UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS

TEMA:

DISEÑO TEXTIL INSPIRADO EN EL ESTILO BARROCO

Y ROCOCÓ PARA SER APLICADO EN LAS

COLECCIONES DE MODA PRÊT À PORTER CASUAL.

A OBTENER EL TITULO DE LICENCIADA EN DISEÑO

DE MODAS

ALUMNA: PIERINA ESPINOZA

DIRECTOR DE TESIS: DIS. ANABELA CHÁVEZ

2009
1 

 
 Del contenido del presente trabajo se responsabiliza el autor

PIERINA ALEJANDRA ESPINOZA ZAMBRANO

2 

 
 
 TABLA DE CONTENIDOS
CONTENIDO PÁGINA

1  INTRODUCCIÓN GENERAL................................................................................... 12 

2  PROTOCOLO DE TESIS .......................................................................................... 13 
2.1  PROBLEMA ............................................................................................................... 13 
2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 14 
2.3  TEMA ......................................................................................................................... 15 
2.4  OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 15 
2.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 15 
2.6  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 16 
2.7  IDEA A DEFENDER .................................................................................................. 16 
3  CAPITULO I HISTORIA DEL ARTE TEXTIL .................................................... 17 
3.1  INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 17 
3.2  HISTORIA TEXTIL DE EGIPTO .............................................................................. 18 
3.2.1  LOS COLORES DE LOS TEXTILES DE EGIPTO .......................................... 19 
3.2.2  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE EGIPTO.............. 20 
3.3  CRETA........................................................................................................................ 21 
3.4  MESOPOTAMIA........................................................................................................ 22 
3.5  LOS MEDAS Y LOS PERSAS ................................................................................... 23 
3.6  HISTORIA TEXTIL DE GRECIA.............................................................................. 24 
3.6.1  LOS COLORES DE LOS TEXTILES DE GRECIA.......................................... 25 
3.6.2  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE GRECIA ............. 25 
3.7  HISTORIA TEXTIL DE ROMA ................................................................................ 26 
3.7.1  LOS COLORES DE LOS TEXTILES DE ROMA ............................................ 27 
3.7.2  TÉCNICAS DE ELABORACCIÓN DE LOS TEXTILES DE ROMA ............. 29 
3.8  HISTORIA TEXTIL DE CHINA................................................................................ 30 
3.8.1  LOS COLORES DE LOS TEXTILES DE CHINA............................................ 33 
3.8.2  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE CHINA ............... 33 
3.9  HISTORIA TEXTIL DE LATINOAMÉRICA ........................................................... 34 
3.9.1  COLORES DE LOS TEXTILES DE LATINOAMÉRICA................................ 36 
3.9.2  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE
LATINOAMÉRICA ........................................................................................................... 37 
3.10  HISTORIA TEXTIL DE ECUADOR ......................................................................... 38 
3.10.1  COLORES DE LOS TEXTILES DE ECUADOR.............................................. 41 
3.10.2  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE ECUADOR ........ 42 
3.11  HISTORIA TEXTIL DE COLOMBIA ....................................................................... 44 
3.11.1  COLORES DE LOS TEXTILES DE COLOMBIA............................................ 48 
3.11.2  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE COLOMBIA ...... 48 
3.12  HISTORIA TEXTIL DE BRASIL .............................................................................. 49 
3.12.1  COLORES DE LOS TEXTILES DE BRASIL................................................... 50 

3 

 
 3.12.2  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE BRASIL.............. 50 
3.13  HISTORIA TEXTIL DE MÉXICO............................................................................. 51 
3.13.1  COLORES DE LOS TEXTILES DE MÉXICO ................................................. 52 
3.13.2  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE MÉXICO ............ 53 
3.14  HISTORIA TEXTIL DE PERÚ .................................................................................. 55 
3.14.1  COLORES DE LOS TEXTILES DE PERÚ....................................................... 57 
3.14.2  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE PERÚ.................. 58 
3.15  HISTORIA TEXTIL DE BOLIVIA ............................................................................ 59 
3.15.1  COLORES DE LOS TEXTILES DE BOLIVIA................................................. 60 
3.16  HISTORIA TEXTIL POR PERIODOS....................................................................... 61 
3.17  BIZANCIO.................................................................................................................. 61 
3.18  LA EDAD MEDIA...................................................................................................... 62 
3.19  EL RENACIMIENTO................................................................................................. 64 
3.19.1  SIGLOS XV Y XVI. ........................................................................................... 64 
3.20  SIGLO XVII BARROCO............................................................................................ 66 
3.21  SIGLO XVIII ROCOCÓ ............................................................................................. 68 
3.22  SIGLO XIX ................................................................................................................. 72 
3.22.1  LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO ................................................................. 73 
3.22.2  LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO .................................................................. 75 
3.23  ESTILOS ARTISTICOS ............................................................................................. 75 
3.23.1  IMPRESIONISMO ............................................................................................. 75 
3.23.2  NEOIMPRESIONISMO ..................................................................................... 77 
3.23.3  SIMBOLISMO.................................................................................................... 77 
3.23.4  MODERNISMO.................................................................................................. 78 
3.24  SIGLO XX .................................................................................................................. 78 
3.24.1  LOS PRIMEROS AÑOS 20 y 30........................................................................ 80 
3.24.2  LOS AÑOS 40 Y 50............................................................................................ 81 
3.24.3  LOS AÑOS 60 Y 70............................................................................................ 82 
3.24.4  LOS AÑOS 80 Y 90............................................................................................ 83 
3.25  DISEÑADORES ......................................................................................................... 83 
3.25.1  GIORGIO ARMANI........................................................................................... 83 
3.25.2  GIANNI VERSACE ........................................................................................... 84 
3.25.3  JEAN PAÚL GAUTIER ..................................................................................... 85 
3.25.4  DOLCE & GABBANA....................................................................................... 86 
4  CAPITULO II FIBRAS TEXTILES .......................................................................... 87 
4.1  INTRODUCCIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES...................................................... 87 
4.2  SECTORES INDUSTRIALES TEXTILES MÁS IMPORTANTES .......................... 87 
4.3  CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES...................................................... 88 
4.3.1  FIBRAS NATURALES ...................................................................................... 88 
4.3.1.1  FIBRAS VEGETALES................................................................................... 88 
4.3.1.1.1  LINO ......................................................................................................... 88 
4.3.1.1.2  CARACTERÍSTICAS DEL LINO ........................................................... 89 
4.3.1.1.3  TELAS FABRICADAS CON EL LINO .................................................. 89 

4 

 
 4.3.1.1.4  ALGODÓN ............................................................................................... 90 
4.3.1.1.5  CARACTERÍSTICAS DEL ALGODÓN ................................................. 91 
4.3.1.1.6  TELAS FABRICADAS CON EL ALGODÓN ........................................ 92 
4.3.1.1.7  VARIEDADES DE ALGODÓN EN AMÉRICA..................................... 96 
4.3.1.2  FIBRAS ANIMALES ..................................................................................... 97 
4.3.1.2.1  SEDA ........................................................................................................ 97 
4.3.1.2.2  CARACTERÍSTICAS DE LA SEDA ...................................................... 97 
4.3.1.2.3  TELAS FABRICADAS CON SEDA ....................................................... 98 
4.3.1.2.4  LANA...................................................................................................... 103 
4.3.1.2.5  CARACTERÍSTICAS DE LA LANA.................................................... 104 
4.3.1.2.6  PROCESO DE ELABORACIÓN ........................................................... 105 
4.3.1.2.7  TELAS FABRICADAS CON EL LANA............................................... 106 
4.4  TIPOS DE TEJIDOS ................................................................................................. 113 
4.4.1  TEJIDO LISO TAFETÁN ................................................................................ 113 
4.4.2  TEJIDO CRUZADO ......................................................................................... 114 
4.4.3  TEJIDO DE SATÉN ......................................................................................... 114 
4.4.4  TEJIDO LISO Y DE JACQUARD ................................................................... 115 
4.4.5  TEJIDOS DE PELO O HILOS LEVANTADOS ............................................. 115 
4.4.6  TEJIDO DE MALLA........................................................................................ 115 
4.5  FIBRAS SINTÉTICAS ............................................................................................. 116 
4.5.1  CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS....................................... 116 
4.5.1.1  FIBRAS CELULOSICAS............................................................................. 116 
4.5.1.1.1  ACETATO .............................................................................................. 116 
4.5.1.1.2  RAYÓN................................................................................................... 117 
4.5.1.1.3  LA VISCOSA ......................................................................................... 118 
4.5.1.1.4  DI ACETATO ......................................................................................... 118 
4.5.1.2  FIBRAS POSITIVAMENTE SINTÉTICAS ................................................ 119 
4.5.1.2.1  NYLON................................................................................................... 119 
4.5.1.2.2  POLIÉSTER............................................................................................ 120 
4.5.1.2.3  LYCRA ................................................................................................... 121 
4.5.1.3  FIBRAS PROTEÍNICAS .............................................................................. 121 
4.5.1.4  FIBRAS MINERALES ................................................................................. 121 
4.6  FABRICACIÓN DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS................................................... 121 
4.6.1  TELAS SINTÉTICAS Y MEZCLAS ............................................................... 122 
4.7  FIBRAS NATURALES VS SINTÉTICAS............................................................... 123 
4.8  ACABADOS GENERALES DE LAS TELAS ......................................................... 123 
4.8.1  LIMPIEZA ........................................................................................................ 124 
4.8.2  BLANQUEO..................................................................................................... 124 
4.8.3  CARBONIZADO.............................................................................................. 124 
4.8.4  MERCERIZADO .............................................................................................. 124 
4.8.5  GOSEADO........................................................................................................ 124 
4.8.6  RASURADO..................................................................................................... 125 
4.8.7  BATANADO .................................................................................................... 125 
4.8.8  FIJADO ............................................................................................................. 125 
5 

 
 4.8.9  DECIZATADO ................................................................................................. 125 
4.8.10  MACEADO....................................................................................................... 125 
4.8.11  CALANDRADO ............................................................................................... 126 
4.8.12  RAMEADO....................................................................................................... 126 
4.8.13  SECADO DE BOLSAS .................................................................................... 126 
4.8.14  INSPECCIÓN ................................................................................................... 126 
4.8.15  APERGAMINADO .......................................................................................... 126 
4.8.16  DEVORADO .................................................................................................... 126 
4.8.17  ALMIDONADOS ............................................................................................. 126 
4.8.18  GELATINAS .................................................................................................... 127 
4.8.19  ACABADOS SUPERFICIALES DE LÁTEX, RESINAS Y URETANO ....... 127 
4.8.20  PERCHADO ..................................................................................................... 127 
4.8.21  ACABADOS ESTÉTICOS............................................................................... 127 
4.8.22  CALANDRIA DE GOFRADO......................................................................... 127 
5  CAPITULO III TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN.................................................. 128 
5.1  INTRODUCION DE LAS TECNICAS DE ESTAMPACION ................................. 128 
5.2  TIPOS DE ESTAMPACIÓN .................................................................................... 131 
5.2.1  ESTAMPACIÓN INDUSTRIAL..................................................................... 132 
5.2.2  ESTAMPACIÓN PUBLICITARIA – COMERCIAL ..................................... 132 
5.2.3  ESTAMPACIÓN ARTÍSTICA – ARTESANAL ............................................. 132 
5.3  TÉCNICAS PARA ESTAMPACIÓN....................................................................... 133 
5.3.1  ESTAMPADO MANUAL ................................................................................ 133 
5.3.2  ESTAMPADO POR BLOQUES ...................................................................... 134 
5.3.3  ESTAMPADO POR RODILLOS ..................................................................... 134 
5.3.4  ESTAMPADO A LA PERROTINA ................................................................ 135 
5.3.5  ESTAMPADO POR TERMOTRANSFERENCIA .......................................... 135 
5.3.6  SERIGRAFÍA O ESTAMPADO CON PANTALLA....................................... 137 
5.3.7  ESTAMPADO POR URDIMBRE.................................................................... 139 
5.3.8  ESTAMPADO POR CORROSIÓN.................................................................. 139 
5.3.9  EL BATIK......................................................................................................... 140 
5.3.10  EL TEÑIDO ATADO ....................................................................................... 140 
5.3.11  SUBLIMACIÓN ............................................................................................... 140 
5.3.12  ESTAMPACIÓN CON SELLOS .................................................................... 141 
5.3.13  TÉCNICA DEL MARBLING O MARMOLEADO......................................... 142 
5.3.14  TÉCNICA DE LA HELIOGRAFÍA ................................................................. 142 
5.4  PROGRAMAS PARA EL DISEÑO DE LOS ESTAMPADOS................................ 142 
5.4.1  TIPO DE TEJIDOS PARA ESTAMPAR ......................................................... 143 
5.4.2  ESTAMPADO DIGITAL ................................................................................. 143 
5.4.3  TIPO DE TINTAS PARA ESTAMPADO DIGITAL ...................................... 143 
5.4.4  LA IMPRESIÓN DIGITAL Y LA REPRODUCCION DEL COLOR .......... 144 
5.4.5  PERMANENCIA DEL COLOR EN LA IMPRESIÓN DIGITAL................... 144 
5.4.6  LA IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS DE IMPRESIÓN........................ 145 
5.4.7  EL TIEMPO REAL DE IMPRESIÓN.............................................................. 145 

6 

 
 5.4.8  FUNCIONAMIENTO DE LOS PIGMENTOS ................................................ 146 
5.4.9  PREPARARCION DEL TEJIDO .................................................................... 147 
5.4.10  EL SOFTWARE DE DISEÑO.......................................................................... 148 
5.4.11  COLORES PLANO Y LISOS .......................................................................... 148 
5.4.12  COLORES PROCESO...................................................................................... 149 
5.4.13  PROCESO DE COLOR SIMULADO .............................................................. 150 
5.5  MÓDULOS PARA ESTAMPACIÓN ...................................................................... 151 
5.5.1  EFECTO CUADROS SIMPLE......................................................................... 151 
5.5.2  CUADRO CON FANTASÍA............................................................................ 152 
5.5.3  POIS .................................................................................................................. 152 
5.5.4  POIS CON FANTASÍA. ................................................................................... 153 
5.5.5  LÍNEA PURA ................................................................................................... 153 
5.5.6  LÍNEA CON FANTASÍA................................................................................. 154 
5.5.7  ALL OVER ....................................................................................................... 154 
5.5.8  LÍNEA SIN LÍNEA. ......................................................................................... 155 
5.6  CLASIFICACIÓN POR LA POSICIÓN DENTRO DEL MODULO...................... 155 
5.6.1  FIGURA CENTRAL SIMPLE ......................................................................... 155 
5.6.2  FIGURA CENTRAL CON PROLONGACIÓN............................................... 156 
5.6.3  CENEFA SIMPLE ............................................................................................ 156 
5.6.4  CENEFA CON PROLONGACIÓN ................................................................. 157 
5.6.5  FOULARD ........................................................................................................ 157 
5.6.6  EFECTO FLORAL ........................................................................................... 158 
5.6.7  EFECTO FLORAL A BLANCO Y NEGRO ................................................... 158 
5.7  APLICACIÓN DE MÓDULOS POR INSPIRACIÓN EN LAS CULTURAS Y
ESTILOS............................................................................................................................... 159 
5.7.1  PREHISTORIA................................................................................................. 159 
5.7.2  MESOPOTAMIA.............................................................................................. 160 
5.7.3  EGIPTO............................................................................................................. 162 
5.7.4  GRECIA ............................................................................................................ 163 
5.7.5  ROMA............................................................................................................... 164 
5.7.6  INDIA ............................................................................................................... 166 
5.7.7  CHINA .............................................................................................................. 167 
5.7.8  CULTURAS ANTIGUAS DE LATINO AMÉRICA....................................... 168 
5.7.9  BIZANCIO........................................................................................................ 169 
5.7.10  GÓTICO............................................................................................................ 170 
5.7.11  NEOCLASISMO .............................................................................................. 171 
5.7.12  ROMANTICISMO............................................................................................ 172 
5.7.13  REALISMO ...................................................................................................... 173 
5.7.14  IMPRESIONISMO ........................................................................................... 175 
5.7.15  POST IMPRESIONISMO................................................................................. 176 
5.7.16  SIMBOLISMO.................................................................................................. 177 
5.7.17  MODERNISMO................................................................................................ 178 
5.7.18  SIGLO XX ........................................................................................................ 179 
 
7 

 
6  CAPITULO IV GENERALIDADES DE LA MODA............................................... 181 
6.1  INTRODUCCIÓN DE GENERALIDADES DE LA MODA ................................... 181 
6.2  LA PRACTICIDAD O UTILIDAD .......................................................................... 181 
6.3  PUDOR Y DIFERENCIACIÓN SIMBÓLICA......................................................... 182 
6.4  AUTOESTIMA......................................................................................................... 183 
6.5  LA CALIDAD........................................................................................................... 183 
6.6  EL SISTEMA DE LA MODA................................................................................... 185 
6.7  DISEÑOS CON PERSONALIDAD ......................................................................... 186 
6.8  MERCADO EN MASA ............................................................................................ 187 
6.9  JEANWEAR ............................................................................................................. 187 
6.10  LENCERÍA ............................................................................................................... 190 
6.11  PRÊT A PORTE........................................................................................................ 191 
6.12  ALTA MODA ........................................................................................................... 196 
6.13  CLASIFICACIÓN DE LAS SILUETAS DE MODA ............................................... 199 
6.14  DESCUBRIRSE Y ACEPTARSE ............................................................................ 201 
6.15  COLORES................................................................................................................. 202 
6.16  ARMADO DE CONJUNTOS................................................................................... 203 
6.16.1  INCLUSIÓN ..................................................................................................... 203 
6.16.2  SUPERPOSICIÓN ............................................................................................ 203 
6.16.3  TOQUE ............................................................................................................. 204 
6.16.4  INTERSECCIÓN .............................................................................................. 204 
6.17  CONTEXTO GLOBAL ............................................................................................ 204 
6.18  LOS ESTILOS DE LA MODA................................................................................ 205 
6.18.1  ESTILO FRANCÉS ......................................................................................... 205 
6.18.2  ESTILO BRITÁNICO ..................................................................................... 206 
6.18.3  ESTILO AMERICANO ................................................................................... 207 
6.18.4  ESTILO ITALIANO ........................................................................................ 208 
6.19  INFLUENCIAS DE LA MODA ............................................................................... 209 
6.19.1  ARTÍSTICA ...................................................................................................... 209 
6.19.2  ADO .................................................................................................................. 210 
6.19.3  SOCIO............................................................................................................... 210 
6.19.4  TECNO ............................................................................................................. 210 
6.19.5  ECOLÓGICO.................................................................................................... 211 
6.19.6  IMPORTABLE. ................................................................................................ 211 
6.19.7  PORTABLE ...................................................................................................... 212 
6.19.8  INSOPORTABLE ............................................................................................. 212 
6.19.9  BOHEMIAN CHIC O BOHO LOOK............................................................... 213 
6.19.10  CASUAL CHIC ............................................................................................ 213 
6.19.11  ESTILO ÉTNICO ......................................................................................... 214 
6.19.12  GIPSY LOOK ............................................................................................... 214 
6.19.13  HIPPIE CHIC................................................................................................ 215 
6.19.14  COOL BRITISH ........................................................................................... 215 
6.19.15  OVERSIZE.................................................................................................... 216 
6.19.16  PREPPY ........................................................................................................ 216 
8 

 
 6.19.17  QUEEN PUNK ............................................................................................. 217 
6.19.18  RETRO.......................................................................................................... 217 
6.20  TENDENCIA ............................................................................................................ 218 
7  CAPITULO V INVESTIGACIÓN DEL MERCADO USUARIO Y PRODUCTO.. 220 
7.1  INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 220 
7.1.1  STREET VISION.............................................................................................. 221 
7.2  USUARIO ................................................................................................................. 225 
7.2.1  TARGET ........................................................................................................... 225 
7.2.2  FACTORES PSICOLÓGICOS......................................................................... 226 
7.2.3  MOTIVACIÓN DE COMPRA ......................................................................... 227 
7.2.4  LAS RELACIONES ENTRE LA MODA Y LA JUVENTUD ........................ 228 
7.2.5  CARACTERÍSTICAS SOCIALES .................................................................. 229 
7.3  PRODUCTO ............................................................................................................. 230 
7.3.1  EMPRESAS TEXTILES ESTAMPADORAS DE LA CIUDAD DE QUITO. 230 
7.3.2  PROCESO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS ........................................... 234 
7.3.2.1  SERIGRAFÍA ............................................................................................... 235 
7.4  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO .................................................................... 236 
7.4.1  PARA MUJER ................................................................................................. 236 
7.4.2  PARA HOMBRE ............................................................................................. 237 
7.4.3  PARA NIÑO .................................................................................................... 237 
7.5  MERCADOS............................................................................................................. 237 
7.6  DEFINICIÓN DEL MARKETING........................................................................... 238 
7.7  FUNCIONES DEL MARKETING DE LA MODA.................................................. 239 
7.8  ENCUESTAS............................................................................................................ 239 
7.8.1  MUESTREO ..................................................................................................... 239 
7.8.2  LOS OBJETIVOS DE LA ENCUESTA........................................................... 240 
7.8.3  DISEÑO DE LA ENCUESTA.......................................................................... 241 
7.8.4  TABULACIÓN, ORDENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN............................................................................................................... 243 
7.8.5  CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA .......................................................... 248 
7.9  ENTREVISTA .......................................................................................................... 248 
7.9.1  DISEÑO DE LA ENTREVISTA ...................................................................... 248 
7.9.2  DATOS DE LA ENTREVISTA ....................................................................... 250 
7.9.3  CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA ...................................................... 251 
8  CAPITULO VI ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INSPIRACIÓN ........................... 252 
8.1  INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 252 
8.2  HISTORIA DEL BARROCO.................................................................................... 252 
8.2.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES .............................................................. 254 
8.2.2  COLORES DEL BARROCO............................................................................ 256 
8.2.3  LAS TEXTURAS Y TEJIDOS DEL BARROCO............................................ 256 
8.2.4  BORDADOS DEL BARROCO........................................................................ 257 
8.2.5  LA PINTURA EN EL BARROCO................................................................... 258 

9 

 
 8.3  HISTORIA DEL ROCOCÓ ...................................................................................... 262 
8.3.1  CARACTERÍSTICAS DEL ROCOCÓ ............................................................ 264 
8.3.2  LOS COLORES DEL ROCOCÓ...................................................................... 265 
8.3.3  LAS TEXTURAS Y TEJIDOS DEL ROCOCÓ .............................................. 266 
8.3.4  EL BORDADO Y ESTAMPADO DEL ROCOCÓ.......................................... 266 
8.3.5  LA PINTURA EN EL ROCOCÓ ..................................................................... 267 
8.3.6  LA ESCULTURA ............................................................................................. 268 
8.4  SELECCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS
BARROCO Y ROCOCÓ ...................................................................................................... 269 
8.4.1  SELECCIÓN DE COLORES ........................................................................... 269 
8.4.2  SELECCIÓN DE TEXTURAS Y TELAS ....................................................... 269 
8.4.3  SELECCIÓN DE SILUETAS........................................................................... 269 
9  CAPITULO VII PROPUESTA DE LAS COLECCIONES ..................................... 270 
9.1  INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 270 
9.2  DETERMINACIÓN DEL TARGET ........................................................................ 270 
9.3  INSPIRACIÓN.......................................................................................................... 270 
9.3.1  TENDENCIAS DE MODA PARA EL 2008 - 2009......................................... 271 
9.3.2  TENDENCIAS TEXTILES 2008- 2009........................................................... 272 
9.3.3  TENDENCIA DE COLORES........................................................................... 273 
9.3.4  PALETA DECOLORES PARA EL 2008-2009 ............................................. 274 
9.4  COLAGE DE AMBIENTACIÓN DE LA INSPIRACIÓN....................................... 275 
9.4.1  COLAGE DE LA PRIMERA COLECCIÓN ................................................... 276 
9.4.2  COLAGE DE LA SEGUNDA COLECCIÓN .................................................. 276 
9.4.3  COLAGE DE LA TERCERA COLECCIÓN ................................................... 277 
9.4.4  COLAGE DE LA CUARTA COLECCIÓN..................................................... 277 
9.4.5  COLAGE DE LA QUINTA COLECCIÓN ...................................................... 278 
9.4.6  COLAGE DE LA SEXTA COLECCIÓN ........................................................ 278 
9.4.7  COLAGE DE LA SÉPTIMA COLECCIÓN .................................................... 279 
9.4.8  COLAGE DE LA OCTAVA COLECCIÓN..................................................... 279 
9.4.9  CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA PRIMERA COLECCIÓN ........... 280 
9.4.10  CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA SEGUNDA COLECCIÓN .......... 280 
9.4.11  CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA TERCERA COLECCIÓN ........... 280 
9.4.12  CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA CUARTA COLECCIÓN............. 280 
9.4.13  CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA QUINTA COLECCIÓN .............. 281 
9.4.14  CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA SEXTA COLECCIÓN ................ 281 
9.4.15  CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA SÉPTIMA COLECCIÓN ............ 281 
9.4.16  CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA OCTAVA COLECCIÓN............. 281 
9.5  PROPUESTA TEXTIL ............................................................................................. 282 
9.5.1  DISEÑOS TEXTILES PARA LA PRIMERA COLECCIÓN .......................... 282 
9.5.2  DISEÑOS TEXTILES PARA LA SEGUNDA COLECCIÓN......................... 288 
9.5.3  DISEÑOS TEXTILES PARA LA TERCERA COLECCIÓN ......................... 293 
9.5.4  DISEÑOS TEXTILES PARA LA CUARTA COLECCIÓN ........................... 300 
9.5.5  DISEÑOS TEXTILES PARA LA QUINTA COLECCIÓN ............................ 306 

10 

 
 9.5.6  DISEÑOS TEXTILES PARA LA SEXTA COLECCIÓN............................... 312 
9.5.7  DISEÑOS TEXTILES PARA LA SÉPTIMA COLECCIÓN........................... 318 
9.5.8  DISEÑOS TEXTILES PARA LA OCTAVA COLECCIÓN ........................... 324 
9.6  FILOSOFIA DE LAS COLECCIONES.................................................................... 330 
9.6.1  FILOSOFÍA DE LA PRIMERA COLECCIÓN ............................................... 330 
9.6.2  FILOSOFÍA DE LA SEGUNDA COLECCIÓN .............................................. 330 
9.6.3  FILOSOFÍA DE LA TERCERA COLECCIÓN............................................... 331 
9.6.4  FILOSOFÍA DE LA CUARTA COLECCIÓN................................................. 331 
9.6.5  FILOSOFÍA DE LA QUINTA COLECCIÓN.................................................. 332 
9.6.6  FILOSOFÍA DE LA SEXTA COLECCIÓN .................................................... 332 
9.6.7  FILOSOFÍA DE LA SÉPTIMA COLECCIÓN ................................................ 333 
9.6.8  FILOSOFÍA DE LA OCTAVA COLECCIÓN ................................................ 333 
9.7  ILUSTRACIÓN ........................................................................................................ 334 
9.7.1  PRIMERA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL........ 334 
9.7.2  SEGUNDA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL ...... 347 
9.7.3  TERCERA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL ....... 362 
9.7.4  CUARTA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL ......... 375 
9.7.5  QUINTA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL .......... 391 
9.7.6  SEXTA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL............. 405 
9.7.7  SEPTIMA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL ........ 422 
9.7.8  OCTAVA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL........ 435 
9.8  CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................ 452 
9.9  RECOMENDACIONES ........................................................................................... 452 
9.10  GLOSARIO............................................................................................................... 453 
9.11  BIBLIOGRAFÍA GENERAL ................................................................................... 455 

11 

 
1 INTRODUCCIÓN GENERAL

El diseño de modas es considerado como una expresión artística por parte del diseñador,
ya que este encuentra en la creación y la expresión las herramientas justas para la
concreción de imágenes, la exploración en las formas, para la construcción de
indumentaria, planifica el desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, junto
con las cualidades estético-formales que deben poseer los materiales textiles.

El Diseño de Modas analiza la evolución del mercado de la moda para localizar las
tendencias futuras y anticiparlas. Se apunta a formar figuras líderes en el sector de la
indumentaria, abarcando desde lo creativo a lo estratégico, de los aspectos organizativos
a los comerciales, del marketing a las actividades de imagen y comunicación.
Siendo también un negocio lucrativo que en la actualidad cada vez va ganando más
campo y adeptos.
Para muchos el diseñar moda textil, es una pasión de toda su vida, ya que dan rienda
suelta a su imaginación y creatividad.

El artista pone en cada uno de sus diseños, su visión, parte sí, pues para crear se
requiere de todos los sentidos, se debe amar con intensidad lo que se quiere lograr y así
obtener nuevos conceptos con la combinación adecuada de las formas, colores y
texturas. El diseño de modas es un mundo libre e inmenso donde se puede plasmar todo
lo que el artista imagina ya que las barreras no existen.
La moda principalmente retoma las formas y los tejidos del pasado como forma de
inspiración para la creación de nuevos estilos.

El Diseño de Modas se ha convertido en un punto clave a nivel mundial para el

desarrollo del área textil, así como para la creación de pequeñas y medianas empresas.

El diseño textil al igual que los estilos Barroco y Rococó se enfocan en expresar las
ideas sentimientos del artista en donde el principal factor que los define es la
12 

 
creatividad, esta cualidad que permite al diseñador utilizar diversas inspiraciones y
conjugarlas en una sola idea que es la colección de moda.

Aparte de la creatividad, esta la investigación por parte del diseñador, pues es

indispensable que este estudie, analice, practique y busque la técnica más apropiada a
utilizar en el desarrollo del proyecto y así como también debe de tener muy claro el
conceptos que se va a crear, para así definir los materiales más convenientes para la
elaboración de las muestras.

2 PROTOCOLO DE TESIS
2.1 PROBLEMA

En el mercado nacional no se observan prendas con diseños innovadores y mucho

menos empresas que tengan un buen personal que realiza el diseño con conceptos
innovadores, que cambie los básicos por prendas que hagan referencia a algo diferente y
no solo las copias de otras compañías extranjeras.

Tampoco se aprecian las prendas fabricadas en el país, ya que la mayoría de compañías

no hacen un certero estudio de mercado que permita definir el tipo de prendas que se
deben elaborar para comercializar, principalmente debido al cambiante gusto del
mercado objetivo entre 18 y 25 años, pues son clientes que están en constante búsqueda
de nuevos estilos y al tanto de todas las tendencias y propuestas que se lanzan
continuamente.

El proceso de estampación, tampoco ha tenido mucho éxito, a pesar de que lleva en el

mercado ecuatoriano varios años, púes es bastante difícil competir con las marcas de
otros países quienes permanentemente están innovando tanto en diseños y formas como
en técnicas, las estampadoras nacionales se limitan a copiar diseños ya existentes
porque no cuentan con diseñadores textiles que identifiquen a la empresa con
estampados propios, y los empresarios por no arriesgarse con diseños nuevos, piden a
los diseñadores la repetición de los estampados de las empresas extranjeras
convirtiéndolos en una mala copia.

13 

 
La carencia de prendas con diseños innovadores ha producido que muchas empresas
nacionales quiebren por la gran competencia que existe afuera, además de la fácil
importación de telas extranjeras, que no le permiten un crecimiento sostenido y de tal
forma no exista una contienda leal.

En muchas ocasiones esto da a pensar que en el país no existe un sentido de moda

básico, que a la gente no le importa la manera de vestir y usa cualquier cosa, que la
moda es algo sin importancia, sin embargo, esa no es la realidad existente el medio, ya
que los clientes están en constante evolución, van creciendo culturalmente y buscan
algo con que identificarse y lamentablemente no lo hay.

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se desconocen los elementos que componen al estilo Barroco y Rococó y al no haber

estampados en el mercado que hagan referencia a estos estilos en colores y texturas,
tampoco se diferencia los estilos por qué no se conocen las características que los
definen, resultado de esto las telas y prendas carecen de un buen diseño en los
estampados cubriendo la competencia extranjera el mercado nacional.

No existe un proceso adecuado de estampación a nivel nacional ya que no hay

profesionales para realizar esta actividad, tampoco la necesidad de contratar expertos
por parte de las empresas, además no existe la tecnología y esto genera un
desconocimiento de la maquinaria para estampación por lo tanto no se fabrican telas con
estampados al estilo Barroco y Rococó.

No se realiza el control de calidad que se requiere para las prendas de prêt a porte, con
ello la carencia de finos acabados, por no existir los implementos necesarios para
realizarlos, tampoco se utilizan los materiales que exige el prêt a porte debido a que no
se fabrican telas de alta calidad, lo que ocasiona una incompetencia y la industria no
desarrolla, no es reconocida en el mercado y por lo tanto no hay un buen
posicionamiento de la misma.

14 

 
2.3 TEMA

Diseño Textil inspirado en el estilo Barroco y Rococó para ser aplicado en las
colecciones de Moda Prêt à Porter Casual

2.4 OBJETIVO GENERAL

Propuesta Textil inspirada en los estilos Barroco y Rococó para ser aplicado en las
colecciones de Moda de Prêt à Porter Casual.

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Aplicar los elementos que componen los estilos Barroco y Rococó mediante los
estampados, para desarrollaran prendas con diseños innovadores tanto por sus
colores, como por los estilos, para fomenta un auge en el mercado nacional y la
disminución de la competencia extranjera.

• Identificar adecuadamente los procesos de estampación con expertos que lo

realizan con la tecnología adecuada, lo que permitirá la fabricación de telas
con estampados originales, sobre la base de los estilos Barroco y Rococó y de
ese modo se obtendrá tejidos innovadores para las prendas de prêt a porte
casual.

• Aplicar el control de calidad requerido para las prendas de prêt a porte casual,
de tal forma que se pueda evidenciar la finura en los acabados, utilizar los
materiales requeridos y así desarrollar competitividad y crecimiento en la
Industria de la moda en el país, con lo que también se obtendrá el
posicionamiento de las prendas en el mercado.

15 

 
2.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En el país no hay una propuesta de combinar dos temáticas como son el arte Barroco,
Rococó y la moda ya que la mayoría de prendas son importadas y no un existe diseño
tan innovador para la categoría de prêt a porte.
Las razones que muchas veces nos impulsan a adquirir una prenda no son siempre el
diseño, algunos de los factores pueden ser: el precio, la calidad, el talle, la comodidad,
la marca, el servicio.
Y por esa razón el presente proyecto busca innovar las prendas con una propuesta
diferente y que a la vez cumplan con la mayoría de requerimientos para convertirse en
un producto de calidad.
La calidad de los textiles es un factor decisivo a la hora de comprar ropa, y está
íntimamente relacionado con el precio y el criterio de durabilidad que establece el
comprador a través del cuidado y la limpieza de la prenda.
El servicio que se ofrece al cliente es una de las partes principales de nuestro producto,
sin el cual cualquier sacrificio en la realización de la prenda para que esta sea perfecta
no serviría de nada ya que si no existe un servicio de igual calidad, se pierde al cliente,
por ello la atención al cliente debe de ser primordial.

2.7 IDEA A DEFENDER

La presente propuesta de diseño textil, está inspirada en los estilos Barroco y Rococó,
con la idea de ser aplicada en una colección de Moda de Prêt à Porte Casual, la misma
que al cumplir todos los procesos necesarios dará como resultado un producto
innovador y de una excelente calidad.

16 

 
 3 CAPITULO I HISTORIA DEL ARTE TEXTIL

3.1 INTRODUCCIÓN

El arte textil, se refiere al manejo de los diseños tanto de las telas como de las
vestimentas realizadas con las mismas, por lo que permite utilizar y conjugar varias
técnicas, disciplinas y materiales.

El ámbito de aplicación es muy amplio, pues incluye desde la elaboración de la fibra

misma hasta el armado y montaje final de la prenda, pasando por la manufactura de los
tejidos y telas y la forma de dar color a telas y superficies.

Este arte en si va desde la elaboración de las diferentes telas que se realizaron en su

inicio manualmente y después se fabricaron con maquinaria, con los diferentes técnicas
según las culturas y el entorno de las personas en los diferentes periodos de la historia,
con el principal objetivo de satisfacer la necesidad del hombre de cubrirse.

Tanto las técnicas al igual que las telas han ido evolucionando con el tiempo hasta
convertir al arte textil en el principal factor de la vestimenta del ser humano actual,
dando a esta todos los detalles, belleza y distinción que nos diferencian en la sociedad.

Empezando por las telas de fibras naturales y llanas de diversos colores, siguiendo con
finísimos bordados en oro y exuberantes vuelos y colores, hasta nuestra época en que se
complementa la funcionalidad de las fibras sintéticas con la belleza de las fibras
naturales.

17 

 
3.2 HISTORIA TEXTIL DE EGIPTO

En Egipto la materia prima de la elaboración de tejidos y confección era el lino, esto se

debe a la temperatura elevada existente en Egipto, entonces se utilizó el lino, ya que era
el único tejido específico para confeccionar la ropa, pues era el más fresco y cómodo,
por lo que no existió gran evolución en la indumentaria en la civilización egipcia.
Durante esta época se vestía una prenda larga llamada kalasaris, la misma que el
hombre la llevaba como una falda sujeta en la cintura y la mujer sujeta al pecho con una
tira o también la utilizaba como traje largo a veces con mangas.

A lo largo de casi tres mil años los cambios en la vestimenta de este país fueron
mínimos por lo que se considera que no existió una fuerte evolución en los atuendos.
En los dibujos encontrados en los sarcófagos, se puede apreciar el uso de túnicas
plisadas con mangas o chal longitudinal, cubriendo los hombros, en forma de abanico.
Las grandes diferencias en la indumentaria egipcia no se daban comúnmente. Se trataba
de una evolución sobre el mismo tipo de vestido base, ya que siempre, los vestidos
trataban de marcar el cuerpo, haciéndolo ceñido, pero con la finalidad de mostrar
sensualidad.

18 

 
3.2.1 LOS COLORES DE LOS TEXTILES DE EGIPTO

Se puede apreciar en las pinturas de representaciones de la vida cotidiana egipcia, al

Faraón vestido con una decoración muy colorida usando un kilt, además de un khat, un
headdress de lino. En cambio las mujeres de la realeza usaban vestidos con el lino más
ligero.

En Egipto el clima era el que dictaba la moda, tanto en los diseños, los colores coma en
los tejidos que se utilizaron. En la historia egipcia existieron diferentes tejidos con
varias clases de fibras, colores, formas y complementos.

La producción de lino en Egipto, era muy importante ya que fue el tejido más utilizado
durante toda su historia y ocasionalmente también se utilizaba la lana pero en
poquísima cantidad.

La seda fue utilizada en la época ptolemaica y el algodón fue utilizado en la época

árabe. El lino era la materia prima con la que se elaboraban los vestidos. En esta época,
pensaban que la ropa elaborada con otra materia o fibra era impura. Tenían cuatro tipos
de lino, dependiendo del grosor del hilo, la combinación y en la densidad de la trama.
El lino real; que era el más fino, Tela sutil fina, el color clásico de los vestidos era el
blanco, pero también teñían algunos hilos, con colores, sobretodo, rojos o marrones, se
creaban elementos geométricos que adornaban las vestimentas.
19 

 
3.2.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE EGIPTO

La elaboración de tejidos en Egipto fue una técnica que se desarrolló desde muy
temprano en la historia de Egipto.

Estas formas antiguas de elaboración de tejidos implicaban que cada uno de los hilos
este sujeto a una estaca clavada en el suelo o que el telar esté formado sólo por dos
vigas dispuestas sobre el suelo.
Después se inventó propiamente el telar, que se componía de un marco de madera
vertical, en los travesaños superiores e inferiores del marco se fijaban los hilos que eran
tensados para proceder al tejido.

En la zona media del telar se colocaban dos maderas que separaban las filas anteriores y
posteriores de hilos, de tal modo que el hilo de la trama pudiera pasar entre ellas, la
peculiaridad del tejido en Egipto, era que este se lo realizaba de abajo hacia arriba.

LOS PRIMEROS BORDADOS

Diferentes fuentes literarias y artísticas aseguran que el bordado se aplicaba a la ropa y

otras telas desde los tiempos más antiguos en Egipto. La principal prenda bordada que
se conserva, por al clima seco del desierto, es de origen egipcio.
Los egipcios fueron los primeros bordadores y muy hábiles, pues también decoraron los
tejidos con aplicaciones de piel y abalorios.

20 

 
Entre estos tejidos estaban chales de lino finamente tejidos y bordados, guantes de piel
de color rojo para los oficiales de carretearía, o de tapicería para los reyes, polainas
protectoras para los gentiles hombres en los campos, trajes plisados más voluminosos y
sandalias de punta retorcida, bajo los ramesidas: tales son las más señaladas
adquisiciones del arte de la moda bajo el Nuevo Imperio en la época de Amenofis.

3.3 CRETA

No se sabe mucho sobre la civilización minoica de la isla de Creta, pues existe poca
documentación, se cree que el traje que vestía la mujer era único en el Mediterráneo.

La saya del hombre era parecida a la de los egipcios, pero las elegantes faldas recogidas
y anudadas y los apretados corpiños de la mujer eran de una modernidad única en la
época antigua, de una forma más parecida a las formas de vestir occidentales de los
últimos siglos que a la forma de vestir de aquella época en la región mediterránea.

21 

 
3.4 MESOPOTAMIA

Los trajes sirios y fenicios, que se ven en las esculturas, avanzaron en de igual forma
que el kalasaris del antiguo Egipto. Vestían una gran pieza rectangular de tela, con
ornamentación, que se envolvía alrededor del cuerpo y se sujetaba al hombro.

Esta forma rectangular perduró durante mucho tiempo, aunque había algunos modelos
que tenían aberturas para la cabeza y un brazo.
La saya corta esculpida en algunas esculturas recuerda a la de los egipcios.
Al norte la vestimenta variaba un poco, pues se vestían prendas complicadas y pegadas
al cuerpo, utilizaban mantos, sayas cortas anudadas a la cintura. Y también se veía el
cuero en el traje militar, como protección.

22 

 
3.5 LOS MEDAS Y LOS PERSAS

Los primeros textiles que se veían en la ropa de los lugares fríos del mundo
mediterráneo son los de los medas en el 612 a.C. y los persas en el 539 a.C.
Los persas llevaban interiores o pantalones con una túnica abierta sujeta con un
cinturón.
Estas prendas eran muy apretadas, debido al mínimo tamaño de las pieles disponibles,
eran llevadas por todos y siguieron utilizándose después de la invasión del Imperio
persa por los medas.

Los medas utilizaban trajes largos y amplios con mangas de boca ancha.
El vestido color púrpura lo utilizó por primera vez en Persia la clase sacerdotal. Los
trajes de los religiosos también reflejan la influencia de algunos pueblos conquistados
de Mesopotámia, debido al uso de telas rectangulares que tenían borlas en las esquinas.
Los persas también se ponían el gorro frigio de fieltro, a menudo con orejeras.

