junto con el abeto u oyamel resulta una de
las maderas más populares y de mejor precio.

2.3 El Oyamel o Abeto.

Es una madera clara resinosa, de fibra recta y fina, suave y fácil de trabajar, no dura a la intemperie
sin protección ni tratamiento (en algunos lugares se le conoce como Cedro Blanco).

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2.4 El Cedro.
Es una madera muy ligera que contiene un aceite natural muy aromático, resulta fácil de trabajar en
dimensiones muy precisas y deja una buena apariencia en el acabado; resulta buena para el
labrado, aguanta bien los clavos y resiste muy bien la intemperie aún sin tratamiento, el Cedro al
principio es rojizo y después se vuelve gris plateado.

2.5 El Encino.
Es una madera fuerte que se mantiene razonablemente seca y puede durar siglos, es la mejor de
la madera para carpintería de barcos y con ella se hacen los barriles para la maduración de los
vinos.

2.6 La Caoba.
Es madera tradicional muy fina, recia, dura, con grano muy fino y apretado, es la madera más
apreciada para los muebles por su bello color negro rojizo, por su facilidad de manejo por los
excelentes ensambles que se logran y por el brillo que se alcanza al pulirse.
La madera que se consigue en las madererías debe ser madera maciza, chapa de madera, madera
contrachapada y paneles de aglomerado.
La madera maciza puede venderse en varios cortes, cuando ha sido labrada o cortada por sus
cuatro lados, pero no ha sido dividida por la sierra y conservado todavía el corazón del árbol, se
llama Gualdra, al dividir los maderos se obtienen las maderas de sierra que tienen varios nombres
según su grueso y ancho.
Están las vigas de gran resistencia de 10 a 20 cm de grueso x 20 cm de ancho y hasta 5 y 6 m de
largo.
La vigueta o polín mide de 10 a 15 cm de lado y hasta 5 o 6 m de largo.
Los tablones son tablas gruesas de 5 a 10 cm de grueso y de 10 a 30 de cm de ancho por 2.40 m
de largo. Las tablas son de menos de 5 mm de grueso y de 10 a 30 cm de ancho por 2.40 m de
largo. Los listones son tiras pequeñas de menos de 5 mm de grueso y menos de 10 mm de ancho
por 2.40 m de largo.
Los tablones, tablas y listones se encuentran en las madererías en varias calidades, de primera
cuando la madera es clara y sin defectos; de segunda cuando tiene algunos pequeños defectos
como nudos, grietas pequeñas en los extremos, mancha de hongo azul o un ligero torcimiento. De
tercera, cuando la madera tiene defectos como nudos o deformaciones muy evidentes.
La deformación más frecuente en la madera es el alabeo del que hay varias clases como el
acontecimiento, que es una curvatura a lo ancho de toda la tabla.
El arqueamiento resulta cuando tiene una curva a lo largo del canto; el alabeo del canto es cuando
tiene curva a lo largo de una cara, el torcido es un piralado cuando tiene una curva a lo largo y a lo
ancho.
La madera que tiene los anillos que se ven en el extremo de la tabla como unas delgadas líneas
concéntricas paralelas a sus bordes o cantos, resiste el alabeo; mientras que las tablas con los
anillos paralelos a las caras tienden a doblarse con los cambios en la humedad.

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La madera puede venderse áspera y sin labrar, tal como sale del aserradero cepillada o pulida por
sus caras y uno o dos cantos o bien como madera maquilada, tal como la que viene amachimbrada.
Con una ranura, para que al ensamblar una tabla entre con la otra.
Los nudos, además de que producen una desviación en la dirección de las fibras sanas por lo que
las últimas herramientas con que se trabajan.
El deterioro por hongos es el más extenso cuando no destruyen la madera, la manchan. Para
proteger la madera del ataque de los hongos se impregna de clorofenol al 5% o de otros productos
protectores de madera.
Las chapas son láminas resanadas delgadas de aproximadamente un metro de espesor y de
diferentes anchos y 2.40 metros de largo de madera generalmente fina y vistosa que se pegan a
una base estructuralmente fuerte, hecha con maderas más baratas.
Se usan para dar al mueble la apariencia de las maderas finas y macizas, debido a su escasez cada
vez mayor, sin que tenga el elevadísimo costo de la madera fina y maciza.
La chapa se pega con pegamento de contacto, pero también se puede pegar con cola hecha de
animal o con cola producida químicamente con los mismos resultados, se pega sobre piezas lisas
de madera maciza, hojas de triplay o aglomerado, se venden ya con una cara de chapa de madera
fina.
En la actualidad las maderas finas generalmente solo se consiguen como chapas y no como
maderas macizas, debida a su escasez cada vez mayor es elevadísimo su costo. La madera
terciada o triplay consiste en un número impar de hojas pegadas entre sí con las fibras cuatrapeadas
para aumentar su rigidez a la vez que disminuye la tendencia de la madera a hincharse o a
encogerse. Se puede cortar o doblar más fácilmente que la madera maciza. Se venden de 3 o 6
milímetros de grueso. Con madera de tres chapas en hojas de 9, 12 y 16 mm y con cinco chapas
de 19, 22 y 25 mm de grueso en hojas de 17 caras, éstas últimas por lo general se comercializan
en los Estados Unidos y Europa, las hojas tienen un ancho de 1.22 m por 2.44 m de largo, tienen
desventajas de que los bordes tienden a abrirse y desbaratarse. Vienen con una o dos caras de
buena calidad y otra cara con defectos que hay que pulirlas por interior y exterior con un adhesivo
que resista más a la humedad.
La madera aglomerada está hecha de aserrín y otros desperdicios de aserradero de tamaño muy
uniforme, prensados o pegados con una goma o adhesivo, las hojas de madera aglomerada no son
tan resistentes como la madera maciza ni tan fuerte como la madera reciclada, pero son sumamente
útiles en gran cantidad de usos no estructurales, que no estén sujetas a cargas considerables y
pueden pegar muy fácilmente a la madera sólida y para trabajarla se puede usar la herramienta
común, aunque para que no pierdan el filo en los trabajos pesados, conviene que las herramientas
que se usen sean de carburo de silicio de tungsteno.
El aglomerado es mucho más pesado que la madera maciza o que la terciada, absorbe mucho la
humedad de manera que todas sus superficies deben ser señadas y si se van a usar en un lugar
húmedo, no retienen bien los clavos, pero se trabaja bien con los tornillos, aunque el agujero guía
para que penetre, debe ser más chico que el que se usa en la madera maciza. Se vende pulida y
sin pulir en gruesos de 3, 6, 9, 12 y 16 mm de grueso por 1.22 m de ancho por 2.44 m de largo.

