TERMINACIÓN DE TEJIDOS-

TINTORERÍA
CÁTEDRA HERNÁNDEZ
TPIN 2

PREPARÓ: ING. TEXTIL DANIEL RODRÍGUEZ

Es considerable la cantidad de procesos que involucra la tintorería o área húmeda, desde los
procesos de limpieza y preparación hasta los procesos de terminación o acabados pasando por
el teñido y apresto.

Esta industria esta montada sobre una

poderosa y compleja infraestructura,
incluyendo maquinarias de especialización,
calderas, tanques de almacenamiento, sistema
de cañerías para agua y gas, vapor, provisión
intermitente de agua fría y caliente,
productos químicos, laboratorio, etc.
 Tratamientos previos a la TINTORERÍA y ESTAMPACIÓN

Para empezar, hay una serie de acabados generales que se le realizan a la tela.

► DESENCOLADO
En los tejidos planos, antes de tejer, los hilos de urdimbre son protegidos con un encolado para evitar que
por el roce en el telar se deshilachen o rompan, haciendo dificultosa la operación de tejeduría.
Todos los productos que se usen en el encolado, deben ser fácilmente eliminables en los procesos previos
al teñido o estampado.
El proceso puede llevarse a cabo en cualquier instalación para el tratamiento en húmedo

El desencolado es un proceso de eliminación de

los compuestos encolantes naturales (a bases de
almidones, harinas, ceras, suavizantes) utilizados en
las urdimbres de algodón. Cuando se utiliza algodón
en mezclas con fibras sintéticas se utilizan
encolantes sintéticos (poliacrilatos o mezclas con
los encolantes naturales).
En tejidos de punto los hilados utilizados pueden estar parafinados (ej. algodón), con antiestáticos (ej.
poliamida filamento continuo), con suciedad y manchas aceitosas o grasas del almacenamiento que
también perjudican la absorción de líquidos, es por ello que los tejidos se deben lavar o desencolar
para:

• obtener la mejor hidrofilidad (capacidad de absorber líquidos),

• eliminar impurezas
• lograr la máxima absorción de los productos acuosos (colorantes en los procesos de tintura)

El desencolado se efectúa a través de enzimas que pueden ser

de origen vegetal, animal o bacteriano con diferentes
condiciones de trabajo y grados de efectividad. Básicamente las
enzimas hidrolizan al encolante haciéndolas solubles en agua
para luego proceder a su fácil eliminación con lavados y
enjuagues.

Los pasos del proceso son:

 Saturación del tejido con la solución de enzima
 Acción de la enzima con tiempo, temperatura,
concentración y ph controlados según el tipo de enzima
 Lavado y eliminación de los productos degradados
► LIMPIEZA

Es muy importante, ya que las fibras naturales

crudas tienen engomados que hacen que la tela
se haga más rígida y que interfieren en la
absorción de líquidos, por lo que se debe
desgomar antes de aplicar cualquier acabado.
Asimismo, durante el tejido las telas se ensucian
y deben limpiarse por esta razón.

Hay 3 tipos de limpieza:

desgomado de la seda
descrudado del algodón El principal componente del baño de
lavado de la lana. descrude es la soda caústica (hidróxido
de sodio)
 ► MERCERIZADO

Es la acción de la soda cáustica sobre la tela, y

resulta en un aumento del lustre, el brillo y la
suavidad.
Provoca el hinchamiento de la misma
modificando su sección transversal, cambia su
forma de poroto a circular.

Propiedades:

 Aumenta la resistencia y genera una mayor Distintos tipos de mercerizados:

afinidad a los colorantes.
 El mercerizado de los hilos
 Brillo debido al cambio de sección transversal
 El mercerizado de la tela
reflejando la luz que incide observándose
colores más vivos
 Mejoramiento en escala de blancos
 Suavidad
► CARBONIZADO

Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido

sulfúrico, destruye la materia vegetal de la tela y
puede dar mayor intensidad en el tejido.
Se hace también con la lana regenerada para
eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada
en la tela original.
El carbonizado da mayor textura a las telas de
lana.
►GASEADO:
El gaseado, es también llamado "chamuscado" porque la tela en movimiento es expuesta a una
llama directa por unos pocos segundos.

El gaseado es la combustión de los

extremos libres que sobresalen de
las fibras que se encuentra en la
superficie de la tela. Estos
extremos producen aspereza,
disminuyen el brillo, dan origen a la
formación de frisas indeseadas e
interfieren en el acabado por ej.
empeorando las definiciones de los
dibujos en estampados.
Las telas que contienen fibras sensibles al calor como las mezclas con algodón, con frecuencia se
gasean después de ser teñidas porque las pequeñas bolitas fundidas que se producen en el
extremo de la fibra pueden causar desigualdad en el color. El gaseado es uno de los mejores
remedios para el problema de la formación de frisas.
► BLANQUEO
Las fibras naturales como el algodón y la lana tienen un color sucio debido a las impurezas naturales. El
blanqueo es el último paso de la preparación previa a la tintura y consiste en eliminar el color natural de
las fibras para obtener un color blanco puro.