23 

 
3.6 HISTORIA TEXTIL DE GRECIA

Los materiales utilizados por los griegos para confeccionar su vestuario, eran casi
siempre el lino, la lana y las pieles.
A las prendas principales en la vestimenta masculina y femenina se les ponían los
mismos nombres como: chitón o himatión, que son la túnica y capa respectivamente.
El chitón y el himatión parece a primera vista ser todo el traje de los hombres, por lo
menos del diario; pero los dibujos en los vasos griegos representan guerreros que llevan
pantalones y otros con chalecos.

El himatión era una larga capa formada de una sola pieza de tela que cubría al cuerpo.
Los griegos llevaban trajes complicados, con mangas huecas y faldas plegadas, los
pliegues eran pequeños, abultados y adornados con algunos volantes realzados con
bordados.

24 

 
3.6.1 LOS COLORES DE LOS TEXTILES DE GRECIA

La vestimenta de las mujeres tenía tintes brillantes llamados colores floridos, estos
podían ser azul, violeta, amarillo, o púrpura, en cambio las jóvenes de Asia Menor en
Mileto, vestían con colores como el azafrán, púrpura, verde aceituna amarillo y negro.
Las mezclas de colores no eran bien vistas, por lo cual designaban el cinturón dorado, a
las cortesanas.
La túnica era la vestimenta del jefe o del rey que podía recibir una decoración brillante
de color púrpura casi negra con los signos del zodiaco y estrellas de oro.

3.6.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE GRECIA

Los campesinos en Grecia trabajaban las pieles curtidas, telas ligeras, tejido espeso o
incluso cuero, piel de animal.

El abigarramiento de los tejidos, la riqueza de los adornos, pliegues, ahuecados,

bordados y pasamanerías multicolores son características que destacan la indumentaria,
la cual se parece mucho al traje occidental moderno, la mayoría de las vestiduras
griegas de la época clásica no tienen forma determinada, sino están formadas por
rectángulos de tejido ribeteados por los cuatro lados, sin costura, los tejidos de lana y de
lino y otros constituidos por una mezcla de algodón.

25 

 
3.7 HISTORIA TEXTIL DE ROMA

La vestimenta del diario de los romanos, desde los tiempos más antiguos, fue la toga.
Todos los ciudadanos que nacían libres la llevaban. Había diferencias de color y de
adornos según cada edad, puestos y funciones, pero la forma de la vestimenta era
idéntica para todos.
La toga era de lana en color blanco, los jefes romanos de los primeros tiempos, llevaban
una toga con una cinta púrpura tejida paralelamente en el borde.

El traje masculino era un taparrabo, llevado casi siempre en las Cicladas, es de corte y
materias diferentes: tela liviana, tejido grueso a veces cuero. En algunas ocasiones rodea
las piernas formando una falda corta y solía ser sesgado en las caderas.
En esos tiempos se superpone o se reemplaza por un calzón cortó, a veces adornado con
un grueso ribete, fijado en el talle por un cinturón bien apretado, que podía estar
constituido por cintas que forman sobre las caderas grandes cascarones tiesos.

El torso solía estar desnudo en algunas ocasiones se encuentra, echada sobre los
hombros, una capa de piel de animal. Para las mujeres el corpiño, abierto hasta el talle,
con el pecho descubierto y se ata debajo de los senos y a veces se compone de una
camisola transparente sobre el que se pone un corto bolero.

26 

 
3.7.1 LOS COLORES DE LOS TEXTILES DE ROMA

En Roma el textil principal fue la lana, y se la teñía de diferentes colores como: el albus
blanco, negro marrón muy oscuro o negro, coracinos negro intenso, fuscus marrón con
un matiz rojizo y pullus marrón oscuro o negro parduzco.

Aparte de la lana, había lino. Este tejido se saca de las fibras de la planta del lino. Esta
planta se cultivaba en Italia, en la época etrusca. El tejido era muy difícil de colorear
con los tintes que había en la época y por eso se emplearía en su estado natural, que era
un marrón grisáceo. Y este podía ser blanqueado con el sol, aunque no era un blanco
puro.

En esta época, se criaba ovejas selectivamente con colores especiales y varios pelajes.
En el s. I a.C. las distintas clases de ovejas producían lana que estaba sin pigmentación,
de esta forma se producía vellón blanco.
Eran muy valiosas las ovejas, cuyo pelaje estaba protegido por unas fundas especiales.
Esta lana blanca era buena para tinturar.

El lino, originariamente se daba en Italia, ahora era importado de Egipto. El lino

proveniente de Egipto era mucho más fino que el que se daba en Roma, siendo este un

27 

 
artículo muy lujoso. Los productores de lino lintones aprendieron a blanquearlo hasta
conseguir un brillo increíble mediante uso de humo de sulfuro.

La Historia de Roma relataba las deslumbrantes túnicas blancas vestidas por los
guerreros. De igual forma que en el período inicial, se mantiene la elaboración de
bordados en oro. Llamando a esto Attalic y después apareció en Roma, este nombre se
le dio por el legado del reino de Attalus II a Roma en el 132 a.C.

Se menciona dos tipos de azules, uno como el aire, el azul de un cielo sin nubes y otro
como las olas, tres tipos amarillos; uno como el vellón de oro, otro obtenido del azafrán
con un tono anaranjado rojizo y un tercero del color de la cera sin refinar, un amarillo
pardo. Otros colores mencionados son un verde oscuro, un gris pálido, marrón oscuro,
color almendra, un marrón claro muy tenue. El morado era un tinte muy importante que
se relacionaba con la nobleza, por su costo.

Se utilizaba con las fibras animales. Al mezclarse con agua, la base del tinte se
combinaba con la lana para formar una laca.
Se teñía con soluciones coloreadas reducidas, que se aplicaban algunas veces. El tinte
solía ser fermentado en las tinas.
Los diversos colores y el uso en la antigüedad durante los cuatro períodos son:
Período de la realeza: Blanco, marrón oscuro, negro, marrón rojizo, negro parduzco
todos colores naturales de la lana, bordado en oro, morado, azul, amarillo, rojo y rojo
amarillo.

28 

 
Al principio y mitad de la República se utilizaban el amarillo, naranja rojizo, marrón,
amarillo, azul marino, azul cielo, violeta, morado.
Al finalizar la República y la época de Augusto: se usaban el morado oscuro, gris
oscuro, azul cielo, azul marino, amarillo dorado, amarillo con matices rojos, verde
oscuro, violeta, gris claro, marrón oscuro con matices rojos castaño, marrón claro,
morado con tonalidades oscuras, azul y rojo, violeta.

A principios del Imperio: el amarillo pálido con un matiz verde, verde fuerte con
reflejos azules, rojo brillante, azul oscuro, morado rosado, morados violáceos y rojizos
de la misma forma que el morado y turquesa eran los colores usados.

3.7.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE ROMA

Las técnicas que se utilizaban en Roma para la decoración de la toga fueron:

El Bordado de palmas de Oro

El bordado de palmas de oro, siendo la pieza más destacada del amictus que empezó a
aparecer a finales del siglo I esta era una péndula, un manto cerrado y que se lo cocía
por delante para ser utilizada por los viajeros llevada en forma de abrigo y defensa de la
lluvia y para los nobles se lo elaboraba más larga, con una tela preciosa, con adornos
de franjas y bordados.

El Cinturón en cuero y chapeado

En la toga se ponía un cinturón elaborado en cuero y chapeado en metal mas la fíbula,

para los emperadores se realizaba una coraza que constaba de dos piezas el peto y el
espaldar, los cuales se adornaban con relieves y pegadas al cuerpo.
Primero se curtía la piel del animal, se vio en el cuero un buen material para la
vestimenta ya que tiene mucha resistencia y flexibilidad.

29 

 
3.8 HISTORIA TEXTIL DE CHINA

El qipao o qipaor, fue un tipo de vestido utilizado desde hace siglos en China. De él
deriva otro tipo de vestimenta conocida como cheongsam. Los tibetanos y vietnamitas
usan trajes similares.

Historia
Cuando los manchúes establecieron la dinastía Qing en toda China en 1644, trajeron un
sistema nuevo de división administrativa, el cual todavía es usado en la región
autónoma china de Mongolia Interior, debido a esto fueron conocidos como, “Las
gentes de las banderas”.

Posteriormente surgió un vestido, utilizado por hombres y mujeres, recto y de una sola
pieza, que se denominó vestido de la bandera. Normalmente era de seda, adornado con
cordones en las mangas y en el cuello, y se hizo popular en el palacio imperial y entre
los nobles.

Los chinos de etnia fueron obligados, bajo pena de muerte, a vestir la nueva ropa en
lugar de la suya tradicional, y así, durante los siguientes trescientos años se convirtió en
la vestimenta china por excelencia, sobreviviendo incluso a la revolución de Xinhai, que
en 1911 acabó con la dinastía Qing y estableció la República de China. Desde entonces,
con pocos cambios, el qipao se ha convertido en la vestimenta arquetípica de los chinos.

30 

 
Descripción y evolución

El primer qipao manchú era bastante holgado y ocultaba prácticamente todo el cuerpo,
exceptuando la cabeza, las manos y las puntas de los pies, pero con el tiempo fue
transformándose y haciéndose más ajustado. La versión moderna fue desarrollada en
Shanghái alrededor de 1900, coincidiendo con los últimos años de la dinastía Qing,
cuando la gente empezó a buscar un nuevo tipo de ropa.

El qipao se hizo más esbelto y ajustado, contrastando con la vestimenta original. El

nuevo modelo fue conocido en un principio en la ciudad como zansae "vestido largo",
término del shanghaiés que era la variedad dialectal hablada en Shanghái del idioma wu,
que en cantonés se pronuncia cheongsam.

Esta versión modernizada destacaba por su acentuación de la figura femenina y se

transformó en una vestimenta típica de la alta sociedad. El vestido evolucionó a la par
que la moda occidental, introduciéndose primero el cuello alto y las mangas recortadas.

31 

 
Posteriormente, en los años 40, se empezó a utilizar el color negro transparente, se
añadieron abalorios y se diseñaron capas a juego. También comenzó a utilizarse el
terciopelo. Más tarde, el uso de telas a cuadros se hizo bastante corriente.

A partir de 1949, con la instauración de la República Popular China, se acabó con el uso
del cheongsam en el continente, pero los emigrantes y refugiados que salieron de
Shanghái lo llevaron a Hong Kong, donde siguió siendo popular. Las mujeres
trabajadoras comenzaron a llevar cheongsam más funcionales, de lana y otros tejidos, a
veces con una chaqueta a juego, produciéndose una unión entre la tradición china y un
estilo más moderno. En los últimos años ha habido un renacer de la prenda en Shanghái,
usándose sobre todo como vestido de fiesta.
También en algunas escuelas secundarias de Hong Kong, especialmente las establecidas
por los misioneros cristianos, utilizan como uniforme oficial para las chicas el
cheongsam, de algodón azul cielo en verano y de terciopelo azul oscuro en invierno.
Actualmente, el término cheongsam, en la mayoría de los países occidentales y en
cantonés, hace referencia a la prenda usada tanto por hombres como por mujeres. Los
chinos que no hablan cantonés usan el término para hacer referencia exclusivamente al
modelo masculino, mientras que usan el término qipao para el femenino, aunque para
otros cheongsam se refiere al vestido femenino creado en Shanghái, mientras que qipao
es la variante unisex de dos piezas utilizada en la China comunista.

32 

 
3.8.1 LOS COLORES DE LOS TEXTILES DE CHINA

Los chinos siempre utilizaron colores brillantes en la antigüedad, al contrario de la

actualidad la gente no prestaba mucha atención al color rojo.
El amarillo era el color para los emperadores, palacios y también el color del budismo y
por lo tanto las ropas de los monjes son amarillas. El púrpura el color de un presagio
propicio y de solemnidad. Blanco el color de luto.

3.8.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE CHINA

La principal fibra textil que había en la China era la seda ya que esta se elaboraba desde
5 000 años, otra técnica complementaria era el bordado. La técnica de la elaboración
de la seda consistía en criar gusanos para que produzcan la seda y con ella coser los
vestidos, ya que al entrar en la sociedad, el vestido se convirtió en un símbolo de la
posición social de la gente.
Tradicionalmente la técnica de la sericicultura se consideraba una actividad doméstica,
en la cual no se necesitaba fuerza por lo cual lo realizaban niños, mujeres y ancianos.
El proceso de extracción de la seda era manual, y el de hilado y transformado textil
se realizaba artesanalmente y se obtenía una pieza de tejido de seda que tenia doce
pasos: desde el cultivo de la seda, el cual se realizaba en un espacio sombrío y
aireado, en una superficie aislada del suelo se colocaban los capullos, en una cama de
hojas de morera situada sobre cañas o cartón perforado, y permanecían ahí 45-50

33 

 
días, desde el momento que se rompía el huevo hasta que se extraía el capullo, los
gusanos necesitaban ser atendidos permanentemente.

A partir del décimo día del capullaje se desmontaba, quitándole las impurezas, y
como la crisálida seguía viva se la ahogaba con vapor tradicionalmente se la exponía
al sol, después venia el hilado y el capullo tenía entre 800 y 1.500 metros de hilo,
esto se cocinaba en una caldera de cobre con agua, para que quede limpio y se
afloje, de ahí se procedía con una escobilla y se iba formando madejas, luego se
cocinaban las madejas y después se ponían al sol a secar, el teñido, el trenzado, el
tejido en el cual la trenza obtenida pasaba al telar donde se empezaba la tejeduría.

3.9 HISTORIA TEXTIL DE LATINOAMÉRICA

Los tejidos latinoamericanos son los producidos en América Latina desde la época
prehispánica hasta ahora. Hasta la llegada de los españoles, que introducen el telar
continuo en América, los tejidos se producían en pequeños telares de cintura.
Las fibras utilizadas eran el algodón, el lino y las lanas de alpaca y de vicuña en la
región andina.
Para teñir las telas se empleaban tintes naturales que se obtenían de plantas y de
animales como la cochinilla.
En Latinoamérica en la época prehispánica, la indumentaria masculina comprendía de
dos prendas básicas: el maxtlatly el tilmatli. La primera era un largo lienzo rectangular
que servía para tapar los genitales, en cambio el tilmatli era una capa rectangular que
estaba constituida por la unión de dos telas rectangulares, y el largo llegaba debajo de la

34 

 
cintura, hasta los tobillos y se anudaba alrededor del cuello dejando al desnudo el
pecho, esta prenda reflejaba el estatus del portador, dependiendo de los materiales y
colores utilizados.

Después de la Conquista española, la indumentaria indígena masculina cambió

tempranamente por prendas de origen español.
El maxtlatl fue cambiado por calzones cortos ozaragüelles; se adoptó el uso de una
camisa; en lugar deltilmatli se utilizaron prendas de lana sayos o una capa de algodón o
de lana y algodón. Así, se dieron numerosas referencias a una prenda en particular con
características similares, con pocas variantes según la región. Se trata de una cobija
diseñada para cubrirse, que se colocaba sobre los hombros y que podía o no tener una
apertura para meter la cabeza.

Las palabras fresada y tilmatlise se usan indistintamente y también los términos manga,
poncho, cotón, gabán, jorongo, capa y capote.
Para la decoración se utilizaban diversas gamas de colores, jugando con los hilos del
telar.
De esta forma surgieron los brocados, el bucle, la cadeneta y el punto atrás, esto a parte
de decorar el textil, permitía reforzar las telas según su uso o función, por lo que en
general se decoraban los tejidos con pinturas y con plumas, que insertadas en la trama o
la urdimbre del tejido daban un acabado muy hermoso y delicado.
La producción de tejidos en el pasado no era continua ni en cantidad ni con calidad, se
pueden distinguir tejidos confeccionados para la clase alta y otros para el pueblo, siendo
estos últimos más parecidos y sencillos.

Encontrándose puede encontrar varios ejemplos de estos en Perú, Bolivia, México y

Guatemala, en donde hasta la actualidad, las comunidades indígenas siguen realizando
los tejidos con los diferentes signos y símbolos asignados a cada individuo,
dependiendo del clan o actividad.

35 

 
LOS INCAS

Su nombre Inca significaba en quechua señor o alteza. Desde su capital, Cuzco o Cosco,
en quechua significa ombligo del mundo, los incas dirigieron un imperio que abarcaba
toda el área central andina desde Ecuador hasta Chile. Que la denominaron auto
denominaban Tahuantinsuyo.

3.9.1 COLORES DE LOS TEXTILES DE LATINOAMÉRICA

Algunas historias indican que los gobernantes y nobles aztecas eran los únicos a los que
se les permitía vestir la tilma de algodón, la cual se teñía de azul probablemente con
añil, y el gobernante era el único en poder usar la combinación de azul y blanco. La
tilma usada por el pueblo era de fibra de maguey ixtle o de yuca izotl, hilada tan
finamente que se parecía al lino europeo.

Lo más impresionante de los textiles antiguos latinoamericanos es la riqueza cromática,

ya que se pueden llegar a contabilizar en un solo manto hasta 190 tonos de color y 22
colores diferentes. Tanto en los textiles como en la metalurgia los Incas continuaron la
tradición centro andina de alta calidad en el diseño y la ejecución, con mucho colorido
y arte.

36 

 
3.9.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE
LATINOAMÉRICA

Las técnicas textiles de Latinoamérica permitían, elaboraban tejidos sencillos, dobles y

en tubo, ya que gracias a estas técnicas, se conservan algunas piezas importantes que
provienen de los pueblos indígenas americanos.
En Perú, se han encontrado tejidos con bordados de lana de tipo geométrico y gran
colorido en la necrópolis de Ancón.

Para la aplicación de las técnicas utilizaban diversos materiales naturales que provenían
de los robustos camélidos del Nuevo Mundo es decir las llamas, alpacas, guanacos y
vicuñas ya que tienen fibras muy suaves y tupidas para la elaboración de tejidos.
En los Andes, la elaboración de textiles fue la técnica más artística y prominente debido
a sus símbolos de poder y de rango social, y a que los textiles andinos, eran elaborados
con intricadas técnicas ejecutadas con equipo muy rudimentario, se valoraban por el
tiempo y la mano de obra requeridos para producirlos.

Varios de estos se conservan en un extraordinario estado, por haber sido sepultados en

las arenas del desierto costero; hoy éstos revelan mucho sobre los valores culturales
andinos.
Los elaborados motivos, intricadamente tejidos o bordados en ellos, dan fe de la
difundida apreciación que los antiguos americanos tenían de la esencia de las cosas por
sobre su apariencia naturalista, y de la creencia en el arte como el principal vehículo
para la expresión de valores fundamentales de la cultura y lo espiritual.

37 

 
3.10 HISTORIA TEXTIL DE ECUADOR

Atahualpa
El último soberano inca

LOS ORÍGENES: TEXTILES DEL PRECERÁMICO Y PERÍODO INICIAL

El origen de la riqueza textil del país comienza con las primeras técnicas labores
decorativas y funcionales, sin limitarse únicamente a las necesidades domésticas sino
que también con fines económicos y religiosos, porque los textiles tenían fines
decorativos y de expresión.

PERÍODO PRECERÁMICO

Los principios del uso de fibras vegetales se debe a los pescadores y horticultores de la
costa ecuatoriana, el antecedente más antiguo de estructura textil pertenece a la cultura
Valdivia, en la cual las fibras se han desintegrado, pero se mantiene la huella de pedazos
de arcilla, y esto quiere decir que se fabricaba la tela llana realizada en telar hace 3000
a.C.
Las materias primas usadas en el Ecuador para realizar textiles se dividen entre plantas
silvestres como; caña brava, cestas y redes, algodón a partir del 3000 a.C. Las fibras
animales como la lana de la sierra se usaron sólo a partir del Formativo.

38 

 
LOS TEXTILES DEL FORMATIVO

Es un hecho que la producción textil aumentó considerablemente desde siglos anteriores

y con el uso de nuevas técnicas y fibras, y una iconografía de símbolos restringidos se
convierte en una actividad especializada. Los modelos del arte se crearon en las
estructuras textiles, objeto cuya difusión podía ser lograda con más facilidad, y
determinaran otras expresiones artísticas, la cerámica o el arte de piedra.

TEXTILES DEL PERÍODO INICIAL

En este período comienzan diferentes innovaciones en las técnicas textiles del Ecuador.
La técnica del entrelazado se enfocaba a la construcción de techumbres o estructuras de
fibras naturales.
La técnica del tejido llano se distribuyó en toda la costa hacia el final del período
Inicial, y esto obliga al uso de la estructura del telar horizontal para el tejido
entrelazado, aunque no hay muchas diferencias entre los que son hechos sin telar.
La aparición de ésta técnica en la costa norte, no da la homogeneidad en aspectos de la
fabricación de las hebras y la combinación de ellas en las tramas y urdimbres.

39 

 
TEJIDO LLANO

Son tramas discontinuas que forman franjas sobre las urdimbres, y son separadas por
pares de trama de la tela base, esto quiere decir que las tramas suplementarias se ubican
como en el tapiz sobre la urdimbre.

TEJIDO COMPUESTO

Son Tramas discontinuas suplementarias enlazadas a urdimbres flotantes aquellas que

se utilizan en el tejido y flotan sobre la estructura. Es común ver en tejidos llanos y
tejidos dobles donde las tramas completan los detalles para la decoración.

ICONOGRAFÍA

La decoración de los textiles indígenas ecuatorianos está organizada por patrones bien
claros que se han estudiado, y se divide en parejas de elementos opuestos, escalones,
caras triangulares o motivos geométricos, cuatro elementos geométricos, escalonados o
humanos, espacio cuadrangular con oposiciones simétricas y disposición de los
elementos asimétricamente.
• Ave Guerrera
• Esquematización del Ave Guerrera
• El Ave Guerrera se divide en dos partes: báculo y cuerpo
• El Ave Guerrera se presenta en dos imágenes cuerpo y cola
Los motivos geométricos predominan en los diseños que son usualmente divididos en
cuadrados: en ellos se representa espirales escalonadas con motivos de ojos de felino o
humanos y la repetición de motivos geométricos.

40 

 
3.10.1 COLORES DE LOS TEXTILES DE ECUADOR

En el Ecuador es muy popular la decoración de urdimbres o tramas, solas o combinadas,

esta es una tela llana con diferentes colores en la urdimbre y su combinación con tramas
también de color. Los colores más utilizados son el azul y el marrón y a veces
combinados con otras técnicas como el brocado. La decisión la tomaba el artesano para
emplear ésta combinación de colores y el manejo de la urdimbre y trama para lograr
efectos especiales.

Estos colores eran un poco limitados en las combinaciones con amarillos, doradas, rojo-
rosado, marrones claro natural y negro, a pesar de que se teñían bien.
Al principio se utilizaba una reducida gama de color en la cual más se enfatizaba el
acabado monocromático y bicromático, y se prefería la repetición del motivo en el textil
como patrón principal, y si se trataba de una imagen individual se la realizaba en gran
tamaño.

El bordado era la forma preferida de decoración, así como la experimentación con

diferentes técnicas de teñido para obtener una nueva gama de colores, y el desarrollo de
diversas formas basadas más en la vida cotidiana y la naturaleza.

41 

 
Se usó el algodón blanco y el algodón nativo de color marrón; el único color teñido es el
azul, ya que las franjas de urdimbre se combinaban con el marrón y el blanco, y el azul
y el blanco.

La estructura del textil es de un solo elemento con anillos anudados. El patrón de color
se hizo enrollando el núcleo con hilos de fibra de camélido en secuencia de colores.
La técnica del enrollado se relaciona con otros textiles Formativos, donde se enrolla la
urdimbre de algodón antes de pasar la trama, se han definido elementos básicos que
giran alrededor de la cabeza y el cuerpo de felino.
Técnica de doble tela: ésta aparece también en un textil del periodo Formativo, con un
grupo de elementos como lana teñida de rojo y con algodón es decir mezcla de dos
fibras.

3.10.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE ECUADOR

La producción de algodón fibra larga y sólida se debió aumentar drásticamente para

satisfacer las necesidades de una población en aumento. El método del hilado debía ser
aún muy rudimentario usando las manos y sólo más tarde se inventaría el huso. La
confección se realizaba a nivel familiar y sólo los tejidos de mayor calidad serían
hechos por gente especializada en preparación.

TÉCNICA Y DECORACIÓN

La decoración es estructural y se realiza con hebras de la estructura textil, y el

entrelazado permitió la decoración de textiles.
La decoración de los textiles se mantuvo con los hilos de algodón natural marrón y
grisáceo dando textiles monocromos, los hilos se teñían en color azul o pigmento rojo
aplicado a las hebras. Los diseños logrados con el entrelazado eran angulares,
geométricos, con rombos, cuadrados y espigas o mezclas logrando patrones más
complejos o también diseños naturalistas, con figuras humanas, pájaros, serpientes,
individuales o combinados.

42 

 
TÉCNICAS DE TELAR

Los telares eran usados en el Formativo y eran pequeños apenas de 33cm y muchas
veces se unían por partes para formar un paño y pintarlo.

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Con respecto a estas técnicas, el paño central y la franja lateral eran de tela llana y sobre
ella se disponía la decoración bordada. Esta, puede ser llamada también como la técnica
de flecos y de frisos.

Bordado: La técnica del bordado utilizada para los diseños, es variada pero predomina
la llamada puntada atrás 4-2 que resultaba en un diseño por una sola cara.
Por supuesto, hay una serie de otros puntos: puntada atrás 4-2 alternada, puntada atrás
6-4 entrelazada, doble cara puntos de ojal variados.

Frisos: Los frisos son realizados con un solo elemento con la técnica del anillado.
Las figuras se irán construyendo con líneas de anillos y se Irán aumentando sobre la
línea anterior, y se realizan por ambos lados. A veces se inicia la estructura a partir de
una tela llana.

43 

 
3.11 HISTORIA TEXTIL DE COLOMBIA

La historia textil de Colombia es muy rica en variedad de materiales y formas, y esto se

demuestra en sus civilizaciones las que algunas permanecen hasta ahora.

CIVILIZACIÓN DE BORA

La vestimenta masculina estaba compuesta por distintos elementos como son:

La Falda
Estaba confeccionada con fibras de llanchama, la falda estaba decorada con hermosas
figuras geométricas que significan todo el poder de un animal llamado boa, que es una
serpiente muy grande y poderosa.
La fibra de llanchama de la corona, está pintada con figuras geométricas, en cada figura
lleva puesta un huairuro, en la parte centro y delante de la corona lleva puesta un ojo de
vaca, en el medio del ojo de vaca lleva colocada una semilla parida de shacapa y en la
parte superior de la fibra de llanchama está decorada con plumas de guacamayo y para
dar una mayor realce a las plumas se ha colocado en la punta de cada pluma dos
huairuros uno delante y otro atrás.
44 

 
DESCRIPCIÓN DE UNA VESTIMENTA TÍPICA BORA DE MUJER

La vestimenta típica de la etnia Bora está conformada por una falda, por una blusa, por
una corona y por un báculo o lanza especialmente en los bailes ceremoniales y
acontecimientos especiales. Para una mayor descripción las prendas de la vestimenta
están confeccionadas de la siguiente manera:
Falda: La falda era de color blanco confeccionada de la fibra llanchama.
Blusa: La blusa está decorada con figuras geométricas y líneas bien definidas por toda
la falda. Además cuelgan debajo de la blusa escamas de paiche con algunos huairuros y
rosarios.

DESCRIPCIÓN DE LA VESTIMENTA DE LOS HUITOTOS

Blusa: Es una especie de brasier con 2 copas, cuyas tiras han sido confeccionadas de
rosario y en la parte de la espalda cruza.
En la parte delantera lleva unos flecos confeccionados de rosario achira y shacapa que
siguen un orden determinado.
Falda: Confeccionada de tela costal crudo con un corte en ambos lados de las piernas, a
los costados en donde lleva el corte, van colgados unos flecos confeccionados de rosario
y achira, y también los lleva en la parte del ruedo de la falda.

45 

 
VESTIMENTA DE LOS YAGUAS
Los hombres visten con fibras de aguaje o chambira y algunas mujeres también, aunque
generalmente visten con pampanillas de tela.

FABRICACIÓN DE LA VESTIMENTA FEMENINA

Esta vestimenta llevaba una corona de fibras de chambira. La chambira es una palmera
de la cual se saca el cogollo, a este se lo hierve aproximadamente 45 minutos, luego se
lo pone a secar y se realiza una trenza, que va adornada con flores de orquídeas secas,
guairuro, ojos de vaca y rosario.
En el torso lleva una pechera de fibras de chambira que va adornada con flores, con ojo
de vaca, guairuro, rosario y flores secas de orquídeas. Lleva también una falda hecha de
fibras de chambira. Primero se realiza una truza delgada que sirve de base para ir
armando tiras colgantes en toda la truza, quedando una preciosa falda hawaiana,
que también lleva adornos de guairuro, rosario, ojo de vaca, flores secas de orquídeas.

FABRICACIÓN DE LA VESTIMENTA MASCULINA

La vestimenta de hombre lleva una pechera fabricada en su totalidad de aguaje,
realizando primero una delgada trenza, donde irán amarradas las fibras de aguaje, esta
pechera es teñida con achiote con una brocha hecha de bombonaje.

46 

 
También lleva un cinturón de aguaje con fibras trenzadas y cocidas con bombonaje, el
cinturón que tiene un grosor de 7cm adornado con guairuros, rosarios y ojo de vaca.
Lleva una especie de falda Hawaiana hecha de aguaje con el mismo principio de la
pechera pero se amarra de una en una cada tira de aguaje y también es teñida con
achiote.

DESCRIPCIÓN DE LA VESTIMENTA CANDOSHI

Blusa: Era confeccionada de tela ya sea floreada o con puntos de colores, para las
mujeres jóvenes son las blusas floreadas como muestra de belleza, y llevaban en el
pecho una especie de bobos formando un arco volteado, las mangas son hasta el codo,
pero las señoras acostumbraban a usar magas largas, la blusa cubre toda la parte del
estómago.
Falda: Estaba confeccionada en telas negras o azules y sujetada con una delgada
pretinilla, también confeccionada de la misma tela, la falda tenía un corte recto sin
ningún acabado.

47 

 
3.11.1 COLORES DE LOS TEXTILES DE COLOMBIA
Los colores que utilizaron las tribus y siguen utilizando hasta la actualidad, dependen
mucho de qué tipo de prenda sea, como un ejemplo están las faldas que eran decoradas
con figuras geométricas cuadrados y triángulos, las líneas eran debidamente distribuidas
por toda la falda de color marrón claro.
El único colorante que tenían a la mano que era el más brillante, era el achiote que se
aplicada ya sea sobre el vestido o directamente sobre la piel, dándoles una misteriosa
apariencia que los ha caracterizado a través del tiempo. El color rojo se lo consigue del
achiote directamente o guisando el tejido en agua hirviendo.

3.11.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE COLOMBIA

En los textiles de Colombia se utilizaron diversos materiales naturales que hasta hoy se
los sigue utilizando por su belleza y dependiendo de la tribu.

48 

 
Una de las técnicas realizadas, era trabajar con cortezas de árboles las cuales se tallaban
hasta tomar la forma deseada , así se realizan brazaletes y tobilleras hechas de aguaje y
teñidas con achiote, también se hacían lanzas hechas de pona, que es una corteza muy
dura que se saca de un árbol.
También se ponían a secar diversas hojas para hacer sus casas y otros artículos, entre
estos estaban los textiles, a las hojas también las utilizaban en la ropa como decoración,
sobretodo de las faldas y otras prendas femeninas, realizaban artículos como rosarios
dándole forma de una flor, y este mismo detalle se utilizaba en las coronas.

3.12 HISTORIA TEXTIL DE BRASIL

En Brasil existieron y existen diversas vestimentas debido a la gran variedad de razas y

culturas que se mezclaron en este país, como son: la raza negra, blanca e indígena.
Las vestimentas y textiles de mayor interés son de la cultura negra e indígena de este
país. La cultura negra de Brasil estaba influenciada por la cultura Africana debido a sus
raíces, la vestimenta se caracterizaba por faldas largas de algodón con diseños florales
y blusas blancas.
Los collares eran de cuentas que denotan la influencia africana en occidente, este tipo de
vestimenta aun se mantiene en ciertos lugares de Brasil o también son utilizados para
representar la historia.
Los indígenas que aun habitan y habitaban en el Amazonas, debido a las condiciones
climáticas, se vestían de forma muy sencilla. Su vestimenta era con fines ornamentales
más que protectores; un hombre bien vestido no lleva nada más que unas cuantas

49 

 
cuerdas de algodón en las muñecas, tobillos y cintura, y el prepucio sujeto a la cuerda de
esta última. También usaban ramas enrolladas al cuerpo que tenían el nombre de
Guayuco.

3.12.1 COLORES DE LOS TEXTILES DE BRASIL

Los colores en Brasil eran elaborados con anilinas, preparadas a partir de hierbas y
granos naturales. Consiguiendo colores brillantes y especiales.
Generalmente, se pintaban el cuerpo con muchos colores, principalmente rojo y negro
además se ponían collares, plumas en la cabeza y atadas a los brazos y también como
pendientes.

3.12.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE BRASIL

Existían diversas técnicas difundidas entre las civilizaciones brasileras, que variaban de
acuerdo al lugar y a la región. Las más utilizadas eran el hilado, la doble tela, el
entrelazado, y el anudado. Estas técnicas dependían del tipo de materias primas e hilos
empleados gruesos o delgados y del uso destinado a las prendas.

Una forma de tapicería era el método usado para tejer las prendas más gruesas, que
requería de un telar fijo de cuatro manos, el anudado era la técnica usada para las
marcas numéricas y se aplicaba también a la fabricación de balanzas.
El brocado era el entretejido de una tela con hilos de otros materiales textiles. Era una
técnica habitual en la elaboración de paños, la técnica de cara y urdimbre era la hilatura
de una cara de diferentes colores sobre una tela base de lana servía para tejer las bolsas
más llamativas.

50 

 
3.13 HISTORIA TEXTIL DE MÉXICO

Escudo de Ahuizotl

Escudo decorado con plumas que perteneció al soberano azteca Ahuizotl 1486-1502.
Este trabajo ornamental fue muy importante entre los pueblos indígenas americanos del
periodo prehispánico.

La palabra azteca, junto con los de mexica y tenochca, sirve actualmente para designar
al pueblo que llegó al valle de México procedente de Aztlán, lugar mítico ubicado al
norte de Mesoamérica.

El arte Azteca se reconocía por las formas artísticas desarrolladas por el pueblo azteca
entre el 1250 y el 1521 d.C. que son unas de las más importantes de Mesoamérica antes
de la llegada de los europeos.

La ropa femenina azteca, es con el cabello dividido en dos crestas o bucles que se
elevan sobre la cabeza, un faldellín decorado que llega hasta los pies, y a los dioses se
los identificaba porque tenían todo el cuerpo cubierto por tatuajes de flores.

El arte azteca es violento pero a pesar de esto permite distinguir una complejidad
intelectual y mucha sensibilidad que hablan de su enorme riqueza simbólica.

51 

 
Destacan también las figuras de barro que representaban a los jugadores ataviados con
todos sus atributos, desde los complicados peinados, las faldas con símbolos distintivos
y gruesos cinturones.

El arte olmeca, corresponde al periodo 400-100 a.C, caracterizado por la decadencia, y

estuvo vinculado a las influencias de las culturas de Teotihuacán y de los mayas, que
comenzaron su expansión en los primeros siglos de la era cristiana. Los mayas, se
caracteriza por un alto grado de naturalismo.

Predominando lo curvilíneo por encima de lo rectilíneo, lo cual crea formas rítmicas y

fluidas que parecen mantener una armonía con un entorno.

El arte maya es el más refinado y elegante de todos los conformados por las
civilizaciones precolombinas, siendo digno, majestuoso, exuberante y sensual, porque
presenta una ornamentación espléndida.

Los rasgos femeninos exagerados de su anatomía parecen indicar que se utilizaban

como símbolos de la fertilidad tanto para la fecundidad humana, como para la de la
tierra puesto que se enterraban en los campos de cultivo.

3.13.1 COLORES DE LOS TEXTILES DE MÉXICO

52 

 
Códice Borbónico
Los colores son intensos principalmente esta el rojo y verde, los tintes más usados para
la fabricación de los tejidos fueron el añil o índigo para los azules, la grana cochinilla
para los rojos y rosados, el palo de Brasil y el palo de Campeche para los colores
naranja, café y morado, varias plantas para los amarillos y la combinación de tintes
amarillos con el añil para los verdes.

3.13.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE MÉXICO

Escultura de Xochipilli
La escultura en piedra de pequeño tamaño tuvo una gran importancia en el arte azteca.
La escultura de Xochipilli, sentada sobre un gran taburete recubierto de flores,
representa de manera realista y majestuosa a la divinidad de la juventud, de la belleza,
de las flores y de la música.

La plumería fue una de las técnicas más originales y características de los aztecas,
principalmente en la elaboración de mosaicos. Las aves utilizadas para estos trabajos
venían de los bosques tropicales del sur de México y Guatemala, o también eran criadas
en cautiverio y cazadas con técnicas especiales que no dañaban el plumaje de la presa.
Eran clasificadas de acuerdo con el tamaño, calidad y color, siendo las más apreciadas
53 

 
las verdes de quetzal, las rojas del tlauquecholli, parecido al flamenco, y las azules
turquesa del xiuhtótotl.
Las técnicas que utilizaban los orfebres mixtecos para la realización de las ofrendas en
las tumbas de Monte Albán fueron los mejores de Mesoamérica, los aztecas alcanzaron
tal imaginación en la fundición, combinando oro y plata, que no se quedaron atrás. Los
metales se utilizaban fundamentalmente para hacer joyas: collares, pendientes,
pectorales, orejeras, bezotes, adornos que se colocaban en un orificio practicado bajo el
labio inferior, eran maestros en la fundición, hasta el punto de fabricar figuras con
movimiento. Frecuentemente se combinaban los metales con joyas semipreciosas como
el jade, la amatista y la turquesa, formando collares y adornos de inmensa belleza.

Otra técnica textil más moderna era la elaboración de diversos tejidos para las prendas
más importantes, como era el sarape que era un textil rectangular con o sin abertura
para la cabeza y rayas multicolores, como un lindo arco iris, comúnmente se le
considera uno de los objetos más representativos de México.

La historia del sarape es la de una prenda de uso masculino que de sus orígenes extraños
pasó a convertirse en un verdadero emblema nacional, en los años de 1750 y 1860.

Los sarapes de Saltillo son clásicos, por la finura del hilado y el tejido que se compara
con los textiles más elegantes del mundo, constituye hasta nuestra época una gran
incógnita, pues se desconocen los lugares, fechas y circunstancias precisos en los cuales
fueron por primera vez tejidos.

Previo a la invención de los colorantes sintéticos en la década de 1860, los tintes

utilizados eran naturales, por lo que a pesar de los siglos se ha conservado en los sarapes
una gran firmeza de color.

54 

 
3.14 HISTORIA TEXTIL DE PERÚ

Los incas, llamados también ‘hijos del sol’, eran originalmente una sociedad guerrera
que vivía al suroeste de la región de La Sierra. Del 1100 al 1300 d.C. se trasladaron
hacia el fértil valle del Cuzco, al norte, desde donde fueron invadiendo las tierras
vecinas.
Los incas conocieron un desarrollo espectacular, porque se daba las fibras como lana y
algodón y tenían a disposición los tintes con colorantes naturales, y después se hilaban
con la ayuda de rueca, para ser tejidas en diversos tipos de telares rudimentarios, uno de
los telares, el más corriente, aun se utiliza en los Andes, y se conforma por dos lienzos
colocados sobre un plano horizontal, uno fijado a un árbol o a un poste y el otro atado a
una correa que el tejedor pasaba alrededor de los riñones del tejedor.
Una de las civilizaciones antiguas del Perú es la huari o wari, que presentaba
características socioeconómicas distintas a otras civilizaciones y que fue la más
destacada, y aproximadamente entre el año 750 y el 1000 el imperio huari puso fin al
regionalismo cultural en Perú, preparando así la unificación cultural para el periodo
inca.
La civilización moche al igual que la huari era una sociedad guerrera que apreciaba el
arte y el diseño. Las culturas huari costeras se las conocía como Tiahuanaco de la costa
y en esta civilización se produjeron tejidos de la más alta calidad. Muchos de los
diseños de esta cultura son aplicados en ponchos, de manera abstracta de los motivos
pintados por las civilizaciones.

55 

 
VESTIMENTAS DE LA ÉPOCA PRECOLOMBINA

La mujer vestía una blusa roja y muchas faldas multicolores, recubiertas con una amplia
falda negra. El talle es ceñido con un fino cinturón guinda. La cabeza y la cara son
protegidas por un largo manto negro que las protege del sol.
Están ataviadas con lujosos y multicolores mantones y sus tradicionales polleras; con
blusas blancas y centros de colores diversos; usaban también un sombrero de copa baja,
que cubría su cabello largo dispuesto en dos trenzas y espléndidamente adornadas; y
botines blancos, este traje trata de expresar o simbolizar a la Cholita Puneña con su traje
de gala.
Los hombres usaban un pantalón tejido de color negro, su camisa blanca es recubierta
por un chaleco corto, cuya forma y colores determinan su función en el seno de la
comunidad. Lleva además una larga faja bordada, cuyo tejido describe en forma
simbólica propio de la isla, los eventos que han marcado la vida de la pareja.
Visten con saco negro y pantalón blanco o negro, camisa blanca y un sombrero
Borsalino negro o blanco; en los hombros llevan un mantón multicolor. Ésta era la
vestimenta de todos los puneños antiguos.

56 

 
3.14.1 COLORES DE LOS TEXTILES DE PERÚ

Tejido inca
Los incas utilizaron el diseño geométrico para decorar sus tejidos, de gran valor
simbólico y religioso. En la imagen, tejido del siglo XV en algodón y vicuña, decorado
con formas geométricas de felinos en tonos rojos y dorados.

Los textiles incas tenían una clara inspiración foránea, pero ellos dieron paso a un
variado universo propio con llamativos diseños geométricos de gran colorido,
dividiendo el espacio en franjas y cuadrados donde expresan un complejo mundo de
símbolos presidido por la disposición geométrica.

Los tejidos de la cultura Paracas, se caracterizaba por el detallado realismo y las formas
redondeadas de las esculturas de arcilla y de metal características del arte de la zona
norte peruana. Por lo tanto, la decoración de la cerámica de Paracas es muy estilizada,
con diseños realizados mediante incisiones, y policromada con colores brillantes.

La cultura Nazca, del sur de la costa peruana, en el valle del río Nazca, era casi coetánea
de la de los moches. Como sus predecesores, los paracas, los Nazca produjeron pocas
obras arquitectónicas pero destacaron en los tejidos de diseño realista y colores sobrios.
Los tejidos Nazca son de exuberante policromía, con diseños y decoración audaces.

57 

 
3.14.2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTILES DE PERÚ
Las técnicas de los incas eran conocidas por ser variadas, pero para producir tejidos
destinados a fines ceremoniales se utilizaba el brocado, el bordado y la tapicería, siendo
las piezas salidas de los talleres de Paracas las más apreciadas.

Estas magníficas telas podían alcanzar hasta 20 metros de longitud y estaban decoradas
con una perfecta maestría y buen gusto con motivos zoomorfos policromos, marcando,
sin duda, uno de los más brillantes momentos del arte universal del tejido.