23
La mayoría de los problemas tiene que ver con el agua, la humedad, la madera siempre tiene agua
cuando un árbol se corta esta madera tiene entre el 30% y el 300% más de humedad que cuando
se seca.
Si piensas que la madera tiene menos agua de lo que en realidad tiene, una tabla de pino de 5 mm
de grueso por 10 de ancho y 2.40 de largo, pierde alrededor de 1.2 litros desde que se corta hasta
que se seca, al nivel del medio ambiente.
Si la madera recién cortada se pone en un lugar relativamente seco, el agua que contiene se
evapora poco a poco igual que una esponja al secarse se encoge y endurece; la cantidad de agua
que pierde y lo que encoge depende de la humedad que haya en el ambiente, conforme se seca el
largo permanece más o menos igual, pero el ancho y el grueso se disminuyen, una tabla de 5 mm
de grueso, por 2.5 mm de ancho, al secar encoge 2 mm en el grueso de 1 m de ancho, al igual que
una esponja seca que se deja en un lugar húmedo, se humedece la madera seca puede recuperar
su humedad e hincharse cuando el ambiente es más húmedo, la humedad del aire determina la
humedad de la madera y el contenido de humedad determina la dimensión de la madera, cuando
se trabaja con madera húmeda los pegamentos pueden no responder y producir hongos que
cambian el color de la madera, la pintura o el barniz.
El secado es una operación en que se quita el agua que contiene la madera hasta que entra en un
equilibrio con el ambiente o ligeramente más bajo que el ambiente. Hay dos métodos para secar la
madera, al aire o al horneado, el secado puede lograrse dejando la madera expuesta al aire unos
meses hasta que tiene la humedad adecuada del ambiente, que es del 2 al 19% de humedad, con
lo que se queda en equilibrio se alcanza con un nivel más bajo abierto para secar, se coloca en pila
con maderas separadas entre sí.
En las regiones húmedas, el equilibrio con el contenido de humedad del aire suele ser más alto,
mientras que en las regiones secas el equilibrio se alcanza con un nivel más bajo de humedad. Si
se quiere dejar aún más el porcentaje de humedad hasta un 7 y 8%, entonces se tiene que hacer el
secado en hornos, por los que circula el aire caliente y el secado se hace en pocas semanas.
La madera secada correctamente en un horno es insuperable para la carpintería, pero hay que tener
cuidado de que no recupere su nivel de humedad. Como no hay hornos baratos, el carpintero tiene
que secar la madera de otro modo, generalmente en un cuarto caliente de su casa o taller, pero la
madera se puede agrietar.
Un buen diseño de mueble que permite el movimiento de la madera también es muy útil, pero el
método principal para que la madera del mueble no cambie de tamaño, es sellar la pieza terminada.
Los materiales de acabado varían en su habilidad para sellar la superficie de la madera, entre los
menos efectivos está el aceite de linaza y los llamados aceites penetrantes que vacían de bajos a
moderados en su capacidad para excluir la humedad.
La laca natural es permeable a la humedad, la laca sintética es mejor pero aún así es muy poco
efectiva, lo mejor son los barnices y esmaltes sintéticos.
La madera constituye una de las primeras materias primas que fueron usadas por el ser humano.
Actualmente, la madera sirve para procesos primordiales en nuestra sociedad como ser material de
construcción, de revestimiento, construcción de muebles, carpintería, fabricación de calzado,
ebanistería o servir como combustible, pero lo que es menos conocido, es que existen distintos tipos
de madera que se adaptan a los distintos tipos de usos.

24
La madera y sus tipos
La madera es un material que se extrae del tronco existente debajo de la corteza de los
árboles y arbustos que poseen estructura fibrilar. Como decíamos, la madera tiene
actualmente varios usos, pero ya desde el periodo paleolítico, era usada para distintos usos
como la fabricación de armas, pero fue luego cuando ya se comenzó a trabajar con el metal,
cuando estas posibilidades de uso aumentaron. El proceso de obtención de la madera
consta de una serie de pasos:

1. Tala del árbol.

2. Extraer su corteza y eliminar las ramas.
3. Despiezar y trocear el árbol.
4. Extraer y secar la madera.

Se diferencian distintos tipos de madera (como también existen diferencias en las

características de los árboles de las que se extrae), aunque la clasificación actualmente
más utilizada es la que se realiza en función de la dureza de la madera, que las engloba
en dos grandes grupos: maderas blandas y maderas duras.

Esto ya era conocido también por nuestros antepasados, que usaban las maderas duras
para la fabricación de hachas o pinchos y maderas blandas para palos o varas o, por
ejemplo, los carpinteros menos experimentados, prefieren trabajar con maderas blandas o
suaves, ya que son fáciles de trabajar con herramientas no demasiado caras y fáciles de
conseguir.

Ejemplos y características de las maderas blandas

Las clases de maderas clasificadas como blandas suelen proceder de árboles de
crecimiento rápido o acelerado, perennes y coníferas como, por ejemplo, pinos, álamos,
olmos, cipreses, abetos o cedros. Las maderas blandas resultan fáciles de trabajar y son
dúctiles, sin embargo, no hay que asociar blandas con frágiles, pues existen maderas de
este tipo que son muy resistentes.

Son maderas que resultan ligeras, baratas y fáciles de conseguir. Como desventajas,
poseen menos durabilidad que las duras, menor atractivo estético que las duras (son
habitualmente tratadas con pintura, barniz o tintes) y en su tratamiento, se astillan
fácilmente. Algunos ejemplos de maderas blandas son:

• Pino: la madera de pino fácil de trabajar, barata y textura uniforme. Es

habitualmente usada carpintería, paneles, muebles y molduras.
• Cedro: madera de color rojizo y un agradable olor dulce. Muy utilizada en cajoneras,
cubiertas, tejas y en la construcción.
• Abeto: madera de características similares a la del pino, ligera, alta resistencia a
los químicos, buena elasticidad y sin resinas. Muy utilizada en revestimientos de
paredes y techos.