La mayoría de los blanqueadores son agentes oxidantes y se

usan para eliminar el coloreado de las telas. Debe realizarse
con cuidado, ya que todo blanqueador causa cierto daño. Un
mismo blanqueador no es adecuado para todo tipo de fibras,
ya que éstas varÍan en su composición química por lo tanto
se deben seleccionar de acuerdo al tipo de fibra.

En el caso del algodón la tendencia es lograr óptimos

resultados en una sola etapa, es decir hacer el desencolado-
descrude y blanqueo en un solo proceso simultáneamente,
usando agua oxigenada como reactivo de blanqueo
 Tipos de blanqueadores:

► Blanqueadores clorados líquidos durante muchos años fueron de uso común en los hogares;
son agentes bactericidas, baratos y eficientes en fibras celulósicas, blanquean las cascarillas pero no
las degrada. Estos tipos de blanqueadores en su mayoría no son útiles en fibras proteicas o
termoplásticas.
► Blanqueadores de oxígeno en polvo también llamados blanqueadores universales se pueden
utilizar con seguridad en todas las fibras; su efecto blanqueador es mucho más leve.
► Blanqueadores de peróxido son de uso común en fibras celulósicas y proteicas. El peróxido de
hidrógeno (agua oxigenada) es un blanqueador oxidante que con frecuencia se emplea en prendas
de punto de algodón y lana para conservar el tacto suave.
► Perborato de sodio es un polvo blanqueador que se transforma en peróxido de hidrógeno
cuando se combina con agua. Es un blanqueador seguro con todo tipo de fibras y para uso
doméstico.
► Blanqueadores ácidos (ácido oxálico y el permanganato de potasio) tienen un uso limitado. El
ácido cítrico y el jugo de limón son blanqueadores ácidos, convenientes para eliminar manchas de
óxido.
► Abrillantadores ópticos: Son compuestos blancos fluorescentes, no blanqueadores, se absorben
en la fibra y emiten una fluorescencia azul que opaca los tintes amarillentos. Éstos nuevos blancos
fluorescentes con frecuencia se incorporan en jabones y detergentes, como ingredientes que
proclaman dejar la ropa “más blanca”. También pueden agregarse a la solución de hilatura de
algunas fibras artificiales para lograr mayor brillantez.
EL COLOR EN LA INDUMENTARIA Y EL TEXTIL

Es uno de los factores que más impacto genera, es parte intrínseca y fundamental del diseño
en si.
Hasta la última mitad del siglo XIX, casi todos los tintes eran de origen vegetal o animal.
La materia colorante se extraía de raíces, tallos, hojas y flores de distintas plantas y de
ciertos insectos y moluscos por medio de una serie de procesos que se habían venido
utilizando desde tiempos inmemoriales.

Ya en el 1900 los colorantes sintéticos dominan el

mercado de la industria textil. Pero, algunos sectores
de la industria están tratando de evolucionar en
sostenibilidad con técnicas de tintura milenaria. El
mercado de los tintes naturales en la industria de la
moda experimenta un resurgimiento, los
consumidores se han vuelto más conscientes por su
salud y por el impacto ambiental que tienen los
tintes sintéticos, generando una demanda creciente
de productos que utilicen tintes sostenibles.
NOCIONES DE COLORIDO:

LUZ: Es la parte visible de ondas electromagnéticas emitidas por el sol

También existen ondas electromagnéticas (ultravioletas e infrarrojas). Estas dos últimas son
invisibles al ojo humano. La luz visible está compuesta por radiaciones o luces coloreadas
(Violetas, azules, verdes, amarillas, anaranjadas, rojas).
COLOR: Cada sustancia o material posee una capacidad de absorción de las radiaciones de
luz blanca. Cuando una luz blanca incide sobre una sustancia, sufre una alteración debido al
mayor o menor poder de retención de la sustancia y a su capacidad reflejar o refractar los
haces de luz.

Interpretación y medición:
Cada color tiene su propia apariencia basada en tres
elementos: Matiz, Intensidad y Croma.
 Tono ó Matiz: Es como se percibe el color, rojo,
verde, azul, etc.
 Valor ó Intensidad: Esto es su valor de
luminosidad o claridad, claro u oscuros.
 Saturación ó Croma: Es una indicación de si el
color es un matiz puro o un matiz grisáceo
TEÑIDO TEXTIL
 TEÑIDO TEXTIL

Es el mecanismo por el cual se colorea un tejido o hilado mediante una sustancia colorante.
Dichos colorantes deben tener afinidad con las fibras textiles.
COLORANTE TEXTIL: son productos que se absorben y disuelven en la fibra, la fibra toma el
color del producto agregado, y el color se mantiene con un grado de fuerza que denominamos
SOLIDEZ.