Entre el año 900 y el 400 a.C. floreció otra civilización en la costa sur del Perú, llamada
Paracas. Esta cultura se destacó por la belleza de sus tejidos, que se han conservado
hasta la actualidad debido al clima de la zona. Las mortajas fúnebres son de gran
interés ya que las telas estaban bordadas, tejidas o pintadas de forma elaborada con
motivos felinos claramente relacionados con los de Chavín de Huantar, en el altiplano.

EL DISEÑO CHAVÍN
Diseño rectilíneo de la estela conocida como Raimondi, que toma este nombre gracias al
naturalista y profesor italiano Antonio Raimondi, dedicado estudioso de Perú y sus
culturas, esta cultura muestra diseños abstractos y muy realistas.
Las piezas más características son las placas decorativas para adornar la ropa y las altas
coronas cilíndricas con relieves con temas mitológicos, que únicamente usaban los
integrantes de la nobleza chavín.

58 

 
3.15 HISTORIA TEXTIL DE BOLIVIA

La vestimenta varía de acuerdo a la zona geográfica del país. En algunos lugares se

comienza a usar la ropa de los jedi, muy bonita para la época. En la zona del Altiplano
es común ver multicolores, vestidos principalmente confeccionados con lanas de llama,
alpaca, vicuña u oveja, que han sido teñidos utilizando colorantes naturales conocidos
como anilina.
Estas vestimentas capturan rápidamente la atención de los visitantes quienes, no siendo
ajenos a su vistosidad, terminan adquiriendo vestuarios completos. El vestuario lleva
incluido generalmente tejidos con patrones geométricos, ocasionalmente zoomorfos y
antropomorfos, y barras conocidos como Aguayos o en quechua.

El término away es voz quechua y significa tejer. Es común la presencia de estos

elementos en comunidades de indios aymaras, quechuas, urus y chipayas, con
variaciones en tonos o colores dependiendo de cada comunidad.
Las mujeres son las mejores representantes de esta herencia, pudiéndose diferenciar
claramente el vestuario de mujeres potosinas, orureñas, paceñas, cochabambinas,
chuquisaqueñas y tarijeñas.

59 

 
Incluso en La Paz, las comunidades afro bolivianas han sabido mantener sus
tradiciones, su música y por supuesto las vestimentas características y muy
diferenciadas del resto, sin significar esto una pérdida de vistosidad, galanura y belleza.
TIAHUANACO
Tiahuanaco es un emplazamiento boliviano próximo al lago Titicaca, en el sur del
altiplano central andino, que data de fecha tan temprana como el año 200 a.C.
Aproximadamente entre el 200 y el 600 d.C., este complejo urbanístico se convirtió en
el centro de otra importante civilización del periodo preclásico.

El arte y la arquitectura de Tiahuanaco concedían mayor importancia al hecho de que

las obras fueran austeras y perdurables. Los motivos decorativos y las imágenes
religiosas son de gran rigidez. Tanto las edificaciones como las esculturas se
caracterizan por su aspecto monolítico y monumental.

3.15.1 COLORES DE LOS TEXTILES DE BOLIVIA

La vestimenta original de los varones consistía en: un sombrero de ala ancha, camisa
holgada, faja o cinturón, pantalón de corte militar, botas y látigo, mientras que la mujer
usaba una blusa de mangas anchas, pollera, que en la actualidad se ha ido acortando
hasta ser una mini pollera, calzados y el característico sombrero tipo Borsalino o
también conocido en Bolivia como sombrero de cholita.

En la actualidad la vestimenta ha ido desarrollándose de forma vertiginosa incorporando

diseños y colores que identifican a las diferentes fraternidades o conjuntos de Caporales.

60 

 
3.16 HISTORIA TEXTIL POR PERIODOS
3.17 BIZANCIO

En el Imperio bizantino del siglo VI hay un cambio notable frente a la forma de los
tejidos romanos, en esta época se da la introducción de los bordados, flecos, orlas y
adornos de estilo oriental. Los emperadores romanos se habían convertido al
cristianismo y era los que tenían el poder.
En el Bizancio medieval se bordaban muchas prendas como las de corte, vestiduras
eclesiásticas y de ceremonia, con dibujos muy coloridos, con perlas e hilos de oro y
plata. A finales de la Grecia medieval se bordaba con seda y paneles de lino con dibujos
geométricos que temían gran influencia persa e italiana.
El oro se empleaba en los bordados en el año 1300. Esto introdujo la técnica borgoñona,
que se llama oro sombreado y que consistía en cubrir la tela con hilos de oro que
estaban ocultos las zonas del dibujo y cubierto de hilos de seda.
El modelo bizantino se extendió por toda Europa, particularmente en Italia y en el sur
del continente. Este estilo se utilizaba comúnmente tanto en vestiduras para la iglesia
realizadas por los talleres italianos, como en los bordados religiosos germanos de los
siglos X y XI. España fue uno de los principales centros del bordado de lujo durante la
edad media; un hermoso ejemplo de ello es el Tapiz de la creación siglo XII, catedral de
Gerona, realizado en punto de cadeneta y cordoncillo. El bordado medieval europeo
más conocido, y la pieza más grande que aún existe es el tapiz de Bayeux del siglo XI.

Técnicamente es un bordado más que un verdadero tapiz, y describe la conquista de

Inglaterra por los normandos en 1066, confeccionado en lana de colores sobre un tejido

61 

 
de fondo de lino. La reputación del bordado litúrgico inglés de los siglos XIII al XV se
extendió por toda Europa.
Algunas de las aportaciones a la cultura por el periodo bizantino son:

• La creación del alfabeto cirílico, realizada por los misioneros bizantinos para los
pueblos eslavos, así como la conservación de antiguos manuscritos griegos y de
la cultura helénica rea, por eruditos bizantinos, han sido las más importantes
contribuciones del Imperio bizantino a la posterioridad. La tradición intelectual
bizantina no murió en 1453: los eruditos bizantinos que visitaron Italia bien por
su cuenta, bien como enviados imperiales durante los siglos XIV y XV
ejercieron una fuerte influencia sobre el renacimiento italiano.

• El resurgimiento en el reinado de los Paleólogos de aspectos del clasicismo

griego, especialmente el enciclopedismo, la historia, literatura, filosofía, las
matemáticas y la astronomía, fue transmitido a una expectante audiencia de
eruditos italianos y residentes griegos en Italia; de este modo la cultura bizantina
sobrevivió largo tiempo a la desaparición del Imperio.

• Las tradiciones y conductas bizantinas también pervivieron entre los griegos y

los pueblos eslavos.

3.18 LA EDAD MEDIA

Los efectos que afectaron a la forma de vestir europea, fueron los diferentes
movimientos tribales de principios en la edad media.

62 

 
“Las primeras invasiones teutónicas supusieron la introducción de los pantalones en
Roma. Los teutones, a su vez, adoptaron la forma de vestir romana, lo mismo que los
galos y los bretones, al menos los más ricos1”.

En España con la llegada de los árabes y en Francia con la conquista normanda a

Europa, se utilizaron diferentes materiales orientales. Las cruzadas trajeron los nuevos
tejidos como sedas, damascos y algunos terciopelos de colores brillantes y tramas
complicadas.

Los tejidos de punto, prácticamente eran desconocidos en la edad media, las calzas eran
de lino o lana cosidos para que quedaran bien y duraran más. En esta época había libros
de diseños de bordados y en este periodo se utilizo el dechado como una muestra de
algunos tipos de punto y bordados.

                                                            
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63 

 
En este siglo XVII se vieron dos técnicas importantes, una de las técnicas era el
stumpwork y los diseños eran escenas bíblicas con diferentes figuras.
Los vestidos del XVII se confeccionaban en relieve con tejidos como fondo de seda,
lana y algodón. El bordado se usaba siempre para decorar cajas o marcos para espejos.
Otra de las técnicas era el crewel work, en esta técnica se confeccionaban grandes telas
de lana y tejidos con follajes extravagantes.

Estas obras se empleaban en tapices, cortinas, colchas y otra lencería de hogar. Los
bordados en la ropa masculina y femenina alcanzaron fama en los siglos XVII y XVIII.

3.19 EL RENACIMIENTO
En el Renacimiento Los dibujos de los tejidos eran con líneas diagonales con
inspiración en los tejidos chinos. El terciopelo era el tejido característico del siglo XV y
era muy bien decorado, a mediados de siglo se utilizaban los motivos vegetales.

El bordado pictórico es renacentista y se caracteriza por la utilización de la técnica en

oro matizado. Y una de las obras que caracterizan esta técnica es el Opus Anglicanum
es muy expresionista y de gran refinamiento, se utilizaba mucho en trajes religiosos y
telas bordadas en seda e hilo de metal con imágenes de santos. La vestimenta se
confeccionaba con tejidos muy variados y ornamentados con figuras geometrizantes
dando una imagen óptica a las siluetas.

3.19.1 SIGLOS XV Y XVI.

Durante estos siglos en Italia la pintura de aguja o técnica borgoñona alcanzó su punto
álgido. Pintores como Antonio del Pollaiuolo crearon escenas para ser representadas por
bordadores. A mediados del XVI, el bordado de la vestimenta incluía motivos
decorativos profanos, tales como grutescos y volutas. Este trabajo se realizaba en
monasterios, conventos y también por bordadores profesionales miembros de los
gremios. Además de la pintura de aguja también continuó el bordado puramente
decorativo, como la labor con hilo blanco de lino sobre fondo del mismo color se
trabajaba con diferentes puntadas para vestiduras litúrgicas y prendas de campesinos.

64 

 
En el siglo XV el calado de hilo blanco sobre fondo blanco hizo aparecer el reticello del
italiano, que era una pequeña red que suponía una primera fase en el desarrollo de la
confección de encajes.
En España, debido a los siglos de dominación musulmana, la influencia de los bordados
árabes fue muy grande. De los diversos estilos españoles, el más llamativo era el de
punto de lana de oveja negra sobre lino blanco.

Llevado a Inglaterra en el siglo XVI según la tradición, por Catalina de Aragón, primera
esposa de Enrique VIII, la combinación de colores negros sobre blanco se convirtió en
el popular trabajo isabelino de blackwork. La evolución del bordado en la península
Ibérica corrió paralela a la del resto de Europa; sin embargo, algunas variedades
regionales, que aún se practica hasta ahora conservan las características y peculiaridades
que tenían en el siglo XVI. Entre las más destacadas se encuentran el de Lagartera, con
motivos geométricos y de influencia oriental, el de Mallorca, de exuberante policromía,
y el de Cáceres, de inspiración mudéjar y renacentista.

En Alemania, después de la Reforma protestante, el bordado se empleó para objetos

domésticos y el crewel work se hizo muy popular.
En la Europa oriental y central nació como un arte del pueblo y se utilizó para decorar
almohadones, toallas, sábanas, cenefas y otros artículos para la casa. Los motivos
geométricos y florales son comunes y la gama de colores es generalmente brillante y
variada.

65 

 
3.20 SIGLO XVII BARROCO

En el Barroco predominó el color sobre el dibujo, en cambio en el Renacimiento

primaba la línea por encima de todo, y la pintura de mancha.
Claroscuro: En el Renacimiento se prefería una luz clara y limpia. En el Barroco la luz
en juego con la sombra cobra una importancia hasta entonces desconocida. Las primeras
aportaciones las trajo consigo el tenebrismo caravaggista.

Huida de la perspectiva lineal renacentista: En el Renacimiento había primado la

perspectiva lineal o geométrica-euclidiana, para dar profundidad, se procedía a la
sucesión de planos. En el Barroco la sensación de profundidad puede obtenerse por
diversos procedimientos:
Escorzos: consiste en representar a las figuras en actitudes no paralelas a los lados del
lienzo o fresco.

Composición asimétrica: En el Renacimiento la tendencia generalizada era colocar a la

figura principal en el centro de la composición, y a partir de ella organizar la pintura en
dos mitades simétricas. En el Barroco se prefiere el desequilibrio, así aparecen figuras
cortadas como si continuaran fuera de la tela.

Movimiento: Viene dado por el uso de escorzos, diagonales y ondulaciones.

Durante estos siglos continuaron las técnicas de siglos anteriores. A pesar de que no
eran comunes, los libros de diseños de bordados aparecieron a principios del siglo XVII.

66 

 
Durante este periodo se utilizo el dechado como muestra de diferentes tipos de punto y
bordados. En el siglo XVIII se crearon dechados en forma de imágenes impresas.

En el siglo XVII aparecieron dos técnicas importantes. En el stumpwork, los diseños

normalmente escenas bíblicas con figuras ataviadas con vestidos del XVII se
confeccionaron en relieve sobre tejidos de fondo de seda o de lana de algodón.

Este bordado se usaba con frecuencia para decorar objetos tales como cajas o marcos de
espejos. En el trabajo en lana de la época de Jacobo I Estuardo, variedad del crewel
work, se confeccionaban grandes telas de lana y tejidos con follajes exóticos, aves y
escenas en variados puntos y colores.

Estas obras se emplearon como tapices, cortinas, colchas y otros elementos domésticos.
Otra tendencia fue el uso de figuras repetitivas, como el punto de llama o Bargello
empleado, por ejemplo, en tapicería.

El bordado de ropa para hombre y mujer alcanzó su máximo esplendor en los siglos
XVII y XVIII. A finales del XVIII el bordado blanco de Sajonia se hizo famoso para
decorar puños, pañuelos y artículos similares.
La excesiva decoración y extravagancia, era característica de este periodo y estaban
presentes en las artes textiles.

El tejido continúa diferenciándose entre los dibujos de grandes proporciones que se

utilizaban para la lencería de hogar y los dibujos más pequeños se los utilizaba para la
vestimenta. Los bordados siempre tienen una inspiración vegetal.
La vestimenta tiene gran elegancia por los elementos extraordinarios como el uso
ornamentos, lazos, cuellos y puños de encajes, que de cierta forma ocultan la estructura
del vestido.

VESTIMENTA DEL BARROCO

El bordado ya no era pictórico, era más bien decorativo y repetitivo, con una inspiración
vegetal. En esta época se utilizaba mucho el encaje y realizaban la técnica de aguja.

67 

 
La indumentaria encuentra la elegancia mediante el extraordinario uso de ornamentos,
lazos, cuellos y puños de encajes, que a menudo ocultan la estructura del vestido.

En el siglo XVII no se dieron lugar muchos cambios en la vestimenta femenina que los
producidos por las variantes de la moda. Se siguió utilizando el corsé en forma de cono
con el talle más alto o más bajo según la moda. A finales del siglo apareció un traje
suelto o Mantua que se deriva del nombre de la ciudad del norte de Italia.

El atuendo masculino tuvo varios cambios los más radicales de la historia moderna. Los
hombres llevaban las vestimentas de finales de la edad media como eran la casaca,
calzones, calzas y capa y una capa circular, a pesar que en la primera mitad del siglo se
impuso la casaca como prenda militar o de viaje, las partes delanteras y traseras se
ajustaban para poder formar el cuerpo y las partes de los hombros formaban las mangas.

3.21 SIGLO XVIII ROCOCÓ

CONTEXTO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Son habituales las posturas que defienden que el Rococó es al Barroco lo que el
Manierismo al Renacimiento. Muchas veces, el Rococó se entiende como culminación
del Barroco. Sin embargo, es mucho más que eso. Se entiende a El Rococó como un
estilo independiente y personal.

68 

 
El Rococó a diferencia del Barroco, se despreocupa por cuestiones religiosas. Es un arte
eminentemente aristocrático, un arte para la alta clase media, amante de un estilo
mundano, íntimo y delicado, porque la sociedad ansía libertad, esto se debe al buen
gusto y el placer, ya que la élite artística e intelectual se reunía en salones para
conversar y disfrutar del arte.

ORIGEN DEL TÉRMINO ROCOCÓ

El Rococó nace y se circunscribe al ámbito francés aunque luego, muchos de sus rasgos
influyen en toda Europa. El movimiento se seguirá desarrollando hasta la llegada del
Neoclasicismo que pretendía una vuelta a la pureza de la antigüedad clásica.
Los vocablos que dieron origen al término son: rocaille rocalla y coquille concha. La
rocalla fue de gran importancia a la hora de ornamentar grandes lienzos de paredes e
interiores. También se usó mucho la concha de formas irregulares y asimétricas. Así se
genera un ritmo de curva y contra curva que se hará reconocible tanto en arquitectura,
pintura, escultura o artes decorativas de este periodo.

LOS TEMAS MÁS REPRESENTADOS

Los temas preferidos para la representación en pintura son: fiestas galantes y

campestres, damas, rigodones, minués, aventuras amorosas y cortesanas. Por todo esto,
se recuperan personajes mitológicos como Venus y Afrodita, que se entremezclan en las
escenas representadas, dotando a las composiciones de un tono de sensualidad, alegría y
frescura.

Es usual el referirse al estilo Rococó como estilo galante. El nombre proviene del verbo
galer, que en francés significa ser valiente y hábil en el trato con las mujeres. El galante
es aquel que sabe tratar y complacer a una mujer. La figura de la mujer es un foco
inspirador de la pintura. La mujer es una figura bella y sensual, cada vez más culta. Ella
seduce y participa en aventuras prohibidas.
Por todas estas características, el Rococó se considera un arte frívolo, exclusivo de la
aristocracia, ajena a los problemas sociales y sólo concentrados en su descanso y
deleite.
69 

 
REPRESENTANTES DEL ROCOCÓ

Rococó en Francia: o Watteau, Boucher, Fragonard, Chardin y Greuze.

Rococó en Inglaterra: Reynolds, Gainsborough ·
Rococó en Italia: Solimena, Tiépolo.

En 1715 surgió un estilo refinado que se conocido como rococó y se caracterizaba por
una estética llamativa que podía ser exuberante y frívolo. En la corte francesa se
marcaba la moda y las tendencias, y algunos pintores se enfocaron este tipo de
indumentaria, como Jean-Antoine Watteau o Maurice Quentin de la Tour.

A finales de este siglo las tendencias cambiaron debido al triunfo de la revolución,

adoptando así una nueva estética como símbolo de los nuevos valores de esta época
basados en la política y la sociedad.

El siglo XVIII se caracterizan por utilizar tejidos ligeros y de colores claros, como las
sedas fabricadas en Lyón, aunque las mujeres aun seguían utilizando largos corsés con
forma de cono y durante los dos siglos anteriores y las faldas sobre armaduras parecían
flotar con los plisados caían sobre los hombros.

Al principio de siglo apareció el vestido volante que se compone por un corpiño con
grandes y variados pliegues en la espalda ceñidos por el corsé y el traje de etiqueta se
vio en la corte francesa hasta la revolución de 1789.

70 

 
VESTIMENTA DEL ROCOCÓ

Vestido a la francesa, cuadro realizado por Maurice Quentin

Los principales centros sederos fueron Lyón y Tours en Francia; en España se

distinguieron Toledo y Valencia. En Cataluña se fabricó tejidos lisos y un género de
punto de seda, especialmente en Manresa.

El estilo rococó se caracterizo por una estética artificial que muchas veces reflejaba
exceso y frivolidad. La corte francesa era la que dictaba la moda y sus tendencias, por lo
que varios pintores se fijaron en este tipo de indumentaria, como Jean-Antoine Watteau
o Maurice Quentin de la Tour.

La vestimenta se caracterizo por la utilización de tejidos ligeros y claros, como las

sedas fabricadas en Lyón, que sustituyeron a las italianas que se produjeron durante
todo el siglo XVII, siendo total mente contraria a siglos pasados.
Aunque algunas mujeres llevaban largos corsés en forma de cono de la moda pasada.
Las faldas sobre armaduras parecían flotar y ondear, y los plisados caían de los hombros
eliminando la sensación de rigidez; numerosos volantes, encajes, cintas y flores
artificiales completaban el conjunto.

La vestimenta para los hombres se caracterizo porque ya no era tan delicada como la de
las mujeres y uno de los conjuntos favoritos era el traje a la francesa que se utilizaba

71 

 
con prendas de seda y ligeros calzones, anchas casacas y chalecos floreados, que
normalmente eran de colores claros; con un suave encaje que sustituía a las gorgueras
almidonadas y serias del siglo anterior. El conjunto se complementaba con una camisa
blanca y un pañuelo al cuello

3.22 SIGLO XIX

Durante el siglo XIX la vestimenta cambia sus modos de producción. A la mitad del
siglo apareció la industrialización en los procesos de estampación y también se
realizaron mejoras a las máquinas de hilatura y tejeduría.
En este siglo nació la confección como tal.

CONTEXTO SOCIAL

La caída del Antiguo Régimen francés en la Revolución de 1789, se dio como

consecuencia de la oposición de las clases medias y populares, a un sistema político-
social que estaba dominado por la aristocracia. La burguesía ilustrada trata de tomar
posiciones realizando una crítica del mundo corrupto.

72 

 
Desde el poder real se intentó una regeneración. Por eso, se empezó a atacar duramente
el arte voluptuoso del Rococó y la frivolidad que éste traía consigo. Diderot propone un
arte que vuelva a la serenidad del arte antiguo.
Es comprensible la necesidad de un estilo severo en una Francia en la que el conflicto
social y político era ya insostenible.

El objetivo del arte era exaltar el bien cívico, la moral, la armonía familiar, en
definitiva, el bien común. De ahí que la Roma republicana fuera un ejemplo a tomar en
cuenta. Los revolucionarios empeñados en suprimir cualquier vestigio del Antiguo
Régimen ven en el Neoclásico la derrota de la aristocracia y sus salones. El
Neoclasicismo se prolonga hasta el periodo napoleónico y el estilo imperio, el nuevo
emperador necesitaba un arte de césares para expresar el universo a que aspiraba.

3.22.1 LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO

A principios del siglo XIX, en el Imperio napoleónico, se dio nuevamente el formalismo

y lo recargado, la moda en esta época la vestimenta no varió mucho. La vestimenta para
las mujeres, tenía la cintura alta y trataba de imitar la vestimenta de Grecia y la Roma.

Eran vestidos realizados en algodón, muselina y se utilizaban con chales especialmente

por la monarquía francesa en 1814 se introdujeron de nuevo los corsés y crinolinas.
La moda femenina estaba dictaba por Francia.

73 

 
En esta época la extravagancia también estuvo presente en la moda femenina, las
mujeres se vestían con tejidos finísimos, semi transparentes.

A pesar de las influencias del imperio de Napoleón en 1804 se recuperaron algunos de

los tejidos en seda para los vestidos femeninos.

La estampación cobra mucha importancia desde el punto de vista técnico y produce sus
propios diseños. Los temas eran florales para los vestidos. La técnica de estampado con
tampón es muy importante en esta época ya que convive con la de la plancha de cobre y
la máquina de rodillos.

En 1804, Jacquard se enfocaba en tejer al mecanizar el telar de lazos. Y estos eran

mediante dibujos realizados con hilos y una aguja.

El significado de bordado se deriva del francés medieval borde. Este término se utilizo
inicialmente para los ribetes decorativos de punto tejidos en las ropas litúrgicas
medievales.
La primera máquina de bordar, se invento en 1828 por Joseph Heilman, el cual hizo
posible la producción en serie de bordados. Y aun se sigue practicando como un trabajo
artesanal, de igual forma que en la antigüedad.

El bordado sobre tul era muy popular, así como la forma de aplicación, que en algunas
ocasiones se complementaba con la pintura.
La técnica más popular durante el siglo XIX fueron: el punto de lana de Berlín, que es
una gran variedad de tapicería de aguja o cañamazo que se hace en seda. Al terminar el
siglo XIX el movimiento Arts. & Crafts encabezado por el diseñador británico William
Morris.

74 

 
3.22.2 LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO

En 1850 surgieron los almacenes de ropa, con precios más económicos y también
estaban las revistas de moda, que tenían un papel importante en la evolución de la ropa.
Las faldas se ensancharon y nació el polisón que era una prenda interior que realzaba el
volumen en la parte trasera de la falda y que se rellenaba con materiales de distintos
tipos. La industria de la ropa interior cambio mucho hasta llegar al prototipo del
brassiére.

3.23 ESTILOS ARTÍSTICOS

3.23.1 IMPRESIONISMO

Los pintores de este movimiento no se consideran como impresionistas. Este término

fue impuesto por el crítico Louis Leroy, quien al ver las obras del pintor Monet
“Impresión atardecer” o “Impresión sol naciente”, pintadas en 1872, noto en las obras,
que el cuadro no tenía derecho ni revés según la apreciación de Leroy, estos le causo
impresión y así lo denomino como Impresionismo.

Los artistas de aquella época se escandalizaron debido al refinamiento del público de de

entonces, el cual no estaba preparado para aceptar una revolución como la propuesta por
los artistas. Las burlas y críticas que les llegaron, también les llevarían al éxito. Su
máximo reconocimiento se consolida ya entrado el siglo XX.

75 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El objetivo primordial es el de sustituir el ideal de Belleza por el de Libertad, el cual

depende de una serie de hechos de tipo histórico- social como:

• El impacto del ferrocarril: donde se experimentó el concepto de velocidad,

captando así una realidad distorsionada.
• Impacto de la fotografía: que demostró que lo que determina la visión es el color
y no el dibujo, con ello se rompen planteamientos clasicistas anteriores. La
fotografía trajo consigo el concepto de la instantaneidad, que será tan utilizado
por Degas para sus composiciones de bailarinas.
• Impacto de la Naturaleza y de la Luz: el estar al aire libre revela una nueva
realidad, una realidad llena de luz, gracias a cuya proyección es posible el color.
• Impacto del Tiempo: es la era de los relojes, el tiempo es un tema que obsesiona
al hombre y en particular al pintor. La técnica de los nuevos pintores necesita de
una pincelada rápida y hábil.

Estos eventos le dan al Impresionismo unas características más concretas, cuyo tema
principal es el paisaje.

TÉCNICA
El impresionismo se caracteriza por su técnica rápida, en la que tenemos largas
pinceladas plasmadas de materia pictórica.

Este hecho fue duramente criticado por los tradicionistas, diciendo que los nuevos
estrujaban sus tubos sobre los lienzos.
De Monet se dice que sus obras no son pinturas, sino más bien escultura sobre el lienzo.
Se considera a Goya como un precedente de este tipo de pincelada.

COLOR
Los impresionistas eliminan de su paleta el color negro, lo hacen porque observan que
las sombras nunca son negras, sino coloreadas. Al igual, el blanco puro no existe, sino

76 

 
que la luz lo carga de matices innumerables. Apuestan por el color puro, aunque pueden
permitirse el mezclarlos directamente sobre la superficie del lienzo.

PINTORES IMPRESIONISTAS REPRESENTATIVOS

En Francia: Manet, Monet, Degas, Renoir Pissarro, Sisley
En España: Sorolla, Regoyos, Rusiñol Casas

3.23.2 NEOIMPRESIONISMO
Bajo el Neoimpresionismo o Postimpresionismo se engloban diferentes tendencias y
estilos, en donde se utilizan diferentes técnicas y objetivos que responden a las
inquietudes de los diferentes artistas. A los neoimprecionistas no se los categoriza bajo
un estilo unificado y definido, sino que la obra de cada uno de ellos, responde a la
individualidad de sus planteamientos, y por eso cada pintura a parte de las
características neoimprecionistas, tiene personalidad propia y hay que entenderla como
tal.
3.23.3 SIMBOLISMO
El término simbolista es complicado, porque hablar del simbolismo origina
controversia, por lo que se han dado diferentes conceptos, muchas veces se enfoca el
simbolismo como la manifestación de un movimiento del Romanticismo tardío. Entre
los precedentes más importantes están William Blake o Goya, otra teoría sostienen que
nunca existió un estilo simbolista como tal, otros conceptos limitan al movimiento a una
manifestación típica del Postimpresionismo.

La palabra simbolista, procede de la literatura, la primera persona en utilizarla es Jean

Moreas, en noviembre de 1886. Fue en la época de los 90 cuando el término se
extrapola al campo del arte. Paul Nurier lo aplicó por primera vez a la pintura, él
sostenía que la pintura debía ser ideísta, simbolista, sintetista, subjetiva y decorativa.
Los principales pintores simbolistas son:
Moreau, Puvis de Chavannes y Odilon Redon, que se basan en actitudes vitales e
ideológicas que provienen de la tradición romántica, con temas como el subjetivismo,
antirracionalismo y antipositivismo.

77 

 
3.23.4 MODERNISMO
El Modernismo trae un componente vitalista de esperanza, también es un movimiento
de ámbito geográfico, porque transmite una idea de agilidad a través de líneas curvas
con motivos inspirados en la naturaleza. El Modernismo es un estilo mundial, ya que es
una manifestación urbana y burguesa.
La moda se difunde en revistas ilustradas, que proliferan por toda Europa, y se crea una
necesidad de renovación y cambio, pretendiendo sacar un nuevo estilo, sin referencia a
lo tradicional en tema ni en estilo.
La primera expresión del Modernismo se da en los artículos del hogar y decoración, ya
que tiene un gran componente ornamental inspirado en la flora y fauna en proceso de
estilización, pudiendo llegar casi a la abstracción, rechazando los esquemas simétricos
en pro de lo ondulado, trasmitiendo vitalidad, fuerza, asimetría.

3.24 SIGLO XX

Los últimos cambios radicales de la historia modificaron la vestimenta. Este siglo fue
testigo del comienzo y la culminación de la alta costura Teniendo la moda un papel
decisivo en el desarrollo de los jóvenes, quienes fueron los que la transformaron,
convirtiéndose en un producto masivo dentro de una sociedad que cada vez se volvía
más consumidora.
En 1920 sale a la luz una nueva mujer que trabaja y que es más atrevida. Por esta
situación se introdujo materiales más simples y más económicos que el chiffon, el tul y
la seda. A la mujer de esta época le gustaba la práctica deportiva, y la actividad física
para utilizar bien el tiempo.

78 

 
El arte del siglo XX se caracteriza por configurarse de múltiples corrientes que se
denominan istmos. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino
que muchas son coetáneas y tienen interrelaciones entre ellas. Las vanguardias no se
pueden entender intentando establecer un orden cronológico.

Es un tópico el considerar el arte del siglo XX como ruptura con respecto a lo anterior,
pero esta ruptura no comienza a principios del siglo XX, sino a fines del XIX. El año
1863 se puede tomar como fecha de inicio de la pintura moderna. Es el año en que
Monet pinta “Almuerzo sobre la hierba”, que se expuso en el Salón de los Rechazados.
La obra poseía antecedentes del Renacimiento italiano en cuanto a temática, pero el
modo de plantearlo causó escándalos.

El Impresionismo y luego el Postimpresionismo constituyen el punto de partida para las

corrientes del siglo XX.

Los grandes adelantos de la técnica, la Revolución Industrial y el progreso moldearon la

mentalidad del hombre a principios del siglo XX.
La primera y segunda guerra mundial, contribuyeron al cambio. Cada cual trajo sus
nuevas tendencias.

Hay una gran necesidad de cambio que ha dado como resultado corrientes diversas e
incluso contradictorias; como la tendencia conceptual y la realista.

79 

 
3.24.1 LOS PRIMEROS AÑOS 20 y 30

Con el nuevo siglo desaparece la Belle Époque, y con esta, las vestimentas de fin de
siglo. En 1902 aparece el trotteur este traje de chaqueta, en el que se descubre por
primera vez el pie.

El mayor cambio es la eliminación del corsé por Paul Poiret y Vionnet. Esto acompañó
a la lucha de la mujer contra las injusticias sociales y políticas.
En 1920 la mujer se atreve a mostrar las piernas.

Las flappers estas eran jóvenes modernas e independientes, quienes acortaron las faldas
por encima de la rodilla, se cortaban y teñían su cabello utilizando trajes y camisas, y
descubrieron los trajes de baño. Ya los hombres no utilizan la levita y la cambian por
una chaqueta más ligera.

En 1930 la modista francesa Coco Chanel cambia la forma de vestir de la mujer al

poner en guardarropa las prendas como los pantalones, que era una prenda exclusiva
para los hombres. Tanto los hombres como las mujeres tenían influencias de los actores
y actrices importantes en su forma de vestir.

80 

 
3.24.2 LOS AÑOS 40 Y 50

En 1945 se crea en Francia la revista Elle, dirigida por Françoise Giroud, en esta revista
incluyen algunos cambios en las vestimentas. Siendo Christian Dior, el diseñador que
marco más tendencias de moda.

También se dio la realización de vestidos en serie y realizados en diversas tallas,

proceso conocido como la industrialización de la moda. Insertando así el diseño
industrial al mundo de la moda, logrando alcanzar el nivel de los productos en masa.
Dior lanza una moda sumamente femenina con mucho Glamour, cuyas características
son la cintura de avispa y faldas largas.

Adicionalmente la tendencia americana empieza la expansión, a través de la publicidad.

La alta costura estaba dirigida por Dior y la moda femenina la dictan las actrices como
Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o Sofía Loren.
Los jóvenes comienzan a utilizar chompas de cuero y vaqueros a lo James Dean, o
camisetas de algodón de acuerdo a la moda de Marlon Brando.

81 

 
3.24.3 LOS AÑOS 60 Y 70

En la época de los años 60 casi desaparece la alta costura ante el desarrollo de ideas
nuevas y el éxito del prêt-à-porter.

Mary Quant, realizó la gran revolución juvenil en Londres con una moda vanguardista,
los hombres comienzan a vestir camisetas, vaqueros, pantalones anchos.
En esta época aparece el estilo hippie, la anti moda, los vaqueros, la tendencia unisex,
la mini y la maxifalda, la moda espacial, los vestidos metálicos de Paco Rabanne, el
pelo de colores, las camisetas con frases, la moda se intensifica en estas dos épocas
muchas tendencia y look nacen a partir de aquí.

En los años 70, el deporte y la música marcaron la diferencia en la indumentaria. La

música disco y el punk rock influyeron de gran forma en la moda y la estética, dando
esto paso a la nueva década de los 80.

82 

 
3.24.4 LOS AÑOS 80 Y 90

En los años de 1980 se da el inicio de la onda yuppie, que es el prototipo triunfador de

Giorgio Armani para el día y de Gianni Versace para la noche, renace también la alta
costura con Christian Lacroix y Karl Lagerfeld.

La moda desde este punto se convierte en un espectáculo, con modistos y top models.
Las características de esta época eran los volantes, colores dorados, colorines, lentejuela
y la moda pasa a convertirse en un look.
Resurge lo hippie, el reciclado, lo artesanal, la anti moda y cambia el grunge, el nuevo
anti estiló, utilizando pantalones desgastados y rotos.

3.25 DISEÑADORES
3.25.1 GIORGIO ARMANI
Nació en 1934 este diseñador italiano es uno de los mejores maestros en el diseño, las
características de sus trajes son: la elegancia, calidad y sentido práctico.
Armani estuvo diez años 1961-1971 con Nino Cerutti, una firma que diseñaba ropa de
hombre y después creó su propia empresa, apareciendo por primera vez en 1975.
Georgia Armani se identificaba por sus chaquetas informales y holgadas, que aunque en
un principio se dirigía a la moda masculina con el tiempo sus diseños se hicieron
populares entre las mujeres quedando estas fascinadas por la estilización en las prendas.
También Armani comenzó a realizar sus propias telas y en 1982 lanza una línea de
perfumes.
83 

 
Geogio Armani

3.25.2 GIANNI VERSACE

Diseñador italiano protagonista destacado de la llegada del prêt-à-porter en su país.
Trabajo en Milán para las firmas Genny, Cómplice y Callaghan con un estilo new
romantic, creado para Cómplice se dedicó también a mezclar la moda elegante con la
informal y la masculina con la femenina. Empleando en sus vestidos la seda, la piel, el
metal y el plástico.

Gianni Versace

Realizó algunos vestuarios para el teatro para los ballets, así como diversas colecciones
de accesorios, perfumes, lencería íntima y moda infantil. En su colección más
extravagante y minimalista con inspiración en el imperio romano, utilizando
combinados con gamas turquesa, azul celeste y verdes perla, dando una imagen muy
sensual y femenina.

84 

 
3.25.3 JEAN PAÚL GAUTIER

Este importante diseñador nació 1952 y dio un giro embellecedor a la moda, lo que
sirvió como un inicio creativo para sí mismo Comenzó trabajando en el taller de Pierre
Cardín, ya que él le ofreció buenas oportunidades, pero decidió independizarse y
realizar su propia colección femenina, en la que se observa su gusto por combinar
texturas delicadas como el tul en conjunto con el cuero.

Las telas utilizadas por Jean Paul Gautier poseen mucho colorido, en la mayoría de las
colecciones utiliza estampados, incluyendo los bordados y los complementos con
materiales naturales.

En su última colección Jean Paul Gautier presenta letras con texturas Ondulantes,
Escamas, Flecos y Flores y los colores son: café, rojo, verde oscuro, beige, celeste,
dorado, turquesa, blanco, violeta y las telas son seda, tulle, lycra, tela plana.

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3.25.4 DOLCE & GABBANA

Este dúo genial de diseñadores han realizado diferentes corpiños para las celebridades,
los cuales son adornados con bisutería fina. Siguiendo este estilo provocativo que los
caracteriza, son responsables de las prendas que en el pasado sólo se exhibían en la
alcoba y ahora son imprescindibles en el armario femenino, sus prendas se destacan por
los tonos azules puestos en trajes de tul y tafetanes, diseños oversize con muchas
cantidades de brocados.

Las texturas utilizadas en las últimas colecciones de Dolce & Gabbana son desgastadas,
florales, estampados a rayas, letras expresando con las siluetas y colores de una
feminidad un poco atrevida, como el rojo y negro como principales y las telas
trasparentes y con estampados, lycra.
Los trajes son cosidos con tachuelas.

Las Formas son: Lineales, básicas, geométricas: rectangular y redonda.

Los Colores son: Negro, rojo, blanco.
Los Tejidos son: Raso, chiffon, tul, tweed, chiffon, lanas, abrigos de alpaca.

86 

 
 4 CAPITULO II FIBRAS TEXTILES

4.1 INTRODUCCIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES

Las fibras textiles son las que se pueden hilar o utilizar para producir telas mediante los
procesos como el tejido, trenzado o filtrado.
Las fibras que se utilizaron en la antigüedad eran las que la naturaleza, les proveía,
aunque en la actualidad existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son las que
pueden utilizarse industrialmente ya que no todas se pueden hilar.

4.2 SECTORES INDUSTRIALES TEXTILES MÁS IMPORTANTES

• Algodonero: Camisería, vaqueros, panas, ropa infantil, ropa de verano en
general.
• Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería.
• Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas.
Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva.
No tejidos: Entretelas y refuerzos.

La demanda a escala mundial de las fibras es:

• 39% algodón
• 39% sintéticas
• 10% artificiales
• 5% lana
• 7 % otra

87 

 
4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES
4.3.1 FIBRAS NATURALES
Formado por las fibras que están en estado natural y no necesitan tantos tratamientos
para ser hiladas y utilizadas como materia textil. Las fibras naturales se subdividen
según el reino natural del que procedan pueden ser: animales o vegetales.

4.3.1.1 FIBRAS VEGETALES

4.3.1.1.1 LINO

El lino fue utilizado en un principio por los antiguos egipcios .Ya que las primeras telas
eran de color blanco convirtiéndose en un símbolo de pureza, por lo que los egipcios lo
utilizaban para la vestimenta y prácticas religiosas. Su nombre parte en el vocablo
griego linón que significa hilo, la utilización de las fibras del lino sirven para elaborar
tejidos desde la antigüedad.

El cultivo del Lino se inició en el norte de América en el año de 1626, y esta fue la fibra
más importante hasta el tiempo de la Revolución Industrial.
En los países templados o fríos, cerca de la orilla del mar, es donde suministra como
planta filamentosa los productos más selectos; estos países son Inglaterra, Francia,
Bélgica, Holanda y Livonia, aunque el productor más grande del mundo es Lituania
Los terrenos arcillo-silíceos son convenientes para el cultivo del lino y muy húmedo es
perjudicial ya que no puede labrarse, igualarse y preparase para las siembras en tiempo
útil.

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Los botánicos y agrónomos lo han dividido en tres variedades que son las siguientes:
Primero.-Lino frío o grande es muy tardío, de poco grano y echa unos tallos altos y
delgados, de los cuales se extrae una hilaza fina y larga, que es la que sirve para la
fabricación de esas batistas y esos encajes magníficos que han formado y constituyen la
fama de toda Flandes.
Segunda.-Llamada lino cálido, es achaparrado o tiene tallos de poca altura, ramosos y
cargados de cápsulas. La hilaza que da es corta y basta.
Tercera.-Llamado lino mediano ocupa el término medio entre las dos variedades
precedentes y es la que se cultiva.

4.3.1.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL LINO

El propio color de lino es un color beige oscuro, con el pasar del tiempo se irá el color
gradualmente ya que el sol puede bajar la intensidad del color real. Al almacenar el lino
tiende a amarillearse pero con una buena técnica de lavado vuelve a su color original.

4.3.1.1.3 TELAS FABRICADAS CON EL LINO

CRETONA
Aunque al principio estaba compuesta de un lino de hilos gruesos, hoy se llama cretona
a las telas inglesas de inspiración clásicas, estas son muy resistentes y variadas en
diseño.

89 

 
DRIL
Es una tela que se asemeja al denim, pero suele ser más rayado o listado y más liviano.
De lino o algodón en hilo crudo, con ligamento tafetán o sarga. Esta también se realiza
con varias combinaciones de colores y ligamentos, semejando a los tejidos de lana en
tonos claros, se usaba para ropa de trabajo y en los años cuarenta para pantalones y
trajes de verano.

LINÓN
Proviene de la villa de Loan, Francia, de donde es originaria. Es una tela ligera de hilo
de lino, con característica brillante y engomada, se usaba a principios de este siglo para
la confección de ropa interior y blusas.

4.3.1.1.4 ALGODÓN

El algodón es una de las fibras textiles más comunes, pero fue la última fibra natural en
lograr la importancia que tiene actualmente. Los antiguos griegos y romanos lo
utilizaban para la vestimenta y lencería de hogar; en Europa recién se lo utilizo después
de varios siglos.

90 

 
4.3.1.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL ALGODÓN
El largo de la fibra el más común es de ½ y ¾ pulgadas 30 a 40 milímetros.
La finura de la fibra es de 20 a 40 milímetros desde el punto de que se intercepta
disminuyendo la dirección.

La Uniformidad: Es la longitud media que se debe mantener, es decir todas las fibras
deben tener el mismo tamaño y grosor entre menos sean las diferencias mejor será el
lote.
La Pureza: se refiere al proceso de evitar materias que puedan contaminar el algodón,
por lo que es preferible cosechar el algodón a mano porque el que es cosechado con
maquinaria tiende a tener más impurezas.
El color: Existen varios colores para identificar al algodón y estos son: el blanco, el
pardo, como ejemplo están el americano blanco parduzco, tipo de la India blanco cenizo
o blanco amarillento, tipo egipcio amarillento o pardo.
La Textura: Es suave y cálida para saber que se trata de 100% algodón se debe de
tomar un pedazo de tela o de fibra y quemarlo si huele a papel quemado es porque es
puro algodón.
La viabilidad y resistencia a cocción: El algodón se lo puede lavar con jabón ya que
contiene álcali y mantiene bien las fibras. El algodón se usa generalmente en la
confección de ropa interior y externas, pijamas y lencería de hogar.