25
Ejemplos y características de las maderas duras
Son maderas habitualmente más resistentes que las blandas. También resultan más
costosas que las blandas (se obtienen de árboles de crecimiento más lento, por lo que hay
menos oferta) y difíciles de trabajar, debido a que su aspecto externo es más irregular y
menos liso que en las blandas.

Son muy utilizadas en la construcción y ebanistería, ya que con ellas se consigue fabricar
muebles de gran calidad, aguantan bien el paso del tiempo, poseen mayor dureza y son
mucho más estéticas que las maderas blandas.

Estos son algunos ejemplos de maderas duras:

• Caoba: madera de color rojizo, grano fino, resistente. Muy usada en ebanistería por
su calidad. Además al poseer alta densidad y dureza, es muy usada en zonas
tropicales y húmedas.
• Roble: madera dura con grandes cualidades de flexión. Muy usada en parquets,
suelos o algunos tipos de muebles
• Nogal: madera extremadamente dura de color marrón chocolate. Muy usado para
la fabricación de paneles, algunos tipos de muebles, adornos u elementos
torneados.
• Teca: madera dura muy resistente a la humedad, deformaciones, fisuras o al paso
del tiempo
• Olivo: madera gruesa y muy resistente de colores amarillentos, claros o rojizos

• Cerezo: en principio, tiene colores marrones rosado, pero se va oscureciendo con

el tiempo hasta alcanzar tonos más rojizos. Resulta más delicada que las anteriores.
• Olmo: madera con tonos que van desde el marrón claro, hasta el rojizo y muy
resistente a la putrefacción.
• Fresno: madera de color crema ligeramente rosada o grisácea.

Maderas duras y maderas blandas son dos categorías que se usan para clasificar los
diferentes tipos de maderas. Muchas personas consideran que la madera dura se llama así
porque es más dura y más denso que la madera blanda. Esto es cierto con bastante
frecuencia, pero no siempre.

Tomemos como ejemplo la madera de balsa, que es suave, ligera y menos densa que la
madera de la mayoría de los bosques, pero se clasifica como madera dura. La clasificación
de la madera no se hace realmente sobre la base del peso o la densidad; sino que se realiza
en la base de la reproducción de las plantas.

Maderas macizas naturales

Las maderas macizas naturales son aquellas que se obtienen directamente del árbol, es
decir, no pasan por ningún tipo de proceso de fabricación antes de su uso, más allá del
cortado y el lijado.

26
A diferencia de las maderas macizas naturales, existen maderas industriales, para las
cuales es necesario seguir un complejo proceso de fabricación, aplicando además
compuestos químicos para mejorar sus prestaciones.

¿En qué se diferencian las maderas duras y blandas?

Básicamente, la madera dura es la madera que proviene de un árbol de angiospermas. Este

es un tipo de árbol que tiene semillas encerradas, ya sea en vainas, cubiertas o frutos. Por
ejemplo, manzanas o frutos secos y semillas como las bellotas y nueces. Las maderas
blandas son generalmente de madera de un árbol de gimnospermas. Una gimnosperma es
un tipo de árbol que tiene semillas que no tienen revestimiento y tienden a caer al suelo.

La mayoría de los árboles de madera dura también son de hoja caduca. Un árbol de hoja
caduca es un árbol que pierde sus hojas anualmente. Los árboles de madera dura también
son crecen de forma más lenta. Esto hace que su madera sea más densa y también más
cara, pues necesita más tiempo para crecer. Algunas maderas duras famosas incluyen
arce, madera de balsa, roble, olmo, caoba y sicomoro.

La mayor parte de la madera blanda viene de coníferas como pinos, abetos y piceas. Las
coníferas son también comúnmente llamados árboles de hoja perenne, porque sus hojas
tienden a permanecer verde y no se caigan al suelo en ciclos. Algunos árboles de madera
blanda famosos son el pino, la secoya, el abeto, el cedro y el alerce.

La madera blanda es muy común, (de hecho, es el 80% de la madera que usamos), pero
es vista como de menor calidad, ya que tiene menos vida útil, no dura tanto tiempo como la
dura, requiere más cuidados y se daña con facilidad.

Las maderas duras son casi siempre de mayor calidad. Los muebles hechos con madera
tienden a ser más resistentes y durar más. Sin embargo, dada la alta densidad estás
maderas, hay que tener especial cuidado al hacer un mueble. Además, algunas maderas
duras son las preferidas para un uso particular. Por ejemplo: el arce y el olmo se utilizan a
menudo para los suelos.

Maderas blandas

Las maderas blandas son las más comunes en nuestras casas, dependiendo del árbol del
que se extraiga esta madera obtendremos una serie de prestaciones diferentes, además,
el acabado también varía dependiendo del tipo de madera.

Las maderas blandas más comunes son las siguientes.

Pino

Existen diferentes colores y acabados dependiendo de la especie de pino utilizada.

Habitualmente es una madera tratada con productos que aseguran su durabilidad, y que
además, protegen su superficie de hongos e insectos.

La madera de pino es muy fácil de trabajar y tiene un precio muy económico.

27
Cedro

Los tonos del cedro van desde el color rosado hasta el marrón oscuro. Es una de las
maderas blandas más resistentes y además es muy estable, lo cual incremente
habitualmente su precio respecto a otras maderas como la del pino.

Abeto

Es una madera ligera, blanda pero muy resistente. Su principal perjuicio es su baja
resistencia a los hongos.

Su tono real puede variar dependiendo del tipo de abeto utilizado. Se trata de una especie
abundante en Europa, por eso es muy utilizada para reformas y acabados en viviendas.

Maderas duras
Las maderas duras son algo más caras que las blandas generalmente, aunque más
resistentes.

Estas son las maderas duras más utilizadas para viviendas.

Caoba

Una madera oscura de fibra recta, extremadamente estable y resistente. La caoba es fácil
de trabajar y además consigue un resultado estético excepcional.

Roble
El roble se suele utilizar para la fabricación de muebles de gran calidad, pero también para
suelos y detalles arquitectónicos. Se trata de una madera noble perfecta para su instalación
en viviendas.