ENSAYO DE SOLIDEZ

 Muestra a ensayar: es una pequeña porción

de material, representativa y extraída de la
producción.
 Muestra testigo: espécimen de las mismas
características que el anterior sin coloración,
con el cual se valora la transferencia de color.
 Muestra de control: es una muestra de color
de solidez conocida que sirve para controlar si
el ensayo ha sido correctamente ejecutado.
 Escala de Grises para la evaluación del cambio del color:

La escala de grises sirve para evaluar los cambios que sufre el color en los materiales teñidos
(hilo, tela) y pruebas para la firmeza del color. La escala se compone de 9 pares de fichas color
gris y cada una tiene una diferencia y un contraste visual.
La solidez se califica de la siguiente manera, del 5 al 1:
Grado 5 = no hay cambios apreciados a simple vista (es la mejor calificación)
Grado 1= cambios drásticos apreciados a simple vista (es la peor calificación)
SOLIDEZ DE UN COLOR:

Es la resistencia del mismo a los diferentes agentes a los cuales

pueden ser expuestos los materiales textiles durante su
manufactura o usos subsiguientes:

Ejemplos:

Solidez al hipoclorito de sodio

Solidez a los álcalis y ácidos
Solidez al blanqueo con peróxidos
Solidez al agua
Solidez a la limpieza en seco
Solidez al frote
Solidez al sudor
Solidez a la luz
Solidez al agua de piscina con
cloro activo
Solidez al agua de mar
Solidez al lavado
DEFINICIONES BASICAS

► Afinidad del colorante es la capacidad propia del colorante de teñir o colorear a la fibra,
de subirse a la fibra por si solo, sin ayuda de algún otro agente.

► Migración del colorante es la capacidad de pasar de las zonas teñidas a las zonas no
teñidas.

► Difusión del colorante es la velocidad con que el colorante pasa de las zonas teñidas a las
no teñidas.

► Solidez del colorante es la capacidad o resistencia a la acción de diferentes agentes, por

ejemplo, agua, luz, lavado, etc.

► Agotamiento es el pasaje del colorante que se encuentra en el baño de tintura a la fibra.

► Relación de baño es la relación propiamente dicha de cantidad de material que hay

respecto de la cantidad de agua en el baño
TEORÍA DE LA TINTURA

Teñido textil: Es el mecanismo por el cual se colorea un tejido o hilado mediante una
sustancia colorante. Dichos colorantes deben tener afinidad con las fibras textiles.
La fijación de un colorante sobre una fibra puede efectuarse por diferentes
PRINCIPIOS.

1) Adherencia del colorante (Pigmentos)

2) Intercalando colorante antes de hilar
3) Insolubilizando colorante (Tinas, sulfuro)
4) Fuerzas de Van der Waals (Directos)
5) Disolución (Dispersos)
6) Formación de sales (Acidos)
7) Reacción química (Reactivos)
1) Adherencia del colorante: (PIGMENTOS)
Un pigmento (colorante) insoluble en agua es pegado a la fibra por intermedio de producto que
actúa como ligante que luego se fija a la fibra mediante aplicación de calor seco.

Tinta de pigmento: es una dispersión de pigmento a base de agua que tiene una alta
productividad de color y se utiliza para colorear el agua.
Impresión de pigmentos: una tela que se ha impreso con una pasta hecha de un pigmento
insoluble mezclado con un auxiliar. La impresión de pigmentos es el proceso de impresión más
económico y permite la máxima producción de productos debido a la eliminación del lavado, el
muestreo rápido y las altas velocidades de impresión. No es posible aplicarlo directamente
sobre la tela. Se debe usar un auxiliar para aplicar el tinte de pigmento sobre la tela.
2) Intercalación:
La intercalación de un polímero coloreado antes de hilarlo solo es posible en fibras
sintéticas.
Consiste en el agregado del colorante a la solución de hilatura obteniéndose así un
hilado ya coloreado (denominado teñido en masa)
3) Insolubilización:
Este sistema es muy común en la fibra de algodón con colorantes denominados A LA TINA los
cuales son insolubles, sin embargo a través de un proceso químico denominado reducción
(pérdida de oxígeno) se transforma en soluble y sube a la fibra. Una vez aplicado a la fibra se
procede a efectuar el proceso inverso (Oxidación) y se obtiene la forma insoluble de nuevo.

La utilización de hilados de puro algodón, que

se usan para diseños a cuadros, camisería,
mantelería, donde cada color no puede
sangrar, es imprescindible que sean de buena
solidez
No son colores muy brillantes pero tienen la
más alta solidez al lavado en húmedo y en
seco del mercado.
Un colorante muy conocido es el Índigo, de
un azul muy intenso y brillante, que en este
caso, tiene baja solidez al frotamiento, por ello
es muy utilizado en teñido del jean,
aprovechando esta cualidad para el llamado
efecto de uso o desgastado sobre la prenda.
3) Insolubilización:

COLORANTES AL SULFURO:

El principio de unión colorante-fibra es el de INSOLUBILIZACIÓN.

Reciben este nombre porque en su molécula está presente el azufre.

Estos colorantes guardan semejanza con los colorantes a la tina,

también necesitan transformar su insolubilidad en agua a una forma
soluble que se pueda aplicar sobre la fibra mediante una reducción y su
posterior oxidación para que se fije a la fibra.
Estos colorantes encontraron aplicación como base y sobretintura del
teñido con índigo. Se aplicaron en colores no tradicionales en el denim,
como negro, olivas y tostados. Son especiales donde se requieren
matices intensos con buena solidez al lavado como negro, azules, verdes
y pardos.