91 

 
4.3.1.1.6 TELAS FABRICADAS CON EL ALGODÓN
 

CHINTZ
El chintz puede ser grueso o fino, con una cara satinada con resina sintética y esto le da
brillo, aunque éste se pierde con el lavado, existen diversos materiales pero lo más
común es que estén tejidos de algodón de hilado fino. Lisos o estampados comúnmente
con motivos naturales.
LONETA
La loneta es un tejido fuerte y rígido, hecho con hilos desiguales de algodón, que se
asemeja a la lona pero más ligero, de colores sólidos, brillantes y es muy resistente.
LONA
La lona proviene de Olonne que es una población marítima francesa donde se tejía esta
tela de algodón y otras veces de cáñamo, con ligamento de tafetán y en crudo. Es muy
resistente y casi impermeable, por lo general se utiliza la lona gruesa en velas de barco,
tiendas de campaña, toldos, alpargatas y lona fina para prendas deportivas.
LUSTRINA
La lustrina también llamada percalina, es un tejido de algodón con ligamento, teñido,
aprestado y fuertemente calandrado dejando una cara mate y la otra brillante. Se emplea
en correría, fantasía y adornos.
MADRÁS
El mandrás es una tela exportada de la India a Occidente desde el siglo pasado, es de
algodón, tejida a mano, tintada con tintes vegetales y estampada con grandes cuadros.
MUSELINA
La muselina está elaborada con algodón fino, de hilado suelto.
PANA
La pana está elaborada con algodón gordo de hilado fino con pequeñas nervaduras
aterciopeladas que varían en grosor, proveniente del latín pannus que significa paño. Es
el terciopelo por trama. Urdimbre y trama forman el tejido de basamento y otra trama,
cuyas bastas se cortan, forma el pelo característico de la pana. Suele tejerse de algodón
pero también se mezcla con rayón. La pana puede también ser lisa, cuadrada,
abordonada, labrada. Después de extraído el tejido del telar, se cortan las bastas, se

92 

 
cepilla, se tiñe, tunde. Antiguamente la pana era el tejido típico de los campesinos, en
los colores pardo o negro.
PANAMÁ
La panamá es un tejido de algodón con ligamento de esterilla y con poca densidad de
trama, empleado para vestidos de verano y camisas.
PIQUÉ
El piqué es un tejido de algodón que se distingue por sus dibujos en relieve, simulando
un panal de abeja, proveniente del término francés piqué que significa picado, este
tejido permite formar dibujos geométricos debido a relieves producidos por
superposición de bastas, por lo general es fabricado en telas a dos caras o dobles, lo que
da lugar a dibujos más o menos geométricos en relieve. Estos tejidos suelen ser
blanqueados, aunque algunas veces se tiñen en colores claros y son muy utilizados en
ropa de niño.
PERCAL
Este tejido viene del término persa percala, es una tela ligera de algodón similar a la
cretona, pero de mejor calidad, más fino y de mayor densidad, con ligamento de tafetán,
blanqueado, teñido en pieza o generalmente estampado y aprestado con cierto brillo. Es
muy utilizado para vestidos.
PISANA
Este tejido viene del término pisa que es una ciudad italiana de donde se importan las
primeras piezas de esta tela, es un tejido de algodón, tupido, con ligamento tafetán,
cuyos hilos se blanquean y se tiñen antes de tejer. Los colores son fuertes para que
resistan a las continuas lavadas, muy utilizado para vestidos y ropa de niño.
PLUMETIS
Este tejido está elaborado con algodón con sencillos dibujos bordados, por medio de
hilos llamados lappet que se insertan en el telar, muy utilizado en vestidos de fantasía.
CHAMBRAY
Este tejido esta hecho de tela blanqueada en algodón con hilos muy finos que toma el
nombre de la ciudad francesa en donde comenzó a fabricarse, muy utilizado en lencería
y camisas.

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CRETONA
Este tejido viene del apellido francés Cretonne, que fue el primer fabricante de este, es
una tela estampada de algodón algo grueso, muy utilizado en vestidos sencillos de
campo y playa.
DENIM ó JEAN ó VAQUERO
El demin es un tejido denso, fuerte de algodón y de ligamento de sarga. Él principal
iniciador de este tejido es Levi Strauss que abrió en 1850 un comercio en California,
donde les vendía a los buscadores de oro y a los vaqueros, al principio era utilizado en
tiendas de campaña, también los marineros procedentes de Génova en francés Gênes,
llevaban estos pantalones, por lo que fueron nombrados como Jeans, después se
extendió su uso a los vaqueros en Texas, es uno de los tejidos más utilizados
actualmente casi indispensable para el diario vestir.
GABARDINA
La gabardina es un tejido de estambre ó de algodón, acanalado en diagonal y resistente,
y se utiliza generalmente en pantalones, chaquetas, vestidos y gabardinas. También se
mezcla con fibras artificiales para tener distintos grosores. La gabardina se fabrica desde
mediados del siglo XIX, la gabardina es una marca registrada 1902 por la firma
Burberry.
RIZO
El rizo es un tejido de algodón que es nombrado así por el resultado de su
procedimiento especial de tisaje en el que se emplean hilos con forma espiral, creando
bucles largos que sobresalen sin ser cortados por una o ambas caras del tejido. Debido a
su constitución tiene un alto poder de absorción del agua, es muy utilizado para la
fabricación de toallas.
SIDU O SIDO
El sidu es un tejido compuesto por urdimbre es de estambre o algodón y la trama de
pelo de cabra, muy utilizado para las entretelas de solapas.
RAYADILLO
El radillo es un tejido parecido al dril de algodón, forma listas muy estrechas a base de
los hilos de color, y con ligamento tafetán, es muy utilizado para vestidos de verano y
ropa militar.

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REPS
Suele darse este nombre a los tejidos de estambre o algodón que presentan gruesos
cordones en el sentido de la trama, por estar fabricados con mayor densidad de urdimbre
y trama gruesa. En general son muy fuertes. Se usa mucho para tapicería y decoración.
GUATA
La guata es una tela no tejida, compuesta por una capa gruesa de fibras cardadas de
algodón de desperdicios, prensadas, a veces tintadas y engomadas a fin de comunicarle
algo de consistencia, muy utilizada como material aislante y de relleno.
INDIANA
Es un tejido estampado de algodón que es llamado así por ser originario de la India,
ligamento de tafetán, y su característica principal es el estampado con rayados y dibujos
sencillos, generalmente a un color, utilizados en batas y vestidos simples.
MULETÓN
El muletón es un tejido grueso y afelpado de algodón, ordinario, blando, suave,
urdimbre de finura corriente, trama gruesa y de poca densidad, de mecha fina de
algodón o reprocesado, ligamento tafetán o sarga, blanqueado o teñido en pieza,
perchado por las dos caras, se utiliza para mantas y usos domésticos.
NAINSOOK
Este tejido tiene origen hindú, es una tela de algodón con ligamento tafetán, parecido a
la batista y algo más pesado que el linón.
TARLATANA
La tarlatana es un tejido de algodón, de color claro como la gasa, con ligamento tafetán,
fuertemente aprestado, muy utilizado para la elaboración de toldos.
TRAVERSINA
La traversina es un tejido de algodón con mayor cantidad de urdimbre que de trama,
ligamento tafetán y caracterizado por tener rayas transversales, flexible y tiene una
buena caída, es muy utilizado en batas y vestidos.
VELVETÓN
El velvetón es un tejido grueso de algodón, con ligamento especial, que por medio de un
perchado y tundido adecuado, se parece a la piel de ante, es utilizado en la confección
de prendas exteriores.

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VICHÍ
El vichi viene del nombre francés Vichy, este es un tejido fino de algodón, con hilos de
colores vivos y sólidos formando dibujos, cuadros con ligamento tafetán, se utiliza para
batas y camisas.
VIYELA
El viyela es el tejido con una mezcla de algodón y lana, la viyela se utiliza en camisones
y tiene características de tacto suave y cálido.

4.3.1.1.7 VARIEDADES DE ALGODÓN EN AMÉRICA

ALGODÓN AMERICANO DE UPLAND
Este algodón se cultiva en su mayoría en los países algodoneros del mundo y constituye
más de la mitad de la producción mundial. Se le considera originario de México. Su
copo es blanco y el largo de sus fibras varía de 2½ a 3 centímetros.

ALGODÓN SEA-ISLAND
Este algodón se cultiva en las Antillas y en el sudeste de los Estados Unidos, con fibras
de 3½ a casi 6 cm. Es de alta calidad y gran precio y se emplea para la fabricación de
tejidos finos.

ALGODÓN PERUANO
Este algodón se cultiva en varias regiones andinas ecuatoriales, y últimamente ha sido
mejorado en las diferentes variedades. Sus fibras, de 2% a 3% centímetros, son
parecidas a las de la lana, muy utilizado en tejidos de punto, calcetería, y para mezclas
en tejidos de lana y algodón.

ALGODÓN BRASILEÑO
Este algodón se cosecha principalmente en el nordeste del Brasil, las características
principales son: fibras blancas y sedosas, de 2½ a 3½ centímetros de largo.
Entre las variedades mundialmente conocidas esta el algodón egipcio, que se da en el
Alto Nilo y en el delta, de largas fibras sedosas, de 3 a 4½ centímetros y color que varía
de la crema al pardo, y se utiliza para la fabricación de hilos de coser, en calcetería y
tejidos de punto de alta calidad.

96 

 
4.3.1.2 FIBRAS ANIMALES
4.3.1.2.1 SEDA
Es un tejido milenario que se origino en China este se extrae de los capullos de los
gusanos de seda. Existen algunos tipos de seda como son la artificial, natural, y seda
salvaje, la seda tiene la cualidad de tener una buena caída.

4.3.1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SEDA

La seda es una fibra natural y es suave y brillante, no es buena conductora de calor y la
electricidad, es flexible y elástica.

Absorbe la humedad con facilidad, en el frió es utilizada la seda para mantener el calor
y se la utiliza para realizar ropa interior para deportes como el alpinismo.
“La importancia de la seda se debe a la extraordinaria longitud de la fibra y a la elevada
resistencia a la rotura tanto en húmedo como en seco, a su elasticidad, a su ligereza y a
su tacto.”2
La seda natural tiene gran importancia en la industria textil, los más apreciados son los
damascos, brocados, terciopelos de seda esta siempre ha sido considerada como un
producto de lujo.

                                                            
2
 http://www.mysilkyway.com/msw_artepinturaseda.php 

97 

 
Los diferentes tipos de sedas se determinan por la forma en que se los teje y esto
determina las características un ejemplo es la torsión ligera que proporciona a las telas
una superficie suave.
La belleza y el precio de la seda dieron paso a muchos de los primeros científicos a que
desarrollen una fibra que se pareciera al hilo del gusano de seda. En 1664 el científico
británico Robert Hooke sugirió la posibilidad de sintetizar una sustancia pegajosa
semejante al fluido segregado por el gusano de seda para tejer su capullo pero pasó
mucho más de 200 años para que un científico francés el conde Hilaire de Chardonnet
comenzara la producción artificial de fibras que se las conoció como seda artificial.

4.3.1.2.3 TELAS FABRICADAS CON SEDA

TAFETANES
El tafetán se conocía en Europa como seda pongée está compuesta por un ligamento
ligero pero no del todo irregular, por esa razón se dejaba las líneas blancas que
sobresalen en algunas ocasiones de la tela y esta no es tan delicada y tiene menos brillo.

98 

 
SHANTUNG
El shantung es una tela muy suave y lisa, semejante a la seda salvaje, es de tonos
tornasol y tiene dos lados, uno mate y otro brillante.
TWILL
El twill es un tejido de sarga muy suave y tiene una trama muy tupida, resistente,
generalmente se lo teje con ligamento de sarga Batavia de cuatro, y otras veces con
sarga de tres, muy utilizado para elaborar corbatas.

SATIN
Tela suave que suele ser brillante, o mate, tiene cuerpo y bastante brillo y se la suele
bordar
VUAL
Tejido de seda o de rayón, de poca densidad, ligamento tafetán, blanco o de color. Se
usa para vestidos y prendas de adorno. Se fabrica un sucedáneo de éste, con algodón
júmel peinado y mercerizado a veces en pieza, que recibe también el nombre de vuela.
VELOURS
Este textil viene del término francés que significa terciopelo, se conocen también con
este nombre a los artículos de tejido de punto de fibra sintética con una superficie que
imita el terciopelo de seda, muy utilizado en la tapicería y decoración.
TUL
El tul es un tejido de mediados del siglo XVIII apareció en Tulle Francia, la fabricación
manual de tules, derivados de la seda. Actualmente se obtienen telares especiales para
el tul bobinet y en telar Raschel, la característica estructural de la malla se compone de
hexágonos u octágonos regulares, y es muy utilizado para corsetería, adornos, velos,
mantillas.

99 

 
TISÚ
El tisú es un tejido de seda con hilos metálicos que pasan del haz al envés, tejiendo
dibujos Jacquard, y algunas veces simplemente bordados, es muy utilizado para
ornamentos de iglesia y prendas de gran vestir.
TERCIOPELO
El terciopelo es un tejido cuyo haz está formado por pelo relativamente corto, tupido y
perpendicular a la superficie del tejido base, se suele alternar pelo y bucle formando
dibujos, puede ser liso, abordonado y labrado.
El terciopelo es un tejido que ha sobrevivido con el paso del tiempo, siempre de moda
en Europa desde la alta Edad Media, habiéndose fabricado terciopelos pesados, para
vestidos hasta el siglo pasado y para decoración hoy, ligeros para vestidos de noche o
fiesta, Siempre ha sido, considerado de lujo, al principio era de seda y después de
rayón.
SURAT
El Surat es un tejido suave procedente de la ciudad de Surat en la India, hecha de seda,
con ligamento de sarga y con acabado lustroso.
MIKADO
El tejido mikado es ideal para vestidos de gran volumen, y está compuesto por seda
natural gruesa y de textura discretamente granulada.
BROCADOS

La tela brocada proveniente del término latín broca, brochus, que tiene los dientes
salientes, es un tejido a la Jacquard, que en el fondo tiene grandes zonas de dibujo con
efectos de trama dorada, plateada. Produciendo un gran realce del dibujo. Los persas
transmitieron esta técnica a Europa, que fue aprendida de los chinos.

100 

 
CHIFFON

El chiffon es un tejido de una textura muy suave que por lo general es de seda, poliéster
o rayón y tiene una caída buena para los vestidos en capas.
CREPE

La crepe es de una textura lisa, con buena caída y puede ser de seda natural, lana
suave o incluso poliéster. Tela con dos lados. Un lado es opaco y el otro brillante, con
la característica de ser suave, con brillo natural y muy bonito.
GASA
La gasa es una tela de seda delicada y transparente. Es ligera, suelta y de gran caída,
crea bastante movimiento. Usada para hacer drapeados, volados y chales.
Probablemente del árabe gazza, seda, o de Gaza, ciudad de Palestina. Tejido de seda
muy liviano y transparente para vestidos y blusas, la gasa hidrófila se emplea en la
medicina, y es igual a la descrita, con ligamento tafetán, hidrofilizada.
GLACÉ
La glacé deriva del nombre francés dado a un tejido de seda con ligamento tafetán y
aspecto mate, caracterizado por el ruido de papel que produce al arrugarlo en las manos.
Se teje tintado en hilo, es utilizado para vestidos, cintas, adornos. También se produce

101 

 
un sucedáneo de glacé, con rayón y algodón y con apresto posterior al tejido para
hacerlo parecer al glacé auténtico.
PONGÉE
El pongée tiene su significado por el término pen-shi en chino, es una tela de seda de
mediana calidad, en Europa se llama seda pongée, que se importaba también hilada para
tejer en Francia e Italia, con ligamento ligero pero no del todo irregular, lo que dejaba
rayas o listas diagonales no regulares, por esta razón en color pardo-blanco o
amarillento.
IKAT
El Ikat es el nombre genérico asignado a algunas telas de seda de Indonesia.
GEORGETTE
El georgette es un tejido delicado y fino, de seda natural. Está formado por bordados de
variados dibujos.
ORGANZA
La organza es un tejido entramado de hilos de seda muy finos, de delicada textura y casi
transparente, sirve para el bordado, y algunas tienen calado, se utiliza mucho para el
talle y mangas.
ORGANZA SATINADA
La organza satinada está formada por el entramado de hilos finos de seda espesa, muy
tupida.
SHANTUNG
El shantug es una tela muy parecida a la seda salvaje en los nudos de la trama. Se
venden diferentes tipos de hilados y de distintas calidades. Puedes encontrar esta tela
tanto lisa como tornasol, de color natural, crema claro o marfil. El revés de esta tela es
brillante. Es de buena calidad la que se resiste a las arrugas.
TAFETA
El tafeta es una tela muy fina ligeramente armada. La mejor para estos casos es la
llamada tafeta papillon, esta tela tiene acabados mates y brillantes.
TAFETÁN
El tafetán es una tela lisa, delgada y muy tupida, muy utilizada para faldas en línea A.
ENCAJE
El encaje es un tejido formado por hilos de seda, algodón, lino, oro o plata, torcidos o
trenzados, de mallas, lazados o calados con motivos diversos.
102 

 
GUIPURE O VALENCIENNES
El guipur es un encaje espeso, grueso y consistente bordado sobre tul, con cintas y con
aplicaciones de pedrería, perlas o cristal.
SOUTACHE
El soutache es un cordón plano con el que se hacen distintos tipos de manualidades,
bordados y en algunos casos hasta tejidos.
FALLA
La falla es una tela con textura firme y mucho cuerpo y caída, con trama rugosa en seda
y rayón.
OTOMANO
El otomano es una tela gruesa y dura de seda con una textura de líneas finas en relieve.
PIQUE
Tela en algodón con textura en relieve.
4.3.1.2.4 LANA

La calidad de la lana viene desde la antigüedad, esta se origina en la ciudad de

Damasco en donde las ovejas se las criaban por su lana, en Sicilia y el sur de Italia
proporcionaba la lana a Roma para la vestimenta, la mejor lana venia de las ovejas
merinas criadas en Castilla, España.

La producción de lana tiene mucho que ver con la nutrición, clima y cuidado.
“La lana de las diferentes partes de la piel varía en cuanto a la longitud de la fibra,
finura y estructura.”3

                                                            
3
 http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml 

103 

 
La calidad cambia según la raza de la oveja, un ejemplo de esto es la oveja merina que
da lana más fina y esta a su vez se la ha cruzado con otras razas para que produzca lana
gruesa pero más larga.

4.3.1.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA LANA

Las características de la lana son: el rendimiento y el diámetro de fibra, la longitud del

mechón, la cantidad de material vegetal, la fuerza del mechón.

Rendimiento
El rendimiento depende de cuantas fibras de lana limpia hay en una muestra de lana pre
lavada y también se mide por medio de la raza de oveja.

Promedio del diámetro de la fibra

El diámetro es el tamaño de una fibra de lana. La lana se vuelve incomoda y pica mas
cuando el diámetro es corto, la lana se vuelve más suave cuando el diámetro es más
largo. La calidad de la lana se mide con las micras.
Tipo de lana Micras
La más fina tiene 16, 19
La mediana tiene 20, 27
La gruesa tiene 28
Los folículos primarios son los mejores y producen la mejor lana gruesa. Los folículos
secundarios están a un lado de los primarios y estos producen la lana más fina.

104 

 
Características adicionales de la lana
1. Largo de Mecha.
2. La cantidad de Materia Vegetal.
3. Fuerza de la fibra y rompimiento.
4. El color de lana y fibras de color.
4.3.1.2.6 PROCESO DE ELABORACIÓN
La elaboración textil de la lana tradicionalmente se realiza a través de un largo proceso
que parte con la esquila.
• LAVADO DE LA LANA OBTENIDA DE LA ESQUILA
Se lava con agua caliente, se saca todos los restos orgánicos que se van
adhiriendo a la lana a lo largo de la vida de la oveja, luego se enjuaga con agua
fría.

• SECADO DE LA LANA
La lana es lavada y se deja estilar en una superficie plana, al aire libre o cerca
del calor.

• ESCARMENADO DE LA LANA
Consiste en estirar los fragmentos de lana esquilada, separando a mano
delicadamente las fibras sin que se corten hasta que adquieran una textura
suave y un peso muy liviano.

• HILADO DE LA LANA
Se realiza ya sea con un huso, instrumento antiguo, o una rueca, máquina
artesanal, y consiste en torcer las fibras de lana escarmenada hasta obtener un
hilo del grosor deseado.

• MADEJA
Recogiendo la lana hilada en vueltas iguales con un aspa para crear una
madeja, la que se lava nuevamente con jabón para eliminar las impurezas que
aún tenga la lana. Después de este lavado, se utiliza en su color natural o se
tiñe con el color deseado.

105 

 
 • TEÑIDO DE LA LANA
Seleccionando el producto vegetal del que se desea obtener el color para teñir
la lana, el cual se hierve en agua hasta que desprenda el color. Se pone a la lana
mojada enmadejada y, finalmente, después de un período de cocción, se agrega
una sustancia que fija el color sal, vinagre, piedra lumbre o sulfato de cobre.

• TEJIDO DE LA LANA
Cuando la lana está teñida y seca en el telar se prepara las medidas para la
prenda que se elaborará, la artesana inicia el tejido urdiendo la lana en el
huitral o telar y, gracias a su particular experiencia, entrelaza las hebras y da
origen a un producto único.

4.3.1.2.7 TELAS FABRICADAS CON EL LANA

BAYETA
La bayeta es un tejido fabricado a base de deshechos de lana u otras fibras, flojo, poco
tupido con ligamento tafetán bastante enfieltrado y con el color natural o en crudo. Se lo
utiliza mucho para la elaboración de materiales domésticos.
CHEVIÓ
Tejido fabricado con lana procedente de oveja de la raza Cheviot UK o similares, de
hilos gruesos, tejiendo generalmente sarga Batavia y muy ligeramente batanado. Se
utiliza para trajes.
CORDEROY
Tejido con bastones y canaletas, de pelo cortado. Los bastones pueden ser gruesos o
finos.
TWEED
Su nombre se debe a un río escocés, este tejido de lana es de apariencia voluminosa y
fuerte, que antiguamente se elaboraba a mano en los hogares escoceses. Se utilizaba
para chaquetas y faldas.
ESTAMBRE
El tejido llamado estambre es el fabricado con las fibras más largas de la lana, con
ligamento de sarga, lo que le confiere una gran durabilidad. También se llama estambre
al hilo que se fabrica utilizando lana procedente de la raza churra, en vez de merina, y
otras que tienen las fibras muy largas pero poco rizadas.
106 

 
FELPA
Del alemán felbel, es un tipo de terciopelo, también toma este nombre el terciopelo,
cuando tiene el pelo largo o poco denso. Generalmente el pelo es de lana o algodón,
formado por los hilos de urdimbre. Se denomina felpa larga cuando el pelo pasa de 1cm
de longitud. En el siglo pasado era un tejido utilizado para los vestidos.
FRANELA
Nombre genérico de varios tejidos de lana que tienen en común una trama simple o
cruzada, su tacto suave por el acabado batanado y perchado en una cara. Se realiza con
hilos finos de lana para trajes y abrigos; con algodón, perchado por una o dos caras,
frecuentemente utilizado para ropa interior, pijamas, camisas.
GAMUZA
Tejido de lana, fina y corta, ligamento tafetán, en fieltrado y perchado por ambas caras,
lo que le hace muy esponjoso y flexible; suele ser de color amarillento imitando la piel
de gamuza. Se usa para vestidos de señora, abrigos, realizado en algodón resulta algo
más fino y absorbente, utilizándose para la limpieza casera.
GUISANTE
Es de tela muy gruesa y pesada, de lana, algo basta, hecha expresamente para prendas
de abrigo, originaria de los Países Bajos. Coco Chanel, en uno de sus primeros diseños
famosos, puso de moda la chaqueta guisante para mujer confeccionada con este tipo de
tela, parecida al chaquetón marinero.
KARAKUL
Tejido hecho con la lana de la cola de los corderos de Karakul, que es larga, rizada y
muy brillante. Con este tejido se hacen gorros, sombreros y cuellos de abrigos, similares
al astracán.
KASHA
Tela ligera originaria como en el caso del astracán, karakul, cachemir, de las regiones al
sur-oriente de Rusia, Pakistán, Afganistán, Anatolia y Turquía, hecho con lana de oveja
karakul y pelo de cabra de Cachemira, tiene forma sedosa y suave típica de estas fibras
naturales.
LODEN
Tipo de paño grueso, hecho en Tirol, con lana de oveja, después se hace con la alpaca
y el mohair, siempre presenta una superficie de pelo más o menos largo y afelpado que

107 

 
protege contra el agua, se emplea para trajes y abrigos. Los colores originales fueron el
blanco, rojo y negro, después se introduce el tono verde.
MELTON
Tejido de lana de aspecto mate y acabado con fuerte batanado y tundido pero con algo
de pelo; utilizado en trajes de caballero. Si es completamente arrasado se dice que es un
acabado satén, en comparación con su homónimo de seda.
TIPOS DE TELAS Y MEZCLAS DE FIBRAS
Las mezclas de la tela se hacen de diversos tipos de fibras torcidas juntas. Esto puede
dar lugar a un artículo que sea más fácil de limpiar, cuida para o más cómodo.
El poliéster mezcló con algodón es muy común. La seda se puede mezclar con lanas
para dar lugar a una textura sutil, por ejemplo en la fabricación de lazos. El ramie
mezcló con resultados de acrílico en una tela más suave para la cual es más fácil de
cuidar.
BATISTA
De Baptiste, nombre del primer fabricante, residente en la ciudad francesa de Cambray.
Tela muy fina de lino o algodón, se usa para pañuelos de bolsillo, vestidos, camisas.
REVERSIBLE
Tejido en el cual mediante una forma especial de ligamento se obtiene una tela con dos
caras utilizables a elección. Se emplea para batas, vestidos, abrigos, pero también para
decoración y mantas.
SIRSACA
Tejido con ligamento ligero a base de fibras o hilos cuya materia textil tiene
propiedades de encogimiento diferentes, produciendo así una superficie arrugada o
estriada.
TRICOT
De la villa francesa Tricot. Nombre que se da genéricamente a los géneros de punto en
pieza.
VAINICA
Género estrecho de punto de ganchillo cruzado, utilizado para adorno de dobladillos.
VIYELA
Tejido hecho con una mezcla de algodón y lana con la que, de antiguo, se hacían
aquellos camisones masculinos para dormir, que ya pasaron a la historia. y entonces se

108 

 
popularizó más, siendo en los años 70 el género de las camisas a cuadros, de tacto suave
y cálido.
SOUTACHE
Es un cordón plano con el que se hacen distintos tipos de manualidades, bordados y en
algunos casos hasta tejidos.
ALPACA
Tejido con urdimbre y trama de ligamento tafetán, empleado preferentemente en la
confección de trajes para caballero.
AÑINA
Nombre genérico dado a las telas de lana de cordero de un año de edad o menos.
ARÁN
Hablando de género de punto, Arán es el típico de las islas del mismo nombre, con el
que se hacen suéteres en lana de color crudo, con dibujos característicos de trenzados
formando ochos, cuerdas y borlas.
SIRSACA
Tejido con ligamento ligero a base de fibras o hilos cuya materia textil tiene
propiedades de encogimiento diferentes, produciendo así una superficie arrugada o
estriada.
SPANDEX
Tejido de la fibra del mismo nombre de la Du Pont, muy elástica, empleada para
medias, corsetería y bañadores.
SURTA
Tela suave procedente de esta ciudad de India, hecha de seda, con ligamento de sarga y
con acabado lustroso.
POPELÍN
Tela fuerte empleada originariamente para fines litúrgicos; parece que comenzó a
fabricarse en Avignon cuando esa ciudad era la sede papal y puede que de ahí venga su
nombre. Actualmente el popelín se fabrica en algodón peinado y mercerizado y
ligamento tafetán, con algo de brillo en su aspecto; también en mezclas de algodón,
seda, lana, fibras artificiales y sintéticas, siempre es una tela muy durable. Se usa
especialmente para camisería y blusas.

109 

 
RASCHEL
Género de punto por urdimbre obtenido en las máquinas de tricotar del mismo nombre,
que se usa para la fabricación de cortinas, moquetas, redes y otros artículos.
ARPILLERA
Del francés serpillière, y este a su vez del latín sirpícula. En todas las lenguas siempre el
nombre se corresponde con un tejido basto hecho con fibra vegetal.
Hoy es una tela tejida de yute o estopa de cáñamo, con ligamento tafetán y a veces
teletón o esterilla. Se emplea como tela de embalaje, para la confección de sacos.
ASTRACÁN
La tela conocida con este nombre fue fabricada por primera vez en 1817 por el
industrial tejedor Antoine Fesanet, en la ciudad francesa de Nimes.
Consta de un tejido de basamento, compuesto generalmente de urdimbre y trama de
algodón más una urdimbre de mohair o lana, cuyas bastas se cortan como el terciopelo
pero mucho más largo, con aspecto brillante y rizado, dándole al tejido una apariencia
como de la piel que se importa de Astrakán, obtenida de corderos nonatos o recién
nacidos y cuyo pelo presenta el rizado característico, utilizado en forros, abrigos,
manguitos, gorras y otros usos parecidos.
BELARDINA
Es una gabardina más fina.
BLONDA
Tejido de encaje, generalmente hecho de seda, lino o algodón, hecho para adornar o
guarnecer algunas prendas.
GANCHILLO
Labor tejida que tradicionalmente se ha hecho a mano, de forma artesanal, que no se
fabrica en el telar sino a base de sucesivas lazadas hechas con un solo hilo ensartado en
la aguja de ganchillo. Probablemente las labores de ganchillo proceden de Venecia entre
las venecianas abunda un tipo de adorno circular, pero todas las labores de encaje son
conocidas de antiguo entre los flamencos.
El encaje de Bruselas se identifica por sus dibujos característicos de hojas y flores.
ROMANA
A principios de este siglo XX aparecen las primeras máquinas de encajes y, junto con
los bordados, su producción industrial tiene un volumen considerable y muy
especializado en algunas empresas; con ello se introducen en los encajes las fibras
110 

 
artificiales. En los años 60 se pusieron muy de moda los vestidos de ganchillo, aunque
por corto tiempo.
BOLILLOS
Tejido no elaborado en telar sino a base de trenzar varios hilos, fijados o tensados sobre
un cojín, mediante palitos torneados los bolillos donde los hilos van arrollados; suelen
ser hilos de algodón, aunque originariamente debieron ser sobre todo de lino. El encaje
de bolillos parece que tiene su origen en Flandes y de allí de extiende por Europa a
partir del siglo XVI. El encaje se caracteriza por la red tramada en forma de diamante.
CHENILLE
Lleva el nombra del tejido que la compone, formando una trama de hilos pequeños
cortados que le otorgan aspecto aterciopelado, suele ser de algodón, lana o lino, aunque
lo habitual es la mezcla de fibras sintéticas y naturales para garantizar resistencia y
pocas arrugas.
DAMASCO
Parecido al brocado, pero más fino y menos pesado por no tener relieve. Tejido de
algodón o seda, con efecto brillante o mate obtenido mediante el ligamento,
combinando como máximo dos colores.
ESPOLINADO
El espolín es una lanzadera que se usaba para hacer bordados florales. Hoy podemos
encontrar telas parecidas de fabricación moderna, también en motivos florales.
MADRÁS
Originario de la ciudad del mismo nombre. Estrictamente es un otomán tejido
acanalado, pero el Madrás es más rústico e irregular, obteniendo al combinar varias
fibras naturales o mezclas sintéticas.
PERCAL
Tela normalmente mezcla de algodón y poliéster, suave y de hilado fino.
TOILE DE JOUY
Original de la ciudad de Jouy, se trata de un tejido de algodón o lino estampado con
escenas campestres francesas, tradicionalmente con diseños en bordó sobre fondo beige.
FIELTRO
Esta tela no se obtiene en un telar a base de hilos y pasadas, sino que está compuesto de
fibras dispuestas en todas direcciones y adheridas entre sí. Tiene muchas aplicaciones
industriales, filtros, martillos y sordinas de los pianos, amortiguadores y topes elásticos.
111 

 
MACRAMÉ
Tejido de encaje, de origen árabe y muy extendido en el sur de España. Es utilizado en
ornamentación aunque, realizado con hilos más finos, también se emplea en el remate
de ciertos atuendos femeninos: chales, mantillas, en los dibujos lleva el entrelazado y
trenzado árabe tan característico.
FRESCO
Tejido con hilos de estambre en urdimbre y trama, de más de un cabo y con bastante
torsión, a menudo formando mezclilla fibras negras y blancas o de varios colores de
aspecto granado, poroso y fácilmente desarrugadle, ligamento tafetán y poca densidad.
Se usa para trajes frescos de caballero y señora.
KERSEY
Tejido grueso y pesado, parecido al muletón, hecho con algodón y lana; tundido. Muy
utilizado en el siglo pasado para prendas de abrigos.
LAMÉ
Nombre francés laminado dado a las telas suntuosas tejidas con hilos de fantasía que en
su composición llevan filamento plano de oro o plata; son usadas en la confección de
vestidos de noche.
LASTEX
Tejido fabricado con una mezcla de hilos de seda, algodón o rayón e hilos de goma,
empleado en corsetería, es una marca registrada en Estados Unidos.
EL BONOTE
Es una tela natural que se obtiene de la cáscara fibrosa de un coco. Es tensión resistente,
biodegradable y boyante.
El bonote se utiliza para hacer sacking, la guita, los doormats y los artículos tales como
bolsos y cuerdas, el bonote puede también ser utilizado en la construcción y mejorar las
arcillas.
EL CÁÑAMO
Es una fibra vegetal que se extrae del tallo de la planta del mismo. Puede ser utilizado
para la fabricación de muchas cosas y objetos, ropa de trabajo, o para la decoración
casera tal como linos de tabla, toallas de plato y hojas. Tiene un gran lustre y tiñe
fácilmente.

112 

 
EL YUTE
Es económica y fuerte, reutilizable y reparable. La tela del yute viene en un número de
variedades incluyendo el hessian, CBC, sacking, una variedad de la tela, un hilado del
yute, correas y un fieltro pesados del non-woven.
Es un buen aislante de la electricidad y del calor. Los ejemplos de los artículos hechos
de tela del yute incluyen la ropa de la marina, equipaje suave, la base para las
alfombras, las correas internas del resorte para los asientos y los bolsos de coche o los
sacos para el embalaje.
EL RAMIE
Es más fuerte que el lino o el algodón. Se obtiene de la planta del ramie. El ramie es
fuerte, absorbente y se puede teñir fácilmente. Sus aplicaciones incluyen la ropa, cajas
de la almohadilla, manteles, los sacos y el aislamiento del cable.

4.4 TIPOS DE TEJIDOS

4.4.1 TEJIDO LISO TAFETÁN

La urdimbre se entrelaza con el hilo de la trama, llamándose tejido liso o de tafetán. La

palabra viene del persa taftha, que significa vuelta. Varias telas que están tejidas de esa
forma y son: la batista, la manta, el calicó, el lino, el cambray, el crespón o crepé, la
muselina, el organdí, el tweed.

113 

 
4.4.2 TEJIDO CRUZADO

El tejido cruzado se identifica por las líneas diagonales bien marcadas y estas se
producen por entrelazar los dos hilos de la urdimbre con un hilo de la trama en filas
alternas. Los tejidos de este tipo son la espiguilla o palmeado, la sarga, el cheviot, el
foulard, el twill, el surah, la gabardina, el cutí, la mezclilla, el denim o el dril.

4.4.3 TEJIDO DE SATÉN

Los satenes se caracterizan por tener una textura más densa que los tejidos cruzados,
pero la principal característica es la suavidad que se obtiene gracias a la resistencia.
La parte suave del tejido de satén se obtiene pasando los hilos de la urdimbre encima de
unos varios hilos de la trama, con un entrecruzado mínimo; la luz en los hilos produce
mucho brillo. Los más nombrados son: el satén de crespón o crepé satín, la piel de
ángel, el raso y el damasco. La palabra satén se viene del vocablo que significa puerto
chino de Chüanchow, antes llamado Zaytun, de donde se exportaba esta tela en la edad
media.

114 

 
4.4.4 TEJIDO LISO Y DE JACQUARD

Este tipo de tejido se utiliza para realizar telas con gráficos. Los motivos pequeños
suelen ser repetitivos y usados para las telas con las que se confeccionan camisas o
vestidos. Los gráficos más difíciles se fabrican con telares de Jacquard, así llamados por
su inventor, el francés Joseph-Marie Jacquard. Los tejidos así producidos se usan
mucho en materiales para tapicerías y cortinas, como brocados y telas enguatadas o
acolchadas, entre otros.

4.4.5 TEJIDOS DE PELO O HILOS LEVANTADOS

Los tejidos de pelo son el terciopelo, el peluche, la pana y la felpa se producen
mezclando el tejido liso con alambres que hacen salir los hilos adicionales de la trama y
urdimbre formando bucles que conforman el pelo.
Las características que se requieren para formar los tejidos de pelo se realizan mediante
diversas combinaciones y mezclas de fibras, métodos de tejido y procesos de tinte y
acabado.

4.4.6 TEJIDO DE MALLA

El tejido de malla esta presente desde las redes en los pueblos antiguos, se trata de
formar una red cruzando los hilos con agujas de forma manualmente o automática
convirtiéndose en algunas lazadas unidas entre sí. Este tejido fue introducido en Europa
por los árabes en el siglo V y se desarrollo en Inglaterra y Escocia durante los siglos
XIV y XV.
115 

 
4.5 FIBRAS SINTÉTICAS

Está formado por una gran variedad de fibras que no se dan en la naturaleza sino que
han sido fabricadas por el hombre mediante procesos químicos y elaboración cuidadosa.
Y son a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos. Las primeras fibras
proceden de una sustancia conocida como celulosa, que se halla en las plantas; la
segunda viene del petróleo y la tercera se obtiene a partir de minerales.
Las fibras acrílicas se las conoce porque son ligeras, suaves, elásticas y que mantienen
el calor y por estas características las fibras sintéticas se semejan a la lana. No absorben
apenas agua o humedad y se secan de forma rápida.

4.5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS.

Las fibras sintéticas que se producen en la actualidad suelen clasificarse en cuatro
grandes grupos: fibras celulósicas, positivamente sintéticas, fibras proteínicas y
minerales.

4.5.1.1 FIBRAS CELULOSICAS

Esta clasificación comprende los rayones y acetatos. El grupo incluye las fibras
celulositas regeneradas: Rayón viscosa, rayón cuproamoniacal y rayón acetato
saponificado.

4.5.1.1.1 ACETATO

El aspecto de acetato es parecido al de la seda. Tiene una magnifica caída. Se lo

utiliza generalmente para la confección de vestidos, ropa interior, forros y blusas.

116 

 
Mantenimiento

Es preferible que se lo lave en seco, pero también se puede lavar a mano con un jabón
neutro y agua tibia o fría. Se plancha cuando este húmedo y por el revés.
4.5.1.1.2 RAYÓN

Esta fibra imita fibras naturales y suele ser liviano o muy pesado. Es muy suave al tacto
y tiene gran caída. Se lo utiliza para la confección de vestidos, blusas, pantalones y se
mezcla varias veces con otras fibras.

COMPOSICIÓN
El rayón se compone mezclando viscosa con acetato y cupramonio.
Fue conocida esta fibra en el mercado mundial el año 1910, aunque anteriormente ya se
había patentado en Francia la fórmula de obtener seda artificial a partir de la viscosa
posteriormente en 1916 apareció en género de punto y se la utilizo en prendas de uso
externo; blusas y camisería.

CARACTERÍSTICAS
117 

 
Es muy cómoda y retiene el calor además sus colores son sólidos y se puede encoger si
no se la ha tratado previamente.
Se la puede limpiar en seco y así no se encoge, tiene que lavarse con jabón neutro y
agua tibia, no hay que retorcer ni exprimir. Se plancha con humedad y temperatura baja.
Se plancha por el revés para así evitar los brillos.

4.5.1.1.3 LA VISCOSA

Fue creada en inicios del siglo XX, la materia prima es pulpa de madera o pelusa de
algodón y se disuelve en lejía de sosa a partir esta se obtiene las fibras textiles.

CARACTERÍSTICAS
• Parecida al algodón pero de inferior calidad.
• Es muy elástica que algunas fibras vegetales pero menos que la animal.
• Tiene fuerza de absorción de agua y esto produce hinchamiento en las fibras y
reduciendo elasticidad en el tejido.
• Puede retener hasta un 90 ó 100% de agua.
• Es frágil a los ácidos y a los álcalis.

4.5.1.1.4 DI ACETATO
CARACTERÍSTICAS

• Tiene un aspecto brillante que se parece mucho a de la seda.

• No se arruga con facilidad
• Es sensible a los ácidos y a los álcalis.
• Es muy elástico como las fibras vegetales.
• Guarda entre un 20 y un 25% de su peso en agua

118 

 
4.5.1.2 FIBRAS POSITIVAMENTE SINTÉTICAS

Son las obtenidas empleando como materia prima sustancias tan comunes como el
carbón, agua, aire, petróleo, y la caliza. Las fibras están formadas por largas cadenas de
moléculas poli funcionales llamadas polímeros.

La primera de estas fibras que ha llegado a convertirse en la más importante de todas las
fibras fue el nylon, dado a conocer por la industria en 1939.

Otras de las fibras que figuran en este grupo son las vinyón, orlón, acrilán y el dacrón.

4.5.1.2.1 NYLON

“El nailon se introdujo en la década de 1930. Esta fibra, más resistente que la seda, se
utiliza mucho en la confección de prendas de vestir, calcetería”4.
Tiene gran variedad en las texturas y se lo puede mezclar con otras fibras.
Generalmente se usa para vestidos, blusas, faldas y lencería. También se suele utilizar
en trajes de baño. Y son unos de los polímeros más frecuentemente usados como fibra.
Encontramos nylon en la mayoría de la ropa actual.
El propio éxito del nylon vino primeramente cuando se lo empleo para la confección de
medias femeninas en el año de 1940. Este fue un gran suceso, pero después se hicieron
muy difíciles de conseguir debido a la Segunda Guerra Mundial
El nailon es una fibra que no permite el paso del agua y se seca de forma rápida
cuando se lava.

                                                            
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/column‐onej 

119 

 
Se utiliza también para fabricar paracaídas, redes contra insectos, suturas para cirugía,
cuerdas para raquetas de tenis, cerdas para cepillos, sogas, redes de pesca y sedal.

CARACTERÍSTICAS
• Tiene una magnifica resistencia a las arrugas y a las manchas.
• Tiene gran elasticidad y colores muy sólidos.

4.5.1.2.2 POLIÉSTER

Este tejido tiene una gran variedad de grosores ya que se puede utilizar mezclando con
otras fibras tiene gran facilidad de mantenimiento y tiene mucha duración. Muy
utilizado en los vestidos y blusas.