Nogal

El nogal es una de las maderas más caras que existen, debido a que la tala incontrolada ha
llegado a poner en riesgo las poblaciones de nogal de todo el mundo.

Esta madera es excelente, tanto para interior como para exterior, tiene una gran durabilidad
y apenas sufre cambios con el tiempo.

Olivo

Se trata de una madera muy irregular visualmente, pero muy dura y perdurable. La madera
de olivo se oscurece con le tiempo, lo cual debemos tener en cuenta antes de su instalación.

28
Cerezo

Su tono varía en función de la especie, los dos más habituales son el cerezo americano y
el cerezo europeo. De grano fino, esta madera es muy dura y por lo tanto, muy resistente.

Olmo

Es una madera de textura gruesa con un proceso de secado muy rápido, por eso se suele
instalar en exterior.

Se utiliza tanto para suelos como para la construcción de mobiliario.

Tipos de maderas industriales

La madera industrial se fabrica en base a la unión de diversas maderas naturales, que
posteriormente son tratadas con productos capaces de aumentar su resistencia. A
continuación repasamos los tipos de maderas industriales más comunes y sus usos.

Contrachapado
Se trata de un tablero multilaminado compuesto de varias chapas de madera pegadas y
reforzadas con resinas. El objetivo es crear maderas de alta calidad y resistencia a partir
de maderas de baja calidad o calidad media.

Vigas laminadas
Son secciones horizontales de madera encoladas entre sí, que crean estructuras de carga
de alta resistencia.

Las vigas laminadas son mucho más baratas que las vigas fabricadas con maderas
naturales y además, ofrecen una alta resistencia.

Paneles contralaminados
Los paneles contralaminados se fabrican con varias capas de madera encolada. Su uso es
sobre todo estructural, ya que la unión de varias maderas ofrece una alta resistencia.

Tipos de madera dependiendo de su composición

Dependiendo de su composición, en la actualidad disponemos de maderas muy diferentes
como las que analizamos a continuación.

Aglomerados
Los aglomerados se componen de partículas de madera de diferentes tamaños que forman
tableros sólidos. La unión de estas pequeñas piezas de madera es lo que forma por tanto
la pieza de aglomerado.

29
MDF

MDF significa madera de densidad media. Aproximadamente un 85% de su composición

viene de fibras de madera comprimidas junto a resinas sintéticas.

OSB o tableros de fibra orientada

El OSB también se forma a partir de virutas de madera que, una vez unidas, forman un
tablero muy resistente. Dependiendo del tipo de madera que se utilice para su composición,
conseguiremos un acabado diferente.

Rechapados
El rechapado es la técnica que se basa en recubrir diversos tableros con una chapa de
madera, de forma que queden unidos para aumentar su resistencia. El rechapado se utiliza
por ejemplo para crear suelos de madera para viviendas.

Maderas plásticas o Composite Wood

Fabricado a base de fibras de madera y polímeros, el composite tiene una altísima
resistencia y durabilidad sin necesidad de aplicar ningún tipo de producto para su
conservación.

30
3. HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA MARCAR
Después de diseñar un mueble, el siguiente paso es trazar cada parte sobre los materiales
que van a usarse. El producto debe diseñarse por medio de unidades métricas o inglesas.
Las personas relacionadas con la producción y la industria de la madera deben estar
familiarizadas con ambos esquemas. Estos dos sistemas miden las mismas cantidades,
pero emplean diferentes unidades para establecer la cantidad.

Sistema Inglés.
El sistema inglés de medición lineal se basa en la yarda, que se divide en tres partes
llamadas pies, un pie en 12 pequeñas unidades llamadas ´pulgadas. La pulgada se divide
en fracciones comunes o fracciones decimales. Una fracción común es el resultado de
dividir la pulgada en medios o cuartos u octavos p dieciseisavos. Una fracción decimal es
el resultado de una pulgada dividida entre .1 o .01 (un décimo o un centésimo) de pulgada.
Muchos de los muebles y gabinetes producidos industrialmente se fabrican en pulgadas
decimales ya que son más precisas y fáciles de utilizar.

Sistema Métrico.
El sistema métrico decimal para medición lineal se basa en la unidad llamada metro (m). Un
metro es un poquito más largo que una yarda y se divide en 10 partes llamadas decímetros
(dm). Un decímetro se divide en 10 partes llamadas centímetros (cm) que a su vez se divide
en 10 partes que se llaman milímetros (mm).
Las unidades métricas de medición se especifican añadiendo un prefijo a la unidad base,
tal como un metro. El prefijo mili significa 1/1000 de un metro, el prefijo centi significa 1/100
de la unidad base y deci es 1/10 de una unidad base. El prefijo kilo significa 1000, por lo
que un Kilómetro (Km) tiene 1000 metros.
Debido a que el sistema métrico se basa en la unidad 10, es posible cambiar de un prefijo
a otro, solamente moviendo el punto decimal. Por ejemplo 5,500 mm es igual a 550 cm que
a su vez es igual a 55 dm, que es igual a 5.50 m.

3.1 Instrumentos para medir.

31
Existe una gran variedad de instrumentos de medición, utilizados para trazar las partes de un
producto. Para alcanzar los resultados esperados, debe usarse correctamente el instrumento
adecuado.