Como estos colorantes tienen poca afinidad por la fibra es necesario el

agregado de sal para agotar y el proceso de fijación es la oxidación. El
lavado posterior es importante para eliminar el colorante sin fijar y así
obtener mejores solideces al lavado, al frote y mano más suave.
No exponer el material reducido al aire por que genera un efecto de
bronceado.
4) Van der Waals:
La fijación de un colorante a través de las fuerzas de Van der Waals juega un papel muy
importante en casi todos los procesos de tintura, pero es esencial en la tintura de algodón con
colorantes denominados DIRECTOS.
El nombre de directo deriva del hecho de que no hay necesidad de introducir un proceso
adicional a la tintura o una transformación del colorante o ligante previo. Estos colorantes se
fijan a la celulosa a través de estas fuerzas intermoleculares.

► Colorantes directos comunes: son los más usados para

tinturas de fibras celulósicas como el algodón y rayón viscosa,
obteniéndose tonos medianamente brillantes, pero tienen
poca solidez a la luz y lavado.
► Colorantes directos luz: tienen una buena gama de
colores, con buena solidez en general.
► Colorantes directos tratables: posteriormente al teñido
las fibras son tratadas con sales para mejorar la solidez, tales
como, la sal común (ClNa) y sulfato de cobre (SO4Cu). Esta
sal se agrega a la molécula de colorante aumentando su
tamaño. El colorante, que ya estaba dentro de la fibra no
podrá salir por los lugares por donde entró, aumentando la
solidez a los tratamientos de lavado.
5) Disolución:
Los procesos de disolución juegan un papel importante en la tintura de fibras
sintéticas con colorantes denominados DISPERSOS.
Además de poliéster puede teñir poliamida, acetatos y triacetatos.

Debido a la estructura hidrófoba de la fibra de poliéster, las partículas penetran en el interior

de la fibra cuando está en el baño a altas temperaturas. La temperatura del baño hincha a la
fibra, hace posible que éstas micropartículas penetren en los poros abiertos de la fibra
(oclusión), y cuando se enfría, se cierran los poros impidiendo la salida del colorante.

Antes de la llegada de las máquinas de teñir a

alta presión se hacía necesario el agregado un
agente auxiliar llamado Carriers (agentes
hinchantes) a los baños de tintura, con un
costo muy alto de teñido. Estos colorantes
son muy adecuados para teñir tejidos de
punto de poliamida por la particularidad de
ocultar y disimular las barraduras
especialmente en colores oscuros. También
son aptos para el teñido del acetato.
6) Formación de sales:
A este principio pertenecen los colorantes denominados ÁCIDOS, se caracterizan en las
tinturas de la lana y seda natural.

Especialmente utilizados para el teñido de fibras proteicas como la lana y seda natural, aunque
luego se suman los sintéticos tales como la fibra acrílica y la poliamida.
Su nombre de ácidos deriva a que el baño de tintura se realiza en medio ácido.
Los colores son brillantes, aunque la solidez no es óptima para la lana, sí para la poliamida con
buenas solideces al lavado y luz para todos los colores en general.
Los colorantes ácidos tienen el defecto de resaltar o no cubrir las irregularidades especialmente
en fibras de poliamida en donde las tensiones adquiridas durante la fabricación, en la
texturización, en los alimentadores en tejidos de punto, se traduce en la formación de un defecto
denominado barrado o barraduras.
Colorantes Complejo Metálico (premetalizados):

El principio de unión colorante-fibra de estos colorantes es FORMACIÓN DE

SALES.

Son utilizados para el teñido de fibra de lana, por su muy buena igualación, por su alta
solidez al lavado fundamentalmente, pero en general los matices de los colores son
opacos.
Las sales de cromo son las más utilizadas en los tratamientos, donde el metal se une
con la molécula de colorante y esta a la fibra. En general el metal que interviene es el
cromo aunque a veces puede ser el cobre, Niquel o Cobalto.

Colorantes Mordentables al Cromo:

Estos colorantes son llamados así por que forman un complejo en el interior de la
fibra con una sal de cromo trivalente que se ha llamado mordiente.

Estos colorantes proporcionan brillantez de matices y alta estabilidad a los ácidos y

álcalis, a la luz y al lavado. La solidez a la luz no es buena como los colorantes
premetalizados, su precio es económico y poseen buena igualación. Ampliamente
utilizados en matices intensos azules y negros
7) Reacción química:
La unión colorante-fibra es mediante reacciones químicas que se producen entre los grupos
denominados reactivos del colorante con los grupos hidróxido o aminos de las fibras. El tipo de
unión fibra-colorante es mediante un enlace denominado covalente (*).
Estos son los denominados colorantes REACTIVOS.
Los grupos reactivos del colorante reaccionan directamente con la celulosa formando enlaces
covalentes que dan como resultado excelentes solideces húmedas o a la luz, colores muy
brillantes, muy buena igualación de tintura. Tienen un solo defecto, son pobres en solidez al cloro
y agua de mar, aunque en los últimos tiempos se ha mejorado este defecto.