La materia principal para los poliéster es, son químicamente poli condensados
termoplásticos lineales que se forman de un ácido di carboxílico y un di alcohol.
Estos hilos se suelen someter a un estirado en frío de seis a diez veces más que su
longitud y así poder aumentar la solidez y después la termo fijación para de esta forma
poder eliminar las tensiones que se producen en la hilatura y estiramiento para que no se
contraiga la fibra.

Las fibras de poliéster son elásticas y muy resistentes a la tracción. Estas son muy
estables a la luz, a los ácidos, oxidantes y disolventes.

120 

 
CARACTERÍSTICAS
Este no se encoge, no se arruga y retiene los pliegues y las tablas.

4.5.1.2.3 LYCRA
Es un tejido muy práctico y elástico que se los suele usar en los trajes de baño y prendas
interiores.

CARACTERÍSTICAS
• Esta fibra es muy fuerte, resiste no se encogimiento y no se arruga.
• Es estirable y se adecua a la forma del cuerpo.

Mantenimiento
Se puede lavar a mano o a máquina. No es necesario el planchado.

4.5.1.3 FIBRAS PROTEÍNICAS

Existe un número considerables de fibras sintéticas que se obtienen empleando como
materia prima, algunas proteínas de origen animal o vegetal en lugar de la celulosa. La
soya, el maíz y el maní, son algunos de los productos vegetales que se han utilizado
para obtener fibra sintética.

4.5.1.4 FIBRAS MINERALES

Entre las fibras minerales, las de vidrio son las más importantes. Dadas sus propiedades
de incombustibilidad, son preferidas para ciertos usos en el ramo militar. Se usa para
tejer telas de filtro y como material aislante de la electricidad.

4.6 FABRICACIÓN DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS

En la fabricación de las fibras sintéticas se usan diversos métodos; con los polímeros
solubles en agua o en disolventes orgánicos, como el alcohol polivinílico, el cloruro de
121 

 
polivinilo posclorado, el poliacrilnitrilo y los copolímeros de AVC, puede efectuarse un
hilado en seco o en húmedo, como en el caso de las fibras regeneradas, y en los
polímeros insolubles las fibras se elaboran por hilado en fusión, es decir, por extrusión
de la masa fundida a través de finos orificios.

4.6.1 TELAS SINTÉTICAS Y MEZCLAS

GABARDINA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN
Se fabrica este tipo de telas para confección de pantalones, guardapolvos y buzos. La
gabardina, está compuesta de 65% de poliéster y 35% de algodón especial para prendas
sujetas a roce y lavados continuos.

PRENDAS DE GABARDINA GRUESA

Las telas de gabardina soportan de buena forma el arrastre constante sobre superficies
ásperas y son resistentes al desgarre. Sus fibras se mantienen coloridas y en buena
condición después de ser lavadas repetidamente.
Se emplean principalmente en buzos de mecánico, cotonas para personal de bodega,
pantalones para maestros de talleres metal mecánicos, agricultores, constructores y
personas que realizan trabajos en terreno.

POPELINA LIVIANA
La tela de popelina se utiliza principalmente en prendas de vestir que tienen contacto
directo con la piel. Su composición permeable le da características favorables para
permitir que la transpiración del cuerpo sea eliminada sin ser retenida por la malla del
tejido.
Esta tela también se utiliza en la confección de lienzos estampados y paneles para
propagada.
Otros tipos de popelina de mayor espesor se emplean en la confección de pantalones y
guardapolvos.

122 

 
4.7 FIBRAS NATURALES VS SINTÉTICAS

De todas las fibras naturales el algodón de alta calidad es el que podrá resistir la
competencia de las fibras artificiales, la longitud de la fibra es la parte más importante
que determina la calidad de esta.
Los científicos textiles han obtenido algunos datos importantes sobre los detalles de las
fibras de algodón, y estos datos se aprovecharán para poder cultivar las nuevas
variedades de plantas algodoneras que permitirán producir fibras que le puedan hacer
frente a las altas exigencias en cuanto a calidad y que al mismo tiempo se adapten de
forma óptima a las condiciones climáticas del lugar de cultivo.
Existen muy escasos materiales de origen vegetal que tengan tanta variedad de
aplicaciones como la fibra que se obtiene de la planta del algodón.

La calidad del algodón tiende a sufrir oscilaciones por depender del tipo de planta, de la
zona donde se cultive en cambio las fibras artificiales, por lo contrario, siempre
permaneces con iguales características en la longitud, color, forma y grosor. El calor
muchas veces excesivo produce que los textiles se vuelvan quebradizos por la
exposición a la luz intensa y a los gases venenosos.

4.8 ACABADOS GENERALES DE LAS TELAS

Se define como acabado al proceso realizado sobre el tejido para cambiar su apariencia,
tacto o comportamiento, varios acabados, como el teñido o el gofrado, son fáciles de
identificar, porque son visibles, en cambio otros como el planchado durable, no se notan
pero tienen un efecto especial sobre el comportamiento de la tela, la estameña es
aquella que, sin importar su teñido, se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún
acabado.

123 

 
Hay muchas cosas que son necesarias para los acabados de las telas, ya que todo
acabado aumenta el coste de la tela, porque un acabado permanente dura toda la vida de
la prenda. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua
o en seco.

4.8.1 LIMPIEZA
Es un acabado fundamental pero que industrialmente tiene una gran importancia. Las
fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más dura y
permiten la absorción de líquidos. La tela tiene que estar desengomada antes de aplicar
cualquier acabado, y también durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. Hay tres
tipos específicos de limpieza.

4.8.2 BLANQUEO
Para el blanqueo se elimina el color natural de las telas. Todo blanqueador daña el tejido
y debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes
reductores.

4.8.3 CARBONIZADO
El carbonizado es el tratamiento aplicado a las telas e hilos de lana con ácido sulfúrico,
destruye la materia vegetal de la tela, también se realiza con la lana regenerada para
eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. El carbonizado
da mayor textura a las telas de lana.

4.8.4 MERCERIZADO
La mercerización es la acción de la sosa cáustica sobre en la tela, se utiliza en el
algodón y lino y consigue un aumento del lustre, el brillo y la suavidad, también
provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25% y aumenta la resistencia
produciendo una mayor afinidad a los colorantes.

4.8.5 GOSEADO
El goseado es la combustión de los filos protuberantes de las fibras que se encuentran en
los extremos de las telas, o en la parte superior y que producen en ellas asperezas, matan
el brillo y dan lugar a la aparición de pilling.
124 

 
El goseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a
recibir tratamientos transparentes.

4.8.6 RASURADO
El rasurado es para las telas crudas se rasuran para quitar las fibras sueltas o los
extremos de los hilos, nudos y otros defectos similares. Las telas de pelo y las
perchadas se rasuran para observar la longitud del pelo y la superficie o para producir
un diseño o dibujo sobre esta.

4.8.7 BATANADO
El batanado se aplica en las telas de lanas para cambiar la apariencia y el tacto. Las
telas se batanan por la aplicación de humedad, calor y fricción ese es un proceso simple
de fieltrado.

4.8.8 FIJADO
Es un proceso para los acabados de la lana que es utilizado para estabilizar la tela de
lana. La tela se mete en agua hirviendo, después en agua fría y se hace pasar entre
rodillos. Ésta es la lana lavada, que permite la confección de prendas que van a soportar
lavados domésticos.

4.8.9 DECIZATADO
Produce un acabado liso, sin arrugas y suave en las telas de lana peinadas o cardadas y
en mezclas de lana con fibras artificiales. El proceso es parecido a la plancha con vapor.

4.8.10 MACEADO
Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es
golpeada con pequeñas mazas de madera, esto aplana los hilos y hace que el tejido se
vea menos abierto, a mayor área de superficie tiene más lustre, mayor absorbencia y
suavidad.

125 

 
4.8.11 CALANDRADO
Es un acabado mecánico que se hace en conjuntos de rodillos a través de los cuales
pasa la tela. Hay diferentes tipos, el calandrado simple, el calandrado por fricción, el
torculado, el calandrado de moaré y el gofrado.

4.8.12 RAMEADO
Es una de las operaciones finales y permite enderezar, secar las telas, pero si la tela se
introduce torcida en la rama, al sacarse estará desviada de hilo.

4.8.13 SECADO DE BOLSAS

El secado de bolsas es para las toallas y telas elásticas, como los tejidos de punto, no se
secan con una rama sino con una secadora de zigzag, que permite hacer sin tensión.

4.8.14 INSPECCIÓN
Las telas se chequean haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación,
donde se cortan los hilos rotos y se ven los defectos de manera que puedan hacerse
ajustes al vender la tela.

4.8.15 APERGAMINADO
En las telas de algodón, los efectos trasparentes se producen mediante un tratamiento
con ácido sulfúrico concentrado nombrado organdí, porque el ácido ataca el algodón,
este proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos, este acabado
permite hacer efectos de apergaminado total, apergaminado parcial y efectos plissé.

4.8.16 DEVORADO
Los efectos devorados se dan estampando ciertos productos químicos sobre una tela
constituida con fibras de diferentes grupos rayón seda, una de las fibras se rompe,
dejando áreas más delgadas en el tejido.

4.8.17 ALMIDONADOS
La aplicación del almidón en la confección industrial es parecida a la doméstica,
excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que
trabajan como suavizantes.
126 

 
4.8.18 GELATINAS
Se tratan con gelatinas los rayones, porque es un líquido transparente que no modifica
el lustre natural de las fibras.

4.8.19 ACABADOS SUPERFICIALES DE LÁTEX, RESINAS Y URETANO

Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión, darles brillo o
proporcionarles resistencia al agua impermeabilización.

4.8.20 PERCHADO
El perchado se realiza al pelo de algunos tejidos fabricados para cambiar el aspecto
lanoso y dejarlo más limpio. En la antigüedad el perchado era una operación manual en
la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría, en un movimiento
ascendente, y les proporcionaban una acción suave, y las razones por las que se aplica
el perchado son:
Calor extra que gracias al espesor de el pelo perchado, actúa como aislante.
Suavidad es importante para la ropa de cama, prendas o complementos de abrigo,
bufandas, y le brinda belleza, dando un buen aspecto estético a la tela.
Repelencia permite que el agua y a las manchas, disminuyan con rapidez. El mayor
problema del perchado es la formación de pilling, las telas perchadas pueden formarse
con algodón de fibra corta. Con frecuencia se hacen de rayón, lana o fibras acrílicas. El
nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado.

4.8.21 ACABADOS ESTÉTICOS

Los acabados que cambian la apariencia y el tacto de las telas, con frecuencia se crea a
Una tela nueva como el percal que está estampado con rodillos y el chintz que está
encerado y sometido ha calandrado de presión.

4.8.22 CALANDRIA DE GOFRADO

La calandria de gofrado se da por el desarrollo de fibras sensibles al calor, produciendo
un diseño gofrado durable y lavable, se hace este acabado en telas de nylon, acrílico,
acetato, poliéster y combinados de nylon, acrílicos y fibras metálicas. La calandria de
gofrado está compuesta por dos rodillos, uno de los cuales es grabado y hueco,
calentado por adentro con una flama de gas.
127 

 
 5 CAPITULO III TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN

5.1 INTRODUCION DE LAS TECNICAS DE ESTAMPACION

La técnica de estampación o serigrafía textil es un método de reproducción de
documentos e imágenes sobre tela, esta consiste en transferir una tinta a través de una
gasa anteriormente era con una seda, tensada en un marco, de ahí el nombre, el paso de
la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz,
quedando libre la zona donde pasará la tinta. 5
Se sitúa la gasa, unida a un bastidor para mantenerla tensa, sobre el soporte a imprimir y
se hace pasar la tinta a través de ella, aplicándole una presión moderada con una
rasqueta, generalmente de caucho.

                                                            
5
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128 

 
La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas
colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. Las telas
estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo, al lado derecho, y el
color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela.

El estampado es entonces una técnica de impresión, que permite reproducir imágenes y

texto de forma manual y muy sencilla, aunque actualmente se realiza de forma mecánica
automática y se usa la tecnología digital para mayor facilidad y rapidez.

El estampado serigráfico es un sistema de impresión milenaria. Si bien no hay datos

exactos, se cree que se remonta a los chinos, que según una leyenda utilizaban cabellos
de mujer entrelazados a los que les pegaban papeles, formando dibujos que luego se
laqueaban para que quedara impermeable.
Posteriormente se cambió el material por la seda, de ahí proviene su nombre serigrafía
aunque modificado. Su nombre original seria sericum seda, en latín graphe escribir, en
griego. En realidad se debería llamar sericigrafia, pero por deformaciones termina
siendo serigrafía, por el uso de la seda como su componente original.
Hoy en día este material se encuentra casi en desuso, por ser altamente higroscópica:
vale decir que, por más que la estiremos, cuando toma la humedad ambiente, se vuelve a
aflojar. El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que tenemos el
modelo podemos imprimirlo cientos y hasta miles de veces sin perder definición.

129 

 
En la antigüedad toda esta técnica se hacía a mano, o sea que había que dibujar primero
sobre la tela haciendo el dibujo, de acuerdo a los antecedentes más antiguos de este
sistema se han encontrado en China, Japón y en las islas Fidji, donde los habitantes
estampaban sus tejidos usando hojas de plátano, previamente recortadas con dibujos y
que, puestas sobre los tejidos, empleaban unas pinturas vegetales que coloreaban
aquellas zonas que habían sido recortadas.
Posiblemente la idea surge al ver las hojas de los árboles y de los arbustos horadadas
por los insectos.
En Egipto también se usaron antiguamente los estarcidos para la decoración de las
Pirámides y los Templos, para la elaboración de murales y en la decoración de cerámica
y otros objetos.

La llegada a Europa a partir del año 1.600 de algunas muestras de arte japonés, permitió
comprobar que no habían sido hechas con el sistema de estarcido, sino con plantillas
aplicadas sobre cabellos humanos muy tensados y pegados sobre un marco rectangular.
Tanto en el procedimiento de la serigrafía como en el del estarcido, la mayor dificultad
era la necesidad de puentes para sujetar las partes interiores de dibujos o letras en su
sitio exacto, y ésta solamente podía ser evitada con un segundo estarcido.
En la época dorada europea, se fabricaban unas calcomanías que se aplicaban en los
artículos de uso diario, platos, vasos. En Europa se utilizó para imprimir telas, en lo que
se llamó "impresión a la lionesa", por ser el lugar en donde se aplicaba este sistema. En
Francia fue el pintor Toulouse Lautrec el que la usó para hacer los afiches del Moulin
Rouge

La aplicación del sistema de impresión por serigrafía como base de la técnica actual,
empieza en Europa y en Estados Unidos a principios de nuestro siglo, a base de
plantillas hechas de papel engomado que, espolvoreadas con agua y pegadas sobre un
tejido de organdí (algodón) cosida a una lona, se tensaba manualmente sobre un marco
de madera al que se sujetaba por medio de grapas o por un cordón introducido sobre un
canal previamente hecho en el marco.

130 

 
Colocada encima la pintura o la tinta, se arrastraba y presionaba sobre el dibujo con un
cepillo o racleta de madera con goma o caucho, y el paso de la tinta a través de la
plantilla permitía la reproducción de las imágenes en el soporte.
Con esta técnica se empezó, en un principio, a estampar tejidos, sobre todo en Francia,
dando origen al sistema de estampación conocido por "estampación a la Lyonesa", con
características parecidas pero diferentes al sistema de serigrafía.
La invención de una laca o emulsión que permitía sustituir el papel engomado sobre el
tejido con una mayor perfección en la impresión, inició el rápido desarrollo de este
procedimiento.

Al principio, en pequeños talleres en Europa y en Estados Unidos que aparecían con

gran rapidez, empezaron a realizar los primeros trabajos. Inicialmente, lo que parecía un
sistema elemental de reproducción animó a muchas personas a empezar esta labor; sin
embargo, la falta de técnica y de medios y el no proseguir con las investigaciones
necesarias para la mejora del procedimiento, los desanimaba hasta que lo dejaron
definitivamente.

La primera patente de la serigrafía moderna pertenece al inglés Samuel Simón y al

norteamericano Jhon Pilsworth que entre 1907 y 1915 realizaron la máquina con
pantalla obtenida fotográficamente.

Es en Estados Unidos, y con el auge de la fotografía y los productos químicos, donde

toma un impulso espectacular, y gracias a esto actualmente hacia donde se mire se verán
artículos hechos en serigrafía.

5.2 TIPOS DE ESTAMPACIÓN

La estampación es una técnica de impresión por lo tanto pertenece al grupo de las artes
gráficas.
La estampación se puede hacer en forma manual y muy sencilla o en forma mecánica y
automática como se realiza en algunas empresas muy tecnificadas que trabajan en el
ámbito publicitario comercial e industrial.
Desde que la estampación se inventó no ha dejado de evolucionar y ha sido usada para
gran cantidad de propósitos, comunicativos, decorativos y prácticos.
131 

 
Los principales tipos de estampación son: estampados directos, más frecuentes y con
modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género, dibujo, economía; estampados
por reservas, con los antiguos métodos de estampado; otros tipos son menos usuales.

5.2.1 ESTAMPACIÓN INDUSTRIAL

La aplicación industrial es cuando se refiere a objetos o productos que se fabrican por
cientos de miles o millones como envases, circuitos impresos, instrumentos de
medición, productos de la industria textil.
Entonces de la estampación industrial es cuando se aplica como parte de un proceso de
fabricación.

5.2.2 ESTAMPACIÓN PUBLICITARIA – COMERCIAL

La aplicación publicitaria comercial se trata de la impresión sobre objetos que se usan
para anunciar o promover productos o actividades de los diferentes sectores de la
sociedad y los objetos se imprimen por cientos, por miles y en algunos casos hasta por
cientos de miles. Hay una gran variedad como: camisetas, gorras, toallas, entre otras.

5.2.3 ESTAMPACIÓN ARTÍSTICA – ARTESANAL

La estampación artística artesanal es cuando se imprime los dibujos o diseños por el
simple gusto y placer de hacerlos, y si se pueden vender. También se habla de la
impresión de objetos como los publicitarios pero con la diferencia de que no se
imprimen grandes cantidades y no anuncian ni hacen propaganda a ningún producto.

132 

 
La estampación con la aplicación artística artesanal es muy interesante y divertida con
gran utilidad

5.3 TÉCNICAS PARA ESTAMPACIÓN

5.3.1 ESTAMPADO MANUAL
Es aquella que se realiza sin la intervención de maquinaria automática, de tal forma que
en la antigüedad para poder estampar se mantenía la tela extendida sobre anchas mesas
recubiertas con capas de fieltro y otros tejidos. La decoración se efectúa presionando la
matriz de madera que lleva el dibujo grabado en relieve. El operario embebe la matriz
en la pasta colorante y luego la aplica y presiona sobre el tejido para obtener el dibujo.
Este procedimiento es muy lento y, en consecuencia, costoso.

La técnica moderna lo ha reemplazado por otro más rápido: el estampado a mano. En

este caso, en lugar de la matriz de madera se utiliza un marco que posee, además del
soporte rectangular, una tela muy delgada situada en su interior (un velo de seda o
nylon) y untado con barniz impermeable.

Este barniz es retirado en la parte correspondiente al dibujo que se quiere estampar. De

esta manera, cuando el operario aplica con una espátula la pasta sobre el marco ésta se
extiende sólo en las partes que no han sido impermeabilizadas por el barniz,
obteniéndose así, el estampado deseado.
El marco se desplaza sobre niveles dispuestos en los costados de la mesa, operándose su
desplazamiento con la mayor precisión.

133 

 
5.3.2 ESTAMPADO POR BLOQUES
El estampado por bloques trata de grabar el diseño sobre un bloque de madera que se
sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Es el procedimiento
más antiguo conocido y pocas veces se utiliza de forma comercial.

5.3.3 ESTAMPADO POR RODILLOS

El estampado por rodillos se realiza desde el siglo XVIII tiempo en que se mecanizaba
la industria textil. Se utiliza un cilindro metálico hierro fundido sobre el que pasa la tela,
con otro rodillo de cobre que tiene grabado el diseño con color, y después queda
impreso en la tela, pero debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleve el
diseño.

Las máquinas de rodillos permiten un estampado continuo y a la vez policromo. Se

debe sin embargo, diferenciar entre el estampado en cilindros con relieve y el realizado
con cilindros grabados. En ambos casos, la máquina está basada en un tambor metálico
especial, recubierto con una tela apropiada, donde se desplaza el tejido a estampar sobre
una bobina continua de tela extendida.
En torno a este tambor están dispuestos dos o más cilindros, cada uno de los cuales
lleva uno de los colores correspondientes al dibujo que se quiere estampar.

Los cilindros grabados están compuestos por una estructura interna de hierro envuelta
por otro cilindro de cobre que lleva el grabado. En las máquinas de tambores grabados,
los cilindros son presionados contra el tambor central donde se desliza el tejido
arrastrado por el movimiento de rotación. Como la tela está sujeta a una fuerte tracción,
este tipo de máquinas es utilizado para el estampado de los tejidos livianos.
Las máquinas de cilindros están generalmente provistas de secadores o cámaras de
secado con aire caliente, por donde el tejido pasa a medida que va siendo estampado.

La reserva es un procedimiento que consiste en estampar algunos puntos del tejido con
pastas especiales que tiene la propiedad de impedir la fijación de los colores obtenidos
luego por superposición. Se consiguen de tal manera dibujos no coloreados sobre el
fondo azul, negro, rojo entre otros.

134 

 
5.3.4 ESTAMPADO A LA PERROTINA
Se practica en una máquina que debe su nombre a su inventor, Perrot en 1834.
Por medio de un dispositivo, la tela se desplaza sobre planos recubiertos de fieltro.
Cuando se detiene, ese efectúa ese estampado por medio de matrices metálicas cuya
dimensión es similar al ancho de dicha tela.
Las matrices que usan el dibujo grabado en relieve, se separan del tejido y, mientras
éste se desenrolla, reciben por medio de rollos de tintura, la parte sobrante que
transportarán nuevamente a la tela sin riesgo de que se produzcan borrones.

5.3.5 ESTAMPADO POR TERMOTRANSFERENCIA

El proceso básico para producir Transfer con Plastisoles no es complicado, se imprime

un diseño con tinta Plastisol, pero en lugar de imprimirlo directamente sobre la tela, lo
imprime en un papel especial.
El papel es luego pasado a través de un secador donde la tinta es calentada hasta que se
gelifique suficientemente para estar seca al tacto. Es importante no curar la tinta
demasiado.
El resultado de la impresión, llamada Transfer, puede ser guardado hasta que se
necesite. Cuando se quiere aplicar el Transfer a una prenda hay que colocarla en la
plancha Transfer, poner el Transfer encima de la prenda, sitúe el dibujo hacia abajo y
cerrar la prensa. El calor y la presión aplicados por la prensa permiten a que el dibujo
penetre en la prenda y finalizarán su cura.

Cuando el trabajo se realiza correctamente, este tipo de Plastisoles queda permanente en

la prenda y se hace muy difícil de distinguir respecto de la impresión directa. Hay
135 

 
diferentes situaciones donde los Plastisoles Transfer son verdaderamente mucho más
eficientes, económicos y mejores que una impresión directa.

TIPOS DE TRANSFER
Los dos tipos más comunes de Plastisoles para Transfer son: Hot – Split y Cold - peel
HOT-SPLIT Y COLD-PEEL
La principal diferencia entre los dos transfers es como tienen que ser aplicados.
Cuando se aplican los Transfer Hot-Split, el papel Transfer es inmediatamente removido
después de que la plancha se abre en caliente. Debido a que la capa de tinta está aún
caliente y relativamente fluida, se separa. La mayor cantidad de tinta permanece en la
tela pero alguna queda adherida al papel. Los Transfer Hot-Split tienen una mano suave
y cuando se aplican correctamente son casi indistinguibles de una impresión directa;
aunque debido a que éstos dejan una capa fina de tinta en la tela, especialmente en
prendas oscuras.
En cambio cuando se aplican los Transfer Cold-Peel el papel no se saca hasta que la
tinta y la prenda estén frías. La capa entera de tinta se adhiere a la remera. Los Transfer
Cold-Peel son algo más duros al tacto. Ellos tienen excelente opacidad poder cubritivo.

TÉCNICA DE LA SERIGRAFÍA HINCHADA O 3D

El efecto de hinchado o 3D, se realiza con tinta hinchable Puff y otro que se hace con
tinta de alta densidad High Density.
La diferencia entre los dos es que, así como la tinta hinchable a la vez que sube se
expande hacia los lados en cambio, la de alta densidad sólo sube y está es mucho más
elástica, queda más gomosa y la tinta hinchable es más esponjosa.
El efecto de alta densidad es más complicado realizarlo, ya que se necesita una malla
muy abierta que va entre 10 y 21 hilos y con una capa de emulsión de por lo menos
1000 micras.
Estos son los mismos principios que se utiliza en la serigrafía, solo que al contrario,
porque cuando se hace al serigrafiar del revés para luego transferir con la plancha a la
prenda, la tinta hinchable será el último color que pondrá.

136 

 
5.3.6 SERIGRAFÍA O ESTAMPADO CON PANTALLA
La serigrafía es un método que se aplica a la pantalla el diseño en cuestión, de forma
que toda la pantalla, excepto el espacio que ocupa el diseño, quede recubierta de un
material resistente. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño.
La serigrafía es una forma de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente
o mecanizada.

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SERIGRAFÍA

BASTIDOR O PANTALLA
Es un armazón de palos o listones de madera, o de barras delgadas de metal, en la cual
se fijan lienzos para estampar.
Los requisitos para un buen marco son: firmeza, bien escuadrado, estabilizado, liviano,
bien ensamblado o soldado y resistente a influencias mecánicas y químicas y que
mantenga en el largo plazo estas cualidades.
Al marco de madera o metal, en el cual va firmemente tensada y adherida una malla
pasa a constituirse en un bastidor.

TIPOS DE MARCOS
En la realización de bastidores se deben tomar en cuenta diferentes aspectos:
Uso o destino del bastidor, Tamaño del marco y Material del marco.

SERTÍ DE GUTTA
La gutta o guta es una espesa pasta, derivada del látex, que se obtiene de un árbol
tropical llamado la gutapercha. Se utiliza para delimitar las zonas de la seda que irán
pintadas de colores distintos o que no deben mezclarse, actuando de barrera entre ellos.
Esta puede ser transparente que, aplicada sobre el lienzo, se verá blanca o de diferentes
colores negro o nacarados como el dorado o el plateado. También pueden usarse
espesantes con una función parecida: esta vez, el espesante se mezcla con las pinturas o
tintes, logrando que tengan una mayor consistencia y que, al aplicarlas sobre la tela, no
se expandan por ella, sino que permanezcan donde fueron aplicadas.

137 

 
LA TINTA PLASTISOL
La tinta plastisol se usa ampliamente en el estampado o serigrafía de prendas textiles. El
modo de empleo de esta tinta es fácil. No se seca en la pantalla.
Para el estampado en fondos oscuros viene una variedad opaca de tinta plastisol. La
tinta plastisol se adhiere a la mayoría de los sustratos textiles. Se compone
principalmente de resina PVC en polvo blanco y un plastizante un líquido espeso y
transparente. La tinta plastisol se tiene que calentar o curar entre 145º - 166º C. para
garantizar el agarre en la prenda.

Con esta tinta se puede serigrafiar prácticamente sobre cualquier superficie con tal de
que ésta sea capaz de resistir el grado de calor requerido para lograr el curado completo
de la tinta.
La tinta plastisol solo sirve para fibras textiles ya que no se puede utilizar ni en plásticos
ni vidrios.

La resistencia al lavado del plastisol es muy buena habiéndose curado por completo
tanto en el estampado directo sobre la camiseta como en la prenda decorada por la
aplicación de una transferencia térmica de plastisol. Siempre hay que evitar el lavado a
seco y también evitar el planchado de la parte del revés.

TIPOS DE TELAS UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

PANTALLAS
Naturales, sintéticas y metálicas.
Las telas utilizadas en la estampación serigraficas son sedas fotográficas que se
caracterizan porque sus impresiones son uniformes y de escaso relieve de tinta. No es
conveniente mojarlas a más de 50 grados de temperatura, ya que se puede perder el
impermeabilizante, con lo que se perjudica la cohesión del tejido.
Las telas utilizadas para la serigrafía son sintéticas, sobre todo el nylon y el fotonyle las
más utilizadas son menos higroscópicas que la seda natural, y las pantallas construidas
con ellas presentan una gran resistencia. Las telas metálicas, aunque son más resistentes,
tienen un registro más imperfecto, siendo totalmente válidas para estampaciones
industriales, pero no para la estampación artística.

138 

 
5.3.7 ESTAMPADO POR URDIMBRE
El estampado por urdimbre se realiza sobre los hilos de la urdimbre, antes del tejido de
la pieza, y da como resultado una estampación con el diseño algo difuso y más suave
que en los otros estampados. Suele hacerse sobre ligamentos simples, tafetanes,
satenes.

5.3.8 ESTAMPADO POR CORROSIÓN

Para el estampado por corrosión se emplean pastas que, en el momento del revelado,
destruyen el color subyacente, obteniéndose resultados análogos a los del método de
reserva.
El estampado por corrosión se hace sobre telas teñidas en pieza, en donde el diseño se
logra por eliminación del color tintado antes, por esta razón, es recomendado para
fondos de color oscuro, lo primero es eliminar el color tintado en la parte que ocupará
el diseño, poniendo el material corrosivo, si en esa parte se va a estampar un nuevo
puede hacerse simultáneamente con el paso anterior pero con tal que el color soporte el
material corrosivo, esto depende los componentes químicos, estos estampados se
identifican fácilmente observando el revés de la tela, porque algunos colores traspasan
más que otros.
Entre las fases más importantes de esta industria, hay que citar la eliminación de las
pelusas que se encuentran todavía en la tela después de tejida: la cloruración que hace
más rápida la absorción del color por los tejidos de lana; y la llamada "mojadura"
destinada a obtener una penetración más perfecta de los colorantes.

Después del estampado se lleva a cabo la importante operación del fijado de los colores.
Aún cuando las pastas contienen elementos que la espesan a fin de que adhieran bien los
colores al tejido, se necesita siempre recurrir a un tratamiento de fijación y revelado
para asegurar el tono exacto y duradero del color, cada vez que este sea usado y lavado.
Estas operaciones se efectúan en la mayoría de los casos, sumergiendo el tejido en
soluciones especiales o bien empleando vapor; éste es proyectado a baja presión en
ambientes especiales donde los tejidos son colgados durante un período más o menos
largo, de acuerdo con la naturaleza del colorante empleado.

139 

 
Inmediatamente después se realiza el lavado haciendo pasar el tejido por máquinas de
lavar especiales, luego se procede al secado, el cual se obtiene oreando previamente las
telas para eliminar el agua que contienen.
Al llegar a esta altura del procedimiento se puede decir que el estampado está
prácticamente concluido.

5.3.9 EL BATIK
El batik se trata de un tipo de estampado manual, que nació en la India oriental, en el
que se empieza derramando cera caliente sobre la superficie de tela, delimitando lo que
va a ocupar el diseño, cuando esta dura la cera, se tinta la tela en pieza y se comienza
pintando por los colores más claros que lleva el estampado, y finalmente quita la cera
con un disolvente.

5.3.10 EL TEÑIDO ATADO

El teñido atado es un proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda por partes con
hilo fino. Este material se tinta en pieza, desanudándolo, resultando partes teñir, con
las líneas y marcas del atado es un tipo de estampado artesanal y sencillo.

5.3.11 SUBLIMACIÓN

La Sublimación es un proceso de transferir una impresión grafica o texto o combinación

de ambos realizada sobre un papel especial llamado Transferencia en un objeto o
artículo de poliéster o con un recubrimiento de poliéster o polímero especial. Este
proceso de transferencia se hace al aplicar calor de aproximadamente 400ºF sobre la
140 

 
transferencia que se ha colocado sobre la superficie del articulo a sublimar. El calor
generalmente se aplica con una prensa o plancha térmica.

El calor en la prensa provoca un proceso de sublimación que lo convierte en gas y la

tinta que se ha impreso sobre la transferencia permite abrir los poros del polímero de
forma que el gas pasa a través de la capa de la superficie y después de unos segundos la
superficie se empieza a enfriar, el gas revierte a un sólido y los poros del polímero se
cierran y de esa forma queda atrapado el sólido que se formo.

5.3.12 ESTAMPACIÓN CON SELLOS

La estampación con sellos se puede realizar con materiales más económicos, para
aprender el proceso de estampación, antes de comenzar a estampar en tela hay que
practicar sobre otras superficies más sencillas como el papel para no cometer errores en
la prenda que se vaya a estampar.

Para estampar sobre tela hay que evitar el cargar en exceso la tela con pintura. Y se
tiene que trabajar en una superficie plana para evitar derrames. Se debe usar también
una pintura acrílica, al momento de estampar la tela se debe lavar antes para quitar el
apresto y para que encoja. Se debe probar primero la pintura en un trozo de la misma
tela para ver la absorción de la pintura, en el momento de pintar hay que cubrir con
papel la zona que no se va a pintar para mantenerla limpia.

Preparación de los sellos

Estampar a partir de sellos, se elige el diseño con un poco de imaginación. Utilizar una
esponja firme, una goma de borrar recortada, pinzas, carretes plásticos de hilos de coser,
141 

 
con los que se puede estampar las ruedas de vehículos, hilo retorcido, corchos, las
propias manos, bloques de goma espuma, planchas de polietileno o cualquier otro
material que tenga una forma interesante.
Lo único que hay hacer es mojarlos en pintura y apretarlos contra una superficie de
papel o tela para que dejen su huella.

5.3.13 TÉCNICA DEL MARBLING O MARMOLEADO

Esta técnica sirve para realizar los diseños como gotas de agua que son tan
característicos, utilizando un producto que al mezclar junto con los tintes produce una
reacción que al introducir la tela en una cubeta de agua, se forman dibujos mediante
distintos sistemas. Y esta seda se posa sobre el agua, adquiriendo diferentes colores.

5.3.14 TÉCNICA DE LA HELIOGRAFÍA

En el momento que se pinta la seda de manera tradicional, y antes de que se seque por
completo, se colocan diferentes plantillas sobre esta y se expone al sol. Después de un
tiempo, se retiran las plantillas y se puede notar cómo el sol deja impresas las formas
de las plantillas sobre la seda.

5.4 PROGRAMAS PARA EL DISEÑO DE LOS ESTAMPADOS

Los programas que comúnmente se utilizan para realizar los diseños para los
estampados son: Corel Draw, Illustrator, Freehand, Photoshop
142 

 
Estas formas se complementan con la creación de un archivo digital, que incluiría la
historia de cada diseño, y así permitiendo el acceso a los diferentes grupos de diseños.

5.4.1 TIPO DE TEJIDOS PARA ESTAMPAR

El estampado se puede realizar en la mayoría por no decir en todo tipo de tejidos, desde
los más finos hasta los más gruesos; con mayor o menor estabilidad dimensional,
incluso piezas de piel, patrones cortados o prendas confeccionadas.
En la actualidad el avance tecnológico ha permitido la utilización de maquinaria
especializada que permite hacer un estampado de forma perfecta, de tal manera que
aparece la estampación digital, la misma que permite al diseñador cumplir con sus más
altas expectativas.

5.4.2 ESTAMPADO DIGITAL

El estampado digital por chorro a tinta ink-jet, es desde hace algunos años una
alternativa a los métodos clásicos de estampado, para esto se utiliza máquinas ink jet de
estampado, y se desarrollaron colorantes líquidos especiales. Es Decir la impresión
digital por medio del uso de impresoras especiales, estas impresoras con las tintas
desarrolladas imprimen sobre papel y luego se realiza la sublimación por calor sobre
poliéster y nylon logrando buenos resultados.
Es un sistema apto para aplicar sobre telas o prendas; para pequeñas partidas y
muestrarios. Un ejemplo sería su uso en campañas publicitarias donde los plazos son
cortos y se requiere poca producción.

5.4.3 TIPO DE TINTAS PARA ESTAMPADO DIGITAL

En la actualidad existen cuatro tipos de tinta especialmente desarrolladas para su uso en
estampación textil digital. Entre ellas hay que distinguir dos tipos: las basadas en
colorantes textiles solubles y las basadas en pigmentos, así tenemos:

• Tintas basadas en colorantes reactivos; empleadas para algodón y fibras

celulósicas principalmente.

• Tintas basadas en colorantes dispersos; empleadas para poliéster tanto de forma

directa como por transfer.
143 

 
 • Tintas basadas en colorantes ácidos; empleadas para tejidos de lana, seda y
poliamida. En el segundo grupo, tenemos las tintas basadas en pigmentos, las
cuales pueden imprimir sobre tejidos de mezcla de todo tipo.

5.4.4 LA IMPRESIÓN DIGITAL Y LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR

Las impresoras imprimen con una combinación de colores base, por lo tanto su espacio
de color está limitado a la combinación que se emplee en cada caso. Influye también el
tipo de tinta empleado, el sustrato y los tratamientos previos y posteriores aplicados al
tejido. Por lo tanto, la regularidad y el mantenimiento de unos estándares prefijados en
estos puntos son esenciales para lograr el color exacto y para evitar discrepancias es
recomendable:

• Si se trabaja con diseños textiles, con separaciones de color tipo multicolor, se

debe elaborar una carta de colores con todas las mezclas de colores que la
impresora es capaz de reproducir en cada calidad y con cada tejido, y seleccionar
el color deseado directamente de ella.

• Si se trabaja con diseños de tipo fotográfico, preparar el perfil ICC en cada

calidad y con cada tejido. Para mantener una estabilidad en el color obtenido es
fundamental estandarizar las calidades y el modo de trabajo para obtener cada
una de ellas, antes de empezar a trabajar con el sistema de Estampación Textil
Digital.

5.4.5 PERMANENCIA DEL COLOR EN LA IMPRESIÓN DIGITAL

La duración y estabilidad de los colores obtenidos en estampación digital depende
básicamente del sustrato, de las tintas y de los tratamientos previos y posteriores. Por
ello es importante que se sigan todos los pasos especificados, que cada empresa
fabricante de la impresora indica, de esta forma se puede obtener los productos que se
requieren con la misma solides que en la estampación convencional y así se evitan
posibles problemas. También existen aplicaciones en las que, más que la durabilidad o
la solides, lo que prima es la rapidez, y es posible sacrificar una buena solidez, a cambio

144 

 
de ahorrar un paso de preparación, fijado o lavado. En estos casos, se debe conocer y
asumir las limitaciones del proceso seguido.

5.4.6 LA IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS DE IMPRESIÓN

• De los archivos de impresión depende el resultado del trabajo. Por ello son
fundamentales:
• El empleo de software de creación adecuado.
• El tamaño correcto en píxeles la resolución de la imagen, que tenga en cuenta el
tamaño final a imprimir y el tipo de sustrato.
• La calidad de color en imágenes fotográficas.
• La calidad de las degradaciones de grises en las separaciones de color de los
diseños textiles.
• La buena elección de las combinaciones de color en ficheros con separaciones
de color.

5.4.7 EL TIEMPO REAL DE IMPRESIÓN

Aunque la impresión digital es directa, el tiempo de impresión se cuenta desde que el
archivo está listo para ser impreso, es decir, en colores separados y mezclados, con su
colorido desarrollado, hasta que el tejido está listo para ser entregado al cliente, por esta
razón el tiempo de impresión variará: De forma lineal dependiendo del número de
metros a imprimir. El único tiempo empleado es el realmente utilizado imprimiendo,
también se debe de tener en cuenta el tiempo de las operaciones de acabado como son:
Transferencia en caso del papel, Vaporizado, Termo fijado o lavado.
Sobre todo en el caso de que dichas operaciones hayan de ser realizadas por una
empresa de servicios externa, las ventajas de la impresión digital es el plazo de entrega.
Para elegir la resolución y el número de pasos óptimos se debe tener en cuenta:

El tipo de diseño
Si tiene gran cantidad de fondo en color plancha, se procura elegir un número de pases
elevado para evitar el efecto óptico de rayado.

Los colores a obtener

145 

 
 Si son colores muy intensos es posible que haya que aplicar mayor cantidad de tinta
para obtenerlos y por lo tanto mayor resolución, para que se imprima un mayor número
de puntos.
Por otro lado, si son colores pastel, con áreas lo suficientemente grandes de color plano,
es posible que empleando una resolución baja, se visualicen en exceso los puntos de
impresión, apareciendo el color punteado.

Si la estampación es de tipo directo o transfer

Normalmente para estampación por transfer, además de que la cantidad de tinta
necesaria es menor, y un exceso de tinta puede dar problemas de migración de colores,
halos.
Al sublimar el color y volver a solidificar sobre el sustrato textil, existe una cierta
difusión que contribuye a disimular el punteado producido, al trabajar a una baja
resolución.
El estándar prefijado
Siempre es conveniente definir la calidad, por medio de una serie de parámetros entre
los que se encuentran la resolución y el número de pasos al inicio de la instalación del
sistema.
De esta forma se evitara la confusión a la que daría lugar el trabajar con todas las
resoluciones y número de pasos posibles.

5.4.8 FUNCIONAMIENTO DE LOS PIGMENTOS

Existen diferentes tintas con base de pigmento para estampación textil digital que son
muy demandadas por el mercado. La ventaja de estas tintas es que pueden imprimir
sobre el tejido, independientemente de la composición del mismo: no son afines a
ninguna fibra, pero se fijan mediante un ligante al tejido de cualquier composición. Los
resultados en cuanto a solidez son aceptables, así como la intensidad de los colores
obtenidos. Para su acabado solamente necesitan que el ligante polimerice.
El que funcionen mejor o peor depende de la formulación de las mismas respecto al
cabezal en el que van a trabajar, de la intensidad y de la gama de colores base
disponible, y de las solidez obtenida tras el fijado.

146 

 
5.4.9 PREPARACIÓN DEL TEJIDO

Cuando se emplean tintas de tipo pigmento es posible trabajar sin preparar el tejido.
Pero es aconsejable preparar el tejido. Porque la tinta necesita tener una cierta
viscosidad baja, para funcionar en el cabezal sin producir obturaciones de los
inyectores.

Los tejidos empleados como sustrato de impresión puede que tengan una mayor o
menor higroscopicidad, lo que puede producir dos efectos no deseados: Si el tejido
absorbe la tinta, el color se introduce dentro de la fibra, con lo que no queda en la
superficie de la misma para que nosotros lo veamos.

En otras palabras, los colores quedan apagados, como diluidos o desgastados. Si el

tejido no absorbe la tinta, ésta queda en la superficie del mismo y se expande por
capilaridad entre las fibras, quedando la impresión emborronada.

Estos son casos extremos, y no es imposible que en algún tejido determinado se puedan
obtener unos resultados más que aceptables sin ningún tratamiento previo. Aunque la
diferencia siempre existirá frente a la misma estampación sobre el tejido preparado. En
el caso de los pigmentos, tras el polimerizado, la existencia o no de preparación en el
tejido no afecta a los valores de solidez obtenidos.