3.1.1. Reglas.
Las reglas de banco, plegable y la cinta métrica se utilizan con frecuencia para las mediciones
lineales; la regla de banco se emplea para medir distancias cortas y se consigue en 1”, 2” y 3”
y 1 m de largo; la regla plegable es normal de 6” y 1m o 2m y se utiliza para distancias
mayores.
Aquellas que se emplean en la fabricación de muebles y gabinetes por lo regular son de 8”,
10” y 12” y 2m o 3m de largo. También se consiguen 25”, 50” y 100” y 15m, 20m, 25m y 30 m
de largo. Escuadras.
Las escuadras que más se utilizan son de comprobación, combinada, de metal o para
escuadrar y la escuadra falsa se utiliza para trazar ángulos de 90° y verificar el escuadrado.
La regla de comprobación se consigue en anchos de 6”, 8” y 12”, la hoja está fijada al mango
en un ángulo de 90°. Algunas tienen marcado un ángulo de 45° donde se une la hoja y el
mango de manera que pueda colocarse para ángulos de esta medida.
La regla de comprobación debe manejarse cuidadosamente para modificar el ángulo de 90°.
No coloque otras herramientas encima ni la utilice como martillo. La escuadra combinada tiene
hoja de 12” ajustable. El largo de la hoja puede ajustarse a partir de la cara de la cabeza móvil.
De esta manera, se utiliza como medidor de profundidad, tiene tuerca en la cabeza que
asegura la hoja, también se utiliza para marcar ángulos de 45°. Algunas contienen un
marcador de acero en el fondo de la cabeza, la cual se utiliza para marcar líneas en madera
o metal con el canto de la hoja.
La escuadra de metal se encuentra con cuerpo de 12” y brazo de 8” y en cuerpo de 24” y
brazo de 16”, algunas tienen impresas tablas “Rafter” en el cuerpo y en el brazo, y por una
espiga en un extremo se sujetan para formar un ángulo recto. En los dos lados están marcadas
las medidas en pulgadas puesto que no tiene mango grueso, el mango se alinea con el canto
del tablero y puede trazarse un ángulo de 90°.
La escuadra falsa algunas veces llamada escuadra T, con inclinación, tiene hoja de acero de
4” a 10” de largo, gira y se desplaza por medio de un perno en el mango. La hoja se ajusta en
al ángulo deseado y se asegura al mango con un tornillo de mariposa. Se utiliza para marcar
ángulos idénticos y comprobar la exactitud de las inclinaciones en los achaflanados.

32
4. Instrumentos para diseño
Los instrumentos para trazar sobre madera que más se utilizan son: lápiz duro de grafito,
navaja especial, punzón y compás de barra; cuando se utiliza la navaja o estilete solo se usa
la punta. Los centros de los orificios se marcan con el punzón, se mide para localizar los
centros y se marca la madera presionando el punzón con la fuerza de la mano.
Esto es de gran ayuda cuando se coloca el extremo de la broca para perforar en el sitio exacto.
Compás transportador, también llamado divisor lo forman dos piezas de acero que terminan
en punta, la distancia de estas piezas es ajustable, los divisores se utilizan para trazar
distancias iguales y transferir medidas de un lugar a otro, también puede utilizarse para trazar
círculos. Para trazar círculos grandes se utiliza un compás de barra para carpinteros, una
pieza de barra tiene punzón de acero y la otra sostiene un lápiz o gafito de lápiz. Se realiza
un trabajo más preciso si de utiliza un compás de dibujo.

Iniciando el trazo
Después de seleccionar el material que se usará debe comenzar con el trazo de las diferentes
partes de la unidad. Existen muchos aspectos y situaciones que veden considerarse, lo
primero es evitar los defectos de la madera, si los nudos no le gustan deberá trabajar alrededor
de ellos, se evitaran también las cuarteaduras, las marcas de madera y los daños producidos
por los insectos. Se puede voltear la pieza de manera que los defectos pequeños queden en
la parte posterior o escondidos en el interior del mueble. Debe tomarse en cuenta que la tabla
no esté cóncava, torcida o pandeada, la pieza debe desecharse o destinarse a piezas más
pequeñas en donde estor defectos puedan minimizarse, haga los trazos a partir de un canto
recto y bueno, si es necesario debe cantearlo, tome todas las medidas de ese canto; las
medidas a lo largo, desde un extremo bueno y escuadrado o desde la línea desde el extremo
que se marca a escuadra con el canto, deje un poco de material para el corte del disco o cinta
de la sierra.
Cuando haga el trazado en las partes de la madera, que sea lo más cerca del canto y del
extremo, así no desperdiciará el material, tenga presente en todo caso la dirección y el color
de la veta, mantenga la misma dirección de la veta en cada una de las partes, una parte es
más fuerte en el sentido de la veta y no a través. Lo ideal es que todas las piezas que estén
a la vista deben ser casi del mismo color y de diseño de veta lo más parecido.

Medidas lineales
El grosor puede medirse con regla de banco o con escuadra de prueba de comprobación, el
ancho se mide si se coloca la regla perpendicular al canto bueno o con la escuadra de
comprobación se mide con más exactitud cuando la regla del banco se coloca desde el canto.
El ancho también puede medirse y trazar con escuadra de comprobación, al sacar la hoja del
mango hasta la distancia deseada. Se recorre la cabeza a lo largo del canto bueno y se recalca
con el lápiz que se sostiene en el extremo de la escuadra. También es útil un gramil para
trazar el ancho, mida y ajuste la distancia deseada entre la tachuela y la cabeza. La parte del
trabajo de un diseñador es el escoger el ensamblado de la madera que van a usarse. Existen

33
muchas clases tienen ventajas y desventajas, puesto que los diseñadores deciden la clase de
ensamblado que van con él, deben tomas en cuanta estos factores:

Solidez
Algunos son más resistentes que otros, así que el ensamblaje que se elija debe cumplir con
las funciones para las cuales se destina. Los ensambles deben resistir su uso.

Apariencia
Algunas veces debe quedar oculto. Un ensamblado que no queda a la vista se le llama
ensamblado ciego. Otras veces queda visible y entonces forma parte del diseño.

Precio
Es costoso cortar un ensamblaje complicado. ¿Vale la pena el precio?

Grado de dificultad
Escoja el más sencillo para cada unión.

Ensamblaje
La facilidad del ensamblado influye en el precio y en el tiempo de producción. ¿Es posible
ensamblar el producto con facilidad y con precisión?

Calidad
Un producto barato a menudo tiene ensamblado que no resultan ser los mejores, pero
reducen.

5. Hechuras De Ensamblado

5.1. Ensamblaje de tope

El ensamblaje de tope es el más fácil de cortar, pero ocasiona más trabajo para unir. Una
de las superficies que debe topar es la veta del canto del extremo y por lo tanto el pegamento
no es efectivo. Los ensambles de tope se unen con tornillos, clavos, taquetes de madera,
sujetadores de contracción, sujetadores de crampón o de grapa. Los bloques de refuerzo
ayudan en el afianzamiento del ensamblado de tope.