Propiedades
o Colores vivos y brillantes.
o Son susceptibles al daño por cloro.
o Muestran buenas solideces al frote y al lavado.
o En matices claros presentan una pobre solidez
a la luz.
o Precios relativamente bajos
o Mayores costos de aplicación respecto a los
colorantes directos (*) Un enlace
covalente entre
dos átomos se produce
cuando éstos se unen.
 CLASIFICACIÓN DE COLORANTES

COLORANTES DIRECTOS:

El principio de unión colorante-fibra de estos colorantes es

fuerza de Van der Waals.

► Colorantes directos comunes: son los más usados para tinturas de fibras
celulósicas como el algodón y rayón viscosa, obteniéndose tonos
medianamente brillantes, pero tienen poca solidez a la luz y lavado.

► Colorantes directos luz: tienen una buena gama de colores, con buena
solidez en general.

► Colorantes directos tratables: posteriormente al teñido las fibras son

tratadas con sales para mejorar la solidez, tales como, la sal común (ClNa) y
sulfato de cobre (SO4Cu). Esta sal se agrega a la molécula de colorante
aumentando su tamaño. El colorante, que ya estaba dentro de la fibra no
podrá salir por los lugares por donde entró, aumentando la solidez a los
tratamientos de lavado.
COLORANTES ACIDOS:

El principio de unión colorante-fibra de estos colorantes es formación de

sales.

Especialmente utilizados para el teñido de fibras proteicas como la lana y seda

natural, aunque luego se suman los sintéticos tales como la fibra acrílica y la
poliamida.
Su nombre de ácidos deriva a que el baño de tintura se realiza en medio ácido.
Los colores son brillantes, aunque la solidez no es óptima para la lana, sí para la
poliamida con buenas solideces al lavado y luz para todos los colores en general.
Las mejores solideces en colores para poliamida son los claros y algunos medios
mientras que para colores oscuros es preferibles algún colorante del tipo
disperso.

Los colorantes ácidos tienen el defecto de resaltar o no cubrir las

irregularidades especialmente en fibras de poliamida en donde las tensiones
adquiridas durante la fabricación, en la texturización, en los alimentadores en
tejidos de punto, se traduce en la formación de un defecto denominado barrado
o barraduras.
Colorantes Complejo Metálico (premetalizados):

El principio de unión colorante-fibra de estos colorantes es formación

de sales.
Son utilizados para el teñido de fibra de lana, por su muy buena igualación,
por su alta solidez al lavado fundamentalmente, pero en general los matices
de los colores son opacos.
Las sales de cromo son las más utilizadas en los tratamientos, donde el
metal se une con la molécula de colorante y esta a la fibra. En general el
metal que interviene es el cromo aunque a veces puede ser el cobre,
Niquel o Cobalto.
Decimos que son premetalizados 1:1 cuando un átomo de metal se une
con una molécula de colorante, mientras que la relación premetalizados
1:2 es cuando un átomo de metal se une a 2 moléculas de colorante.
Hay dos tipos de poliamidas la 6 y 6.6 con determinadas propiedades
diferenciadas, sin embargo poseen estructura química similar a la lana y la
seda por lo cual también se utilizan los colorantes ácidos y los complejos
metálicos.
Colorantes Mordentables al Cromo:

Estos colorantes son llamados así por que forman un complejo en el

interior de la fibra con una sal de cromo trivalente que se ha llamado
mordiente.

Estos colorantes proporcionan brillantez de matices y alta estabilidad a

los ácidos y álcalis, a la luz y al lavado. La solidez a la luz no es buena
como los colorantes premetalizados, su precio es económico y poseen
buena igualación. Ampliamente utilizados en matices intensos azules y
negros.
Las desventajas radican en los tiempos largos de teñidos, en el deterioro
que sufre la lana y la contaminación a los efluentes.
COLORANTES DISPERSOS:

El principio de unión colorante-fibra es por disolución.

Además de poliéster puede teñir poliamida, acetatos y triacetatos.

Debido a la estructura hidrófoba de la fibra de poliéster, las partículas

penetran en el interior de la fibra cuando está en el baño a altas
temperaturas. La temperatura del baño hincha a la fibra, hace posible que
éstas micropartículas penetren en los poros abiertos de la fibra (oclusión),
y cuando se enfría, se cierran los poros impidiendo la salida del colorante.

Antes de la llegada de las máquinas de teñir a alta presión se hacía

necesario el agregado un agente auxiliar llamado Carriers (agentes
hinchantes) a los baños de tintura, con un costo muy alto de teñido. Estos
colorantes son muy adecuados para teñir tejidos de punto de poliamida
por la particularidad de ocultar y disimular las barraduras especialmente
en colores oscuros.También son aptos para el teñido del acetato.
COLORANTES TINAS (Indanthrenes):

El principio de unión colorante-fibra es el de insolubilización.

La utilización de hilados de puro algodón, que se usan para diseños a cuadros,

camisería, mantelería, donde cada color no puede sangrar, es imprescindible
que sean de buena solidez,. Estos colorantes son insolubles en agua y
necesitan una reacción química (reducción) para transformarlo en una
estructura soluble en agua y que así tenga condiciones de afinidad con las
fibras celulósicas.
Una vez teñido se regenera el colorante, oxidandolo, sea por el paso de aire
como por agua oxigenada. Luego, se procede a un lavado para eliminar los
productos no oxidados y otros agentes.