Cuando empleamos tintas para impresión por transfer no es necesario preparar el tejido,
pero sí emplear papel especial para transfer. Cuando realizamos estampación directa,
empleando tintas basadas en colorantes textiles específicos para cada fibra, hay que
tener en cuenta que la tinta sólo contiene el colorante. Todo el resto de auxiliares
necesarios para que el colorante se fije a la fibra se han de añadir previamente al tejido
si deseamos que éste tenga las mismas características de solidez que la estampación
convencional. Si no se prepara el tejido, además de las consideraciones tenidas en
cuenta al hablar de los pigmentos, hemos de tener en cuenta que los valores de solidez
van a ser muy bajos, incluso nulos.

147 

 
5.4.10 EL SOFTWARE DE DISEÑO
El sistema de telas originales se hace efectivo por medio de scanner o plotter, similares
a los utilizados por la industria gráfica. Se realiza una reducción de colores y se trabajan
los diseños con herramientas similares a las de los programas de diseño gráfico.
La diferencia fundamental de los programas de diseño textil es la posibilidad de
incorporar parámetros de producción al trabajo.

Cuando se ha terminado el diseño se efectúa la separación de colores y la información

se ingresa directamente en la grabadora láser de cilindros, sin la necesidad de hacer
negativos en película.

5.4.11 COLORES PLANO Y LISOS

Las imágenes de colores planos tienen colores sólidos que se pueden hacer puntos
pequeños llamados semitonos.
Las separaciones e impresiones de colores planos y estas son utilizadas para logos o
insignias, los diseños de escuelas, clip Arts., los gráficos bordes duro, las caricaturas u
otras imágenes que tengan un contorno negro u oscuro.

Una imagen con color plano puede ser simple como un color y también tan compleja
como diez colores y en estas se van cantidades de sombras, degradaciones y detalles. Y
estos dibujos planos lucen aun como caricaturas y no son Fotorealisticas.

148 

 
5.4.12 COLORES PROCESO

Las imágenes de colores proceso se componen de los colores ciánico, magenta, amarillo
y de negro.

Las impresiones a color es un proceso en que generalmente como CMYK la K es la

clave para el color negro.

La mayoría de las fotos en revistas como Impresiones están realizadas en cuatro colores.
Si se observaran bajo una lupa estas imágenes se vería que están integradas por puntos
de semitonos pequeños que cuando están impresos componen la casi la totalidad de los
colores del arco iris.

El problema del proceso es que si no es un buen diseñador o no se sabe cómo hacer las
separaciones las imágenes pueden lucir turbias y saturadas cuando están impresas.

Aunque las separaciones de colores son hechas comúnmente por programas basados en
píxeles como Adobe Photoshop.

149 

 
Estos programas fueron diseñados para trabajar sobre papel, impresiones Offset y para
los ajustes del programa se debe tener en cuenta el hecho de que los puntos de los
semitonos crecen en tamaño cuando están impresos en un objeto suave como una
camiseta de punto.

Las separaciones de colores no se pueden hacer con programas basados en vectores

como CorelDraw, porque se necesita un mejor control como el tensado correcto, las
pantallas con número mayor de mallas y la capacidad de mantener los puntos de
semitonos bien finos y de poder imprimirlos.

Lo principal para mejorar las impresiones de color, consiste en saber realizar las
separaciones apropiadas. Cuando se observa una impresión con colores radiantes, es
porque tiene colores planos adicionales. Y es justamente que una impresión CMYK,
puede tener más dos o tres colores planos para hacer realmente resaltar el diseño
estampado en una prenda.

5.4.13 PROCESO DE COLOR SIMULADO

Para obtener las separaciones para el proceso de color simulado deben estar constituidas
de imágenes de semitonos de colores planos como rojo, amarillo, azul y generalmente
se las nombra como separaciones tonales o de canal. Las separaciones de proceso
simulado se pueden imprimir en las prendas de colores claros como en las oscuras y
esto se realiza comúnmente en el Adobe Photoshop.

150 

 
5.5 MÓDULOS PARA ESTAMPACIÓN
Los módulos son las distintas formas de diseños que permiten crear los estampados para
las prendas y estos se dividen en:

• Efectos de cuadro simple.

• Cuadro con fantasías
• Pois
• Pois con fantasía
• Línea pura.
• Línea con fantasía
• All Over
• Línea sin línea

5.5.1 EFECTO CUADROS SIMPLE

Es el efecto cuadros, el cruce de líneas que se trasforman en rectángulos o cuadros tiene
un uso infinito en el diseño textil y muy utilizado en la ropa masculina en las camisas a
cuadros.

151 

 
5.5.2 CUADRO CON FANTASÍA.
Es el efecto cuadro con un agregado ya sea un dibujo, forma, textura que innove al
diseño sencillo.

5.5.3 POIS
Es el efecto círculos el cual se lo maneja dando en espacio correcto entre cada uno,
manejando un juego óptico y de colores, fue lanzado por Cristian Dior.

152 

 
5.5.4 POIS CON FANTASÍA.
Es el efecto círculo con un agregado como una textura, forma, imagen dentro o fuera
del círculo que permite renovar el diseño simple.

5.5.5 LÍNEA PURA

Es el efecto rayas que es el juego de líneas en diversas formas dando un efecto
hipnotizante y es muy utilizado en todo tipo de estampados.

153 

 
5.5.6 LÍNEA CON FANTASÍA
Es el efecto línea con un agregado ya sea de dibujo, forma, textura lo que permite que
sea diferente la línea pura.

5.5.7 ALL OVER

Es el efecto de la repetición de cualquier diseño tiene que ser del mismo tamaño, puede
ser un dibujo cualquiera o una forma.

154 

 
5.5.8 LÍNEA SIN LÍNEA.
Es el efecto donde utilizamos las líneas pero no las dibujamos solo marcamos la
distancia entre cada figura en la línea.

5.6 CLASIFICACIÓN POR LA POSICIÓN DENTRO DEL MODULO

5.6.1 FIGURA CENTRAL SIMPLE
La figura en ubicada en el centro del modulo y es única.

155 

 
5.6.2 FIGURA CENTRAL CON PROLONGACIÓN
La figura más grande es ubicada en el centro y se realizan mas figuras iguales pero más
pequeñas con prolongación por todo el modulo.

5.6.3 CENEFA SIMPLE

Es una línea con decoración y así delimitar los filos de la cenefa se puede utilizar
cualquier tipo de imagen puede variar el grosor, la cenefa va sola y el resto del modulo
va limpio por lo general va en los bordes del modulo y es muy utilizada en la alta
costura.

156 

 
5.6.4 CENEFA CON PROLONGACIÓN
La cenefa se comienza hacer con una separación de 5 cm de las otras cenefas en una
degradación hasta llegar a nada.

5.6.5 FOULARD

El efecto foulard está compuesto por la unión de 4 cenefas que van al contorno del
modulo.
El foulard puede ser limpio sin ningún contenido en el centro como son los pañuelos,
pareos, también se puede agregar un dibujo, forma, textura en el centro.

157 

 
5.6.6 EFECTO FLORAL
Este efecto incluye en los estampados flores a colores y del mismo o diversos tamaños.

5.6.7 EFECTO FLORAL A BLANCO Y NEGRO

Este efecto incluye en los estampados flores a blanco y negro y del mismo o diversos
tamaños.

158 

 
5.7 APLICACIÓN DE MÓDULOS POR INSPIRACIÓN EN LAS CULTURAS
Y ESTILOS
5.7.1 PREHISTORIA
En este diseño textil está inspirado en la época Prehistórica y en base al modulo línea
con fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Los dibujos son de los pobladores del territorio pirenaico, entre el Garona y el Sistema
Ibérico, que pintaron las grutas de Lascaux y Santimamiñe, son los habitantes más
antiguos de Europa y antecesores del actual Pueblo Vasco.
La piel era el principal elemento con el que se vestían los hombres de la prehistoria y la
utilización de líneas.

159 

 
5.7.2 MESOPOTAMIA
En este diseño textil está inspirado en Mesopotamia y en base al modulo Foulard.

160 

 
ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Mesopotámica e Irán. Entre sus legados más relevantes se encuentran la invención de la

escritura, el alfabeto fenicio, el calendario egipcio, la legislación mesopotámica y el
monoteísmo hebreo.

Textura de origen vegetal ya que en esta época ya se elaboraban la vestimenta con

distintos tipos de materiales naturales.

161 

 
5.7.3 EGIPTO
En este diseño textil está inspirado en Egipto y en base al modulo cuadros con fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Moneda basada en una mujer egipcia

162 

 
5.7.4 GRECIA
En este diseño textil está inspirado en Grecia y en base al modulo de pois con fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO

Figura de una mujer de Grecia tocando la lira. En la Grecia Antigua, el término música
probablemente designaba un tipo de expresión en que palabra y sonoridad musical eran
indisociables. Por una parte, la gran mayoría de las composiciones incluía música y
texto; por otra, incluso la música instrumental solista fue predominantemente monódica,
y es probable que la exploración de las posibilidades instrumentales haya sido
condicionada por las de la voz humana.

163 

 
5.7.5 ROMA
En este diseño textil está inspirado en Roma y en base al modulo línea con fantasía.

164 

 
ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Es una imagen que los romanos tenían de sus dioses la cual era muy importante para
toda la comunidad, de tal forma que representaban el culto oficial y los dioses privados,
pertenecientes a cada familia en particular, ya que cada una de ellas era una unidad
política, económica y religiosa.

La tríada oficial estaba integrada por tres dioses de origen indoeuropeo: Júpiter, Marte,
dios de la guerra y Quirino, que era el rey Rómulo divinizado.

Fibra natural ya que los romanos utilizaban materiales naturales para su vestimenta.

165 

 
5.7.6 INDIA
En este diseño textil está inspirado en la India y en base al modulo cenefa con
prolongación.

ELEMENTOS DEL DISEÑO

Imagen que los indios atribuyen el descubrimiento al Príncipe Bodhi-Dharma, hijo del
Rey Kosjuwo. Había dejado la India para ir al Norte a predicar el budismo a lo largo del
camino. Prometió no dormir durante su meditación de siete años.
Fibra natural ya que la gente de la India utilizaba materiales naturales para su
vestimenta.

166 

 
5.7.7 CHINA
En este diseño textil está inspirado en China y en base al modulo de cuadros con
fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Esta imagen es de un Dragón Chino muy representativo para los chinos es muy
utilizado en los eventos y ceremonias.

167 

 
5.7.8 CULTURAS ANTIGUAS DE LATINO AMÉRICA

En este diseño textil está inspirado en las culturas antiguas de Latino América y en
base al modulo línea con fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Los Incas creían que las enfermedades estaban causadas por poderes mayores de brujas,
espíritus malos o dioses, que habían sido enojados por algún pecado. Los nobles por eso
esperaban la curación a través de sacerdotes especializados.

El pueblo confiaba en los curanderos y hechiceros. La mayoría de curaciones empezaba

con el sacrificio de un animal.

A través de la sangre del animal sacrificado podían enterarse de la causa de la

enfermedad. De acuerdo con la clase de la enfermedad hacían ceremonias de conjura o
sino ofrecían un sacrificio al dios enojado.

168 

 
5.7.9 BIZANCIO
En este diseño textil está inspirado en el periodo Bizantino y en base al modulo pois con
fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Imagen basada en la iglesia bizantina ve crecer su poder mientras los emperadores ven
como se achica el suyo, tanto que luego de 1453 es la iglesia ortodoxa la que va a
mantener viva la tradición del Imperio, sus ideas y su cultura, hasta el día de hoy.

169 

 
5.7.10 GÓTICO
Este diseño textil está inspirado en el periodo Gótico y en base al modulo línea con
fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Un rosetón es una ventana circular calada, dotada de vidrieras, cuya tracería se dispone
generalmente de forma radial, con adornos, de grandes proporciones, característica de
la arquitectura gótica
El primer elemento a destacar es la luz. El abad de Saint Denis, Suger, siempre se
fascinó por el intrincado simbolismo de la luz

170 

 
5.7.11 NEOCLASISMO
En este diseño textil está inspirado en el Neoclasismo y en base al modulo línea con
fantasía.

171 

 
ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL
En todas las obras de esta época el desnudo tiene una notable presencia, con el deseo de
rodear las obras con una cierta intempolaridad esta obra se llama La Fuente de Ingres.

5.7.12 ROMANTICISMO
En este diseño textil está inspirado en el Romanticismo y en base al modulo línea con
fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

François Rude, relieve de la Marsellesa (1833-1836). París, Arco del Triunfo
172 

 
Algunos de los principales críticos del romanticismo, como Baudelaire, por ejemplo,
asumieron que la escultura había de ser forzosamente clásica y, en consecuencia, que el
romanticismo estaba reñido con la escultura. Es cierto que no es fácil establecer
fronteras nítidas.

5.7.13 REALISMO

En este diseño textil está inspirado en el Realismo y en base al modulo línea con
fantasía.

173 

 
ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Este diseño se basa en la “Coubert” Otra obra provocadora del revolucionario Gustave
Coubert 1819-1877, padre del realismo.
Y revolucionario no sólo en la pintura sino políticamente: por su participación en la
Comuna de París de 1871 quien terminó sus días en Suiza. Su pintura tuvo también
tintes políticos con un realismo que se desviaría mucho después en el tristísimo realismo
socialista.

174 

 
5.7.14 IMPRESIONISMO
En este diseño textil está inspirado en el Impresionismo y en base al modulo cenefa con
prolongación.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

El impresionismo fue un movimiento que se dio en todas las arte pero básicamente
estuvo presente en la pintura, logrando con la vistosidad y los colores luminosos el
llamar la atención del espectador. Este diseño se basa en la obra “Paseo con sombrilla”,
de Claude Monet.

175 

 
5.7.15 POST IMPRESIONISMO
Este diseño textil está inspirado en el Post Impresionismo y en base al modulo all over
con el modulo floral.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

Los elementos utilizados son los Girasoles, de Van Gogh (1888). Bajo el nombre de
Neoimpresionismo o Postimpresionismo se engloban múltiples tendencias y estilos.

Viene a ser un crisol de diferentes técnicas y objetivos que responden a las inquietudes
de los diferentes artistas.

176 

 
5.7.16 SIMBOLISMO
En este diseño textil está inspirado en el Simbolismo y en base al modulo cuadro con
fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

El Simbolismo fue uno de los movimientos artísticos más importantes de finales del
siglo XIX.

177 

 
Jean Moréas definió este nuevo estilo: Enemigo de la enseñanza, la declamación, la
falsa sensibilidad, la descripción objetiva.
La pintura simbolista posee un contenido poético y es un medio de expresión de la
realidad. Reacciona contra los valores del materialismo y del pragmatismo de la
sociedad industrial, reivindicando la búsqueda interior y la verdad universal
pretendiendo restaurar significado al arte, que había quedado olvidado con la revolución
impresionista.

5.7.17 MODERNISMO
En este diseño textil está inspirado en el Modernismo y en base al modulo de figura
central con prolongación.

178 

 
ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

El elemento principal de este diseño es la pintura de Picasso “el beso” realizada en

1969, el arte modernita nace como una respuesta al deseo de superar el academicismo e
Impresionismo.

Para ello hay un abandono de lo cotidiano en pro de temas de contenido simbólico-

conceptual, se propone una insistencia en la línea y en el dibujo muy expresivo, siendo
una pintura de carácter lineal y bidimensional.

Se recrea en el tema de la mujer, la perversión y el erotismo. Excesivo decorativismo,

que puede adelantar la abstracción.

5.7.18 SIGLO XX
En este diseño textil está inspirado en el Siglo XX y en base al modulo línea con
fantasía.

ELEMENTOS DEL DISEÑO TEXTIL

179 

 
La primavera de Giuseppe Arcimboldo fie la inspiración para este diseño y su principal
elementó.
Este pintor manierista italiano, cuyas grotescas composiciones alegóricas grutescos
parecen anunciar el arte surrealista del siglo XX.
Comenzó realizando diseños para ser reproducidos en tapices y vidrieras y utilizados en
la catedral de Milán. En 1562 se trasladó a vivir a Praga y después a Viena, donde
trabajó como pintor en la corte de los Habsburgo.
Arcimboldo inventó un estilo de retrato en el que los rostros estaban compuestos por
agrupaciones de animales, flores, frutas y toda clase de objetos.

180 

 
 6 CAPITULO IV GENERALIDADES DE LA MODA

6.1 INTRODUCCIÓN DE GENERALIDADES DE LA MODA

La moda siempre expresa lo actual, lo moderno, lo que se utiliza en el momento, esta
es la forma más clara de definirla pero la moda va mas allá de ser un simple hecho de
novedad, y simplificando un poco la moda tiene que apegarse a fines principales que
son: utilidad, pudor, autoestima y calidad.

6.2 LA PRACTICIDAD O UTILIDAD

La practicidad, permite a la persona sentirse bien con la prenda que se usa como por
ejemplo: el abrigo en climas fríos o ropa que sirva de protección para algunos lugares o
para realizar trabajos más hostiles y que requieran un tipo de protección especial. El
vestido ha evolucionado hasta hallar diferentes utilidades prácticas y de protección.
Los diseñadores generalmente anteponen la utilidad ante otras consideraciones estéticas.

181 

 
Desde la defensa e insistencia del uso de pantalones para mujer en la antigüedad
nombrados pantaletas o bombachos.
Para un diseñador es muy importante tener en cuenta la utilidad de la vestimenta, ya que
siempre los consumidores eligen los atuendos, viendo siempre detalles importantes,
como la comodidad, durabilidad o facilidad de mantenimiento.

6.3 PUDOR Y DIFERENCIACIÓN SIMBÓLICA

La gente utiliza el vestido para cubrirse por respeto a sí mismo y a los demás también lo
hace para diferenciarse y reconocer una profesión, una religión, el nivel social o un
determinado estilo de vida.

El uniforme siempre ha expresado autoridad y permite que haya un sentido de

pertenencia a la institución que pertenece.
El utilizar marcas de moda en el vestuario o joyería son símbolo de un estrato social
alto y tanto en la antigüedad como hoy y posiblemente en el futuro las cosas que
tenemos nos ponen en un determinado lugar o puesto ante los demás.

182 

 
6.4 AUTOESTIMA

Desde siempre el ser humano ha sentido una cierta presión social por ingresar o estar
dentro de un determinado grupo, y para ello se ha visto como algo primordial el tener un
cierto distintivo de belleza o una cualidad especial que le diferencie de los demás, la
vestimenta cumple un rol muy importante ya que a primera vista permite que las otras
personas se lleven una buena impresión o una mala, lo que permite al individuo que
adopte un estilo o un disfraz para ser aceptado por los demás, es entonces donde la
moda junto al amor propio ayudan a la persona a superar cualquier temor y aceptarse a
sí misma.

6.5 LA CALIDAD
Teniendo en cuenta la finalidad de la moda, esta tiene que tener una magnífica calidad
en todo momento y para ello es muy importante tener en cuenta cada paso del proceso
de confección para evitar malos acabados.

El trabajo de un diseñador es lograr que algo discreto o simple sea al mismo tiempo
admirado y con clase. En este proceso interviene muchos factores que hay que cuidar
como son: el precio, la calidad, las tendencias, la combinación de colores, el estilo del
diseñador y conseguir con esto los objetivos de la moda en sí.

La moda es muy versátil y se presenta con una mezcla de materiales naturales con
sintéticos, lo clásico con lo moderno.

183 

 
Cuando se juntan el pasado y el futuro se obtiene un producto sin época, que nunca
pasa de moda y con ello se mantiene en el tiempo.

En la moda un factor decisivo en la compra de un determinado vestuario, es la

necesidad que tiene el consumidor de parecerse a sus ídolos o personajes famosos, pero
al mismo tiempo tiene la necesidad de expresar la identidad propia.

Hoy la moda ya no es interpretada como la simple manifestación de la vanidad de las

personas, ahora se ha convertido en una de las más importantes actividades que mueven
al comercio mundial.

La moda ayudó a conformar la modernidad humana, y esta tiene indicios desde el siglo
XIV, apareciendo de forma espontánea como simbolismo aristocrático de diferenciación
grupal, afirmación de la individualidad y embellecimiento personal; la moda significó
un avance en la sensibilidad occidental, y por lo tanto la vida de la gente comenzó a
enfocarse en la indumentaria, ya que la moda permite la autorrealización, de esto, se da
la importancia de poner toda la fuerza emocional en los iconos o personajes
importantes.

184 

 
6.6 EL SISTEMA DE LA MODA
Los jóvenes modernos, no ven una vida sin moda: sin la orientación decisiva, la moda
ahorra el pensamiento, la elección y finalmente debido al enorme éxito mercantil, de un
sistema de imposición de modelos y conductas en la indumentaria y las costumbres
dicta la manera en que la gente se ve mejoro se vería mejor.

El sistema de la moda es el lenguaje que marca toda la cultura de la imagen y expresión

visual que se simboliza en el cine, las noticias y el espectáculo.
En la actualidad lo que está de moda es noticia y adquiere de alguna forma el derecho
de ser divulgado por los diferentes medios de comunicación más importantes del
mundo que son los que convierten a la moda en una motivación obligatoria de la
conducta humana.
En el momento de elegir lo que vamos a vestir se relaciona íntimamente con los
sentimientos y eventos en la infancia, ya que los ciclos de la moda siempre se repiten
185 

 
cada 18 años y los colores, los materiales y formas de las prendas regresan en una
determinada temporada. Por eso los diseñadores son los encargados de rediseñar las
prendas ya diseñadas anteriormente pero con un toque fresco y personal que cause
impacto en los demás.

6.7 DISEÑOS CON PERSONALIDAD

La situación económica del consumidor permite que se incremente el boom del

movimiento de los diseños con personalidad en el caso de la gente que lo puede hacer,
sin embargo si hay la necesidad de tener un diseño individual, simplemente se recicla,
desarma y vuelve a armar y así lograr una indumentaria única y especial, sin parecerse
al común de la gente, y generalmente eso es lo que buscan actualmente los jóvenes de
esta época.
A causa de todo esto los diseñadores tienen que realizar grandes hazañas para lograr que
el cliente se sienta satisfecho e inigualable, por ello cada vez son más grandes los
detalles y exigencias aplicadas a la vestimenta.
El cuerpo y las diferentes sociedades ofrecen diversas visiones sobre la moda y el vestir
desde si lo vemos desde una visión histórica y sociológica.
La moda permite al ser humano distinguirse de entre los demás y también ser aceptado,
por ello es una parte fundamental en la preparación de la identidad de las personas de
acuerdo al cuerpo, género y la sexualidad.

186 

 
6.8 MERCADO EN MASA

La industria de la moda cuenta sobre todo con las ventas del mercado de masa, que se
refiere a la venta masiva, lo que permite que se abaraten los precios en la ropa debido a
que los materiales utilizados son más baratos, de esta forma la gente común o con
pocas posibilidades económicas puede acceder a vestirse de forma razonable y en base a
la moda del momento, cubriendo así las necesidades de un amplio rango de clientes, de
tal forma que se produce ropa en tamaños estándar.

6.9 JEANWEAR

El termino jeans vino del nombre de Génova en francés Gênes, que se parece a la de
jean.

Probablemente el jean sea la prenda de vestir más universal en la historia de la sociedad

moderna. Su sola mención conlleva una larga asociación de ideas que van desde su
categoría de básico indiscutido hasta las diferentes consideraciones de clásico y a la vez
actual, pasando por los conocidos, es decir es una prenda infaltable, es la prenda
187 

 
símbolo de la sociedad industrial y no es casual que este pantalón se haya transformado
en el ícono que materializa la obsesión por la producción y el consumo.

Según la historia en el año de 1853 cuando, en plena fiebre del oro, el alemán Levi
Strauss decidió instalarse en San Francisco con el fin de abrir un local para vender
tiendas de campaña a los mineros. Allí descubrió que los buscadores de oro preferían
dormir a la intemperie y, sin embargo, tenían que resolver un problema con sus
pantalones: la rudeza del trabajo, más el peso de las pepitas que cargaban en sus
bolsillos, hacían que se rompieran constantemente.

Strauss aprovechó el denim marrón de las carpas y diseñó un modelo de overol a la

cintura, hermano mayor del mítico blues jean. Levi Strauss, le vendía rollos de tela a un
cliente llamado Jacob Davis que siempre que sus pantalones tenían alguna abertura o
desgaste tenía que poner parches así que decido poner soportes en las partes más
vulnerables del pantalón.

Apenas 150 años más tarde, basta con salir a caminar por el centro comercial de
cualquier ciudad del mundo para darse cuenta de lo que pasó después. De la mano de las
constantes innovaciones tecnológicas, la industria del jean creció y sigue
multiplicándose a pasos agigantados.

A grandes rasgos, esta tela de algodón asargado de trama blanca y azul que empezó a
fabricarse en la ciudad francesa de Nimes, de donde viene el nombre de Demin, este
posee una coloración azul índigo que proviene de la India.

188 

 
En la actualidad existen nuevos géneros de este tipo de prendaron nuevas ventajas al ser
más livianos, consiguen una mejor caída de la ropa manteniendo la buena resistencia.
Lo que permitió fabricar nuevas prendas en denim, como bikinis, accesorios, vestidos y
camperas de moda más elaboradas.

Para obtener un denim se deben aplicar diferentes procesos y esto dura

aproximadamente 20 días.
En los años 50 los jóvenes llevaban jeans para provocar a las autoridades en una forma
de protesta contra el conformismo y en los años 60 la mayoría de jóvenes lo usaban a
diario por comodidad y rebeldía para sentirse libre y en los años 70 se hizo bien popular
tanto que fue utilizado para la alta costura.
El Jean se ha convertido en una leyenda a pesar de los cambios del clima, contexto
social, y creencias culturales, ubicándolo como uno de los pocos testigos de la historia
que existen hasta hoy.

189 

 
6.10 LENCERÍA

La historia de la lencería comienza hace mucho tiempo atrás ya que las mujeres siempre
buscaron la forma de cubrir sus partes intimas y sobretodo algo que pudiera cubrir y
realzar sus pechos, al principió los sostenes no eran más que telas envueltas en los
senos, después con el tiempo, esto se fue perfeccionando hasta llegar a los sostenes
actuales y los interiores también distaban mucho de lo que son ahora.

Uno de los factores importantes de la lencería en los años de las monarquías europeas y
el período napoleónico, ya que el corsé tuvo gran importancia entre las mujeres, las
cuales lograron por medio de la lencería verse más espigadas y delgadas, porque el
corsé, que funcionaba a través de tirantes, permitía realzar el busto y reducir de tallas,
principalmente el abdomen.

En la lencería una de las prendas que fue muy importante, fueron las medias a rayas
pues eran muy sensuales en esa época, porque quería decir que la mujer tenía buena
ropa interior y así seducir a sus hombres y aunque eran épocas muy difíciles las
mujeres se las ingeniaban para obtenerlas.

190 

 
En 1919 era la època de la dansa la que aportó mucho al desarrollo de la ropa interior.
En la actualidad las mujeres no podrían vivir sin lencería ya que ahora no solamente se
utiliza para cubrir las partes intimas, si no también como un lujo, una vanidad que
ayuda a que la mujer se sienta sensual y llamativa para los hombres, convirtiéndose en
un elemento del erotismo.

6.11 PRÊT A PORTE

“Expresión francesa que significa textualmente listo para llevar. Se refiere a la

producción en serie de prendas de moda con patrones que se repiten en función de la
demanda. Es la moda que se ve en la calle a diario6”.

                                                            
6
 JENKYN Jones Sue, Diseño de Modas, Blume, Barcelona, 2005. 

191 

 
Existe también un prêt-à-porter de lujo que lo realizan algunos diseñadores importantes.

COMIENZOS DEL PRÊT À PORTER

En los años de 1960 se dio una enorme revolución en la moda a nivel mundial dando
paso a los diferentes estilos y tendencias renovadoras.
“La Alta Costura, sin llegar a desaparecer, fue poco a poco desplazada por el prêt-à-
porter. Se inició entonces un periodo de democratización de gran repercusión desde el
punto de vista social; las prendas se empezaron a fabricar a gran escala, y la ropa de
diseño, bien confeccionada, alcanzó a otros estratos sociales7”.
Algunos de los grandes diseñadores de la Alta Costura optaron por esta nueva tendencia
para mantener sus boutiques, y también decidieron abrir otras tiendas aparte de la que
tenían para vender esta otra línea similar pero más económica, y sólo fue necesario un
poco de tiempo para que sus mejores clientas optaran por esta nueva tendencia.
Los jóvenes diseñadores en ese entonces se decidieron por formar parte de este nuevo
fenómeno de la moda y ahora son muy reconocidos a escala mundial entre estos están
Jesús del Pozo, Adolfo Domínguez, Purificación García, Sybila, Antonio Miró, Francis
Montesinos, Roberto Verino, Pedro Morago, Pedro del Hierro, David Valls, y todos
ellos llegaron a la fama en los años 90, también las presentaciones de las colecciones
vario mucho de lo que antes era, a ser grandes desfiles públicos que se los emitía por la
televisión y la prensa con mucha difusión y propaganda, convirtiendo a los medios de
comunicación en una parte fundamental para la moda.

                                                            
7
 JENKYN Jones Sue, Diseño de Modas, Blume, Barcelona, 2005. 

192 

 
“La moda prêt à porte representa una gran variedad de ropa confeccionada para el
mercado de las ventas en los centros comerciales y en las boutiques con precios
distintos, y se ha convertido en el modelo de organización de las ferias de la moda8”.

Pierre Cardín fue el primero en realizar una colección prêt à porter en 1959. Yves Saint
Laurent fue el primero en tener una tienda prêt à porter nombrada Rive Gauche, ubicada
en Saint Germain, en las orillas del Sena.

Esto cambia completamente la forma de comprar, ya que dio paso a la boutique

independiente. En la década de los ochenta y noventa algunos diseñadores de alta
costura fascinaron con sus colecciones de prêt à porter entre esos están; Thierry Mugler,
Claude Montana, Azzedine Alaia estos diseñadores fueron los primeros en utilizar
técnicas avanzadas para mejorar sus diseños.

Jean Paul Gaultier en veinte años ha sido una buena referencia en lo que refiere a
innovación y diseño juvenil, y últimamente demostró que está excelentemente
capacitado para el mercado de la alta costura, y desde la época de los ochenta, ha
habido una penetración persistente de firmas internacionales en las ferias de moda.
En Francia y en Paris diseñadores jóvenes como Jerome Dreyfuss muestran sus
colecciones de prêt à porter gracias a la organización Atmosphere que fue creada por la
Chambre Syndicale.
                                                            
8
 JENKYN Jones Sue, Diseño de Modas, Blume, Barcelona, 2005. 

193 

 
Actualmente la semana de la moda en Paris dura doce días, en los cuales pueden llegar a
ver hasta diez desfiles por día. Para este magno evento van distintas celebridades de la
música y el cine internacional los cuales siempre son invitados convirtiéndose en el gran
espectáculo.

Paris tiene un nivel bien alto, y diferentes colecciones con líneas de difusión de casas de
alta costura o diseñadas por marcas reconocidas, pero la diferencia de estas colecciones
de alta costura y prêt à porter, se da en que tienen bastante competencia para exhibirse
en diferentes ciudades de la moda como Londres, Milán y Nueva York
aproximadamente al mismo tiempo. Actualmente varios diseñadores trabajan para casas
de altas costura y tienen también marcas de listo para llevar.

La moda lista para llevar es el intermedio entre alta costura y mercado de masa. No se la
define como hecha para clientes individuales, pero se tiene precaución en la elección y

194 

 
el corte de la tela. La ropa se la fabrica en pequeñas cantidades para permitir la
exclusividad, por esto tiene un costo más elevado.

“Las colecciones de prendas listas para usar son usualmente presentadas por casas de
modas en cada temporada durante un período conocido como Fashion Week que toma
lugar dos veces al año, esta fórmula triunfa por igual entre modistos y grandes firmas, y
tanto de elite como masivas, por sus ventajas de combinar la alta costura con la
producción industrial. Con el sistema, los diseñadores modifican para cada cliente el
patrón industrial y pueden producir en serie9”.

La igualdad y globalización de la moda han permitido que salga a la luz una innovadora
visión de hacer ropa, como es el prêt-à-couture, que se enfoca en los intereses de los
consumidores que no desean verse igual que otras personas pero tampoco tienen la
necesidad de pagar una cantidad desmedida por un traje hecho a la medida, y de igual
forma que el prêt à porter es un sistema impulsado por diferentes diseñadores que
buscan explorar nuevos formas de llegar a sus clientes.
Entre los que se destacan en esta nueva tendencia es a firma francesa Hermés, que
administra Gaultier con un tipo de ropa de corte muy moderno y magnifica calidad en
sus prendas, convirtiéndose en un buen representante del prêt-à-couture.

                                                            
9
 JENKYN Jones Sue, Diseño de Modas, Blume, Barcelona, 2005. 

195 

 
La mediana cantidad de clientas y clientes del prêt-à-couture es mucho más que el de
alta costura, ya que existen variedad de personas que desean diferenciarse.

El gran diseñador Valentino, realizo un contrato con la casa Pronovias para realizar
una colección para novias y él es considerado un buen ejemplo de esta nueva tendencia.

6.12 ALTA MODA

El significado de hecho a la medida, es utilizado para las prendas que son diseñadas
para un cliente exclusivo. Se dice Alta Costura o puede ser utilizado únicamente por
firmas o marcas que cumplen ciertos estándares exigidos por la Chambre Syndicale de
la Couture.

Las prendas de alta costura están hechas por un pedido especial de un cliente y está se
realiza usualmente a la medida y con textiles caros y de excelente calidad, se la
confecciona con muchísimo cuidado y con extrema atención en los detalles y el acabado
siempre es a mano.

196 

 
La alta costura es la gama de la moda que se enfoca a una parte superior del mercado,
elaborada con el prestigio y éxito del hecho a medida, cosida a mano, con ejemplares
exclusivos, son vendidos a los ricos y a la gente socialmente influyente.

Las Casas destacadas de modistos, activas hoy en día son Balmain, Balenciaga, Chanel,
Dior, Madame Grès, Givenchy, Lavin, Schiaparelli, Jean Patou e Yves Saint Laurent.

El diseño de la alta costura, fue una moda basada en el cliente, analizándolo para que
la vestimenta sea precisa, posteriormente, luego del New Look iniciado por Christian
Dior en los años de 1947, las colecciones se comenzaron a realizar sin pensar tanto en
los deseos individuales y es cuando el diseñador realiza los vestidos con sus ideas y no
tanto con las del cliente.
En los años sesenta, diseñadores como Pierre Cardín, Andre Courreges y Paco Rabanne
fueron los primeros en dar la idea que la alta costura tenía que ser una moda a favor de
los diseñadores como Mary Quant, y diseñadores americanos, como Rudi Gernreich y
Ralph Lauren y por ello le dieron un gran impulso

197 

 
.
La propiedad de las lujosas marcas por lo general siempre cambia de manos, por
inmensas sumas de dinero, a veces sin que el público y los medios se enteren.

Las colecciones se ven como una buena publicidad para la firma y también para otros
productos que pertenecen a la misma, como los cosméticos, perfumes y accesorios.

Las colecciones de alta costura se ven en Paris después del prêt à porter de la misma
temporada.

Las invitaciones para los desfiles son especiales, ya que los vestidos son para contados
clientes, que necesitan esperar más tiempo que el de los periodos del prêt à porter y
mercado, por lo general los vestidos casi siempre se realizan en casa, de modas porque
hay que probarlos y también por confidencialidad.

198 

 
6.13 CLASIFICACIÓN DE LAS SILUETAS DE MODA

La silueta es lo primero que se ve en una prenda, en una colección no deber haber tantas
variaciones por lo general la colección no debe presentar demasiadas variaciones en su
silueta, y esto cambia la imagen en general y cambia la idea.

La silueta es el volumen. La plenitud y el bulto, y la falta de ellos, en un estilo de moda

son, visibles con la silueta. Las prendas también tienen cualidades de ligereza o pesadez
debido al uso de materiales pesados, almohadillados o diáfanos.
La viabilidad está relacionada con la forma femenina idealizada en cada época.

TUBO SIMPLE
Silueta con forma recta

ÁNFORA SIMPLE
Silueta con forma ovalada

199 

 
ÁNFORA CON ESPALDA IMPORTANTE
Silueta con forma de ovalada con escote en la espalda.

ÁNFORA CON CINTURA BAJA

Silueta con forma ovalada con la cintura baja

TRAPECIO
Silueta en forma triangular

TRAPECIO INVERTIDO
Silueta en forma de trapecio pero invertido

TRAPECIO SOBRE TRAPECIO

Silueta con dos trapecios

TRAPECIO SOBRE TRAPECIO INVERTIDO

Silueta con dos trapecios pero uno esta invertido.

REDINGOTH
Silueta en forma de X marcando la cintura

EN X CON ESPALDA
Silueta en forma de X marcando la cintura y mostrando la espalda

200 

 
EN T:
Silueta en forma de T resaltando los hombros

SIRENA
Silueta apegada al cuerpo y se amplía al final

BARRIL
Silueta con forma de barril

BALLON
Silueta fina en la parte superior y redonda en la parte inferior.

IMPERIO
Silueta un poco marcada en la parte superior y amplia en la parte inferior.

6.14 DESCUBRIRSE Y ACEPTARSE

Todas las personas tiene su propio estilo, lo importante está en descubrirlo, y para esto
es necesario tiempo, esfuerzo y paciencia.

201 

 
El estilo surge cuando la persona se permite prestarle atención a sus necesidades más
intimas y respetar su forma de vida, el secreto radica en aprender a aceptarse y
conocerse.

6.15 COLORES
Los colores se deben elegir coordinando al tono de piel de cada persona, color de ojos,
cabello y preferencias personales, por ejemplo a las personas de piel blanca, no les
sienta el amarillo ni el anaranjado; en cambio los colores oscuros, como el azul marino,
les sienta muy bien. A las personas con piel oscura, los tonos claros, como el celeste o
rosa pastel, les ilumina el rostro.

202 

 
6.16 ARMADO DE CONJUNTOS
La caída, calce y la relación entre las prendas pueden cambiar y definir las proporciones
y la silueta
Lo primordial es lograr un balance entre las diversas formas y la ropa que forman el
conjunto, para que este sea acertado, la elección debe estar hecha en función del propio
cuerpo, para dar una ilusión de delgadez se necesitan los juegos ópticos que mejoran la
silueta. Algunas de las formas de coordinar las prendas son:

6.16.1 INCLUSIÓN
Es cuando la prenda superior cubre completamente a la inferior, a las mujeres con
espalda y busto grandes o con sobre peso deben evitar este tipo de conjuntos en cambio
Las personas con poco busto y cadera angosta, les queda muy bien este conjunto.

6.16.2 SUPERPOSICIÓN
La prenda de arriba superpuesta a la prenda inferior. Les va bien a las siluetas con busto
grande y cintura ancha. Si la persona tiene poco busto y cadera angosta, hay que ver la
soltura de las prendas. Las mujeres que tienen las piernas más cortas, les queda bien
vestidos ceñidos.

203 

 
6.16.3 TOQUE

Las prendas que se rozan sin dejar espacio entre ellas. Estos conjuntos se recomiendan
para las siluetas de piernas no muy largas. Y tiene que ver mucho la soltura de la ropa y
se ven bien en siluetas de caderas anchas y cintura muy pequeña.

6.16.4 INTERSECCIÓN

Es cuando la prenda superior insertada en la inferior, esta es una de las siluetas más
usadas. No es recomendable para las personas de torso corto, ni para caderas anchas. Y
les queda bien a las personas que quieren prolongar sus piernas.

6.17 CONTEXTO GLOBAL

La moda en la actualidad es una empresa global y utiliza un lenguaje internacional que

sobrepasa fronteras étnicas y de clase.

Las empresas de moda a nivel mundial tienen el dinero suficiente para poder comprar
materias primas y enviarlas a otros países para confeccionar con los costes y riesgos
mínimos.

204 

 
Los fabricantes ya no tienen líneas centralizadas de producción masiva, ahora se
distribuye en varios lugares donde los costes laborales, de técnicas y de almacenaje son
más baratos y dan para más, y las leyes son menos estrictas que en el mercado nacional
Las marcas y logotipos de las grandes empresas transnacionales son referencia de estilo
y reconocidos desde Londres a Lisboa.
En la actualidad las firmas y cadenas francesas, españolas y americanas como Kookai y
Zara tienen boutiques en todas partes del mundo.

6.18 LOS ESTILOS DE LA MODA

6.18.1 ESTILO FRANCÉS

El diseño francés se caracteriza por la claridad de la silueta y a la vez la complejidad
del corte, sus formas se acercan a los contornos del cuerpo, con una cierta redondez.

El estilo francés siempre se ha identificado por los buenos detalles y acabados de gran
calidad, haciendo que se noten los más pequeños detalles como ojales sastre o ribetes.
Los franceses tienden a utilizar tejidos y telas más ligeros que proporcionan un acabado
definido y planchado.
El borde, el encaje o las cuentas han sido durante mucho tiempo elementos importantes
para las colecciones de haute couture.
En 1989, el gobierno francés proporciono siete millones de francos para construir un
salón de la moda, a fin de exhibir colecciones en el lourve, juntando cuatro salas y con
capacidad para 4000 personas sentadas10”.
                                                            
10
 JENKYN Jones Sue, Diseño de Modas, Blume, Barcelona, 2005. 

205 

 
En Francia el gobierno es dueño de la publicidad y los comerciales son gratuitos y se
convierten en incentivos para que los diseñadores que utilicen tejidos que sean franceses
promuevan sus colecciones y con esto se permite el crecimiento de la industria y toda la
cadena textil y de diseño francesa ya que todos salen beneficiados.

6.18.2 ESTILO BRITÁNICO

El estilo Liberty es conocido mundialmente, tanto por los londinenses como los
extranjeros, por lo general visitan el Savile Row de Londres para comprar ropa a la
medida.

“Gran Bretaña también tiene una reputación de moda anárquica y excéntrica.

Empezando por Mary Quant Bibia en los años sesenta, y terminado por Vivienne
Westwood y Alexander McQueen en la actualidad, los diseñadores británicos han
triunfado y se han convertido en puntos de referencia del mercado juvenil y han
cambiado el rumbo de la moda11”.

La semana de la moda en Londres es organizada por el British Fashion Council quien

controla el calendario de desfiles.

                                                            
11
 JENKYN Jones Sue, Diseño de Modas, Blume, Barcelona, 2005. 

206 

 
Los diseñadores británicos son reconocidos en el extranjero pero a veces no logran
tener éxito en su propia tierra. Los puestos más importantes en la moda y publicidad
están ocupados por británicos.

6.18.3 ESTILO AMERICANO

En los años treinta, y en los años cincuenta, la moda neoyorquina despertaba gran
interés, debido a la venta por catalogo, la cual permitía a las personas encargar la ropa a
su gusto.

“En la Costa Oeste, Hollywood ayudo a promover el American style y la continua

preferencia por un tipo de elegancia y belleza esbelta y delgada. Las ceremonias de
premios son una importante fuente de información sobre las tendencias en moda.