5.2. Ensamblado de canto

Las uniones de canto se pueden pegar con adhesivo. Los cantos que se van a ensamblar
deben estar en escuadra y rectos, de modo que el pegamento haga contacto con ambas
superficies y no tenga que rellenar grietas entre los tableros. La madera puede ensamblarse
canto con canto, utilizando solamente pegamento. Cuando se requiere dar más solidez

34
debe utilizar taquetes o algún tipo de mecanismo con base de cuñas, lengüeta y ranura
(machimbrado), rebajo o alguna otra forma que se pueda utilizar. Si desea que la cuña o
lengüeta no se vea, debe cortarla varios centímetros antes del canto. Un buen ensamblado
de canto está bien hecho cuando resulta más sólido que la madera misma. Las junturas de
canto también se pegan con sujetadores de contracción, fijadores “scotch” o clavos de
grapa.

5.3. Desmontar
Un mueble desmontable tiene muchas partes que pueden ensamblarse con facilidad. Esta
característica facilita el traslado del producto de la tienda a la casa.

5.4. Ensamblaje solido

La solidez de un ensamblado depende de un buen corte. El área de contacto entre las piezas
que van a unirse deberá ser lisa y plana. Esto es necesario para el máximo contacto de
pegamento entre las superficies.
La dirección de la madera influye en la solidez del ensamblado. La madera es más sólida
en la dirección de la veta. Los ensamblajes más sólidos tienen la veta del canto o de la cara
como superficies de contacto. La veta de la superficie es débil y difícil para unirlo con
pegamento o sujetadores mecánicos.

5.5. Consideraciones para cortar

Las piezas que van a unirse se cortan en los tamaños definitivos antes de cortar las junturas.
Todas las piezas que tendrán el mismo tamaño deben cortarse juntas. Las herramientas
eléctricas se ajustan para que los cortes queden exactamente hechos. Solo utilice
herramientas bien afiladas.

Tanques
Los tanques se utilizan con frecuencia en la construcción en base a ensamblados de
madera. El diámetro varía desde 1/8” a ½” por 1/16“y de ½” a 1” por 1/8”. Se cortan en los
largos estándar. Algunos son lisos y rectos y otros tienen ranuras en espiral en el costado
para alojar más pegamento y permitir la salida de aire cuando se afianza el ensamblado.
También están chaflanados en los extremos.
Para muchos de los trabajos, el diámetro de los taquetes que se usen debe ser a la mitad
del grueso de la madera. Por ejemplo, la madera de ¾” se utilizan taquetes de 3/8”. El
espacio entre taquetes es cuestión de criterios. Los ensamblados de tope pequeño deben
llevar al menos dos taquetes. Ensamblajes más largos como los de canto, tendrán
separación de 4 a 6” entre sí. El taquete debe penetrar en la madera cuando menos dos y
media veces de diámetro. Un taquete de 3/8” entrará en cada pieza de madera 15/16” o
más. Los orificios deben taladrarse al menos 1/8” más profundos que el largo del taquete.
Esto proporciona un receptáculo adicional para el exceso de pegamento.
Los orificios se taladran uno a la vez, con taladro de cabeza múltiple
La unión a inglete se parece mucho a la unión de tope. La principal diferencia radica en que
las partes se cortan en ángulo de 45°. En este tipo de unión la veta del extremo no quede
visible. Es un ensamblado débil porque las dos superficies que topan corresponden a la

35
veta del canto del extremo. Los ingletes sencillos pueden sujetarse con alguno del tipo
mecánico. Entre los que se usan con más frecuencia están los clavos, los sujetadores de
contracción, los clavos grapa, los clavos de crampón, los taquetes de plástico y metal.
Para sujetar los ingletes planos, observe que la veta de la lengüeta y de la ranura corre
perpendicular a la cara del inglete. El inglete medio sobre puesto se une con pegamento
porque tiene veta visible en la juntura. Los ingletes planos se cortan con sierra eléctrica para
ingletes o sierra radial de brazo.
Se muestran las formas convenientes para unir ensamblados de canto. Además de utilizar
clavos, taquetes o ranuras, muchos deben cortarse para aumentar la superficie de unión y
cerrar las dos piezas al mismo tiempo. El inglete a rebajo debe pegarse y clavarse. El inglete
de candado no es necesario clavarlo. Se utiliza un bloque de refuerzo para hacer más sólido
y firme el ensamblaje.
Los ingletes de canto se cortan con sierra de brazo radial o de banco. Los ingletes
poligonales se cortan en ángulo que no sea de 45° para encontrar el ángulo de cómo debe
cortarse en inglete, divida 180° entre el número de lados y réstele el resultado a 90°.
Un inglete compuesto da como resultado objetos que tiene forma ahusada. El ángulo debe
tener 45° o uno de los ángulos para un inglete poligonal. El ensamblado es la combinación
de un corte en inglete y uno chaflanado. Se corta con sierra radial de brazo.

36
Ensamblaje de caja y cola de milano
El ensamble de caja y cola de milano se utiliza para ensamblar laterales de cajón con el
frente y hacen una forma decorativa de ensamblado para unir las esquinas de las cómodas.
Es un ensamblado muy firme y tiene que ser cuidadosamente cortado.
La cola de milano medio ciega forma esquina en donde el ensamblado no se ve desde el
frente. Se usa mucho en la construcción de muebles de buena calidad.
El ensamble de baúl se utiliza para unir esquinas de arcones y de cómodas. Es resistente y
fácil de hacer. La cola de milano completa es igual que la de baúl, pero más fuerte. Elk
tamaño de los dientes de un ensamble de baúl se hace al gusto del diseñador. Por lo general
tienen el mismo grosor que la madera donde se hacen. Esto hace un diente cuadrado.
Cuando haga un ensamblado de baúl recuerde que una parte comienza con un escalón y
la otra con un diente.
Los ensamblajes de cola de milano generalmente se dimensionan según el tamaño y la
selección de plantillas y cuchillas de router (caladora) disponible. Usualmente están en un
ángulo de 80°. Al cortarse debe empezarse con un medio diente de un lado -----------
ensamble termine con un medio diente en la parte inferior de la madera. Los ensamblados
de cola de milano se cortan con rebajadora y un accesorio para colas de milano. Los
ensamblados de baúl por lo general se cortan en la sierra de banco.