No son colores muy brillantes pero tienen la más alta solidez al lavado en
húmedo y en seco del mercado. Un colorante muy conocido es el Índigo, de
un azul muy intenso y brillante, que en este caso, tiene baja solidez al
frotamiento, por ello es muy utilizado en teñido del jean, aprovechando esta
cualidad para el llamado efecto de uso o desgastado sobre la prenda.
Todos los colorantes a la tina tienen la particularidad que cuando están
reducidos a su forma soluble presentan un color diferente al color original.
COLORANTES AL SULFURO:

El principio de unión colorante-fibra es el de insolubilización.

Estos colorantes guardan semejanza con los colorantes a la tina, también

necesitan transformar su insolubilidad en agua a una forma soluble que se
pueda aplicar sobre la fibra mediante una reducción y su posterior
oxidación para que se fije a la fibra.
Estos colorantes encontraron aplicación como base y sobretintura del
teñido con índigo. Se aplicaron en colores no tradicionales en el denim,
como negro, olivas y tostados. Son especiales donde se requieren matices
intensos con buena solidez al lavado como negro, azules, verdes y pardos.

Como estos colorantes tienen poca afinidad por la fibra es necesario el

agregado de sal para agotar y el proceso de fijación es la oxidación. El
lavado posterior es importante para eliminar el colorante sin fijar y así
obtener mejores solideces al lavado, al frote y mano más suave.
No exponer el material reducido al aire por que genera un efecto de
bronceado.
COLORANTES REACTIVOS:

El principio de unión colorante-fibra es de reacción química.

Los grupos reactivos del colorante reaccionan directamente con la celulosa

formando enlaces covalentes que dan como resultado excelentes solideces
húmedas o a la luz, colores muy brillantes, muy buena igualación de tintura.
Tienen un solo defecto, son pobres en solidez al cloro y agua de mar, aunque
en los últimos tiempos se ha mejorado este defecto.

Propiedades
o Colores vivos y brillantes.
o Son susceptibles al daño por cloro.
o Muestran buenas solideces al frote y al lavado.
o En matices claros presentan una pobre solidez a la luz.
o Amplio rango temperaturas de aplicación
o Precios relativamente bajos
o Tiempos prolongados de aplicación
o Mayores costos de aplicación respecto a los colorantes directos
CUADRO SINÓPTICO DE CLASIFICACIÓN DE COLORANTES

DIRECTOS COMUNES ALGODÓN

LUZ VISCOSA
TRATABLES
ACIDOS ACIDOS SEDA, LANA
C. METALICOS ACRILICO
MORDENTABLES POLIAMIDA
DISPERSOS POLIESTER
ACETATO
POLIAMIDA
TINAS ALGODON
SULFUROS
NAFTOLES
REACTIVOS ALGODÓN
VISCOSA
 INTI OBTIENE UNA PATENTE DE TINTES
COLORANTES NATURALES EN POLVO

La Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de Propiedad

Intelectual acaba de otorgar al INTI una nueva patente de invención referida al
desarrollo de una novedosa metodología para la obtención de colorantes naturales
en polvo y de teñidos de textiles empleando dichos colorantes.

 Los colorantes naturales obtenidos

mediante el método INTI se obtienen en
polvo, son estables, solubles en agua y
poseen solidez al lavado comparable a los
sintéticos, pero utilizan menos agua y
energía por ser un proceso más simple,
se pueden dosificar y lograr colores
reproducibles, son biodegradables y no
generan efluentes tóxicos, entre otras
ventajas respecto al teñido artesanal.
Para que en todo proceso de tintura haya un color parejo (igualación) con el máximo
rendimiento (que todo el colorante del baño pase a la fibra) y en el menor tiempo de
proceso posible es necesario analizar y mantener controlados los siguientes
PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE TINTURA.

A – Efecto de la temperatura
B – Efecto de relación de baño y agitación
C – Efecto de tiempo de teñido
D – Efecto de ph
E – Naturaleza de la fibra
F – Tipo de maquinarias
A - Efecto de la temperatura: Al aumentar la temperatura se produce la disminución del
tamaño de las partículas de colorante facilitando la difusión en la fibra hinchada, aumenta la
velocidad de subida del colorante, acelera el proceso de migración, osea mejora la afinidad. No
obstante, cada colorante tiene su temperatura de teñido óptima.

B- Efecto de relación y agitación de baño: La cantidad de colorante absorbido aumenta al

aumentar la concentración del colorante en el baño. Al bajar la relación de baño es como
aumentar la concentración de colorante, entonces obtendremos un ahorro de colorante para
un mismo tono. El aumento de movimiento del baño mediante circulación o agitación además
de conseguir uniformidad en el baño aumenta la adsorción del colorante a la fibra.

C- Efecto tiempo de teñido: Al cabo de un determinado tiempo tenemos la mayor parte

del colorante agotado sobre la fibra, la prolongación del tiempo para conseguir una mayor
intensidad no será rentable llegar al equilibrio.
D- Efecto ph: El grado de acidez es particular dependiendo del tipo de fibra y colorante
utilizado, en general los teñidos con directos se realizan a ph neutro. A ph superiores 8 a 9 la
velocidad de agotamiento será más lenta. Mayor alcalinidad producirá una reducción obteniendo
una pérdida de intensidad con cambio de matiz.