El desarrollo de maquinaria, fibras y tejidos americanos y técnicas de producción

masiva a bajo coste aseguraron el liderazgo en el nuevo campo de la ropa informal y
deportiva. Este novedoso estilo de moda iba acorde con el espíritu de los tiempos12”.

Algunos diseñadores, sastres y fabricantes europeos volaron a Estados Unidos en busca

de seguridad y allí fueron contratados por grandes firmas de Nueva York y Hollywood.

                                                            
12
 JENKYN Jones Sue, Diseño de Modas, Blume, Barcelona, 2005. 

207 

 
La industria del algodón nacional y la gran venta de la ropa de trabajo y deportiva ayuda
también a elevar las ventas de la vestimenta informal y en general promueve a que la
industria textil pueda ser conocida.
6.18.4 ESTILO ITALIANO

La moda italiana es conocida por tener una gran sutileza en los colores y texturas que la
moda francesa, y por usar lanas más suaves y más pesadas. Los diseñadores italianos de
alta costura, en la noche utilizan la flexibilidad de los tejidos y sobre todo las telas de
punto.

Uno de los más importantes exponentes del estilo italiano es el diseñador Giorgio
Armani quien fue responsable de la innovación del traje estructurado, tanto para hombre
como para mujer, el mismo que da comodidad y elegancia, y que se ha convertido en

208 

 
un look muy conocido entre los americanos, pues algunas líneas de ropa de Armani se
venden bien en los Estados Unidos.

Las firmas italianas más importantes en el diseño de lujo son: Armani, Versace,
Byblos, Gianfranco Ferre, Fendi, Dolce & Gabbana y Missoni.

Las marcas con tradición histórica y caracterizada por su alta calidad como Pucci,
Gucci, Prada y Salvatore Ferragamo se han renovado recientemente y hoy en día ocupan
los primeros puestos en cuanto a moda y accesorios innovadores.

Las firmas que diseñan ropa deportiva como son; Stone Island, Blumarine, Sisley,
Emporio Armani o Max Mara, ofrecen una buena calidad y siempre están renovando
los diseños clásicos con nuevos accesorios y detalles.
Empresas importantes como Benetton tienen a disposición del cliente indumentaria con
un colorido muy variado y con precios económicos.

6.19 INFLUENCIAS DE LA MODA

6.19.1 ARTÍSTICA
La influencia artística se mezcla con la moda y con los distintos tipos de arte que existe,
ya sea actuación, pintura, escultura, música, literatura, arquitectura, etc.

De esta forma se puede encontrar en las vestimentas, detalles muy sutiles que evocan la
pintura, detalles de la arquitectura e inclusive en épocas pasadas siempre se trataba de
coordinar la vestimenta, los textiles y colores con el entorno artístico de cada época.

209 

 
6.19.2 ADO
Esta es la influencia basada en los adolescentes y sus formas de expresión, entorno y
costumbres como son la música rock, punk, metal, hip hop.

6.19.3 SOCIO
Esta influencia sobre la moda comprende el conjunto o ropa de trabajo, también
vestidos funcionales.

6.19.4 TECNO
Esta influencia relaciona la moda con la tecnología dando como producto las telas
metalizadas, ropa que está inspirada en los viajes al espacio, las películas de ficción
relacionadas con la vestimenta del futuro, textiles y colores relacionados con el
modernismo, el avance de la ciencia y la tecnología, es vanguardista.

210 

 
6.19.5 ECOLÓGICO
Esta influencia es basada en la naturaleza y sus elementos que la componen, dando
como resultado diseños innovadores en los cuales se refleja colores formas, dibujos que
se encuentran en la naturaleza, innovando y dando frescura a los vestidos.

6.19.6 IMPORTABLE.
La moda importable es mas artística, porque es hecha de materiales no convencionales,
que resultan incómodos como para usarlos y esta sería una moda mas artística utilizada
por los diseñadores en sus desfiles como parte del show.

211 

 
6.19.7 PORTABLE
La vestimenta portable es la que es cómoda y se puede usar sin ningún inconveniente.

6.19.8 INSOPORTABLE
La moda insoportable es la que pasa a lo ridículo, formando también parte más bien de
una expresión artística por parte del diseñador que la utilizada en el desfile como
atracción.

212 

 
6.19.9 BOHEMIAN CHIC O BOHO LOOK

Esta forma de estilo se caracteriza por la utilización de mucha ropa superpuesta vestidos
sobre pantalones, varios accesorios como brazaletes, collares, y botas.

Y se puede decir que es un tipo de evolución del hippy chic, ya que en este estilo las
piezas principales son los chalecos, cosidos de punto, gorros, chaquetas de terciopelo,
que en parte tiene una tendencia retro, al utilizar este estilo es muy importante que
exista una auto critica, la cual permita saber hasta qué punto es desenfadado y versátil y
que no sea considerado como un look indigente.

Para tener un Boho look es necesario mezclar muchos colores y texturas y elementos
étnicos. Es muy femenino y puede ser bien barato, ya que las piezas no tienen que ser
de marcas especiales

6.19.10CASUAL CHIC

213 

 
A este estilo se lo cuenta con prendas básicas pero con diversos elementos sexis como :
faldas a la rodilla, zapatos de tacón alto, camisetas o camisas escotadas, vestidos y ropa
sensual, lo bueno de este look es que es muy versátil y se adapta tanto como para el
trabajo como para una cita.
Es un estilo se ve mucho en de las grandes ciudades por lo que también se le puede
llamar city chic.
6.19.11ESTILO ÉTNICO

Esta influencia hace referencia a las culturas en la vestimenta, y su exotismo, tomando

como inspiración algunos elementos de las vestimentas autóctonas o folklóricas y los
utilizan de manera renovada y moderna como elementos claves de este estilo.

Combinar influencias de las islas del Pacífico Sur, las etnias centroeuropeas, las tribus
africanas y las nativas del Oeste se convierten en un punto de referencia que permite
mezclar metales, piedras, cueros, plumas, corales y maderas, sin vértigo ni pudor

6.19.12GIPSY LOOK

214 

 
Este look está inspirado en lo místico y aventurero, en la simbología del tarot y la
apariencia de las mujeres errantes de las comunidades gitanas, con largas cabelleras,
faldas amplias con bordados, piezas descombinadas y superpuestas, joyas de plata con
gemas mates dando una apariencia de sensualidad enigmática

6.19.13HIPPIE CHIC

Para algunos el estilo Hippie es lo mismo que el Boho, sin embargo, los expertos de la
moda establecen diferencias: en el caso del hippie, la falda larga o el vestido floreado,
las camisetas con breteles y las sandalias sin taco son los elementos básicos de este
estilo, Aros colgantes largos, cinturones y collares forman parte necesaria del look
hippie.

6.19.14COOL BRITISH

215 

 
Este estilo se basa en el encanto de los gentleman y las ladies británicas en el cual los
elementos más importantes para identificar este look son los sombreros, las gorras de
tweed, los calcetines de rombos, el tartán.

6.19.15OVERSIZE

Este estilo se basa en prendas de corte muy amplio, con talla extra grande y estructura
maximalista que aportan desenfado y seguridad a la mujer que no le importa formar su
figura por medio de la ropa y antepone la comodidad.

6.19.16PREPPY

Este tipo de estilo fue muy conocido en la época de los ‘70 y principio de los 80.

El estilo preppy siempre estuvo presente desde ese momento. Actualmente, este look se
muestra con camisas en tonos pasteles, jeans rotos, pantalones de vestir sueltos, zapatos
con punta redonda, faldas largas y poco escote.

Es un estilo que transmite una sensación especial, Julieta Cardinali y Juanita Viale son
buenos exponentes del preppy style

216 

 
6.19.17QUEEN PUNK

Glamour urbano, decadente y de avanzada, cautiva a quienes pretenden inspiración

desde la periferia es lo que caracteriza a las reinas del punk.
Se agrega a este los peinados originales, las medias de red, faldas de vinyl, labios rojos
y estilismos con mucha inspiración gótica.
6.19.18RETRO

La influencia retro retoma la moda de épocas pasadas, que es renovarla de manera

innovadora, coqueta, con un toque antiguo, dando así un aspecto chic y elegante.

La influencia retro es la más utilizada en la moda actual, ya que siempre los diseñadores
toman elementos del vestuario anterior y los reacomodan, por eso siempre se va a
reencontrar en las tendencias de cada año, pues los diseñadores toman distintos
elementos de épocas pasadas tales como los colores, las formas o los textiles.

217 

 
Minifalda, plataformas, anteojos con marcos puntiagudos, pantalones Oxford, son
algunos de los looks que pueden ir dentro de un vestuario retro. Son todas aquellas
prendas que se asemejan a la moda de décadas anteriores, pero son realizadas con ese
objetivo, al contrario de las prendas vintage que realmente son piezas antiguas pero de
gran valor.

6.20 TENDENCIA

Las compañías tienen distintas formas de interpretar las ideas y tendencias para los
mercados. La mayoría de diseñadores, fabricantes y profesionales de la publicidad y los
medios de comunicación concurren a las exposiciones textiles internacionales y de igual
forma a los desfiles de moda. Las encargadas de dar la información son las compañías
textiles, como Design Intelligence y Promostyl, que están especializadas en
proporcionar las tendencias de forma avanzada a su clientela internacional.

“Los diseñadores eligen entre los nuevos colores y tejidos presentados en las ferias
internacionales u ofrecidos por los representantes de las compañías textiles. El lugar de
procedencia es una parte esencial de este proceso. Cada país es conocido por un tipo
específico de tejido; Suiza, por ejemplo, fabrica excelentes bordados13”.
La moda se apega a las tendencias y estas siempre varían y cambian con facilidad y
rapidez.

                                                            
13
 JENKYN Jones Sue, Diseño de Modas, Blume, Barcelona, 2005. 

218 

 
“Este sistema permite a las fábricas cambiar la producción en un tiempo mínimo y
suministrar a los mercados minoristas los nuevos diseños o colores en cuanto se detecte
que un determinado estilo pierde popularidad entre los compradores14”.
Un ejemplo en particular es Benetton, esta compañía italiana que produce ropa informal
para adultos y niños en todo el mundo, fabrican las prendas en tejidos sin tintar y
después se tiñen basados en los colores que dictan la tendencia y la preferencia del
consumidor.
La industria de la moda es una de las primeras creadas por el hombre, pese a lanzar al
mercado productos básicamente tradicionales. La rápida evolución de sus mercados, lo
efímero de sus productos y la implicación de éstos en otras disciplinas, como la cultura,
el arte, la sociología o la psicología del consumo, convierten el producto moda en uno
de los más difíciles y evolucionados del mercado de bienes de consumo.

                                                            
14
 JENKYN Jones Sue, Diseño de Modas, Blume, Barcelona, 2005. 

219 

 
 7 CAPITULO V INVESTIGACIÓN DEL MERCADO USUARIO Y
PRODUCTO

7.1 INTRODUCCIÓN
La moda siempre se ha valido de las diferentes técnicas de estampación ya que permite
darle originalidad y vistosidad a la prenda como también la inclusión de la marca tiene
muchas utilidades, en el mercado nacional es muy frecuente el estampado, la mayoría
de las prendas que se venden en el país son estampadas ya que los vendedores y
empresarios utilizan el estampado como un medio de aumentar la calidad y el precio a
sus productos y también para que las personas reconozcan su marca.
Por esta razón la estampación se ha convertido en un elemento fundamental en
elaboración de prendas.

220 

 
7.1.1 STREET VISION

221 

 
 222 

 
 223 

 
 224 

 
7.2 USUARIO
7.2.1 TARGET
EDAD: 18 A 25
LOCALIDAD: ZONA NORTE DE QUITO
SEXO: FEMENINO
SITUACIÓN ECONÓMICA: MEDIA – ALTA
OCUPACIÓN: VARIOS
CLIMA: FRIÓ
ACTIVIDADES:
SALIDAS AL CINE, PASEOS EN EL PARQUE, IR A LA UNIVERSIDAD,
CAMINATAS, SALIDAS A LA DISCOTECA Y BARES
AFINIDADES A: LA MÚSICA, CINE, DEPORTES Y TV.
PERSONALIDAD DEL TARGET:
DELICADA, COQUETA, ACTIVA, MODERNA, SOCIABLE, AUTÓNOMA,
ADAPTABLE.

225 

 
7.2.2 FACTORES PSICOLÓGICOS

El target o Grupo Objetivo son las personas a las que dirigimos primordialmente el
diseño o la colección. Pueden ser los consumidores actuales o los potenciales,
compradores. A este se lo define a partir de las características socio-demográficas y
según las características psicográficas. Para es que busca cambiar un estilo de vestir
con la finalidad de lograr complacerlo y que se vean de manera diferente, buscando
exteriorizar el gusto por el arte.
En el caso de la Ciudad de Quito, que está llena de museos que muestran el arte de
manera cotidiana, los jóvenes quiteños tienen la creencia de que las obras artísticas son
parte de una cultura modernizada y que no es tangible verlo como parte de la moda, por
eso al presentarles una tendencia que rescata el arte y se la muestra de una manera
actual y juvenil, permitirá llamar su atención.
Denotando que lo antiguo no siempre es aburrido, y que se puede ser moderno luciendo
obras artísticas que reflejan los gustos por el Barroco y Rococó.
La psicología de los jóvenes principalmente tiene tres áreas: la naturaleza social de los
jóvenes, su comportamiento con los demás y su representación del mundo social.
El principal objetivo de la psicología de los jóvenes es estudiar y poder elegir frente a
las diversas presiones externas de la sociedad o de la autoridad, los jóvenes tienen
pensamiento y acción están influenciados por diversos factores biológicos innatos y por
costumbres, que se transmiten por generaciones.
La Psicología del target siempre se adapta al medio ambiente en que se desarrolla ya
que según las influencias familiares o del entorno, el target tomara diversas opciones al
momento de vestirse dependiendo de su cultura de su educación, a los lugares que suele
ir y las amistades que tenga, el tipo de música que escuche, los programas que ve, si es
una persona interesada en verse bien o le da igual su vestuario, aunque por lo general al
226 

 
target que nos dirigimos es muy activo e interesado en verse bien en todo momento,
pero sin ser tan extravagante.

7.2.3 MOTIVACIÓN DE COMPRA

La Motivación de compra, es una causa del comportamiento de una persona, o se puede

decir que es la razón por la que una persona lleva a cabo una compra determinada. En
este caso, es lo que induce al target definido a comprar o elegir cierta prenda.

“Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel de motivación

primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales, como respirar,
comer o beber, vestirse y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como
el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de
plantearse los secundarios15”.

“Existe una jerarquía motivacional en seis niveles que explican la determinación del
comportamiento humano. Este orden de necesidades sería el siguiente: (1) fisiológicas,
(2) de seguridad, (3) amor y sentimientos de pertenencia, (4) prestigio, competencia y
estima sociales, (5) autorrealización, y (6) curiosidad y necesidad de comprender el
mundo circundante. Gran parte de la fisiología humana opera de este modo16”.

                                                            
15
 Biblioteca de Consulta Encarta 2008, 1993‐2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 
16
 Biblioteca de Consulta Encarta 2008, 1993‐2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 

227 

 
De este modo el target se motiva a elegir determinada prenda, según sus gustos y
necesidades, que le satisfagan mas, y que vayan acorde a su personalidad, también se
puede motivar por algo novedoso que no encuentra en todas partes ya que es un diseño
más personalizado con el cual se sentirá muy a gusto, ya que la mayoría de personas
siempre intentan sobresalir, ser diferentes de otros, para de esta forma ser tomados en
cuenta por la sociedad y no pasar desapercibidos.

7.2.4 LAS RELACIONES ENTRE LA MODA Y LA JUVENTUD

La moda tiene relación con el cambio social que la determina, la juventud que es donde
los cambios son incesantes y acelerados, la cual tiene la necesidad de hacer que los
individuos desarrollen sus capacidades y al mismo tiempo que interactúen en la
sociedad.

La moda actualmente promueve la aceptación e integración social de los jóvenes, que

están sometidos a mayor presión para el aprendizaje y para merecer la integración
social.
La juventud es el colectivo al que la moda recure para adaptarse mejor a los cambios,
generando una cultura juvenil, hasta llegar al mercado productivo.

El consumo de moda para los jóvenes se ha convertido en algo fundamental para la

comunicación, hasta poder ingresar al mundo adulto. Esto indica como los jóvenes
renuevan su imagen corporal continuamente. Y como los jóvenes utilizan distintas
228 

 
vestimentas para cada evento tratando de llamar la atención con las nuevas tendencias o
looks más extravagantes y siempre siguiendo un referente como podrían ser sus artistas
favoritos o tipo de música, lo que incentiva a los diseñadores a enfocarse en lo que
quieren y necesitan los jóvenes.

Los objetivos principales de la industria de la moda, son investigar lo que necesitan los
jóvenes, para basados en ellos crear las nuevas tendencias y estilo.

La cultura social determina la distinción de la moda, en el consumo de ropa, la

diferencia de los géneros permite una mayor o menor participación en el sistema. La
investigación se ajusta de forma metodológica a los modelos establecidos en los
estudios que utilizan la técnica de la encuesta para la obtención de datos primarios.

7.2.5 CARACTERÍSTICAS SOCIALES

La moda se investiga desde diferentes campos de estudio, lo que ha permitido la
formación de una idea multidisciplinaria, es decir, se ha convertido en un campo de
estudio muy importante para toda clase de teorías del comportamiento de la sociedad.

La moda se desarrolla continuamente dentro de la sociedad; éste es su hábitat. La moda

es el espejo de la sociedad, ya que actúa además como un indicador de los diversos
cambios que en esta se producen. Por eso el estudio de las diferentes expresiones de la
moda, lleva sin darse cuenta al análisis y la observación de las varias transformaciones
socioculturales que se dan.

La moda no es solo la envoltura externa en forma de prendas de vestir y adornos, sino

que complementa a las personas.

La moda actualmente no tiene límites de expansión ya que todas las personas están
involucradas con la moda, ya que la moda no solo abarca a las clases altas si no también
a las clases medias.

229 

 
7.3 PRODUCTO
7.3.1 EMPRESAS TEXTILES ESTAMPADORAS DE LA CIUDAD DE QUITO

En Quito existen algunas empresas estampadoras como:

• CONFECCIONES NICO´S.- Esta empresa realiza camisetas polo, publicidad y

estampados y está ubicada en Galo Molina S11-140 e Inti
• GARCONTEX.- Esta empresa realiza camisetas polo y camisetas en algodón
100% y poli-algodón, gorras, shorts, diseños por pedido, estampados, bordados
y está ubicada en Mariano Cardenal N17-107 Enrique Guerrero, panamericana
Norte
• GRIPUBLICIDAD.- Esta empresa realiza camisetas, gorras, maletas, chompas,
bordados, estampados y está ubicada en Manuel Najas Oe1-335 y Av. Juan de
Selis
• INTEXMA.- Esta empresa realiza camisetas, gorras, uniformes deportivos,
mandiles, bordados, estampados y está ubicada en el Pasaje 1E3-46 y Lugo por
La Floresta
• PERFECSTAMP.- Esta empresa realiza camisetas polo piket 100% algodón,
poli algodón para publicidad, buzos, calentadores y está ubicada en la 6 de
Diciembre N45-508 y Los Guarumos

230 

 
 • PUBLI-CONFEC.- Esta empresa realiza camisetas polo, gorras, bordado,
serigrafía.
• SERCOESTAMP.- Esta empresa fabrica camisetas para almacenes y publicidad
brinda servicio de bordado, estampado y está ubicada en Los Guabos N47-284 y
Av. El Inca
• SERICUM DESIGN.- Esta empresa fabrica camisetas, gorras, ropa de trabajo y
brinda el servicio de serigrafía, bordado y está ubicada Luis Napoleón Dillon
N60- 24 y Justo Ricaute.
• TRANSFORMACIONES TEXTILES.- Esta empresa fabrica camisetas, gorras,
uniformes para colegios, empresas y realiza en servicio de estampación,
bordados y está ubicada Mejía 1296 y Mariscal Sucre Local 1
• SUMMER.- Esta empresa fabrica camisetas para publicidad y realiza el servicio
de estampación y está ubicada en Av. República 1725 y Atahualpa
• CONFEXPORT.- Esta empresa fabrica camisetas polo y realiza el servicio de
estampado, bordado y está ubicada en Pangua S12-142 y Adriano Cobo y su
pág. web es www.confexportltda.com
• PRINTEXTIL.- Esta empresa fabrica camisetas entre otros productos realiza el
servicio de estampación y está ubicada en Las Gardenias E12-112 y Av. De las
Palmeras en el Inca su pág. Web es www.printextil.com
• RUBIO CONFECCIONES.- Esta empresa fabrica ropa deportiva para
almacenes y boutiques brinda el servicio de serigrafía realiza ropa para niños,
adultos y está ubicada en Pomasqui
• ALMACÉN SUNG : Confección de mochilas, gorras, calzado
• CONDEPORT : uniformes deportivos
• CONFECCIONES BLANCA DELGADO: Fabricante de camisetas, gorras.
• CONFECCIONES GO-VE: uniformes y ropa deportiva
• CONFECCIONES SPORT: ropa deportiva
• ERICKTE: Confecciones y estampados - Quito
• FADEM: ropa deportiva
• HARC: Camisas y Accesorios
• QUERUBÍN: confección de camisetas

231 

 
MATERIALES UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS PARA LA
ESTAMPACIÓN

Marco o bastidor: Elemento que se utiliza para asegurar la protección de obras de arte
de las dimensiones o en bajorrelieve.

Malla: Es un tejido sintético homogéneo muy fino y resistente utilizado para

confeccionar pantallas. Sirven para la aplicación de estampados.

232 

 
Plantilla
Es el patrón de la impresión y este puede ser realizado en papel, o de cualquier material
resistente a la tinta. Se hace en papel recortado y se sujeta detrás de la estructura,
aunque si se quiere que quede preciso se puede cortar con una cuchilla afilada. En el
momento que se cortan hay que despegar de las zonas que deba atravesar la tinta.

Racleta: Esta se utiliza para arrastrar sobre la tinta de la superficie del tamiz y es uno
de los elementos más importantes la serigrafía. En el momento que se comprime la
tinta y de esta forma obliga que esta atraviese las mallas de seda y se deposite en la tela.

Espátulas
Espátulas: Las espátulas se utilizan para sacar los restos de pintura

233 

 
Tintas: Líquido coloreado que se emplea para aplicar sobre la plantilla que se va a
serigrafiar.

7.3.2 PROCESO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS

Hay diferentes técnicas para estampar en las prendas y estas se aplican según las
necesidades o el diseño que se quiera aplicar algunas son muy sencillas de realizar y
otras tienen un proceso especifico que es utilizado por maestros artesanos de la
estampación.

Actualmente hay distintas maquinarias para facilitar estos procesos una de ellas es el
pulpo para estampación es una máquina que permite realizar la estampación más rápido
y que el estampado con el calor queda permanentemente en la tela.

La técnica más utilizada por las empresas estampadoras en la ciudad de Quito son la
serigrafía y transfer.

234 

 
7.3.2.1 SERIGRAFÍA

Es la estampación de la prenda entera antes de confeccionar es decir que se hace el corte

de la prenda y después se la estampa. Aunque se estampe con máquinas automáticas, la
personalización por serigrafía no deja de ser un proceso artesano con unas exigencias de
tiempo. Para hacer los fotolitos, insolar las pantallas mediante técnica fotográfica,
pigmentar las tintas para obtener los colores adecuados y luego imprimir las prendas.

Al principio llamada impresión con estarcido de seda debido a las pantallas de seda que
utilizaba, la serigrafía muy importante en la fabricación de los más diversos objetos
industriales, tales como tejidos estampados.

Las pantallas para la serigrafía comercial suelen fabricarse por medios fotomecánicos.
Sobre un bastidor rectangular se tensa un fino tejido sintético o una malla metálica y se
le aplica un revestimiento de foto polímero.

Las prensas para la serigrafía van desde los sencillos equipos manuales para estampar a
pequeña escala camisetas y letreros hasta las grandes prensas para aplicaciones
multicolores.
Este proceso se caracteriza por su capacidad para imprimir imágenes con buen nivel de
detalle sobre casi cualquier hasta tridimensionales. Además es el único proceso
importante de impresión que se utiliza de forma habitual para producir imágenes.

235 

 
Aquí algunos ejemplos de este tipo de estampación:

7.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Los segmentos del mercado de la moda están separados por su precio, calidad y el
cliente a que se dirigen.

7.4.1 PARA MUJER

Alta Costura, diseñador, Clásico, Mercado Intermedio, ropa Informal

236 

 
7.4.2 PARA HOMBRE

En la ropa para caballero, el mercado no esta tan diferenciado por el precio como por el
estilo de vida.
Sastrería a medida, Diseñador, Ropa Informal, Ropa deportiva, Casual.

7.4.3 PARA NIÑO

Se comercializa en punto de venta de diseñador, mercado intermedio y puntos de venta

con precios económicos para:
Recién Nacido, Bebe, Niño pequeño, Niñas, Niños, Jóvenes

7.5 MERCADOS

237 

 
Los diseñadores suelen tener tiendas propias en las ciudades más representativas del
mundo, donde también existen otras especializadas en vender sólo prendas y artículos
de estos diseñadores.

Para poder abastecer a los grandes mercados y el crecimiento de las grandes cadenas de
tiendas y almacenes que venden productos de moda han obligado a los grupos a la
compra de la ropa en grandes cantidades de los mismos productos similares para poder
disminuir los precios y que las personas puedan comprar con más facilidad.
Las grandes compañías controlan todo el proceso, desde el concepto textil y de diseño
hasta la fabricación y la comercialización, para asegurar la calidad, y los costos
permanezcan dentro del presupuesto y la mercancía esté disponible en todas sus tiendas.
Actualmente la compra de productos de moda por correo se incrementa de gran forma.
Y el desarrollo de la compra por catálogo, que utiliza avanzados procesos de gracias a
las telecomunicaciones para que sea más fácil conocer el diseño, y a futuro el concepto
tradicional de venta y compra de prendas de vestir podría cambiar para facilidad de los
clientes más ocupados.

7.6 DEFINICIÓN DEL MARKETING

El marketing es una filosofía comercial y es la manera en proceden las empresas

respecto al mercado.

Esta orientación implica la satisfacción del consumidor, por esto se puede decir que el
marketing es un proceso de intercambio de bienes y servicios gracias al cual las
empresas y los consumidores consiguen lo que necesitan.

238 

 
Este es el sentido más amplio del concepto de marketing: la empresa encuentra la
justificación de su existencia en la satisfacción de los deseos de los clientes, obteniendo
así beneficios a largo plazo.

7.7 FUNCIONES DEL MARKETING DE LA MODA

“El marketing, a través del análisis e investigación de mercados recopila datos e
informaciones relativas al mercado, al segmento de consumidores de interés para la
empresa, a la competencia, al producto, a la demanda, a la oferta, etc. Función de
comunicación y de promoción17”.

Es parte del marketing de la Moda crear y estimular a través de una política de

comunicación y buenas promociones que coincidan con un producto de buena calidad,
precio y distribución.

“El marketing también es organización y coordinación; un proceso completo de

marketing de la moda contribuye a organizar y armonizar a todos los integrantes de la
empresa, desde la creación de un producto, a su producción, distribución y venta, a la
comunicación y promoción18”.

7.8 ENCUESTAS
7.8.1 MUESTREO
Existen dos tipos básicos de muestreo: el muestreo no probabilístico y el muestreo
probabilístico.
Para el presente trabajo se utilizará el muestreo probabilístico ya que los elementos se
han seleccionado mediante la aplicación de procedimientos y cada elemento de la
población tiene una probabilidad conocida de ser relacionada.
En la clasificación del muestreo probabilístico se decidió utilizar el Muestreo Aleatorio
Simple ya que los elementos presentan homogeneidad ya que se rigen a similares
características.

                                                            
17
 ARRIAGA del Olmo José Luis, Marketing de la Moda, Yumelia. 
18
 ARRIAGA del Olmo José Luis, Marketing de la Moda, Yumelia. 
239 

 
UNIVERSO
El universo es el total de personas que podrían utilizar el producto a crear, en el caso de
este trabajo el universo se considera como infinito, ya que no se sabe con exactitud
cuántas mujeres hay en el centro norte de Quito de 18 a 25 años.
Por esta razón se ve como esencial tomar una muestra representativa de este universo, a
dicha muestra se le aplicará una encuesta que permitirá recabar información acerca del
producto que se requiere crear.
Por lo tanto el número de encuestas a realizar son: 384
El margen de error es de: 0,05
Lo que deja un porcentaje de acertividad de: 95%

FORMULA:
N= universo
n= muestra
Z= 1,96
p= (0,50)
q= (0,50)
e= 0,5
n= z2 * p*q / e2
n= (1,96) 2 * (0,5)* (0,5) / (0,05) 2
n= 3,84* 0,25/ 0,0025
n= 3,84* 100
n= 384

7.8.2 LOS OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

• OBJETIVO DE MEDICIÓN
Identificar y analizar los aspectos externos que influyen a las mujeres de 15 a 25
años del sector Norte de Quito, por las percepciones y actitudes que estas tienen
sobre una nueva propuesta de moda y que afectan al momento de compra.

• OBJETIVO DEL CUESTIONARIO.

Obtener información sobre la percepción y actitud de las mujeres de 15 a 25
años del sector Norte de Quito frente a la propuesta de moda a partir de sus
240 

 
 variables: el tipo de prenda, características de la prenda y lugares donde se viste
la prenda.

7.8.3 DISEÑO DE LA ENCUESTA

EDAD:
NIVEL ECONÓMICO:
OCUPACIÓN:
NOTA: 1 opción, 2 o más opciones

1. En tus tiempos libres que lugares frecuentas?

Cine…… Bares o discotecas……. Museos o exposiciones de arte……..
Parques o lugares turísticos……….

2. ¿Para las actividades que realizas como te gusta ir vestida?

Formal…….. Semiformal……. Casual……. Informal……….

3. ¿Qué es lo primero que analizas al momento de adquirir tus prendas de vestir y

en donde compras tu ropa?
El color……….. Que te arme bien…….. El estampado………
Otro………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. ¿Qué colores prefieres para tus prendas?

Negro…. Blanco……. Café… Rosado… Violeta….. Turquesa…….

5. ¿Te complace que tus prendas de vestir tengan estampados?

Si……
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
No…….
241 

 
Porque……………………………………………………………………….

6. ¿Te gustaría que tus prendas incluyan elementos relacionados con el arte?

Si……
Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………..

No…..
Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
7. ¿Qué tipos de prendas compras más seguido?
Prendas Superiores:
Blusas…….. Abrigos…….. Chaquetas……..

Prendas Inferiores:
Pantalones……… Faldas………Shorts……..

242 

 
7.8.4 TABULACIÓN, ORDENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
Pregunta No 1. En tus tiempos libres que lugares frecuentas?
LUGARES #PERSONAS

CINE 145
BARES O DISCOTECAS 157
MUSEOS O EXPOSICIONES DE ARTE 52
PARQUES O LUGARES TURÍSTICOS 78

Pregunta No 2: ¿Para las actividades que realizas como te gusta ir vestida?

VESTIMENTA # PERSONAS
FORMAL 34
SEMIFORMAL 145
CASUAL 230
INFORMAL 192

243 

 
Pregunta No 3: ¿Qué es lo primero que analizas al momento de adquirir tus
prendas de vestir y en donde compras tu ropa?

CARACTERÍSTICAS #PERSONAS TIENDAS #PERSONAS

EL COLOR 139 TATY 110
ENTALLE 184 NAF NAF 136
ESTAMPADO 195 OTROS 244

Los lugares más mencionados donde las mujeres compran la ropa son TATY, NAF
NAF, DE PRATI, CASA TOSY Y OTROS

244 

 
Pregunta No 4: ¿Qué colores prefieres para tus prendas?

COLORES #PERSONAS
NEGRO 136
BLANCO 112
CAFÉ 120
ROSADO 119
VIOLETA 123
TURQUESA 100

245 

 
Pregunta No 5: Te complace que tus prendas de vestir tengan estampados?

SI NO
ESTAMPADOS 291 93

Pregunta No 6: Te gustaría que tus prendas incluyan elementos relacionados con el

arte
SI NO
ELEMENTOS 240 144

246 

 
Pregunta No 7: Qué tipos de prendas compras más seguido?

PRENDAS # PER
BLUSAS 203
ABRIGOS 103
CHAQUETAS 120
PANTALONES 180
FALDAS 86

247 

 
7.8.5 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
Las encuestas fueron realizadas en el centro norte de Quito a mujeres de 18 a 25 años,
por lo cual el enfoque y las encuestas se realizo en distintos centros comerciales y
universidades, lugares donde la concurrencia del target es continua, permitiendo así
evaluar y realizar la colección de prêt à porte casual con más facilidad, tomando así los
valores más altos de la encuesta para aplicarlos a la colección y a todo el proyecto.
7.9 ENTREVISTA
Las siguientes entrevistas fueron realizadas a 5 empresas de Quito Norte que se
especializan en la confección y estampación.

7.9.1 DISEÑO DE LA ENTREVISTA

NOMBRE:………………………………………………………………………………
EMPRESA:………………………………………………………………………………
UBICACIÓN:……………………………………………………………………………
CARGO:………………………………………………………………………………….
PROFESIÓN:……………………………………………………………………………

1. ¿Piensa que los estilos Barroco y Rococó pueden ser aplicados cómo inspiración
para crear y conceptualizar colecciones de moda casual?

SI………
PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

NO…….
PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

248 

 
2. ¿Qué características de acuerdo al mercado que su empresa cubre y a la
realidad de la Industria de la Moda en el país, que valores adicionales Ud.
recomienda a un diseñador en el momento de crear?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. ¿Que tipo de procedimiento de estampación cree que sería el indicado de

acuerdo a su experiencia en el campo de la confección y de la estampación para la
producción de prendas de vestir que técnicas de estampación recomienda para
utilizar en colecciones casuales de moda dirigidas a jóvenes de 18- 25 años?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. ¿Cómo aplica Ud. en su empresa la información de tendencias referentes al tipo

de estampados en la Moda?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. ¿De acuerdo a su experiencia cree Ud. que usar estampados para producir
prendas juveniles casuales constituye un valor agregado que incrementa el índice
de ventas?

SI…………………
PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
249 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
NO
PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7.9.2 DATOS DE LA ENTREVISTA

NOMBRE DE LAS EMPRESAS:

• RUBIO EMPRESA TEXTIL Y SERIGRAFÍA

• ERICK & DAVID EMPRESA TEXTIL ESTAMPADORA

• CONFECCIONES BBC

• GRI BORDADOS Y ESTAMPADOS

• PUBLICIDAD TEXTIL Y CONFECCIONES GEMA

DIRECCIONES DE LAS EMPRESAS:

• AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA PUSUQUI

• BARRIÓ EL PARAÍSO YACUPUGRO MZ A LT. 10

• GALO MOLINA S11-140 E INTI

• MANUEL NAJAS Oe1-335 Y AV. JUAN DE SELIS

• PSJE. DURINI N27-13 Y SANGURIMA LAS CASAS

250 

 
7.9.3 CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA
 

La mayoría de las empresas que fueron entrevistadas, piensan que si es factible el

proyecto, ya que la estampación con sus diferentes técnicas se presta para todo tipo de
estilo y también el mercado, ya que los jóvenes actualmente buscan verse y sentirse
diferentes de los demás y la mayoría concluyó que si el estilo es bien aplicado al
mercado, observando a diario que es lo que buscan los jóvenes al momento de comprar,
el proyecto sería una idea innovadora, adicionalmente fueron muy oportunas las
recomendaciones recibidas como por ejemplo que es muy importante dar mucha
información al público acerca del producto, esto se lo haría con una fuerte campaña
publicitaria para lograr posicionar la idea y en sí el gusto por una innovadora colección
de ropa.

El valor adicional seria la información al cliente, aparte de la originalidad en los

estampados, prendas, buenos materiales y acabados.

Las empresas utilizan dos métodos de estampación que es la serigrafía y transfer.

Algunas de las empresas no utilizan mucho las tendencias directamente para diseñar, ya
que por lo general solo sacan diseños de revistas y marcas ya conocidas de ropa, es
decir, utilizan las tendencias pero sin saber que las están utilizando, en cuanto a las
tendencias textiles no están tan actualizados solo fabrican con lo que hay en el mercado
sin fijarse mucho en tendencias internacionales.

La mayoría de las empresas opinan que el estampado si es un valor agregado a la

prenda, porque la hace más vistosa y llamativa dependiendo el tipo de estampado,
aunque también venden prendas llanas sin estampado.

251 

 
 8 CAPITULO VI ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INSPIRACIÓN

8.1 INTRODUCCIÓN
El Barroco y Rococó son estilos artísticos que permiten al diseñador de modas tener
diferentes elementos muy exquisitos por su magnífica exuberancia, ya que al pasar de
los años siempre los diseñadores recurren a los estilos retomando detalles que renuevan
la vestimenta con inspiraciones del pasado.

8.2 HISTORIA DEL BARROCO

“El Barroco es un estilo dominante en el arte y la arquitectura occidentales,
aproximadamente desde el año 1600 hasta el 1750. Sus características perduraron a lo
largo de la primera mitad del siglo XVIII, si bien dicho periodo se denomina en
ocasiones estilo rococó. Manifestaciones barrocas aparecen en el arte de prácticamente
todos los países europeos, así como en las colonias españolas y portuguesas de América.
El término barroco se aplica también a la literatura y la música de aquel periodo19”.

“La grandiosidad y el exceso en la decoración, característicos de este periodo, están

presentes en todas las artes textiles. El tejido continúa diferenciándose entre el destinado
a tapizar, de dibujos de grandes dimensiones, y el destinado a la indumentaria, con
dibujos pequeños estructurados en diagonal. En la segunda mitad del siglo, Italia deja de

                                                            
19
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derechos. 

252 

 
liderar la producción sedera y Francia, más concretamente Lyón, la sustituye gracias a
la introducción del telar de Dangon20”.

La palabra barroco, es la traducción francesa de la palabra portuguesa barroco en

español sería "barrueco, que significa perla de forma irregular, o joya falsa. Una palabra
antigua de igual traducción es barlocco o brillocco, que era utilizada en el dialecto
romano.

El término barroco fue después usado con un sentido despectivo, para subrayar el
exceso de énfasis y abundancia de ornamentación, a diferencia de la racionalidad más
clara y sobria de la Ilustración siglo XVIII. Fue finalmente rehabilitado en 1888 por el
historiador alemán de arte Heinrich Wölfflin 1864-1945, quién identificó al barroco
como oponente al Renacimiento y como una clase diferente dentro del arte elaborado.

“El dolor psicológico del hombre, en busca de anclajes sólidos, se puede encontrar en el
arte barroco en general. El virtuosismo fue investigado por los artistas de esta época
junto con el realismo.
La fantasía y la imaginación fueron evocadas en el espectador, en el lector, en el oyente.
Todo fue enfocado alrededor del Hombre individual, como una relación directa entre el
artista y su cliente. El arte se hace entonces menos distante de las personas,
solucionando el vacío cultural que solía guardar21”.

El Barroco aporto mucho a la literatura como el uso de la metáfora y la alegoría, que

esto representa estados de ánimo distintos, que se acerca más romanticismo que a el
renacimiento, a pesar que es un movimiento que nace al mismo tiempo que el
renacimiento en algunos países.

                                                            
20
 http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura 
21
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253 

 
La religión determinó algunas de las características del arte barroco. La Iglesia católica
era muy importante para el arte barroco, y con protestantismo lo que dio paso a que se
forme un arte emocional, exaltado, dramático y naturalista, que refleja fe.

“Los acontecimientos políticos también tuvieron influencia en el mundo del arte. Las
monarquías absolutas de Francia y España promocionaron la creación de obras que, con
su grandiosidad y esplendor, reflejaran la majestad de Luis XIV y de la casa de Austria,
en especial de Felipe III y Felipe IV22”.

8.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El barroco en España se manifestó de manera diferente a los demás países europeos,

tomando en cuenta que España fue una de las bases de la Contrarreforma católica, la
lucha de los jesuitas españoles en Trento para defender la indiscutibilidad del dogma y
el poder de la Iglesia marcarían las más notorias características del estilo barroco:

• La temática plástica tenía un definido carácter religioso.

• El arte era utilizado como argumento convincente del poder católico.
• El arte se dirigía antes a la sensación que a la razón.

                                                            
22
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los derechos. 

254 

 
Nunca un estilo alcanzó tan hondas y prolongadas resonancias en la plástica popular.
El Barroco español fue una poderosa mezcla de ornamentación y sobriedad.
• La ornamentación es abundante y complicada, pero a diferencia del barroco
europeo es emotivo y alucinado.
• Hay un gran sentido de movimiento, energía y tensión
• Fuertes contrastes de luces y sombras
• Intensa espiritualidad representada a través de escenas de éxtasis, martirios y
apariciones milagrosas
• Insinuación de espacios enormes
• Naturalismo
• Representación de sentimientos interiores
• Rechazo de la simplicidad y búsqueda de lo complejo.
• Elíptica, forma oval y otras formas. Abandono de líneas rectas y superficies
planas.
• Espacios dinámicos.
• Importancia a la luz y efectos luminosos, “claroscuro

La pobreza de materiales, pues pese a que se levantan magnificas edificaciones, el

ladrillo es mucho más frecuente que la piedra y el mármol.

En cuanto a la escultura, la madera, de honda tradición castellana, se empleará casi en

exclusiva. Incluso para las grandes máquinas de las arquitecturas-esculturas de los
retablos que inundarán todas las iglesias coetáneas o anteriores.

Tras la época de austeridad del Escorial, el barroco parece dispararse a modo de fuegos
de artificio en mil innovaciones llenas de fantasía creadora.

Una enorme variedad, ya que cada autor es un estilo distinto, lo que hace difícil, y a
veces imposible, una clara agrupación por escuelas.

255 

 
8.2.2 COLORES DEL BARROCO
La utilización de la técnica del claroscuro llega a la perfección, los colores rojos,
dorados, azules intensos, beige, celestes, cafés eran los principales en destacarse tanto
en la vestimenta como en las pinturas.

La rica policromía de la escultura o el atormentado movimiento de las figuras están

sustentados por una imagen patética o desgarradamente dramática.

8.2.3 LAS TEXTURAS Y TEJIDOS DEL BARROCO

Las texturas eran suaves y delicadas con finos bordados y encajes, matizado de sedas de
colores y el bordado de oro para los motivos de roleos vegetales.

• Indumentaria los terciopelos y brocados con pequeños motivos florales que

las distinguen de los tejidos destinados a tapizar de dibujos más grandes.
• Telas de seda tupida y formada por dos urdimbres y una trama, hilos que se
entrelazan para formar la tela
• Barroco español Colegio del arte mayor de la seda
• Indumentaria: túnicas con mangas anchas y adornadas, elegancia mediante
el uso extraordinario de ornamentos, lazos, cuellos y puños de encaje,
estampado sobre algodón

256 

 
8.2.4 BORDADOS DEL BARROCO

En el Barroco continuaron las técnicas de siglos anteriores y a pesar de que no eran tan
comunes, los libros de diseños de bordados estos aparecieron a principios del siglo
XVII.