37
Caja y espiga

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TIPOS DE ENSAMBLES
Estos son los ensambles mas usados en la carpintería

Ensamble en cruz a media madera

Este ensamble es muy sencillo dependiendo del método que se quiera emplear. Es uno de
los más comunes, sobre todo en la unión de columnas y vigas. Consiste en rebajar a la
mitad las dos piezas para después ser superpuestas. También pueden ser atravesadas con
dos taquetes de madera o tornillos. Esta técnica permite una junta fuerte e indeformable.

Ensamble a media madera por canto y cara

Este ensamble es mas resistente que la unión de solapa que es de sobreponer una cara
con la otra. En este ensamble lo único que tenemos que hacer primero es el trazo y marcar
en donde queremos la unión, como segundo punto procedemos al corte de la primera pieza
haciendo un saque a media madera por el ancho de la pieza a empalmar. Como tercer

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punto hacemos lo mismo no sin antes copiar el trazo de la pieza anterior. Una vez cortado
procedemos al pegado. Este corte se puede hacer con un serrote de bandera o de costilla
y perfilar con un formón o escoplo.

Ensamble con perno y barreno

Es muy sencillo hacer este ensamble ya que la herramienta que vamos a usar es el taladro
y la broca, esta herramienta hará barrenos para lograr el ensamble de los pernos a utilizar
y se utilizará pegamento tanto en los pernos como en los barrenos y se ayudará con prensas
o sargentos para la unión.

Ensamble con rebajo

Este tipo de ensamble es el más tradicional de unir un tablero a una pieza vertical del mismo
material, el rebajo debe ser exacto con el cabezal.

Rebajo de canal completo por un costado

Este es el rebajo mas sencillo y simple de esta serie porque se hace un canal a la mitad del
espesor del listón de madera que será una pieza vertical, este acanalado irá de un canto
de vista al canto de cara oculta, se debe dejar justo el espesor para ensamblar por cabeza
el tablero horizontal y este ensamble se usa para costados de un mueble. La forma de
ensamblarlo por lo regular requerirá de prensas y pegamento blanco.

Rebajo de canal incompleto

Este rebajo es similar al anterior pero solo se rebaja tres cuartas partes del canal a media
madera y en el ultimo cuarto no se hace nada en el tablero vertical. Es importante dejar a

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escuadra los cantos y las cabezas. Para unirlo se usará pegamento blanco y se ayudará de
prensas.

Caja y espiga simple

Este ensamble es clásico para puertas entableradas y ventanas. es una técnica que se ha
utilizado desde hace milenios en todo el mundo para ensamblar piezas de madera entre sí,
en general cuando las piezas de madera hacen un ángulo de aproximadamente 90 °. Hay
muchas maneras de hacerlo, pero la idea básica es que el extremo de una de las piezas de
madera encaje con un agujero realizado en la otra pieza.

Este ensamble se divide como su nombre indica en caja, realizada en uno los palos, y de
la espiga, realizada en el palo que tiene que incrustarse en el anterior. La caja también es
llamada en el mundo de la carpintería “escopladura”, nombre que adquirió gracias a las
herramientas con las que se fabrica, los escoplos, también ha heredado el nombre la
maquina eléctrica que sirve para este tipo de ensamble, la escopleadora. También hay que
saber que la espiga se realizara del mismo grosor que la caja para que quede
completamente ajustada al hueco. Lo que buscamos con este tipo de ensamble es que
la unión quede como una sola pieza de madera única, sin ningún tipo de hueco ni holgura.

Las cajas también se pueden fabricar tanto ciegas, sin que llegue a traspasar
completamente el palo de un lado al otro, dejando así el canto liso y bonito, o las podemos
hacer caladas, traspasando el palo y dejando a la vista la espiga del larguero que la
atraviesa. Además podemos hacer varios ensambles con su caja y espiga a lo largo de un
mismo palo para reforzar la estructura y conseguir diferentes diseños y modelos.

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Caja y espiga doble

A diferencia de las cajas y espigas normales, este tipo de trabajo se realiza con una espiga
doble, es decir la misma espiga normal deberemos cortarla en dos al igual que en la caja
para que case cada espiga con su caja. En medio de las dos espigas dejaremos un trozo
de unión menos largo que las espigas pero de igual grosor, realizando el mismo dibujo en
la caja. Este tipo de trabajo se hace en estructuras con tablas más anchas que necesitan
mayor superficie de contacto.

Caja con espiga y pernos

Este tipo de ensamble es igual al simple, lo único que lo diferencia va a ser la colocación
de uno, dos o tres pernos y solamente su función será de vista.

Caja y espiga con refuerzo de cuñas

Los Ensambles de Caja y Espiga pueden reforzarse mediante cuñas para aumentar más
aún la resistencia de la unión. En el caso de las cajas caladas, deberemos realizar dos
pequeños cortes en la espiga que vayamos a introducir para posteriormente, cuando ya
hayamos introducido la espiga en la caga, podamos insertar en los cortes dos cuñas de
madera con ayuda de un martillo para que la espiga se abra y aumente la presión dentro
de la caja. En el caso de las cajas ciegas deberemos introducir las cuñas antes de introducir
la espiga en la caja y éstas se abrirán cuando hagan contacto con el fondo de la caja,
obteniendo el mismo resultado que con la caja calada. Un pequeño truco que nos puede
servir en infinidad de ocasiones.

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Ensamble con lengüeta, perno y pegamento

Lengüeta

Esta unión normalmente será con una sección de triplay se usa en elementos largos pero
también se puede utilizar en secciones cortas, se hace primero el empate de los cantos de
las secciones a unir en altura y anchura, posteriormente se hace una ranura por el canto de
la pieza a unir. Se debe marcar y luego ranurar con un router o sierra orbital dejando una
profundidad de por lo menos media pulgada hasta lo que se requiera dependiendo del uso
que va a tener esta pieza.

Finalmente se corta la lengüeta que siempre será de triplay o contrachapado y que sus
dimensiones serán desde 3mm hasta 19mm por la longitud requerida.

Perno

Es el mismo proceso que el anterior, solo con la diferencia de que no se va a ranurar sino
a barrenar y la distancia entre cada uno de ellos dependerá de la longitud de la pieza así
como la profundidad del barreno en su diámetro y longitud.