E- Naturaleza de fibra: Dependiendo de la naturaleza de la fibra es uno de los factores a

tener en cuenta en la selección del colorante, y dentro de una misma familia por ejemplo las
fibras celulósicas tienen un grado de absorción decreciente en el siguiente orden: Rayón
cuproamoniacal – Rayón viscosa – algodón mercerizado – algodón sin mercerizar – lino

F- Tipo de Maquinarias: Dependiendo del tipo de tejido (tecnología) serán tratados en cuerda
o al ancho. Tejidos flexibles como los tejidos de punto serán tratados en cuerda (Over Flow, Jet)
y tejidos pocos flexibles serán tratados al ancho (Foulard, Jigger, Autoclave). También depende del
estado en que se encuentre la materia prima, fibra, hilado, mecha, tejido, prenda, etc.
Productos auxiliares en teñidos y estampados

Haremos aquí una breve reseña de estos productos, tan necesarios en los procesos
tintóreos como el agua misma, medio por el cual el tejido puede ser procesado.

 DETERGENTES
 DESENCOLANTES
 HUMECTANTES
 EMULSIONANTES
 DISPERSANTES
 ANTIESPUMANTES
 CARRIERS O TRANSPORTADORES
 RETARDANTES
 IGUALANTES
 FIJADORES
 SUAVIZANTES
MAQUINARIAS PARA TINTORERÍA
 JIGGER:

Son máquinas utilizados en tejidos planos, al ancho. En jigger el principio es que el baño sea
estacionario y la tela se enrolla y desenrolla de un lado a otro sobre un soporte pasando
previamente sobre el baño.

La cantidad de pasajes de un lado

a otro como la velocidad de
pasaje son parámetros de control
para un proceso apropiado.
 OVER FLOW:

Digamos primero que, para poder procesar un tejido en forma de cuerda, se lo debe sumergir
y sacar varias veces, por unidad de tiempo, para que el proceso haga su efecto, pero si a ello le
agregamos que antes de sumergirlo, lo exprimimos y lo pasamos por una lluvia o cascada de
producto, que por tal efecto, es transportado a través de un conducto o guía, nuevamente al
baño, este proceso se llama Over Flow.
Esta operación se realiza en un aparato sin presión y se lo denomina Flow Atmosférico.
 MULTIFLOW:

Son máquinas de tintura en una sola cuerda que revoluciona los conceptos de tintura en cuerda,
permitiendo alcanzar tiempos de tintura reducidos, del 60% al 40% con respecto a los que se
consiguen en las máquinas tradicionales, con la garantía del resultado final en términos de calidad
y reproducibilidad.
Multiflow es una máquina de depósito circular apta para trabajar con tejidos de géneros de punto
de diferentes estructuras .
 OVER JET O JET HT:

Si al Over Flow le pudiéramos levantar temperatura de tal manera que esta llegara hasta los
140ºC lo transformaríamos en una “olla a presión”, los tejidos se tratarían a alta temperatura.
Esto permitirá el teñido de algunos tejidos de fibras sintéticas, las cuales requieren una alta
temperatura para lograr su ablandamiento y posterior tintura.
enviando al tejido hacia abajo.

El Jet Ht es una variante de un

equipo que permite el cambio
de sistema de baño de Over
Flow (sistema de cascada) a Jet
por el sistema de chorro a
presión.
Hay sistemas combinados de
Over Flow y Jet que permiten
una muy rápida penetración de
los productos en los tejidos a
tratar. Es decir, máquinas que
pueden tratar los tejidos con
sistema de cascada y, a la vez, el
jet que inyecta a presión el
producto
 Autoclaves HT (para hilado):

Son máquinas para la tintura de bobinas de hilados sin núcleo o con núcleos perforados, las
bobinas son colocadas en elementos denominados velas o espadas perforadas por donde
también circulará el baño de tintura. En este caso también la mercadería permanece estática y
es el baño el que tiene doble circulación.
Son Máquinas cerradas que permiten trabajar a altas temperaturas.
 BEAM O AUTOCLAVES HT (PARA TEJIDO):

Son máquinas para la tintura de tejidos en plano abierto, preferentemente tejidos planos
aunque ciertos tejidos de punto como los de punto por urdimbre pueden utilizarse esta
tecnología. En este caso también la mercadería permanece estática y es el baño el que tiene
doble circulación Son Máquinas cerradas que permiten trabajar a altas temperaturas. Es muy
importante la tensión de enrollado.
FOULARD DE IMPREGNACIÓNY ESCURRIDO

La conveniencia del escurrido de los tejidos antes de la entrada en la Rama, para mejorar el
rendimiento; hace que sea necesario el agregado de un foulard que realice esta operación.
Obviamente, se pueden realizar otras operaciones con el mismo foulard, tales como
impregnación y escurridos de productos, como impermeabilizantes, humectantes,
antiarrugables, suavizantes, etc.
RAMA PLANA:

Esta máquina es esencialmente de secado a la plana de los tejidos en general, es una de la

más importantes en la tintorería ya que con ella se pueden desarrollar diferentes procesos,
los elementos que la componen son:

► Cadena de alimentación

Similar a la de una bicicleta (pero más robusta), transporta al tejido a todo lo largo de la
máquina tomándolo de ambos orillos, por una serie de púas, o una serie de pinzas, o bien
por una combinación de ambos “pinza/púa” con el objeto de guiar al tejido firmemente
durante el proceso de secado de tal manera que no haya ninguna posibilidad de descontrol
del ancho establecido, alimentar a la máquina de manera constante y precisa, con un control
programado desde el comienzo hasta el final y sobrealimentar si se desea, de tal manera
que el tejido entre flojo a la cámara de secado, para que éste pueda encoger con el calor
del tratamiento.
RAMA PLANA:

► Campos de secado

Se denomina así a los compartimentos separados que tiene esta máquina para que sean
posibles diferentes temperaturas de secado en cada uno. La medida normal de estos
compartimentos es de 3 metros.

El secado se realiza a través de la circulación de aire caliente, por lo que podemos decir
que cuanto más caliente sea la temperatura del aire, más rápido podremos secar, de la
misma forma también podemos establecer que “cuanto más lento sea el pasaje” por las
cámaras de secado, mejor podremos secar, pero aquí hay un escollo indeseable, que es la
baja producción.
Por lo que podemos entender fácilmente que: cuanto más campos de secado tiene la rama
tanto mayor será la velocidad de entrega de tejido procesado.
RAMA PLANA:

► Campos de termofijado

Recordemos que las fibras sintéticas tienen la propiedad termoplástica de ser

modificada su forma, y aún su estructura química, si la sometemos a una
temperatura adecuada, un tiempo adecuado, que variará de acuerdo a la fibra
sintética que se trate, El tejido memorizará la nueva forma dada, y cada vez que se
lo pretenda cambiar buscará de colocarse de la manera fijada con anterioridad.
Este proceso se lo denomina TERMOFIJADO y se realiza en la máquina Rama;
para ello es necesario que el tejido esté seco.
La rama, deberá tener campos suficientes para secar al tejido, antes de
termofijarlo. Como se ha dicho, la temperatura de termofijado del tejido deberá
estar dentro de la zona denominada de plasticidad y el tiempo jugará el papel
principal, para que las fibras se “peguen” unas a otras.
RAMA PLANA:

► Campos de termofijado

Este proceso proporciona a los tejidos estabilidad dimensional, resistencia a la

deformación, recuperación elástica, disminución del efecto pilling y cambio de
tacto, entre las muchas cualidades que le confiere el termofijado. Sin dejar de
mencionar el cambio de las propiedades tintóreas de las fibras. Sin este
tratamiento los tejidos sintéticos serían fácilmente arrugables, las tensiones no se
equilibran y hacen que el tejido permanezca nervioso y sin estabilidad.

► Campos de enfriado

Es deseable, a los efectos de una mejor “mano” que los tejidos bajen su
temperatura gradualmente y no tengan un choque fuerte, por ejemplo, bajando de
220º C a temperatura ambiente de 25º C. Para ello, las máquinas modernas
agregan un campo de baja temperatura de 50º a 60º y finalizar con un choque de
aire frío a la salida.
 RAMA PLANA:

► Enderezador de trama:
Este elemento, sirve para que el tejido plano
(urdimbre y trama) seque y termofije con la
trama perfectamente perpendicular a la
urdimbre.
El denominado “enderazador de trama” es
un sistema de ojo electrónico que observa el
paso del tejido la línea que deja la trama, y si
es tejido a cuadros, con mucha más razón, ya
que el cuadro debe ser perfecto. Las
velocidades de entrada a la cadena de
alimentación, están controladas
electrónicamente aumentando o
disminuyendo la velocidad de acuerdo a la
indicación del visor electrónico.
Rama tensora. (1) Torre de ingreso (2) Foulard (3) Enderezador de trama (4)
Sistemas de operación y control (5)
Zona de sujeción (6) Campos de secado (7) Cadenas de sujeción (8) Módulo de
salida (9) Accionamiento de las cadenas
(10) Dispositivo de plegado o bobinado
 ¿Por qué es importante el uso de los diferentes colorantes para las
distintas materias primas y el uso final de cada tejido?

EJEMPLOS
-Tejidos que se lavarán y ensuciarán cada día (por ej.
La mantelería, repasadores), deberán estar teñidos
con colorantes cuyas solideces sean resistentes a los
procesos de lavado, a la acción del cloro.
-Tejidos que estarán expuestos a la luz en forma
permanente como cortinería a elección del colorante
y colorido será fundamental, no tanto al frote, ya que
estos tejidos no se lavan con frecuencia, ni tienen frote
contra elementos que puedan dañarlos.
-Tejidos que estarán expuestos continuamente al
frote, como los tejidos de tapicería, es el elemento de
más importancia. El lavado, el cloro son solideces que
no afectan, porque estos tejidos se lavan muy
esporádicamente.
-Tejidos que estarán expuestos al agua de mar y al
cloro. Las mallas de baño deberán resistir al cloro de
las piscinas y al agua salada.