En esta época se empleó la técnica del dechado y como muestra están diferentes tipos de
punto y bordados. En el siglo XVIII se crearon dechados en forma de imágenes
impresas.

En el siglo XVII aparecieron dos técnicas importantes.

En el stumpwork en el cual se destacaron los diseños con escenas bíblicas con figuras
ataviadas con vestidos del XVII se confeccionaron en relieve sobre tejidos de fondo de
seda o de lana de algodón.

El bordado se usaba con frecuencia para decorar objetos tales como cajas o marcos de
espejos.

257 

 
8.2.5 LA PINTURA EN EL BARROCO

El juicio de Paris (c. 1639) de Petrus Paulus Rubens

Las pinturas en las bóvedas y cúpulas daban una sensación de espacios abiertos, con
escenas celestiales; con ángeles en violentos escorzos, para llevar la mirada del
espectador al infinito, todo envuelto en nubes algodonosas, llenas de luz con escenas
mitológicas.

“Afán de movimiento, teatralidad y efectivísimo, realismo, a veces recreándose en lo

feo, cruel, con esqueletos y tipos deformes, demacrados.

Escenas crudas de martirio en las cuales utilizan modelos reales, cotidianos, incluso
para representar personajes religiosos, composiciones preferentemente diagonales,
abiertas, figuras de canon natural, expresivas que tenían perspectiva aérea, con
sensación de atmósfera y espacios de gran profundidad también espacios abiertos de
horizontes infinitos en paisajes como género independiente, de gran movimiento y
amplitud23”.

La luz fue muy importante para iluminar figuras y escenas que el pintor deseaba
resaltar, ya que tenían contrastes de luz y sombra; de blancos, negros y en el
tenebrismo, pero en el Barroco figura se ve perfectamente en la sombra.

                                                            
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258 

 
TEMÁTICAS DE LAS PINTURAS
• Religiosa: Bajo condicionantes de la Contrarreforma
• Mitológica: Con sentido moralista
• Retratista: Para demanda cortesana
• Paisajista: Naturalista del Barroco
• Bodegones: También con sentido moralista a veces

1. Movimiento, exagerado.
2. Contrastes: luz, sombra, formas grandes, pequeñas, blancos, negros.
3. Realismo. Modelos auténticos, de la realidad, y representación de personajes
bíblicos.
4. Transforman los elementos simples en las pinturas, haciéndolos más complejos y
movidos.
5. En vez de líneas simples y superficies planas las cambiaban por líneas curvas y
mixtas y superficies onduladas.
6. Ondulación de los elementos y adornos.
7. Tiene el efecto de las masas en movimiento.
8. La luz adquiere un nuevo papel característico.

PINTURA BARROCA EN ITALIA

259 

 
Entre algunos de los más influyentes artistas de la reforma del manierismo están;
Carracci. Annibale Carracci, su hermano Agostino y su primo Ludovico fueron los tres
artistas boloñeses que fueron muy famosos en Roma, este era el centro artístico más
importante de la época. Annibale, era famoso ya en Bolonia por su pintura al fresco,
llegó a Roma en 1595 para pintar la bóveda del salón-galería del palacio Farnesio 1597-
1600. Fue una de sus mejores obras, y fue importante para su evolución posterior del
Barroco. En el estilo italiano se destacaron artistas como Guido Reni, Domenichino y
Francesco Albani, discípulos de los Carracci en Bolonia.

Otros clasicistas, como los pintores franceses Nicolás Poussin y Claudio de Lorena,
llegaron del extranjero para trabajar en Roma. También Caravaggio se trasladó a Roma,
donde encontró en Annibale Carracci a su rival más destacado.

Obras como: La vocación de san Mateo y el Martirio de san Mateo c. 1599-1600, iglesia
de San Luis de los Franceses, Roma fueron bien acogidas, convirtiéndose Caravaggio
en el maestro de toda una escuela de naturalistas barrocos.

EL BARROCO EN FLANDES

260 

 
Petrus Paulus Rubens es uno de los mejores exponentes del Barroco Flandes, Rubens
en su juventud recibió marcadas influencias de algunas fuentes como Caravaggio, los
Carracci y Miguel Ángel, en algunas de sus obras, en el Rapto de las hijas de Leucipo
1616-1617. Entre los aprendices de Rubens el más talentoso fue Anthony van Dyck un
prestigioso pintor de la corte y la aristocracia inglesa, y entre sus obras destaca el
Retrato de Carlos de Inglaterra en traje de caza 1635, Louvre. Jacob Jordaens y Adriaen
Brouwer son más conocidos por sus convincentes escenas de género que retratan la
sociedad burguesa y campesina, como también lo hicieron el artista flamenco David
Teniers y el holandés Adriaen van Ostade.

BARROCO EN FRANCIA
261 

 
En el siglo XVII en Francia, la escuela manierista de Fontainebleau mantenía su
actividad gracias al castillo de Fontainebleau, y se encargaba de la decoración de la
capilla de la Trinidad con pinturas de Martin Fréminet 1619.
El manierismo se conservó en las pinturas de Jacques Callot y Jacques Bellange.
Las escenas tenebristas de Georges de la Tour, tienen gran influencia de Caravaggio.
El naturalismo barroco evolucionó de la mano de artistas como Valentín de Boulogne,
que había vivido en Italia, y de aquellos otros que habían tenido relación con los
pintores flamencos naturalistas, como los hermanos Le Nain y Philippe de Champaigne.
“La segunda mitad del siglo XVII abrió paso a un arte plenamente barroco, donde se
combinaba el clasicismo precedente con los nuevos gustos dictados por la Academia de
Bellas Artes, ejemplificado en los frescos de Charles Lebrun para el palacio de
Versalles.

El último exponente de la pintura barroca francesa fue Antoine Coypel, fuertemente

influido por la obra de Rubens, como se aprecia en las pinturas para la capilla real de
Versalles24”.

8.3 HISTORIA DEL ROCOCÓ

                                                            
24
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262 

 
El Rococó es un movimiento artístico que tuvo sus inicios en Francia, se desarrollo de
forma progresiva entre los años 1730 y 1760.

El Rococó se caracteriza por el agrado de los colores luminosos, suaves y claros, ya que
están en las formas inspiradas en la naturaleza, en la mitología, en la belleza de los
cuerpos desnudos, en el arte oriental y particularmente en los temas amorosos
Es un arte básicamente mundano, nada religioso, que la temática se basa en la vida
diaria y de las relaciones humanas. Es un estilo que muestra lo que es agradable,
refinado, exótico y sensual.

Desnudo en reposo
La mujer representada en el cuadro es Irin Louise O’Murphy, quien trabajó como
modelo con François Boucher.

Este estilo se sitúa en el siglo XVIII en el momento que se daba fin al estilo tardo
barroco y su evolución hacia una expresión artística de un gusto más contemporáneo,
independiente y hedonista, contrapuesto al arte inflexible y ostentoso del reinado de
Luis XIV.

263 

 
La transición del Rococó, también se conoce como el estilo Luis XV, que da paso a
nuevas formas y expresiones artísticas, que empezaron en 1760. Las excavaciones entre
1738 y 1748 de Pompeya y Herculano y su conocimiento despertó mucha fascinación
por lo griego.
El Rococó llamado en su tiempo gusto moderno, fue criticado y fue con una
composición de rocaille piedra y coquille concha marina, ya que los primeros diseños
del Rococó tenían formas irregulares inspiradas en rocas marinas, algas y conchas.

Se piensa también que el origen de la palabra rocaille, se debe a un tipo de

ornamentación que los decoradores de grutas de los jardines barrocos utilizaban.

El Rococó es el arte expresa la vida social y como un estilo se basa en el individuo, y

cómo las viviendas y los objetos se crean para los hombres y no-solo para deidades.

Este estilo expresa todo en la pintura, la decoración, el mobiliario, la moda y en el

diseño y producción de objetos, y se difundió rápidamente por otros países europeos,
principalmente en Alemania y Austria, donde se fusiono con el barroco creando un
estilo suntuoso que se reflejo en las iglesias y espacios sagrados.

Se dio un gran interés por el Rococó en 1820 y 1870. Inglaterra es la que le da una
revaloración llamando al estilo Luís XIV, nombrado así erróneamente. Y debido a esto
se pagaba grandes cifras para adquirir objetos Rococó de segunda mano que se los
obtenía en París.

8.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ROCOCÓ

El Rococó se caracterizó por tener una ornamentación elaborada, muy delicada y
recargada. El periodo del rococó corresponde al reinado de Luís XV, rey de Francia.

“En decoración, se caracterizó por una ornamentación basada en arabescos, conchas

marinas, curvas sinuosas y en la asimetría; en pintura se distinguió por el uso de colores
pastel más bien pálidos25”.
                                                            
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264 

 
Los pintores más importantes fueron François Boucher era famoso por pintar escenas de
tocador y amoríos y Jean-Honoré Fragonard por pintar escenas galantes que se
desarrollan en el interior de alcobas o en el bosque.

En pintura, los temas más abundantes son las fiestas galantes y campestres, las historias
pastoriles, las aventuras amorosas y cortesanas.

Las composiciones son sensuales, alegres y frescas, predominan los colores pasteles,
suaves y claros. La mujer se convierte en el foco de inspiración, ya que es la figura bella
y sensual.

En pintura, los temas más abundantes son las fiestas galantes y campestres, las historias
pastoriles, las aventuras amorosas y cortesanas
Tratamiento frívolo de los temas, especialmente los mitológicos, erotismo. Estilo
decorativo con abundancia de rocallas, medallones, orlas.

8.3.2 LOS COLORES DEL ROCOCÓ

Colores blandos y claros: azules, rosas, pastel

La cromática del Rococó se caracteriza por ser una pintura muy colorista, en donde
resaltan los colores luminosos, suaves y claros, se evita las sombras y se prefirió la luz.

265 

 
El XVIII es un siglo de cambios técnicos en el telar y en los tratamientos químicos de
los colores, y se decora con motivos vegetales y pequeños paisajes.

Los dibujos que más se observan son los del espolín ramas onduladas con flores,
propios del estilo Luis XV rococó, y las franjas verticales con ramos, o muy pequeños o
de grandes dimensiones, propios del estilo Luís XVI neoclasicismo, que siguen la moda
gala.

8.3.3 LAS TEXTURAS Y TEJIDOS DEL ROCOCÓ

Se utilizaban bastante las sedas labradas en oro, los tejidos se representaban con
minuciosidad para transmitir con precisión las cualidades táctiles de la tela; se ponía
cuidado en representar fielmente los ornamentos cintas, flores, lazos, o plumas.

Es un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual.

Adornaban las telas con querubines. Desaparece así el dramatismo que caracteriza a la
pintura barroca. Es desenvuelto y jovial. Apela a los sentidos, al sentimiento y la
emoción, más que a la razón.

8.3.4 EL BORDADO Y ESTAMPADO DEL ROCOCÓ

El bordado era de temática vegetal y policromo.

El encaje no se ve muy bien pero se tiende a optar por un fondo de tul y un dibujo
pequeño.

266 

 
El estampado se lo aplica sobre algodón, que se creó para imitar las telas pintadas sobre
algodón de la India, convirtiéndose así en una industria nueva.

La decoración con las sedas labradas que provenían de la India, en estas se realizaban
los dibujos de flores para la indumentaria y los temas eran monocromos para los tejidos
de mobiliario.

8.3.5 LA PINTURA EN EL ROCOCÓ

Las Meninas 1656 la obra maestra de Velásquez

La pintura es sobre todo decorativa, ya que se decoran las paredes y techos con grandes
frescos, se realizan lienzos pequeños porque la pintura era más bien decorativa pues
adornaba las casas de la nobleza y de la burguesía.

Y se fomenta la pintura al óleo que se populariza como medio de expresión al pastel,

que se trataba de un dibujo en color sobre una hoja de papel. Siendo uno de los medios
favoritos.

267 

 
8.3.6 LA ESCULTURA

Es otra área en la cual intervinieron los artistas rococó. Étienne-Maurice Falconet 1716-
1791 es considerado uno de los mejores representantes del rococó francés. En general,
este estilo fue expresado mejor mediante la delicada escultura de porcelana, más que
con estatuas marmóreas e imponentes.

El mismo Falconet era director de una famosa fábrica de porcelana en Sèvres. Los
motivos amorosos y alegres son representados en la escultura, así como la naturaleza y
la línea curva y asimétrica.

“El diseñador Edmé Bouchardon representó a Cupido ocupado tallando sus dardos de
amor con el garrote de Hércules, un símbolo excelente del estilo Rococó. El semidiós es
transformado en un niño tierno, el garrote que rompe huesos se transforma en flechas
que golpean el corazón, en el momento en que el mármol es sustituido por el estuco. En
este periodo podemos mencionar a los escultores franceses, Jean-Baptiste Lemoyne,
Robert le Lorrain, Michel Clodion y Pigalle26”.

                                                            
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268 

 
8.4 SELECCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS
ESTILOS BARROCO Y ROCOCÓ
8.4.1 SELECCIÓN DE COLORES
Los colores seleccionados para la aplicación de la inspiración en la colección son:
Rosado, violeta, verde, beige, café, morado, lila, negro, celeste, azul, amarillo.

8.4.2 SELECCIÓN DE TEXTURAS Y TELAS

Las texturas y telas seleccionadas para la aplicación de la inspiración en la colección
son:

8.4.3 SELECCIÓN DE SILUETAS

Las siluetas y formas seleccionadas para la aplicación de la inspiración en la colección
son: Silueta Recta, Silueta Ánfora, Silueta X.

269 

 
 9 CAPITULO VII PROPUESTA DE LAS COLECCIONES

9.1 INTRODUCCIÓN

Las colecciones textiles tanto como la colección de moda, son el resultado de la

realización del proceso estilístico en el cual se analizan diversos pasos para elaborar una
colección, como la determinación del target, la inspiración, la cual consta del tema de
inspiración y las tendencias textiles y de moda, la realización de colages, carta de telas y
colores, determinación de los diseños textiles y la aplicación de los diseños textiles en la
colección de Moda de Prêt à Porter Casual.

9.2 DETERMINACIÓN DEL TARGET

EDAD: 18 A 25
LOCALIDAD: ZONA NORTE DE QUITO
SEXO: FEMENINO
SITUACIÓN ECONÓMICA: MEDIA – ALTA
OCUPACIÓN: VARIOS
CLIMA: FRIÓ
ACTIVIDADES:
SALIDAS AL CINE, PASEOS EN EL PARQUE, IR A LA UNIVERSIDAD,
CAMINATAS, SALIDAS A LA DISCOTECA Y BARES
AFINIDADES A: LA MÚSICA, CINE, DEPORTES Y TV.

PERSONALIDAD DEL TARGET:

DELICADA, COQUETA, ACTIVA, MODERNA, SOCIABLE, AUTÓNOMA,
ADAPTABLE.
9.3 INSPIRACIÓN
LOS ESTILOS ARTÍSTICOS BARROCO Y ROCOCÓ

270 

 
9.3.1 TENDENCIAS DE MODA PARA EL 2008 - 2009

La moda ha vuelto a su centro. Los códigos tradicionales de sofisticación y refinamiento

hacen su jugada más fuerte en esta categoría. Gran parte de lo que este verano nos
muestra son cosas ya hace mucho aprendidas.

La tipología del vestido se toma como punto de inflexión para volver a lo conocido,
empleando lo exclusivo como signo de pertenencia y otorgando a la moda una nueva
claridad. Los equipos cuentan con una modernidad clásica con muchas características
fáciles de leer, orientadas a una simplicidad mejorada.

El rigor exhaustivo en la construcción y la altísima calidad en las prendas son el sello de

esta tendencia. Predominan las siluetas slim-fit, anatómicas, faldas lápiz, abrigos cortos,
rectos, entallados. Los equipos se presentan con volúmenes más alejados del cuerpo,
siluetas relajadas en combinación con la evocación de tipologías militares.

Atención a los detalles, buena construcción en equipos, utilización de accesorios para

enfatizar lo masculino. El trench y el pantalón en todos sus largos modulares son
protagonistas indiscutidos de esta tendencia.27

LAS SILUETAS Y DETALLES

Las siluetas y detalles utilizados para la tendencia del 2008 son:

Pantalones tubo, entalle, pinzas y recortes, sacos con faldas pegados al cuerpo,
superposiciones de tipologías, sensación de confort, broches a presión, suaves blazers,
abrigos ultra livianos, cuellos con joyas, mezcla de inspiraciones, chaquetas cuadradas,
faldas amplias, capas con sweaters tejidos, escotes amplios, escotes generosos, foco en
la cintura, sweaters súper big bags, dobles vividis, la vuelta de las chombas,,

Recombinación de siluetas, rayas multicolor, variación de volumen, interiores de

zapatos estampados, macro detalles, agujeros en el tejido, estampas que confunden el
                                                            
• 27 http://www.femeninas.com.ar/tendencias-moda-primavera-verano-2008.asp 

271 

 
ojo, guantes, motivos de comics e historietas, colores intensos sobre bases negras,
superposición de texturas, faldas amplias fruncidas, largos variables a la rodilla o
tobillo, tipologías simples resaltadas por los estampados, recortes mangas kimono,
animal print, cruces diagonales, superposiciones de accesorios, mezcla de texturas
visuales combinaciones estridentes de rayas y flores selváticas, sombreros, graffittis,
medias estampadas, contraste de materiales fruncidos, escotes profundos en v, breteles
finos, escotes forma de gota.28

9.3.2 TENDENCIAS TEXTILES 2008- 2009

• Materiales de aspecto sedoso

• Estampados, bordados, encajes, cintas, blondas, mallas, lanas, pieles sintéticas
• En la sastrería masculina y femenina, linos y tejidos de punto
• Materiales para ropa sport, algodones y sintéticos
• Tela para jeans estampada y pre-teñida con textura suave
• Se mezclan diferentes tipos de telas que se combinan entre sí como sedas,
satenes y jersey de algodón, dando paso a una fusión deportiva y urbana
• A las telas se les da detalles creativos como drapeados, volados y efectos de
arrugados.
• Se hace contrastes con las texturas opacas y transparentes.
• Tejidos planos camiseros a rayas.
• Rayas finas y livianas sobre fondos oscuros.
• Tendencia al Art. deco o geométricas en estampados.
• Lino crudo / rústico con rayas, transparencias y calados.
• Gabardinas con aspecto desteñido.
• Acuarelas y dibujos en degrade
• Tejidos de sastrería casual en jersey, algodón y lana
• Rayado descolorido con hilos de fantasía gruesos.
• Lavado y blanqueado post-teñido – estampados de los 80s.
• Seda, algodón sin planchar.
                                                            
28
 http://www.femeninas.com.ar/tendencias-moda-primavera-verano-2008.asp 

272 

 
 • Telas impermeables.
• Cueros superfinos
• Juegos de efecto de superficie y de color.
• Flores tropicales gigantes con la presencia de graffitis, arte pop, guardas
africanas y efectos de pintado a mano.
• Estampados laminados y lisos, tramados de cintas sintéticas.29

9.3.3 TENDENCIA DE COLORES

• LIMA
El lima en conjunto a nuevos materiales, cortes y volúmenes que realzan la
silueta, que dan un impacto de Glamour.

• AGUAMARINA
Delicado y sofisticado, proporciona una silueta dulce que se la adorna con
pequeños bordados, aplicaciones, volantes o delicadas.

• CAFÉ
Este color da mucha fuerza y optimismo con brillo-mate, en las distintas
combinaciones presentadas. Muy utilizado en trajes urbanos, combinados con
vestidos y camisas.

• PERLA
Este color tiene mucha frescura por la luminosidad y delicadeza del blanco
perla.

• CAQUI
Este color inspirado en lo militar con cortes, detalles que combinan con prendas
hiperfemeninas con mucho colorido.

                                                            
29
 http://www.femeninas.com.ar/tendencias-moda-primavera-verano-2008.asp 

273 

 
 • HIELO
Este color propone un estilo sport chic y delicado con bordados metálicos y
rayas que dibujan un nuevo estilo mediterráneo. Se destaca una posición
dominante de los no-colores, como blanco, negro, grises fríos y transparentes;
neutrales, desde la tiza al beige, arenas y rosáceos.30

9.3.4 PALETA DECOLORES PARA EL 2008-2009

Los colores son crayón, como desteñidos por el sol; el colorido cubierto y terroso. Sin
embargo la claridad de los colores primarios es nuevamente justificada en accesorios o
equipos enteros.

La paleta se mueve entre el verde militar y el azul denim, con toques enérgicos de
colores primarios en las estampas y los jersey. Es la presencia vigorosa y fresca de la
juventud, que vuelve para revitalizar la temporada.

Predominan los tonos artificiales intensos, los contrastes de color, los brillos y las
texturas, con una paleta densa, profunda y vibrante.

                                                            
30
 http://www.femeninas.com.ar/tendencias-moda-primavera-verano-2008.asp 

274 

 
Abundan los brillos naturales en vestidos con movimiento, con tejidos fluidos y
estampas difusas que enfatizan en tonos naturales. Los colores neutrales sorprenden con
su atractivo purista y sensible.31

9.4 COLAGE DE AMBIENTACIÓN DE LA INSPIRACIÓN

                                                            
31
 http://www.femeninas.com.ar/tendencias-moda-primavera-verano-2008.asp

275 

 
9.4.1 COLAGE DE LA PRIMERA COLECCIÓN

9.4.2 COLAGE DE LA SEGUNDA COLECCIÓN

276 

 
9.4.3 COLAGE DE LA TERCERA COLECCIÓN

9.4.4 COLAGE DE LA CUARTA COLECCIÓN

277 

 
9.4.5 COLAGE DE LA QUINTA COLECCIÓN

9.4.6 COLAGE DE LA SEXTA COLECCIÓN

278 

 
9.4.7 COLAGE DE LA SÉPTIMA COLECCIÓN

9.4.8 COLAGE DE LA OCTAVA COLECCIÓN

279 

 
9.4.9 CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA PRIMERA COLECCIÓN

9.4.10 CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA SEGUNDA COLECCIÓN

9.4.11 CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA TERCERA COLECCIÓN

9.4.12 CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA CUARTA COLECCIÓN

280 

 
9.4.13 CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA QUINTA COLECCIÓN

9.4.14 CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA SEXTA COLECCIÓN

9.4.15 CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA SÉPTIMA COLECCIÓN

9.4.16 CARTA DE COLORES Y TELAS DE LA OCTAVA COLECCIÓN

281 

 
9.5 PROPUESTA TEXTIL
Los colores y figuras principales en los estampados denotan una exuberante elegancia,
marcada y delicada. Los elementos como: querubines, flores, líneas curvas, hadas,
siluetas femeninas, mariposas que evocan a la naturaleza y religiosidad, trasportando a
la inolvidable época del Barroco y Rococó, donde los finos bordados y la costosa
pedrería, hacían deslumbrar a las mujeres de aquella época, que ha seguido marcando
tendencia hasta nuestra época actual.

9.5.1 DISEÑOS TEXTILES PARA LA PRIMERA COLECCIÓN

DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

50% 25% 15% 10%

282 

 
 MODULO UTILIZADO:
LÍNEA CON FANTASÍA

283 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

50% 25% 15% 10%

MODULO UTILIZADO: CENEFA CON

PROLONGACIÓN

284 

 
 285 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: ESTAMPACIÓN:
SERIGRAFÍA

50% 20% 15% 15%

MODULO UTILIZADO: CENEFA

286 

 
 287 

 
9.5.2 DISEÑOS TEXTILES PARA LA SEGUNDA COLECCIÓN

DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

60% 40%

MODULO UTILIZADO: FIGURA CENTRAL

288 

 
 289 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

50% 25 % 25%

MODULO UTILIZADO: POIS CON FANTASÍA

290 

 
 291 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

40% 30% 20% 10%

MODULO UTILIZADO: CUADROS CON

FANTASÍA

292 

 
9.5.3 DISEÑOS TEXTILES PARA LA TERCERA COLECCIÓN

293 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

60% 20% 15% 5%

MODULO UTILIZADO: CENEFA

294 

 
 295 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

60% 40%

MODULO UTILIZADO: FIGURA CENTRAL

296 

 
 297 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

40% 30% 10% 10% 10%

MODULO UTILIZADO: FIGURA CENTRAL

298 

 
 299 

 
9.5.4 DISEÑOS TEXTILES PARA LA CUARTA COLECCIÓN

DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

50% 35% 15%

MODULO UTILIZADO: FIGURA CENTRAL CON

PROLONGACIÓN

300 

 
 301 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

50% 25% 15% 10%

MODULO UTILIZADO: LÍNEA SIN LÍNEA

302 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

303 

 
 COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:
SERIGRAFÍA

50% 25% 15% 10%

MODULO UTILIZADO: ALL OVER

304 

 
 305 

 
9.5.5 DISEÑOS TEXTILES PARA LA QUINTA COLECCIÓN

DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

50% 20% 10% 5% 5%

MODULO UTILIZADO: LÍNEA CON FANTASÍA

306 

 
 307 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

40% 20% 10% 10%

MODULO UTILIZADO: POIS CON FANTASÍA

308 

 
 309 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

50%
40% 5% 5%

MODULO UTILIZADO: EFECTO FLORAL

310 

 
 311 

 
9.5.6 DISEÑOS TEXTILES PARA LA SEXTA COLECCIÓN

DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

60% 25% 20 % 5%

MODULO UTILIZADO: CENEFA

312 

 
 313 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

60% 40%

MODULO UTILIZADO:
LÍNEA SIN LÍNEA

314 

 
 315 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

60% 40%

MODULO UTILIZADO:
FIGURA CENTRAL CON PROLONGACIÓN

316 

 
 317 

 
9.5.7 DISEÑOS TEXTILES PARA LA SÉPTIMA COLECCIÓN

DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

75% 45% 25%

MODULO UTILIZADO:
POIS CON FANTASÍA

318 

 
 319 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

40% 30% 20% 10%

MODULO UTILIZADO:
CUADROS CON FANTASÍA

320 

 
 321 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

60% 25% 10% 5%

MODULO UTILIZADO:
FOULARD

322 

 
 323 

 
9.5.8 DISEÑOS TEXTILES PARA LA OCTAVA COLECCIÓN

DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

50% 25% 15% 10%

MODULO UTILIZADO:
CENEFA CON PROLONGACIÓN

324 

 
 325 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

50% 30% 20%

MODULO UTILIZADO:
LÍNEA SIN LÍNEA

326 

 
 327 

 
 DISEÑO TEXTIL ELEMENTOS

COLORES: TIPO DE ESTAMPACIÓN:

SERIGRAFÍA

75% 45% 25%

MODULO UTILIZADO:
ALL OVER

328 

 
 329 

 
9.6 FILOSOFÍA DE LAS COLECCIONES
9.6.1 FILOSOFÍA DE LA PRIMERA COLECCIÓN

La colección está basada en los estilos Barroco y Rococó, esta colección demuestra
elegancia y la sofisticación, ya que han sido siempre las características de los dos estilos
Barroco y Rococó y por lo cual muchas tendencias se han basado en estos.

El target destina, es una mujer, muy interesante, seductora y encantadora, que emana
juventud, lo que permite que, los conjuntos se acoplen muy bien, al mercado objetivo,
estos cuentan con detalles en pedrería, estampados que reflejan al Barroco y Rococó,
en una expresión más actual, con detalles de cruces, líneas en diversos sentidos y
finalmente para complementar esta extravagante colección, está el plisado en ruedos,
los tonos de la colección son verde, negro, amarillo y beige

Cuenta con cortes debajo del busto, que le permite resaltar la naturaleza femenina y
cinturones que se confunden con las prendas para poder enmarcar la figura, los aretes
son en tonos plateados y verdes. Los zapatos son de tacón alto y detalles con pedrería.

9.6.2 FILOSOFÍA DE LA SEGUNDA COLECCIÓN

Ya que los estilos Barroco y Rococó se caracterizaron por el intento de captar la

sensación de la luz y la sombra, además de poseer la exuberancia en los detalles, por
esta razón se da el contraste de colores claros con oscuros.

Las mujeres de esta colección reflejan mucha exuberancia en los detalles, los diseños
son hechos de manera que las personas que los usen, tengan comodidad para moverse,
los pantalones y faldas son de telas cómodas y decoradas con pedrería dorada y siluetas
que realzan la figura femenina.
El estampado se caracteriza por los motivos de corazones y diversas formas curvas,
adicionando también las hadas que dan una sensación muy femenina.

En los pantalones se destacan las polainas en color negro. Los colores de esta colección
están basados en las tendencias actuales.
330 

 
9.6.3 FILOSOFÍA DE LA TERCERA COLECCIÓN

La colección esta basada en los estilos Barroco y Rococó, siendo estos muy cargados en
los detalles y la sutileza de los colores.

Esta colección esta conjugada de una manera ingeniosa, por la utilización de tonos
suaves e intensos que caracterizaban al Rococó y Barroco, más los detalles de las
polainas con hilos dorados que entrecruzan el tejido.

Los estampados están compuestos por líneas curvas que le da un toque muy femenino a
la colección.
Los zapatos varían según el color del conjunto y están cubiertos con pedrería e hilos
dorados.

9.6.4 FILOSOFÍA DE LA CUARTA COLECCIÓN

La colección está basada en los estilos Barroco y Rococó en los cuales la elegancia
exuberante siempre ha sido su característica a destacar. Los conjuntos tienen polainas,
en tonos negros, azules y turquesa, detalles plisados, en la parte de las blusas y faldas.

Los estampados tienen imágenes de mujeres y líneas curvas, evocando más la

feminidad, con tonos suaves en la tela y tonos intensos en los estampados que crean un
contraste en la colección.

Esta colección tiene cortes que moldean la figura, los zapatos son de tacón alto, con
pedrería en dorado y los tonos van de acuerdo al conjunto.

331 

 
9.6.5 FILOSOFÍA DE LA QUINTA COLECCIÓN
La colección está inspirada en los estilos Barroco y Rococó, esta colección refleja la
belleza de las formas femeninas con los escotes llamativos sin pasar a ser vulgares a
pesar de ser cortas algunas prendas, ya que el target tiene el cuerpo para lucirlo y
sentirse admirado.

Esta colección tiene además como accesorios, a los cinturones de formas caprichosas,
con detalles en pedrería dorada, que marcan la silueta.

Los tonos de esta colección están basados en las tendencias actuales, los estampados
están compuestos por elementos florales y líneas curvas que reflejan los estilos de una
manera moderna.
Los zapatos son todos en color negro con pequeñas piedritas doradas.

9.6.6 FILOSOFÍA DE LA SEXTA COLECCIÓN

La colección está inspirada en los estilos Barroco y Rococó, para el target, que es muy
dinámico y divertido, por eso las prendas son cómodas, en distintos tonos pasteles y
oscuros, permitiendo que las usuarias desarrollen las diferentes actividades que realizan
a diario.

Esta colección está compuesta por chaquetas con diversas formas y largos, que se
adaptan muy bien al clima frió.

Los accesorios son los zapatos y aretes con pedrería dorada, los zapatos varían según el
color del conjunto, en si la colección refleja belleza y juventud de la mujer que recién
empieza a vivir.
Los estampados están compuestos por figuritas de querubines y líneas curvas que
denotan claramente los estilos.

332 

 
9.6.7 FILOSOFÍA DE LA SÉPTIMA COLECCIÓN

La colección está inspirada en los estilos Barroco y Rococó y se caracteriza por la

comodidad y sutileza en los detalles como el juego óptico de la tela de algunas prendas
inferiores que dan una sensación de relieve.

Los estampados con imágenes de mariposas, y líneas curvas, que hacen que el target se
sienta más femenino e innovador y por los tonos lilas y violetas de las tendencias
actuales, que hace lucir a las usuarias más jóvenes y radiantes.

En los accesorios constan los zapatos con pedrería dorada y en tono lila, los aretes en
color lila.

9.6.8 FILOSOFÍA DE LA OCTAVA COLECCIÓN

La colección está inspirada en los estilos Barroco y Rococó y en sus elementos

exuberantes que le dan mucha originalidad y versatilidad a la colección por los diversos
cortes en las distintas prendas y los tonos contrastantes.

Los detalles principales son los estampados que cuentan con figuras de caracoles y
líneas curvas y las polainas en diversos tamaños y formas, en colores verde y negro.

Los accesorios de la colección son los zapatos que son en tonos verde y negro más los
aretes en color verde.

Todos estos elementos que caracterizan a esta colección hacen que el target refleje
juventud y frescura.

333 

 
9.7 ILUSTRACIÓN
9.7.1 PRIMERA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL

334 

 
 335 

 
 336 

 
 337 

 
 338 

 
 339 

 
 340 

 
 341 

 
 342 

 
 343 

 
 344 

 
 345 

 
 346 

 
9.7.2 SEGUNDA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL

347 

 
 348 

 
 349 

 
 350 

 
 351 

 
 352 

 
 353 

 
 354 

 
 355 

 
 356 

 
 357 

 
 358 

 
 359 

 
 360 

 
 361 

 
9.7.3 TERCERA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL

362 

 
 363 

 
 364 

 
 365 

 
 366 

 
 367 

 
 368 

 
 369 

 
 370 

 
 371 

 
 372 

 
 373 

 
 374 

 
9.7.4 CUARTA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL

375 

 
 376 

 
 377 

 
 378 

 
 379 

 
 380 

 
 381 

 
 382 

 
 383 

 
 384 

 
 385 

 
 386 

 
 387 

 
 388 

 
 389 

 
 390 

 
9.7.5 QUINTA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL

391 

 
 392 

 
 393 

 
 394 

 
 395 

 
 396 

 
 397 

 
 398 

 
 399 

 
 400 

 
 401 

 
 402 

 
 403 

 
 404 

 
9.7.6 SEXTA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL

405 

 
 406 

 
 407 

 
 408 

 
 409 

 
 410 

 
 411 

 
 412 

 
 413 

 
 414 

 
 415 

 
 416 

 
 417 

 
 418 

 
 419 

 
 420 

 
 421 

 
9.7.7 SEPTIMA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL

422 

 
 423 

 
 424 

 
 425 

 
 426 

 
 427 

 
 428 

 
 429 

 
 430 

 
 431 

 
 432 

 
 433 

 
 434 

 
9.7.8 OCTAVA COLECCIÓN DE MODA DE PRÊT À PORTER CASUAL

435 

 
 436 

 
 437 

 
 438 

 
 439 

 
 440 

 
 441 

 
 442 

 
p

443 

 
 444 

 
 445 

 
 446 

 
 447 

 
 448 

 
 449 

 
 450 

 
 451 

 
9.8 CONCLUSIONES GENERALES
1. Se cumple la idea a defender. Si se cumple la aplicación de los diseños textiles
con inspiración en el Barroco y Rococó en las colecciones de prêt à porte casual.

2. El target presenta gran apertura, a la idea de aplicar como inspiración los estilos
artísticos, en prendas de vestir.

3. Todo aporte a la moda ecuatoriana es bueno y sobre todo, si permite impulsar a

los diseñadores a utilizar diferentes estilos en sus colecciones.

4. Personalmente la realización de este proyecto, me ha permitido darme cuenta

más detalladamente, que es muy factible y aplicable al mercado nacional,
utilizar temas relacionados con el arte, como inspiración para colecciones de
moda.

9.9 RECOMENDACIONES

1. Aplicar “LOS DISEÑOS TEXTILES CON INSPIRACIÓN EN LOS ESTILOS

BARROCO Y ROCOCO” sobre distintas categorías de moda.

2. Es necesario que todo Diseñador de Modas o Diseñador Textil, utilice distintos

estilos y tendencias artísticas para mejorar el diseño y dar más valor agregado a
las prendas.

3. A los Empresarios se recomienda incluir entre su personal Diseñadores de Moda

y Diseñadores Textiles, ya que toda empresa debe contar con personal
especializado en Diseño, para poder competir con las demás empresas
nacionales o extranjeras.

4. Pensar que hay una variedad infinita de temas de inspiración relacionados con la
cultura y el arte que pueden innovar de forma positiva a una colección de moda.

5. La aplicación de los estilos Barroco y Rococó dan una pauta clara, para innovar
día a día la moda ecuatoriana.

6. A los Diseñadores Textiles y de Modas se recomienda que deben de trabajar

conjuntamente para crear nuevas técnicas de estampación, que faciliten y
mejoren la calidad, diseño de las prendas en el país.
452 

 
9.10 GLOSARIO
1. 3D.- Tres dimensiones
2. BAJORRELIEVE.- Figuras que se resaltan de algún objeto plano
3. CHIC.- Significa estar elegante o a la moda.
4. CÍCLADAS.- Vestimenta larga y redonda que usaron antiguamente las mujeres.
5. COLD-PEEL.- Despegar un papel en frió
6. CUPRAMONIO.- Composición química
7. DEMACRADO.- Demarca o Delimita
8. FIELTRADO.- Tipo de paño no tejido que resulta de prensar la lana o pelo
9. FOTONYLE.-Tipo de partícula de luz que se propaga en el vacío
10. FOTO POLÍMERO.- Tipo de compuesto químico de elevada masa molecular
obtenido mediante un proceso de poli merización que permite imágenes.
11. FOTOREALISTICAS.- Imágenes que se ven bien reales
12. GEOMETRIZANTES.- Dan la impresión de figuras geométrica
13. HELIOGRAFÍA.- Sistema de transmisión de señales por medio del heliógrafo
14. HINCHABLE.- Que se hincha o se expande
15. HOT-SPLIT.- Separación Caliente
16. INSOLAR.- Exponer a la luz solar
17. LOGO.- Imagen importante que complementa una marca.
18. MAXIFALDA.-Falda larga
19. MONOCROMOS.-De un solo color
20. OVERSIZE.-Sobre talla
21. OXFORD.- Pantalón ancho
22. PARÁMETRO.- Variable que, incluida en una ecuación, modifica el resultado
de esta.
23. PLASTISOL.-Pintura utilizada en la serigrafía
24. POIS.- Palabra para definir círculos o bolas
25. PVC.- Plástico
26. ROCAILLE.- Conjunto de piedrecillas desprendidas de las rocas por la acción
del tiempo o del agua, o que han saltado al labrar las piedras
27. SEDERA.- Persona que labra la seda o trata en ella
28. SEDERÍA.- Conjunto de tejidos de seda
29. STREET VISIÓN.- Mirada a la calle
453 

 
 30. TARGET.- Cliente o clientes
31. TEMÁTICA.- Tema
32. TONALES.- Tonos de color
33. TRANSFER.- Tipo de estampación en la que se utiliza la plancha estampadora
34. VINTAGE.- Estilo que hace referencia a lo antiguo
35. YUPPIE.- Estilo de moda con inicios en los años 60 Young Urban Profesional ,
Joven Urbano Profesional
36. TINTE.- Colorante o pigmento químico empleado para dar color al vidrio, el
papel, los tejidos o la madera. En biología, estos productos se utilizan para la
tinción de tejidos y estructuras de muestras para su observación al microscopio.
37. TELAR.- Máquina utilizada para fabricar tejidos con hilo u otras fibras. Un
tejido fabricado con un telar se produce entrelazando dos conjuntos de hilos
dispuestos en ángulo recto. Los hilos longitudinales se llaman urdimbre, y los
hilos transversales se denominan trama.
38. HILADO.- Proceso final en la transformación de las fibras en hilo. Con la única
excepción de la seda, todas las fibras naturales tienen una longitud limitada
bastante definida. Esta longitud va desde algo más de un centímetro en el caso
de ciertos algodones americanos y asiáticos hasta un metro en el caso de algunas
fibras de cortezas u hojas. La mayoría de las fibras sintéticas se cortan con una
determinada longitud, por lo que también hay que hilarlas
39. TEÑIDO.- Proceso en el que se colorean fibras textiles y otros materiales de
forma que el colorante se convierta en parte integrante de la fibra o materia, y no
en un mero revestimiento superficial. Los tintes son compuestos químicos, la
mayoría orgánicos, que poseen una afinidad química o física hacia las fibras.
Tienden a mantener su color a pesar del desgaste y de la exposición a la luz
solar, el agua o los detergentes.
40. COLORANTES.- Cualquiera de los productos químicos pertenecientes a un
extenso grupo de sustancias, empleados para colorear tejidos, tintas, productos
alimenticios y otras sustancias. En la moderna terminología industrial se amplía
el concepto de colorantes a los productos que contienen colorantes orgánicos
puros junto con agentes reductores o de relleno que los hacen más manejables.
Los colorantes no deben confundirse con los pigmentos, que son sustancias

454 

 
 polvorosas de color que precisan mezclarse con agentes adhesivos antes de
aplicarse a una superficie.
41. DESMOTADORA.- Máquina que se usa para separar las fibras de algodón de
las semillas. Se atribuye su invención al estadounidense Eli Whitney en 1793.
Antes de su invención las semillas de las fibras de algodón tenían que eliminarse
a mano. Este laborioso proceso hizo que el cultivo y la cosecha del algodón
fueran poco rentables. La desmotadora permitió que las semillas se separaran
rápidamente de las fibras de forma mecánica, lo que rentabilizó la producción
del algodón.

9.11 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

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• BERNHARD E, “Diseño Historia y Practica del Diseño Industrial”, Burdek,
1999
• BATISTA Alberti León, “De la pintura y otros escritos sobre Arte”, 1999.
• BARTHES Roland, “Sistema de la Moda”, 1978.
• CARRERAS Palet Juan, “Elementos de la tecnología textil“.
• CEGARRA José Puente, “Fundamentos Aplicados a Tinturas y Textiles”,
Publio, 1981.
• DEMHARTER Ingrid, “Pintura sobre seda”, 1991.
• DAVIES Rita, “Estampado”, Bauling E., 1991.
• DIR Emma, “Gran Enciclopedia y Punto Costura, Bordado”, 1979.
• ENCICLOPEDIA De los Museos, “Museos de Bellas Artes en Boston”.
• MICROSOFT ® ENCARTA ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.
• ESPASA Calpe S. A, “Historia del Arte Rococó y Neoclasismo”, 1999.
• FLEMING William, “Arte, Música e Ideas”, Mc Graw Hill, México, 1996.
• HOLDER Elizabeth, “Manualidades con Materiales Textiles”, 1990.
• JENKYN Jones Sue, “Diseño de Modas”, Blume, Barcelona, 2005.
• LEVITT Theodore, “La Moda del Marketing: Caminos para un crecimiento”,
1975.
455 

 
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1986.
• RUIS Caba Jorge, “Historia de la Maquinaria de las Fibras Textiles”, 1973.
• SINGER, “Ropa Fina y Técnicas de Alta Costura”, 1988.
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• BOULNOIS Luce, “La Ruta de la Seda”, Aymá S.A., Barcelona, 1964.
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• http://www.servimg.com/image_preview.php?i=379&u=12699434
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• http://www.kalipo.com/maquina-de-estampacion/
• http://www.decorablog.com/2007/06/28/clases-de-tejidos-y-telas/
• http://www.hilosylanas.com/2007/03/20/tejidos-para-punto-de-cruz/
• http://www.andaluciaimagen.com/foto-Telas--Ciudad-de-Nador--Marruecos-
_7129I0IA0.htm

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