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Con pegamento

Este es el ensamble mas fácil de todos ya que solo se requiere pegamento y perforar los
cantos con la cola del martillo para que las piezas tengan buena adherencia, en este caso
es de suma importancia contar con los sargentos, ya que este tipo de herramientas es el
que va a unir las piezas mientras se secan.

Ensamble con lazo recto

Este tipo de unión o ensamble es muy común para marcos de puertas y cajones de cualquier
tipo por su sencillez y rapidez en la elaboración. Esta unión usará clavos se 1” a 2 ½” y
pegamento blanco, es importante utilizar sargentos para que el pegamento adquiera
resistencia. El escuadrado de ambas piezas es de suma importancia porque cuando se
haga la unión un mal escuadre denotara fallo en el ensamble.

La solapa o sección sobrante siempre cubrirá el canto de la pieza transversal, de tal forma
que la cabeza siempre quedará en la parte posterior y no se verá. En la parte frontal de un
canto puede hacerse a media madera y pegada. En los marcos esta unión queda por
cabeza y el cajón cubrirá la unión.

Ensamble en ángulo recto con caja abierta (Horquilla)

Este ensamble suele ser más decorativo, porque siempre se va a ver la cabeza del cerco y
su costado, el peinazo queda en escuadra de tal forma que la caja siempre queda
abrazando la espiga, esta unión se utiliza muy comúnmente en sillas, sillones, bastidores
con vista, cajas y cajones completos de marcos de puertas, cubiertas de escritorio, etc.

Para poder realizar este ensamble necesitaremos herramientas como el serrucho, el

taladro, el formón y la escuadra. Hay que tener claro que lo que vamos a hacer es dividir el
grosor de la tabla en tres partes entre los dos tableros, una tabla llevara una lengüeta central
que encajara en el hueco de horquilla de la otra tabla como si de un rompecabezas se

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tratase. Solo tenemos que elegir que tabla será la que lleve la lengüeta y serrarla de la
misma medida que el hueco que vamos a dejar en la otra tabla. Con la lengüeta serrada
nos dispondremos a vaciar con el formón el hueco en la otra tabla a empalmar para que
ésta encaje y consigamos el Empalme de Horquilla.

Ensamble de Cola de Milano

Uno de los más resistentes a la tracción de la madera este tipo de empalme es también uno
de los más complicados en su fabricación. Es una combinación del Ensamble a Media
Madera y el Ensamble de horquilla. En la imagen podemos apreciar el trabajo que conlleva
este tipo de empalme en madera, además deberemos realizarlo completamente a mano
realizando primero el Ensamble a Media Madera y dándole forma posteriormente para que
encaje la cabeza de una de las tablas en la otra.

Primero se deben cortar las espigas, trazar el largo y dividir el numero de espigas,
posteriormente con un serrote de costilla, aserrarse por la cabeza de la pieza.

Quitar el excedente con un serrucho de punta.

Afinar con un formón o escoplo, dependiendo del ancho de la caja la base para que quede
perfectamente perfilado.

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Teniendo la primera pieza terminada se procede al marcaje de la segunda pieza que hará
la primera escuadra, se usa un lápiz para trazarlo.

Se inicia el corte de la misma forma en que se describió el primer corte y así repetir el
procedimiento hasta haber terminado todas las cabezas.

Una vez terminado el procedimiento anterior se puede proceder al ensamble con

pegamento y usando un taco de madera para poder golpear con un mazo o martillo sin
marcar las piezas trabajadas.

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Medidas de Seguridad, Protección e Higiene en Carpintería

Usar el equipo de protección y seguridad como:

• Lentes, googlees, careta, tapones auditivos, orejeras, cubrebocas, mascarilla para gases,
camisa manga corta, la ropa debe estar pegada al cuerpo, guantes, faja si cargamos cosas
pesadas, zapato de casquillo, prensas, un botiquín, babero o mandil, no trabajar con anillos o
pulseras.
• Nuestro lugar de trabajo tenerlo siempre limpio no tener cosas en el suelo y también que no
haya en el suelo cáscaras de frutas, aceite y jabón en donde trabajamos.
• Tener una buena instalación eléctrica los cables, los contactos, los interruptores y clavijas en
buenas condiciones y estar cerca del switch por alguna emergencia.
• No tener niños en el taller ni permitirlos donde estemos trabajando.
• No llevar a personas ajenas al taller ni platicar si estamos trabajando en una máquina.
• Si nos llaman mejor apagar y desconectar las máquinas.
• No usar herramienta sin filo (formones, cepillos, discos y sierras).
• Cuando se cambie un disco, revisar el orden de su rotación y desconectar la máquina y
también cuando se calienta buscar el problema para ajustarlo.
• Cuando se cambien las cuchillas o también sierras, es mejor bajar el interruptor o
desconectarla y poner las llaves en su lugar.
• Tener las manos fuera del corte, al menos 20 cm lejos del disco o sierra, sujetar el material
con una prensa, sargento u otra herramienta.
• No distraerse ni soltar la madera cuando se está trabajando en una máquina.
• Tener la cabeza centrada en lo que estamos haciendo y en la máquina que estamos utilizando.
• Evita distraerte ni soltar la madera cuando se está trabajando en una máquina.
• Si es una máquina nueva que no conocemos leer los instructivos y recomendaciones y tener
un juego a la mano.
• Nunca trabajar solo si se maneja herramienta eléctrica.
• Un accidente no nace, se hace.
• Después de montar una máquina ponga las piezas en su lugar y checar que estén bien
apagadas y poner sus protecciones en su lugar antes de usar.
• Cuando se trabaje con la herramienta eléctrica o portátil, checar que los cables no estorben y
acomodarlos para que no se enrollen en los pies y tropezar.
• No usar herramienta eléctrica cuando se tengan productos inflamables o una fuga de gas
porque algunas herramientas eléctricas dan el chispazo y también trabajar en un lugar
ventilado.
• Cuando se trabaje con una tabla larga buscar ayuda.
• Si una pieza de madera está rajada o húmeda u con otro defecto, hacer cortes pequeños
porque se puede “patear” y lastimarte.
• No cortar con la máquina hasta que no se desarrolle toda su velocidad igualmente dejar que
se apague completamente ni forzada para cortar más rápido.
• En los talleres pintar zonas de seguridad, rojo para zona de peligro y significa que no debe
pasar, amarillo significa precaución, verde es zona segura.

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